K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
als ik met een decoupeerzaak een plankje zaag, dan zaag ik gegarandeerd schuin en met bochtjes, nooit recht
ik heb helaas geen mooi zaagbank, maar zijn er tips dat ik toch met een decoupeerzaag recht kan zagen?
ik heb helaas geen mooi zaagbank, maar zijn er tips dat ik toch met een decoupeerzaag recht kan zagen?
JoPiDo,
Zelf zaag ik altijd (als het netjes en strak moet) met de deco op de kop, dus aan de onderkant van het hout. Op deze manier zie ik het zaagje perfect bij de streep langsgaan. Doordat de tandjes dan naar beneden wijzen, krijg je de splinters aan de onderkant en een strak resultaat bij de streep. Zo zaag ik bijvoorbeeld verstekken in plinten en koplatten, kort ik stijlen in houtskeletwerk af en zaag ik boeidelen op maat. Als je deze techniek een beetje onder de knie hebt, gaat bijna alle timmerwerk 2x zo snel. Je kunt met de deco tot bijna halve millimeters zagen en je zult zien dat dit apparaat het meest veelzijdige ding is wat je maar kunt gebruiken tijdens het meest uiteenlopende werk. Je met gewoon durven experimenteren.
Wat natuurlijk even het struikelblok is, het is echt een kwestie van oefenen. Als je dagelijks aan de gang bent, leert het natuurlijk sneller dan wanneer je eens in de zoveel tijd een htk-klusje doet..
Recht afkorten heb je gauw door met de deco, schulpen (langszagen) is moeilijker. Gebruik hier anders een handcirkel of zaagtafel voor.
Zorg trouwens eerst dat je de good old handzaag de baas bent zou ik zeggen, maar pak daarna zo gauw mogelijk die deco, voor alles!
Zelf zaag ik altijd (als het netjes en strak moet) met de deco op de kop, dus aan de onderkant van het hout. Op deze manier zie ik het zaagje perfect bij de streep langsgaan. Doordat de tandjes dan naar beneden wijzen, krijg je de splinters aan de onderkant en een strak resultaat bij de streep. Zo zaag ik bijvoorbeeld verstekken in plinten en koplatten, kort ik stijlen in houtskeletwerk af en zaag ik boeidelen op maat. Als je deze techniek een beetje onder de knie hebt, gaat bijna alle timmerwerk 2x zo snel. Je kunt met de deco tot bijna halve millimeters zagen en je zult zien dat dit apparaat het meest veelzijdige ding is wat je maar kunt gebruiken tijdens het meest uiteenlopende werk. Je met gewoon durven experimenteren.
Wat natuurlijk even het struikelblok is, het is echt een kwestie van oefenen. Als je dagelijks aan de gang bent, leert het natuurlijk sneller dan wanneer je eens in de zoveel tijd een htk-klusje doet..
Recht afkorten heb je gauw door met de deco, schulpen (langszagen) is moeilijker. Gebruik hier anders een handcirkel of zaagtafel voor.
Zorg trouwens eerst dat je de good old handzaag de baas bent zou ik zeggen, maar pak daarna zo gauw mogelijk die deco, voor alles!
grab life by the balls
KeimpeLwd
Bedankt voor je reactie op mijn vragen met betrekking tot het isoleren.
Nu is mijn vraag kan ik deze isolatie daarvoor gebruiken ? (reeds besteld)
Of moet ik er dan nog een folie onder leggen ?
In mijn garage wil ook ook gaan isoleren, maar daar zit geen folie (zowel binnen als buiten) kan ik daar ook dezelfde isolatie voor gebruiken als voor de zolder ?
Alvast bedankt
Bedankt voor je reactie op mijn vragen met betrekking tot het isoleren.
Nu is mijn vraag kan ik deze isolatie daarvoor gebruiken ? (reeds besteld)
Of moet ik er dan nog een folie onder leggen ?
In mijn garage wil ook ook gaan isoleren, maar daar zit geen folie (zowel binnen als buiten) kan ik daar ook dezelfde isolatie voor gebruiken als voor de zolder ?
Alvast bedankt
Werken met een geleider? Rechte plank met twee lijmklemmen? Of denk ik nu te simpel?quote:Op dinsdag 16 februari 2010 00:15 schreef JoPiDo het volgende:
als ik met een decoupeerzaak een plankje zaag, dan zaag ik gegarandeerd schuin en met bochtjes, nooit recht
ik heb helaas geen mooi zaagbank, maar zijn er tips dat ik toch met een decoupeerzaag recht kan zagen?
Ja prima Arie, die flenzen aan de zijkanten kun je mooi op je regelwerk nieten. Het papier om de glaswol heen voorkomt stof in je nek, ook ideaal. Nadeel is dat het zo zacht is, het blijft niet uit zichzelf zitten. De foliekant (dampremmend) aan de binnenkant houden (warme kant).
Mijn persoonlijke voorkeur gaat voor de garage uit naar steenwolplaten (rockwool), qua stijfheid. Makkelijker verwerken en op maat snijden vind ik. Hoort dan wel weer folie voorlangs want dat zit er niet op natuurlijk.
Succes!
Mijn persoonlijke voorkeur gaat voor de garage uit naar steenwolplaten (rockwool), qua stijfheid. Makkelijker verwerken en op maat snijden vind ik. Hoort dan wel weer folie voorlangs want dat zit er niet op natuurlijk.
Succes!
grab life by the balls
Oh Arie en natuurlijk dampopen waterkerende folie aan de buitenkant van je voorzetwand in de garage niet te vergeten, om evt. commentaar voor te wezen 
grab life by the balls
Dr. Hilfiger een geleider icm met een decoupeerzaag kan op zich wel, maar het slappe zaagje krijgt dan de neiging zijn eigen weg te zoeken. Als je het probeert moet je heeel weinig druk uitoefenen, zodat het zaagje niet scheefgaat.
Het is niet ideaal, gebruik liever een klein model handcirkelzaag, werkt het beste (afgezien van een lineaalzaag of cirkelzaagtafel natuurlijk)
Het is niet ideaal, gebruik liever een klein model handcirkelzaag, werkt het beste (afgezien van een lineaalzaag of cirkelzaagtafel natuurlijk)
grab life by the balls
Dus op zolder hoef ik geen folie tegen het beschot te maken ?quote:Op dinsdag 16 februari 2010 21:37 schreef KeimpeLwd het volgende:
Ja prima Arie, die flenzen aan de zijkanten kun je mooi op je regelwerk nieten. Het papier om de glaswol heen voorkomt stof in je nek, ook ideaal. Nadeel is dat het zo zacht is, het blijft niet uit zichzelf zitten. De foliekant (dampremmend) aan de binnenkant houden (warme kant).
Mijn persoonlijke voorkeur gaat voor de garage uit naar steenwolplaten (rockwool), qua stijfheid. Makkelijker verwerken en op maat snijden vind ik. Hoort dan wel weer folie voorlangs want dat zit er niet op natuurlijk.
Succes!
En in de garage ook niet ?
hartelijk dank! ik ga het zaterdag proberenquote:Op dinsdag 16 februari 2010 17:11 schreef KeimpeLwd het volgende:
JoPiDo,
Zelf zaag ik altijd (als het netjes en strak moet) met de deco op de kop, dus aan de onderkant van het hout. Op deze manier zie ik het zaagje perfect bij de streep langsgaan. Doordat de tandjes dan naar beneden wijzen, krijg je de splinters aan de onderkant en een strak resultaat bij de streep. Zo zaag ik bijvoorbeeld verstekken in plinten en koplatten, kort ik stijlen in houtskeletwerk af en zaag ik boeidelen op maat. Als je deze techniek een beetje onder de knie hebt, gaat bijna alle timmerwerk 2x zo snel. Je kunt met de deco tot bijna halve millimeters zagen en je zult zien dat dit apparaat het meest veelzijdige ding is wat je maar kunt gebruiken tijdens het meest uiteenlopende werk. Je met gewoon durven experimenteren.
Wat natuurlijk even het struikelblok is, het is echt een kwestie van oefenen. Als je dagelijks aan de gang bent, leert het natuurlijk sneller dan wanneer je eens in de zoveel tijd een htk-klusje doet..
Recht afkorten heb je gauw door met de deco, schulpen (langszagen) is moeilijker. Gebruik hier anders een handcirkel of zaagtafel voor.
Zorg trouwens eerst dat je de good old handzaag de baas bent zou ik zeggen, maar pak daarna zo gauw mogelijk die deco, voor alles!
zaterdag = klusdag
Ik heb een houten draagcontructie voor de eerste verdieping en wil leidingwerk (water, gas en electra) leggen. De balken dragen dus de vloer en aan de onderkant zijn dwarslatten aangebracht en daarop zijn de plafondplaten vastgezet.
Op dit moment liggen de electraleidingen los over plafond platen, onder de draagbalken door, maar dat is geen elegante oplossing (voor mijn toekomstige electra) en waarschijnlijk wordt het wel erg krap met de waterleidingen.
Via een bouwkundige ben ik erachter gekomen dat je in principe in het hart van de draagbalk een gat kan boren tot 25 mm zonder dat het draagvermogen significant afneemt. Het probleem is echter een beetje dat ik nogal wat leidingen door moeten (3x verwarming retour & afvoer, drinkwater en dan nog wat electra leidingwerk). Mijn vraag is nu hoeveel gaten ik kan boren en op welke afstand van elkaar zonder dat de boel instort. Ik weet niet of je hier ervaring mee hebt, maar misschien kan je een inschatting maken van de situatie...
Foto:
Rechts bij de steense binnenmuur zie je leidingen naar beneden gaan, da's de meterkast.
De leidingen moeten dus naar links lopen (daar zit de overloop waar de CV komt te hangen) en aan de andere kant van de overloop zit nog zo'n zelfde kamer.
[ Bericht 10% gewijzigd door N00bDaan op 17-02-2010 09:54:23 ]
Op dit moment liggen de electraleidingen los over plafond platen, onder de draagbalken door, maar dat is geen elegante oplossing (voor mijn toekomstige electra) en waarschijnlijk wordt het wel erg krap met de waterleidingen.
Via een bouwkundige ben ik erachter gekomen dat je in principe in het hart van de draagbalk een gat kan boren tot 25 mm zonder dat het draagvermogen significant afneemt. Het probleem is echter een beetje dat ik nogal wat leidingen door moeten (3x verwarming retour & afvoer, drinkwater en dan nog wat electra leidingwerk). Mijn vraag is nu hoeveel gaten ik kan boren en op welke afstand van elkaar zonder dat de boel instort. Ik weet niet of je hier ervaring mee hebt, maar misschien kan je een inschatting maken van de situatie...
Foto:
[ Bericht 10% gewijzigd door N00bDaan op 17-02-2010 09:54:23 ]
zo is dat bij ons opgelost.
Ms heb je daar iets aan?
Over de bestaande vloer zijn balkjes aangebracht waardoor de gwl leidingen lopen.
Daaroverheen een OSB platenvloer en daaroverheen de definitieve vloer.
Het geeft dus hoogteverschil.
Edit: In het plafond op de begane grond zaten de el. leidingen dus inderdaad doór de balken.
Omdat de voorkeur was om tússen de balken - beneden - meer hoogte te creëren zijn de leidingen over de vloer daarboven gelegd.
De gaten zijn opgevuld met "stafhout" ofwel stukjes rondhout / bezemsteel. Veél gaten.
[ Bericht 30% gewijzigd door AnneX op 17-02-2010 11:53:36 ]
dan krijg je een verborgen holle vloer als ik je goed begrijp. gene diee of dat wel een aanrader is.
Ik heb in een dergelijk balk 4 19 mm gaten naast elkaar in hethart gezet. Moet er wel bijzeggen dat die balk daar enkel een overspaning heeft van een meter dus weinig te dragen heeft.
Wat ik in jou geval zou doen is de balken verbreden. schroef/spijker/lijm aan beide kanten van de te doorboren balk een lange plank van 2-3 cm dikte oid. Je snoept dan wel uit de sterkte door gaten in het hart te boren, maar brengt weer sterkte/stijfheid terug door de draagbalk dikker te maken.
het sterkste zou schroeven in combi met lijmen zijn. Lijm zorgt voor hechting op elke cm2 en schroeven trekt het dirct goed op zijn plek.
De gaten boren op een plek waar de balk zijn minste kracht hoeft te leveren. Ik zie daar ergens bakstenen muurtjes waar de balken een meter uit de kant ondersteuning krijgen?
Dan daar verdikken en de gaten boren.
Daarbij ...dat is ws het plafond van je onderbuurman ? als jij op de balken gaat rammen met een hamer zou zijn stucwerk plafond best wel bezwaar kunnen hebben...
De aan te brengen planken aan de zijkanten dienen bijvoorkeur wel de gehele lengte te pakken.
Andere optie is om op de balken latten aan te brengen. Ook over de gehele lengte. In die opgelegde lat kun je dan op de plekken waar een leiding moet komen een stukje eruit halen.
Dikte van de op te leggen lat hangt dan af van je dikste leiding.
Nadeel....
je moet het dan wel over je gehele vloer doen
je hoogte je vloer op met de dikte van je leidingen.
je moet goed in kaart brengen waar de leidingen liggen. aangezien jij of een latere bewoner misschien een nieuw houten vloer erop wil gaan schroeven...
[ Bericht 5% gewijzigd door klusfoobje op 17-02-2010 12:16:59 ]
Ik heb in een dergelijk balk 4 19 mm gaten naast elkaar in hethart gezet. Moet er wel bijzeggen dat die balk daar enkel een overspaning heeft van een meter dus weinig te dragen heeft.
Wat ik in jou geval zou doen is de balken verbreden. schroef/spijker/lijm aan beide kanten van de te doorboren balk een lange plank van 2-3 cm dikte oid. Je snoept dan wel uit de sterkte door gaten in het hart te boren, maar brengt weer sterkte/stijfheid terug door de draagbalk dikker te maken.
het sterkste zou schroeven in combi met lijmen zijn. Lijm zorgt voor hechting op elke cm2 en schroeven trekt het dirct goed op zijn plek.
De gaten boren op een plek waar de balk zijn minste kracht hoeft te leveren. Ik zie daar ergens bakstenen muurtjes waar de balken een meter uit de kant ondersteuning krijgen?
Dan daar verdikken en de gaten boren.
Daarbij ...dat is ws het plafond van je onderbuurman ? als jij op de balken gaat rammen met een hamer zou zijn stucwerk plafond best wel bezwaar kunnen hebben...
De aan te brengen planken aan de zijkanten dienen bijvoorkeur wel de gehele lengte te pakken.
Andere optie is om op de balken latten aan te brengen. Ook over de gehele lengte. In die opgelegde lat kun je dan op de plekken waar een leiding moet komen een stukje eruit halen.
Dikte van de op te leggen lat hangt dan af van je dikste leiding.
Nadeel....
je moet het dan wel over je gehele vloer doen
je hoogte je vloer op met de dikte van je leidingen.
je moet goed in kaart brengen waar de leidingen liggen. aangezien jij of een latere bewoner misschien een nieuw houten vloer erop wil gaan schroeven...
[ Bericht 5% gewijzigd door klusfoobje op 17-02-2010 12:16:59 ]
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Het gaf wel weer ruimte om spots (beneden) in te bouwen.quote:Op woensdag 17 februari 2010 12:08 schreef klusfoobje het volgende:
dan krijg je een verborgen holle vloer als ik je goed begrijp. gene diee of dat wel een aanrader is.
Zoals het bij ons uitpakte, was het gevolg dat ipv 1 nu 2 treden naar de slaapverdieping gaan.
Ach , het is geen standaardhuis.
Dan is het ms duidelijker om het topic Strippen door te nemen.
Fotoos geven aan waar leidingen lopen. en op de osb vloer staan de leidingen getekend.
[ Bericht 0% gewijzigd door AnneX op 17-02-2010 15:42:05 ]
Hier gaat het om een overspanning van 4,5m en de balken zijn 16x6cm.quote:Op woensdag 17 februari 2010 12:08 schreef klusfoobje het volgende:
dan krijg je een verborgen holle vloer als ik je goed begrijp. gene diee of dat wel een aanrader is.
Ik heb in een dergelijk balk 4 19 mm gaten naast elkaar in hethart gezet. Moet er wel bijzeggen dat die balk daar enkel een overspaning heeft van een meter dus weinig te dragen heeft.
Volgens mij gaat de sterkte van een balk met (iets van) de hoogte (in mijn geval dus 16cm) tot de derde macht en heeft het verdikken van de balk in vergelijking daarmee weinig effect. Aan de andere kant zitten de gaten in het hart en hoeft er ook vrij weinig opgevangen te worden.quote:Wat ik in jou geval zou doen is de balken verbreden. schroef/spijker/lijm aan beide kanten van de te doorboren balk een lange plank van 2-3 cm dikte oid. Je snoept dan wel uit de sterkte door gaten in het hart te boren, maar brengt weer sterkte/stijfheid terug door de draagbalk dikker te maken.
het sterkste zou schroeven in combi met lijmen zijn. Lijm zorgt voor hechting op elke cm2 en schroeven trekt het dirct goed op zijn plek.
Dit lijkt mij opzich wel een goede oplossing aangezien ik sowieso denk dat het netter is om dan tussen de balken platen te zetten waarover de leidingen lopen (en ook vastgezet kunnen worden) anders zweven ze tussen de h.o.h. afstand van ~80cm.
De balken steunen niet op de muur, het is dus gewoon een niet-dragende, steense, binnenmuur. Ik kan ze er eventueel wel ondersteunen, maar als er (zeg voor het gemak) ~10 leidingen doorgevoerd moeten worden past het sowieso niet.quote:De gaten boren op een plek waar de balk zijn minste kracht hoeft te leveren. Ik zie daar ergens bakstenen muurtjes waar de balken een meter uit de kant ondersteuning krijgen?
Dan daar verdikken en de gaten boren.
Dat is het plafond van de beneden verdieping (waar op dit moment al mijn spullen staan en ik dus woon).quote:Daarbij ...dat is ws het plafond van je onderbuurman ? als jij op de balken gaat rammen met een hamer zou zijn stucwerk plafond best wel bezwaar kunnen hebben...
De aan te brengen planken aan de zijkanten dienen bijvoorkeur wel de gehele lengte te pakken.
Ik wil het liefst (natuurlijk) geen ophoging van de vloer. Er heeft eerst een houten ondervloer op gezeten die ik heb ik helemaal gestript en wil er dus nu als ondervloer MDF (o.i.d.) platen leggen die dus de boel kunnen dragen (op deze manier heb ik nog geen ophoging)quote:Andere optie is om op de balken latten aan te brengen. Ook over de gehele lengte. In die opgelegde lat kun je dan op de plekken waar een leiding moet komen een stukje eruit halen.
Dikte van de op te leggen lat hangt dan af van je dikste leiding.
Nadeel....
je moet het dan wel over je gehele vloer doen
je hoogte je vloer op met de dikte van je leidingen.
je moet goed in kaart brengen waar de leidingen liggen. aangezien jij of een latere bewoner misschien een nieuw houten vloer erop wil gaan schroeven...
Ophogen en 'door' die ophoging leidingwerk leggen zal betekenen dat ik al gauw op een ~2cm+ ophoging zit wat ik liever niet heb...
Het verstevigen van de balk, door deze dikker te maken is wel een optie natuurlijk, maar ik twijfel nog een beetje of het voldoende uithaalt en op wat voor afstand de 25mm gaten mogen komen zonder dat de de balk daar serieus aangetast word in het dragen vermogen.
N00bdaan,
Je kunt ook wel alle leidingen bijelkaar door de balken laten lopen. Als je bijvoorbeeld bovenin de balk een keep (inkeping) maakt van bijv. 25x250 mm. waar alle buizen in passen en dan aan weerszijden van de balk een stuk cls of 5x7 van anderhalve meter schroeft, zie ik geen problemen qua sterkte. Markeer dit wel even als de platen eroverheen schroeft, zodat je geen schroeven in de buizen draait (lullig).
Persoonlijk ben ik nooit zo bang voor gaten in balken hoor, zolang het om elktriciteitsbuisjes gaat tenminste. Als het afvoeren worden (PVC) is het wat anders, maar formules e.d. worden hier in de praktijk weinig op losgelaten. Gewoon proberen en dan even erop gaan staan en wat veren met je gewicht. Je kunt een balk altijd nog verstevigen als het moet en voor je door je vloer zakt moet er heel wat gebeuren hoor..
Succes en niet van dat benauwde! (uitdrukking)
Je kunt ook wel alle leidingen bijelkaar door de balken laten lopen. Als je bijvoorbeeld bovenin de balk een keep (inkeping) maakt van bijv. 25x250 mm. waar alle buizen in passen en dan aan weerszijden van de balk een stuk cls of 5x7 van anderhalve meter schroeft, zie ik geen problemen qua sterkte. Markeer dit wel even als de platen eroverheen schroeft, zodat je geen schroeven in de buizen draait (lullig).
Persoonlijk ben ik nooit zo bang voor gaten in balken hoor, zolang het om elktriciteitsbuisjes gaat tenminste. Als het afvoeren worden (PVC) is het wat anders, maar formules e.d. worden hier in de praktijk weinig op losgelaten. Gewoon proberen en dan even erop gaan staan en wat veren met je gewicht. Je kunt een balk altijd nog verstevigen als het moet en voor je door je vloer zakt moet er heel wat gebeuren hoor..
Succes en niet van dat benauwde! (uitdrukking)
grab life by the balls
Moet ik nou in de garage dampopen folie gebruiken ?quote:Op dinsdag 16 februari 2010 21:40 schreef KeimpeLwd het volgende:
Oh Arie en natuurlijk dampopen waterkerende folie aan de buitenkant van je voorzetwand in de garage niet te vergeten, om evt. commentaar voor te wezen
En voor de zolder geen folie ?
Arie6,
Op de zolder heb je geen dampremmende folie nodig, omdat de folie aan de binnenkant van de glaswoldekens een dampremmer vormt.
In de garage gelden de normale 'regels': Dampremmende folie (dicht) aan de binnenkant (warme kant) om woonvocht uit de constructie te houden en aan de buitenkant (warme kant) van de isolatie, maar wel achter het metselwerk of gevelbekleding, de dampopen, waterkerende folie.
Het beste kun je de voorzetwanden rondom inmeten en plat op de vloer liggend (de wand, niet jij) in elkaar schroeven of spijkeren. Op deze manier kun je de wand aan de achterkant (buitenkant) gemakkelijk van folie voorzien, omdraaien, isoleren en dan de binnenkant in de dichte folie zetten.
Let er wel op dat je de wand haaks legt voor het folien, hij wordt aardig stijf als beide kanten in de folie zitten. En hou natuurlijk de buitenwerkse maat van de wand ruim aan, zodat het mooi past.
Welterusten en succes ermee
Op de zolder heb je geen dampremmende folie nodig, omdat de folie aan de binnenkant van de glaswoldekens een dampremmer vormt.
In de garage gelden de normale 'regels': Dampremmende folie (dicht) aan de binnenkant (warme kant) om woonvocht uit de constructie te houden en aan de buitenkant (warme kant) van de isolatie, maar wel achter het metselwerk of gevelbekleding, de dampopen, waterkerende folie.
Het beste kun je de voorzetwanden rondom inmeten en plat op de vloer liggend (de wand, niet jij) in elkaar schroeven of spijkeren. Op deze manier kun je de wand aan de achterkant (buitenkant) gemakkelijk van folie voorzien, omdraaien, isoleren en dan de binnenkant in de dichte folie zetten.
Let er wel op dat je de wand haaks legt voor het folien, hij wordt aardig stijf als beide kanten in de folie zitten. En hou natuurlijk de buitenwerkse maat van de wand ruim aan, zodat het mooi past.
Welterusten en succes ermee
grab life by the balls
Trouwens n00bdaan, je kunt gewoon die 10 buisjes uit de boven of onderkant van de balken kepen, als je dat maar niet ergens in het midden van de overspanning ofzo doet. Beet je bij de wand in de buurt dan zou ik het makkelijk aandurven.
grab life by the balls
Voor een ligger op twee steunpunten met gelijkmatig verdeelde belasting:
Het moment (dat is dus buiging) is het grootste op het midden van de overspanning.
De dwarskracht is het grootste bij de opleggingen.
Voor dwarskracht heb je gewoon materiaal nodig. Vooral het lijf neemt dit op. Bij een I balk, dus een lijf met twee flenzen, neemt het lijf bijna alles op.
Voor moment heb je zoveel mogelijk materiaal buiten de neutrale lijn nodig. Weghalen van materiaal rondom het midden van de doorsnede heeft weinig invloed (maar het heeft WEL invloed).
De beste plek om gaten te maken bij een balk is dus precies te bepalen, maar ik zou aanhouden: richting het midden van de overspanning, en dan precies in het midden van de balk.
Het moment (dat is dus buiging) is het grootste op het midden van de overspanning.
De dwarskracht is het grootste bij de opleggingen.
Voor dwarskracht heb je gewoon materiaal nodig. Vooral het lijf neemt dit op. Bij een I balk, dus een lijf met twee flenzen, neemt het lijf bijna alles op.
Voor moment heb je zoveel mogelijk materiaal buiten de neutrale lijn nodig. Weghalen van materiaal rondom het midden van de doorsnede heeft weinig invloed (maar het heeft WEL invloed).
De beste plek om gaten te maken bij een balk is dus precies te bepalen, maar ik zou aanhouden: richting het midden van de overspanning, en dan precies in het midden van de balk.
Daar kan ik mij wel in vinden... Alleen dit gaat nog steeds om de 25mm buizen. Wat nu als het verwarmingbuizen zijn en dus isolatie van ~9mm omheen zit? Dan loopt het al op naar 45 mm en dan begint het op een (kleine) afvoer te lijken qua diameter. Hoewel de isolatie er ook af kan als de buis door de balk gaat...quote:Op donderdag 18 februari 2010 23:05 schreef KeimpeLwd het volgende:
Trouwens n00bdaan, je kunt gewoon die 10 buisjes uit de boven of onderkant van de balken kepen, als je dat maar niet ergens in het midden van de overspanning ofzo doet. Beet je bij de wand in de buurt dan zou ik het makkelijk aandurven.
Maar dit heeft ook zijn beperkingen. Ik heb tot nu toe aangehouden dat het een gat van 25 mm moet worden, maar stel dat het nu iets meer wordt?quote:Op vrijdag 19 februari 2010 09:00 schreef _VoiD_ het volgende:
Voor een ligger op twee steunpunten met gelijkmatig verdeelde belasting:
Het moment (dat is dus buiging) is het grootste op het midden van de overspanning.
De dwarskracht is het grootste bij de opleggingen.
Voor dwarskracht heb je gewoon materiaal nodig. Vooral het lijf neemt dit op. Bij een I balk, dus een lijf met twee flenzen, neemt het lijf bijna alles op.
Voor moment heb je zoveel mogelijk materiaal buiten de neutrale lijn nodig. Weghalen van materiaal rondom het midden van de doorsnede heeft weinig invloed (maar het heeft WEL invloed).
De beste plek om gaten te maken bij een balk is dus precies te bepalen, maar ik zou aanhouden: richting het midden van de overspanning, en dan precies in het midden van de balk.
En nog belangrijker: is 10 gaten boren in de buurt van elkaar in het midden van de balk hetzelfde als een sleuf van 25x250mm uit de balk halen? Lijkt mij dat het laatste serieuze invloed zal hebben en dat je dat dus niet moet doen, dus dan kom ik weer terug op de originele vraag (deels): Hoe ver moeten de gaten van elkaar afzitten..
Hout isoleert ook. Je hoeft het niet te isoleren waar je de buis door de balk heen voert.quote:Op vrijdag 19 februari 2010 09:12 schreef N00bDaan het volgende:
Daar kan ik mij wel in vinden... Alleen dit gaat nog steeds om de 25mm buizen. Wat nu als het verwarmingbuizen zijn en dus isolatie van ~9mm omheen zit? Dan loopt het al op naar 45 mm en dan begint het op een (kleine) afvoer te lijken qua diameter. Hoewel de isolatie er ook af kan als de buis door de balk gaat...
Ik zou persoonlijk bij een 25mm buis iets groter boren en de isloatie laten aansluiten tegen de balk.
Mocht je het niet vertrouwen dan kan je altijd nog de balken verzwaren met een stuk cls of 5x7, wat ik eerst zei..
grab life by the balls
En de isolatie komt idd tegen de balk aan, niet er doorheen. Niet te lang dralen gewoon inkletsen die buizen, zolang je bij de kant blijft valt het best mee. Als ze erin zitten zul je denken: waar hebben we het over.
Sowieso de moeite niet waard om er hele theorieen bij te betrekken, met alle respect overigens Void..
Sowieso de moeite niet waard om er hele theorieen bij te betrekken, met alle respect overigens Void..
grab life by the balls
nope, een geleider is prima hiervoor.quote:Op dinsdag 16 februari 2010 21:15 schreef Dr.Hilfiger het volgende:
[..]
Werken met een geleider? Rechte plank met twee lijmklemmen? Of denk ik nu te simpel?
Ik heb zelf een festool deco en als ik die op de geleider zet werkt dat perfect. Wel even instellen op je deco dat je rechte lijnen wilt zagen. ( de mate van flex van je zaag bepaald dat.)
Ondersteboven zagen met een deco is idd ook een heel mooie manier. Je hebt dan alleen wel ff iets nodig om je deco stabiel in te plaatsen en die dingen zijn van festool weer absurd kostbaar. ( sommige hulpstukken kosten meer dan de machine zelf)
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Ik ben alweer ouderwets heb ik wel door, ondersteboven doe ik uit de hand en schulpen met de handcirkel. Dat dure Festo spul is aan mij niet besteed ben ik bang, gezien de aard van mijn werk soms..
grab life by the balls
ach je moet het zo zien, mensne die echt wat kunnen hebben geen festool nodig...quote:Op vrijdag 19 februari 2010 19:56 schreef KeimpeLwd het volgende:
Ik ben alweer ouderwets heb ik wel door, ondersteboven doe ik uit de hand en schulpen met de handcirkel. Dat dure Festo spul is aan mij niet besteed ben ik bang, gezien de aard van mijn werk soms..
Op een ander forum ken ik iemand die zijn eigen schaven maakt obv wat hij voor die klus nodig heeft. Kost hem hooguit 2-3 tientjes en krijgt de mooiste krullen van het hout. Dan kan je wel dure Nielsen schaven gaan kopen maardat wil nog niet zeggen dat je het ook mooi kunt.
Wat je wel kunt stellen is dat je dan zeker weet dat het iig niet aan je gereedschap ligt... maar ja, of je dat nu wilt weten is dan weer een ander verhaal..
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Dat is inderdaad zoquote:Op vrijdag 19 februari 2010 10:14 schreef KeimpeLwd het volgende:
Sowieso de moeite niet waard om er hele theorieen bij te betrekken, met alle respect overigens Void..
Maar dat komt ook omdat je een constructie of balk of wat dan ook heel veel kan verzwakken, aangezien ze ten eerste niet vaak de belasting dragen waarop ze berekend zijn, en dat er een heleboel veiligheid in de berekeningen zit. Maarja, als het dan fout gaat Daarnaast weet iedereen dat je in het midden van een balk gaten kan maken, maar het waarom is net zo interessant
Maarja, wat wil je als je bijna constructeur bent .
Het is idd wel interessant, vooral als je een beetje thuisbent in sterkteberekenen. Wij zijn tijden het werk ook vaak wat aan het beredeneren op onze manier, maar uiteindelijk gaan die dingen toch op gevoel. Zoiets als die zogenaamde balkenschuif bijvoorbeeld hoef je als beetje timmerman niet te gebruiken, simpelweg omdat je al veel verschillende en vergelijkbare balklagen hebt gemaakt. Behalve natuurlijk als het er echt op aankomt, vaak met ingewikkelde staalconstructies en ongewone overspanningen, dan wordt er een sterkteberekening gemaakt door een constructeur.
Dan weet ik je hierbij dus te vinden Void!
Dan weet ik je hierbij dus te vinden Void!
grab life by the balls
Ok, ik wil wel wat tips.
Ik wil in mijn nieuwe appartementje twee meubels gaan maken.
1. Bureau, waarschijnlijk een ikea blad als basis met eigen poten + hoekstuk. Hier maak ik mij niet zo'n zorgen om.
2. Kast, in een 'koof' tussen een buitenmuur en een oude (weggewerkte) schouw wil ik een kast gaan maken. Met hierin een open vak voor een koelkast en een deel afgesloten met een deur. In het bovenste gedeelte moet een luik achtig iets komen.
Het frame/binnenwerk moet lukken, beetje planken en wat hout, maar de afwerking van de voorkant maak ik mij zorgen om. Als ik daar MDF platen voor gebruik en die gewoon schuur en lak, wordt het dan mooi genoeg?
Ik wil in mijn nieuwe appartementje twee meubels gaan maken.
1. Bureau, waarschijnlijk een ikea blad als basis met eigen poten + hoekstuk. Hier maak ik mij niet zo'n zorgen om.
2. Kast, in een 'koof' tussen een buitenmuur en een oude (weggewerkte) schouw wil ik een kast gaan maken. Met hierin een open vak voor een koelkast en een deel afgesloten met een deur. In het bovenste gedeelte moet een luik achtig iets komen.
Het frame/binnenwerk moet lukken, beetje planken en wat hout, maar de afwerking van de voorkant maak ik mij zorgen om. Als ik daar MDF platen voor gebruik en die gewoon schuur en lak, wordt het dan mooi genoeg?
tsja, mooi is een smaak geval he...
Ik vind het persoonlijk niet mooi en zal MDF alleen gebruiken als ..... uhm euh... ja, werkblad in de kluisruimte.
Heb liever echt hout namelijk....
wat wel ene prima alternatief kan zijn, MDF met eikenhout fineer. Weet ff niet waar je het kunt kopen. Ws niet bij de gamma enzo. maar het is er wel.
Wel bij de verwerking even goed bedenken hoe je de platen gaat gebruiken ivm de laminering op de kopse kanten.
Ik vind het persoonlijk niet mooi en zal MDF alleen gebruiken als ..... uhm euh... ja, werkblad in de kluisruimte.
Heb liever echt hout namelijk....
wat wel ene prima alternatief kan zijn, MDF met eikenhout fineer. Weet ff niet waar je het kunt kopen. Ws niet bij de gamma enzo. maar het is er wel.
Wel bij de verwerking even goed bedenken hoe je de platen gaat gebruiken ivm de laminering op de kopse kanten.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Als je toch MDF wilt gebruiken het is alleen mooi (strak) als je het goed afwerkt. Als je MDF schroeft, moet je altijd voorboren. Verzink de gaatjes ook even van tevoren en stop ze naderhand twee keer, want de plamuur zakt in als het droogt. Dan goed schuren, grondverven en netjes afverven.
Kopse kanten die je gezaagd hebt voor het verven ook even schuren en de scherpe kantjes eraf (1x met de schaaf over de kantjes heen zodat je een klein facetkantje krijgt). Eventuele naden netjes afkitten.
MDF is van zichzelf niet mooi (vind ik), het staat of valt met de manier waarop je het verwerkt.
Succes ermee!
Kopse kanten die je gezaagd hebt voor het verven ook even schuren en de scherpe kantjes eraf (1x met de schaaf over de kantjes heen zodat je een klein facetkantje krijgt). Eventuele naden netjes afkitten.
MDF is van zichzelf niet mooi (vind ik), het staat of valt met de manier waarop je het verwerkt.
Succes ermee!
grab life by the balls
Mijn ervaring is trouwens dat twee componenten epoxy plamuur niet krimpt tijdens het drogen. En lekker snel droog is.
Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Van vreemde smetten vrij,
Ok, duidelijk.quote:Op maandag 22 februari 2010 20:08 schreef KeimpeLwd het volgende:
Als je toch MDF wilt gebruiken het is alleen mooi (strak) als je het goed afwerkt. Als je MDF schroeft, moet je altijd voorboren. Verzink de gaatjes ook even van tevoren en stop ze naderhand twee keer, want de plamuur zakt in als het droogt. Dan goed schuren, grondverven en netjes afverven.
Kopse kanten die je gezaagd hebt voor het verven ook even schuren en de scherpe kantjes eraf (1x met de schaaf over de kantjes heen zodat je een klein facetkantje krijgt). Eventuele naden netjes afkitten.
MDF is van zichzelf niet mooi (vind ik), het staat of valt met de manier waarop je het verwerkt.
Succes ermee!
Maar ik neem aan dat dit voor bijna elke houtsoort geldt? Wat betreft het schuren, vullen etc etc...
vraagje voor de kenners:
We hebben een huis gekocht op de begane grond met een kruipruimte onder de vloer. Ik weet niet exact de diepte van de kruipruimte maar ik kan er goed zelf in.
Ik weet alleen niet precies hoe ik de isolatie aan moet brengen. Volgens mij is steenwol van 10cm dik het goede materiaal. Kan ik dan ook de spijkerflensdekens nemen of niet? hieronder een situatie hoe het ook zo kunnen, met latjes onder de balken bevestigd en daarop het isolatiemateriaal rustend. Echter lijkt het me sneller gaan als je de dekens tegen de balken aan kunt nieten.
We hebben een huis gekocht op de begane grond met een kruipruimte onder de vloer. Ik weet niet exact de diepte van de kruipruimte maar ik kan er goed zelf in.
Ik weet alleen niet precies hoe ik de isolatie aan moet brengen. Volgens mij is steenwol van 10cm dik het goede materiaal. Kan ik dan ook de spijkerflensdekens nemen of niet? hieronder een situatie hoe het ook zo kunnen, met latjes onder de balken bevestigd en daarop het isolatiemateriaal rustend. Echter lijkt het me sneller gaan als je de dekens tegen de balken aan kunt nieten.
Hoe heet je?..... ach daar kan je ook niks aan doen.
spijkerflensdeken is steenwolisolatie met een laag dampdichte aluminiumfolie. Deze folie moet je altijd aan de warme kant van de isolatie toepassen. Jij wil de spijkerflens aan de koude kant toepassen, dit is fout, en geeft geheid problemen.quote:Op dinsdag 23 februari 2010 08:29 schreef thejoker80 het volgende:
vraagje voor de kenners:
We hebben een huis gekocht op de begane grond met een kruipruimte onder de vloer. Ik weet niet exact de diepte van de kruipruimte maar ik kan er goed zelf in.
Ik weet alleen niet precies hoe ik de isolatie aan moet brengen. Volgens mij is steenwol van 10cm dik het goede materiaal. Kan ik dan ook de spijkerflensdekens nemen of niet? hieronder een situatie hoe het ook zo kunnen, met latjes onder de balken bevestigd en daarop het isolatiemateriaal rustend. Echter lijkt het me sneller gaan als je de dekens tegen de balken aan kunt nieten.
[ afbeelding ]
Als ik jou was zou ik normale steenwolisolatie kopen en dampopen folie (bijvoorbeeld miofol 125G). De isolatie prop je tussen de balken en vervolgens niet je aan de onderkant van de balken het folie.
en dan gebruik je de dampopen folie alleen om het steenwol op zijn plek te houden? Dit zou je dan ook met de latjes kunnen doen zoals ik die getekend heb?quote:Op dinsdag 23 februari 2010 13:38 schreef Gurb het volgende:
[..]
spijkerflensdeken is steenwolisolatie met een laag dampdichte aluminiumfolie. Deze folie moet je altijd aan de warme kant van de isolatie toepassen. Jij wil de spijkerflens aan de koude kant toepassen, dit is fout, en geeft geheid problemen.
Als ik jou was zou ik normale steenwolisolatie kopen en dampopen folie (bijvoorbeeld miofol 125G). De isolatie prop je tussen de balken en vervolgens niet je aan de onderkant van de balken het folie.
Wat is dan handiger? Met de folie kan de steenwol dichter tegen de vloer plaatsen waardoor er geen lucht meer is tussen vloer en isolatie(zoals in het plaatje)
Hoe heet je?..... ach daar kan je ook niks aan doen.
Ik wil iets schroeven/ophangen aan mijn plafond, waar moet ik dan op letten (lange schroeven? pluggen?)
dat je niet door je elektraleidingen schroeft/boortquote:Op dinsdag 23 februari 2010 15:17 schreef P.F het volgende:
Ik wil iets schroeven/ophangen aan mijn plafond, waar moet ik dan op letten (lange schroeven? pluggen?)
namaste
Je kan ook latjes gebruiken, maar deze moet je spijkeren / schroeven tegen de balken en op maat zagen. Dit kan wel eens lastig zijn onder de vloer. Folie kun je gewoon met een handnietmachine vastnieten tegen de balken en op maat snijden met een mes.quote:Op dinsdag 23 februari 2010 15:05 schreef thejoker80 het volgende:
[..]
en dan gebruik je de dampopen folie alleen om het steenwol op zijn plek te houden? Dit zou je dan ook met de latjes kunnen doen zoals ik die getekend heb?
Wat is dan handiger? Met de folie kan de steenwol dichter tegen de vloer plaatsen waardoor er geen lucht meer is tussen vloer en isolatie(zoals in het plaatje)
Bovendien ondersteun je met het folie overal de isolatie, en met de latjes maar plaatselijk, waardoor je kans hebt dat het door gaat hangen.
Maar met latjes is absoluut niet verkeerd hoor, maar er zijn volgens mij handiger manieren.
Die lopen daar geloof ik nietquote:Op dinsdag 23 februari 2010 15:42 schreef Dulk het volgende:
[..]
dat je niet door je elektraleidingen schroeft/boort
TheJoker80,
Gebruik als isolatie in de vloer liever een wat vaster materiaal, bijvoorbeeld PIR-platen of XPS-schuim. Steenwol en glaswol kan niet goed tegen vocht en gaat met de tijd doorhangen als gordijntjes. Een tweede, ook vrij belangrijke reden is dat het gemakkelijker aanbrengt en niet jeukt terwijl je in de kruipruimte ligt. Of isoleer je de vloer van bovenaf?
Nog iets, gebruik in de vloer geen folie (dampdicht of dampopen of wat dan ook). Folie is bedoeld om verticaal of schuin aan te brengen, zodat vocht omlaag kan lopen. Als je het, zoals in de vloer, horizontaal aanbrengt zal het vocht er in plasjes op blijven staan waardoor je isolatie en/of hout nat wordt met de bekende gevolgen. Om dezelfde reden is het niet verstandig om de spijkerflensdekens te gebruiken.
Toevallig ben ik deze week ook een houten vloer aan het vervangen bij een klant, ik spijker altijd een smalle panlat tegen de balken waar ik de isolatieplaat opleg. Als de ruimte tussen je balken bijv. 60 cm is zaag je de plaat 59, je legt hem erin (op de latjes) en nadien de naden dichtpurren.
Ik gebruik PIR-platen van 60mm dik (2e keus, zonder folielaag oid, ¤6,- per m2, Rc-waarde 2,4) en spijker mijn latje 8cm vanaf de bovenkant balk. Ik hou dus een luchtspouwtje van 2cm over. Tbv van de ventilatie in dat luchtspouwtje boor ik hier en daar een gaatje in de bovenste 2cm van de balken, zodat het van voor naar achter wat door kan tochten. Naadjes netjes volpurren dan kan de beplating erop. Als je het zo doet heb je het perfect!
Ga niet lopen kutten met zachte dekens, doe het maar gewoon zo. Achteraf zul je blij zijn met het resultaat dat beloof ik je!
Gebruik als isolatie in de vloer liever een wat vaster materiaal, bijvoorbeeld PIR-platen of XPS-schuim. Steenwol en glaswol kan niet goed tegen vocht en gaat met de tijd doorhangen als gordijntjes. Een tweede, ook vrij belangrijke reden is dat het gemakkelijker aanbrengt en niet jeukt terwijl je in de kruipruimte ligt. Of isoleer je de vloer van bovenaf?
Nog iets, gebruik in de vloer geen folie (dampdicht of dampopen of wat dan ook). Folie is bedoeld om verticaal of schuin aan te brengen, zodat vocht omlaag kan lopen. Als je het, zoals in de vloer, horizontaal aanbrengt zal het vocht er in plasjes op blijven staan waardoor je isolatie en/of hout nat wordt met de bekende gevolgen. Om dezelfde reden is het niet verstandig om de spijkerflensdekens te gebruiken.
Toevallig ben ik deze week ook een houten vloer aan het vervangen bij een klant, ik spijker altijd een smalle panlat tegen de balken waar ik de isolatieplaat opleg. Als de ruimte tussen je balken bijv. 60 cm is zaag je de plaat 59, je legt hem erin (op de latjes) en nadien de naden dichtpurren.
Ik gebruik PIR-platen van 60mm dik (2e keus, zonder folielaag oid, ¤6,- per m2, Rc-waarde 2,4) en spijker mijn latje 8cm vanaf de bovenkant balk. Ik hou dus een luchtspouwtje van 2cm over. Tbv van de ventilatie in dat luchtspouwtje boor ik hier en daar een gaatje in de bovenste 2cm van de balken, zodat het van voor naar achter wat door kan tochten. Naadjes netjes volpurren dan kan de beplating erop. Als je het zo doet heb je het perfect!
Ga niet lopen kutten met zachte dekens, doe het maar gewoon zo. Achteraf zul je blij zijn met het resultaat dat beloof ik je!
grab life by the balls
Oh en controleer de kruipruimteventilatie voor èn achterin de woning, vaak onderschat maar oh zo belangrijk!
grab life by the balls
TheJoker80,
Ik geloof dat ik mijn hele verhaal voor niets geschreven hebt, ik begrijp dat je eronder gaat ipv een hele nieuwe vloer. Qua materiaalkeuze geldt hetzelfde, maar in dit geval zou ik dat luchtspouwtje vergeten. Handzaagje mee onder de vloer, bouwlamp, spijkers en pur. Plaat paszagen (niet te strak), erin drukken tegen het vloerbeschot aan, spijker eronder om hem vast te houden en als je een baan dicht hebt helemaal afpurren.Zo ga je er baantje voor baantje onderdoor en is het best te doen.
Dit in tegenstelling tot met wol, zeker als je er weinig ervaring mee hebt zal je door een hel gaan
Succes iig!
Ik geloof dat ik mijn hele verhaal voor niets geschreven hebt, ik begrijp dat je eronder gaat ipv een hele nieuwe vloer. Qua materiaalkeuze geldt hetzelfde, maar in dit geval zou ik dat luchtspouwtje vergeten. Handzaagje mee onder de vloer, bouwlamp, spijkers en pur. Plaat paszagen (niet te strak), erin drukken tegen het vloerbeschot aan, spijker eronder om hem vast te houden en als je een baan dicht hebt helemaal afpurren.Zo ga je er baantje voor baantje onderdoor en is het best te doen.
Dit in tegenstelling tot met wol, zeker als je er weinig ervaring mee hebt zal je door een hel gaan
Succes iig!
grab life by the balls
Waarom moet hij die 2cm lucht spouw nu vergeten eigenlijk ?
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Oh ideaal topic!
Tijdje terug hadden we hier een ongelukje met als gevolg een gehavende kamerdeur en lijst.
De deur wil ik oplossen met wat kneedbaar hout, schuren en schilderen.
Maar er is dus 1 lat precies gebarsten ter hoogte van de deurklink, plakken is dan denk ik niet stevig genoeg dus wil ik daar een nieuwe lat op leggen. Het is dus niet de volledige lijst die naar de haaien is, slechts 1 lat er van.
Maar kan dat zomaar vervangen, en hoe moet ik te werk gaan? Ik moet ook nog even langs de bouwmarkt fietsen om te checken of ze zo'n lat met precies die ronding verkopen.
Tijdje terug hadden we hier een ongelukje met als gevolg een gehavende kamerdeur en lijst.
De deur wil ik oplossen met wat kneedbaar hout, schuren en schilderen.
Maar er is dus 1 lat precies gebarsten ter hoogte van de deurklink, plakken is dan denk ik niet stevig genoeg dus wil ik daar een nieuwe lat op leggen. Het is dus niet de volledige lijst die naar de haaien is, slechts 1 lat er van.
Maar kan dat zomaar vervangen, en hoe moet ik te werk gaan? Ik moet ook nog even langs de bouwmarkt fietsen om te checken of ze zo'n lat met precies die ronding verkopen.
dit is een goeie, die snap ik ook niet?quote:Op woensdag 24 februari 2010 00:36 schreef klusfoobje het volgende:
Waarom moet hij die 2cm lucht spouw nu vergeten eigenlijk ?
Voor de rest. Bedankt voor de tips! superhandig. Ik heb dus een paar opties maar mocht ik steenwol willen gebruiken dan zonder folie eraan dus.
Klopt het dat je bij het hardere materiaal (XPS) geen latjes meer hoeft te plaatsen je rechtstreeks een spijker door de plaat in de balk slaat?
nogamaals dank!
Hoe heet je?..... ach daar kan je ook niks aan doen.
je hebt daar speciale schroeven/spijkers voor. Daar zit een grote volgring op zodat de kop niet door het materiaal getrokken kan worden.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Dat steenwol jeukt is bekend ja, maar dat je geen folie horizontaal moet aanbrengen vind ik een beetje overdreven. Als jij een goede dampopenfolie gebruikt zul je echt geen plassen water op je folie krijgen, en sowieso, als je echt plassen water krijgt na het isoleren, is er iets grondigs mis met de vochthuishouding.quote:Op dinsdag 23 februari 2010 18:47 schreef KeimpeLwd het volgende:
TheJoker80,
Gebruik als isolatie in de vloer liever een wat vaster materiaal, bijvoorbeeld PIR-platen of XPS-schuim. Steenwol en glaswol kan niet goed tegen vocht en gaat met de tijd doorhangen als gordijntjes. Een tweede, ook vrij belangrijke reden is dat het gemakkelijker aanbrengt en niet jeukt terwijl je in de kruipruimte ligt. Of isoleer je de vloer van bovenaf?
Nog iets, gebruik in de vloer geen folie (dampdicht of dampopen of wat dan ook). Folie is bedoeld om verticaal of schuin aan te brengen, zodat vocht omlaag kan lopen. Als je het, zoals in de vloer, horizontaal aanbrengt zal het vocht er in plasjes op blijven staan waardoor je isolatie en/of hout nat wordt met de bekende gevolgen. Om dezelfde reden is het niet verstandig om de spijkerflensdekens te gebruiken.
Toevallig ben ik deze week ook een houten vloer aan het vervangen bij een klant, ik spijker altijd een smalle panlat tegen de balken waar ik de isolatieplaat opleg. Als de ruimte tussen je balken bijv. 60 cm is zaag je de plaat 59, je legt hem erin (op de latjes) en nadien de naden dichtpurren.
Ik gebruik PIR-platen van 60mm dik (2e keus, zonder folielaag oid, ¤6,- per m2, Rc-waarde 2,4) en spijker mijn latje 8cm vanaf de bovenkant balk. Ik hou dus een luchtspouwtje van 2cm over. Tbv van de ventilatie in dat luchtspouwtje boor ik hier en daar een gaatje in de bovenste 2cm van de balken, zodat het van voor naar achter wat door kan tochten. Naadjes netjes volpurren dan kan de beplating erop. Als je het zo doet heb je het perfect!
Ga niet lopen kutten met zachte dekens, doe het maar gewoon zo. Achteraf zul je blij zijn met het resultaat dat beloof ik je!
Maar met pir, pur, xps, eps, enz platen kan het ook idd
Hoe zou jij laminaat planken zagen. Met andere woorden, wat is de bestemanier om mooi en netjes te werken. Ik heb een decoupeerzaag, maar kan ook een zaagtafel krijgen.
je hebt ook snijplanken voor laminaat.
ga je zagen, dan de zichtkant aan de onderkant doen. Eventuele splinters zitten dan aan de onderkant van de plank.
het juiste zaagblad is natuurlijk ook van belang.
ga je zagen, dan de zichtkant aan de onderkant doen. Eventuele splinters zitten dan aan de onderkant van de plank.
het juiste zaagblad is natuurlijk ook van belang.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
