K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Je kunt ook zelf een handcirkelzaag kopen of huren. 
Maar laat het wel cirkelzagen, een decoupeer is niet voor dit soort werk bedoelt.
Maak de kast gewoon los van de muur. En stel hem (eenmaal klaar en geverft) op de vloer met (kleine) klosjes. En bovenin de kast met 1 a 2 hoeklijntjes vast zetten.
Maar laat het wel cirkelzagen, een decoupeer is niet voor dit soort werk bedoelt.
Maak de kast gewoon los van de muur. En stel hem (eenmaal klaar en geverft) op de vloer met (kleine) klosjes. En bovenin de kast met 1 a 2 hoeklijntjes vast zetten.
Ik wil juist een inbouwkast om zo ook de verwarmingsbuizen weg te werken.quote:Op donderdag 4 maart 2010 10:08 schreef Forno het volgende:
Je kunt ook zelf een handcirkelzaag kopen of huren.
Maar laat het wel cirkelzagen, een decoupeer is niet voor dit soort werk bedoelt.
Maak de kast gewoon los van de muur. En stel hem (eenmaal klaar en geverft) op de vloer met (kleine) klosjes. En bovenin de kast met 1 a 2 hoeklijntjes vast zetten.
[ Bericht 3% gewijzigd door Goover op 04-03-2010 10:37:18 ]
Die verwarmingsbuizen wil je niet in je kast hebben. Dat wordt te warm in je kast. En je krijgt het nooit strak gedaan. Ik zou minimaal 4cm tussen buizen en kast vrijhouden. En daar indien gewenst nog een plaatje achter schroeven, zodat het gat is weggewerkt.
Ik zie het niet helemaal voor me (maar ik ben ook geen KeimpeLwd natuurlijk), maar hoe groot is de kleine ruimte? Is het mogelijk om dit op te vullen met overschilderbare kit?quote:Op woensdag 3 maart 2010 20:55 schreef Coccinella het volgende:
Hoi KeimpeLwd, ik heb ook een vraag
Een deur is compleet weggehaald is in mn appartement, maar nu heb ik een niet mooi stuk over. Een deel van het weggehaalde kozijn sloot aan op een ander kozijn (ze sloten zijlings op elkaar aan), met als gevolg dat je andere kozijn ziet.
Het "probleem" is dat er een kleine ruimte zit tussen het nog bestaande kozijn en de muur. Dit wil ik graag mooi wegwerken. Echter nog een probleem is dat de muren hier niet echt recht zijn(ouder appartement en iemand heeft zich hier uitgeleefd blijkbaar). Bovenaan (vlak bij het plafond) steekt het kozijn meer uit en onderaan steekt de muur meer uit.
Heb je een tip hoe dit op te lossen? Wil in ieder geval de ruimte tussen muur en kozijn wegwerken en dat het als een mooi geheel uitziet. Hoop dat dit duidelijk genoeg was.
Waarom niet strak? Een gat boren in het voorpaneel, U uitzagen, paneel plaatsen, hout terug plaatsen, ruimte rondom de buis vrijhouden, afwerken met een vul middel en een buiskraagje er om...quote:Op donderdag 4 maart 2010 11:11 schreef Forno het volgende:
Die verwarmingsbuizen wil je niet in je kast hebben. Dat wordt te warm in je kast. En je krijgt het nooit strak gedaan. Ik zou minimaal 4cm tussen buizen en kast vrijhouden. En daar indien gewenst nog een plaatje achter schroeven, zodat het gat is weggewerkt.
Met die warmte in de kast heb je wel een punt, maar als ik die buizen isoleer zal het wel meevallen toch?
Het zal met isolatie wel meevallen inderdaad. Weet niet of je ook deurtjes maakt? Zonder deurtjes is het natuurlijk helemaal geen probleem.
Jawel, ik maak ook deurtjes. Maar aan de kant van de buizen wou ik een soort verticale plint maken. Dus het scharnier komt dan een stukje van de muur af en dus voor de buizen langs.quote:Op donderdag 4 maart 2010 13:49 schreef Forno het volgende:
Het zal met isolatie wel meevallen inderdaad. Weet niet of je ook deurtjes maakt? Zonder deurtjes is het natuurlijk helemaal geen probleem.
Coccinella,
Het is me niet helemaal duidelijk wat je bedoelt, het eerste wat in me opkomt is een stukje hout met een strookje gipsplaat. Klinkt wat vaag, maar ik hoop dat je er wat mee kan. Misschien kun je er een paint-plaatje van maken?
Het is me niet helemaal duidelijk wat je bedoelt, het eerste wat in me opkomt is een stukje hout met een strookje gipsplaat. Klinkt wat vaag, maar ik hoop dat je er wat mee kan. Misschien kun je er een paint-plaatje van maken?
grab life by the balls
En Goover, gewoon die kast maken zoals je van plan bent. MDF 18mm. kan je prima schroeven wat mij betreft, als je het maar netjes voorboort en verzinkt. Mooi met keukenscharnieren de deurtjes afhangen en het geheel dik in de grondverf. Gaatjes goed plamuren (2x) en uiteraard de scherpe kantjes van de plaat afschaven (altijd les 1 overigens, niks met scherpe kantjes opleveren).
Wat die cv-buizen betreft, mooi netjes aftekenen en uit de plaat halen, wel wat ruimte aanhouden graag dan kun je ze mooi in de kast wegwerken. Beetje warmte in de kast is toch lekker, anders isoleer je ze maar..
Die balkjes aan de muur kan je mooi met spijkerpluggen bevestigen en geven je een makkelijke basis. Van daaruit de kast stapsgewijs opbouwen zou ik zeggen, dan kan er weinig misgaan.
Gaat lukken hoor Goover, succes ermee!
en even een fotootje als hij klaar is he!
Groet'n!
Wat die cv-buizen betreft, mooi netjes aftekenen en uit de plaat halen, wel wat ruimte aanhouden graag dan kun je ze mooi in de kast wegwerken. Beetje warmte in de kast is toch lekker, anders isoleer je ze maar..
Die balkjes aan de muur kan je mooi met spijkerpluggen bevestigen en geven je een makkelijke basis. Van daaruit de kast stapsgewijs opbouwen zou ik zeggen, dan kan er weinig misgaan.
Gaat lukken hoor Goover, succes ermee!
en even een fotootje als hij klaar is he!
Groet'n!
grab life by the balls
Gaat zeker goed komen, ik maak me alleen zorgen om de muren die niet recht zijn en de aansluiting (en het aanzicht) daarvan t.o.v. de kast.quote:Op donderdag 4 maart 2010 22:35 schreef KeimpeLwd het volgende:
En Goover, gewoon die kast maken zoals je van plan bent. MDF 18mm. kan je prima schroeven wat mij betreft, als je het maar netjes voorboort en verzinkt. Mooi met keukenscharnieren de deurtjes afhangen en het geheel dik in de grondverf. Gaatjes goed plamuren (2x) en uiteraard de scherpe kantjes van de plaat afschaven (altijd les 1 overigens, niks met scherpe kantjes opleveren).
Wat die cv-buizen betreft, mooi netjes aftekenen en uit de plaat halen, wel wat ruimte aanhouden graag dan kun je ze mooi in de kast wegwerken. Beetje warmte in de kast is toch lekker, anders isoleer je ze maar..
Die balkjes aan de muur kan je mooi met spijkerpluggen bevestigen en geven je een makkelijke basis. Van daaruit de kast stapsgewijs opbouwen zou ik zeggen, dan kan er weinig misgaan.
Gaat lukken hoor Goover, succes ermee!
en even een fotootje als hij klaar is he!
Groet'n!
dan kun je het beste, lijkt mij, uitgaan van " op zicht waterpas" dan echt waterpas. Men kijkt toch als referentie punt naar een muur als zijnde, die is recht. En dus kan je kast perfect recht en waterpas zijn, die zie je dan toch als "scheef" .quote:Op vrijdag 5 maart 2010 07:50 schreef Goover het volgende:
[..]
Gaat zeker goed komen, ik maak me alleen zorgen om de muren die niet recht zijn en de aansluiting (en het aanzicht) daarvan t.o.v. de kast.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Maar een van de muren is echt heel scheef, 2 cm op 1,5 meter ofzo (als ik zo naar de koelkast kijk die waterpas is gezet.quote:Op vrijdag 5 maart 2010 09:08 schreef klusfoobje het volgende:
[..]
dan kun je het beste, lijkt mij, uitgaan van " op zicht waterpas" dan echt waterpas. Men kijkt toch als referentie punt naar een muur als zijnde, die is recht. En dus kan je kast perfect recht en waterpas zijn, die zie je dan toch als "scheef" .
Goover als de muur niet te lood staat, met je je kast daar eigenlijkwel op aanpassen zou ik zeggen.
Als je de zijwand ertgeanaan houdt, zal je aan de boven of onder kant dus ruimte hebben. Laten we zeggen anderhalve cm. aan de bovenkant. In dat geval zet je een streepje aan de onderkant op anderhalve cm. Trek nu een streep van onder naar boven, 1,5cm onder naar 0 boven en je de zijwand sluit mooi aan als het goed is. Hij verloopt dan van anderhalf naar niks noemen we dat.
Denk er wel om dat je je zijwand van tevoren anderhalve cm. breder hebt gehouden, anders is hij te smal nadat je hem pasgezaagd hebt. Ik hoop dat het je duidelijk is, het valt best mee als je het een keer weet.
Die voorkant van de kast mag niet uit het lood hangen, dat is een apegezicht en het deurtje waait dan ook steeds open
Als je de zijwand ertgeanaan houdt, zal je aan de boven of onder kant dus ruimte hebben. Laten we zeggen anderhalve cm. aan de bovenkant. In dat geval zet je een streepje aan de onderkant op anderhalve cm. Trek nu een streep van onder naar boven, 1,5cm onder naar 0 boven en je de zijwand sluit mooi aan als het goed is. Hij verloopt dan van anderhalf naar niks noemen we dat.
Denk er wel om dat je je zijwand van tevoren anderhalve cm. breder hebt gehouden, anders is hij te smal nadat je hem pasgezaagd hebt. Ik hoop dat het je duidelijk is, het valt best mee als je het een keer weet.
Die voorkant van de kast mag niet uit het lood hangen, dat is een apegezicht en het deurtje waait dan ook steeds open
grab life by the balls
Ik neem aan dat je het nu over de 'kopse' achterkant van de zijpanelen hebt? daar maak ik mij niet zo'n zorgen over. Het gaat meer om het vooraanzicht en de zijmuren die dan naar links of rechts hangen.quote:Op vrijdag 5 maart 2010 09:56 schreef KeimpeLwd het volgende:
Goover als de muur niet te lood staat, met je je kast daar eigenlijkwel op aanpassen zou ik zeggen.
Als je de zijwand ertgeanaan houdt, zal je aan de boven of onder kant dus ruimte hebben. Laten we zeggen anderhalve cm. aan de bovenkant. In dat geval zet je een streepje aan de onderkant op anderhalve cm. Trek nu een streep van onder naar boven, 1,5cm onder naar 0 boven en je de zijwand sluit mooi aan als het goed is. Hij verloopt dan van anderhalf naar niks noemen we dat.
Denk er wel om dat je je zijwand van tevoren anderhalve cm. breder hebt gehouden, anders is hij te smal nadat je hem pasgezaagd hebt. Ik hoop dat het je duidelijk is, het valt best mee als je het een keer weet.
Die voorkant van de kast mag niet uit het lood hangen, dat is een apegezicht en het deurtje waait dan ook steeds open
Oh ik zie aan de foto dat het niet de wand achter de kast is, maar aan de zijkant van de kast die uit het lood staat. In dat geval zou ik de kast, net als de koelkast, ook te lood stellen. Je hebt daar ook een kozijn aan de andere kant, die staat ook te lood en dat valt meer op dan zo'n scheve wand. De kast zal zo te zien boven wat meer uit de nis steken dan onder. Of je maakt hem iets terug, zodat hij helemaal niet uitsteekt, maar onder wat meer terugstaat dan boven zeg maar.
Hoe dan ook, werk altijd waterpas en te lood, je zult zien dat het zelfs gemakkelijker timmert (qua maatvoering) als je een keer een begin hebt. Duidelijk?
Hoe dan ook, werk altijd waterpas en te lood, je zult zien dat het zelfs gemakkelijker timmert (qua maatvoering) als je een keer een begin hebt. Duidelijk?
grab life by the balls
Ooh weer mis dus, in dat geval zul je naast je deurtjes passtukken moeten maken die aansluiten op de scheve wanden. Net als die blinde zijpanelen die je bij keukens tegenkomt weet je wel?
grab life by the balls
Bel me anders maar even, is vast makkelijker of hoort dat niet zo? o nee hoort niet zo..
[ Bericht 18% gewijzigd door KeimpeLwd op 05-03-2010 11:01:51 ]
[ Bericht 18% gewijzigd door KeimpeLwd op 05-03-2010 11:01:51 ]
grab life by the balls
Ik snap het, komt wel goed!quote:Op vrijdag 5 maart 2010 10:06 schreef KeimpeLwd het volgende:
Ooh weer mis dus, in dat geval zul je naast je deurtjes passtukken moeten maken die aansluiten op de scheve wanden. Net als die blinde zijpanelen die je bij keukens tegenkomt weet je wel?
Je nummer op een openbaar forum zetten is niet altijd even verstandig... Als ik jou was zou ik het nummer eraf halen en Goover even een PM sturen ermeequote:Op vrijdag 5 maart 2010 10:07 schreef KeimpeLwd het volgende:
Bel me anders maar even, is vast makkelijker of hoort dat niet zo? XXX
Don't flatter yourself, let someone else do it for you.
ow ok ik dacht al zoiets, kan dat nog dan? mijn nummer staat overigens ook opmijn hyves en op mijn site, dus och..
grab life by the balls
Alleen is met dat telefoonnummer je fok profiel te koppelen aan je andere online profielen, woonplaats, naam, bedrijf, kentekenplaat van je bedrijfsbusje, je middelbare school, Geboortejaar... etc
je hebt gelijk, misschien toch beter. kan ik gewoon dingen erafhalen dan? (ben vrij nieuw op fok idd)
grab life by the balls
Even het wijzigen-knopje drukken bij je post.quote:Op vrijdag 5 maart 2010 10:48 schreef KeimpeLwd het volgende:
je hebt gelijk, misschien toch beter. kan ik gewoon dingen erafhalen dan? (ben vrij nieuw op fok idd)
Don't flatter yourself, let someone else do it for you.
Mooi ik zal even op toernee, vast een fijn weekend allemaal en niet teveel klussen dat doe ik ook niet
grab life by the balls
Petje af voor je hulp Keimpe!
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
hoi, ja het is moeilijk uit te leggen. Zal proberen snel een foto te maken. Het verschil in hoogte tussen beide gedeeltes is volgens mij niet meer dan 1 cm.
Weet niet of het op te lossen is met een stuk hout. Ik zal die foto maken, dan zal het hopelijk wat duidelijker worden. Bedankt voor de reacties die al gegeven zijn
Weet niet of het op te lossen is met een stuk hout. Ik zal die foto maken, dan zal het hopelijk wat duidelijker worden. Bedankt voor de reacties die al gegeven zijn
The human race has one really effective weapon, and that is laughter.
Ah check, voor de festo moeten we nog even door sparen, maar tot die tijd zal ik lustig oefen met uit de hand zagen of de lineaal aan de andere kant leggen.quote:Op maandag 1 maart 2010 21:35 schreef KeimpeLwd het volgende:
Mannetje meldt zich!
Klaas, als je de voetplaat van de handcirkel scheef zet wil hij idd nog wel es weglopen. Het is dan ook niet ideaal. Het vergt een strakke hand en als je gebruik wilt maken van een geleider dan moet je de geleider plaatsen aan de kant waar de zaag heenloopt. Hij loopt dan naar de geleider toe ipv erbij weg. Mijn ervaring is echter dat je toch beter uit de hand bij de streep langs kan zagen, zodat je zelf bij kunt sturen. En niet drukken, rustig zagen.
Beetje flauw, maar toch een gevalletje oefening baart kunst denk ik. Het kan natuurlijk ook aan de machine liggen, een nieuwe Festo met lineaal loopt niet weg bijvoorbeeld maar toch moet het met alle machines kunnen hoor.
Succes ermee!
Dank
oehhh wat bin ik tiege blied mei dei.. foar safier myn gebrekkige frysk..
Misschien kun je mij ook helpen/adviseren?
Wij overwegen een huis aan te schaffen die op het moment nog geen vaste trap naar de zolderverdieping heeft, slechts een vlizo. Het gaat om een jaren 30 woning met zadeldak. Het zadeldak verhindert ons inziens de mogelijkheid om boven de bestaande trap een (zolder)trap te plaatsen. Loophoogte is namelijk te kort. Het plaatsen van een dakkapel of uitbreiding aan de zijgevel is namelijk vergunningstechnisch gezien helaas niet mogelijk. Er zal dus elders op de eerste verdieping ruimte moeten worden gevonden voor het plaatsen van de trap. We willen liever geen ruimte in slaapkamers opofferen om dit te realiseren. Nu zit er aan de voorzijde van de woning een loze kastruimte die wellicht zou kunnen worden benut voor het plaatsen van de nieuwe trap, althans dat heeft onze voorkeur gezien de wens om de andere slaapkamers te behouden. Nu zit hier echter weer een raam, niet echt fraai en veilig om daar een trap te plaatsen en de overloop is wellicht wat smal.(smaller dan op het "bouwtekening" plaatje op funda is getekend
Wij zijn erg benieuwd wat jij voor mogelijkheden ziet om een trap te plaatsen. De trap zal vaak worden gebruikt en dus zien we een wenteltrap of een erg steile/smalle trap niet zitten.Een dichte trap vinden we erg mooi en veilig, maar zal wellicht niet fraai zijn i.v.m. het raam. De trap zal zeker 80cm breed moeten zijn, liever 90 nog..
Hieronder een link naar funda van het beoogde huis. Op de link kun je plaatjes van het verloop van het dak vinden en foto's en plattegrond van de bovenverdieping. De overloop is wel wat te breed ingetekend.
http://www.funda.nl/koop/(...)stanjelaan-11/fotos/
We hebben deze vraag al voorgelegd bij verschillende trapexperts/ aannemers maar die willen graag de situatie ter plekke bekijken, logisch ook. Maar we weten nog niet of we het huis wel willen kopen. Als het namelijk niet mogelijk is om op zolder een vaste trap en 2 slaapkamers te creeren en badkamer met bad/douche dan hoeft het voor ons niet.
Ik hoop dat je goede ideeen hebt over waar en welk type trap hier het beste te plaatsen.
Misschien kun je mij ook helpen/adviseren?
Wij overwegen een huis aan te schaffen die op het moment nog geen vaste trap naar de zolderverdieping heeft, slechts een vlizo. Het gaat om een jaren 30 woning met zadeldak. Het zadeldak verhindert ons inziens de mogelijkheid om boven de bestaande trap een (zolder)trap te plaatsen. Loophoogte is namelijk te kort. Het plaatsen van een dakkapel of uitbreiding aan de zijgevel is namelijk vergunningstechnisch gezien helaas niet mogelijk. Er zal dus elders op de eerste verdieping ruimte moeten worden gevonden voor het plaatsen van de trap. We willen liever geen ruimte in slaapkamers opofferen om dit te realiseren. Nu zit er aan de voorzijde van de woning een loze kastruimte die wellicht zou kunnen worden benut voor het plaatsen van de nieuwe trap, althans dat heeft onze voorkeur gezien de wens om de andere slaapkamers te behouden. Nu zit hier echter weer een raam, niet echt fraai en veilig om daar een trap te plaatsen en de overloop is wellicht wat smal.(smaller dan op het "bouwtekening" plaatje op funda is getekend
Wij zijn erg benieuwd wat jij voor mogelijkheden ziet om een trap te plaatsen. De trap zal vaak worden gebruikt en dus zien we een wenteltrap of een erg steile/smalle trap niet zitten.Een dichte trap vinden we erg mooi en veilig, maar zal wellicht niet fraai zijn i.v.m. het raam. De trap zal zeker 80cm breed moeten zijn, liever 90 nog..
Hieronder een link naar funda van het beoogde huis. Op de link kun je plaatjes van het verloop van het dak vinden en foto's en plattegrond van de bovenverdieping. De overloop is wel wat te breed ingetekend.
http://www.funda.nl/koop/(...)stanjelaan-11/fotos/
We hebben deze vraag al voorgelegd bij verschillende trapexperts/ aannemers maar die willen graag de situatie ter plekke bekijken, logisch ook. Maar we weten nog niet of we het huis wel willen kopen. Als het namelijk niet mogelijk is om op zolder een vaste trap en 2 slaapkamers te creeren en badkamer met bad/douche dan hoeft het voor ons niet.
Ik hoop dat je goede ideeen hebt over waar en welk type trap hier het beste te plaatsen.
je kunt, zeker vandaag de dag, toch best tegen die verkopend makelaar zeggen dat je eerst met een aannemer door de hut wilt lopen voor je besluit om te gaan kopen/bod uit te brengen ?
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Ja hoor dat kan best, maar we willen liever nog geen aannemer inschakelen voordat we zeker weten wat de mogelijkheden precies zijn. We vinden dat niet eerlijk t.o.v. de aannemer als we dan besluiten het huis niet te nemen of de klus bv aan een ander te gunnen.
Een simpele vraag KeimpeLwd. Ik woon in een oud pand met ouderwetse houten schuiframen. Een ervan piept heel vervelend bij het opendoen (en dat is het raam waaruit ik mijn sigaretten rook, dus ik doe hem nogal eens open). Wat kan ik daar aan doen? Ik zou denken een olie of iets dergelijks tussen het bewegende deel van het raam en het kozijn zien te smeren of zo?
heeft de hoop dat het allemaal stiekum toch nog goed komt...
Fotoboek
Fotoboek
Kluskampieoene, je kan ook een bouwkundig instructeur vragen, die leg je uit wat je wil en wat je vragen zijn. Beste man/vrouw komt een keer met je mee, geeft een advies en stuurt een factuur voor de gedane werkzaamheden.quote:Op zondag 7 maart 2010 18:39 schreef kluskampioene het volgende:
Ja hoor dat kan best, maar we willen liever nog geen aannemer inschakelen voordat we zeker weten wat de mogelijkheden precies zijn. We vinden dat niet eerlijk t.o.v. de aannemer als we dan besluiten het huis niet te nemen of de klus bv aan een ander te gunnen.
Je zou ook altijd een aannemer kunnen vragen of hij met je mee wil. Spreek je vooraf duidelijk af dat je een factuur wilt voor zijn advies. Maar ik zou een bouwkundige doen, gezien de mogelijke veranderingen die je ook in de inrichting wil doen.
Ik ben dit weekend serieus aan de slag gegaan met de kast, ik denk dat het wel wat kan worden.quote:Op vrijdag 5 maart 2010 10:06 schreef KeimpeLwd het volgende:
Ooh weer mis dus, in dat geval zul je naast je deurtjes passtukken moeten maken die aansluiten op de scheve wanden. Net als die blinde zijpanelen die je bij keukens tegenkomt weet je wel?
Alles is alleen nog meer gedraaid, schever, krommer, boller, holler en golvend dan ik dacht. Het was echt een ramp om het front van de kast een beetje waterpas en recht te krijgen. Het eerste plankje ligt er in, na een beetje decouperen ben ik daar vrij tevreden over. Vanavond ga ik beginnen aan de rest van de planken en daarna ga ik aan de deurtjes en afwerking beginnen.
Begin van het frame
Frame af
Frame af
Frame plus plankje
Ik heb scharnieren, mdf en een set boortjes voor de scharnieren gekocht, alles is dus in huis. Het mfd heb ik (vrij ruim) op maat laten zagen, anders paste het niet in mijn 106-je.
Kortom: lekker bezig.
\quote:Op zondag 7 maart 2010 18:51 schreef keesjeislief het volgende:
Een simpele vraag KeimpeLwd. Ik woon in een oud pand met ouderwetse houten schuiframen. Een ervan piept heel vervelend bij het opendoen (en dat is het raam waaruit ik mijn sigaretten rook, dus ik doe hem nogal eens open). Wat kan ik daar aan doen? Ik zou denken een olie of iets dergelijks tussen het bewegende deel van het raam en het kozijn zien te smeren of zo?
Geen olie of vet op hout gebruiken. Smeer e.e.a. in met wat kaarsvet.
Newton is dood, Einstein is overleden en ik voel me ook niet lekker..
yep idd, daar heeft dit uilskeuken niet aan gedacht toen hij een paar boutjes buiten invette...quote:Op maandag 8 maart 2010 11:28 schreef mister_white het volgende:
[..]
\
Geen olie of vet op hout gebruiken. Smeer e.e.a. in met wat kaarsvet.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Wat gebeurt er dan?quote:Op maandag 8 maart 2010 11:28 schreef mister_white het volgende:
[..]
\
Geen olie of vet op hout gebruiken. Smeer e.e.a. in met wat kaarsvet.
dan krijg je vlekken op je hout. De olie die je op je metaal hebt gedaan trekt in het hout.quote:
Althans, dat zie ik als ik hier eens naar buiten kijk en die 4 bouten in het hout zie zitten
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Geweldig topic, dank aan de timmerman die zijn kennis met ons wil delen.
Ik heb een vraagje. Hoe kan ik recht boren, dus echt haaks op het oppervlakte? Dat een schroef een beetje schuin zit zie je niks van, maar een deuvelverbinding moet echt superstrak zitten.
Ik heb een vraagje. Hoe kan ik recht boren, dus echt haaks op het oppervlakte? Dat een schroef een beetje schuin zit zie je niks van, maar een deuvelverbinding moet echt superstrak zitten.
Jezus redt
[-== Arch Linux ==-]
[-== Arch Linux ==-]
Wat mij als eerste te binnen schiet is een kolomboorquote:Op maandag 8 maart 2010 21:35 schreef ouderejongere het volgende:
Geweldig topic, dank aan de timmerman die zijn kennis met ons wil delen.
Ik heb een vraagje. Hoe kan ik recht boren, dus echt haaks op het oppervlakte? Dat een schroef een beetje schuin zit zie je niks van, maar een deuvelverbinding moet echt superstrak zitten.
Don't flatter yourself, let someone else do it for you.
loop ff een gewone bouwschop in. Daar hebben ze van die deuvel setjes. naast een paar maten deuvels, boortjes en lijm zit er nog een ander ding bij.
Een plastic houder met boorgaten. Die zet je tegen de rand van het houd aan en door de metalen ringen schuif je je boor het hout in. In principe zit het dan netjes recht.
Zo'n setje kost misschien 20 euro.
Andere optie is ene complete mal machine van Festool. Die kost echter een factor 50 meer.
Een plastic houder met boorgaten. Die zet je tegen de rand van het houd aan en door de metalen ringen schuif je je boor het hout in. In principe zit het dan netjes recht.
Zo'n setje kost misschien 20 euro.
Andere optie is ene complete mal machine van Festool. Die kost echter een factor 50 meer.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Als ik recht moet boren pak ik de blokhaak erbij en dan kan je redelijk secuur de boormachine haaks krijgen.quote:Op maandag 8 maart 2010 21:35 schreef ouderejongere het volgende:
Geweldig topic, dank aan de timmerman die zijn kennis met ons wil delen.
Ik heb een vraagje. Hoe kan ik recht boren, dus echt haaks op het oppervlakte? Dat een schroef een beetje schuin zit zie je niks van, maar een deuvelverbinding moet echt superstrak zitten.
En om recht te boren, zet één hand op de achterkant van de boormachine, dan zit je exact in dezelfde lijn als het boortje. Nu boor je een stuk makkelijker een recht gat.
Ik bedoel het zwarte stuk op de achterkant van de boormachine, net onder het groene stuk aan de bovenkant. Hier zit een holling waar je precies je hand kan plaatsen.
Ik bedoel het zwarte stuk op de achterkant van de boormachine, net onder het groene stuk aan de bovenkant. Hier zit een holling waar je precies je hand kan plaatsen.
Of je maakt een mal. Een blokje hout van een cm. of 4 lang en lekker breed met een gat erdoorheen die precies haaks geboord is. Als je daar doorheen boort, kan het niet missen volgens mij. Ben alleen nog nooit een situatie tegengekomen waar bij je haakser dan op het oog moet boren maar goed, bedenk een hulpmiddel net als ik net heb gedaan zou ik zeggen.
grab life by the balls
Optie met de mal is het makkelijkst haalbare, dank allen voor het meedenken.
Jezus redt
[-== Arch Linux ==-]
[-== Arch Linux ==-]
Ik heb ook maar een algemeen topic gemaakt van mijn bezigheden.quote:Op maandag 8 maart 2010 08:35 schreef Goover het volgende:
[..]
Ik ben dit weekend serieus aan de slag gegaan met de kast, ik denk dat het wel wat kan worden.
Alles is alleen nog meer gedraaid, schever, krommer, boller, holler en golvend dan ik dacht. Het was echt een ramp om het front van de kast een beetje waterpas en recht te krijgen. Het eerste plankje ligt er in, na een beetje decouperen ben ik daar vrij tevreden over. Vanavond ga ik beginnen aan de rest van de planken en daarna ga ik aan de deurtjes en afwerking beginnen.
[ afbeelding ]
Begin van het frame
[ afbeelding ]
Frame af
[ afbeelding ]
Frame af
[ afbeelding ]
Frame plus plankje
Ik heb scharnieren, mdf en een set boortjes voor de scharnieren gekocht, alles is dus in huis. Het mfd heb ik (vrij ruim) op maat laten zagen, anders paste het niet in mijn 106-je.
Kortom: lekker bezig.
Goovers huurappartementje, verven, bouwen en verhuizen
SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Hahahaa Beijtje!
Ik kan het toch niet laten te reageren. Als je het gat aan beide kanten van het klosje aftekent en ook van beide kanten inboort, kan er weinig misgaan. Het is dus gemakkelijker om een stukje hout waar je van beide kanten bijkunt haaks te doorboren dan een muur. Zo.
Ik kan het toch niet laten te reageren. Als je het gat aan beide kanten van het klosje aftekent en ook van beide kanten inboort, kan er weinig misgaan. Het is dus gemakkelijker om een stukje hout waar je van beide kanten bijkunt haaks te doorboren dan een muur. Zo.
grab life by the balls
Goedenavond,
Ik ben bezig met een vrij grote uitbouw. Het is HSB, voornamelijk vanwege de kosten doen we het meeste zelf. Ik bouw ook nog eens damp-open (met vlas en pavatex materiaal) omdat dat me erg aanspreekt en het lijkt me voor een leek beter te realiseren dan dampdicht.
Omdat velen met adviezen komen hen ik ervoor gekozen om te werken volgens de aanbevelingen van centrum-hout. Daarom nagel ik de wanden die ik in een schuur voorfabriceer. Toch heb ik wel vragen wat betreft materialen, hierop geven boeken te algemene antwoorden...
Hopelijk kan jij me verder helpen.
Zo weet ik niet wat het beste materiaal is voor kier- en naaddichting tussen de wandelen en bij de kozijnaansluitngen.
Ook moet ik stijlen tegen een bestaande buitenmuur schroeven. De buiten muur is ous en onregelmatig. Welk afdichtingsmateriaal is daarbij geschikt? (Isolatie?)
De SPano 22 vloerplaten, kan ik die miet beter schroeven dan spijkeren?
Voor de stijfheid in de wanden gebruik ik OSB 9 mm aan de binnenkant, kan ik die ook het beste schroeven?
Zo heb ik nog wel wat vragen, maar misschien heb je wat betreft deze vragen een advies?
Groeten, Dennis
Ik ben bezig met een vrij grote uitbouw. Het is HSB, voornamelijk vanwege de kosten doen we het meeste zelf. Ik bouw ook nog eens damp-open (met vlas en pavatex materiaal) omdat dat me erg aanspreekt en het lijkt me voor een leek beter te realiseren dan dampdicht.
Omdat velen met adviezen komen hen ik ervoor gekozen om te werken volgens de aanbevelingen van centrum-hout. Daarom nagel ik de wanden die ik in een schuur voorfabriceer. Toch heb ik wel vragen wat betreft materialen, hierop geven boeken te algemene antwoorden...
Hopelijk kan jij me verder helpen.
Zo weet ik niet wat het beste materiaal is voor kier- en naaddichting tussen de wandelen en bij de kozijnaansluitngen.
Ook moet ik stijlen tegen een bestaande buitenmuur schroeven. De buiten muur is ous en onregelmatig. Welk afdichtingsmateriaal is daarbij geschikt? (Isolatie?)
De SPano 22 vloerplaten, kan ik die miet beter schroeven dan spijkeren?
Voor de stijfheid in de wanden gebruik ik OSB 9 mm aan de binnenkant, kan ik die ook het beste schroeven?
Zo heb ik nog wel wat vragen, maar misschien heb je wat betreft deze vragen een advies?
Groeten, Dennis
Beste Dennis,
Wanddelen die je tegen elkaar aanzet kun je gewoon doorschroeven zonder naaddichting oid, je krijgt dan op de aanzetting een dubbele stijl voor de duidelijkheid.
Kozijnen die je in een houtskeletwand hangt, passen als het goed is precies in de sparing die je daarvoor hebt gemaakt. Zelfde verhaal dus, doorschroeven (vanuit de wand in het kozijn is het mooiste) en mocht je dan een naadje zien pak dan de purspuit er even bij.
Zelf gebruik ik om een waterdichte aansluiting te krijgen tussen het houtskeletwerk en bestaand metselwerk DPC-folie. De stijl die tegen het metselwerk komt moet, zoals alle hout overigens wat in aanraking komt met buitenmetselwerk, in de menie gezet worden. Dan zet je hem op de plaats waar je hem wil hebben en trek dan aan de buitenkant een streep erbij langs op het metselwerk. Vervolgens haal je de stijl weer weg en slijp je met de grote flex (haakse slijper) bij de streep langs het metselwerk in (voor de DPC, leg ik zo uit). Nu kun je de stijl plaatsen. Bij een oneffen muur zal je de stijl moeten uitvullen, liefst met plastic uitvulplaatjes en vastzetten met spanhulzen of spijkerpluggen. Je zal die stijl wel willen gebruiken als bevestigingsregel voor je wand denk ik, dus die kan er daarna tegenaan eventueel.
De snee in het metselwerk, ongeveer 6cm. diep is die, is bedoeld om de vochtkering (DPC) in te doen. Koop een rol DPC-folie van 15 vof 20cm. breed, snij een paar stroken af van een dikke meter lang en pruts die van onder naar boven in die naad. Het grootste gedeelt steekt dan uit de naad en dat niet je dan weer op de buitenkant van je wand, over de dampopen folie heen. Spuit dan zwarte lijmkit in de naad om de DPC vast te houden (DPC is ook zwart trouwens) en ik zou van binnenuit die stijl op het metselwerk ook afpurren. Nu heb je een vocht- en tochtdichte verticale aansluiting. Horizontaal doen we met lood uiteraard..
Spano 22 voor het platdak neem ik aan, schroeven is idd beter met die dikke platen. Of je moet een goeie schiethamer hebben natuurlijk dan spijker je praktisch alles namelijk.
Goeie zaak, even een OSB-plaatje aan de binnenkant achter het gips. Kun je nog eens een schilderijtje ophangen ook. Schroeven, spijkeren maakt niet veel uit, net wat je het leukst vindt. Schroeven zitten wat beter vast maar als je goed spijkert is dat ook prima hoor. Een hobbyist kan beter schroeven voor de zekerheid, trekt beter aan namelijk.
Achter de OSB-plaat trouwens dampdichte folie en aan de buitenkant van je houtskeletwand dampopen folie he! Dampopen of dampdicht bouwen (waar je het over had) bestaat niet, er is maar een manier en dat is dampopen aan de buitenkant en dampdicht binnen.
Veel succes en als je meer wilt weten hoor ik het wel!
Wanddelen die je tegen elkaar aanzet kun je gewoon doorschroeven zonder naaddichting oid, je krijgt dan op de aanzetting een dubbele stijl voor de duidelijkheid.
Kozijnen die je in een houtskeletwand hangt, passen als het goed is precies in de sparing die je daarvoor hebt gemaakt. Zelfde verhaal dus, doorschroeven (vanuit de wand in het kozijn is het mooiste) en mocht je dan een naadje zien pak dan de purspuit er even bij.
Zelf gebruik ik om een waterdichte aansluiting te krijgen tussen het houtskeletwerk en bestaand metselwerk DPC-folie. De stijl die tegen het metselwerk komt moet, zoals alle hout overigens wat in aanraking komt met buitenmetselwerk, in de menie gezet worden. Dan zet je hem op de plaats waar je hem wil hebben en trek dan aan de buitenkant een streep erbij langs op het metselwerk. Vervolgens haal je de stijl weer weg en slijp je met de grote flex (haakse slijper) bij de streep langs het metselwerk in (voor de DPC, leg ik zo uit). Nu kun je de stijl plaatsen. Bij een oneffen muur zal je de stijl moeten uitvullen, liefst met plastic uitvulplaatjes en vastzetten met spanhulzen of spijkerpluggen. Je zal die stijl wel willen gebruiken als bevestigingsregel voor je wand denk ik, dus die kan er daarna tegenaan eventueel.
De snee in het metselwerk, ongeveer 6cm. diep is die, is bedoeld om de vochtkering (DPC) in te doen. Koop een rol DPC-folie van 15 vof 20cm. breed, snij een paar stroken af van een dikke meter lang en pruts die van onder naar boven in die naad. Het grootste gedeelt steekt dan uit de naad en dat niet je dan weer op de buitenkant van je wand, over de dampopen folie heen. Spuit dan zwarte lijmkit in de naad om de DPC vast te houden (DPC is ook zwart trouwens) en ik zou van binnenuit die stijl op het metselwerk ook afpurren. Nu heb je een vocht- en tochtdichte verticale aansluiting. Horizontaal doen we met lood uiteraard..
Spano 22 voor het platdak neem ik aan, schroeven is idd beter met die dikke platen. Of je moet een goeie schiethamer hebben natuurlijk dan spijker je praktisch alles namelijk.
Goeie zaak, even een OSB-plaatje aan de binnenkant achter het gips. Kun je nog eens een schilderijtje ophangen ook. Schroeven, spijkeren maakt niet veel uit, net wat je het leukst vindt. Schroeven zitten wat beter vast maar als je goed spijkert is dat ook prima hoor. Een hobbyist kan beter schroeven voor de zekerheid, trekt beter aan namelijk.
Achter de OSB-plaat trouwens dampdichte folie en aan de buitenkant van je houtskeletwand dampopen folie he! Dampopen of dampdicht bouwen (waar je het over had) bestaat niet, er is maar een manier en dat is dampopen aan de buitenkant en dampdicht binnen.
Veel succes en als je meer wilt weten hoor ik het wel!
grab life by the balls
| Forum Opties | |
|---|---|
| Forumhop: | |
| Hop naar: | |