K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Zaagtafel met zo'n cirkelzaag die je kunt laten zakken op je plank is het meest netjes volgens mij.quote:Op woensdag 24 februari 2010 13:58 schreef pilotter het volgende:
Hoe zou jij laminaat planken zagen. Met andere woorden, wat is de bestemanier om mooi en netjes te werken. Ik heb een decoupeerzaag, maar kan ook een zaagtafel krijgen.
Vraagje van mijn kant: Ik heb in mijn keuken nog één raam zitten met enkel glas, dat ik wil laten vervangen door dubbel glas. Is ongeveer 1.70 breed en 1.00 hoog.
Momenteel zit er aan de linkerkant van het raam een tweetal raampjes die te openen zijn, dit wil ik laten vervangen door een enkel kantelraam (opent aan de bovenkant) aan de rechterzijde.
Aan de bovenkant wil ik over de gehele breedte een ventilatierooster van ongeveer 10cm hoog (zit bij de buren ook en werkt prima).
Is het normaalgesproken mogelijk om de kozijnen erin te houden en de boel uit te frezen voor dubbel glas?
En heeft iemand een idee wat dit grapje me ongeveer gaat kosten?
Don't flatter yourself, let someone else do it for you.
Gewoon een goede laminaatsnijder huren. Kost wat kracht, maar altijd recht, geen herrie (denk aan de oortjes) en geen zaagsel. ideaal.
Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Van vreemde smetten vrij,
uitfrezen van kozijn van enkel naar dubbel glas is ene optie. Bottle neck i sdan wel hoevele vleesch j ein het kozijn hebt zitten. Sommige kozijnen hebben gewoon niet genoeg ruimte om dubbelglas te herbergen. Daarnaast zijn sommige ramen ook niet geschikt om om t ebouwen. DG is een stuk zwaarder dan EG.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
TheJoker80,
Die luchtspouw in de vloer is wel mooi als je alles opnieuw maakt en toch alle vrijheiid hebt, maar niet essentieel. Als je van onder moet isoleren gebruik je dus harde platen, even 1 schroef of spijker om hem vast te hechten en afpurren. Vergeten dus die luchtspouw, is geen probleem. Klinkt tegenstrijdig, maar dat is de praktijk soms. Het moet ook te maken wezen zeggen we dan..
Die luchtspouw in de vloer is wel mooi als je alles opnieuw maakt en toch alle vrijheiid hebt, maar niet essentieel. Als je van onder moet isoleren gebruik je dus harde platen, even 1 schroef of spijker om hem vast te hechten en afpurren. Vergeten dus die luchtspouw, is geen probleem. Klinkt tegenstrijdig, maar dat is de praktijk soms. Het moet ook te maken wezen zeggen we dan..
grab life by the balls
En Gurb, als jij had gezien wat ik zoal heb gezien zou je nooit twijfelen aan mijn advies om geen folie in de vloer te doen. Die plasjes waar ik het over had kan puur woonvocht zijn, ongeacht de vochtigheid of ventilatie in de kruipruimte.
Ik zuig hier echt niks uit mijn duim hoor, dan weet ik wel betere dingen om te doen..
Ik zuig hier echt niks uit mijn duim hoor, dan weet ik wel betere dingen om te doen..
grab life by the balls
Pilotter,
Laminaat zaag ik altijd met de decoupeer. Eventueel een winkelhaak erbij om een haakse streep erop te zetten, maar op zich niet heel spannend want er komt een plintje op. Bijkomend voordeel van een deco is dat je niet steeds overeind hoeft om te zagen, gewoon op de knietjes blijven zitten zodat je 's avonds niet kapot bent van het knielen en hurken e.d.
Laminaat zaag ik altijd met de decoupeer. Eventueel een winkelhaak erbij om een haakse streep erop te zetten, maar op zich niet heel spannend want er komt een plintje op. Bijkomend voordeel van een deco is dat je niet steeds overeind hoeft om te zagen, gewoon op de knietjes blijven zitten zodat je 's avonds niet kapot bent van het knielen en hurken e.d.
grab life by the balls
Thrackan geen probleem hoor, als je een beetje handig bent met de bovenfrees kun je best de sponning wat uitdiepen zodat je ruimte krijgt voor dubbel glas. Je kunt ook gewoon het glas en de glaslat eruithalen, waardoor je ongeveer 15 à 20 mm ruimte krijgt. Vervolgens doe je er dubbel glas in, waardoor er geen ruimte meer is voor een glaslat. Dit los je op door een meranti koplat er in het verstek overheen te schroeven. Zo doen we het vaak in de renovatie iig.
Als je het niet mooi vindt, moet je de sponning wat verder uitdiepen, zodat er een glaslat bij in past.
Als je het niet mooi vindt, moet je de sponning wat verder uitdiepen, zodat er een glaslat bij in past.
grab life by the balls
Voor alle duidelijkheid Klusfoobje: Een raam is een al dan niet draaiend deel wat in een kozijn kan zitten. Hier zit glas in, maar het glas kan ook zonder raam in het kozijn zitten. Dit noemen we vast glas.
Qua gewicht maakt het niks uit of er in een kozijn enkel of dubbel glas zit, het kozijn zit immers vast in de muur en kan geen kant op. Bij draaiende delen is het een ander verhaal, hierbij is het vooral belangrijk of het niet verrot is en het dus wel de moeite waard is om er die aandacht aan te besteden.
Qua gewicht maakt het niks uit of er in een kozijn enkel of dubbel glas zit, het kozijn zit immers vast in de muur en kan geen kant op. Bij draaiende delen is het een ander verhaal, hierbij is het vooral belangrijk of het niet verrot is en het dus wel de moeite waard is om er die aandacht aan te besteden.
grab life by the balls
Minu, gewoon vervangen hoor als ik het goed begrijp! Hard hoofd in, maar ik hoop dat je zo'n lijst kan vinden, succes!
grab life by the balls
tnx, superduidelijk! Ik weet alleen nog niet of de toegang tot mijn kruipruimte groot genoeg is om harde platen door te krijgen, deze zijn natuurlijk een stuk minder flexibel dan steenwol die je er gewoon doorheen kunt proppen.quote:Op woensdag 24 februari 2010 23:12 schreef KeimpeLwd het volgende:
TheJoker80,
Die luchtspouw in de vloer is wel mooi als je alles opnieuw maakt en toch alle vrijheiid hebt, maar niet essentieel. Als je van onder moet isoleren gebruik je dus harde platen, even 1 schroef of spijker om hem vast te hechten en afpurren. Vergeten dus die luchtspouw, is geen probleem. Klinkt tegenstrijdig, maar dat is de praktijk soms. Het moet ook te maken wezen zeggen we dan..
Hoe heet je?..... ach daar kan je ook niks aan doen.
quote:Op woensdag 24 februari 2010 23:32 schreef KeimpeLwd het volgende:
Voor alle duidelijkheid Klusfoobje: Een raam is een al dan niet draaiend deel wat in een kozijn kan zitten. Hier zit glas in, maar het glas kan ook zonder raam in het kozijn zitten. Dit noemen we vast glas.
Qua gewicht maakt het niks uit of er in een kozijn enkel of dubbel glas zit, het kozijn zit immers vast in de muur en kan geen kant op. Bij draaiende delen is het een ander verhaal, hierbij is het vooral belangrijk of het niet verrot is en het dus wel de moeite waard is om er die aandacht aan te besteden.
Thanks! De kozijnen zien er nog prima uit qua hout, aan deze kant zit er dan ook de galerij van de bovenburen boven, dus het wordt alleen nat bij erg raar weer met een noordoostenwind uit precies de goeie hoekquote:Op woensdag 24 februari 2010 23:32 schreef KeimpeLwd het volgende:
Oja Thracker dat stuk glas kost ongeveer 70 euro denk ik.
Die kosten voor het glas lijken me wel wat laag, maar goed, het is in ieder geval aardig te doen qua geld.
Don't flatter yourself, let someone else do it for you.
hier kan je uitrekenen wat je ongeveer kwijt bent aan dubbelglas, en nee het is niet mijn bedrijf en ik bedoel het ook niet als spamquote:Op donderdag 25 februari 2010 09:00 schreef Thrackan het volgende:
[..]
[..]
Thanks! De kozijnen zien er nog prima uit qua hout, aan deze kant zit er dan ook de galerij van de bovenburen boven, dus het wordt alleen nat bij erg raar weer met een noordoostenwind uit precies de goeie hoek
Die kosten voor het glas lijken me wel wat laag, maar goed, het is in ieder geval aardig te doen qua geld.
http://www.inkoopglas.nl/
namaste
Ik heb gisteren een vriend van mij onze radiator laten verven (zo'n oud model met losse schoepen), dat was nogal een werk. Het lukte ook moeilijk om het een mooi dekkende laag te krijgen, het was of te weinig verf of druipers.
Ik denk dat een tweede laag het oplost, maar zijn er nog tips?
Ik denk dat een tweede laag het oplost, maar zijn er nog tips?
Laatste keer dat ik het mijn moeder heb zien doen was het een kwestie van 2-3 dunne laagjes. Is trouwens voor verven sowieso een advies: Ga niet dik smeren, doe er gewoon een laagje bij.quote:Op donderdag 25 februari 2010 10:12 schreef Goover het volgende:
Ik heb gisteren een vriend van mij onze radiator laten verven (zo'n oud model met losse schoepen), dat was nogal een werk. Het lukte ook moeilijk om het een mooi dekkende laag te krijgen, het was of te weinig verf of druipers.
Ik denk dat een tweede laag het oplost, maar zijn er nog tips?
Don't flatter yourself, let someone else do it for you.
Ik heb het inderdaad nog nooit meegemaakt nee, en er ook nog nooit van gehoord, maar zo zijn er wel meer verschillende manieren van isoleren, en wat de ene persoon nooit zou doen, daar zweert de ander weer bij, en het kan allebei best goed zijn.quote:Op woensdag 24 februari 2010 23:16 schreef KeimpeLwd het volgende:
En Gurb, als jij had gezien wat ik zoal heb gezien zou je nooit twijfelen aan mijn advies om geen folie in de vloer te doen. Die plasjes waar ik het over had kan puur woonvocht zijn, ongeacht de vochtigheid of ventilatie in de kruipruimte.
Ik zuig hier echt niks uit mijn duim hoor, dan weet ik wel betere dingen om te doen..
En dat je niks uit je duim zuigt geloof ik hoor
radiatoren verf ik meestal met een spuitbusquote:Op donderdag 25 februari 2010 10:12 schreef Goover het volgende:
Ik heb gisteren een vriend van mij onze radiator laten verven (zo'n oud model met losse schoepen), dat was nogal een werk. Het lukte ook moeilijk om het een mooi dekkende laag te krijgen, het was of te weinig verf of druipers.
Ik denk dat een tweede laag het oplost, maar zijn er nog tips?
namaste
Dan hoop ik dat het bij het volgende laagje goed gaat komen, een derde laag hebben we echt geen tijd voor. Het 'dunner is beter' principe heb ik ook al een tijdje door idd.quote:Op donderdag 25 februari 2010 10:14 schreef Thrackan het volgende:
[..]
Laatste keer dat ik het mijn moeder heb zien doen was het een kwestie van 2-3 dunne laagjes. Is trouwens voor verven sowieso een advies: Ga niet dik smeren, doe er gewoon een laagje bij.
Zo'n spuitbus heb ik ook zien staan, maar de prijs/oppervlakte verhouding was niet echt fijn. Ook zag ik het niet zitten om achter en om de radiator alles af te moeten plakken.quote:Op donderdag 25 februari 2010 10:43 schreef Dulk het volgende:
[..]
radiatoren verf ik meestal met een spuitbus
Het is trouwens zo'n soort model, allen dan 3 keer zo lang.
Hallo,
Ik heb buiten een zgn daybed staan, die ik graag wil omtoveren tot een (lounge) bank.
En zou dus een leuning aan de achterkant moeten komen.
Het lastige hieraan is dat ik die graag iets schuin wil hebben om wat relaxter te kunnen zitten.
(Ben ik een beetje duidelijk? hihi)
Enig idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Alvast heel erg bedankt
Ik heb buiten een zgn daybed staan, die ik graag wil omtoveren tot een (lounge) bank.
En zou dus een leuning aan de achterkant moeten komen.
Het lastige hieraan is dat ik die graag iets schuin wil hebben om wat relaxter te kunnen zitten.
(Ben ik een beetje duidelijk? hihi)
Enig idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Alvast heel erg bedankt
ja dan is het wel lastig, ik neem de radiatoren dan ook los en leg het op schragen.quote:Op donderdag 25 februari 2010 10:58 schreef Goover het volgende:
[..]
Zo'n spuitbus heb ik ook zien staan, maar de prijs/oppervlakte verhouding was niet echt fijn. Ook zag ik het niet zitten om achter en om de radiator alles af te moeten plakken.
namaste
yep, helemaal mee eensch.quote:Op woensdag 24 februari 2010 23:32 schreef KeimpeLwd het volgende:
Voor alle duidelijkheid Klusfoobje: Een raam is een al dan niet draaiend deel wat in een kozijn kan zitten. Hier zit glas in, maar het glas kan ook zonder raam in het kozijn zitten. Dit noemen we vast glas.
Qua gewicht maakt het niks uit of er in een kozijn enkel of dubbel glas zit, het kozijn zit immers vast in de muur en kan geen kant op. Bij draaiende delen is het een ander verhaal, hierbij is het vooral belangrijk of het niet verrot is en het dus wel de moeite waard is om er die aandacht aan te besteden.
Heb hier ook de oude constructie waarbij een raam in een kozijn zit en wat vast zit, dus niet draaibaar oid. Die constructie moet ook blijven aangezien er 1 van de 2 een schildersraam is. Die moet er zo uit kunnen bij een verhuizing.
Heb echter ook een draaibaar raam dat met 2 scharnieren vast zit. Als ik daar Hr++ in ga zetten word het gewoon te zwaar voro het raam, het houten gedeelte dus.
Wel goed overigens dat je er ff op wijst. hele volkstammen hebben het over het raam en bedoelen het glas.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
het glaswerk is ook niet de kostenpost.... een m2 meter HR++ is meen ik maar een fractie duurder als enkelglas.quote:Op donderdag 25 februari 2010 09:17 schreef Dulk het volgende:
[..]
hier kan je uitrekenen wat je ongeveer kwijt bent aan dubbelglas, en nee het is niet mijn bedrijf en ik bedoel het ook niet als spam
http://www.inkoopglas.nl/
het rpobleem is echter dat het er dan nog wel ff inmoet. Heb je het enkel over vervangen dan is het zo gebeurt ( als je er bijkan). Wil je van enkel naar dubbel dan is het ff andere koek. Met opgelegde glaslatten is dan een optie idd.
Wil je echter in stijl van het huis blijven dan moet je je best gaan doen om een bedrijf te vinden die zonder het te vern%%ken netjes geplaatst krijgt.
En die jongens... idd, zijn niet gratisch...
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Ja Klusfoobje ik weet wat je bedoelt, jammer dat ik niet mag spammen maar ik heb zo'n idee dat je die vakmensen bovenaan in je resultaten treft als je mijn naam googelt..
Zonder gekheid, het is niet heel ingewikkeld. Een beetje vakman is met een dag werk een heel eind, als je het -ahum- zwart laat doen ben je met driehonder euro klaar schat ik. Je kan het natuurlijk eerst zelf proberen en als het niks wordt gewoon af laten maken.
Zonder gekheid, het is niet heel ingewikkeld. Een beetje vakman is met een dag werk een heel eind, als je het -ahum- zwart laat doen ben je met driehonder euro klaar schat ik. Je kan het natuurlijk eerst zelf proberen en als het niks wordt gewoon af laten maken.
grab life by the balls
De problemen waar je tegen aan loopt als je een vakman zoekt...
je weet pas aan het einde dat je een koekubakker hebtgekozen...
In mijn jarne 30 huis was er destijds een raam dat niet in het kozijn sloot. Timmerman gebeld. Die kwam en pakte een moker om eens ff op de scharnieren te rossen. Dan zou het wel weer passen...
Die werd boos toen ik hem de opdracht gaf PER direct op te rotten. daarna een vakman op bezoek gekregen. Met oude kleine schaafjes paste hij alles weer netjes op elkaar aan. Tot op de dag van vandaag is dat raam het best sluitende ding in mijn huis
Ander ding waar je tegen aan loopt. Ik wilde een speciale deurconstructie in mijn huis. Overal krijg je te horen dat het niet in de catalogus staat dus het kan niet.,..
Meubelmaker zegt dat het kan maar vraagt een bedrag om gelijk zijn hypotheek cash te kunnen betalen.
Daarna een fabriek gevonden met een eigenaar met grijs haar Niet standaard? dan maken we het toch standaard, dan kan het wel 
maar ja, dan heb je je deur... dan is er weer geen hond die dat kozijn wil plaatsen...
Ja meneer... straks schaaf ik iets verkeerd en dan gaat het verkeerd omdat ik dat kozijn niet geleverd heb 
kortom, de meeste mensen willen best graag werk uit besteden, ze zijn ook best bereid om voor eerlijk werk een eerlijke prijs te betalen en voor ambachtelijk vakwerk iets meer.
Je word echter zo makkelijk genaaid door de mensen aan wie je een opdracht geeft.... Eerst is het " gene probleem, oh, dat kan makkelijk. En als ze bezig zijn.... tsja... het word toch duurder hoor... en dan zit je klem, want een ander wil dan de klus niet meer overnemen.
M'n ouwe werkte met een aannemer altijd op fixed price basis... Die hadden alletwee het principe. Een vakman kan verdomde goed inschatten wat hem te wachten staat. Kan die dat niet dan snijd hij zich in de vingers en leert voor de volgende keer, maar de klant word daar niet de dupe van...
je weet pas aan het einde dat je een koekubakker hebtgekozen...
In mijn jarne 30 huis was er destijds een raam dat niet in het kozijn sloot. Timmerman gebeld. Die kwam en pakte een moker om eens ff op de scharnieren te rossen. Dan zou het wel weer passen...
Die werd boos toen ik hem de opdracht gaf PER direct op te rotten. daarna een vakman op bezoek gekregen. Met oude kleine schaafjes paste hij alles weer netjes op elkaar aan. Tot op de dag van vandaag is dat raam het best sluitende ding in mijn huis
Ander ding waar je tegen aan loopt. Ik wilde een speciale deurconstructie in mijn huis. Overal krijg je te horen dat het niet in de catalogus staat dus het kan niet.,..
Meubelmaker zegt dat het kan maar vraagt een bedrag om gelijk zijn hypotheek cash te kunnen betalen.
Daarna een fabriek gevonden met een eigenaar met grijs haar
Niet standaard? dan maken we het toch standaard, dan kan het wel maar ja, dan heb je je deur... dan is er weer geen hond die dat kozijn wil plaatsen...
Ja meneer... straks schaaf ik iets verkeerd en dan gaat het verkeerd omdat ik dat kozijn niet geleverd heb kortom, de meeste mensen willen best graag werk uit besteden, ze zijn ook best bereid om voor eerlijk werk een eerlijke prijs te betalen en voor ambachtelijk vakwerk iets meer.
Je word echter zo makkelijk genaaid door de mensen aan wie je een opdracht geeft.... Eerst is het " gene probleem, oh, dat kan makkelijk. En als ze bezig zijn.... tsja... het word toch duurder hoor... en dan zit je klem, want een ander wil dan de klus niet meer overnemen.
M'n ouwe werkte met een aannemer altijd op fixed price basis... Die hadden alletwee het principe. Een vakman kan verdomde goed inschatten wat hem te wachten staat. Kan die dat niet dan snijd hij zich in de vingers en leert voor de volgende keer, maar de klant word daar niet de dupe van...
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
quote:maar ja, dan heb je je deur... dan is er weer geen hond die dat kozijn wil plaatsen... Ja meneer... straks schaaf ik iets verkeerd en dan gaat het verkeerd omdat ik dat kozijn niet geleverd heb
Niet echt de tijd om dergelijke risico's te lopen nu, vind het wel netjes dat ze gewoon eerlijk aangeven het risico niet te kunnen en willen dragen. Jij zoekt wat specifieks en buiten-standaard uit en dan is het natuurlijk vreemd om maar van iedereen te verwachten dit zonder meer te kunnen en willen plaatsen?quote:Kan die dat niet dan snijd hij zich in de vingers en leert voor de volgende keer, maar de klant word daar niet de dupe van...
"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."
een standaard deur kozijn in een buiten muur??? Moeilijk te plaatsen?quote:Op vrijdag 26 februari 2010 08:07 schreef De_Rikster het volgende:
[..]
[..]
Niet echt de tijd om dergelijke risico's te lopen nu, vind het wel netjes dat ze gewoon eerlijk aangeven het risico niet te kunnen en willen dragen. Jij zoekt wat specifieks en buiten-standaard uit en dan is het natuurlijk vreemd om maar van iedereen te verwachten dit zonder meer te kunnen en willen plaatsen?
nee hoor, daar zit het m echt niet. ... Het feit dat ze dat kozijn niet zelf aanleveren en het dus niet minimaal 1 keer over de kop kunnen gooien... das het pobleem.
Wat er daarna voor een deur in een kozijn komt maakt geen bal uit... Kozijn is kozijn.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Als je het zo zegt wat was dan het probleem met het laten fabriceren van het kozijn? Als je gewoon een deurkozijn wil laten plaatsen mag dat idd geen probleem zijn tegen een redelijk uurtarief (geen 18 euro per uur dus).quote:Op vrijdag 26 februari 2010 08:20 schreef klusfoobje het volgende:
[..]
een standaard deur kozijn in een buiten muur??? Moeilijk te plaatsen?
nee hoor, daar zit het m echt niet. ... Het feit dat ze dat kozijn niet zelf aanleveren en het dus niet minimaal 1 keer over de kop kunnen gooien... das het pobleem.
Wat er daarna voor een deur in een kozijn komt maakt geen bal uit... Kozijn is kozijn.
"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."
Yep, je slaat de spijke rop z'n kop. dat dacht ik ook.... maar men wil eigelijk geen reeds aanwezig kozijnen plaatsen. Dan verkopen ze namelijk enkel het uurtarief voor de arbeid. Mogen ze zelf dat spul leveren dan pakken ze naast het uurtarief ook nog een marge op dat materiaal.
En daar hebben "ze"geen trek in. terwijl je eigelijk zoals je zelf al aangeeft in deze tijd, juist graag opdrachten willen hebben.
maar goed, das ene heel andere discussie en die hoort niet echt in dit topic.
En daar hebben "ze"geen trek in. terwijl je eigelijk zoals je zelf al aangeeft in deze tijd, juist graag opdrachten willen hebben.
maar goed, das ene heel andere discussie en die hoort niet echt in dit topic.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Niet alleen een kwestie van willen. Hoe zit het namelijk als het kozijn straks na een jaar gaat rotten (hypothetisch, ik ga ervan uit dat jou kozijn topkwaliteit is natuurlijk ). Wie is dan aansprakelijk? Zo kan en zal een aannemer ook denken. Die wil niet hetzelfde kozijn twee keer plaatsen, want die is uiteindelijk aansprakelijk. Dus gaat de prijs omhoog, om dat risico in te calculeren.
Je wilt graag een aan zekerheid grenzend vertrouwen hebben in het materiaal dat je plaatst.
Dat wil zeggen de minimaal 10 jaar waarbinnen de garantieperiode valt vaak.
). Wie is dan aansprakelijk? Zo kan en zal een aannemer ook denken. Die wil niet hetzelfde kozijn twee keer plaatsen, want die is uiteindelijk aansprakelijk. Dus gaat de prijs omhoog, om dat risico in te calculeren.Je wilt graag een aan zekerheid grenzend vertrouwen hebben in het materiaal dat je plaatst.
Dat wil zeggen de minimaal 10 jaar waarbinnen de garantieperiode valt vaak.
daraheb je idd een prima punt Forno. Als iemand met een vurenhouten kozijntje komt aanzetten. je ziet als aannemer echter ook wel wat je erin zet. Marantie is marantie, merbau is merbau en als je een gek tegenkomt die eiken gebruikt is het eiken... zelf zou hij/zij ook met dergelijk materiaal komen.
maar goed,
next
maar goed,
next
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Natuurlijk is merantie, merantie. Zo zal Toyota ook gedacht hebben een gaspedaal, is een gaspedaal. Maar zoiets kan je als aansprakelijke lelijk in de staart bijten. 
Denk ook aan de kwaliteit van een grondlaag. En de wijze waarop een kozijn in elkaar is gezet (pen-gatverbinding/schroeven/overige). De enige manier om zeker te weten dat het aan zijn/haar norm voldoet, is de boel zelf (laten) maken.
Denk ook aan de kwaliteit van een grondlaag. En de wijze waarop een kozijn in elkaar is gezet (pen-gatverbinding/schroeven/overige). De enige manier om zeker te weten dat het aan zijn/haar norm voldoet, is de boel zelf (laten) maken.
Dat kan toch nog steeds?quote:Op vrijdag 26 februari 2010 00:56 schreef klusfoobje het volgende:
M'n ouwe werkte met een aannemer altijd op fixed price basis... Die hadden alletwee het principe. Een vakman kan verdomde goed inschatten wat hem te wachten staat. Kan die dat niet dan snijd hij zich in de vingers en leert voor de volgende keer, maar de klant word daar niet de dupe van...
Kwestie van goed afspraken maken.
Balorig, niet te verwarren met ballorig!
Assumption is the mother of all mistakes....
Assumption is the mother of all mistakes....
Ik nok ff met deze discussie. maar ook jij wete Forno, dat een aannemer gewoon een kozijjn bestelt in de maatvoering die hij nodig heeft in het materiaal dat de eindklant wil. Niet meer , niet minder. En die aannamer heeft ogen in zijn hooft om te zien, jamaar dat ding is waardeloos, die ga ik er niet inzetten.quote:Op vrijdag 26 februari 2010 13:26 schreef Forno het volgende:
Natuurlijk is merantie, merantie. Zo zal Toyota ook gedacht hebben een gaspedaal, is een gaspedaal. Maar zoiets kan je als aansprakelijke lelijk in de staart bijten.
Denk ook aan de kwaliteit van een grondlaag. En de wijze waarop een kozijn in elkaar is gezet (pen-gatverbinding/schroeven/overige). De enige manier om zeker te weten dat het aan zijn/haar norm voldoet, is de boel zelf (laten) maken.
en nu nok ik er ff mee wat dit betretft
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Denk dat alle argumeten inderdaad wel de revue zijn gepasseerd.
Hoop voor je dat je een handig en vooral meedenkend mannetje kan regelen. Werkspot misschien?
Hoop voor je dat je een handig en vooral meedenkend mannetje kan regelen. Werkspot misschien?
Keimpe, nog maar is een nieuwe vraag.
Wanneer ik onder verstek zaag met de cirkelzaag dan loopt de zaag nagenoeg altijd weg. De sneden blijven dus niet op de afgetekende lijn en/of netjes onder de zelfde hoek.
Al geprobeerd inmidddels.
Volledige ondersteuningen van de te zagen planken
De zaag strak langs de geleiding / ingeklemd tussen twee geleiders
stofafzuiging
Nog tips?
Wanneer ik onder verstek zaag met de cirkelzaag dan loopt de zaag nagenoeg altijd weg. De sneden blijven dus niet op de afgetekende lijn en/of netjes onder de zelfde hoek.
Al geprobeerd inmidddels.
Volledige ondersteuningen van de te zagen planken
De zaag strak langs de geleiding / ingeklemd tussen twee geleiders
stofafzuiging
Nog tips?
Mannetje meldt zich!
Klaas, als je de voetplaat van de handcirkel scheef zet wil hij idd nog wel es weglopen. Het is dan ook niet ideaal. Het vergt een strakke hand en als je gebruik wilt maken van een geleider dan moet je de geleider plaatsen aan de kant waar de zaag heenloopt. Hij loopt dan naar de geleider toe ipv erbij weg. Mijn ervaring is echter dat je toch beter uit de hand bij de streep langs kan zagen, zodat je zelf bij kunt sturen. En niet drukken, rustig zagen.
Beetje flauw, maar toch een gevalletje oefening baart kunst denk ik. Het kan natuurlijk ook aan de machine liggen, een nieuwe Festo met lineaal loopt niet weg bijvoorbeeld maar toch moet het met alle machines kunnen hoor.
Succes ermee!
Klaas, als je de voetplaat van de handcirkel scheef zet wil hij idd nog wel es weglopen. Het is dan ook niet ideaal. Het vergt een strakke hand en als je gebruik wilt maken van een geleider dan moet je de geleider plaatsen aan de kant waar de zaag heenloopt. Hij loopt dan naar de geleider toe ipv erbij weg. Mijn ervaring is echter dat je toch beter uit de hand bij de streep langs kan zagen, zodat je zelf bij kunt sturen. En niet drukken, rustig zagen.
Beetje flauw, maar toch een gevalletje oefening baart kunst denk ik. Het kan natuurlijk ook aan de machine liggen, een nieuwe Festo met lineaal loopt niet weg bijvoorbeeld maar toch moet het met alle machines kunnen hoor.
Succes ermee!
grab life by the balls
Ik ben van mening dat 'de aannemer' zich wel wat beter met het algemene imago van zijn branche mag bezighouden, en dan met name het stukje communicatie met de klant. Wij worden steeds vaker in een adem genoemd met misstanden als afspraken die niet nagekomen worden en geld waarmee we op de een of andere manier weggelopen zijn.
Timmeren kunnen we allemaal wel,(ahum) je kunt je onderscheiden door die vooroordelen weg te nemen. Dat is waar mensen over praten op die verjaardag in die nieuwe serre.
Naast het budget en de smaak van de klant, moet je tegenwoordig als eerste die vooroordelen zien in te schatten. Ook bepaalde tv-programma's zijn daar debet aan, maar het komt natuurlijk wel ergens vandaan.
Blijkbaar snappen veel aannemers dat niet en dat is jammer, want die verneuken het voor de rest. Je hoeft nou eenmaal (jammer genoeg) geen diploma's of bewijzen van vakbekwaamheid te laten zien om je als handige harry uit te geven.
Nu moet ik wel zeggen dat je als consument zelf ook een verantwoordelijk hebt, je kunt zelf wel nagaan dat je niet aan een vreemde een paar duizend euro overmaakt zonder dat er ook maar iets gebeurt en zeker niet als diegene beweert tegelijk stukadoor, tegelzetter, timmerman en electricien te zijn. Dat past wat mij betreft namelijk niet in 1 mensenleven!
ugh..
Timmeren kunnen we allemaal wel,(ahum) je kunt je onderscheiden door die vooroordelen weg te nemen. Dat is waar mensen over praten op die verjaardag in die nieuwe serre.
Naast het budget en de smaak van de klant, moet je tegenwoordig als eerste die vooroordelen zien in te schatten. Ook bepaalde tv-programma's zijn daar debet aan, maar het komt natuurlijk wel ergens vandaan.
Blijkbaar snappen veel aannemers dat niet en dat is jammer, want die verneuken het voor de rest. Je hoeft nou eenmaal (jammer genoeg) geen diploma's of bewijzen van vakbekwaamheid te laten zien om je als handige harry uit te geven.
Nu moet ik wel zeggen dat je als consument zelf ook een verantwoordelijk hebt, je kunt zelf wel nagaan dat je niet aan een vreemde een paar duizend euro overmaakt zonder dat er ook maar iets gebeurt en zeker niet als diegene beweert tegelijk stukadoor, tegelzetter, timmerman en electricien te zijn. Dat past wat mij betreft namelijk niet in 1 mensenleven!
ugh..
grab life by the balls
[ Bericht 80% gewijzigd door klusfoobje op 02-03-2010 08:11:36 ]
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Als je klussen wilt uitbesteden, maar wel wilt weten of het een goede vakmanis, moet je [url=http://www.werkspot.nl ]www.werkspot.nl [/url]eens proberen. Daar kan je referenties van de vakmensen inzien die bieden op je klus. Op zo'n manier heb ik mijn stucwerk uitbesteed.quote:Op vrijdag 26 februari 2010 00:56 schreef klusfoobje het volgende:
De problemen waar je tegen aan loopt als je een vakman zoekt...
je weet pas aan het einde dat je een koekubakker hebtgekozen...
Newton is dood, Einstein is overleden en ik voel me ook niet lekker..
Hoi KeimpeLwd, ik heb een vraag
Van een vriend kan ik een werkbank overnemen (een oude branddeur)
Nu wil ik er een onderstel voor maken die ik zelf nog kan uitbreiden met deuren en compartimenten.
Nou heb ik wel een paar ideeen daarover, maar hoe maak ik het onderstel gedeelte het meest stabiel?
Dikke balken als poten ? Of 6 poten ipv 4
bvd,
sjoerd
Van een vriend kan ik een werkbank overnemen (een oude branddeur)
Nu wil ik er een onderstel voor maken die ik zelf nog kan uitbreiden met deuren en compartimenten.
Nou heb ik wel een paar ideeen daarover, maar hoe maak ik het onderstel gedeelte het meest stabiel?
Dikke balken als poten ? Of 6 poten ipv 4
bvd,
sjoerd
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Hee Sjoerd,
Een deur is ideaal als werkbank idd als poten kan je geoon bijvoorbeeld cls gebruiken (89x38) of vijf-bij-zevens. Dikker hoeft niet, de stijfheid van het geheel is belangrijk. Dit regel je door schoren aan te brengen. Schoren zijn diagonale delen die een driehoek vormen, zodat je tafel niet heen en weer beweegt.
Schroef hiertoe twee panlatten in een kruis aan de achterste poten (voor zouden ze in de weg zitten) en draai ook een schroef in het punt waar ze elkaar kruisen. Als het goed is, is het dan een mooi stevig tafeltje. Als hij in het midden teveel doorbuigt, maak je hier nog een of twee poten. Die schoren die achterop zitten, kun je ook nog aan de korte kant van de tafel maken, zodat de tafel niet naar voor en achter wiebelt. Als je de tafel aan de muur bevestigt hoeft dit naturlijk niet. Desnoods aan beide korte kanten, maar die schoren die doen het hem dus en de dikte van de poten is minder spannend.
Succes Sjoerd!
Een deur is ideaal als werkbank idd als poten kan je geoon bijvoorbeeld cls gebruiken (89x38) of vijf-bij-zevens. Dikker hoeft niet, de stijfheid van het geheel is belangrijk. Dit regel je door schoren aan te brengen. Schoren zijn diagonale delen die een driehoek vormen, zodat je tafel niet heen en weer beweegt.
Schroef hiertoe twee panlatten in een kruis aan de achterste poten (voor zouden ze in de weg zitten) en draai ook een schroef in het punt waar ze elkaar kruisen. Als het goed is, is het dan een mooi stevig tafeltje. Als hij in het midden teveel doorbuigt, maak je hier nog een of twee poten. Die schoren die achterop zitten, kun je ook nog aan de korte kant van de tafel maken, zodat de tafel niet naar voor en achter wiebelt. Als je de tafel aan de muur bevestigt hoeft dit naturlijk niet. Desnoods aan beide korte kanten, maar die schoren die doen het hem dus en de dikte van de poten is minder spannend.
Succes Sjoerd!
grab life by the balls
Ik heb een klusje van mij op die website gezet en ik krijg biedingen tussen de ¤ 850,- en ¤ 380,- wat een verschil! En de meeste bieders hebben geen (of weinig) referenties.quote:Op dinsdag 2 maart 2010 12:04 schreef mister_white het volgende:
[..]
Als je klussen wilt uitbesteden, maar wel wilt weten of het een goede vakmanis, moet je [url=http://www.werkspot.nl ]www.werkspot.nl [/url]eens proberen. Daar kan je referenties van de vakmensen inzien die bieden op je klus. Op zo'n manier heb ik mijn stucwerk uitbesteed.
woei! bedankt voor de tip!quote:Op dinsdag 2 maart 2010 17:54 schreef KeimpeLwd het volgende:
Hee Sjoerd,
Een deur is ideaal als werkbank idd als poten kan je geoon bijvoorbeeld cls gebruiken (89x38) of vijf-bij-zevens. Dikker hoeft niet, de stijfheid van het geheel is belangrijk. Dit regel je door schoren aan te brengen. Schoren zijn diagonale delen die een driehoek vormen, zodat je tafel niet heen en weer beweegt.
Schroef hiertoe twee panlatten in een kruis aan de achterste poten (voor zouden ze in de weg zitten) en draai ook een schroef in het punt waar ze elkaar kruisen. Als het goed is, is het dan een mooi stevig tafeltje. Als hij in het midden teveel doorbuigt, maak je hier nog een of twee poten. Die schoren die achterop zitten, kun je ook nog aan de korte kant van de tafel maken, zodat de tafel niet naar voor en achter wiebelt. Als je de tafel aan de muur bevestigt hoeft dit naturlijk niet. Desnoods aan beide korte kanten, maar die schoren die doen het hem dus en de dikte van de poten is minder spannend.
Succes Sjoerd!
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Hoi KeimpeLwd, ik heb ook een vraag . Het is lastig uit te leggen wel, zal m'n best doen.
Een deur is compleet weggehaald is in mn appartement, maar nu heb ik een niet mooi stuk over. Een deel van het weggehaalde kozijn sloot aan op een ander kozijn (ze sloten zijlings op elkaar aan), met als gevolg dat je andere kozijn ziet.
Het "probleem" is dat er een kleine ruimte zit tussen het nog bestaande kozijn en de muur. Dit wil ik graag mooi wegwerken. Echter nog een probleem is dat de muren hier niet echt recht zijn
(ouder appartement en iemand heeft zich hier uitgeleefd blijkbaar). Bovenaan (vlak bij het plafond) steekt het kozijn meer uit en onderaan steekt de muur meer uit.
Heb je een tip hoe dit op te lossen? Wil in ieder geval de ruimte tussen muur en kozijn wegwerken en dat het als een mooi geheel uitziet. Hoop dat dit duidelijk genoeg was.
. Het is lastig uit te leggen wel, zal m'n best doen.Een deur is compleet weggehaald is in mn appartement, maar nu heb ik een niet mooi stuk over. Een deel van het weggehaalde kozijn sloot aan op een ander kozijn (ze sloten zijlings op elkaar aan), met als gevolg dat je andere kozijn ziet.
Het "probleem" is dat er een kleine ruimte zit tussen het nog bestaande kozijn en de muur. Dit wil ik graag mooi wegwerken. Echter nog een probleem is dat de muren hier niet echt recht zijn
(ouder appartement en iemand heeft zich hier uitgeleefd blijkbaar). Bovenaan (vlak bij het plafond) steekt het kozijn meer uit en onderaan steekt de muur meer uit. Heb je een tip hoe dit op te lossen? Wil in ieder geval de ruimte tussen muur en kozijn wegwerken en dat het als een mooi geheel uitziet. Hoop dat dit duidelijk genoeg was.
The human race has one really effective weapon, and that is laughter.
persoonlijkzou ik dat resterende kozijn er ook uit halen. Nieuw kozijn correct stellen en de gaten vullen met yton blokken. Daarna stuccen...
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Dat gaat niet echt (of wel maar moeilijk) want dat is nog onderdeel van kozijn nummer 2. Dat deel van het kozijn is nog onderdeel is van een glazen deur & bovenraam, dus ik werk liever het bestaande deel gewoon uit het zicht
The human race has one really effective weapon, and that is laughter.
Ok, binnenkort ga ik echt aan mijn kast beginnen. Ik ben nu aan het nadenken over de opbouw van deze kast. Ik dacht aan de volgende opzet.
Het gaat dus om een (grote) koof, waar ook mijn koelkast in staat. Hier omheen ga ik een kast maken. De kast wordt ongeveer 3m hoog, 1,20m breed (ex koelkast) en 60cm diep. In de koof is alleen de achtermuur te vertrouwen, de andere twee muurtjes (en het plafond) bestaan uit gipsplaten.
Eerst wou ik een frame tegen de achtermuur aan maken met de contouren van de kast met vierkante balkjes, gewoon aan de muur geschroefd. Daarna maak ik dan het zelfde frame voor de voorkant van de kast, met tussen de twee frames balkjes op de plekken waar ik planken wil hebben. Hierna planken op maat zagen en in de kast leggen (sommige evt uit twee delen). Als laatste deuren bevestigen en afwerken.
Andere optie zou zijn om de kast compleet uit planken/platen op te bouwen, maar dat leek mij minder stevig.
Tips? Tricks?
Fototje (misschien onduidelijk, maar het is iets)
Het gaat dus om een (grote) koof, waar ook mijn koelkast in staat. Hier omheen ga ik een kast maken. De kast wordt ongeveer 3m hoog, 1,20m breed (ex koelkast) en 60cm diep. In de koof is alleen de achtermuur te vertrouwen, de andere twee muurtjes (en het plafond) bestaan uit gipsplaten.
Eerst wou ik een frame tegen de achtermuur aan maken met de contouren van de kast met vierkante balkjes, gewoon aan de muur geschroefd. Daarna maak ik dan het zelfde frame voor de voorkant van de kast, met tussen de twee frames balkjes op de plekken waar ik planken wil hebben. Hierna planken op maat zagen en in de kast leggen (sommige evt uit twee delen). Als laatste deuren bevestigen en afwerken.
Andere optie zou zijn om de kast compleet uit planken/platen op te bouwen, maar dat leek mij minder stevig.
Tips? Tricks?
Fototje (misschien onduidelijk, maar het is iets)
Ja. Je kunt zoiets uit alleen plaatmateriaal maken. Kan zijn spaanplaat met fineer, MDF, multiplex of combinaties. Wat is de grootste overspanning van de plankjes? Is dat 1,2m of deel je de kast nog in tweeen?
Nadeel van MDF is dat je niet kunt schroeven in de kopse kanten (gaat splijten). Zul je met deuvels of lamello's moeten werken. Wat op zich te doen is. Vooral lamello's zijn makkelijk, en hebben ook wat speling.
Multiplex is natuurlijk niet zo glad als MDF, maar wel sterk. Sterk genoeg om geheel te schroeven.
Spaanplaat is ook niet of nauwelijks te schroeven. Zul je met deuvels in de weer moeten.
Ik zou voor een MDF plaat gaan, dat spul is makkelijk bewerkbaar. Dikte 18mm heeft mijn voorkeur. 15mm vind ik zelf wat te iel zonder hulpconstructies. Koop er een lamellofrees bij, voor 70 euro bij de Hornybach te koop, en een zakje lamello's en een pot houtlijm. Laat de platen op maat zagen bij de bouwmarkt. En thuis het ding in elkaar lamello'en. Neem ook wat resthout mee om mee te experimenteren.
Nadeel van MDF is dat je niet kunt schroeven in de kopse kanten (gaat splijten). Zul je met deuvels of lamello's moeten werken. Wat op zich te doen is. Vooral lamello's zijn makkelijk, en hebben ook wat speling.
Multiplex is natuurlijk niet zo glad als MDF, maar wel sterk. Sterk genoeg om geheel te schroeven.
Spaanplaat is ook niet of nauwelijks te schroeven. Zul je met deuvels in de weer moeten.
Ik zou voor een MDF plaat gaan, dat spul is makkelijk bewerkbaar. Dikte 18mm heeft mijn voorkeur. 15mm vind ik zelf wat te iel zonder hulpconstructies. Koop er een lamellofrees bij, voor 70 euro bij de Hornybach te koop, en een zakje lamello's en een pot houtlijm. Laat de platen op maat zagen bij de bouwmarkt. En thuis het ding in elkaar lamello'en. Neem ook wat resthout mee om mee te experimenteren.
Ik heb niet echt goede ervaringen met de zaag service van de bouwmarkten, en uiteraard is geen van de muren echt recht.quote:Op donderdag 4 maart 2010 09:54 schreef Forno het volgende:
Ja. Je kunt zoiets uit alleen plaatmateriaal maken. Kan zijn spaanplaat met fineer, MDF, multiplex of combinaties. Wat is de grootste overspanning van de plankjes? Is dat 1,2m of deel je de kast nog in tweeen?
Nadeel van MDF is dat je niet kunt schroeven in de kopse kanten (gaat splijten). Zul je met deuvels of lamello's moeten werken. Wat op zich te doen is. Vooral lamello's zijn makkelijk, en hebben ook wat speling.
Multiplex is natuurlijk niet zo glad als MDF, maar wel sterk. Sterk genoeg om geheel te schroeven.
Spaanplaat is ook niet of nauwelijks te schroeven. Zul je met deuvels in de weer moeten.
Ik zou voor een MDF plaat gaan, dat spul is makkelijk bewerkbaar. Dikte 18mm heeft mijn voorkeur. 15mm vind ik zelf wat te iel zonder hulpconstructies. Koop er een lamellofrees bij, voor 70 euro bij de Hornybach te koop, en een zakje lamello's en een pot houtlijm. Laat de platen op maat zagen bij de bouwmarkt. En thuis het ding in elkaar lamello'en. Neem ook wat resthout mee om mee te experimenteren.
De kast gaat in 2en, dus de maximale overspanning is iets van 60 cm.
Lamello's? Nooit van gehoord, maar klinkt niet slecht.
Je kunt ook zelf een handcirkelzaag kopen of huren.
Maar laat het wel cirkelzagen, een decoupeer is niet voor dit soort werk bedoelt.
Maak de kast gewoon los van de muur. En stel hem (eenmaal klaar en geverft) op de vloer met (kleine) klosjes. En bovenin de kast met 1 a 2 hoeklijntjes vast zetten.
Maar laat het wel cirkelzagen, een decoupeer is niet voor dit soort werk bedoelt.
Maak de kast gewoon los van de muur. En stel hem (eenmaal klaar en geverft) op de vloer met (kleine) klosjes. En bovenin de kast met 1 a 2 hoeklijntjes vast zetten.
Ik wil juist een inbouwkast om zo ook de verwarmingsbuizen weg te werken.quote:Op donderdag 4 maart 2010 10:08 schreef Forno het volgende:
Je kunt ook zelf een handcirkelzaag kopen of huren.
Maar laat het wel cirkelzagen, een decoupeer is niet voor dit soort werk bedoelt.
Maak de kast gewoon los van de muur. En stel hem (eenmaal klaar en geverft) op de vloer met (kleine) klosjes. En bovenin de kast met 1 a 2 hoeklijntjes vast zetten.
[ Bericht 3% gewijzigd door Goover op 04-03-2010 10:37:18 ]
Die verwarmingsbuizen wil je niet in je kast hebben. Dat wordt te warm in je kast. En je krijgt het nooit strak gedaan. Ik zou minimaal 4cm tussen buizen en kast vrijhouden. En daar indien gewenst nog een plaatje achter schroeven, zodat het gat is weggewerkt.
Ik zie het niet helemaal voor me (maar ik ben ook geen KeimpeLwd natuurlijk), maar hoe groot is de kleine ruimte? Is het mogelijk om dit op te vullen met overschilderbare kit?quote:Op woensdag 3 maart 2010 20:55 schreef Coccinella het volgende:
Hoi KeimpeLwd, ik heb ook een vraag
Een deur is compleet weggehaald is in mn appartement, maar nu heb ik een niet mooi stuk over. Een deel van het weggehaalde kozijn sloot aan op een ander kozijn (ze sloten zijlings op elkaar aan), met als gevolg dat je andere kozijn ziet.
Het "probleem" is dat er een kleine ruimte zit tussen het nog bestaande kozijn en de muur. Dit wil ik graag mooi wegwerken. Echter nog een probleem is dat de muren hier niet echt recht zijn
Heb je een tip hoe dit op te lossen? Wil in ieder geval de ruimte tussen muur en kozijn wegwerken en dat het als een mooi geheel uitziet. Hoop dat dit duidelijk genoeg was.
Waarom niet strak? Een gat boren in het voorpaneel, U uitzagen, paneel plaatsen, hout terug plaatsen, ruimte rondom de buis vrijhouden, afwerken met een vul middel en een buiskraagje er om...quote:Op donderdag 4 maart 2010 11:11 schreef Forno het volgende:
Die verwarmingsbuizen wil je niet in je kast hebben. Dat wordt te warm in je kast. En je krijgt het nooit strak gedaan. Ik zou minimaal 4cm tussen buizen en kast vrijhouden. En daar indien gewenst nog een plaatje achter schroeven, zodat het gat is weggewerkt.
Met die warmte in de kast heb je wel een punt, maar als ik die buizen isoleer zal het wel meevallen toch?
Het zal met isolatie wel meevallen inderdaad. Weet niet of je ook deurtjes maakt? Zonder deurtjes is het natuurlijk helemaal geen probleem.
Jawel, ik maak ook deurtjes. Maar aan de kant van de buizen wou ik een soort verticale plint maken. Dus het scharnier komt dan een stukje van de muur af en dus voor de buizen langs.quote:Op donderdag 4 maart 2010 13:49 schreef Forno het volgende:
Het zal met isolatie wel meevallen inderdaad. Weet niet of je ook deurtjes maakt? Zonder deurtjes is het natuurlijk helemaal geen probleem.
Coccinella,
Het is me niet helemaal duidelijk wat je bedoelt, het eerste wat in me opkomt is een stukje hout met een strookje gipsplaat. Klinkt wat vaag, maar ik hoop dat je er wat mee kan. Misschien kun je er een paint-plaatje van maken?
Het is me niet helemaal duidelijk wat je bedoelt, het eerste wat in me opkomt is een stukje hout met een strookje gipsplaat. Klinkt wat vaag, maar ik hoop dat je er wat mee kan. Misschien kun je er een paint-plaatje van maken?
grab life by the balls
En Goover, gewoon die kast maken zoals je van plan bent. MDF 18mm. kan je prima schroeven wat mij betreft, als je het maar netjes voorboort en verzinkt. Mooi met keukenscharnieren de deurtjes afhangen en het geheel dik in de grondverf. Gaatjes goed plamuren (2x) en uiteraard de scherpe kantjes van de plaat afschaven (altijd les 1 overigens, niks met scherpe kantjes opleveren).
Wat die cv-buizen betreft, mooi netjes aftekenen en uit de plaat halen, wel wat ruimte aanhouden graag dan kun je ze mooi in de kast wegwerken. Beetje warmte in de kast is toch lekker, anders isoleer je ze maar..
Die balkjes aan de muur kan je mooi met spijkerpluggen bevestigen en geven je een makkelijke basis. Van daaruit de kast stapsgewijs opbouwen zou ik zeggen, dan kan er weinig misgaan.
Gaat lukken hoor Goover, succes ermee!
en even een fotootje als hij klaar is he!
Groet'n!
Wat die cv-buizen betreft, mooi netjes aftekenen en uit de plaat halen, wel wat ruimte aanhouden graag dan kun je ze mooi in de kast wegwerken. Beetje warmte in de kast is toch lekker, anders isoleer je ze maar..
Die balkjes aan de muur kan je mooi met spijkerpluggen bevestigen en geven je een makkelijke basis. Van daaruit de kast stapsgewijs opbouwen zou ik zeggen, dan kan er weinig misgaan.
Gaat lukken hoor Goover, succes ermee!
en even een fotootje als hij klaar is he!
Groet'n!
grab life by the balls
Gaat zeker goed komen, ik maak me alleen zorgen om de muren die niet recht zijn en de aansluiting (en het aanzicht) daarvan t.o.v. de kast.quote:Op donderdag 4 maart 2010 22:35 schreef KeimpeLwd het volgende:
En Goover, gewoon die kast maken zoals je van plan bent. MDF 18mm. kan je prima schroeven wat mij betreft, als je het maar netjes voorboort en verzinkt. Mooi met keukenscharnieren de deurtjes afhangen en het geheel dik in de grondverf. Gaatjes goed plamuren (2x) en uiteraard de scherpe kantjes van de plaat afschaven (altijd les 1 overigens, niks met scherpe kantjes opleveren).
Wat die cv-buizen betreft, mooi netjes aftekenen en uit de plaat halen, wel wat ruimte aanhouden graag dan kun je ze mooi in de kast wegwerken. Beetje warmte in de kast is toch lekker, anders isoleer je ze maar..
Die balkjes aan de muur kan je mooi met spijkerpluggen bevestigen en geven je een makkelijke basis. Van daaruit de kast stapsgewijs opbouwen zou ik zeggen, dan kan er weinig misgaan.
Gaat lukken hoor Goover, succes ermee!
en even een fotootje als hij klaar is he!
Groet'n!
dan kun je het beste, lijkt mij, uitgaan van " op zicht waterpas" dan echt waterpas. Men kijkt toch als referentie punt naar een muur als zijnde, die is recht. En dus kan je kast perfect recht en waterpas zijn, die zie je dan toch als "scheef" .quote:Op vrijdag 5 maart 2010 07:50 schreef Goover het volgende:
[..]
Gaat zeker goed komen, ik maak me alleen zorgen om de muren die niet recht zijn en de aansluiting (en het aanzicht) daarvan t.o.v. de kast.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Maar een van de muren is echt heel scheef, 2 cm op 1,5 meter ofzo (als ik zo naar de koelkast kijk die waterpas is gezet.quote:Op vrijdag 5 maart 2010 09:08 schreef klusfoobje het volgende:
[..]
dan kun je het beste, lijkt mij, uitgaan van " op zicht waterpas" dan echt waterpas. Men kijkt toch als referentie punt naar een muur als zijnde, die is recht. En dus kan je kast perfect recht en waterpas zijn, die zie je dan toch als "scheef" .
Goover als de muur niet te lood staat, met je je kast daar eigenlijkwel op aanpassen zou ik zeggen.
Als je de zijwand ertgeanaan houdt, zal je aan de boven of onder kant dus ruimte hebben. Laten we zeggen anderhalve cm. aan de bovenkant. In dat geval zet je een streepje aan de onderkant op anderhalve cm. Trek nu een streep van onder naar boven, 1,5cm onder naar 0 boven en je de zijwand sluit mooi aan als het goed is. Hij verloopt dan van anderhalf naar niks noemen we dat.
Denk er wel om dat je je zijwand van tevoren anderhalve cm. breder hebt gehouden, anders is hij te smal nadat je hem pasgezaagd hebt. Ik hoop dat het je duidelijk is, het valt best mee als je het een keer weet.
Die voorkant van de kast mag niet uit het lood hangen, dat is een apegezicht en het deurtje waait dan ook steeds open
Als je de zijwand ertgeanaan houdt, zal je aan de boven of onder kant dus ruimte hebben. Laten we zeggen anderhalve cm. aan de bovenkant. In dat geval zet je een streepje aan de onderkant op anderhalve cm. Trek nu een streep van onder naar boven, 1,5cm onder naar 0 boven en je de zijwand sluit mooi aan als het goed is. Hij verloopt dan van anderhalf naar niks noemen we dat.
Denk er wel om dat je je zijwand van tevoren anderhalve cm. breder hebt gehouden, anders is hij te smal nadat je hem pasgezaagd hebt. Ik hoop dat het je duidelijk is, het valt best mee als je het een keer weet.
Die voorkant van de kast mag niet uit het lood hangen, dat is een apegezicht en het deurtje waait dan ook steeds open
grab life by the balls
Ik neem aan dat je het nu over de 'kopse' achterkant van de zijpanelen hebt? daar maak ik mij niet zo'n zorgen over. Het gaat meer om het vooraanzicht en de zijmuren die dan naar links of rechts hangen.quote:Op vrijdag 5 maart 2010 09:56 schreef KeimpeLwd het volgende:
Goover als de muur niet te lood staat, met je je kast daar eigenlijkwel op aanpassen zou ik zeggen.
Als je de zijwand ertgeanaan houdt, zal je aan de boven of onder kant dus ruimte hebben. Laten we zeggen anderhalve cm. aan de bovenkant. In dat geval zet je een streepje aan de onderkant op anderhalve cm. Trek nu een streep van onder naar boven, 1,5cm onder naar 0 boven en je de zijwand sluit mooi aan als het goed is. Hij verloopt dan van anderhalf naar niks noemen we dat.
Denk er wel om dat je je zijwand van tevoren anderhalve cm. breder hebt gehouden, anders is hij te smal nadat je hem pasgezaagd hebt. Ik hoop dat het je duidelijk is, het valt best mee als je het een keer weet.
Die voorkant van de kast mag niet uit het lood hangen, dat is een apegezicht en het deurtje waait dan ook steeds open
Oh ik zie aan de foto dat het niet de wand achter de kast is, maar aan de zijkant van de kast die uit het lood staat. In dat geval zou ik de kast, net als de koelkast, ook te lood stellen. Je hebt daar ook een kozijn aan de andere kant, die staat ook te lood en dat valt meer op dan zo'n scheve wand. De kast zal zo te zien boven wat meer uit de nis steken dan onder. Of je maakt hem iets terug, zodat hij helemaal niet uitsteekt, maar onder wat meer terugstaat dan boven zeg maar.
Hoe dan ook, werk altijd waterpas en te lood, je zult zien dat het zelfs gemakkelijker timmert (qua maatvoering) als je een keer een begin hebt. Duidelijk?
Hoe dan ook, werk altijd waterpas en te lood, je zult zien dat het zelfs gemakkelijker timmert (qua maatvoering) als je een keer een begin hebt. Duidelijk?
grab life by the balls
Ooh weer mis dus, in dat geval zul je naast je deurtjes passtukken moeten maken die aansluiten op de scheve wanden. Net als die blinde zijpanelen die je bij keukens tegenkomt weet je wel?
grab life by the balls
Bel me anders maar even, is vast makkelijker of hoort dat niet zo? o nee hoort niet zo..
[ Bericht 18% gewijzigd door KeimpeLwd op 05-03-2010 11:01:51 ]
[ Bericht 18% gewijzigd door KeimpeLwd op 05-03-2010 11:01:51 ]
grab life by the balls
Ik snap het, komt wel goed!quote:Op vrijdag 5 maart 2010 10:06 schreef KeimpeLwd het volgende:
Ooh weer mis dus, in dat geval zul je naast je deurtjes passtukken moeten maken die aansluiten op de scheve wanden. Net als die blinde zijpanelen die je bij keukens tegenkomt weet je wel?
Je nummer op een openbaar forum zetten is niet altijd even verstandig... Als ik jou was zou ik het nummer eraf halen en Goover even een PM sturen ermeequote:Op vrijdag 5 maart 2010 10:07 schreef KeimpeLwd het volgende:
Bel me anders maar even, is vast makkelijker of hoort dat niet zo? XXX
Don't flatter yourself, let someone else do it for you.
ow ok ik dacht al zoiets, kan dat nog dan? mijn nummer staat overigens ook opmijn hyves en op mijn site, dus och..
grab life by the balls
Alleen is met dat telefoonnummer je fok profiel te koppelen aan je andere online profielen, woonplaats, naam, bedrijf, kentekenplaat van je bedrijfsbusje, je middelbare school, Geboortejaar... etc
je hebt gelijk, misschien toch beter. kan ik gewoon dingen erafhalen dan? (ben vrij nieuw op fok idd)
grab life by the balls
Even het wijzigen-knopje drukken bij je post.quote:Op vrijdag 5 maart 2010 10:48 schreef KeimpeLwd het volgende:
je hebt gelijk, misschien toch beter. kan ik gewoon dingen erafhalen dan? (ben vrij nieuw op fok idd)
Don't flatter yourself, let someone else do it for you.
Mooi ik zal even op toernee, vast een fijn weekend allemaal en niet teveel klussen dat doe ik ook niet
grab life by the balls
Petje af voor je hulp Keimpe!
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
hoi, ja het is moeilijk uit te leggen. Zal proberen snel een foto te maken. Het verschil in hoogte tussen beide gedeeltes is volgens mij niet meer dan 1 cm.
Weet niet of het op te lossen is met een stuk hout. Ik zal die foto maken, dan zal het hopelijk wat duidelijker worden. Bedankt voor de reacties die al gegeven zijn
Weet niet of het op te lossen is met een stuk hout. Ik zal die foto maken, dan zal het hopelijk wat duidelijker worden. Bedankt voor de reacties die al gegeven zijn
The human race has one really effective weapon, and that is laughter.
Ah check, voor de festo moeten we nog even door sparen, maar tot die tijd zal ik lustig oefen met uit de hand zagen of de lineaal aan de andere kant leggen.quote:Op maandag 1 maart 2010 21:35 schreef KeimpeLwd het volgende:
Mannetje meldt zich!
Klaas, als je de voetplaat van de handcirkel scheef zet wil hij idd nog wel es weglopen. Het is dan ook niet ideaal. Het vergt een strakke hand en als je gebruik wilt maken van een geleider dan moet je de geleider plaatsen aan de kant waar de zaag heenloopt. Hij loopt dan naar de geleider toe ipv erbij weg. Mijn ervaring is echter dat je toch beter uit de hand bij de streep langs kan zagen, zodat je zelf bij kunt sturen. En niet drukken, rustig zagen.
Beetje flauw, maar toch een gevalletje oefening baart kunst denk ik. Het kan natuurlijk ook aan de machine liggen, een nieuwe Festo met lineaal loopt niet weg bijvoorbeeld maar toch moet het met alle machines kunnen hoor.
Succes ermee!
Dank
oehhh wat bin ik tiege blied mei dei.. foar safier myn gebrekkige frysk..
Misschien kun je mij ook helpen/adviseren?
Wij overwegen een huis aan te schaffen die op het moment nog geen vaste trap naar de zolderverdieping heeft, slechts een vlizo. Het gaat om een jaren 30 woning met zadeldak. Het zadeldak verhindert ons inziens de mogelijkheid om boven de bestaande trap een (zolder)trap te plaatsen. Loophoogte is namelijk te kort. Het plaatsen van een dakkapel of uitbreiding aan de zijgevel is namelijk vergunningstechnisch gezien helaas niet mogelijk. Er zal dus elders op de eerste verdieping ruimte moeten worden gevonden voor het plaatsen van de trap. We willen liever geen ruimte in slaapkamers opofferen om dit te realiseren. Nu zit er aan de voorzijde van de woning een loze kastruimte die wellicht zou kunnen worden benut voor het plaatsen van de nieuwe trap, althans dat heeft onze voorkeur gezien de wens om de andere slaapkamers te behouden. Nu zit hier echter weer een raam, niet echt fraai en veilig om daar een trap te plaatsen en de overloop is wellicht wat smal.(smaller dan op het "bouwtekening" plaatje op funda is getekend
Wij zijn erg benieuwd wat jij voor mogelijkheden ziet om een trap te plaatsen. De trap zal vaak worden gebruikt en dus zien we een wenteltrap of een erg steile/smalle trap niet zitten.Een dichte trap vinden we erg mooi en veilig, maar zal wellicht niet fraai zijn i.v.m. het raam. De trap zal zeker 80cm breed moeten zijn, liever 90 nog..
Hieronder een link naar funda van het beoogde huis. Op de link kun je plaatjes van het verloop van het dak vinden en foto's en plattegrond van de bovenverdieping. De overloop is wel wat te breed ingetekend.
http://www.funda.nl/koop/(...)stanjelaan-11/fotos/
We hebben deze vraag al voorgelegd bij verschillende trapexperts/ aannemers maar die willen graag de situatie ter plekke bekijken, logisch ook. Maar we weten nog niet of we het huis wel willen kopen. Als het namelijk niet mogelijk is om op zolder een vaste trap en 2 slaapkamers te creeren en badkamer met bad/douche dan hoeft het voor ons niet.
Ik hoop dat je goede ideeen hebt over waar en welk type trap hier het beste te plaatsen.
Misschien kun je mij ook helpen/adviseren?
Wij overwegen een huis aan te schaffen die op het moment nog geen vaste trap naar de zolderverdieping heeft, slechts een vlizo. Het gaat om een jaren 30 woning met zadeldak. Het zadeldak verhindert ons inziens de mogelijkheid om boven de bestaande trap een (zolder)trap te plaatsen. Loophoogte is namelijk te kort. Het plaatsen van een dakkapel of uitbreiding aan de zijgevel is namelijk vergunningstechnisch gezien helaas niet mogelijk. Er zal dus elders op de eerste verdieping ruimte moeten worden gevonden voor het plaatsen van de trap. We willen liever geen ruimte in slaapkamers opofferen om dit te realiseren. Nu zit er aan de voorzijde van de woning een loze kastruimte die wellicht zou kunnen worden benut voor het plaatsen van de nieuwe trap, althans dat heeft onze voorkeur gezien de wens om de andere slaapkamers te behouden. Nu zit hier echter weer een raam, niet echt fraai en veilig om daar een trap te plaatsen en de overloop is wellicht wat smal.(smaller dan op het "bouwtekening" plaatje op funda is getekend
Wij zijn erg benieuwd wat jij voor mogelijkheden ziet om een trap te plaatsen. De trap zal vaak worden gebruikt en dus zien we een wenteltrap of een erg steile/smalle trap niet zitten.Een dichte trap vinden we erg mooi en veilig, maar zal wellicht niet fraai zijn i.v.m. het raam. De trap zal zeker 80cm breed moeten zijn, liever 90 nog..
Hieronder een link naar funda van het beoogde huis. Op de link kun je plaatjes van het verloop van het dak vinden en foto's en plattegrond van de bovenverdieping. De overloop is wel wat te breed ingetekend.
http://www.funda.nl/koop/(...)stanjelaan-11/fotos/
We hebben deze vraag al voorgelegd bij verschillende trapexperts/ aannemers maar die willen graag de situatie ter plekke bekijken, logisch ook. Maar we weten nog niet of we het huis wel willen kopen. Als het namelijk niet mogelijk is om op zolder een vaste trap en 2 slaapkamers te creeren en badkamer met bad/douche dan hoeft het voor ons niet.
Ik hoop dat je goede ideeen hebt over waar en welk type trap hier het beste te plaatsen.
je kunt, zeker vandaag de dag, toch best tegen die verkopend makelaar zeggen dat je eerst met een aannemer door de hut wilt lopen voor je besluit om te gaan kopen/bod uit te brengen ?
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Ja hoor dat kan best, maar we willen liever nog geen aannemer inschakelen voordat we zeker weten wat de mogelijkheden precies zijn. We vinden dat niet eerlijk t.o.v. de aannemer als we dan besluiten het huis niet te nemen of de klus bv aan een ander te gunnen.
Een simpele vraag KeimpeLwd. Ik woon in een oud pand met ouderwetse houten schuiframen. Een ervan piept heel vervelend bij het opendoen (en dat is het raam waaruit ik mijn sigaretten rook, dus ik doe hem nogal eens open). Wat kan ik daar aan doen? Ik zou denken een olie of iets dergelijks tussen het bewegende deel van het raam en het kozijn zien te smeren of zo?
heeft de hoop dat het allemaal stiekum toch nog goed komt...
Fotoboek
Fotoboek
Kluskampieoene, je kan ook een bouwkundig instructeur vragen, die leg je uit wat je wil en wat je vragen zijn. Beste man/vrouw komt een keer met je mee, geeft een advies en stuurt een factuur voor de gedane werkzaamheden.quote:Op zondag 7 maart 2010 18:39 schreef kluskampioene het volgende:
Ja hoor dat kan best, maar we willen liever nog geen aannemer inschakelen voordat we zeker weten wat de mogelijkheden precies zijn. We vinden dat niet eerlijk t.o.v. de aannemer als we dan besluiten het huis niet te nemen of de klus bv aan een ander te gunnen.
Je zou ook altijd een aannemer kunnen vragen of hij met je mee wil. Spreek je vooraf duidelijk af dat je een factuur wilt voor zijn advies. Maar ik zou een bouwkundige doen, gezien de mogelijke veranderingen die je ook in de inrichting wil doen.
Ik ben dit weekend serieus aan de slag gegaan met de kast, ik denk dat het wel wat kan worden.quote:Op vrijdag 5 maart 2010 10:06 schreef KeimpeLwd het volgende:
Ooh weer mis dus, in dat geval zul je naast je deurtjes passtukken moeten maken die aansluiten op de scheve wanden. Net als die blinde zijpanelen die je bij keukens tegenkomt weet je wel?
Alles is alleen nog meer gedraaid, schever, krommer, boller, holler en golvend dan ik dacht. Het was echt een ramp om het front van de kast een beetje waterpas en recht te krijgen. Het eerste plankje ligt er in, na een beetje decouperen ben ik daar vrij tevreden over. Vanavond ga ik beginnen aan de rest van de planken en daarna ga ik aan de deurtjes en afwerking beginnen.
Begin van het frame
Frame af
Frame af
Frame plus plankje
Ik heb scharnieren, mdf en een set boortjes voor de scharnieren gekocht, alles is dus in huis. Het mfd heb ik (vrij ruim) op maat laten zagen, anders paste het niet in mijn 106-je.
Kortom: lekker bezig.
\quote:Op zondag 7 maart 2010 18:51 schreef keesjeislief het volgende:
Een simpele vraag KeimpeLwd. Ik woon in een oud pand met ouderwetse houten schuiframen. Een ervan piept heel vervelend bij het opendoen (en dat is het raam waaruit ik mijn sigaretten rook, dus ik doe hem nogal eens open). Wat kan ik daar aan doen? Ik zou denken een olie of iets dergelijks tussen het bewegende deel van het raam en het kozijn zien te smeren of zo?
Geen olie of vet op hout gebruiken. Smeer e.e.a. in met wat kaarsvet.
Newton is dood, Einstein is overleden en ik voel me ook niet lekker..
yep idd, daar heeft dit uilskeuken niet aan gedacht toen hij een paar boutjes buiten invette...quote:Op maandag 8 maart 2010 11:28 schreef mister_white het volgende:
[..]
\
Geen olie of vet op hout gebruiken. Smeer e.e.a. in met wat kaarsvet.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Wat gebeurt er dan?quote:Op maandag 8 maart 2010 11:28 schreef mister_white het volgende:
[..]
\
Geen olie of vet op hout gebruiken. Smeer e.e.a. in met wat kaarsvet.
dan krijg je vlekken op je hout. De olie die je op je metaal hebt gedaan trekt in het hout.quote:
Althans, dat zie ik als ik hier eens naar buiten kijk en die 4 bouten in het hout zie zitten
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Geweldig topic, dank aan de timmerman die zijn kennis met ons wil delen.
Ik heb een vraagje. Hoe kan ik recht boren, dus echt haaks op het oppervlakte? Dat een schroef een beetje schuin zit zie je niks van, maar een deuvelverbinding moet echt superstrak zitten.
Ik heb een vraagje. Hoe kan ik recht boren, dus echt haaks op het oppervlakte? Dat een schroef een beetje schuin zit zie je niks van, maar een deuvelverbinding moet echt superstrak zitten.
Jezus redt
[-== Arch Linux ==-]
[-== Arch Linux ==-]
Wat mij als eerste te binnen schiet is een kolomboorquote:Op maandag 8 maart 2010 21:35 schreef ouderejongere het volgende:
Geweldig topic, dank aan de timmerman die zijn kennis met ons wil delen.
Ik heb een vraagje. Hoe kan ik recht boren, dus echt haaks op het oppervlakte? Dat een schroef een beetje schuin zit zie je niks van, maar een deuvelverbinding moet echt superstrak zitten.
Don't flatter yourself, let someone else do it for you.
loop ff een gewone bouwschop in. Daar hebben ze van die deuvel setjes. naast een paar maten deuvels, boortjes en lijm zit er nog een ander ding bij.
Een plastic houder met boorgaten. Die zet je tegen de rand van het houd aan en door de metalen ringen schuif je je boor het hout in. In principe zit het dan netjes recht.
Zo'n setje kost misschien 20 euro.
Andere optie is ene complete mal machine van Festool. Die kost echter een factor 50 meer.
Een plastic houder met boorgaten. Die zet je tegen de rand van het houd aan en door de metalen ringen schuif je je boor het hout in. In principe zit het dan netjes recht.
Zo'n setje kost misschien 20 euro.
Andere optie is ene complete mal machine van Festool. Die kost echter een factor 50 meer.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Als ik recht moet boren pak ik de blokhaak erbij en dan kan je redelijk secuur de boormachine haaks krijgen.quote:Op maandag 8 maart 2010 21:35 schreef ouderejongere het volgende:
Geweldig topic, dank aan de timmerman die zijn kennis met ons wil delen.
Ik heb een vraagje. Hoe kan ik recht boren, dus echt haaks op het oppervlakte? Dat een schroef een beetje schuin zit zie je niks van, maar een deuvelverbinding moet echt superstrak zitten.
En om recht te boren, zet één hand op de achterkant van de boormachine, dan zit je exact in dezelfde lijn als het boortje. Nu boor je een stuk makkelijker een recht gat.
Ik bedoel het zwarte stuk op de achterkant van de boormachine, net onder het groene stuk aan de bovenkant. Hier zit een holling waar je precies je hand kan plaatsen.
Ik bedoel het zwarte stuk op de achterkant van de boormachine, net onder het groene stuk aan de bovenkant. Hier zit een holling waar je precies je hand kan plaatsen.
Of je maakt een mal. Een blokje hout van een cm. of 4 lang en lekker breed met een gat erdoorheen die precies haaks geboord is. Als je daar doorheen boort, kan het niet missen volgens mij. Ben alleen nog nooit een situatie tegengekomen waar bij je haakser dan op het oog moet boren maar goed, bedenk een hulpmiddel net als ik net heb gedaan zou ik zeggen.
grab life by the balls
Optie met de mal is het makkelijkst haalbare, dank allen voor het meedenken.
Jezus redt
[-== Arch Linux ==-]
[-== Arch Linux ==-]
Ik heb ook maar een algemeen topic gemaakt van mijn bezigheden.quote:Op maandag 8 maart 2010 08:35 schreef Goover het volgende:
[..]
Ik ben dit weekend serieus aan de slag gegaan met de kast, ik denk dat het wel wat kan worden.
Alles is alleen nog meer gedraaid, schever, krommer, boller, holler en golvend dan ik dacht. Het was echt een ramp om het front van de kast een beetje waterpas en recht te krijgen. Het eerste plankje ligt er in, na een beetje decouperen ben ik daar vrij tevreden over. Vanavond ga ik beginnen aan de rest van de planken en daarna ga ik aan de deurtjes en afwerking beginnen.
[ afbeelding ]
Begin van het frame
[ afbeelding ]
Frame af
[ afbeelding ]
Frame af
[ afbeelding ]
Frame plus plankje
Ik heb scharnieren, mdf en een set boortjes voor de scharnieren gekocht, alles is dus in huis. Het mfd heb ik (vrij ruim) op maat laten zagen, anders paste het niet in mijn 106-je.
Kortom: lekker bezig.
Goovers huurappartementje, verven, bouwen en verhuizen
SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Hahahaa Beijtje!
Ik kan het toch niet laten te reageren. Als je het gat aan beide kanten van het klosje aftekent en ook van beide kanten inboort, kan er weinig misgaan. Het is dus gemakkelijker om een stukje hout waar je van beide kanten bijkunt haaks te doorboren dan een muur. Zo.
Ik kan het toch niet laten te reageren. Als je het gat aan beide kanten van het klosje aftekent en ook van beide kanten inboort, kan er weinig misgaan. Het is dus gemakkelijker om een stukje hout waar je van beide kanten bijkunt haaks te doorboren dan een muur. Zo.
grab life by the balls
Goedenavond,
Ik ben bezig met een vrij grote uitbouw. Het is HSB, voornamelijk vanwege de kosten doen we het meeste zelf. Ik bouw ook nog eens damp-open (met vlas en pavatex materiaal) omdat dat me erg aanspreekt en het lijkt me voor een leek beter te realiseren dan dampdicht.
Omdat velen met adviezen komen hen ik ervoor gekozen om te werken volgens de aanbevelingen van centrum-hout. Daarom nagel ik de wanden die ik in een schuur voorfabriceer. Toch heb ik wel vragen wat betreft materialen, hierop geven boeken te algemene antwoorden...
Hopelijk kan jij me verder helpen.
Zo weet ik niet wat het beste materiaal is voor kier- en naaddichting tussen de wandelen en bij de kozijnaansluitngen.
Ook moet ik stijlen tegen een bestaande buitenmuur schroeven. De buiten muur is ous en onregelmatig. Welk afdichtingsmateriaal is daarbij geschikt? (Isolatie?)
De SPano 22 vloerplaten, kan ik die miet beter schroeven dan spijkeren?
Voor de stijfheid in de wanden gebruik ik OSB 9 mm aan de binnenkant, kan ik die ook het beste schroeven?
Zo heb ik nog wel wat vragen, maar misschien heb je wat betreft deze vragen een advies?
Groeten, Dennis
Ik ben bezig met een vrij grote uitbouw. Het is HSB, voornamelijk vanwege de kosten doen we het meeste zelf. Ik bouw ook nog eens damp-open (met vlas en pavatex materiaal) omdat dat me erg aanspreekt en het lijkt me voor een leek beter te realiseren dan dampdicht.
Omdat velen met adviezen komen hen ik ervoor gekozen om te werken volgens de aanbevelingen van centrum-hout. Daarom nagel ik de wanden die ik in een schuur voorfabriceer. Toch heb ik wel vragen wat betreft materialen, hierop geven boeken te algemene antwoorden...
Hopelijk kan jij me verder helpen.
Zo weet ik niet wat het beste materiaal is voor kier- en naaddichting tussen de wandelen en bij de kozijnaansluitngen.
Ook moet ik stijlen tegen een bestaande buitenmuur schroeven. De buiten muur is ous en onregelmatig. Welk afdichtingsmateriaal is daarbij geschikt? (Isolatie?)
De SPano 22 vloerplaten, kan ik die miet beter schroeven dan spijkeren?
Voor de stijfheid in de wanden gebruik ik OSB 9 mm aan de binnenkant, kan ik die ook het beste schroeven?
Zo heb ik nog wel wat vragen, maar misschien heb je wat betreft deze vragen een advies?
Groeten, Dennis
Beste Dennis,
Wanddelen die je tegen elkaar aanzet kun je gewoon doorschroeven zonder naaddichting oid, je krijgt dan op de aanzetting een dubbele stijl voor de duidelijkheid.
Kozijnen die je in een houtskeletwand hangt, passen als het goed is precies in de sparing die je daarvoor hebt gemaakt. Zelfde verhaal dus, doorschroeven (vanuit de wand in het kozijn is het mooiste) en mocht je dan een naadje zien pak dan de purspuit er even bij.
Zelf gebruik ik om een waterdichte aansluiting te krijgen tussen het houtskeletwerk en bestaand metselwerk DPC-folie. De stijl die tegen het metselwerk komt moet, zoals alle hout overigens wat in aanraking komt met buitenmetselwerk, in de menie gezet worden. Dan zet je hem op de plaats waar je hem wil hebben en trek dan aan de buitenkant een streep erbij langs op het metselwerk. Vervolgens haal je de stijl weer weg en slijp je met de grote flex (haakse slijper) bij de streep langs het metselwerk in (voor de DPC, leg ik zo uit). Nu kun je de stijl plaatsen. Bij een oneffen muur zal je de stijl moeten uitvullen, liefst met plastic uitvulplaatjes en vastzetten met spanhulzen of spijkerpluggen. Je zal die stijl wel willen gebruiken als bevestigingsregel voor je wand denk ik, dus die kan er daarna tegenaan eventueel.
De snee in het metselwerk, ongeveer 6cm. diep is die, is bedoeld om de vochtkering (DPC) in te doen. Koop een rol DPC-folie van 15 vof 20cm. breed, snij een paar stroken af van een dikke meter lang en pruts die van onder naar boven in die naad. Het grootste gedeelt steekt dan uit de naad en dat niet je dan weer op de buitenkant van je wand, over de dampopen folie heen. Spuit dan zwarte lijmkit in de naad om de DPC vast te houden (DPC is ook zwart trouwens) en ik zou van binnenuit die stijl op het metselwerk ook afpurren. Nu heb je een vocht- en tochtdichte verticale aansluiting. Horizontaal doen we met lood uiteraard..
Spano 22 voor het platdak neem ik aan, schroeven is idd beter met die dikke platen. Of je moet een goeie schiethamer hebben natuurlijk dan spijker je praktisch alles namelijk.
Goeie zaak, even een OSB-plaatje aan de binnenkant achter het gips. Kun je nog eens een schilderijtje ophangen ook. Schroeven, spijkeren maakt niet veel uit, net wat je het leukst vindt. Schroeven zitten wat beter vast maar als je goed spijkert is dat ook prima hoor. Een hobbyist kan beter schroeven voor de zekerheid, trekt beter aan namelijk.
Achter de OSB-plaat trouwens dampdichte folie en aan de buitenkant van je houtskeletwand dampopen folie he! Dampopen of dampdicht bouwen (waar je het over had) bestaat niet, er is maar een manier en dat is dampopen aan de buitenkant en dampdicht binnen.
Veel succes en als je meer wilt weten hoor ik het wel!
Wanddelen die je tegen elkaar aanzet kun je gewoon doorschroeven zonder naaddichting oid, je krijgt dan op de aanzetting een dubbele stijl voor de duidelijkheid.
Kozijnen die je in een houtskeletwand hangt, passen als het goed is precies in de sparing die je daarvoor hebt gemaakt. Zelfde verhaal dus, doorschroeven (vanuit de wand in het kozijn is het mooiste) en mocht je dan een naadje zien pak dan de purspuit er even bij.
Zelf gebruik ik om een waterdichte aansluiting te krijgen tussen het houtskeletwerk en bestaand metselwerk DPC-folie. De stijl die tegen het metselwerk komt moet, zoals alle hout overigens wat in aanraking komt met buitenmetselwerk, in de menie gezet worden. Dan zet je hem op de plaats waar je hem wil hebben en trek dan aan de buitenkant een streep erbij langs op het metselwerk. Vervolgens haal je de stijl weer weg en slijp je met de grote flex (haakse slijper) bij de streep langs het metselwerk in (voor de DPC, leg ik zo uit). Nu kun je de stijl plaatsen. Bij een oneffen muur zal je de stijl moeten uitvullen, liefst met plastic uitvulplaatjes en vastzetten met spanhulzen of spijkerpluggen. Je zal die stijl wel willen gebruiken als bevestigingsregel voor je wand denk ik, dus die kan er daarna tegenaan eventueel.
De snee in het metselwerk, ongeveer 6cm. diep is die, is bedoeld om de vochtkering (DPC) in te doen. Koop een rol DPC-folie van 15 vof 20cm. breed, snij een paar stroken af van een dikke meter lang en pruts die van onder naar boven in die naad. Het grootste gedeelt steekt dan uit de naad en dat niet je dan weer op de buitenkant van je wand, over de dampopen folie heen. Spuit dan zwarte lijmkit in de naad om de DPC vast te houden (DPC is ook zwart trouwens) en ik zou van binnenuit die stijl op het metselwerk ook afpurren. Nu heb je een vocht- en tochtdichte verticale aansluiting. Horizontaal doen we met lood uiteraard..
Spano 22 voor het platdak neem ik aan, schroeven is idd beter met die dikke platen. Of je moet een goeie schiethamer hebben natuurlijk dan spijker je praktisch alles namelijk.
Goeie zaak, even een OSB-plaatje aan de binnenkant achter het gips. Kun je nog eens een schilderijtje ophangen ook. Schroeven, spijkeren maakt niet veel uit, net wat je het leukst vindt. Schroeven zitten wat beter vast maar als je goed spijkert is dat ook prima hoor. Een hobbyist kan beter schroeven voor de zekerheid, trekt beter aan namelijk.
Achter de OSB-plaat trouwens dampdichte folie en aan de buitenkant van je houtskeletwand dampopen folie he! Dampopen of dampdicht bouwen (waar je het over had) bestaat niet, er is maar een manier en dat is dampopen aan de buitenkant en dampdicht binnen.
Veel succes en als je meer wilt weten hoor ik het wel!
grab life by the balls
Vraagje,
In mijn oude houten vloer bleek houtworm te zitten.
Deze is dus compleet verwijderd en het hele huis is compleet besproeid om alle beestjes dood te houden.
Nu heb ik op mijn vloerbalken OSB platen gelegd als ondervloer (hierover komt later laminaat)
Aangezien ik vergeten was dat hout kan werken kwam ik er al snel achter dat de OSB platen beginnen te "kraken" als deze langs elkaar schuiven.
Hoe kan ik voorkomen dat dit in de toekomst ook gaat gebeuren? (zijn OSB platen zonder messing of groef) en liggen nu nog los op de houten balkenlaag.
In mijn oude houten vloer bleek houtworm te zitten.
Deze is dus compleet verwijderd en het hele huis is compleet besproeid om alle beestjes dood te houden.
Nu heb ik op mijn vloerbalken OSB platen gelegd als ondervloer (hierover komt later laminaat)
Aangezien ik vergeten was dat hout kan werken kwam ik er al snel achter dat de OSB platen beginnen te "kraken" als deze langs elkaar schuiven.
Hoe kan ik voorkomen dat dit in de toekomst ook gaat gebeuren? (zijn OSB platen zonder messing of groef) en liggen nu nog los op de houten balkenlaag.
Is het niet meer mogelijk om de platen om ruilen voor OSB met mes in groef? Ik doe er dan vaak ook nog een druppie lijm tussen de mes en groef en je krijgt dan een 'massieve vloer'.
Wat jij kan doen is eventueel op de las een plaatje hout eronder en beide delen hierop vastschroeven.
Wat jij kan doen is eventueel op de las een plaatje hout eronder en beide delen hierop vastschroeven.
Newton is dood, Einstein is overleden en ik voel me ook niet lekker..
Hoe hebben ze dat gedaan? sproeien?quote:Op dinsdag 6 april 2010 13:16 schreef Bklusser het volgende:
Vraagje,
In mijn oude houten vloer bleek houtworm te zitten.
Deze is dus compleet verwijderd en het hele huis is compleet besproeid om alle beestjes dood te houden.
Nu heb ik op mijn vloerbalken OSB platen gelegd als ondervloer (hierover komt later laminaat)
Aangezien ik vergeten was dat hout kan werken kwam ik er al snel achter dat de OSB platen beginnen te "kraken" als deze langs elkaar schuiven.
Hoe kan ik voorkomen dat dit in de toekomst ook gaat gebeuren? (zijn OSB platen zonder messing of groef) en liggen nu nog los op de houten balkenlaag.
Ik weet niet zeker of ik nog meer last heb van houtworm, ik vermoed het wel.. maar om te laten spuiten moeten alle gestucte plafonds eruit, in het hele huis....
dat wordt dan een kostenpost van een paar 1000 euro... kutzooi
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Mja, dat, of je huis wordt langzaam van binnenuit opgevreten... Dan zou ik het wel weten.quote:Op dinsdag 6 april 2010 16:00 schreef Jumparound het volgende:
[..]
Hoe hebben ze dat gedaan? sproeien?
Ik weet niet zeker of ik nog meer last heb van houtworm, ik vermoed het wel.. maar om te laten spuiten moeten alle gestucte plafonds eruit, in het hele huis....
dat wordt dan een kostenpost van een paar 1000 euro... kutzooi
Don't flatter yourself, let someone else do it for you.
na een jaar verbouwen ben ik bijna klaar... voor jou lekker makkelijk pratenquote:Op dinsdag 6 april 2010 16:22 schreef Thrackan het volgende:
[..]
Mja, dat, of je huis wordt langzaam van binnenuit opgevreten... Dan zou ik het wel weten.
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Nah, ik zet gewoon een doodnuchtere conclusie neerquote:Op dinsdag 6 april 2010 16:25 schreef Jumparound het volgende:
[..]
na een jaar verbouwen ben ik bijna klaar... voor jou lekker makkelijk praten
Veel succes in ieder geval...
Don't flatter yourself, let someone else do it for you.
Ben opzoek naar vergassing
misschien is dat een optie
misschien is dat een optie
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Wow, deze hele reactie gemist. Omruilen platen is niet meer mogelijk (zijn allemaal verzaagd zodat de naad op de balken rust) Balken zijn 8cm breed dus bijna 4cm overlap op de balken. De langsnaden zou ik kunnen verstevigen met een plaat hout er onder. Maar blijf ik dan ook het knarsgeluid voorkomen? Of valt dat allemaal weg als ik de platen aan elkaar schroef en op de balken vast schroef?quote:Op dinsdag 6 april 2010 15:56 schreef mister_white het volgende:
Is het niet meer mogelijk om de platen om ruilen voor OSB met mes in groef? Ik doe er dan vaak ook nog een druppie lijm tussen de mes en groef en je krijgt dan een 'massieve vloer'.
Wat jij kan doen is eventueel op de las een plaatje hout eronder en beide delen hierop vastschroeven.
@Jumparound.
Bij mij is het gif tegen het hout aan geneveld. Op het moment dat mijn hele huis leeggesloopt was, en alle het hout dus zichtbaar. Vloer zou ook behandeld kunnen worden, maar aangezien de balken dan niet beneveld konden worden heb ik besloten de hele vloer maar weg te halen. Gelukkig aangezien de balken redelijk waren aangetast onder de benedenvloer. Maar misschien dat er inderdaad ook andere technieken mogelijk zijn in jouw geval.
Vergassen kan niet, dat kan alleen bij vrijstaande huizenquote:Op woensdag 7 april 2010 10:37 schreef Bklusser het volgende:
[..]
@Jumparound.
Bij mij is het gif tegen het hout aan geneveld. Op het moment dat mijn hele huis leeggesloopt was, en alle het hout dus zichtbaar. Vloer zou ook behandeld kunnen worden, maar aangezien de balken dan niet beneveld konden worden heb ik besloten de hele vloer maar weg te halen. Gelukkig aangezien de balken redelijk waren aangetast onder de benedenvloer. Maar misschien dat er inderdaad ook andere technieken mogelijk zijn in jouw geval.
Naja, dan moet het maar in etappes... zodra het plafond in de keuken eruit gaat neem ik gelijk de woonkamer mee.... en laat dan spuiten...
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Een vraagje aan de timmerman.
Hoe zitten die dwarsbalkjes nu vast op de verticale balk in het midden? Met een metalen hoekje, of zijn hier speciale schroeven voor oid? Ik begrijp niet hoe je de ene balk kan vastmaken, en dan de andere kant op exacte dezelfde postitie moet vastschroeven.
Hoe zitten die dwarsbalkjes nu vast op de verticale balk in het midden? Met een metalen hoekje, of zijn hier speciale schroeven voor oid? Ik begrijp niet hoe je de ene balk kan vastmaken, en dan de andere kant op exacte dezelfde postitie moet vastschroeven.
Vaak worden de schroeven er in het werk schuin ingedraaid. Als het kan natuurlijk gewoon recht, maar dat kan lang niet altijd. Trouwens Torx-schroeven zijn wel een uitkomst.
De stijfheid van de wand is trouwens pas 100% zodra de gipsplaat er tegenaan zit. Metalstud stijlen staan bijvoorbeeld helemaal los. Dus de schroeven in het hout, zijn in feite grotendeels om de boel tijdelijk bij elkaar te houden.
Hoekijzers kan, maar kosten natuurlijk veel meer dan een paar schroeven (projectmatig gezien).
[ Bericht 11% gewijzigd door Forno op 08-04-2010 12:18:11 ]
De stijfheid van de wand is trouwens pas 100% zodra de gipsplaat er tegenaan zit. Metalstud stijlen staan bijvoorbeeld helemaal los. Dus de schroeven in het hout, zijn in feite grotendeels om de boel tijdelijk bij elkaar te houden.
Hoekijzers kan, maar kosten natuurlijk veel meer dan een paar schroeven (projectmatig gezien).
[ Bericht 11% gewijzigd door Forno op 08-04-2010 12:18:11 ]
Ik heb hier voor de En suite keepverbindingen e.d. gemaakt .
Al is dat wel weer behoorlijk arbeidsintensief en zinloos voor een gipswandconstructie.
.Al is dat wel weer behoorlijk arbeidsintensief en zinloos voor een gipswandconstructie.
Je kan de dwarsbalkjes ook gewoon iets van elkaar laten verspringen zodat je er een paar schroeven horizontaal in kan schroeven. Het mikt niet zo nauw, het is geen zichtwerk.
Newton is dood, Einstein is overleden en ik voel me ook niet lekker..
ik heb een vraag
ik wil zelf een bank maken, en moet daarvoor een paar panelen in stukken zagen
het zijn allemaal rechte lijnen en ik wil dat doen met een decoupeerzaag
nu dacht ik (om recht te zagen), dat het misschien handig is een latje tegen de plaat te timmeren (aan de binnenkant, zodat je het achteraf niet ziet) waarlangs ik de decoupeerzaag kan 'geleiden'
heeft dat zin of trilt dat te erg om redelijk te zagen?
bedankt!
ik wil zelf een bank maken, en moet daarvoor een paar panelen in stukken zagen
het zijn allemaal rechte lijnen en ik wil dat doen met een decoupeerzaag
nu dacht ik (om recht te zagen), dat het misschien handig is een latje tegen de plaat te timmeren (aan de binnenkant, zodat je het achteraf niet ziet) waarlangs ik de decoupeerzaag kan 'geleiden'
heeft dat zin of trilt dat te erg om redelijk te zagen?
bedankt!
Hulplatje/mal met lijmklemmen vastzetten en (die tip heb ik uit dit topic) van onderaf zagen. Met een decoupeerzaag is het vrijwel onmogelijk recht te zagen. Laat zoveel mogelijk op maat zagen door de bouwmarkt en zaag zelf alleen de laatste delen.quote:Op maandag 12 april 2010 18:02 schreef JoPiDo het volgende:
ik heb een vraag
ik wil zelf een bank maken, en moet daarvoor een paar panelen in stukken zagen
het zijn allemaal rechte lijnen en ik wil dat doen met een decoupeerzaag
nu dacht ik (om recht te zagen), dat het misschien handig is een latje tegen de plaat te timmeren (aan de binnenkant, zodat je het achteraf niet ziet) waarlangs ik de decoupeerzaag kan 'geleiden'
heeft dat zin of trilt dat te erg om redelijk te zagen?
bedankt!
Jezus redt
[-== Arch Linux ==-]
[-== Arch Linux ==-]
Decoupeerzaag en recht is een no-no. Daarvoor heb je de (hand)cirkelzaag.
Als je een hele vaste hand hebt, kun je redelijk strak zagen. Maar ik zou het laten zagen inderdaad.
Als je een hele vaste hand hebt, kun je redelijk strak zagen. Maar ik zou het laten zagen inderdaad.
quote:Op maandag 12 april 2010 22:09 schreef Forno het volgende:
Decoupeerzaag en recht is een no-no. Daarvoor heb je de (hand)cirkelzaag.
Als je een hele vaste hand hebt, kun je redelijk strak zagen. Maar ik zou het laten zagen inderdaad.
kun je daarmee ook onder een hoek zagen?
ik had helemaal niet gedacht aan dat stuk gereedschap, wel een goede tip
Ik heb een afkortzaag maar vermoed dat ie om een of andere reden niet precies recht zaagt! (als in loodrecht)
heeft iemand een simpel truckje om de rechtheid te controleren?
S
heeft iemand een simpel truckje om de rechtheid te controleren?
S
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Langs het zaagblad kijken? Langs iets rechts leggenquote:Op dinsdag 13 april 2010 09:32 schreef Jumparound het volgende:
Ik heb een afkortzaag maar vermoed dat ie om een of andere reden niet precies recht zaagt! (als in loodrecht)
heeft iemand een simpel truckje om de rechtheid te controleren?
zaagblad zie ik niets aan...quote:Op dinsdag 13 april 2010 10:02 schreef Bklusser het volgende:
[..]
Langs het zaagblad kijken? Langs iets rechts leggen
naja, ik zoek nog wel even verder...
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Met een blokhaak. Zaag een plank door en controleer het met een blokhaak. Overigens is dit bij de meeste afkortzagen wel af te stellen.quote:Op dinsdag 13 april 2010 09:32 schreef Jumparound het volgende:
Ik heb een afkortzaag maar vermoed dat ie om een of andere reden niet precies recht zaagt! (als in loodrecht)
heeft iemand een simpel truckje om de rechtheid te controleren?
Newton is dood, Einstein is overleden en ik voel me ook niet lekker..
Probleem is dat ie verder kan dan 0 graden, en lijkt hij te bewegen na een stukje zagen (dus naar 1 of 2 graden kruipt)quote:Op dinsdag 13 april 2010 12:04 schreef mister_white het volgende:
[..]
Met een blokhaak. Zaag een plank door en controleer het met een blokhaak. Overigens is dit bij de meeste afkortzagen wel af te stellen.
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Simpel truukje:quote:Op dinsdag 13 april 2010 09:32 schreef Jumparound het volgende:
Ik heb een afkortzaag maar vermoed dat ie om een of andere reden niet precies recht zaagt! (als in loodrecht)
heeft iemand een simpel truckje om de rechtheid te controleren?
S
Leg een plank onder je afkortzaag. Zaag deze door.
Vervolgens pak je het afgezaagde stuk wat links licht, deze draai je om en leg je aan de rechterkant neer en schuif je tegen het zaagblad aan (ff stekker eruit en de kap naar beneden drukken).
Als er nu een naadje komt tussen het zaagblad en het gezaagde stuk, is je zaag niet haaks.
ik ga straks gelijk kijkenquote:Op dinsdag 13 april 2010 13:53 schreef Gurb het volgende:
[..]
Simpel truukje:
Leg een plank onder je afkortzaag. Zaag deze door.
Vervolgens pak je het afgezaagde stuk wat links licht, deze draai je om en leg je aan de rechterkant neer en schuif je tegen het zaagblad aan (ff stekker eruit en de kap naar beneden drukken).
Als er nu een naadje komt tussen het zaagblad en het gezaagde stuk, is je zaag niet haaks.
tnx!
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Lijkt mij gevalletje van een knappe afkortzaag kopen. Goedkope afkortzagen zijn hopeloos qua accuraatheid.quote:Probleem is dat ie verder kan dan 0 graden, en lijkt hij te bewegen na een stukje zagen (dus naar 1 of 2 graden kruipt)
Newton is dood, Einstein is overleden en ik voel me ook niet lekker..
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen:
Ik weet niet goed welk schuurapparaat ik voor welke klus het beste kan gebruiken:
Ik moet trappen en kozijnen schuren, en heb zelf een B&D Mouse.... Maar vraag me af of ik dan het beste resultaat krijg met dit machientje ( mijn vriendin moet ook met dat apparaat overweg, de KA270 van B&D is veel te zwaar voor haar)
Welk apparaat voor welke klus?
Ik weet niet goed welk schuurapparaat ik voor welke klus het beste kan gebruiken:
Ik moet trappen en kozijnen schuren, en heb zelf een B&D Mouse.... Maar vraag me af of ik dan het beste resultaat krijg met dit machientje ( mijn vriendin moet ook met dat apparaat overweg, de KA270 van B&D is veel te zwaar voor haar)
Welk apparaat voor welke klus?
Zo'n mouse is prima om een trap te schuren. Eerst branden en krabben. Dan met grove korrel beginnen.
Ik moet zo net mogelijk een gat met diameter 214mm. in 4 multiplex platen zagen(?). Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Decoupeerzaag, bovenfrees?
The remedy is the experience.
Moet het precies 214mm zijn?
Je kan namelijk gatzagen krijgen van 200mm
http://www.gereedschapbes(...)metaal-gatzaag-200mm
Oeh, 210 heb je ook nog!
http://www.royaltrading.n(...)BI-METAAL-210MM.html
Je kan namelijk gatzagen krijgen van 200mm
http://www.gereedschapbes(...)metaal-gatzaag-200mm
Oeh, 210 heb je ook nog!
http://www.royaltrading.n(...)BI-METAAL-210MM.html
bovenfrees met een cirkelmal.quote:Op donderdag 15 april 2010 21:24 schreef Klonterpot het volgende:
Ik moet zo net mogelijk een gat met diameter 214mm. in 4 multiplex platen zagen(?). Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Decoupeerzaag, bovenfrees?
Hart van de cirkel bepalen, mal instellen.
Halve plaat doorfrezen, mal weghalen en met een kopieerfreesje het gat dieper uitfrezen.
En als je geen bovenfrees hebt dan gewoon erg nauwkeurig met een decoupeerzaag zagen.
en het is nogwel een makitaquote:Op woensdag 14 april 2010 10:37 schreef mister_white het volgende:
[..]
Lijkt mij gevalletje van een knappe afkortzaag kopen. Goedkope afkortzagen zijn hopeloos qua accuraatheid.
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
ik heb een metabo die ook niet 90% haaks is. ik denk dat je die precisie alleen haalt met een kapex. maar ja. dat geld. 
tegen lichtjes slingeren helpt een dikker zaagblad wellicht.
tegen lichtjes slingeren helpt een dikker zaagblad wellicht.
Wie kan ons even helpen?
We zijn bezig om de trap te ontdoen van verf.
4 lagen: een beits, grondverf, gele verf, grijze verf....
We hebben al dit gehaald van Alabastine : http://www.alabastine.nl/ultra_verfstripper.html#
T werk wel, maar slechts 1 verflaag tegelijk... 15 euro per pot, en dan moeten we 2 trappen...
Wie heeft er goede tips om het er netjes vanaf te krijgen? De beits wordt erg lastig, die is heel goed in het hout getrokken.
We willen m overigens hoogglans wit schilderen, maar dankzij halve maantjes, en het daarna nogmaals overschilderen zou het resultaat erg lelijk zijn als we na wat opschuren en grondverven de hoogglans erop zouden zetten...
We zijn bezig om de trap te ontdoen van verf.
4 lagen: een beits, grondverf, gele verf, grijze verf....
We hebben al dit gehaald van Alabastine : http://www.alabastine.nl/ultra_verfstripper.html#
T werk wel, maar slechts 1 verflaag tegelijk... 15 euro per pot, en dan moeten we 2 trappen...
Wie heeft er goede tips om het er netjes vanaf te krijgen? De beits wordt erg lastig, die is heel goed in het hout getrokken.
We willen m overigens hoogglans wit schilderen, maar dankzij halve maantjes, en het daarna nogmaals overschilderen zou het resultaat erg lelijk zijn als we na wat opschuren en grondverven de hoogglans erop zouden zetten...
gewoon met een fohn en stripper? Dat werkt volgens mij nog het beste. Alleen niet zo lopen hakken, maar netjes schrapen.
Inderdaad, en het liefst een bankslijpmachine in de buurt om regelmatig je verfkrabber te slijpen.quote:Op maandag 19 april 2010 08:41 schreef _VoiD_ het volgende:
gewoon met een fohn en stripper? Dat werkt volgens mij nog het beste. Alleen niet zo lopen hakken, maar netjes schrapen.
Voor de voorkant van mijn huis wil ik een nieuwe vensterbank maken.
Maar ik zit nog even met de bevestiging/ophanging en afwerking van de vensterbank.
De maten van de vensterbank zijn wat afwijkend, met name de bevestiging op mijn jaren 30 kozijn is nog een beetje tricky. Maar is wel op een mooie manier uit te zagen denk ik.
Een stevige bevestiging vind ik nog echter wel lastig. Ik wil de vensterbank een 35-40 cm uit de muur laten steken, maar hoe kan ik het gewicht + extra gewicht op een goede manier laten ondersteunen? Er zit nu namelijk geen ondersteuning voor een vensterbank.
Voor de afwerking van de vensterbank (Mdf) wil ik graag ook zo’n hippe afgeronde kant. Maar ik ben nog aan het twijfelen of dat de aanschaf van een bovenfrees waard is.
Maar ik zit nog even met de bevestiging/ophanging en afwerking van de vensterbank.
De maten van de vensterbank zijn wat afwijkend, met name de bevestiging op mijn jaren 30 kozijn is nog een beetje tricky. Maar is wel op een mooie manier uit te zagen denk ik.
Een stevige bevestiging vind ik nog echter wel lastig. Ik wil de vensterbank een 35-40 cm uit de muur laten steken, maar hoe kan ik het gewicht + extra gewicht op een goede manier laten ondersteunen? Er zit nu namelijk geen ondersteuning voor een vensterbank.
Voor de afwerking van de vensterbank (Mdf) wil ik graag ook zo’n hippe afgeronde kant. Maar ik ben nog aan het twijfelen of dat de aanschaf van een bovenfrees waard is.
Je bedoelt windowseats? Heb hetzelfde plan. Diepe vensterbanken met ronde vormen.
Zelf heb ik de hele woning gestript, dus ik kan er een nieuw houten frame voor bouwen van stijl- en regelwerk. Dat gewoon op de kale vloer staat. En waar de vensterbank naar voren steekt (voor het zitgedeeltes), laat ik het frame 'meebuigen'. Zodoende is het zitgedeelte van de vensterbank overal goed ondersteund. De vensterbank zal dan hoogstens 4 a 5 cm overkragen, iets waar een dikke mdf plaat van makkelijk mee overweg kan. Dacht zelf een dikte van 3 a 4 cm mdf. Dan heeft het een beetje body. Mdf heeft van zichzelf weinig stijfheid, dus je zult de sterkte vooral uit de ondersteuning moeten halen. Wil je rondingen mooi afwerken dan raad ik je een bovenfrees zeker aan. Of je huurt hem een weekje.
Zelf heb ik de hele woning gestript, dus ik kan er een nieuw houten frame voor bouwen van stijl- en regelwerk. Dat gewoon op de kale vloer staat. En waar de vensterbank naar voren steekt (voor het zitgedeeltes), laat ik het frame 'meebuigen'. Zodoende is het zitgedeelte van de vensterbank overal goed ondersteund. De vensterbank zal dan hoogstens 4 a 5 cm overkragen, iets waar een dikke mdf plaat van makkelijk mee overweg kan. Dacht zelf een dikte van 3 a 4 cm mdf. Dan heeft het een beetje body. Mdf heeft van zichzelf weinig stijfheid, dus je zult de sterkte vooral uit de ondersteuning moeten halen. Wil je rondingen mooi afwerken dan raad ik je een bovenfrees zeker aan. Of je huurt hem een weekje.
Bedoel geen windowseats, maar wel een brede vensterbank. De ophanging moet allemaal tegen de buitenmuur aan bevestigd kunnen worden.quote:Op dinsdag 20 april 2010 14:22 schreef Forno het volgende:
Je bedoelt windowseats? Heb hetzelfde plan. Diepe vensterbanken met ronde vormen.
Zelf heb ik de hele woning gestript, dus ik kan er een nieuw houten frame voor bouwen van stijl- en regelwerk. Dat gewoon op de kale vloer staat. En waar de vensterbank naar voren steekt (voor het zitgedeeltes), laat ik het frame 'meebuigen'. Zodoende is het zitgedeelte van de vensterbank overal goed ondersteund. De vensterbank zal dan hoogstens 4 a 5 cm overkragen, iets waar een dikke mdf plaat van makkelijk mee overweg kan. Dacht zelf een dikte van 3 a 4 cm mdf. Dan heeft het een beetje body. Mdf heeft van zichzelf weinig stijfheid, dus je zult de sterkte vooral uit de ondersteuning moeten halen. Wil je rondingen mooi afwerken dan raad ik je een bovenfrees zeker aan. Of je huurt hem een weekje.
Staat zo'n 3 plaats verwarming onder die ik een beetje weg wil laten vallen door een brede vensterbank. En een beetje stevig zou ook handig zijn, heb toch de neiging om er toch op te staan (tegen de muur aan) in plaats van snel een trapje te pakken.
Bestaan er plankdragers misschien die ervoor kunnen zorgen dat een persoon van 80-100kg op een houten plaat van 40cm kan staan zonder dat er iets mis gaat?
Je bedoelt tegen de binnenmuur neem ik aan?
Als dat een muur van baksteen of beton is, kun je er flinke plankdragers onder bevestigen.
Met pluggen in de muur, en schroefjes in het hout.
Als dat een muur van baksteen of beton is, kun je er flinke plankdragers onder bevestigen.
Met pluggen in de muur, en schroefjes in het hout.
Je zal denk ik moeten zorgen dat de plaat niet kan gaan kiepen, en dat de plank uit zich zelf sterk genoeg is.quote:Op dinsdag 20 april 2010 12:39 schreef Bklusser het volgende:
Voor de voorkant van mijn huis wil ik een nieuwe vensterbank maken.
Maar ik zit nog even met de bevestiging/ophanging en afwerking van de vensterbank.
De maten van de vensterbank zijn wat afwijkend, met name de bevestiging op mijn jaren 30 kozijn is nog een beetje tricky. Maar is wel op een mooie manier uit te zagen denk ik.
Een stevige bevestiging vind ik nog echter wel lastig. Ik wil de vensterbank een 35-40 cm uit de muur laten steken, maar hoe kan ik het gewicht + extra gewicht op een goede manier laten ondersteunen? Er zit nu namelijk geen ondersteuning voor een vensterbank.
Voor de afwerking van de vensterbank (Mdf) wil ik graag ook zo’n hippe afgeronde kant. Maar ik ben nog aan het twijfelen of dat de aanschaf van een bovenfrees waard is.
Dus als je tegen de muur een vuren regel schroeft van bijvoorbeeld 44 x70 mm. Hier kun je dan deugdelijk je vensterbank (18 mm multiplex zou ik voor gaan) op bevestigen. Vervolgens moet je zorgen dat je vensterbank niet kan gaan kiepen, dus ter plaatse van het kozijn zul je de vensterbank moeten koppelen aan de onderdorpel van je kozijn. Dit kun je doen door hier een aluminium U-profiel tegen aan te schroeven waar je je vensterbank in schuift.
En anders inderdaad de oplossing van Forno
Misschien kan de plaat zelfs nog onder het kozijn geschoven worden (om het kiepen tegen te gaan)quote:Op woensdag 21 april 2010 08:45 schreef Gurb het volgende:
[..]
Je zal denk ik moeten zorgen dat de plaat niet kan gaan kiepen, en dat de plank uit zich zelf sterk genoeg is.
Dus als je tegen de muur een vuren regel schroeft van bijvoorbeeld 44 x70 mm. Hier kun je dan deugdelijk je vensterbank (18 mm multiplex zou ik voor gaan) op bevestigen. Vervolgens moet je zorgen dat je vensterbank niet kan gaan kiepen, dus ter plaatse van het kozijn zul je de vensterbank moeten koppelen aan de onderdorpel van je kozijn. Dit kun je doen door hier een aluminium U-profiel tegen aan te schroeven waar je je vensterbank in schuift.
En anders inderdaad de oplossing van Forno
Maar zou een ondersteuning over de eerste 5-7cm van de plank/vensterbank voldoende zijn om genoeg ondersteuning te hebben op het uiteinde in de kamer?
Vraag 2 hierbij, dacht zelf eerst aan MDF, vanwaar de keuze voor multiplex?
Ik ging er eigenlijk vanuit dat vanaf de binnenkant van het kozijn tot aan de binnenkant van de gevel er nog wel een stukje muur zou zitten. Dus als je dan aan de binnenkant van de muur nog eens 5 cm erbij pakt, zou het moeten gaan.quote:Op woensdag 21 april 2010 08:52 schreef Bklusser het volgende:
[..]
Misschien kan de plaat zelfs nog onder het kozijn geschoven worden (om het kiepen tegen te gaan)
Maar zou een ondersteuning over de eerste 5-7cm van de plank/vensterbank voldoende zijn om genoeg ondersteuning te hebben op het uiteinde in de kamer?
Vraag 2 hierbij, dacht zelf eerst aan MDF, vanwaar de keuze voor multiplex?
En het zou inderdaad nog mooier zijn om de vensterbank onder het kozijn te steken.
En mdf is lang niet zo sterk als multiplex, dus daarom mijn keuze voor multiplex.
Hallo,
Ik kan het niet echt handig omschrijven maar ik probeer het toch maar...
We zijn druk bezig met verbouwen, en hebben ook nieuwe radiatoren gekocht, de oude waren lelijk, doordat ze diverse malen waren overgeschilderd.
Ook waren sommige radiatoren enkelplaats en ook soms zonder convectoren.
Dus wat hebben we gedaan: nieuwe gekocht, en ook een aantal design-radiatoren, en radiatoren die nu dubbel waren, vervangen voor een met 3 platen.
Nou komt de vraag: kan het zo zijn, doordat we de radiatoren vervangen hebben door radiatoren met meer vermogen, de CV het niet meer aankan, en het dus niet warmgestookt krijgt?
Of zijn er nog andere dingen die er door het vervangen van de radiatoren kunnen gebeuren, of waar we nog op moeten letten?
Ik kan het niet echt handig omschrijven maar ik probeer het toch maar...
We zijn druk bezig met verbouwen, en hebben ook nieuwe radiatoren gekocht, de oude waren lelijk, doordat ze diverse malen waren overgeschilderd.
Ook waren sommige radiatoren enkelplaats en ook soms zonder convectoren.
Dus wat hebben we gedaan: nieuwe gekocht, en ook een aantal design-radiatoren, en radiatoren die nu dubbel waren, vervangen voor een met 3 platen.
Nou komt de vraag: kan het zo zijn, doordat we de radiatoren vervangen hebben door radiatoren met meer vermogen, de CV het niet meer aankan, en het dus niet warmgestookt krijgt?
Of zijn er nog andere dingen die er door het vervangen van de radiatoren kunnen gebeuren, of waar we nog op moeten letten?
Dat zou inderdaad goed kunnen dat de ketel niet voldoende capaciteit heeft. Maar was het niet handig geweest om hier over na te denken voordat je de nieuwe radiatoren kocht?quote:Op donderdag 29 april 2010 22:08 schreef JohnB52 het volgende:
Hallo,
Dus wat hebben we gedaan: nieuwe gekocht, en ook een aantal design-radiatoren, en radiatoren die nu dubbel waren, vervangen voor een met 3 platen.
Nou komt de vraag: kan het zo zijn, doordat we de radiatoren vervangen hebben door radiatoren met meer vermogen, de CV het niet meer aankan, en het dus niet warmgestookt krijgt?
Of zijn er nog andere dingen die er door het vervangen van de radiatoren kunnen gebeuren, of waar we nog op moeten letten?
Euhm, jawel had wel gekund, maar toen niet bij stilgestaan.
Wat ook nog zo is:
Eerst hing er een mega-warmwatertank van 125 liter, en een oudere CV, uit 1982 ( heb m zelf niet gezien)
Nu eentje uit 2004, ik zou er graag meer over vertellen maar ik zit nu nog in mijn oude huis...
Kan het zo zijn dat capaciteit v dat nieuwere ding hoger is dan die oude? radiatoren hangen er al vanaf 1982 dus ik denk dat ze toen daarop berekend zijn...
Wat kan er dan gebeuren als CV te weinig vermogen geeft?
Wat ook nog zo is:
Eerst hing er een mega-warmwatertank van 125 liter, en een oudere CV, uit 1982 ( heb m zelf niet gezien)
Nu eentje uit 2004, ik zou er graag meer over vertellen maar ik zit nu nog in mijn oude huis...
Kan het zo zijn dat capaciteit v dat nieuwere ding hoger is dan die oude? radiatoren hangen er al vanaf 1982 dus ik denk dat ze toen daarop berekend zijn...
Wat kan er dan gebeuren als CV te weinig vermogen geeft?
Ook ik had een vraagje.
Wij hebben een gemetselde muur in de woonkamer. Het ziet er precies uit als zo'n metselsteenstrip die je kunt kopen om erop te plakken, maar dit is een oorspronkelijk gemetselde muur. Aangezien deze muur de kamer nogal donker maakt (donkere stenen) wilde ik deze witmaken, maar ik mag de muur niet verven/overstucken. Ik dacht dus, weet je wat, ik zet er gipsplaten voor.
Ik mag helaas niet boren in de muur. Nu was mijn vraag, kan je het houten frame waar je de gipslaten tegenaan schroeft (heten dat raggels?) vastzetten in de voegen tussen de stenen? In de voegen mag ik wel boren, deze zijn goed op te vullen als het er eventueel ooit weer eens af moet. Of wordt dit nooit stevig genoeg?
Er zal nooit wat aan de muur worden opgehangen oid, het is echt alleen voor het zicht.
Wij hebben een gemetselde muur in de woonkamer. Het ziet er precies uit als zo'n metselsteenstrip die je kunt kopen om erop te plakken, maar dit is een oorspronkelijk gemetselde muur. Aangezien deze muur de kamer nogal donker maakt (donkere stenen) wilde ik deze witmaken, maar ik mag de muur niet verven/overstucken. Ik dacht dus, weet je wat, ik zet er gipsplaten voor.
Ik mag helaas niet boren in de muur. Nu was mijn vraag, kan je het houten frame waar je de gipslaten tegenaan schroeft (heten dat raggels?) vastzetten in de voegen tussen de stenen? In de voegen mag ik wel boren, deze zijn goed op te vullen als het er eventueel ooit weer eens af moet. Of wordt dit nooit stevig genoeg?
Er zal nooit wat aan de muur worden opgehangen oid, het is echt alleen voor het zicht.
| Forum Opties | |
|---|---|
| Forumhop: | |
| Hop naar: | |