Brand maar los!
Speling? Bedoel je dat je kozijn los zit en 6mm heen en weer kan of bedoel je dat de naad rondom tussen kozijn en metselwerk 6 mm is? In dat laatste geval is er niks aan de hand, zolang het niet tocht en/ of lekt..
quote:Dat laatste.Op vrijdag 29 januari 2010 19:28 schreef KeimpeLwd het volgende:
Apuleius,
Speling? Bedoel je dat je kozijn los zit en 6mm heen en weer kan of bedoel je dat de naad rondom tussen kozijn en metselwerk 6 mm is? In dat laatste geval is er niks aan de hand, zolang het niet tocht en/ of lekt..
Hmm, echt tochten doet het niet. Ok, dankjewel voor de info. 
quote:Moet je alleen voegspecie kunnen maken, en weten hoe je moet voegen (of voldrukken, en dat mooi uit laten zien).Op vrijdag 29 januari 2010 19:36 schreef KeimpeLwd het volgende:
Het mooiste is om even met voegspecie vol te drukken,netjes afvoegen staat het mooist en verstikt niet, (in tegenstelling tot kit)
quote:Aha, daar heb ik nog wat van staan. Mooi dat ik het nu weet, want ik had het inderdaad willen kitten.
Het mooiste is om even met voegspecie vol te drukken,netjes afvoegen staat het mooist en verstikt niet, (in tegenstelling tot kit)
Als rugvulling kun je de naad volblazen met pur, wachten tot het is uitgehard en dan uitklauwen zodat je ruimte krijgt voor je specie. Die rugvulling zorgt ervoor dat je de specie niet door kan drukken tot in de spouw (kost veel specie en duurt lang
) De pur vormt ook een goede tochtdichtingde techniek wil ik je ook wel uitleggen, als je benieuwd bent zeg je het maar!
quote:Dat hoeft niet, ik ben ex-voeger (en steigerbouwer, zandstraler)Op vrijdag 29 januari 2010 19:47 schreef KeimpeLwd het volgende:
Burner,
de techniek wil ik je ook wel uitleggen, als je benieuwd bent zeg je het maar!
Ik wilde alleen aangeven, dat als je zegt : ff voegen... Dat je dan ook misschien moet aanbieden hoe je dat moet doen en zo Maar, thnx anyway Het ouwe dak mag er van buitenaf afgehaald worden en weer opnieuw met isolatiepakket en pannen gedaan worden.
Wat is in zo'n geval handig, de nolkbalk geheel vervangen, of verstevigen, of iets anders?
En wat zijn nou typisch van die dingetjes waar je op moet letten als je een aannemer hiervoor gaat zoeken, wat kun je allemaal tegenkomen?
t dak is hier te zien, vrij klein op die foto waar je ook de paarse achterkant ziet: De parel van Vreeswijk
het oude dak is aan beide zijden voorzien van dakkapellen, er steekt nog maar een klein puntje dak uit aan de bovenkant. Naar schatting twee vlakken van 5 m breed en 2 m hoog.
Oh ja, en de schoorsteen rechts bij de buitenmuur en de steentjes in de buitenwand moeten ook weer opnieuw worden ingemetseld of vervangen.
Oh ja, goed initiatief!
Voor die situatie zou je even een fotootje moeten posten, dan kan ik beter zien wat er moet gebeuren. De balk verzwaren is het gemakkelijkst, vervangen het meest afdoende. Ben zeer benieuwd hoe het eruitziet, maar ga nu de kroeg in. Morgen weer een dag, oant moarn!
Als mijn nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, wil ik in de badkamer een verlaagd plafond maken zodat ik inbouwhalogeenspotjes kan monteren. Ik denk dat ik aan 10cm verlaging meer dan genoeg heb en ik had bedacht om voor de afwerking gewoon gipsplaten te gebruiken op houten (?) rachelwerk. Gips dan tapen en netjes laten spuiten door de spackspuiter die ook de wanden komt doen.
Nu de vraag: hoe kan ik het beste beginnen met dat rachelwerk? Klosjes op de wand schroeven, en daar weer balken op met tussenruimte van breedte van een gipsplaat? Aan de wand beginnen of juist alleen maar vanaf het plafond? etc.
En moet ik nog ergens op letten omdat het in de badkamer is?
Thanks alvast
quote:Waarom maak je je tengels niet rechtstreeks op je plafond vast? Veel makkelijker en je verliest een stuk minder hoogte. Rachelen en tengelen doe je in principe om een vlak plafond te krijgen, ga er dus voor het gemak maar ff vanuit dat je plafond vlak is.Op zaterdag 30 januari 2010 12:42 schreef JSS het volgende:
Ik heb ook wel een vraag
Als mijn nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, wil ik in de badkamer een verlaagd plafond maken zodat ik inbouwhalogeenspotjes kan monteren. Ik denk dat ik aan 10cm verlaging meer dan genoeg heb en ik had bedacht om voor de afwerking gewoon gipsplaten te gebruiken op houten (?) rachelwerk. Gips dan tapen en netjes laten spuiten door de spackspuiter die ook de wanden komt doen.
Nu de vraag: hoe kan ik het beste beginnen met dat rachelwerk? Klosjes op de wand schroeven, en daar weer balken op met tussenruimte van breedte van een gipsplaat? Aan de wand beginnen of juist alleen maar vanaf het plafond? etc.
En moet ik nog ergens op letten omdat het in de badkamer is?
Thanks alvast
Neem LED-spots en je hebt geen last van warmte ontwikkeling en dus geen noodzaak voor verloren hoogte.
En waarom spuiten? Zeer goedkope manier van afwerken en naar mijn mening ook niet echt mooi, als je toch gaat veranderen zou ik het liever glad laten pleisteren, dit is ook veel mooier met spotjes.
Waarom je tengels op gipsplaatbreedte? je platen moeten haaks op je tengels en maximaal om de 40 cm, liever om de 25 als je het echt strak gepleisterd wil hebben.
quote:Houd er wel rekening mee dat de centraaldoos in het plafond van de badkamer bereikbaar moet bijven om later eventueel de elektra fatsoenlijk te kunnen aanpassen. Om een centraaldoos op te hogen zijn speciale ringen bij de bouwmarkt verkrijgbaar (rond en vierkant). Ook moet je als je voor gewone spotjes kiest kiezen voor spotjes met een veilige spanning van 12 V. Die trafo moet ook bereikbaar zijn dus neem dan een trafo die niet groter is dan het gat waar het spotje inpast want anders kun je nooit je trafo vervangen.Op zaterdag 30 januari 2010 12:42 schreef JSS het volgende:
Ik heb ook wel een vraag
Als mijn nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, wil ik in de badkamer een verlaagd plafond maken zodat ik inbouwhalogeenspotjes kan monteren. Ik denk dat ik aan 10cm verlaging meer dan genoeg heb en ik had bedacht om voor de afwerking gewoon gipsplaten te gebruiken op houten (?) rachelwerk. Gips dan tapen en netjes laten spuiten door de spackspuiter die ook de wanden komt doen.
Nu de vraag: hoe kan ik het beste beginnen met dat rachelwerk? Klosjes op de wand schroeven, en daar weer balken op met tussenruimte van breedte van een gipsplaat? Aan de wand beginnen of juist alleen maar vanaf het plafond? etc.
En moet ik nog ergens op letten omdat het in de badkamer is?
Thanks alvast
Just my 2 cents
En die platen dwars op je tengelwerk is inderdaad veel makkelijker
Ga er inderdaad vanuit dat het plafond gewoon recht is. Over dat spuiten: dat is persoonlijk. Alle plafonds in het huis worden standaard gespoten en ik heb dat ook als wandafwerking gekozen. Dan is het logischer dat ook in de badkamer te doen dan pleisteren...Ik geloof dat je inmiddels al aardig wat info hebt over de spotjes en elektra. Over de afwerking (spackspuiten, vlaksmeren, fijn schuurwerk of wat dan ook) moet je natuurlijk zelf beslissen, ik kan je wel uitleggen hoe je het beste een verlaagd plafond kunt maken.
Het kan natuurlijk op verschillende manieren, ieder zijn eigen maar ik denk als eerste aan een licht balklaagje van SLS (38x89mm) of 5x7 balkjes ongeveer 60 cm hart-op-hart (hoh) met een regelwerkje van normale schroten (22x63 of 22x50mm)haaks op de balkjes gespijkerd en 25 à 30 cm hoh. Daarna, liefst haaks op het regelwerk, schroef je de gipsplaten erop.
Oja om een begin te maken met het balklaagje schroef je aan de twee wanden tegenover elkaar een balkje eerst op de muur, waar je de balkjes tussenin klemt en vastschroeft. Heb je betonnen of steenachtige wanden, gebruik dan spijkerpluggen of spanhulzen. Balkschoentjes of hoekblikken zijn overbodig, een paar steekschroeven is meer dan genoeg of 80'er spijkers natuurlijk(heb je er ook nog plezier aan, maar dat is persoonlijk
)Qua hoogte moet je rekening houden met de vrije ruimte die spotjes nodig hebben om de warmte kwijt te kunnen, staat wel op de verpakking ik geloof een cm. of tien.
Correct me als ik teveel jargon gebruik, ik kan soms moeilijk inschatten in hoeverre ik dingen moet uitleggen..
Met plafondplaten (ronde kant) is daar geen ruimte voor en dus zou je voor een optimaal resultaat voor het spuiten eerst het hele plafond moeten oversmeren om hem vlak te maken. Als je die naadjes met ronde kant probeert op te vullen (zie je wel veel bij 'hobbyprojecten') blijf je het altijd zien, vooral na verloop van tijd.
Wandplaten halen dus en liefst die groene waterbestendige (WR)!
Ik kan je verhaal volgen, maar bevestig ik de balken van die eerste laag alleen maar aan de uiteinden? Lijkt me dat het regelwerk en de platen straks ook in het midden gaan trekken, dan moeten de balken daar dus ook aan het plafond vastzitten, toch?
En ik neem aan dat ik die balken rechtop gebruik, dus de onderkant van mijn balkenlaag komt dan 89 mm van het plafond af, correct?
Als ik inkepingen uit houten balken haal voor mooie houtverbindingen merk ik dat het bijzonder moeilijk is om de onderkant van de verbinding mooi glad te krijgen met een beitel zodat je geen mooie precies passende verbinding krijgt.
Voor een schaaf zijn die inkepingen weer vaak te klein.
Heb jij tips om inkepingen te maken met een beitel?
Momenteel zaag ik met een Bosch multitool de zijkanten op de juiste diepte in en haal ik van de binnenkant naar de zaagsnede toe beetje bij beetje stukjes hout weg met een scherpe beitel.
Dit doe je door een stukje van die CLS (38x89) (klosje is dat) te zagen en tegen het plafond te bevestigen. Dat klosje koppel je met een stukje schroot (hanger is dat) aan de balklaag.
Wat de hoogte betreft, idd de balkjes natuurlijk staand (rechtop) gebruiken. Als je de balklaag stijf tegen het bestaande plafond aanbrengt, komt je onderkant gips idd op 89 + 22 + 12 mm lager. Als je dat teveel hoogteverlies vindt, moet je ipv CLS (38x89) bijvoorbeeld 'vijf-bij-zevens' gebruiken in de balklaag, die zijn 44x68mm ofzoiets, scheelt je een dikke 2 cm. maar hou wel rekening met de spotjes en de voorgeschreven vrije ruimte erboven.
Duurt nog even, maar ik laat je het resultaat wel zien als het af is Bedankt!!quote:Kies gewoon voor een kwaliteitstrafo; een mouse trafo van osram bijvoorbeeld zijn kwalitatief erg goede trafo's, te koop bij de betere elektro vakwinkels.Op zaterdag 30 januari 2010 13:39 schreef JSS het volgende:
Thanks voor de reacties. Is het noodzakelijk om 12V te kiezen? Ik heb liever 230V, dat is makkelijker (goedkoper) dimbaar en geen gezeik met trafo's die stuk kunnen. Centraaldoos had ik inderdaad ook in de planning, maar wist niet dat er oplossingen voor bestonden.
En die platen dwars op je tengelwerk is inderdaad veel makkelijker
In een badkamer dient altijd gekozen te worden voor verlichting op een veilige spanning ivm neerslag van vocht.
Glasvezelband werkt de spuiter weg in de meslaag die de basis is voor de structuurlaag, wanneer je platen met een geperste kant neemt zal je een extra bewerking moeten uitvoeren: band en persnaad afwerken. Juist met spuitwerk ga je dit vaak zien doordat je een ongelijkmatig zuigende ondergrond creeert.
Inkepingen in hout kun je op verschillende manieren maken, er zijn ook verschillende soorten inkepingen.
Scharnierinkrozingen worden tegenwoordig veel met de bovenfrees gedaan, maar met de beitel kap je eerst, om splijten te voorkomen, de korte kanten in en daarna de lange kanten. Daarna steek je het hout op diepte uit.
Nesten in trapbomen, waar de treden in steken, worden ook veel met frees en mal gedaan. Ik doe het ook wel eens met de kleine handcirkelzaag op diepte eerst netje bij de strepen langs zagen en dan het midden eruitzagen.Vervolgens met de beitel netjes vlakmaken.
Gaten waar pennen in moeten, zoals bij kozijnverbindingen of in de restauratie van boerderijen, oude binten e.d. kun je het beste zo vaak mogelijk eerst inboren met een scherpe speedboor of gewone boor, hangt van de grootte van je gat af. De diepte kun je het beste wat ruimer nemen, dus het gat iets dieper dan de lengte van wat erin moet (pen), dan past het immers altijd en hoef je het gat onderin niet zo vlak af te werken want dat wil niet, zeker bij een diep gat.
Inkepingen die in het zicht blijven, bij bijv. houtsnijwerk of ander zichtwerk vereisen vlijmscherp gereedschap voor het mooiste resultaat. Met een scherpe beitel die niet te breed is (minder weerstand) kun je de nderkant van een inkeping mooi vlak uitsteken of kappen. Hou de beitel anders een beetje scheef (gedraaid) zodat-ie meer snijdt. Uiteindelijk kun je nog met een bredere, scherpe beitel de bodem mooi vlakschrapen of natuurlijk gewoon opschuren als je erbij kunt.
Ik hoop dat je hier wat mee kan, het valt me niet mee om dit zonder praktijkvoorbeeld uit te leggen
[ Bericht 99% gewijzigd door SQ op 31-01-2010 15:06:34 ]
.Moet ik toch vaker de bovenfrees en zaagtafel pakken
. wat leuk! tvp voor na onze vakantie (wil graag onze standaard groen brievenbus voorzien van een houten buitenwerk maar een hamer levert meestal butsen op mijn handen op).Heb al een voorbeeld nl de brievenbus van buren een stuk verderop, zoek alleen een werkbeschrijving
Foto's volgen over 2 weken!
Succes iig!
quote:Ik heb gisteren 12V spotjes voor in de badkamert gekocht van Aqua, en die zijn (als ik me goed heb laten informeren) ook gewoon dimbaar!!Op zaterdag 30 januari 2010 13:39 schreef JSS het volgende:
Thanks voor de reacties. Is het noodzakelijk om 12V te kiezen? Ik heb liever 230V, dat is makkelijker (goedkoper) dimbaar en geen gezeik met trafo's die stuk kunnen. Centraaldoos had ik inderdaad ook in de planning, maar wist niet dat er oplossingen voor bestonden.
En die platen dwars op je tengelwerk is inderdaad veel makkelijker
quote:Kijk wel even goed na wat voor dimmer je nodig hebt, denk dat je namelijk een halogeen dimmer moet hebben en die zijn wel wat duurder.Op maandag 1 februari 2010 10:14 schreef Xs2Shanna het volgende:
[..]
Ik heb gisteren 12V spotjes voor in de badkamert gekocht van Aqua, en die zijn (als ik me goed heb laten informeren) ook gewoon dimbaar!!
Duurder dan mijn 6 spotjes bij elkaar...
quote:dat zijn kaderprofielen, google eens op deventer profielenOp zondag 31 januari 2010 19:16 schreef Martijn_77 het volgende:
Zal binnenkort een foto posten van de rubbers. Het zijn trouwens hard houten kozijnen en het zijn echt van die vierkante rubbers uit een stuk die rond het hele raam vallen
Ik moet in mijn slaapkamer een 5meter brede tussenwand (hoogte 2,70) maken ivm een inloopkast. Er komt nogal wat aan de tussenwand te hangen zoals boekenplanken en een airco unit. Er komen 2 schuifdeuren in.
Ik zat te denken om het het regelwerk in 2-3 tjes op te zetten en dan met 18mm multiplex te bekleden. Wat ik later als afwerking op de wand zet (schilderen, fineer) zie ik later wel weer.
Toevallig wat tips hoe ik dit kan opzetten?
TS: Ik heb thuis een deur die vermoedelijk in de loop der jaren een beetje in zijn scharnieren is gaan hangen. Het gevolg is dat ik hem nu ongeveer 1~2mm op moet tillen voordat hij in het slot valt als ik de deur sluit.
Wat is nu de makkelijkste manier om dit te repareren? Ik zou de slotplaat natuurlijk een paar mm kunnen ruimen maar dat lost het probleem niet op.
Zou ik de scharnierpennen moeten vervangen of juist de scharnieren zelf vaster draaien?
Inderdaad geen slecht idee om 2-3tjes te gebruiken, als die op ongeveer 40 cm hart-op-hart (hoh)zet en dan bekleedt met 18mm heb je en degelijk wandje om wat aan te hangen. Moet er aan beide kanten gewicht aan hangen of alleen aan de kast-kant? Ik neem aan dat je de slaapkamer-kant met gipsplaat wil bekleden om hem netjes af te werken.
Bevestig eerst een grondregel (2-3tje en liefst een beetje een rechte) op de vloer (hout=schroeven/spijkeren, beton=spijkerpluggen 8x80). Neem dan nog zo'n balkje (weer een rechte) en kort die af op de maat van bovenkant grondregel tot plafond. Zet die op het balkje tegen de muur, waterpas erbij en streepje op het plafond. Doe dit ook met hetzelfde balkje bij de andere muur en je hebt de plaats van de bovenregel (idem aan grondregel).
Bevestig nu de bovenregel aan het plafond, zet hem bij de streepjes en je hebt ze mooi te lood (verticaal waterpas) boven elkaar. Neem nu weer dat balkje, zet hem weer tegen de muur, streep af wat eraf moet qua lengte (tussen de onder- en bovenregel in dus) en kort hem in. Dit is de eerste stijl (verticale regel) en die zet je dus tegen de muur, maak hem ook maar vast aan de muur.
Maak nu even een verdeling voor de rest van de stijlen op de onder- en bovenregel. Je zet vanuit de eerste stijl op de onderregel een streepje op elke 40 cm, dus 40,80,120 etc. Hierbij is het van belang wat je als bekleding gebruikt, een staande multiplexplaat is 122 of 125cm breed, dus moet elke 3e stijl met het hart op die maat staan. Met de overige stijlen komt het wat minder precies, behalve als je de wand gaat isoleren met steenwolplaten van 38cm, dan is het wel fijn als de stijltjes 40 hoh staan. Zet die maatverdeling vervolgens ook op de bovenregel en zet ook naast de streep steeds even een kruisje op de plaats waar de stijl komt te staan (links of rechts van de streep). Dit voorkomt dat je later de stijl aan de verkeerde kant vd streep zet.
Als je geen zin hebt in die precieze maatverdeling, kun je als bekleding kiezen voor vloerplaten van 61x244cm met rondom veer en groef en deze liggend aanbrengen. De veer en groef aan de kopse kant van deze platen zorgen ervoor dat ze niet wisselen en het geeft dus niet als op de aanzetting (naad) niet precies een stijl zit.
Deze platen zijn verkrijgbaar in in groen spaanplaat van het merk Spano en als OSB-plaaat. Ik raad je deze dingen sowieso aan omdat ze, naast de veer en groef rondom een handzame maat hebben, je hebt weinig zaagverlies en je kan gewoon doorlappen tot je hoogte van 270cm (andere platen zijn 244x122cm en zwaar om bij de trap op te sjouwen) net als laminaat of parket. Wat je aan het eind eraf zaagt, gebruik je weer om mee te beginnen. De Spanoplaat is glad en laat zich ook nog wel aardig afwerken met verf of behang.
Pff ik hoop dat ik niks over het hoofd gezien heb anders hoor ik het wel, aardig gedetailleerd dacht ik..
Oja laat bij het afkrten van de stijlen de streep erop staan, zodat ze lekker klemzitten dan kun je ze makkelijker bij de streep tikken en vastschroeven.
Succes!
Wat ikzelf in dit geval zou doen is de openzetten zodat je bij de schroeven kan en dan scharnier voor scharnier de schroeven vervangen. Als je de schroeven vervangt, draai je de nieuwe schroeven op zo'n manier erin dat je het scharnier een paar mm. naar boven 'stuurt'.
Het is moeilijker voor mij om het uit te leggen dan om het werkelijk te doen, maar je begint bij het bovenste scharnier, waar je alle schroeven uitdraait. Dan draai je 1 nieuwe schroef in 1 van de gaten en hierbij is het van belang dat je die niet in het oude gat draait maar erboven zo hoog mogelijk in het gat, desnoods een beetje scheef naar boven. Op het moment dat de schroef er daadwerkelijk ingaat (vast) zal hij het scharnier ongeveer 2mm naar boven bewegen. Draai de schroef er nog niet met de kop in, want zolang de overige scharnieren nog vastzitten, zal de deur natuurlijk niet omhoog willen. Het kopje er net niet in dus. Zo ga je bij alle scharnieren langs.
Wat ik vergeten ben te melden, is dat alle scharnieren wel de ruimte moeten hebben om naar boven te bewegen, kap dus boven de scharnieren even een paar mm. extra uit, zodat ze straks mooi omhoog kunnen.
Als het een zware (voor)deur betreft, kun je na het los/vastzetten van de scharnieren de deur met wat hout en/of een wig de deur wat opheffen, waarna je de deur van boven naar beneden weer vastschroeft. Schroeven niet in de oude gaten en als het goed is klemt de deur nu niet meer.
Dit verhaal geldt alleen als de scharnieren nog goed zijn natuurlijk, anders vervang je die natuurlijk gewoon een voor een. Duidelijk? Ben benieuwd ik zie het zo voor me maar ik kan me voorstellen dat het wat moeilijk lijkt.. succes iig!
Maar je hebt er wel een dagtaak aan als ik het zo zie...
quote:Ik weet het. Ik ben altijd in de luxe positie geweest om elk gereedschap beschikbaar te hebben dat ik maar kon wensen. Helaas zit ik nu in een klein appartementje tijdelijk waar ik helemaal niets kan
Met een klein plat schroevendraaiertje wil het ook wel een beetje steken, maarja goed gereedschap is wel het halve werk natuurlijk
quote:nog een tip voor een mogelijke producent-> maken ook mooie valdorpels trouwens btwOp maandag 1 februari 2010 13:15 schreef Gurb het volgende:
[..]
dat zijn kaderprofielen, google eens op deventer profielen
http://www.elton.nl/Producten-1.ashx
Veel bouwbedrijven hier om mij heen werken met deze leverancier. Als je er eentje tussen ziet staan, kun je vaak wel van "de rol"zonder bon wat meters aanschaffen
). Foto ter illustratie (het zijn natuurlijk de 2 hoge ramen aan de linkerkant):
De ramen zijn niet zo heel best meer, en eigenlijk wil ik ook dubbel glas plaatsen. Maar ik wil per sé de uitstraling van het oude kozijn (incl. roedeverdeling) terug. Het probleem is dat mijn ramen en kozijnen niet echt standaard zijn, alles wat ik aan kozijnhout kan vinden lijkt er niet op. Een illustratie:
Links zie je een moderne, standaard onderdorpel zoals die overal wel verkrijgbaar is. Rechts zie je een (matige) tekening van mijn onderdorpeltje, beide ongeveer op dezelfde schaal, alleen gespiegeld van elkaar. Het nieuwe profiel moet natuurlijk passen in het vaste kozijn, maar het oude raam heeft zo'n rare lip aan de onderkant (ook aan de zijkant en bovenkant), de moderne profielen missen dit. Bovendien heeft mijn onderdorpel zo'n enorme ronde "neus" is dat de juiste benaming? die ik nog nooit op een modern profiel heb gezien.
Dus, wat wil ik:
- roedeverdeling, tussenstijlen zo dun mogelijk, en geen plakroeden;
- profielen moeten in m'n oude vaste kozijnen passen (die zijn namelijk nog prima)
- ik wil m'n ronde "neus" terug zien in de nieuwe ramen;
- de stijlen moeten zo slank mogelijk zijn (dat ze dikker worden weet ik i.v.m. het dikkere glas)
- de glaslatten (als die aan de buitenkant komen) moeten zo afgeschuind als mogelijk zijn, zodat het op de oude stopverf lijkt.
Wat denk je, is dit allemaal mogelijk? En zo ja, hoe en waar?
Das mogelijk hoor. Ik heb zelf een deuren fabriek bijvorobeeld gevonden die ook niet standaard dingen maakt. Kun je aanleveren in origineel en dan maken ze het 1:1 na of je leverd ze een goede tekening waar ze mee uit de voeten kunnen.
Voor mij zelf gaan ze binnen kort de voordeur maken. Das er een die redelijk in de buurt komt van wat klassiek '30 deuren maar het steeds net niet zijn. Alle andere deuren boeren leveren alleen uit standaard.
Ikzelf moet nog ff kijken of ik de deur zelf aanlever. Kan ook, moet ik ff plannen met ze en dan is het maandag aanleveren en diezelfde week nog ophalen. In mahonie meneer? ja, prima.
Deze fabriek heeft nog oude grijze haren rondlopen die hun vak verstaan. Het is niet gratis, maar ook niet zo dat ze je de rest van het jaar op brood en water dwingen.
Om je nog een voorbeeld tegeven van die club. Probeer maar eens openslaande deuren te krijgen die samen niet breder zijn dan 1 standaard deur..... Kan bij hun, maken ze voor me...
Bij jou gaat het dan om kozijnen, maar das daar ook geen probleem.
PB maar als je het adres wilt.
quote:Het zal dan wel een tekening worden, een paar dagen zonder ramen op de begane grond aan de straatkant in Amsterdam lijkt me niet zo'n goed ideeOp dinsdag 2 februari 2010 14:07 schreef klusfoobje het volgende:
Don James,
Das mogelijk hoor. Ik heb zelf een deuren fabriek bijvorobeeld gevonden die ook niet standaard dingen maakt. Kun je aanleveren in origineel en dan maken ze het 1:1 na of je leverd ze een goede tekening waar ze mee uit de voeten kunnen.
quote:O ja, dat had ik gelezen in een topic van jou. Ziet er hoopvol uit!Voor mij zelf gaan ze binnen kort de voordeur maken. Das er een die redelijk in de buurt komt van wat klassiek '30 deuren maar het steeds net niet zijn. Alle andere deuren boeren leveren alleen uit standaard.
Ikzelf moet nog ff kijken of ik de deur zelf aanlever. Kan ook, moet ik ff plannen met ze en dan is het maandag aanleveren en diezelfde week nog ophalen. In mahonie meneer? ja, prima.
Deze fabriek heeft nog oude grijze haren rondlopen die hun vak verstaan. Het is niet gratis, maar ook niet zo dat ze je de rest van het jaar op brood en water dwingen.
Om je nog een voorbeeld tegeven van die club. Probeer maar eens openslaande deuren te krijgen die samen niet breder zijn dan 1 standaard deur..... Kan bij hun, maken ze voor me...
quote:Done.Bij jou gaat het dan om kozijnen, maar das daar ook geen probleem.
PB maar als je het adres wilt.
Ik wil een vliering maken van 6 bij 2,5. 1 wand staat er al, andere wand moet ik bouwen. Liefst houtskelet.
Hoe dik moeten de staanders zijn om er een beloopbare viering aan te kunnen hangen.
Heb sinds drie jaar mijn eigen bedrijf, daarvoor bij van der Hoek in Leeuwarden en De Wal in Grou.
Het is mooi om te lezen dat er nog mensen serieus bezig zijn met de authentieke uitstraling van kozijnen ipv de rommel eruit te rammen en kunststof erin. Wat je beschrijft is mogelijk, of het te betalen is is een tweede maar daar kan ik natuurlijk niet over oordelen.
Zo te lezen weet je goed wat je wilt en daar kan een kozijnenboer wel wat mee. Ga met je ideeen naar een paar timmerfabrieken waar je iig serieus met iemand erover kan ouwehoeren en vraag offertes voor het leveren van de nieuwe ramen. Een goede timmerfabriek kan alles maken, als het moet zelfs precies hetzelfde als wat je nu hebt en dan met dubbel glas. En anders kun je altijd tot een goed compromis komen, qua kosten en uitstraling. Succes ermee!
Als je een degelijk scheidingswandje timmert van het 'normale' kaliber (CLS 39x89 en 40cm hoh bekleed met wandgips) kan daar met gemak een vliering aan hangen. Wat eigenlijk meer van belang is, is de manier waarop je de vliering vastmaakt aan de wand. Goed vastschroeven in de stijlen van de wand met schroeven van minimaal 7 of 8 cm als het hout 4cm is, dan gebeurt er niks mee. Denk ik nu te gemakkelijk of is je vraag hiermee beantwoord?
Als je wilt weten wat voor vloerbalken oid zeg je het maar
quote:Plaatsgenoot, ik weet zeker dat ik hier je hulp eens ga vragenOp vrijdag 29 januari 2010 19:22 schreef KeimpeLwd het volgende:
Post hier je vragen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie/restauratie. Klinkt misschien eigenwijs, maar ik lees zoveel dingen in K+W waarvan mijn handen gaan jeuken en ik vind het gewoon leuk om mijn vakkennis te delen. Ik zeg niet dat ik voor alles ongezien een directe oplossing heb, maar ik heb nog nooit een klus gedaan die niet afgerond is dus in theorie moeten we er altijd uitkomen.
Brand maar los!
quote:Idd, of zoek een kleine aannemer met een eigen machinale werkplaats, die kunnen je zeker weten helpen.Op dinsdag 2 februari 2010 20:12 schreef KeimpeLwd het volgende:
Beste Don James,
Het is mooi om te lezen dat er nog mensen serieus bezig zijn met de authentieke uitstraling van kozijnen ipv de rommel eruit te rammen en kunststof erin. Wat je beschrijft is mogelijk, of het te betalen is is een tweede maar daar kan ik natuurlijk niet over oordelen.
Zo te lezen weet je goed wat je wilt en daar kan een kozijnenboer wel wat mee. Ga met je ideeen naar een paar timmerfabrieken waar je iig serieus met iemand erover kan ouwehoeren en vraag offertes voor het leveren van de nieuwe ramen. Een goede timmerfabriek kan alles maken, als het moet zelfs precies hetzelfde als wat je nu hebt en dan met dubbel glas. En anders kun je altijd tot een goed compromis komen, qua kosten en uitstraling. Succes ermee!
En Don James, ik zou als ik jou was eens zoeken op monumentenglas of ruysdael glas
Bedankt !!
Voor de vloerbalken heb ik de balkenschuif al gebruikt.
De wand bekleden met OSB kan, maar dan wordt het geheel wel weer erg dik. Ik ga er gewoon 12,5 mm gips opschroeven met een dwarslat op strategische hoogte dan kan daar ook wat aanhangen indien nodig.
Misschien niet je expertisegebied. Maar kun je een vlieringvloer ook ophangen aan een 7cm GiBo (gipsblokken) wand ? Officieel is dat geen dragende wand maar in de praktijk zie ik het heel veel,
Gipsblokken zijn veel minder sterk dan houten stijlen (1stuk verticaal) en ik neem aan dat je een vliering maakt als 2e verdieping in je huis. Als je 1e verdiepingsvloer van hout is, gaat dat beter samen (om verschillende redenen) met een houten wand. Voor een degelijke wand die niet gaat scheuren met een vloer eraan (stucwerk e.d.) zou je in dat geval toch echt 10 cm dikke blokken moeten gebruiken. Qua sterkte is het echter niet te vergelijken met houtskelet.
Gipsbetonblokken gebruiken wij niet echt in dit soort situaties en sowieso alleen op betonnen vloeren.
Ik heb ooit al eens begrepen dat hier een bepaalde standaardschroef voor gebruikt wordt.....of kan ik hier gewoon een dikkere schroef indraaien.
De lengte v/d schroef t.o.v. de dikte lijkt me een probleem.
Ik ben benieuwd of iemand een oplossing heeft.
Als je een dikkere schroef neemt, is die vaak te lang. Gewoon een goeie dikke schroef nemen (5x70 of 6x100 spaanplaatschroef, dwz met volledige draad) en dan inkorten met een kleine flex of ijzerzaag. Als dit niet wil (gaten te erg uitgelubberd), haal dan nieuwe scharnieren van een zwaarder kaliber met een klem-mechanisme. Een goeie ijzerhandel kan het je wel uitleggen als je probleem precies uit de doeken doet. Neem wel even een oud scharnier voor de sparingmaat.
Succes!
quote:Of boor het gat verder uit met een 10 mm houtboortje, lijm er een houten deuvel in met wat bruisende constructielijm. na het uitharden zaag je het uitstekende gedeelte van de deuvel eraf, even glad schuren en vervolgens kun je weer een normale schroef in deze deuvel schroevenOp woensdag 3 februari 2010 22:16 schreef KeimpeLwd het volgende:
Edraket,
Als je een dikkere schroef neemt, is die vaak te lang. Gewoon een goeie dikke schroef nemen (5x70 of 6x100 spaanplaatschroef, dwz met volledige draad) en dan inkorten met een kleine flex of ijzerzaag. Als dit niet wil (gaten te erg uitgelubberd), haal dan nieuwe scharnieren van een zwaarder kaliber met een klem-mechanisme. Een goeie ijzerhandel kan het je wel uitleggen als je probleem precies uit de doeken doet. Neem wel even een oud scharnier voor de sparingmaat.
Succes!
Ik heb al (toegegeven iess goedkoop
) de simpele badkamer kits van de standaard bagger bouwmarkten gamma, praxis, etc 
gebruikt en die gaan na een paar maandjes loszitten; kieren; soms verdonkering (milde schimmel).En waar kan ik het kopen (als particulier) ?
Hoe vervang je je kitnaden?
Een vriend van mij heeft sanitairkit van de bekende dhz-er en dat is al meer dan 3 jaar goed.
Welke kit? Den Braven (zwaluwlogo) voldoet mij het bestof het nou beglazingskit of siliconen betreft. In de keuken of badkamer natuurlijk siliconen.
Kozijn kom aan de ene kant tegen een houten kolom van een centimeter of 10 breed, maar die loopt scheef in de breedte.
Het kozijn moet wel haaks op de muur komen die aan de kolom vast zit.
Hoe doe ik dat ?
Kozijn neerzetten dat het haaks op de muur staat en dan uitvullen met kegjes oid ?
quote:wil je het haaks haaks hebben of visueel haaks ?Op woensdag 10 februari 2010 21:42 schreef junkiexp het volgende:
Ik wil een kozijn plaatsen in een niet bestaande situatie.
Kozijn kom aan de ene kant tegen een houten kolom van een centimeter of 10 breed, maar die loopt scheef in de breedte.
Het kozijn moet wel haaks op de muur komen die aan de kolom vast zit.
Hoe doe ik dat ?
Kozijn neerzetten dat het haaks op de muur staat en dan uitvullen met kegjes oid ?
quote:Is gewicht hier d emotivatie voro of de stevigheid van hout ?Op woensdag 3 februari 2010 20:06 schreef KeimpeLwd het volgende:
Pikkebaas,
Gipsblokken zijn veel minder sterk dan houten stijlen (1stuk verticaal) en ik neem aan dat je een vliering maakt als 2e verdieping in je huis. Als je 1e verdiepingsvloer van hout is, gaat dat beter samen (om verschillende redenen) met een houten wand. Voor een degelijke wand die niet gaat scheuren met een vloer eraan (stucwerk e.d.) zou je in dat geval toch echt 10 cm dikke blokken moeten gebruiken. Qua sterkte is het echter niet te vergelijken met houtskelet.
Gipsbetonblokken gebruiken wij niet echt in dit soort situaties en sowieso alleen op betonnen vloeren.
Zit zelf een beetje te tobben over een muurtje op een verdiepingsvloer van hout ( jaren '30) Er zit nu een soort scheidingswand met gipsplaat tegen een alu frame. Dat moet sowieso verplaatst worden maar klinkt ook als een holle doos.
Ik overweeg van die Yton blokken van 10cm dik. Dat muurtje is echter 4 meter lang en bijna 3 meter hoog. Das best een hoop gewicht op de cm2.. En dan moet de boel nog betegeld worden :-)
Het alternatief is idd een houten framebouwen van vuren ( 50x75mm oid). Ik wil alleen niet weer dat holle geluid hebben. Aan de ene kant moet het betegeld worden ,badkamer, en aan de andere kant, hal, gestuct.
Dat houten frame dan bekleden met aan beide zijiden 2 lagen gipsplaat? en in het frame glaswol ?
Of weegt dat netzoveel als yton blokken ?
quote:Haaks, want er staat aan de andere kan van het kozijn ook een kolom, en die is ook haaks.
[..]
wil je het haaks haaks hebben of visueel haaks ?
quote:Heb toevallig wel zo'n wandje gemaakt met houtenframe op verdiepingsvloer in een jaren 30 huis.Op donderdag 11 februari 2010 10:56 schreef klusfoobje het volgende:
Het alternatief is idd een houten framebouwen van vuren ( 50x75mm oid). Ik wil alleen niet weer dat holle geluid hebben. Aan de ene kant moet het betegeld worden ,badkamer, en aan de andere kant, hal, gestuct.
Dat houten frame dan bekleden met aan beide zijiden 2 lagen gipsplaat? en in het frame glaswol ?
Beide zijden stuc en 12,5mm gipsplaat, tussenlaag glaswol 8cm
Denk dat als je van het holle geluid af wilt je daar nog extra hout (spaanplaat, osb) tussen je houten frame en het gips moet stoppen. Massa geeft namelijk geluidsdemping of een meer geluidsisolerendere zooi dan glaswol.
Mijn wand klinkt wel hol als je er nog op tikt namelijk. Maarja hoe vaak tik je nu op de wand?
quote:ik hoorde van iemand in de omgeving hier dat deze die holle wand had volgespoten met purschuim. wel in etappes want als je teveel erin spuit schijnt het je wandje uit elkaar te kunnen drukken...Op donderdag 11 februari 2010 11:47 schreef Bklusser het volgende:
[..]
Heb toevallig wel zo'n wandje gemaakt met houtenframe op verdiepingsvloer in een jaren 30 huis.
Beide zijden stuc en 12,5mm gipsplaat, tussenlaag glaswol 8cm
Denk dat als je van het holle geluid af wilt je daar nog extra hout (spaanplaat, osb) tussen je houten frame en het gips moet stoppen. Massa geeft namelijk geluidsdemping of een meer geluidsisolerendere zooi dan glaswol.
Mijn wand klinkt wel hol als je er nog op tikt namelijk. Maarja hoe vaak tik je nu op de wand?
Probleempje ... ik heb een zeeeer diepe grondige hekel aan purschuim. Das voor mensen die niet netjes op maat kunnen werken..
Heb je ook ervaring met mijn probleempje in mijn nieuwe huis?
Zie Klussen aan mijn eerste eigen huisje!...
Rot hout in mijn vloer en waarschijnlijk ook in de balk er onder... Wss door gebrek aan ventilatie. Je zal waarschijnlijk eerst foto's moeten zien van als ik de planken er uit heb he om tips voor oplossingen te kunnen geven?
quote:Hoi, Ik zou de wand gaan plaatsen op holle betonnen vloerelementen die een zelfdragende vloer vormen. Die kan dus wel wat gewicht hebben. En dan maak ik me inderdaad ook wel zorgen over het gewicht van een wand van 6 bij 2,5 aan Gasbeton. Maar goed, het moet uit te rekenen zijn toch. De gipsplaten e.d. wegen ook wel wat. Voordeel is dat bij houtskelet de leidingen makkelijker wegwerken en je kan de muur vullen met steenwol oid.Op donderdag 11 februari 2010 10:56 schreef klusfoobje het volgende:
Is gewicht hier d emotivatie voro of de stevigheid van hout ?
Zit zelf een beetje te tobben over een muurtje op een verdiepingsvloer van hout ( jaren '30) Er zit nu een soort scheidingswand met gipsplaat tegen een alu frame. Dat moet sowieso verplaatst worden maar klinkt ook als een holle doos.
Ik overweeg van die Yton blokken van 10cm dik. Dat muurtje is echter 4 meter lang en bijna 3 meter hoog. Das best een hoop gewicht op de cm2.. En dan moet de boel nog betegeld worden :-)
Het alternatief is idd een houten framebouwen van vuren ( 50x75mm oid). Ik wil alleen niet weer dat holle geluid hebben. Aan de ene kant moet het betegeld worden ,badkamer, en aan de andere kant, hal, gestuct.
Dat houten frame dan bekleden met aan beide zijiden 2 lagen gipsplaat? en in het frame glaswol ?
Of weegt dat netzoveel als yton blokken ?
De situatie is me niet helemaal duidelijk, maar als ik het zo lees kun je het beste de meest rechte balk aanhouden. Zet daar je kozijn tegenaan, vul hem zonodig uit en schroef hem goed vast (liefst in de sponning, valt het niet op). Vul daarna de andere kant uit, vastzetten en de naad rondom afwerken met een architraaf (of koplat). Duidelijk?
quote:Ja duidelijk, bedankt.
JunkieXp,
De situatie is me niet helemaal duidelijk, maar als ik het zo lees kun je het beste de meest rechte balk aanhouden. Zet daar je kozijn tegenaan, vul hem zonodig uit en schroef hem goed vast (liefst in de sponning, valt het niet op). Vul daarna de andere kant uit, vastzetten en de naad rondom afwerken met een architraaf (of koplat). Duidelijk?
Als je van bovenaf de opening zou kunnen zien ziet het er zo uit :
/ \
Dat is een sponning van ongeveer 1 meter, en daar moet een stomp kozijn tussen.
Waarom is iedereen toch altijd zo gek op die blokkenlijmerij vraag ik me wel eens af. Dat geklieder en gedoe met leidingen en dan nog dat gesleep met die blokken! Wat is er mis met een mooi schoon en netjes gipswandje met degelijk regelwerk en isolatie? Lekker makkelijk voorzieningen en verstevigingen aanbrengen, nou ja smaken verschillen misschien maar het is duidelijk waar mijn voorkeur naar uitgaat
Qua gewicht kan een houtskeletwand altijd, mede omdat hij boven en onder vastzit en daardoor eigenlijk zelfs bijdraagt aan de stijfheid van de hele woning.
Wat dat holle geluid betreft, als je de wand goed isoleert en met wandgipsplaat bekleedt valt dat best mee maar het blijft natuurlijk houtskelet.
Gebruik bij voorkeur stijlen van cls (38x89 mm), vijf-bij-zevens liever als je weinig ruimte hebt (voorzetwanden bijv.) Als je dan gipsplaten van 120 breed gebruikt met stijlen om de 40, geisoleerd met 9cm steenwol (rockwool) klinkt dat niet hol en je kunt het perfect afwerken met tegels of stucwerk, behang of wat dan ook.
Als je extra tegen luchtgeluid wilt isoleren moet je dubbel gips toepassen (massa), wel even 45er gipsschroeven halen dan. Heb het trouwens ergens eerder al wat gedetailleerder over gipswanden gehad geloof ik, moet je even zoeken. Kan het bijna niet eens meer nakomen al die vragen
Die vloer van jou vertoont een van de meest voorkomende problemen en het is meestal de eerst of de laatste balk van de vloer, bij een buitengevel. Kruipruimteventilatie wordt door de jaren en eigenaren heen vaak vergeten maar het is heel belangrijk bij een houten vloer.
Die ventilatie moet je dus proberen te herstellen en het verrotte deel vervangen.
Haal eerst het verrotte vloerhout eruit tot aan de volgende balk, die nog wel goed is. Hang dan je hoofd in de kruipruimte om te zien of er genoeg ruimte is onder de balken door om te ventileren, waar de roosters zitten (voor èn achter) en of er verder nog slechte balken bij zijn. Als het allemaal meevalt, vervang je die verrotte vloerbalk en het vloerhout.
Zet de kopeinden van die nieuwe balk even goed in de menie voor je ze in het metselwerk steekt, sop hem er desnoods helemaal in. Zie je ook dat-ie nieuw is en het is daar blijkbaar vochtig. Als je het stapsgewijs precie wil wten, zeg je het maar.
Als het tegenvalt met je inspectie, dus geen ventilatie, verrotte troep, vocht en muffe stinkerij onder de vloer, kun je overwegen om die rommel eruit te halen en voor beton of schuimbeton te kiezen. Dit is weer een ander hoofdstuk, kan ik je alles van vertellen
Het makkelijkst is dus gewoon die rotte balk en vloerhout vervangen, zien we later wel weer..
Ik ben het idd. met je eens en ik ga dus ook een houtskeletwandje bouwen. Maar het staat onder een schuin dak. Hoe moet ik met de bovenste balk omgaan die ik tegen het schuine dak aan moet monteren ? Moet ik die heel ingewikkeld gaan zagen of misschien klosjes oid gebruiken ?
Hebben fr vloer losgetrokken en het valt allemaal mee! Naast rotte bak ligt al een nieuwere. Andere balk is ook erg vochtig, leggen we nieuw stuk in. Onder de balken maken we wat ruimte voor vetilatie, halen de baksteen die voor het ventilatierooster lag (
) weg, nieuwe plankjes op de plek waar de verrotte stukjes zaten, klaar! Bedankt!
Je hoort eigenlijk natuurlijk de stijlen netjes in de scheeft van het dakte zagen tegen de bvenregel aan, maar als je daar niet zo handig in bent kun je ze ook wel gewon haaks afzagen. Je leert er alleen niks van
Succes ermee!
quote:volgens mij bedoeld hij dat je de boven kant de zelfde schuinte moet geven als je dak waar die regel tegen aan moet komen.Op maandag 15 februari 2010 15:27 schreef Pikkebaas het volgende:
Maar de bovenregel loopt al scheef als ik die tegen het dak aanschroef ? Niet scheef in de zin van niet waterpas maar de andere kant op scheef. Als ik tegen de muur aankijk dan loop het dus niet scheef van links naar rechts maar van voor naar achter.
Daar kun je het beste een zwaaihaak voor gebruiken.
Die scheefte waar jij het over hebt neem je niet over. Probeer maar eens te visualiseren wat er dan met je bovenregel zou gebeuren. Voorkant bovenregel 'strijkt' dan nl. niet meer met de voorkant van de stijlen. Hoop dat het je duidelijk is, anders moet ik even met paint aan de slag. (zou mijn eerste keer wezen, dus daar verwacht ik niet veel van..)
Dat gaat helaas echt niet, aan alle andere kanten zitten er binnenmuren. Maar het komt goed! Bedankt iig...
ik heb helaas geen mooi zaagbank, maar zijn er tips dat ik toch met een decoupeerzaag recht kan zagen?
Zelf zaag ik altijd (als het netjes en strak moet) met de deco op de kop, dus aan de onderkant van het hout. Op deze manier zie ik het zaagje perfect bij de streep langsgaan. Doordat de tandjes dan naar beneden wijzen, krijg je de splinters aan de onderkant en een strak resultaat bij de streep. Zo zaag ik bijvoorbeeld verstekken in plinten en koplatten, kort ik stijlen in houtskeletwerk af en zaag ik boeidelen op maat. Als je deze techniek een beetje onder de knie hebt, gaat bijna alle timmerwerk 2x zo snel. Je kunt met de deco tot bijna halve millimeters zagen en je zult zien dat dit apparaat het meest veelzijdige ding is wat je maar kunt gebruiken tijdens het meest uiteenlopende werk. Je met gewoon durven experimenteren.
Wat natuurlijk even het struikelblok is, het is echt een kwestie van oefenen. Als je dagelijks aan de gang bent, leert het natuurlijk sneller dan wanneer je eens in de zoveel tijd een htk-klusje doet..
Recht afkorten heb je gauw door met de deco, schulpen (langszagen) is moeilijker. Gebruik hier anders een handcirkel of zaagtafel voor.
Zorg trouwens eerst dat je de good old handzaag de baas bent zou ik zeggen, maar pak daarna zo gauw mogelijk die deco, voor alles!
Bedankt voor je reactie op mijn vragen met betrekking tot het isoleren.
Nu is mijn vraag kan ik deze isolatie daarvoor gebruiken ? (reeds besteld)
Of moet ik er dan nog een folie onder leggen ?
In mijn garage wil ook ook gaan isoleren, maar daar zit geen folie (zowel binnen als buiten) kan ik daar ook dezelfde isolatie voor gebruiken als voor de zolder ?
Alvast bedankt
quote:Werken met een geleider? Rechte plank met twee lijmklemmen? Of denk ik nu te simpel?Op dinsdag 16 februari 2010 00:15 schreef JoPiDo het volgende:
als ik met een decoupeerzaak een plankje zaag, dan zaag ik gegarandeerd schuin en met bochtjes, nooit recht
ik heb helaas geen mooi zaagbank, maar zijn er tips dat ik toch met een decoupeerzaag recht kan zagen?
Mijn persoonlijke voorkeur gaat voor de garage uit naar steenwolplaten (rockwool), qua stijfheid. Makkelijker verwerken en op maat snijden vind ik. Hoort dan wel weer folie voorlangs want dat zit er niet op natuurlijk.
Succes!
Het is niet ideaal, gebruik liever een klein model handcirkelzaag, werkt het beste (afgezien van een lineaalzaag of cirkelzaagtafel natuurlijk)
quote:Dus op zolder hoef ik geen folie tegen het beschot te maken ?Op dinsdag 16 februari 2010 21:37 schreef KeimpeLwd het volgende:
Ja prima Arie, die flenzen aan de zijkanten kun je mooi op je regelwerk nieten. Het papier om de glaswol heen voorkomt stof in je nek, ook ideaal. Nadeel is dat het zo zacht is, het blijft niet uit zichzelf zitten. De foliekant (dampremmend) aan de binnenkant houden (warme kant).
Mijn persoonlijke voorkeur gaat voor de garage uit naar steenwolplaten (rockwool), qua stijfheid. Makkelijker verwerken en op maat snijden vind ik. Hoort dan wel weer folie voorlangs want dat zit er niet op natuurlijk.
Succes!
En in de garage ook niet ?
quote:hartelijk dank! ik ga het zaterdag proberenOp dinsdag 16 februari 2010 17:11 schreef KeimpeLwd het volgende:
JoPiDo,
Zelf zaag ik altijd (als het netjes en strak moet) met de deco op de kop, dus aan de onderkant van het hout. Op deze manier zie ik het zaagje perfect bij de streep langsgaan. Doordat de tandjes dan naar beneden wijzen, krijg je de splinters aan de onderkant en een strak resultaat bij de streep. Zo zaag ik bijvoorbeeld verstekken in plinten en koplatten, kort ik stijlen in houtskeletwerk af en zaag ik boeidelen op maat. Als je deze techniek een beetje onder de knie hebt, gaat bijna alle timmerwerk 2x zo snel. Je kunt met de deco tot bijna halve millimeters zagen en je zult zien dat dit apparaat het meest veelzijdige ding is wat je maar kunt gebruiken tijdens het meest uiteenlopende werk. Je met gewoon durven experimenteren.
Wat natuurlijk even het struikelblok is, het is echt een kwestie van oefenen. Als je dagelijks aan de gang bent, leert het natuurlijk sneller dan wanneer je eens in de zoveel tijd een htk-klusje doet..
Recht afkorten heb je gauw door met de deco, schulpen (langszagen) is moeilijker. Gebruik hier anders een handcirkel of zaagtafel voor.
Zorg trouwens eerst dat je de good old handzaag de baas bent zou ik zeggen, maar pak daarna zo gauw mogelijk die deco, voor alles!
zaterdag = klusdag
Op dit moment liggen de electraleidingen los over plafond platen, onder de draagbalken door, maar dat is geen elegante oplossing (voor mijn toekomstige electra) en waarschijnlijk wordt het wel erg krap met de waterleidingen.
Via een bouwkundige ben ik erachter gekomen dat je in principe in het hart van de draagbalk een gat kan boren tot 25 mm zonder dat het draagvermogen significant afneemt. Het probleem is echter een beetje dat ik nogal wat leidingen door moeten (3x verwarming retour & afvoer, drinkwater en dan nog wat electra leidingwerk). Mijn vraag is nu hoeveel gaten ik kan boren en op welke afstand van elkaar zonder dat de boel instort. Ik weet niet of je hier ervaring mee hebt, maar misschien kan je een inschatting maken van de situatie...
Foto:
[ Bericht 10% gewijzigd door N00bDaan op 17-02-2010 09:54:23 ]
zo is dat bij ons opgelost.
Ms heb je daar iets aan?
Over de bestaande vloer zijn balkjes aangebracht waardoor de gwl leidingen lopen.
Daaroverheen een OSB platenvloer en daaroverheen de definitieve vloer.
Het geeft dus hoogteverschil.
Edit: In het plafond op de begane grond zaten de el. leidingen dus inderdaad doór de balken.
Omdat de voorkeur was om tússen de balken - beneden - meer hoogte te creëren zijn de leidingen over de vloer daarboven gelegd.
De gaten zijn opgevuld met "stafhout" ofwel stukjes rondhout / bezemsteel. Veél gaten.
[ Bericht 30% gewijzigd door AnneX op 17-02-2010 11:53:36 ]
Ik heb in een dergelijk balk 4 19 mm gaten naast elkaar in hethart gezet. Moet er wel bijzeggen dat die balk daar enkel een overspaning heeft van een meter dus weinig te dragen heeft.
Wat ik in jou geval zou doen is de balken verbreden. schroef/spijker/lijm aan beide kanten van de te doorboren balk een lange plank van 2-3 cm dikte oid. Je snoept dan wel uit de sterkte door gaten in het hart te boren, maar brengt weer sterkte/stijfheid terug door de draagbalk dikker te maken.
het sterkste zou schroeven in combi met lijmen zijn. Lijm zorgt voor hechting op elke cm2 en schroeven trekt het dirct goed op zijn plek.
De gaten boren op een plek waar de balk zijn minste kracht hoeft te leveren. Ik zie daar ergens bakstenen muurtjes waar de balken een meter uit de kant ondersteuning krijgen?
Dan daar verdikken en de gaten boren.
Daarbij ...dat is ws het plafond van je onderbuurman ? als jij op de balken gaat rammen met een hamer zou zijn stucwerk plafond best wel bezwaar kunnen hebben...
De aan te brengen planken aan de zijkanten dienen bijvoorkeur wel de gehele lengte te pakken.
Andere optie is om op de balken latten aan te brengen. Ook over de gehele lengte. In die opgelegde lat kun je dan op de plekken waar een leiding moet komen een stukje eruit halen.
Dikte van de op te leggen lat hangt dan af van je dikste leiding.
Nadeel....
je moet het dan wel over je gehele vloer doen
je hoogte je vloer op met de dikte van je leidingen.
je moet goed in kaart brengen waar de leidingen liggen. aangezien jij of een latere bewoner misschien een nieuw houten vloer erop wil gaan schroeven...
[ Bericht 5% gewijzigd door klusfoobje op 17-02-2010 12:16:59 ]
quote:Het gaf wel weer ruimte om spots (beneden) in te bouwen.Op woensdag 17 februari 2010 12:08 schreef klusfoobje het volgende:
dan krijg je een verborgen holle vloer als ik je goed begrijp. gene diee of dat wel een aanrader is.
Zoals het bij ons uitpakte, was het gevolg dat ipv 1 nu 2 treden naar de slaapverdieping gaan.
Ach , het is geen standaardhuis.
Dan is het ms duidelijker om het topic Strippen door te nemen.
Fotoos geven aan waar leidingen lopen. en op de osb vloer staan de leidingen getekend.
[ Bericht 0% gewijzigd door AnneX op 17-02-2010 15:42:05 ]
quote:Hier gaat het om een overspanning van 4,5m en de balken zijn 16x6cm.Op woensdag 17 februari 2010 12:08 schreef klusfoobje het volgende:
dan krijg je een verborgen holle vloer als ik je goed begrijp. gene diee of dat wel een aanrader is.
Ik heb in een dergelijk balk 4 19 mm gaten naast elkaar in hethart gezet. Moet er wel bijzeggen dat die balk daar enkel een overspaning heeft van een meter dus weinig te dragen heeft.
quote:Volgens mij gaat de sterkte van een balk met (iets van) de hoogte (in mijn geval dus 16cm) tot de derde macht en heeft het verdikken van de balk in vergelijking daarmee weinig effect. Aan de andere kant zitten de gaten in het hart en hoeft er ook vrij weinig opgevangen te worden.Wat ik in jou geval zou doen is de balken verbreden. schroef/spijker/lijm aan beide kanten van de te doorboren balk een lange plank van 2-3 cm dikte oid. Je snoept dan wel uit de sterkte door gaten in het hart te boren, maar brengt weer sterkte/stijfheid terug door de draagbalk dikker te maken.
het sterkste zou schroeven in combi met lijmen zijn. Lijm zorgt voor hechting op elke cm2 en schroeven trekt het dirct goed op zijn plek.
Dit lijkt mij opzich wel een goede oplossing aangezien ik sowieso denk dat het netter is om dan tussen de balken platen te zetten waarover de leidingen lopen (en ook vastgezet kunnen worden) anders zweven ze tussen de h.o.h. afstand van ~80cm.
quote:De balken steunen niet op de muur, het is dus gewoon een niet-dragende, steense, binnenmuur. Ik kan ze er eventueel wel ondersteunen, maar als er (zeg voor het gemak) ~10 leidingen doorgevoerd moeten worden past het sowieso niet.De gaten boren op een plek waar de balk zijn minste kracht hoeft te leveren. Ik zie daar ergens bakstenen muurtjes waar de balken een meter uit de kant ondersteuning krijgen?
Dan daar verdikken en de gaten boren.
quote:Dat is het plafond van de beneden verdieping (waar op dit moment al mijn spullen staan en ik dus woon).Daarbij ...dat is ws het plafond van je onderbuurman ? als jij op de balken gaat rammen met een hamer zou zijn stucwerk plafond best wel bezwaar kunnen hebben...
De aan te brengen planken aan de zijkanten dienen bijvoorkeur wel de gehele lengte te pakken.
quote:Ik wil het liefst (natuurlijk) geen ophoging van de vloer. Er heeft eerst een houten ondervloer op gezeten die ik heb ik helemaal gestript en wil er dus nu als ondervloer MDF (o.i.d.) platen leggen die dus de boel kunnen dragen (op deze manier heb ik nog geen ophoging)Andere optie is om op de balken latten aan te brengen. Ook over de gehele lengte. In die opgelegde lat kun je dan op de plekken waar een leiding moet komen een stukje eruit halen.
Dikte van de op te leggen lat hangt dan af van je dikste leiding.
Nadeel....
je moet het dan wel over je gehele vloer doen
je hoogte je vloer op met de dikte van je leidingen.
je moet goed in kaart brengen waar de leidingen liggen. aangezien jij of een latere bewoner misschien een nieuw houten vloer erop wil gaan schroeven...
Ophogen en 'door' die ophoging leidingwerk leggen zal betekenen dat ik al gauw op een ~2cm+ ophoging zit wat ik liever niet heb...
Het verstevigen van de balk, door deze dikker te maken is wel een optie natuurlijk, maar ik twijfel nog een beetje of het voldoende uithaalt en op wat voor afstand de 25mm gaten mogen komen zonder dat de de balk daar serieus aangetast word in het dragen vermogen.
Je kunt ook wel alle leidingen bijelkaar door de balken laten lopen. Als je bijvoorbeeld bovenin de balk een keep (inkeping) maakt van bijv. 25x250 mm. waar alle buizen in passen en dan aan weerszijden van de balk een stuk cls of 5x7 van anderhalve meter schroeft, zie ik geen problemen qua sterkte. Markeer dit wel even als de platen eroverheen schroeft, zodat je geen schroeven in de buizen draait (lullig).
Persoonlijk ben ik nooit zo bang voor gaten in balken hoor, zolang het om elktriciteitsbuisjes gaat tenminste. Als het afvoeren worden (PVC) is het wat anders, maar formules e.d. worden hier in de praktijk weinig op losgelaten. Gewoon proberen en dan even erop gaan staan en wat veren met je gewicht. Je kunt een balk altijd nog verstevigen als het moet en voor je door je vloer zakt moet er heel wat gebeuren hoor..
Succes en niet van dat benauwde! (uitdrukking)
quote:Moet ik nou in de garage dampopen folie gebruiken ?Op dinsdag 16 februari 2010 21:40 schreef KeimpeLwd het volgende:
Oh Arie en natuurlijk dampopen waterkerende folie aan de buitenkant van je voorzetwand in de garage niet te vergeten, om evt. commentaar voor te wezen
En voor de zolder geen folie ?
Op de zolder heb je geen dampremmende folie nodig, omdat de folie aan de binnenkant van de glaswoldekens een dampremmer vormt.
In de garage gelden de normale 'regels': Dampremmende folie (dicht) aan de binnenkant (warme kant) om woonvocht uit de constructie te houden en aan de buitenkant (warme kant) van de isolatie, maar wel achter het metselwerk of gevelbekleding, de dampopen, waterkerende folie.
Het beste kun je de voorzetwanden rondom inmeten en plat op de vloer liggend (de wand, niet jij) in elkaar schroeven of spijkeren. Op deze manier kun je de wand aan de achterkant (buitenkant) gemakkelijk van folie voorzien, omdraaien, isoleren en dan de binnenkant in de dichte folie zetten.
Let er wel op dat je de wand haaks legt voor het folien, hij wordt aardig stijf als beide kanten in de folie zitten. En hou natuurlijk de buitenwerkse maat van de wand ruim aan, zodat het mooi past.
Welterusten en succes ermee
Het moment (dat is dus buiging) is het grootste op het midden van de overspanning.
De dwarskracht is het grootste bij de opleggingen.
Voor dwarskracht heb je gewoon materiaal nodig. Vooral het lijf neemt dit op. Bij een I balk, dus een lijf met twee flenzen, neemt het lijf bijna alles op.
Voor moment heb je zoveel mogelijk materiaal buiten de neutrale lijn nodig. Weghalen van materiaal rondom het midden van de doorsnede heeft weinig invloed (maar het heeft WEL invloed).
De beste plek om gaten te maken bij een balk is dus precies te bepalen, maar ik zou aanhouden: richting het midden van de overspanning, en dan precies in het midden van de balk.
quote:Daar kan ik mij wel in vinden... Alleen dit gaat nog steeds om de 25mm buizen. Wat nu als het verwarmingbuizen zijn en dus isolatie van ~9mm omheen zit? Dan loopt het al op naar 45 mm en dan begint het op een (kleine) afvoer te lijken qua diameter. Hoewel de isolatie er ook af kan als de buis door de balk gaat...Op donderdag 18 februari 2010 23:05 schreef KeimpeLwd het volgende:
Trouwens n00bdaan, je kunt gewoon die 10 buisjes uit de boven of onderkant van de balken kepen, als je dat maar niet ergens in het midden van de overspanning ofzo doet. Beet je bij de wand in de buurt dan zou ik het makkelijk aandurven.
quote:Maar dit heeft ook zijn beperkingen. Ik heb tot nu toe aangehouden dat het een gat van 25 mm moet worden, maar stel dat het nu iets meer wordt?Op vrijdag 19 februari 2010 09:00 schreef _VoiD_ het volgende:
Voor een ligger op twee steunpunten met gelijkmatig verdeelde belasting:
Het moment (dat is dus buiging) is het grootste op het midden van de overspanning.
De dwarskracht is het grootste bij de opleggingen.
Voor dwarskracht heb je gewoon materiaal nodig. Vooral het lijf neemt dit op. Bij een I balk, dus een lijf met twee flenzen, neemt het lijf bijna alles op.
Voor moment heb je zoveel mogelijk materiaal buiten de neutrale lijn nodig. Weghalen van materiaal rondom het midden van de doorsnede heeft weinig invloed (maar het heeft WEL invloed).
De beste plek om gaten te maken bij een balk is dus precies te bepalen, maar ik zou aanhouden: richting het midden van de overspanning, en dan precies in het midden van de balk.
En nog belangrijker: is 10 gaten boren in de buurt van elkaar in het midden van de balk hetzelfde als een sleuf van 25x250mm uit de balk halen? Lijkt mij dat het laatste serieuze invloed zal hebben en dat je dat dus niet moet doen, dus dan kom ik weer terug op de originele vraag (deels): Hoe ver moeten de gaten van elkaar afzitten..
quote:Hout isoleert ook. Je hoeft het niet te isoleren waar je de buis door de balk heen voert.Op vrijdag 19 februari 2010 09:12 schreef N00bDaan het volgende:
Daar kan ik mij wel in vinden... Alleen dit gaat nog steeds om de 25mm buizen. Wat nu als het verwarmingbuizen zijn en dus isolatie van ~9mm omheen zit? Dan loopt het al op naar 45 mm en dan begint het op een (kleine) afvoer te lijken qua diameter. Hoewel de isolatie er ook af kan als de buis door de balk gaat...
Ik zou persoonlijk bij een 25mm buis iets groter boren en de isloatie laten aansluiten tegen de balk.
Sowieso de moeite niet waard om er hele theorieen bij te betrekken, met alle respect overigens Void..
quote:nope, een geleider is prima hiervoor.Op dinsdag 16 februari 2010 21:15 schreef Dr.Hilfiger het volgende:
[..]
Werken met een geleider? Rechte plank met twee lijmklemmen? Of denk ik nu te simpel?
Ik heb zelf een festool deco en als ik die op de geleider zet werkt dat perfect. Wel even instellen op je deco dat je rechte lijnen wilt zagen. ( de mate van flex van je zaag bepaald dat.)
Ondersteboven zagen met een deco is idd ook een heel mooie manier. Je hebt dan alleen wel ff iets nodig om je deco stabiel in te plaatsen en die dingen zijn van festool weer absurd kostbaar. ( sommige hulpstukken kosten meer dan de machine zelf)
quote:ach je moet het zo zien, mensne die echt wat kunnen hebben geen festool nodig...Op vrijdag 19 februari 2010 19:56 schreef KeimpeLwd het volgende:
Ik ben alweer ouderwets heb ik wel door, ondersteboven doe ik uit de hand en schulpen met de handcirkel. Dat dure Festo spul is aan mij niet besteed ben ik bang, gezien de aard van mijn werk soms..
Op een ander forum ken ik iemand die zijn eigen schaven maakt obv wat hij voor die klus nodig heeft. Kost hem hooguit 2-3 tientjes en krijgt de mooiste krullen van het hout. Dan kan je wel dure Nielsen schaven gaan kopen maardat wil nog niet zeggen dat je het ook mooi kunt.
Wat je wel kunt stellen is dat je dan zeker weet dat het iig niet aan je gereedschap ligt... maar ja, of je dat nu wilt weten is dan weer een ander verhaal..
quote:Dat is inderdaad zoOp vrijdag 19 februari 2010 10:14 schreef KeimpeLwd het volgende:
Sowieso de moeite niet waard om er hele theorieen bij te betrekken, met alle respect overigens Void..
Maar dat komt ook omdat je een constructie of balk of wat dan ook heel veel kan verzwakken, aangezien ze ten eerste niet vaak de belasting dragen waarop ze berekend zijn, en dat er een heleboel veiligheid in de berekeningen zit. Maarja, als het dan fout gaat Daarnaast weet iedereen dat je in het midden van een balk gaten kan maken, maar het waarom is net zo interessant
Maarja, wat wil je als je bijna constructeur bent .Dan weet ik je hierbij dus te vinden Void!
Ik wil in mijn nieuwe appartementje twee meubels gaan maken.
1. Bureau, waarschijnlijk een ikea blad als basis met eigen poten + hoekstuk. Hier maak ik mij niet zo'n zorgen om.
2. Kast, in een 'koof' tussen een buitenmuur en een oude (weggewerkte) schouw wil ik een kast gaan maken. Met hierin een open vak voor een koelkast en een deel afgesloten met een deur. In het bovenste gedeelte moet een luik achtig iets komen.
Het frame/binnenwerk moet lukken, beetje planken en wat hout, maar de afwerking van de voorkant maak ik mij zorgen om. Als ik daar MDF platen voor gebruik en die gewoon schuur en lak, wordt het dan mooi genoeg?
Ik vind het persoonlijk niet mooi en zal MDF alleen gebruiken als ..... uhm euh... ja, werkblad in de kluisruimte.
Heb liever echt hout namelijk....
wat wel ene prima alternatief kan zijn, MDF met eikenhout fineer. Weet ff niet waar je het kunt kopen. Ws niet bij de gamma enzo. maar het is er wel.
Wel bij de verwerking even goed bedenken hoe je de platen gaat gebruiken ivm de laminering op de kopse kanten.
Kopse kanten die je gezaagd hebt voor het verven ook even schuren en de scherpe kantjes eraf (1x met de schaaf over de kantjes heen zodat je een klein facetkantje krijgt). Eventuele naden netjes afkitten.
MDF is van zichzelf niet mooi (vind ik), het staat of valt met de manier waarop je het verwerkt.
Succes ermee!
quote:Ok, duidelijk.Op maandag 22 februari 2010 20:08 schreef KeimpeLwd het volgende:
Als je toch MDF wilt gebruiken het is alleen mooi (strak) als je het goed afwerkt. Als je MDF schroeft, moet je altijd voorboren. Verzink de gaatjes ook even van tevoren en stop ze naderhand twee keer, want de plamuur zakt in als het droogt. Dan goed schuren, grondverven en netjes afverven.
Kopse kanten die je gezaagd hebt voor het verven ook even schuren en de scherpe kantjes eraf (1x met de schaaf over de kantjes heen zodat je een klein facetkantje krijgt). Eventuele naden netjes afkitten.
MDF is van zichzelf niet mooi (vind ik), het staat of valt met de manier waarop je het verwerkt.
Succes ermee!
Maar ik neem aan dat dit voor bijna elke houtsoort geldt? Wat betreft het schuren, vullen etc etc...
We hebben een huis gekocht op de begane grond met een kruipruimte onder de vloer. Ik weet niet exact de diepte van de kruipruimte maar ik kan er goed zelf in.
Ik weet alleen niet precies hoe ik de isolatie aan moet brengen. Volgens mij is steenwol van 10cm dik het goede materiaal. Kan ik dan ook de spijkerflensdekens nemen of niet? hieronder een situatie hoe het ook zo kunnen, met latjes onder de balken bevestigd en daarop het isolatiemateriaal rustend. Echter lijkt het me sneller gaan als je de dekens tegen de balken aan kunt nieten.
quote:spijkerflensdeken is steenwolisolatie met een laag dampdichte aluminiumfolie. Deze folie moet je altijd aan de warme kant van de isolatie toepassen. Jij wil de spijkerflens aan de koude kant toepassen, dit is fout, en geeft geheid problemen.Op dinsdag 23 februari 2010 08:29 schreef thejoker80 het volgende:
vraagje voor de kenners:
We hebben een huis gekocht op de begane grond met een kruipruimte onder de vloer. Ik weet niet exact de diepte van de kruipruimte maar ik kan er goed zelf in.
Ik weet alleen niet precies hoe ik de isolatie aan moet brengen. Volgens mij is steenwol van 10cm dik het goede materiaal. Kan ik dan ook de spijkerflensdekens nemen of niet? hieronder een situatie hoe het ook zo kunnen, met latjes onder de balken bevestigd en daarop het isolatiemateriaal rustend. Echter lijkt het me sneller gaan als je de dekens tegen de balken aan kunt nieten.
[ afbeelding ]
Als ik jou was zou ik normale steenwolisolatie kopen en dampopen folie (bijvoorbeeld miofol 125G). De isolatie prop je tussen de balken en vervolgens niet je aan de onderkant van de balken het folie.
quote:en dan gebruik je de dampopen folie alleen om het steenwol op zijn plek te houden? Dit zou je dan ook met de latjes kunnen doen zoals ik die getekend heb?Op dinsdag 23 februari 2010 13:38 schreef Gurb het volgende:
[..]
spijkerflensdeken is steenwolisolatie met een laag dampdichte aluminiumfolie. Deze folie moet je altijd aan de warme kant van de isolatie toepassen. Jij wil de spijkerflens aan de koude kant toepassen, dit is fout, en geeft geheid problemen.
Als ik jou was zou ik normale steenwolisolatie kopen en dampopen folie (bijvoorbeeld miofol 125G). De isolatie prop je tussen de balken en vervolgens niet je aan de onderkant van de balken het folie.
Wat is dan handiger? Met de folie kan de steenwol dichter tegen de vloer plaatsen waardoor er geen lucht meer is tussen vloer en isolatie(zoals in het plaatje)
quote:dat je niet door je elektraleidingen schroeft/boortOp dinsdag 23 februari 2010 15:17 schreef P.F het volgende:
Ik wil iets schroeven/ophangen aan mijn plafond, waar moet ik dan op letten (lange schroeven? pluggen?)
quote:Je kan ook latjes gebruiken, maar deze moet je spijkeren / schroeven tegen de balken en op maat zagen. Dit kan wel eens lastig zijn onder de vloer. Folie kun je gewoon met een handnietmachine vastnieten tegen de balken en op maat snijden met een mes.Op dinsdag 23 februari 2010 15:05 schreef thejoker80 het volgende:
[..]
en dan gebruik je de dampopen folie alleen om het steenwol op zijn plek te houden? Dit zou je dan ook met de latjes kunnen doen zoals ik die getekend heb?
Wat is dan handiger? Met de folie kan de steenwol dichter tegen de vloer plaatsen waardoor er geen lucht meer is tussen vloer en isolatie(zoals in het plaatje)
Bovendien ondersteun je met het folie overal de isolatie, en met de latjes maar plaatselijk, waardoor je kans hebt dat het door gaat hangen.
Maar met latjes is absoluut niet verkeerd hoor, maar er zijn volgens mij handiger manieren.
quote:Die lopen daar geloof ik nietOp dinsdag 23 februari 2010 15:42 schreef Dulk het volgende:
[..]
dat je niet door je elektraleidingen schroeft/boort
Gebruik als isolatie in de vloer liever een wat vaster materiaal, bijvoorbeeld PIR-platen of XPS-schuim. Steenwol en glaswol kan niet goed tegen vocht en gaat met de tijd doorhangen als gordijntjes. Een tweede, ook vrij belangrijke reden is dat het gemakkelijker aanbrengt en niet jeukt terwijl je in de kruipruimte ligt. Of isoleer je de vloer van bovenaf?
Nog iets, gebruik in de vloer geen folie (dampdicht of dampopen of wat dan ook). Folie is bedoeld om verticaal of schuin aan te brengen, zodat vocht omlaag kan lopen. Als je het, zoals in de vloer, horizontaal aanbrengt zal het vocht er in plasjes op blijven staan waardoor je isolatie en/of hout nat wordt met de bekende gevolgen. Om dezelfde reden is het niet verstandig om de spijkerflensdekens te gebruiken.
Toevallig ben ik deze week ook een houten vloer aan het vervangen bij een klant, ik spijker altijd een smalle panlat tegen de balken waar ik de isolatieplaat opleg. Als de ruimte tussen je balken bijv. 60 cm is zaag je de plaat 59, je legt hem erin (op de latjes) en nadien de naden dichtpurren.
Ik gebruik PIR-platen van 60mm dik (2e keus, zonder folielaag oid, ¤6,- per m2, Rc-waarde 2,4) en spijker mijn latje 8cm vanaf de bovenkant balk. Ik hou dus een luchtspouwtje van 2cm over. Tbv van de ventilatie in dat luchtspouwtje boor ik hier en daar een gaatje in de bovenste 2cm van de balken, zodat het van voor naar achter wat door kan tochten. Naadjes netjes volpurren dan kan de beplating erop. Als je het zo doet heb je het perfect!
Ga niet lopen kutten met zachte dekens, doe het maar gewoon zo. Achteraf zul je blij zijn met het resultaat dat beloof ik je!
Ik geloof dat ik mijn hele verhaal voor niets geschreven hebt, ik begrijp dat je eronder gaat ipv een hele nieuwe vloer. Qua materiaalkeuze geldt hetzelfde, maar in dit geval zou ik dat luchtspouwtje vergeten. Handzaagje mee onder de vloer, bouwlamp, spijkers en pur. Plaat paszagen (niet te strak), erin drukken tegen het vloerbeschot aan, spijker eronder om hem vast te houden en als je een baan dicht hebt helemaal afpurren.Zo ga je er baantje voor baantje onderdoor en is het best te doen.
Dit in tegenstelling tot met wol, zeker als je er weinig ervaring mee hebt zal je door een hel gaan
Succes iig!
Tijdje terug hadden we hier een ongelukje met als gevolg een gehavende kamerdeur en lijst.
De deur wil ik oplossen met wat kneedbaar hout, schuren en schilderen.
Maar er is dus 1 lat precies gebarsten ter hoogte van de deurklink, plakken is dan denk ik niet stevig genoeg dus wil ik daar een nieuwe lat op leggen. Het is dus niet de volledige lijst die naar de haaien is, slechts 1 lat er van.
Maar kan dat zomaar vervangen, en hoe moet ik te werk gaan? Ik moet ook nog even langs de bouwmarkt fietsen om te checken of ze zo'n lat met precies die ronding verkopen.
quote:dit is een goeie, die snap ik ook niet?Op woensdag 24 februari 2010 00:36 schreef klusfoobje het volgende:
Waarom moet hij die 2cm lucht spouw nu vergeten eigenlijk ?
Voor de rest. Bedankt voor de tips! superhandig. Ik heb dus een paar opties maar mocht ik steenwol willen gebruiken dan zonder folie eraan dus.
Klopt het dat je bij het hardere materiaal (XPS) geen latjes meer hoeft te plaatsen je rechtstreeks een spijker door de plaat in de balk slaat?
nogamaals dank!
quote:Dat steenwol jeukt is bekend ja, maar dat je geen folie horizontaal moet aanbrengen vind ik een beetje overdreven. Als jij een goede dampopenfolie gebruikt zul je echt geen plassen water op je folie krijgen, en sowieso, als je echt plassen water krijgt na het isoleren, is er iets grondigs mis met de vochthuishouding.Op dinsdag 23 februari 2010 18:47 schreef KeimpeLwd het volgende:
TheJoker80,
Gebruik als isolatie in de vloer liever een wat vaster materiaal, bijvoorbeeld PIR-platen of XPS-schuim. Steenwol en glaswol kan niet goed tegen vocht en gaat met de tijd doorhangen als gordijntjes. Een tweede, ook vrij belangrijke reden is dat het gemakkelijker aanbrengt en niet jeukt terwijl je in de kruipruimte ligt. Of isoleer je de vloer van bovenaf?
Nog iets, gebruik in de vloer geen folie (dampdicht of dampopen of wat dan ook). Folie is bedoeld om verticaal of schuin aan te brengen, zodat vocht omlaag kan lopen. Als je het, zoals in de vloer, horizontaal aanbrengt zal het vocht er in plasjes op blijven staan waardoor je isolatie en/of hout nat wordt met de bekende gevolgen. Om dezelfde reden is het niet verstandig om de spijkerflensdekens te gebruiken.
Toevallig ben ik deze week ook een houten vloer aan het vervangen bij een klant, ik spijker altijd een smalle panlat tegen de balken waar ik de isolatieplaat opleg. Als de ruimte tussen je balken bijv. 60 cm is zaag je de plaat 59, je legt hem erin (op de latjes) en nadien de naden dichtpurren.
Ik gebruik PIR-platen van 60mm dik (2e keus, zonder folielaag oid, ¤6,- per m2, Rc-waarde 2,4) en spijker mijn latje 8cm vanaf de bovenkant balk. Ik hou dus een luchtspouwtje van 2cm over. Tbv van de ventilatie in dat luchtspouwtje boor ik hier en daar een gaatje in de bovenste 2cm van de balken, zodat het van voor naar achter wat door kan tochten. Naadjes netjes volpurren dan kan de beplating erop. Als je het zo doet heb je het perfect!
Ga niet lopen kutten met zachte dekens, doe het maar gewoon zo. Achteraf zul je blij zijn met het resultaat dat beloof ik je!
Maar met pir, pur, xps, eps, enz platen kan het ook idd
ga je zagen, dan de zichtkant aan de onderkant doen. Eventuele splinters zitten dan aan de onderkant van de plank.
het juiste zaagblad is natuurlijk ook van belang.
quote:Zaagtafel met zo'n cirkelzaag die je kunt laten zakken op je plank is het meest netjes volgens mij.Op woensdag 24 februari 2010 13:58 schreef pilotter het volgende:
Hoe zou jij laminaat planken zagen. Met andere woorden, wat is de bestemanier om mooi en netjes te werken. Ik heb een decoupeerzaag, maar kan ook een zaagtafel krijgen.
Vraagje van mijn kant: Ik heb in mijn keuken nog één raam zitten met enkel glas, dat ik wil laten vervangen door dubbel glas. Is ongeveer 1.70 breed en 1.00 hoog.
Momenteel zit er aan de linkerkant van het raam een tweetal raampjes die te openen zijn, dit wil ik laten vervangen door een enkel kantelraam (opent aan de bovenkant) aan de rechterzijde.
Aan de bovenkant wil ik over de gehele breedte een ventilatierooster van ongeveer 10cm hoog (zit bij de buren ook en werkt prima).
Is het normaalgesproken mogelijk om de kozijnen erin te houden en de boel uit te frezen voor dubbel glas?
En heeft iemand een idee wat dit grapje me ongeveer gaat kosten?
Die luchtspouw in de vloer is wel mooi als je alles opnieuw maakt en toch alle vrijheiid hebt, maar niet essentieel. Als je van onder moet isoleren gebruik je dus harde platen, even 1 schroef of spijker om hem vast te hechten en afpurren. Vergeten dus die luchtspouw, is geen probleem. Klinkt tegenstrijdig, maar dat is de praktijk soms. Het moet ook te maken wezen zeggen we dan..
Ik zuig hier echt niks uit mijn duim hoor, dan weet ik wel betere dingen om te doen..
Laminaat zaag ik altijd met de decoupeer. Eventueel een winkelhaak erbij om een haakse streep erop te zetten, maar op zich niet heel spannend want er komt een plintje op. Bijkomend voordeel van een deco is dat je niet steeds overeind hoeft om te zagen, gewoon op de knietjes blijven zitten zodat je 's avonds niet kapot bent van het knielen en hurken e.d.
Als je het niet mooi vindt, moet je de sponning wat verder uitdiepen, zodat er een glaslat bij in past.
Qua gewicht maakt het niks uit of er in een kozijn enkel of dubbel glas zit, het kozijn zit immers vast in de muur en kan geen kant op. Bij draaiende delen is het een ander verhaal, hierbij is het vooral belangrijk of het niet verrot is en het dus wel de moeite waard is om er die aandacht aan te besteden.
quote:tnx, superduidelijk! Ik weet alleen nog niet of de toegang tot mijn kruipruimte groot genoeg is om harde platen door te krijgen, deze zijn natuurlijk een stuk minder flexibel dan steenwol die je er gewoon doorheen kunt proppen.Op woensdag 24 februari 2010 23:12 schreef KeimpeLwd het volgende:
TheJoker80,
Die luchtspouw in de vloer is wel mooi als je alles opnieuw maakt en toch alle vrijheiid hebt, maar niet essentieel. Als je van onder moet isoleren gebruik je dus harde platen, even 1 schroef of spijker om hem vast te hechten en afpurren. Vergeten dus die luchtspouw, is geen probleem. Klinkt tegenstrijdig, maar dat is de praktijk soms. Het moet ook te maken wezen zeggen we dan..
quote:Op woensdag 24 februari 2010 23:32 schreef KeimpeLwd het volgende:
Voor alle duidelijkheid Klusfoobje: Een raam is een al dan niet draaiend deel wat in een kozijn kan zitten. Hier zit glas in, maar het glas kan ook zonder raam in het kozijn zitten. Dit noemen we vast glas.
Qua gewicht maakt het niks uit of er in een kozijn enkel of dubbel glas zit, het kozijn zit immers vast in de muur en kan geen kant op. Bij draaiende delen is het een ander verhaal, hierbij is het vooral belangrijk of het niet verrot is en het dus wel de moeite waard is om er die aandacht aan te besteden.
quote:Thanks! De kozijnen zien er nog prima uit qua hout, aan deze kant zit er dan ook de galerij van de bovenburen boven, dus het wordt alleen nat bij erg raar weer met een noordoostenwind uit precies de goeie hoekOp woensdag 24 februari 2010 23:32 schreef KeimpeLwd het volgende:
Oja Thracker dat stuk glas kost ongeveer 70 euro denk ik.
Die kosten voor het glas lijken me wel wat laag, maar goed, het is in ieder geval aardig te doen qua geld.
quote:hier kan je uitrekenen wat je ongeveer kwijt bent aan dubbelglas, en nee het is niet mijn bedrijf en ik bedoel het ook niet als spamOp donderdag 25 februari 2010 09:00 schreef Thrackan het volgende:
[..]
[..]
Thanks! De kozijnen zien er nog prima uit qua hout, aan deze kant zit er dan ook de galerij van de bovenburen boven, dus het wordt alleen nat bij erg raar weer met een noordoostenwind uit precies de goeie hoek
Die kosten voor het glas lijken me wel wat laag, maar goed, het is in ieder geval aardig te doen qua geld.
http://www.inkoopglas.nl/
Ik denk dat een tweede laag het oplost, maar zijn er nog tips?
quote:Laatste keer dat ik het mijn moeder heb zien doen was het een kwestie van 2-3 dunne laagjes. Is trouwens voor verven sowieso een advies: Ga niet dik smeren, doe er gewoon een laagje bij.Op donderdag 25 februari 2010 10:12 schreef Goover het volgende:
Ik heb gisteren een vriend van mij onze radiator laten verven (zo'n oud model met losse schoepen), dat was nogal een werk. Het lukte ook moeilijk om het een mooi dekkende laag te krijgen, het was of te weinig verf of druipers.
Ik denk dat een tweede laag het oplost, maar zijn er nog tips?
quote:Ik heb het inderdaad nog nooit meegemaakt nee, en er ook nog nooit van gehoord, maar zo zijn er wel meer verschillende manieren van isoleren, en wat de ene persoon nooit zou doen, daar zweert de ander weer bij, en het kan allebei best goed zijn.Op woensdag 24 februari 2010 23:16 schreef KeimpeLwd het volgende:
En Gurb, als jij had gezien wat ik zoal heb gezien zou je nooit twijfelen aan mijn advies om geen folie in de vloer te doen. Die plasjes waar ik het over had kan puur woonvocht zijn, ongeacht de vochtigheid of ventilatie in de kruipruimte.
Ik zuig hier echt niks uit mijn duim hoor, dan weet ik wel betere dingen om te doen..
En dat je niks uit je duim zuigt geloof ik hoor
quote:radiatoren verf ik meestal met een spuitbusOp donderdag 25 februari 2010 10:12 schreef Goover het volgende:
Ik heb gisteren een vriend van mij onze radiator laten verven (zo'n oud model met losse schoepen), dat was nogal een werk. Het lukte ook moeilijk om het een mooi dekkende laag te krijgen, het was of te weinig verf of druipers.
Ik denk dat een tweede laag het oplost, maar zijn er nog tips?
quote:Dan hoop ik dat het bij het volgende laagje goed gaat komen, een derde laag hebben we echt geen tijd voor. Het 'dunner is beter' principe heb ik ook al een tijdje door idd.Op donderdag 25 februari 2010 10:14 schreef Thrackan het volgende:
[..]
Laatste keer dat ik het mijn moeder heb zien doen was het een kwestie van 2-3 dunne laagjes. Is trouwens voor verven sowieso een advies: Ga niet dik smeren, doe er gewoon een laagje bij.
quote:Zo'n spuitbus heb ik ook zien staan, maar de prijs/oppervlakte verhouding was niet echt fijn. Ook zag ik het niet zitten om achter en om de radiator alles af te moeten plakken.Op donderdag 25 februari 2010 10:43 schreef Dulk het volgende:
[..]
radiatoren verf ik meestal met een spuitbus
Het is trouwens zo'n soort model, allen dan 3 keer zo lang.
Ik heb buiten een zgn daybed staan, die ik graag wil omtoveren tot een (lounge) bank.
En zou dus een leuning aan de achterkant moeten komen.
Het lastige hieraan is dat ik die graag iets schuin wil hebben om wat relaxter te kunnen zitten.
(Ben ik een beetje duidelijk? hihi)
Enig idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Alvast heel erg bedankt
quote:ja dan is het wel lastig, ik neem de radiatoren dan ook los en leg het op schragen.Op donderdag 25 februari 2010 10:58 schreef Goover het volgende:
[..]
Zo'n spuitbus heb ik ook zien staan, maar de prijs/oppervlakte verhouding was niet echt fijn. Ook zag ik het niet zitten om achter en om de radiator alles af te moeten plakken.
quote:yep, helemaal mee eensch.Op woensdag 24 februari 2010 23:32 schreef KeimpeLwd het volgende:
Voor alle duidelijkheid Klusfoobje: Een raam is een al dan niet draaiend deel wat in een kozijn kan zitten. Hier zit glas in, maar het glas kan ook zonder raam in het kozijn zitten. Dit noemen we vast glas.
Qua gewicht maakt het niks uit of er in een kozijn enkel of dubbel glas zit, het kozijn zit immers vast in de muur en kan geen kant op. Bij draaiende delen is het een ander verhaal, hierbij is het vooral belangrijk of het niet verrot is en het dus wel de moeite waard is om er die aandacht aan te besteden.
Heb hier ook de oude constructie waarbij een raam in een kozijn zit en wat vast zit, dus niet draaibaar oid. Die constructie moet ook blijven aangezien er 1 van de 2 een schildersraam is. Die moet er zo uit kunnen bij een verhuizing.
Heb echter ook een draaibaar raam dat met 2 scharnieren vast zit. Als ik daar Hr++ in ga zetten word het gewoon te zwaar voro het raam, het houten gedeelte dus.
Wel goed overigens dat je er ff op wijst. hele volkstammen hebben het over het raam en bedoelen het glas.
quote:het glaswerk is ook niet de kostenpost.... een m2 meter HR++ is meen ik maar een fractie duurder als enkelglas.Op donderdag 25 februari 2010 09:17 schreef Dulk het volgende:
[..]
hier kan je uitrekenen wat je ongeveer kwijt bent aan dubbelglas, en nee het is niet mijn bedrijf en ik bedoel het ook niet als spam
http://www.inkoopglas.nl/
het rpobleem is echter dat het er dan nog wel ff inmoet. Heb je het enkel over vervangen dan is het zo gebeurt ( als je er bijkan). Wil je van enkel naar dubbel dan is het ff andere koek. Met opgelegde glaslatten is dan een optie idd.
Wil je echter in stijl van het huis blijven dan moet je je best gaan doen om een bedrijf te vinden die zonder het te vern%%ken netjes geplaatst krijgt.
En die jongens... idd, zijn niet gratisch...
Zonder gekheid, het is niet heel ingewikkeld. Een beetje vakman is met een dag werk een heel eind, als je het -ahum- zwart laat doen ben je met driehonder euro klaar schat ik. Je kan het natuurlijk eerst zelf proberen en als het niks wordt gewoon af laten maken.
je weet pas aan het einde dat je een koekubakker hebtgekozen...
In mijn jarne 30 huis was er destijds een raam dat niet in het kozijn sloot. Timmerman gebeld. Die kwam en pakte een moker om eens ff op de scharnieren te rossen. Dan zou het wel weer passen...
Die werd boos toen ik hem de opdracht gaf PER direct op te rotten. daarna een vakman op bezoek gekregen. Met oude kleine schaafjes paste hij alles weer netjes op elkaar aan. Tot op de dag van vandaag is dat raam het best sluitende ding in mijn huis
Ander ding waar je tegen aan loopt. Ik wilde een speciale deurconstructie in mijn huis. Overal krijg je te horen dat het niet in de catalogus staat dus het kan niet.,..
Meubelmaker zegt dat het kan maar vraagt een bedrag om gelijk zijn hypotheek cash te kunnen betalen.
Daarna een fabriek gevonden met een eigenaar met grijs haar
Niet standaard? dan maken we het toch standaard, dan kan het wel maar ja, dan heb je je deur... dan is er weer geen hond die dat kozijn wil plaatsen...
Ja meneer... straks schaaf ik iets verkeerd en dan gaat het verkeerd omdat ik dat kozijn niet geleverd heb kortom, de meeste mensen willen best graag werk uit besteden, ze zijn ook best bereid om voor eerlijk werk een eerlijke prijs te betalen en voor ambachtelijk vakwerk iets meer.
Je word echter zo makkelijk genaaid door de mensen aan wie je een opdracht geeft.... Eerst is het " gene probleem, oh, dat kan makkelijk. En als ze bezig zijn.... tsja... het word toch duurder hoor... en dan zit je klem, want een ander wil dan de klus niet meer overnemen.
M'n ouwe werkte met een aannemer altijd op fixed price basis... Die hadden alletwee het principe. Een vakman kan verdomde goed inschatten wat hem te wachten staat. Kan die dat niet dan snijd hij zich in de vingers en leert voor de volgende keer, maar de klant word daar niet de dupe van...
quote:maar ja, dan heb je je deur... dan is er weer geen hond die dat kozijn wil plaatsen... Ja meneer... straks schaaf ik iets verkeerd en dan gaat het verkeerd omdat ik dat kozijn niet geleverd heb
quote:Niet echt de tijd om dergelijke risico's te lopen nu, vind het wel netjes dat ze gewoon eerlijk aangeven het risico niet te kunnen en willen dragen. Jij zoekt wat specifieks en buiten-standaard uit en dan is het natuurlijk vreemd om maar van iedereen te verwachten dit zonder meer te kunnen en willen plaatsen?Kan die dat niet dan snijd hij zich in de vingers en leert voor de volgende keer, maar de klant word daar niet de dupe van...
quote:een standaard deur kozijn in een buiten muur??? Moeilijk te plaatsen?Op vrijdag 26 februari 2010 08:07 schreef De_Rikster het volgende:
[..]
[..]
Niet echt de tijd om dergelijke risico's te lopen nu, vind het wel netjes dat ze gewoon eerlijk aangeven het risico niet te kunnen en willen dragen. Jij zoekt wat specifieks en buiten-standaard uit en dan is het natuurlijk vreemd om maar van iedereen te verwachten dit zonder meer te kunnen en willen plaatsen?
nee hoor, daar zit het m echt niet. ... Het feit dat ze dat kozijn niet zelf aanleveren en het dus niet minimaal 1 keer over de kop kunnen gooien... das het pobleem.
Wat er daarna voor een deur in een kozijn komt maakt geen bal uit... Kozijn is kozijn.
quote:Als je het zo zegt wat was dan het probleem met het laten fabriceren van het kozijn? Als je gewoon een deurkozijn wil laten plaatsen mag dat idd geen probleem zijn tegen een redelijk uurtarief (geen 18 euro per uur dus).Op vrijdag 26 februari 2010 08:20 schreef klusfoobje het volgende:
[..]
een standaard deur kozijn in een buiten muur??? Moeilijk te plaatsen?
nee hoor, daar zit het m echt niet. ... Het feit dat ze dat kozijn niet zelf aanleveren en het dus niet minimaal 1 keer over de kop kunnen gooien... das het pobleem.
Wat er daarna voor een deur in een kozijn komt maakt geen bal uit... Kozijn is kozijn.
En daar hebben "ze"geen trek in. terwijl je eigelijk zoals je zelf al aangeeft in deze tijd, juist graag opdrachten willen hebben.
maar goed, das ene heel andere discussie en die hoort niet echt in dit topic.
). Wie is dan aansprakelijk? Zo kan en zal een aannemer ook denken. Die wil niet hetzelfde kozijn twee keer plaatsen, want die is uiteindelijk aansprakelijk. Dus gaat de prijs omhoog, om dat risico in te calculeren.Je wilt graag een aan zekerheid grenzend vertrouwen hebben in het materiaal dat je plaatst.
Dat wil zeggen de minimaal 10 jaar waarbinnen de garantieperiode valt vaak.
maar goed,
next
Denk ook aan de kwaliteit van een grondlaag. En de wijze waarop een kozijn in elkaar is gezet (pen-gatverbinding/schroeven/overige). De enige manier om zeker te weten dat het aan zijn/haar norm voldoet, is de boel zelf (laten) maken.
quote:Dat kan toch nog steeds?Op vrijdag 26 februari 2010 00:56 schreef klusfoobje het volgende:
M'n ouwe werkte met een aannemer altijd op fixed price basis... Die hadden alletwee het principe. Een vakman kan verdomde goed inschatten wat hem te wachten staat. Kan die dat niet dan snijd hij zich in de vingers en leert voor de volgende keer, maar de klant word daar niet de dupe van...
Kwestie van goed afspraken maken.
quote:Ik nok ff met deze discussie. maar ook jij wete Forno, dat een aannemer gewoon een kozijjn bestelt in de maatvoering die hij nodig heeft in het materiaal dat de eindklant wil. Niet meer , niet minder. En die aannamer heeft ogen in zijn hooft om te zien, jamaar dat ding is waardeloos, die ga ik er niet inzetten.Op vrijdag 26 februari 2010 13:26 schreef Forno het volgende:
Natuurlijk is merantie, merantie. Zo zal Toyota ook gedacht hebben een gaspedaal, is een gaspedaal. Maar zoiets kan je als aansprakelijke lelijk in de staart bijten.
Denk ook aan de kwaliteit van een grondlaag. En de wijze waarop een kozijn in elkaar is gezet (pen-gatverbinding/schroeven/overige). De enige manier om zeker te weten dat het aan zijn/haar norm voldoet, is de boel zelf (laten) maken.
en nu nok ik er ff mee wat dit betretft
Hoop voor je dat je een handig en vooral meedenkend mannetje kan regelen. Werkspot misschien?
Wanneer ik onder verstek zaag met de cirkelzaag dan loopt de zaag nagenoeg altijd weg. De sneden blijven dus niet op de afgetekende lijn en/of netjes onder de zelfde hoek.
Al geprobeerd inmidddels.
Volledige ondersteuningen van de te zagen planken
De zaag strak langs de geleiding / ingeklemd tussen twee geleiders
stofafzuiging
Nog tips?
Klaas, als je de voetplaat van de handcirkel scheef zet wil hij idd nog wel es weglopen. Het is dan ook niet ideaal. Het vergt een strakke hand en als je gebruik wilt maken van een geleider dan moet je de geleider plaatsen aan de kant waar de zaag heenloopt. Hij loopt dan naar de geleider toe ipv erbij weg. Mijn ervaring is echter dat je toch beter uit de hand bij de streep langs kan zagen, zodat je zelf bij kunt sturen. En niet drukken, rustig zagen.
Beetje flauw, maar toch een gevalletje oefening baart kunst denk ik. Het kan natuurlijk ook aan de machine liggen, een nieuwe Festo met lineaal loopt niet weg bijvoorbeeld maar toch moet het met alle machines kunnen hoor.
Succes ermee!
Timmeren kunnen we allemaal wel,(ahum) je kunt je onderscheiden door die vooroordelen weg te nemen. Dat is waar mensen over praten op die verjaardag in die nieuwe serre.
Naast het budget en de smaak van de klant, moet je tegenwoordig als eerste die vooroordelen zien in te schatten. Ook bepaalde tv-programma's zijn daar debet aan, maar het komt natuurlijk wel ergens vandaan.
Blijkbaar snappen veel aannemers dat niet en dat is jammer, want die verneuken het voor de rest. Je hoeft nou eenmaal (jammer genoeg) geen diploma's of bewijzen van vakbekwaamheid te laten zien om je als handige harry uit te geven.
Nu moet ik wel zeggen dat je als consument zelf ook een verantwoordelijk hebt, je kunt zelf wel nagaan dat je niet aan een vreemde een paar duizend euro overmaakt zonder dat er ook maar iets gebeurt en zeker niet als diegene beweert tegelijk stukadoor, tegelzetter, timmerman en electricien te zijn. Dat past wat mij betreft namelijk niet in 1 mensenleven!
ugh..
[ Bericht 80% gewijzigd door klusfoobje op 02-03-2010 08:11:36 ]
quote:Als je klussen wilt uitbesteden, maar wel wilt weten of het een goede vakmanis, moet je [url=http://www.werkspot.nl ]www.werkspot.nl [/url]eens proberen. Daar kan je referenties van de vakmensen inzien die bieden op je klus. Op zo'n manier heb ik mijn stucwerk uitbesteed.Op vrijdag 26 februari 2010 00:56 schreef klusfoobje het volgende:
De problemen waar je tegen aan loopt als je een vakman zoekt...
je weet pas aan het einde dat je een koekubakker hebtgekozen...
Van een vriend kan ik een werkbank overnemen (een oude branddeur)
Nu wil ik er een onderstel voor maken die ik zelf nog kan uitbreiden met deuren en compartimenten.
Nou heb ik wel een paar ideeen daarover, maar hoe maak ik het onderstel gedeelte het meest stabiel?
Dikke balken als poten ? Of 6 poten ipv 4
bvd,
sjoerd
Een deur is ideaal als werkbank idd als poten kan je geoon bijvoorbeeld cls gebruiken (89x38) of vijf-bij-zevens. Dikker hoeft niet, de stijfheid van het geheel is belangrijk. Dit regel je door schoren aan te brengen. Schoren zijn diagonale delen die een driehoek vormen, zodat je tafel niet heen en weer beweegt.
Schroef hiertoe twee panlatten in een kruis aan de achterste poten (voor zouden ze in de weg zitten) en draai ook een schroef in het punt waar ze elkaar kruisen. Als het goed is, is het dan een mooi stevig tafeltje. Als hij in het midden teveel doorbuigt, maak je hier nog een of twee poten. Die schoren die achterop zitten, kun je ook nog aan de korte kant van de tafel maken, zodat de tafel niet naar voor en achter wiebelt. Als je de tafel aan de muur bevestigt hoeft dit naturlijk niet. Desnoods aan beide korte kanten, maar die schoren die doen het hem dus en de dikte van de poten is minder spannend.
Succes Sjoerd!
quote:Ik heb een klusje van mij op die website gezet en ik krijg biedingen tussen de ¤ 850,- en ¤ 380,- wat een verschil! En de meeste bieders hebben geen (of weinig) referenties.Op dinsdag 2 maart 2010 12:04 schreef mister_white het volgende:
[..]
Als je klussen wilt uitbesteden, maar wel wilt weten of het een goede vakmanis, moet je [url=http://www.werkspot.nl ]www.werkspot.nl [/url]eens proberen. Daar kan je referenties van de vakmensen inzien die bieden op je klus. Op zo'n manier heb ik mijn stucwerk uitbesteed.
quote:woei! bedankt voor de tip!Op dinsdag 2 maart 2010 17:54 schreef KeimpeLwd het volgende:
Hee Sjoerd,
Een deur is ideaal als werkbank idd als poten kan je geoon bijvoorbeeld cls gebruiken (89x38) of vijf-bij-zevens. Dikker hoeft niet, de stijfheid van het geheel is belangrijk. Dit regel je door schoren aan te brengen. Schoren zijn diagonale delen die een driehoek vormen, zodat je tafel niet heen en weer beweegt.
Schroef hiertoe twee panlatten in een kruis aan de achterste poten (voor zouden ze in de weg zitten) en draai ook een schroef in het punt waar ze elkaar kruisen. Als het goed is, is het dan een mooi stevig tafeltje. Als hij in het midden teveel doorbuigt, maak je hier nog een of twee poten. Die schoren die achterop zitten, kun je ook nog aan de korte kant van de tafel maken, zodat de tafel niet naar voor en achter wiebelt. Als je de tafel aan de muur bevestigt hoeft dit naturlijk niet. Desnoods aan beide korte kanten, maar die schoren die doen het hem dus en de dikte van de poten is minder spannend.
Succes Sjoerd!
. Het is lastig uit te leggen wel, zal m'n best doen.Een deur is compleet weggehaald is in mn appartement, maar nu heb ik een niet mooi stuk over. Een deel van het weggehaalde kozijn sloot aan op een ander kozijn (ze sloten zijlings op elkaar aan), met als gevolg dat je andere kozijn ziet.
Het "probleem" is dat er een kleine ruimte zit tussen het nog bestaande kozijn en de muur. Dit wil ik graag mooi wegwerken. Echter nog een probleem is dat de muren hier niet echt recht zijn
(ouder appartement en iemand heeft zich hier uitgeleefd blijkbaar). Bovenaan (vlak bij het plafond) steekt het kozijn meer uit en onderaan steekt de muur meer uit. Heb je een tip hoe dit op te lossen? Wil in ieder geval de ruimte tussen muur en kozijn wegwerken en dat het als een mooi geheel uitziet. Hoop dat dit duidelijk genoeg was.
Het gaat dus om een (grote) koof, waar ook mijn koelkast in staat. Hier omheen ga ik een kast maken. De kast wordt ongeveer 3m hoog, 1,20m breed (ex koelkast) en 60cm diep. In de koof is alleen de achtermuur te vertrouwen, de andere twee muurtjes (en het plafond) bestaan uit gipsplaten.
Eerst wou ik een frame tegen de achtermuur aan maken met de contouren van de kast met vierkante balkjes, gewoon aan de muur geschroefd. Daarna maak ik dan het zelfde frame voor de voorkant van de kast, met tussen de twee frames balkjes op de plekken waar ik planken wil hebben. Hierna planken op maat zagen en in de kast leggen (sommige evt uit twee delen). Als laatste deuren bevestigen en afwerken.
Andere optie zou zijn om de kast compleet uit planken/platen op te bouwen, maar dat leek mij minder stevig.
Tips? Tricks?
Fototje (misschien onduidelijk, maar het is iets)
Nadeel van MDF is dat je niet kunt schroeven in de kopse kanten (gaat splijten). Zul je met deuvels of lamello's moeten werken. Wat op zich te doen is. Vooral lamello's zijn makkelijk, en hebben ook wat speling.
Multiplex is natuurlijk niet zo glad als MDF, maar wel sterk. Sterk genoeg om geheel te schroeven.
Spaanplaat is ook niet of nauwelijks te schroeven. Zul je met deuvels in de weer moeten.
Ik zou voor een MDF plaat gaan, dat spul is makkelijk bewerkbaar. Dikte 18mm heeft mijn voorkeur. 15mm vind ik zelf wat te iel zonder hulpconstructies. Koop er een lamellofrees bij, voor 70 euro bij de Hornybach te koop, en een zakje lamello's en een pot houtlijm. Laat de platen op maat zagen bij de bouwmarkt. En thuis het ding in elkaar lamello'en. Neem ook wat resthout mee om mee te experimenteren.
quote:Ik heb niet echt goede ervaringen met de zaag service van de bouwmarkten, en uiteraard is geen van de muren echt recht.Op donderdag 4 maart 2010 09:54 schreef Forno het volgende:
Ja. Je kunt zoiets uit alleen plaatmateriaal maken. Kan zijn spaanplaat met fineer, MDF, multiplex of combinaties. Wat is de grootste overspanning van de plankjes? Is dat 1,2m of deel je de kast nog in tweeen?
Nadeel van MDF is dat je niet kunt schroeven in de kopse kanten (gaat splijten). Zul je met deuvels of lamello's moeten werken. Wat op zich te doen is. Vooral lamello's zijn makkelijk, en hebben ook wat speling.
Multiplex is natuurlijk niet zo glad als MDF, maar wel sterk. Sterk genoeg om geheel te schroeven.
Spaanplaat is ook niet of nauwelijks te schroeven. Zul je met deuvels in de weer moeten.
Ik zou voor een MDF plaat gaan, dat spul is makkelijk bewerkbaar. Dikte 18mm heeft mijn voorkeur. 15mm vind ik zelf wat te iel zonder hulpconstructies. Koop er een lamellofrees bij, voor 70 euro bij de Hornybach te koop, en een zakje lamello's en een pot houtlijm. Laat de platen op maat zagen bij de bouwmarkt. En thuis het ding in elkaar lamello'en. Neem ook wat resthout mee om mee te experimenteren.
De kast gaat in 2en, dus de maximale overspanning is iets van 60 cm.
Lamello's? Nooit van gehoord, maar klinkt niet slecht.
Maar laat het wel cirkelzagen, een decoupeer is niet voor dit soort werk bedoelt.
Maak de kast gewoon los van de muur. En stel hem (eenmaal klaar en geverft) op de vloer met (kleine) klosjes. En bovenin de kast met 1 a 2 hoeklijntjes vast zetten.
quote:Ik wil juist een inbouwkast om zo ook de verwarmingsbuizen weg te werken.Op donderdag 4 maart 2010 10:08 schreef Forno het volgende:
Je kunt ook zelf een handcirkelzaag kopen of huren.
Maar laat het wel cirkelzagen, een decoupeer is niet voor dit soort werk bedoelt.
Maak de kast gewoon los van de muur. En stel hem (eenmaal klaar en geverft) op de vloer met (kleine) klosjes. En bovenin de kast met 1 a 2 hoeklijntjes vast zetten.
[ Bericht 3% gewijzigd door Goover op 04-03-2010 10:37:18 ]
quote:Ik zie het niet helemaal voor me (maar ik ben ook geen KeimpeLwd natuurlijk), maar hoe groot is de kleine ruimte? Is het mogelijk om dit op te vullen met overschilderbare kit?Op woensdag 3 maart 2010 20:55 schreef Coccinella het volgende:
Hoi KeimpeLwd, ik heb ook een vraag
Een deur is compleet weggehaald is in mn appartement, maar nu heb ik een niet mooi stuk over. Een deel van het weggehaalde kozijn sloot aan op een ander kozijn (ze sloten zijlings op elkaar aan), met als gevolg dat je andere kozijn ziet.
Het "probleem" is dat er een kleine ruimte zit tussen het nog bestaande kozijn en de muur. Dit wil ik graag mooi wegwerken. Echter nog een probleem is dat de muren hier niet echt recht zijn
Heb je een tip hoe dit op te lossen? Wil in ieder geval de ruimte tussen muur en kozijn wegwerken en dat het als een mooi geheel uitziet. Hoop dat dit duidelijk genoeg was.
quote:Waarom niet strak? Een gat boren in het voorpaneel, U uitzagen, paneel plaatsen, hout terug plaatsen, ruimte rondom de buis vrijhouden, afwerken met een vul middel en een buiskraagje er om...Op donderdag 4 maart 2010 11:11 schreef Forno het volgende:
Die verwarmingsbuizen wil je niet in je kast hebben. Dat wordt te warm in je kast. En je krijgt het nooit strak gedaan. Ik zou minimaal 4cm tussen buizen en kast vrijhouden. En daar indien gewenst nog een plaatje achter schroeven, zodat het gat is weggewerkt.
Met die warmte in de kast heb je wel een punt, maar als ik die buizen isoleer zal het wel meevallen toch?
quote:Jawel, ik maak ook deurtjes. Maar aan de kant van de buizen wou ik een soort verticale plint maken. Dus het scharnier komt dan een stukje van de muur af en dus voor de buizen langs.Op donderdag 4 maart 2010 13:49 schreef Forno het volgende:
Het zal met isolatie wel meevallen inderdaad. Weet niet of je ook deurtjes maakt? Zonder deurtjes is het natuurlijk helemaal geen probleem.
Het is me niet helemaal duidelijk wat je bedoelt, het eerste wat in me opkomt is een stukje hout met een strookje gipsplaat. Klinkt wat vaag, maar ik hoop dat je er wat mee kan. Misschien kun je er een paint-plaatje van maken?
Wat die cv-buizen betreft, mooi netjes aftekenen en uit de plaat halen, wel wat ruimte aanhouden graag dan kun je ze mooi in de kast wegwerken. Beetje warmte in de kast is toch lekker, anders isoleer je ze maar..
Die balkjes aan de muur kan je mooi met spijkerpluggen bevestigen en geven je een makkelijke basis. Van daaruit de kast stapsgewijs opbouwen zou ik zeggen, dan kan er weinig misgaan.
Gaat lukken hoor Goover, succes ermee!
en even een fotootje als hij klaar is he!
Groet'n!
quote:Gaat zeker goed komen, ik maak me alleen zorgen om de muren die niet recht zijn en de aansluiting (en het aanzicht) daarvan t.o.v. de kast.Op donderdag 4 maart 2010 22:35 schreef KeimpeLwd het volgende:
En Goover, gewoon die kast maken zoals je van plan bent. MDF 18mm. kan je prima schroeven wat mij betreft, als je het maar netjes voorboort en verzinkt. Mooi met keukenscharnieren de deurtjes afhangen en het geheel dik in de grondverf. Gaatjes goed plamuren (2x) en uiteraard de scherpe kantjes van de plaat afschaven (altijd les 1 overigens, niks met scherpe kantjes opleveren).
Wat die cv-buizen betreft, mooi netjes aftekenen en uit de plaat halen, wel wat ruimte aanhouden graag dan kun je ze mooi in de kast wegwerken. Beetje warmte in de kast is toch lekker, anders isoleer je ze maar..
Die balkjes aan de muur kan je mooi met spijkerpluggen bevestigen en geven je een makkelijke basis. Van daaruit de kast stapsgewijs opbouwen zou ik zeggen, dan kan er weinig misgaan.
Gaat lukken hoor Goover, succes ermee!
en even een fotootje als hij klaar is he!
Groet'n!
quote:dan kun je het beste, lijkt mij, uitgaan van " op zicht waterpas" dan echt waterpas. Men kijkt toch als referentie punt naar een muur als zijnde, die is recht. En dus kan je kast perfect recht en waterpas zijn, die zie je dan toch als "scheef" .Op vrijdag 5 maart 2010 07:50 schreef Goover het volgende:
[..]
Gaat zeker goed komen, ik maak me alleen zorgen om de muren die niet recht zijn en de aansluiting (en het aanzicht) daarvan t.o.v. de kast.
quote:Maar een van de muren is echt heel scheef, 2 cm op 1,5 meter ofzo (als ik zo naar de koelkast kijk die waterpas is gezet.Op vrijdag 5 maart 2010 09:08 schreef klusfoobje het volgende:
[..]
dan kun je het beste, lijkt mij, uitgaan van " op zicht waterpas" dan echt waterpas. Men kijkt toch als referentie punt naar een muur als zijnde, die is recht. En dus kan je kast perfect recht en waterpas zijn, die zie je dan toch als "scheef" .
Als je de zijwand ertgeanaan houdt, zal je aan de boven of onder kant dus ruimte hebben. Laten we zeggen anderhalve cm. aan de bovenkant. In dat geval zet je een streepje aan de onderkant op anderhalve cm. Trek nu een streep van onder naar boven, 1,5cm onder naar 0 boven en je de zijwand sluit mooi aan als het goed is. Hij verloopt dan van anderhalf naar niks noemen we dat.
Denk er wel om dat je je zijwand van tevoren anderhalve cm. breder hebt gehouden, anders is hij te smal nadat je hem pasgezaagd hebt. Ik hoop dat het je duidelijk is, het valt best mee als je het een keer weet.
Die voorkant van de kast mag niet uit het lood hangen, dat is een apegezicht en het deurtje waait dan ook steeds open
quote:Ik neem aan dat je het nu over de 'kopse' achterkant van de zijpanelen hebt? daar maak ik mij niet zo'n zorgen over. Het gaat meer om het vooraanzicht en de zijmuren die dan naar links of rechts hangen.Op vrijdag 5 maart 2010 09:56 schreef KeimpeLwd het volgende:
Goover als de muur niet te lood staat, met je je kast daar eigenlijkwel op aanpassen zou ik zeggen.
Als je de zijwand ertgeanaan houdt, zal je aan de boven of onder kant dus ruimte hebben. Laten we zeggen anderhalve cm. aan de bovenkant. In dat geval zet je een streepje aan de onderkant op anderhalve cm. Trek nu een streep van onder naar boven, 1,5cm onder naar 0 boven en je de zijwand sluit mooi aan als het goed is. Hij verloopt dan van anderhalf naar niks noemen we dat.
Denk er wel om dat je je zijwand van tevoren anderhalve cm. breder hebt gehouden, anders is hij te smal nadat je hem pasgezaagd hebt. Ik hoop dat het je duidelijk is, het valt best mee als je het een keer weet.
Die voorkant van de kast mag niet uit het lood hangen, dat is een apegezicht en het deurtje waait dan ook steeds open
Hoe dan ook, werk altijd waterpas en te lood, je zult zien dat het zelfs gemakkelijker timmert (qua maatvoering) als je een keer een begin hebt. Duidelijk?
[ Bericht 18% gewijzigd door KeimpeLwd op 05-03-2010 11:01:51 ]
quote:Ik snap het, komt wel goed!Op vrijdag 5 maart 2010 10:06 schreef KeimpeLwd het volgende:
Ooh weer mis dus, in dat geval zul je naast je deurtjes passtukken moeten maken die aansluiten op de scheve wanden. Net als die blinde zijpanelen die je bij keukens tegenkomt weet je wel?
quote:Je nummer op een openbaar forum zetten is niet altijd even verstandig... Als ik jou was zou ik het nummer eraf halen en Goover even een PM sturen ermeeOp vrijdag 5 maart 2010 10:07 schreef KeimpeLwd het volgende:
Bel me anders maar even, is vast makkelijker of hoort dat niet zo? XXX
quote:Even het wijzigen-knopje drukken bij je post.Op vrijdag 5 maart 2010 10:48 schreef KeimpeLwd het volgende:
je hebt gelijk, misschien toch beter. kan ik gewoon dingen erafhalen dan? (ben vrij nieuw op fok idd)
Weet niet of het op te lossen is met een stuk hout. Ik zal die foto maken, dan zal het hopelijk wat duidelijker worden. Bedankt voor de reacties die al gegeven zijn
quote:Ah check, voor de festo moeten we nog even door sparen, maar tot die tijd zal ik lustig oefen met uit de hand zagen of de lineaal aan de andere kant leggen.Op maandag 1 maart 2010 21:35 schreef KeimpeLwd het volgende:
Mannetje meldt zich!
Klaas, als je de voetplaat van de handcirkel scheef zet wil hij idd nog wel es weglopen. Het is dan ook niet ideaal. Het vergt een strakke hand en als je gebruik wilt maken van een geleider dan moet je de geleider plaatsen aan de kant waar de zaag heenloopt. Hij loopt dan naar de geleider toe ipv erbij weg. Mijn ervaring is echter dat je toch beter uit de hand bij de streep langs kan zagen, zodat je zelf bij kunt sturen. En niet drukken, rustig zagen.
Beetje flauw, maar toch een gevalletje oefening baart kunst denk ik. Het kan natuurlijk ook aan de machine liggen, een nieuwe Festo met lineaal loopt niet weg bijvoorbeeld maar toch moet het met alle machines kunnen hoor.
Succes ermee!
Dank
Misschien kun je mij ook helpen/adviseren?
Wij overwegen een huis aan te schaffen die op het moment nog geen vaste trap naar de zolderverdieping heeft, slechts een vlizo. Het gaat om een jaren 30 woning met zadeldak. Het zadeldak verhindert ons inziens de mogelijkheid om boven de bestaande trap een (zolder)trap te plaatsen. Loophoogte is namelijk te kort. Het plaatsen van een dakkapel of uitbreiding aan de zijgevel is namelijk vergunningstechnisch gezien helaas niet mogelijk. Er zal dus elders op de eerste verdieping ruimte moeten worden gevonden voor het plaatsen van de trap. We willen liever geen ruimte in slaapkamers opofferen om dit te realiseren. Nu zit er aan de voorzijde van de woning een loze kastruimte die wellicht zou kunnen worden benut voor het plaatsen van de nieuwe trap, althans dat heeft onze voorkeur gezien de wens om de andere slaapkamers te behouden. Nu zit hier echter weer een raam, niet echt fraai en veilig om daar een trap te plaatsen en de overloop is wellicht wat smal.(smaller dan op het "bouwtekening" plaatje op funda is getekend
Wij zijn erg benieuwd wat jij voor mogelijkheden ziet om een trap te plaatsen. De trap zal vaak worden gebruikt en dus zien we een wenteltrap of een erg steile/smalle trap niet zitten.Een dichte trap vinden we erg mooi en veilig, maar zal wellicht niet fraai zijn i.v.m. het raam. De trap zal zeker 80cm breed moeten zijn, liever 90 nog..
Hieronder een link naar funda van het beoogde huis. Op de link kun je plaatjes van het verloop van het dak vinden en foto's en plattegrond van de bovenverdieping. De overloop is wel wat te breed ingetekend.
http://www.funda.nl/koop/(...)stanjelaan-11/fotos/
We hebben deze vraag al voorgelegd bij verschillende trapexperts/ aannemers maar die willen graag de situatie ter plekke bekijken, logisch ook. Maar we weten nog niet of we het huis wel willen kopen. Als het namelijk niet mogelijk is om op zolder een vaste trap en 2 slaapkamers te creeren en badkamer met bad/douche dan hoeft het voor ons niet.
Ik hoop dat je goede ideeen hebt over waar en welk type trap hier het beste te plaatsen.
quote:Kluskampieoene, je kan ook een bouwkundig instructeur vragen, die leg je uit wat je wil en wat je vragen zijn. Beste man/vrouw komt een keer met je mee, geeft een advies en stuurt een factuur voor de gedane werkzaamheden.Op zondag 7 maart 2010 18:39 schreef kluskampioene het volgende:
Ja hoor dat kan best, maar we willen liever nog geen aannemer inschakelen voordat we zeker weten wat de mogelijkheden precies zijn. We vinden dat niet eerlijk t.o.v. de aannemer als we dan besluiten het huis niet te nemen of de klus bv aan een ander te gunnen.
Je zou ook altijd een aannemer kunnen vragen of hij met je mee wil. Spreek je vooraf duidelijk af dat je een factuur wilt voor zijn advies. Maar ik zou een bouwkundige doen, gezien de mogelijke veranderingen die je ook in de inrichting wil doen.
quote:Ik ben dit weekend serieus aan de slag gegaan met de kast, ik denk dat het wel wat kan worden.Op vrijdag 5 maart 2010 10:06 schreef KeimpeLwd het volgende:
Ooh weer mis dus, in dat geval zul je naast je deurtjes passtukken moeten maken die aansluiten op de scheve wanden. Net als die blinde zijpanelen die je bij keukens tegenkomt weet je wel?
Alles is alleen nog meer gedraaid, schever, krommer, boller, holler en golvend dan ik dacht. Het was echt een ramp om het front van de kast een beetje waterpas en recht te krijgen. Het eerste plankje ligt er in, na een beetje decouperen ben ik daar vrij tevreden over. Vanavond ga ik beginnen aan de rest van de planken en daarna ga ik aan de deurtjes en afwerking beginnen.
Begin van het frame
Frame af
Frame af
Frame plus plankje
Ik heb scharnieren, mdf en een set boortjes voor de scharnieren gekocht, alles is dus in huis. Het mfd heb ik (vrij ruim) op maat laten zagen, anders paste het niet in mijn 106-je.
Kortom: lekker bezig.
quote:\Op zondag 7 maart 2010 18:51 schreef keesjeislief het volgende:
Een simpele vraag KeimpeLwd. Ik woon in een oud pand met ouderwetse houten schuiframen. Een ervan piept heel vervelend bij het opendoen (en dat is het raam waaruit ik mijn sigaretten rook, dus ik doe hem nogal eens open). Wat kan ik daar aan doen? Ik zou denken een olie of iets dergelijks tussen het bewegende deel van het raam en het kozijn zien te smeren of zo?
Geen olie of vet op hout gebruiken. Smeer e.e.a. in met wat kaarsvet.
quote:yep idd, daar heeft dit uilskeuken niet aan gedacht toen hij een paar boutjes buiten invette...Op maandag 8 maart 2010 11:28 schreef mister_white het volgende:
[..]
\
Geen olie of vet op hout gebruiken. Smeer e.e.a. in met wat kaarsvet.
quote:Wat gebeurt er dan?Op maandag 8 maart 2010 11:28 schreef mister_white het volgende:
[..]
\
Geen olie of vet op hout gebruiken. Smeer e.e.a. in met wat kaarsvet.
quote:dan krijg je vlekken op je hout. De olie die je op je metaal hebt gedaan trekt in het hout.
Althans, dat zie ik als ik hier eens naar buiten kijk en die 4 bouten in het hout zie zitten
Ik heb een vraagje. Hoe kan ik recht boren, dus echt haaks op het oppervlakte? Dat een schroef een beetje schuin zit zie je niks van, maar een deuvelverbinding moet echt superstrak zitten.
quote:Wat mij als eerste te binnen schiet is een kolomboorOp maandag 8 maart 2010 21:35 schreef ouderejongere het volgende:
Geweldig topic, dank aan de timmerman die zijn kennis met ons wil delen.
Ik heb een vraagje. Hoe kan ik recht boren, dus echt haaks op het oppervlakte? Dat een schroef een beetje schuin zit zie je niks van, maar een deuvelverbinding moet echt superstrak zitten.
Een plastic houder met boorgaten. Die zet je tegen de rand van het houd aan en door de metalen ringen schuif je je boor het hout in. In principe zit het dan netjes recht.
Zo'n setje kost misschien 20 euro.
Andere optie is ene complete mal machine van Festool. Die kost echter een factor 50 meer.
quote:Als ik recht moet boren pak ik de blokhaak erbij en dan kan je redelijk secuur de boormachine haaks krijgen.Op maandag 8 maart 2010 21:35 schreef ouderejongere het volgende:
Geweldig topic, dank aan de timmerman die zijn kennis met ons wil delen.
Ik heb een vraagje. Hoe kan ik recht boren, dus echt haaks op het oppervlakte? Dat een schroef een beetje schuin zit zie je niks van, maar een deuvelverbinding moet echt superstrak zitten.
En om recht te boren, zet één hand op de achterkant van de boormachine, dan zit je exact in dezelfde lijn als het boortje. Nu boor je een stuk makkelijker een recht gat.
Ik bedoel het zwarte stuk op de achterkant van de boormachine, net onder het groene stuk aan de bovenkant. Hier zit een holling waar je precies je hand kan plaatsen.quote:Ik heb ook maar een algemeen topic gemaakt van mijn bezigheden.Op maandag 8 maart 2010 08:35 schreef Goover het volgende:
[..]
Ik ben dit weekend serieus aan de slag gegaan met de kast, ik denk dat het wel wat kan worden.
Alles is alleen nog meer gedraaid, schever, krommer, boller, holler en golvend dan ik dacht. Het was echt een ramp om het front van de kast een beetje waterpas en recht te krijgen. Het eerste plankje ligt er in, na een beetje decouperen ben ik daar vrij tevreden over. Vanavond ga ik beginnen aan de rest van de planken en daarna ga ik aan de deurtjes en afwerking beginnen.
[ afbeelding ]
Begin van het frame
[ afbeelding ]
Frame af
[ afbeelding ]
Frame af
[ afbeelding ]
Frame plus plankje
Ik heb scharnieren, mdf en een set boortjes voor de scharnieren gekocht, alles is dus in huis. Het mfd heb ik (vrij ruim) op maat laten zagen, anders paste het niet in mijn 106-je.
Kortom: lekker bezig.
Goovers huurappartementje, verven, bouwen en verhuizen
SPOILERMaar hoe boor je dan haaks in de mal?
Ik kan het toch niet laten te reageren. Als je het gat aan beide kanten van het klosje aftekent en ook van beide kanten inboort, kan er weinig misgaan. Het is dus gemakkelijker om een stukje hout waar je van beide kanten bijkunt haaks te doorboren dan een muur. Zo.
Ik ben bezig met een vrij grote uitbouw. Het is HSB, voornamelijk vanwege de kosten doen we het meeste zelf. Ik bouw ook nog eens damp-open (met vlas en pavatex materiaal) omdat dat me erg aanspreekt en het lijkt me voor een leek beter te realiseren dan dampdicht.
Omdat velen met adviezen komen hen ik ervoor gekozen om te werken volgens de aanbevelingen van centrum-hout. Daarom nagel ik de wanden die ik in een schuur voorfabriceer. Toch heb ik wel vragen wat betreft materialen, hierop geven boeken te algemene antwoorden...
Hopelijk kan jij me verder helpen.
Zo weet ik niet wat het beste materiaal is voor kier- en naaddichting tussen de wandelen en bij de kozijnaansluitngen.
Ook moet ik stijlen tegen een bestaande buitenmuur schroeven. De buiten muur is ous en onregelmatig. Welk afdichtingsmateriaal is daarbij geschikt? (Isolatie?)
De SPano 22 vloerplaten, kan ik die miet beter schroeven dan spijkeren?
Voor de stijfheid in de wanden gebruik ik OSB 9 mm aan de binnenkant, kan ik die ook het beste schroeven?
Zo heb ik nog wel wat vragen, maar misschien heb je wat betreft deze vragen een advies?
Groeten, Dennis
Wanddelen die je tegen elkaar aanzet kun je gewoon doorschroeven zonder naaddichting oid, je krijgt dan op de aanzetting een dubbele stijl voor de duidelijkheid.
Kozijnen die je in een houtskeletwand hangt, passen als het goed is precies in de sparing die je daarvoor hebt gemaakt. Zelfde verhaal dus, doorschroeven (vanuit de wand in het kozijn is het mooiste) en mocht je dan een naadje zien pak dan de purspuit er even bij.
Zelf gebruik ik om een waterdichte aansluiting te krijgen tussen het houtskeletwerk en bestaand metselwerk DPC-folie. De stijl die tegen het metselwerk komt moet, zoals alle hout overigens wat in aanraking komt met buitenmetselwerk, in de menie gezet worden. Dan zet je hem op de plaats waar je hem wil hebben en trek dan aan de buitenkant een streep erbij langs op het metselwerk. Vervolgens haal je de stijl weer weg en slijp je met de grote flex (haakse slijper) bij de streep langs het metselwerk in (voor de DPC, leg ik zo uit). Nu kun je de stijl plaatsen. Bij een oneffen muur zal je de stijl moeten uitvullen, liefst met plastic uitvulplaatjes en vastzetten met spanhulzen of spijkerpluggen. Je zal die stijl wel willen gebruiken als bevestigingsregel voor je wand denk ik, dus die kan er daarna tegenaan eventueel.
De snee in het metselwerk, ongeveer 6cm. diep is die, is bedoeld om de vochtkering (DPC) in te doen. Koop een rol DPC-folie van 15 vof 20cm. breed, snij een paar stroken af van een dikke meter lang en pruts die van onder naar boven in die naad. Het grootste gedeelt steekt dan uit de naad en dat niet je dan weer op de buitenkant van je wand, over de dampopen folie heen. Spuit dan zwarte lijmkit in de naad om de DPC vast te houden (DPC is ook zwart trouwens) en ik zou van binnenuit die stijl op het metselwerk ook afpurren. Nu heb je een vocht- en tochtdichte verticale aansluiting. Horizontaal doen we met lood uiteraard..
Spano 22 voor het platdak neem ik aan, schroeven is idd beter met die dikke platen. Of je moet een goeie schiethamer hebben natuurlijk dan spijker je praktisch alles namelijk.
Goeie zaak, even een OSB-plaatje aan de binnenkant achter het gips. Kun je nog eens een schilderijtje ophangen ook. Schroeven, spijkeren maakt niet veel uit, net wat je het leukst vindt. Schroeven zitten wat beter vast maar als je goed spijkert is dat ook prima hoor. Een hobbyist kan beter schroeven voor de zekerheid, trekt beter aan namelijk.
Achter de OSB-plaat trouwens dampdichte folie en aan de buitenkant van je houtskeletwand dampopen folie he! Dampopen of dampdicht bouwen (waar je het over had) bestaat niet, er is maar een manier en dat is dampopen aan de buitenkant en dampdicht binnen.
Veel succes en als je meer wilt weten hoor ik het wel!
In mijn oude houten vloer bleek houtworm te zitten.
Deze is dus compleet verwijderd en het hele huis is compleet besproeid om alle beestjes dood te houden.
Nu heb ik op mijn vloerbalken OSB platen gelegd als ondervloer (hierover komt later laminaat)
Aangezien ik vergeten was dat hout kan werken kwam ik er al snel achter dat de OSB platen beginnen te "kraken" als deze langs elkaar schuiven.
Hoe kan ik voorkomen dat dit in de toekomst ook gaat gebeuren? (zijn OSB platen zonder messing of groef) en liggen nu nog los op de houten balkenlaag.
Wat jij kan doen is eventueel op de las een plaatje hout eronder en beide delen hierop vastschroeven.
quote:Hoe hebben ze dat gedaan? sproeien?Op dinsdag 6 april 2010 13:16 schreef Bklusser het volgende:
Vraagje,
In mijn oude houten vloer bleek houtworm te zitten.
Deze is dus compleet verwijderd en het hele huis is compleet besproeid om alle beestjes dood te houden.
Nu heb ik op mijn vloerbalken OSB platen gelegd als ondervloer (hierover komt later laminaat)
Aangezien ik vergeten was dat hout kan werken kwam ik er al snel achter dat de OSB platen beginnen te "kraken" als deze langs elkaar schuiven.
Hoe kan ik voorkomen dat dit in de toekomst ook gaat gebeuren? (zijn OSB platen zonder messing of groef) en liggen nu nog los op de houten balkenlaag.
Ik weet niet zeker of ik nog meer last heb van houtworm, ik vermoed het wel.. maar om te laten spuiten moeten alle gestucte plafonds eruit, in het hele huis....
dat wordt dan een kostenpost van een paar 1000 euro... kutzooi
quote:Mja, dat, of je huis wordt langzaam van binnenuit opgevreten... Dan zou ik het wel weten.Op dinsdag 6 april 2010 16:00 schreef Jumparound het volgende:
[..]
Hoe hebben ze dat gedaan? sproeien?
Ik weet niet zeker of ik nog meer last heb van houtworm, ik vermoed het wel.. maar om te laten spuiten moeten alle gestucte plafonds eruit, in het hele huis....
dat wordt dan een kostenpost van een paar 1000 euro... kutzooi
quote:na een jaar verbouwen ben ik bijna klaar... voor jou lekker makkelijk pratenOp dinsdag 6 april 2010 16:22 schreef Thrackan het volgende:
[..]
Mja, dat, of je huis wordt langzaam van binnenuit opgevreten... Dan zou ik het wel weten.
quote:Nah, ik zet gewoon een doodnuchtere conclusie neerOp dinsdag 6 april 2010 16:25 schreef Jumparound het volgende:
[..]
na een jaar verbouwen ben ik bijna klaar... voor jou lekker makkelijk praten
Veel succes in ieder geval...
misschien is dat een optie
quote:Wow, deze hele reactie gemist. Omruilen platen is niet meer mogelijk (zijn allemaal verzaagd zodat de naad op de balken rust) Balken zijn 8cm breed dus bijna 4cm overlap op de balken. De langsnaden zou ik kunnen verstevigen met een plaat hout er onder. Maar blijf ik dan ook het knarsgeluid voorkomen? Of valt dat allemaal weg als ik de platen aan elkaar schroef en op de balken vast schroef?Op dinsdag 6 april 2010 15:56 schreef mister_white het volgende:
Is het niet meer mogelijk om de platen om ruilen voor OSB met mes in groef? Ik doe er dan vaak ook nog een druppie lijm tussen de mes en groef en je krijgt dan een 'massieve vloer'.
Wat jij kan doen is eventueel op de las een plaatje hout eronder en beide delen hierop vastschroeven.
@Jumparound.
Bij mij is het gif tegen het hout aan geneveld. Op het moment dat mijn hele huis leeggesloopt was, en alle het hout dus zichtbaar. Vloer zou ook behandeld kunnen worden, maar aangezien de balken dan niet beneveld konden worden heb ik besloten de hele vloer maar weg te halen. Gelukkig aangezien de balken redelijk waren aangetast onder de benedenvloer. Maar misschien dat er inderdaad ook andere technieken mogelijk zijn in jouw geval.
quote:Vergassen kan niet, dat kan alleen bij vrijstaande huizenOp woensdag 7 april 2010 10:37 schreef Bklusser het volgende:
[..]
@Jumparound.
Bij mij is het gif tegen het hout aan geneveld. Op het moment dat mijn hele huis leeggesloopt was, en alle het hout dus zichtbaar. Vloer zou ook behandeld kunnen worden, maar aangezien de balken dan niet beneveld konden worden heb ik besloten de hele vloer maar weg te halen. Gelukkig aangezien de balken redelijk waren aangetast onder de benedenvloer. Maar misschien dat er inderdaad ook andere technieken mogelijk zijn in jouw geval.
Naja, dan moet het maar in etappes... zodra het plafond in de keuken eruit gaat neem ik gelijk de woonkamer mee.... en laat dan spuiten...
Hoe zitten die dwarsbalkjes nu vast op de verticale balk in het midden? Met een metalen hoekje, of zijn hier speciale schroeven voor oid? Ik begrijp niet hoe je de ene balk kan vastmaken, en dan de andere kant op exacte dezelfde postitie moet vastschroeven.
De stijfheid van de wand is trouwens pas 100% zodra de gipsplaat er tegenaan zit. Metalstud stijlen staan bijvoorbeeld helemaal los. Dus de schroeven in het hout, zijn in feite grotendeels om de boel tijdelijk bij elkaar te houden.
Hoekijzers kan, maar kosten natuurlijk veel meer dan een paar schroeven (projectmatig gezien).
[ Bericht 11% gewijzigd door Forno op 08-04-2010 12:18:11 ]
.Al is dat wel weer behoorlijk arbeidsintensief en zinloos voor een gipswandconstructie.
ik wil zelf een bank maken, en moet daarvoor een paar panelen in stukken zagen
het zijn allemaal rechte lijnen en ik wil dat doen met een decoupeerzaag
nu dacht ik (om recht te zagen), dat het misschien handig is een latje tegen de plaat te timmeren (aan de binnenkant, zodat je het achteraf niet ziet) waarlangs ik de decoupeerzaag kan 'geleiden'
heeft dat zin of trilt dat te erg om redelijk te zagen?
bedankt!
quote:Hulplatje/mal met lijmklemmen vastzetten en (die tip heb ik uit dit topic) van onderaf zagen. Met een decoupeerzaag is het vrijwel onmogelijk recht te zagen. Laat zoveel mogelijk op maat zagen door de bouwmarkt en zaag zelf alleen de laatste delen.
ik heb een vraag
ik wil zelf een bank maken, en moet daarvoor een paar panelen in stukken zagen
het zijn allemaal rechte lijnen en ik wil dat doen met een decoupeerzaag
nu dacht ik (om recht te zagen), dat het misschien handig is een latje tegen de plaat te timmeren (aan de binnenkant, zodat je het achteraf niet ziet) waarlangs ik de decoupeerzaag kan 'geleiden'
heeft dat zin of trilt dat te erg om redelijk te zagen?
bedankt!
Als je een hele vaste hand hebt, kun je redelijk strak zagen. Maar ik zou het laten zagen inderdaad.
quote:Op maandag 12 april 2010 22:09 schreef Forno het volgende:
Decoupeerzaag en recht is een no-no. Daarvoor heb je de (hand)cirkelzaag.
Als je een hele vaste hand hebt, kun je redelijk strak zagen. Maar ik zou het laten zagen inderdaad.
kun je daarmee ook onder een hoek zagen?
ik had helemaal niet gedacht aan dat stuk gereedschap, wel een goede tip
heeft iemand een simpel truckje om de rechtheid te controleren?
S
quote:Langs het zaagblad kijken? Langs iets rechts leggenOp dinsdag 13 april 2010 09:32 schreef Jumparound het volgende:
Ik heb een afkortzaag maar vermoed dat ie om een of andere reden niet precies recht zaagt! (als in loodrecht)
heeft iemand een simpel truckje om de rechtheid te controleren?
quote:zaagblad zie ik niets aan...Op dinsdag 13 april 2010 10:02 schreef Bklusser het volgende:
[..]
Langs het zaagblad kijken? Langs iets rechts leggen
naja, ik zoek nog wel even verder...
quote:Met een blokhaak. Zaag een plank door en controleer het met een blokhaak. Overigens is dit bij de meeste afkortzagen wel af te stellen.Op dinsdag 13 april 2010 09:32 schreef Jumparound het volgende:
Ik heb een afkortzaag maar vermoed dat ie om een of andere reden niet precies recht zaagt! (als in loodrecht)
heeft iemand een simpel truckje om de rechtheid te controleren?
quote:Probleem is dat ie verder kan dan 0 graden, en lijkt hij te bewegen na een stukje zagen (dus naar 1 of 2 graden kruipt)Op dinsdag 13 april 2010 12:04 schreef mister_white het volgende:
[..]
Met een blokhaak. Zaag een plank door en controleer het met een blokhaak. Overigens is dit bij de meeste afkortzagen wel af te stellen.
quote:Simpel truukje:Op dinsdag 13 april 2010 09:32 schreef Jumparound het volgende:
Ik heb een afkortzaag maar vermoed dat ie om een of andere reden niet precies recht zaagt! (als in loodrecht)
heeft iemand een simpel truckje om de rechtheid te controleren?
S
Leg een plank onder je afkortzaag. Zaag deze door.
Vervolgens pak je het afgezaagde stuk wat links licht, deze draai je om en leg je aan de rechterkant neer en schuif je tegen het zaagblad aan (ff stekker eruit en de kap naar beneden drukken).
Als er nu een naadje komt tussen het zaagblad en het gezaagde stuk, is je zaag niet haaks.
quote:ik ga straks gelijk kijkenOp dinsdag 13 april 2010 13:53 schreef Gurb het volgende:
[..]
Simpel truukje:
Leg een plank onder je afkortzaag. Zaag deze door.
Vervolgens pak je het afgezaagde stuk wat links licht, deze draai je om en leg je aan de rechterkant neer en schuif je tegen het zaagblad aan (ff stekker eruit en de kap naar beneden drukken).
Als er nu een naadje komt tussen het zaagblad en het gezaagde stuk, is je zaag niet haaks.
tnx!quote:Lijkt mij gevalletje van een knappe afkortzaag kopen. Goedkope afkortzagen zijn hopeloos qua accuraatheid.Probleem is dat ie verder kan dan 0 graden, en lijkt hij te bewegen na een stukje zagen (dus naar 1 of 2 graden kruipt)
Ik weet niet goed welk schuurapparaat ik voor welke klus het beste kan gebruiken:
Ik moet trappen en kozijnen schuren, en heb zelf een B&D Mouse.... Maar vraag me af of ik dan het beste resultaat krijg met dit machientje ( mijn vriendin moet ook met dat apparaat overweg, de KA270 van B&D is veel te zwaar voor haar)
Welk apparaat voor welke klus?
Je kan namelijk gatzagen krijgen van 200mm
http://www.gereedschapbes(...)metaal-gatzaag-200mm
Oeh, 210 heb je ook nog!
http://www.royaltrading.n(...)BI-METAAL-210MM.html
quote:bovenfrees met een cirkelmal.Op donderdag 15 april 2010 21:24 schreef Klonterpot het volgende:
Ik moet zo net mogelijk een gat met diameter 214mm. in 4 multiplex platen zagen(?). Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Decoupeerzaag, bovenfrees?
Hart van de cirkel bepalen, mal instellen.
Halve plaat doorfrezen, mal weghalen en met een kopieerfreesje het gat dieper uitfrezen.
En als je geen bovenfrees hebt dan gewoon erg nauwkeurig met een decoupeerzaag zagen.
quote:en het is nogwel een makitaOp woensdag 14 april 2010 10:37 schreef mister_white het volgende:
[..]
Lijkt mij gevalletje van een knappe afkortzaag kopen. Goedkope afkortzagen zijn hopeloos qua accuraatheid.
tegen lichtjes slingeren helpt een dikker zaagblad wellicht.
We zijn bezig om de trap te ontdoen van verf.
4 lagen: een beits, grondverf, gele verf, grijze verf....
We hebben al dit gehaald van Alabastine : http://www.alabastine.nl/ultra_verfstripper.html#
T werk wel, maar slechts 1 verflaag tegelijk... 15 euro per pot, en dan moeten we 2 trappen...
Wie heeft er goede tips om het er netjes vanaf te krijgen? De beits wordt erg lastig, die is heel goed in het hout getrokken.
We willen m overigens hoogglans wit schilderen, maar dankzij halve maantjes, en het daarna nogmaals overschilderen zou het resultaat erg lelijk zijn als we na wat opschuren en grondverven de hoogglans erop zouden zetten...
quote:Inderdaad, en het liefst een bankslijpmachine in de buurt om regelmatig je verfkrabber te slijpen.Op maandag 19 april 2010 08:41 schreef _VoiD_ het volgende:
gewoon met een fohn en stripper? Dat werkt volgens mij nog het beste. Alleen niet zo lopen hakken, maar netjes schrapen.
Maar ik zit nog even met de bevestiging/ophanging en afwerking van de vensterbank.
De maten van de vensterbank zijn wat afwijkend, met name de bevestiging op mijn jaren 30 kozijn is nog een beetje tricky. Maar is wel op een mooie manier uit te zagen denk ik.
Een stevige bevestiging vind ik nog echter wel lastig. Ik wil de vensterbank een 35-40 cm uit de muur laten steken, maar hoe kan ik het gewicht + extra gewicht op een goede manier laten ondersteunen? Er zit nu namelijk geen ondersteuning voor een vensterbank.
Voor de afwerking van de vensterbank (Mdf) wil ik graag ook zo’n hippe afgeronde kant. Maar ik ben nog aan het twijfelen of dat de aanschaf van een bovenfrees waard is.
Zelf heb ik de hele woning gestript, dus ik kan er een nieuw houten frame voor bouwen van stijl- en regelwerk. Dat gewoon op de kale vloer staat. En waar de vensterbank naar voren steekt (voor het zitgedeeltes), laat ik het frame 'meebuigen'. Zodoende is het zitgedeelte van de vensterbank overal goed ondersteund. De vensterbank zal dan hoogstens 4 a 5 cm overkragen, iets waar een dikke mdf plaat van makkelijk mee overweg kan. Dacht zelf een dikte van 3 a 4 cm mdf. Dan heeft het een beetje body. Mdf heeft van zichzelf weinig stijfheid, dus je zult de sterkte vooral uit de ondersteuning moeten halen. Wil je rondingen mooi afwerken dan raad ik je een bovenfrees zeker aan. Of je huurt hem een weekje.
quote:Bedoel geen windowseats, maar wel een brede vensterbank. De ophanging moet allemaal tegen de buitenmuur aan bevestigd kunnen worden.Op dinsdag 20 april 2010 14:22 schreef Forno het volgende:
Je bedoelt windowseats? Heb hetzelfde plan. Diepe vensterbanken met ronde vormen.
Zelf heb ik de hele woning gestript, dus ik kan er een nieuw houten frame voor bouwen van stijl- en regelwerk. Dat gewoon op de kale vloer staat. En waar de vensterbank naar voren steekt (voor het zitgedeeltes), laat ik het frame 'meebuigen'. Zodoende is het zitgedeelte van de vensterbank overal goed ondersteund. De vensterbank zal dan hoogstens 4 a 5 cm overkragen, iets waar een dikke mdf plaat van makkelijk mee overweg kan. Dacht zelf een dikte van 3 a 4 cm mdf. Dan heeft het een beetje body. Mdf heeft van zichzelf weinig stijfheid, dus je zult de sterkte vooral uit de ondersteuning moeten halen. Wil je rondingen mooi afwerken dan raad ik je een bovenfrees zeker aan. Of je huurt hem een weekje.
Staat zo'n 3 plaats verwarming onder die ik een beetje weg wil laten vallen door een brede vensterbank. En een beetje stevig zou ook handig zijn, heb toch de neiging om er toch op te staan (tegen de muur aan) in plaats van snel een trapje te pakken.
Bestaan er plankdragers misschien die ervoor kunnen zorgen dat een persoon van 80-100kg op een houten plaat van 40cm kan staan zonder dat er iets mis gaat?
Als dat een muur van baksteen of beton is, kun je er flinke plankdragers onder bevestigen.
Met pluggen in de muur, en schroefjes in het hout.
quote:Je zal denk ik moeten zorgen dat de plaat niet kan gaan kiepen, en dat de plank uit zich zelf sterk genoeg is.Op dinsdag 20 april 2010 12:39 schreef Bklusser het volgende:
Voor de voorkant van mijn huis wil ik een nieuwe vensterbank maken.
Maar ik zit nog even met de bevestiging/ophanging en afwerking van de vensterbank.
De maten van de vensterbank zijn wat afwijkend, met name de bevestiging op mijn jaren 30 kozijn is nog een beetje tricky. Maar is wel op een mooie manier uit te zagen denk ik.
Een stevige bevestiging vind ik nog echter wel lastig. Ik wil de vensterbank een 35-40 cm uit de muur laten steken, maar hoe kan ik het gewicht + extra gewicht op een goede manier laten ondersteunen? Er zit nu namelijk geen ondersteuning voor een vensterbank.
Voor de afwerking van de vensterbank (Mdf) wil ik graag ook zo’n hippe afgeronde kant. Maar ik ben nog aan het twijfelen of dat de aanschaf van een bovenfrees waard is.
Dus als je tegen de muur een vuren regel schroeft van bijvoorbeeld 44 x70 mm. Hier kun je dan deugdelijk je vensterbank (18 mm multiplex zou ik voor gaan) op bevestigen. Vervolgens moet je zorgen dat je vensterbank niet kan gaan kiepen, dus ter plaatse van het kozijn zul je de vensterbank moeten koppelen aan de onderdorpel van je kozijn. Dit kun je doen door hier een aluminium U-profiel tegen aan te schroeven waar je je vensterbank in schuift.
En anders inderdaad de oplossing van Forno
quote:Misschien kan de plaat zelfs nog onder het kozijn geschoven worden (om het kiepen tegen te gaan)Op woensdag 21 april 2010 08:45 schreef Gurb het volgende:
[..]
Je zal denk ik moeten zorgen dat de plaat niet kan gaan kiepen, en dat de plank uit zich zelf sterk genoeg is.
Dus als je tegen de muur een vuren regel schroeft van bijvoorbeeld 44 x70 mm. Hier kun je dan deugdelijk je vensterbank (18 mm multiplex zou ik voor gaan) op bevestigen. Vervolgens moet je zorgen dat je vensterbank niet kan gaan kiepen, dus ter plaatse van het kozijn zul je de vensterbank moeten koppelen aan de onderdorpel van je kozijn. Dit kun je doen door hier een aluminium U-profiel tegen aan te schroeven waar je je vensterbank in schuift.
En anders inderdaad de oplossing van Forno
Maar zou een ondersteuning over de eerste 5-7cm van de plank/vensterbank voldoende zijn om genoeg ondersteuning te hebben op het uiteinde in de kamer?
Vraag 2 hierbij, dacht zelf eerst aan MDF, vanwaar de keuze voor multiplex?
quote:Ik ging er eigenlijk vanuit dat vanaf de binnenkant van het kozijn tot aan de binnenkant van de gevel er nog wel een stukje muur zou zitten. Dus als je dan aan de binnenkant van de muur nog eens 5 cm erbij pakt, zou het moeten gaan.Op woensdag 21 april 2010 08:52 schreef Bklusser het volgende:
[..]
Misschien kan de plaat zelfs nog onder het kozijn geschoven worden (om het kiepen tegen te gaan)
Maar zou een ondersteuning over de eerste 5-7cm van de plank/vensterbank voldoende zijn om genoeg ondersteuning te hebben op het uiteinde in de kamer?
Vraag 2 hierbij, dacht zelf eerst aan MDF, vanwaar de keuze voor multiplex?
En het zou inderdaad nog mooier zijn om de vensterbank onder het kozijn te steken.
En mdf is lang niet zo sterk als multiplex, dus daarom mijn keuze voor multiplex.
Ik kan het niet echt handig omschrijven maar ik probeer het toch maar...
We zijn druk bezig met verbouwen, en hebben ook nieuwe radiatoren gekocht, de oude waren lelijk, doordat ze diverse malen waren overgeschilderd.
Ook waren sommige radiatoren enkelplaats en ook soms zonder convectoren.
Dus wat hebben we gedaan: nieuwe gekocht, en ook een aantal design-radiatoren, en radiatoren die nu dubbel waren, vervangen voor een met 3 platen.
Nou komt de vraag: kan het zo zijn, doordat we de radiatoren vervangen hebben door radiatoren met meer vermogen, de CV het niet meer aankan, en het dus niet warmgestookt krijgt?
Of zijn er nog andere dingen die er door het vervangen van de radiatoren kunnen gebeuren, of waar we nog op moeten letten?
quote:Dat zou inderdaad goed kunnen dat de ketel niet voldoende capaciteit heeft. Maar was het niet handig geweest om hier over na te denken voordat je de nieuwe radiatoren kocht?Op donderdag 29 april 2010 22:08 schreef JohnB52 het volgende:
Hallo,
Dus wat hebben we gedaan: nieuwe gekocht, en ook een aantal design-radiatoren, en radiatoren die nu dubbel waren, vervangen voor een met 3 platen.
Nou komt de vraag: kan het zo zijn, doordat we de radiatoren vervangen hebben door radiatoren met meer vermogen, de CV het niet meer aankan, en het dus niet warmgestookt krijgt?
Of zijn er nog andere dingen die er door het vervangen van de radiatoren kunnen gebeuren, of waar we nog op moeten letten?
Wat ook nog zo is:
Eerst hing er een mega-warmwatertank van 125 liter, en een oudere CV, uit 1982 ( heb m zelf niet gezien)
Nu eentje uit 2004, ik zou er graag meer over vertellen maar ik zit nu nog in mijn oude huis...
Kan het zo zijn dat capaciteit v dat nieuwere ding hoger is dan die oude? radiatoren hangen er al vanaf 1982 dus ik denk dat ze toen daarop berekend zijn...
Wat kan er dan gebeuren als CV te weinig vermogen geeft?
Wij hebben een gemetselde muur in de woonkamer. Het ziet er precies uit als zo'n metselsteenstrip die je kunt kopen om erop te plakken, maar dit is een oorspronkelijk gemetselde muur. Aangezien deze muur de kamer nogal donker maakt (donkere stenen) wilde ik deze witmaken, maar ik mag de muur niet verven/overstucken. Ik dacht dus, weet je wat, ik zet er gipsplaten voor.
Ik mag helaas niet boren in de muur. Nu was mijn vraag, kan je het houten frame waar je de gipslaten tegenaan schroeft (heten dat raggels?) vastzetten in de voegen tussen de stenen? In de voegen mag ik wel boren, deze zijn goed op te vullen als het er eventueel ooit weer eens af moet. Of wordt dit nooit stevig genoeg?
Er zal nooit wat aan de muur worden opgehangen oid, het is echt alleen voor het zicht.
(www.agnes.eu)