K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
als ik met een decoupeerzaak een plankje zaag, dan zaag ik gegarandeerd schuin en met bochtjes, nooit recht
ik heb helaas geen mooi zaagbank, maar zijn er tips dat ik toch met een decoupeerzaag recht kan zagen?
ik heb helaas geen mooi zaagbank, maar zijn er tips dat ik toch met een decoupeerzaag recht kan zagen?
JoPiDo,
Zelf zaag ik altijd (als het netjes en strak moet) met de deco op de kop, dus aan de onderkant van het hout. Op deze manier zie ik het zaagje perfect bij de streep langsgaan. Doordat de tandjes dan naar beneden wijzen, krijg je de splinters aan de onderkant en een strak resultaat bij de streep. Zo zaag ik bijvoorbeeld verstekken in plinten en koplatten, kort ik stijlen in houtskeletwerk af en zaag ik boeidelen op maat. Als je deze techniek een beetje onder de knie hebt, gaat bijna alle timmerwerk 2x zo snel. Je kunt met de deco tot bijna halve millimeters zagen en je zult zien dat dit apparaat het meest veelzijdige ding is wat je maar kunt gebruiken tijdens het meest uiteenlopende werk. Je met gewoon durven experimenteren.
Wat natuurlijk even het struikelblok is, het is echt een kwestie van oefenen. Als je dagelijks aan de gang bent, leert het natuurlijk sneller dan wanneer je eens in de zoveel tijd een htk-klusje doet..
Recht afkorten heb je gauw door met de deco, schulpen (langszagen) is moeilijker. Gebruik hier anders een handcirkel of zaagtafel voor.
Zorg trouwens eerst dat je de good old handzaag de baas bent zou ik zeggen, maar pak daarna zo gauw mogelijk die deco, voor alles!
Zelf zaag ik altijd (als het netjes en strak moet) met de deco op de kop, dus aan de onderkant van het hout. Op deze manier zie ik het zaagje perfect bij de streep langsgaan. Doordat de tandjes dan naar beneden wijzen, krijg je de splinters aan de onderkant en een strak resultaat bij de streep. Zo zaag ik bijvoorbeeld verstekken in plinten en koplatten, kort ik stijlen in houtskeletwerk af en zaag ik boeidelen op maat. Als je deze techniek een beetje onder de knie hebt, gaat bijna alle timmerwerk 2x zo snel. Je kunt met de deco tot bijna halve millimeters zagen en je zult zien dat dit apparaat het meest veelzijdige ding is wat je maar kunt gebruiken tijdens het meest uiteenlopende werk. Je met gewoon durven experimenteren.
Wat natuurlijk even het struikelblok is, het is echt een kwestie van oefenen. Als je dagelijks aan de gang bent, leert het natuurlijk sneller dan wanneer je eens in de zoveel tijd een htk-klusje doet..
Recht afkorten heb je gauw door met de deco, schulpen (langszagen) is moeilijker. Gebruik hier anders een handcirkel of zaagtafel voor.
Zorg trouwens eerst dat je de good old handzaag de baas bent zou ik zeggen, maar pak daarna zo gauw mogelijk die deco, voor alles!
grab life by the balls
KeimpeLwd
Bedankt voor je reactie op mijn vragen met betrekking tot het isoleren.
Nu is mijn vraag kan ik deze isolatie daarvoor gebruiken ? (reeds besteld)
Of moet ik er dan nog een folie onder leggen ?
In mijn garage wil ook ook gaan isoleren, maar daar zit geen folie (zowel binnen als buiten) kan ik daar ook dezelfde isolatie voor gebruiken als voor de zolder ?
Alvast bedankt
Bedankt voor je reactie op mijn vragen met betrekking tot het isoleren.
Nu is mijn vraag kan ik deze isolatie daarvoor gebruiken ? (reeds besteld)
Of moet ik er dan nog een folie onder leggen ?
In mijn garage wil ook ook gaan isoleren, maar daar zit geen folie (zowel binnen als buiten) kan ik daar ook dezelfde isolatie voor gebruiken als voor de zolder ?
Alvast bedankt
Werken met een geleider? Rechte plank met twee lijmklemmen? Of denk ik nu te simpel?quote:Op dinsdag 16 februari 2010 00:15 schreef JoPiDo het volgende:
als ik met een decoupeerzaak een plankje zaag, dan zaag ik gegarandeerd schuin en met bochtjes, nooit recht
ik heb helaas geen mooi zaagbank, maar zijn er tips dat ik toch met een decoupeerzaag recht kan zagen?
Ja prima Arie, die flenzen aan de zijkanten kun je mooi op je regelwerk nieten. Het papier om de glaswol heen voorkomt stof in je nek, ook ideaal. Nadeel is dat het zo zacht is, het blijft niet uit zichzelf zitten. De foliekant (dampremmend) aan de binnenkant houden (warme kant).
Mijn persoonlijke voorkeur gaat voor de garage uit naar steenwolplaten (rockwool), qua stijfheid. Makkelijker verwerken en op maat snijden vind ik. Hoort dan wel weer folie voorlangs want dat zit er niet op natuurlijk.
Succes!
Mijn persoonlijke voorkeur gaat voor de garage uit naar steenwolplaten (rockwool), qua stijfheid. Makkelijker verwerken en op maat snijden vind ik. Hoort dan wel weer folie voorlangs want dat zit er niet op natuurlijk.
Succes!
grab life by the balls
Oh Arie en natuurlijk dampopen waterkerende folie aan de buitenkant van je voorzetwand in de garage niet te vergeten, om evt. commentaar voor te wezen 
grab life by the balls
Dr. Hilfiger een geleider icm met een decoupeerzaag kan op zich wel, maar het slappe zaagje krijgt dan de neiging zijn eigen weg te zoeken. Als je het probeert moet je heeel weinig druk uitoefenen, zodat het zaagje niet scheefgaat.
Het is niet ideaal, gebruik liever een klein model handcirkelzaag, werkt het beste (afgezien van een lineaalzaag of cirkelzaagtafel natuurlijk)
Het is niet ideaal, gebruik liever een klein model handcirkelzaag, werkt het beste (afgezien van een lineaalzaag of cirkelzaagtafel natuurlijk)
grab life by the balls
Dus op zolder hoef ik geen folie tegen het beschot te maken ?quote:Op dinsdag 16 februari 2010 21:37 schreef KeimpeLwd het volgende:
Ja prima Arie, die flenzen aan de zijkanten kun je mooi op je regelwerk nieten. Het papier om de glaswol heen voorkomt stof in je nek, ook ideaal. Nadeel is dat het zo zacht is, het blijft niet uit zichzelf zitten. De foliekant (dampremmend) aan de binnenkant houden (warme kant).
Mijn persoonlijke voorkeur gaat voor de garage uit naar steenwolplaten (rockwool), qua stijfheid. Makkelijker verwerken en op maat snijden vind ik. Hoort dan wel weer folie voorlangs want dat zit er niet op natuurlijk.
Succes!
En in de garage ook niet ?
hartelijk dank! ik ga het zaterdag proberenquote:Op dinsdag 16 februari 2010 17:11 schreef KeimpeLwd het volgende:
JoPiDo,
Zelf zaag ik altijd (als het netjes en strak moet) met de deco op de kop, dus aan de onderkant van het hout. Op deze manier zie ik het zaagje perfect bij de streep langsgaan. Doordat de tandjes dan naar beneden wijzen, krijg je de splinters aan de onderkant en een strak resultaat bij de streep. Zo zaag ik bijvoorbeeld verstekken in plinten en koplatten, kort ik stijlen in houtskeletwerk af en zaag ik boeidelen op maat. Als je deze techniek een beetje onder de knie hebt, gaat bijna alle timmerwerk 2x zo snel. Je kunt met de deco tot bijna halve millimeters zagen en je zult zien dat dit apparaat het meest veelzijdige ding is wat je maar kunt gebruiken tijdens het meest uiteenlopende werk. Je met gewoon durven experimenteren.
Wat natuurlijk even het struikelblok is, het is echt een kwestie van oefenen. Als je dagelijks aan de gang bent, leert het natuurlijk sneller dan wanneer je eens in de zoveel tijd een htk-klusje doet..
Recht afkorten heb je gauw door met de deco, schulpen (langszagen) is moeilijker. Gebruik hier anders een handcirkel of zaagtafel voor.
Zorg trouwens eerst dat je de good old handzaag de baas bent zou ik zeggen, maar pak daarna zo gauw mogelijk die deco, voor alles!
zaterdag = klusdag
Ik heb een houten draagcontructie voor de eerste verdieping en wil leidingwerk (water, gas en electra) leggen. De balken dragen dus de vloer en aan de onderkant zijn dwarslatten aangebracht en daarop zijn de plafondplaten vastgezet.
Op dit moment liggen de electraleidingen los over plafond platen, onder de draagbalken door, maar dat is geen elegante oplossing (voor mijn toekomstige electra) en waarschijnlijk wordt het wel erg krap met de waterleidingen.
Via een bouwkundige ben ik erachter gekomen dat je in principe in het hart van de draagbalk een gat kan boren tot 25 mm zonder dat het draagvermogen significant afneemt. Het probleem is echter een beetje dat ik nogal wat leidingen door moeten (3x verwarming retour & afvoer, drinkwater en dan nog wat electra leidingwerk). Mijn vraag is nu hoeveel gaten ik kan boren en op welke afstand van elkaar zonder dat de boel instort. Ik weet niet of je hier ervaring mee hebt, maar misschien kan je een inschatting maken van de situatie...
Foto:
Rechts bij de steense binnenmuur zie je leidingen naar beneden gaan, da's de meterkast.
De leidingen moeten dus naar links lopen (daar zit de overloop waar de CV komt te hangen) en aan de andere kant van de overloop zit nog zo'n zelfde kamer.
[ Bericht 10% gewijzigd door N00bDaan op 17-02-2010 09:54:23 ]
Op dit moment liggen de electraleidingen los over plafond platen, onder de draagbalken door, maar dat is geen elegante oplossing (voor mijn toekomstige electra) en waarschijnlijk wordt het wel erg krap met de waterleidingen.
Via een bouwkundige ben ik erachter gekomen dat je in principe in het hart van de draagbalk een gat kan boren tot 25 mm zonder dat het draagvermogen significant afneemt. Het probleem is echter een beetje dat ik nogal wat leidingen door moeten (3x verwarming retour & afvoer, drinkwater en dan nog wat electra leidingwerk). Mijn vraag is nu hoeveel gaten ik kan boren en op welke afstand van elkaar zonder dat de boel instort. Ik weet niet of je hier ervaring mee hebt, maar misschien kan je een inschatting maken van de situatie...
Foto:
[ Bericht 10% gewijzigd door N00bDaan op 17-02-2010 09:54:23 ]
zo is dat bij ons opgelost.
Ms heb je daar iets aan?
Over de bestaande vloer zijn balkjes aangebracht waardoor de gwl leidingen lopen.
Daaroverheen een OSB platenvloer en daaroverheen de definitieve vloer.
Het geeft dus hoogteverschil.
Edit: In het plafond op de begane grond zaten de el. leidingen dus inderdaad doór de balken.
Omdat de voorkeur was om tússen de balken - beneden - meer hoogte te creëren zijn de leidingen over de vloer daarboven gelegd.
De gaten zijn opgevuld met "stafhout" ofwel stukjes rondhout / bezemsteel. Veél gaten.
[ Bericht 30% gewijzigd door AnneX op 17-02-2010 11:53:36 ]
dan krijg je een verborgen holle vloer als ik je goed begrijp. gene diee of dat wel een aanrader is.
Ik heb in een dergelijk balk 4 19 mm gaten naast elkaar in hethart gezet. Moet er wel bijzeggen dat die balk daar enkel een overspaning heeft van een meter dus weinig te dragen heeft.
Wat ik in jou geval zou doen is de balken verbreden. schroef/spijker/lijm aan beide kanten van de te doorboren balk een lange plank van 2-3 cm dikte oid. Je snoept dan wel uit de sterkte door gaten in het hart te boren, maar brengt weer sterkte/stijfheid terug door de draagbalk dikker te maken.
het sterkste zou schroeven in combi met lijmen zijn. Lijm zorgt voor hechting op elke cm2 en schroeven trekt het dirct goed op zijn plek.
De gaten boren op een plek waar de balk zijn minste kracht hoeft te leveren. Ik zie daar ergens bakstenen muurtjes waar de balken een meter uit de kant ondersteuning krijgen?
Dan daar verdikken en de gaten boren.
Daarbij ...dat is ws het plafond van je onderbuurman ? als jij op de balken gaat rammen met een hamer zou zijn stucwerk plafond best wel bezwaar kunnen hebben...
De aan te brengen planken aan de zijkanten dienen bijvoorkeur wel de gehele lengte te pakken.
Andere optie is om op de balken latten aan te brengen. Ook over de gehele lengte. In die opgelegde lat kun je dan op de plekken waar een leiding moet komen een stukje eruit halen.
Dikte van de op te leggen lat hangt dan af van je dikste leiding.
Nadeel....
je moet het dan wel over je gehele vloer doen
je hoogte je vloer op met de dikte van je leidingen.
je moet goed in kaart brengen waar de leidingen liggen. aangezien jij of een latere bewoner misschien een nieuw houten vloer erop wil gaan schroeven...
[ Bericht 5% gewijzigd door klusfoobje op 17-02-2010 12:16:59 ]
Ik heb in een dergelijk balk 4 19 mm gaten naast elkaar in hethart gezet. Moet er wel bijzeggen dat die balk daar enkel een overspaning heeft van een meter dus weinig te dragen heeft.
Wat ik in jou geval zou doen is de balken verbreden. schroef/spijker/lijm aan beide kanten van de te doorboren balk een lange plank van 2-3 cm dikte oid. Je snoept dan wel uit de sterkte door gaten in het hart te boren, maar brengt weer sterkte/stijfheid terug door de draagbalk dikker te maken.
het sterkste zou schroeven in combi met lijmen zijn. Lijm zorgt voor hechting op elke cm2 en schroeven trekt het dirct goed op zijn plek.
De gaten boren op een plek waar de balk zijn minste kracht hoeft te leveren. Ik zie daar ergens bakstenen muurtjes waar de balken een meter uit de kant ondersteuning krijgen?
Dan daar verdikken en de gaten boren.
Daarbij ...dat is ws het plafond van je onderbuurman ? als jij op de balken gaat rammen met een hamer zou zijn stucwerk plafond best wel bezwaar kunnen hebben...
De aan te brengen planken aan de zijkanten dienen bijvoorkeur wel de gehele lengte te pakken.
Andere optie is om op de balken latten aan te brengen. Ook over de gehele lengte. In die opgelegde lat kun je dan op de plekken waar een leiding moet komen een stukje eruit halen.
Dikte van de op te leggen lat hangt dan af van je dikste leiding.
Nadeel....
je moet het dan wel over je gehele vloer doen
je hoogte je vloer op met de dikte van je leidingen.
je moet goed in kaart brengen waar de leidingen liggen. aangezien jij of een latere bewoner misschien een nieuw houten vloer erop wil gaan schroeven...
[ Bericht 5% gewijzigd door klusfoobje op 17-02-2010 12:16:59 ]
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Het gaf wel weer ruimte om spots (beneden) in te bouwen.quote:Op woensdag 17 februari 2010 12:08 schreef klusfoobje het volgende:
dan krijg je een verborgen holle vloer als ik je goed begrijp. gene diee of dat wel een aanrader is.
Zoals het bij ons uitpakte, was het gevolg dat ipv 1 nu 2 treden naar de slaapverdieping gaan.
Ach , het is geen standaardhuis.
Dan is het ms duidelijker om het topic Strippen door te nemen.
Fotoos geven aan waar leidingen lopen. en op de osb vloer staan de leidingen getekend.
[ Bericht 0% gewijzigd door AnneX op 17-02-2010 15:42:05 ]
Hier gaat het om een overspanning van 4,5m en de balken zijn 16x6cm.quote:Op woensdag 17 februari 2010 12:08 schreef klusfoobje het volgende:
dan krijg je een verborgen holle vloer als ik je goed begrijp. gene diee of dat wel een aanrader is.
Ik heb in een dergelijk balk 4 19 mm gaten naast elkaar in hethart gezet. Moet er wel bijzeggen dat die balk daar enkel een overspaning heeft van een meter dus weinig te dragen heeft.
Volgens mij gaat de sterkte van een balk met (iets van) de hoogte (in mijn geval dus 16cm) tot de derde macht en heeft het verdikken van de balk in vergelijking daarmee weinig effect. Aan de andere kant zitten de gaten in het hart en hoeft er ook vrij weinig opgevangen te worden.quote:Wat ik in jou geval zou doen is de balken verbreden. schroef/spijker/lijm aan beide kanten van de te doorboren balk een lange plank van 2-3 cm dikte oid. Je snoept dan wel uit de sterkte door gaten in het hart te boren, maar brengt weer sterkte/stijfheid terug door de draagbalk dikker te maken.
het sterkste zou schroeven in combi met lijmen zijn. Lijm zorgt voor hechting op elke cm2 en schroeven trekt het dirct goed op zijn plek.
Dit lijkt mij opzich wel een goede oplossing aangezien ik sowieso denk dat het netter is om dan tussen de balken platen te zetten waarover de leidingen lopen (en ook vastgezet kunnen worden) anders zweven ze tussen de h.o.h. afstand van ~80cm.
De balken steunen niet op de muur, het is dus gewoon een niet-dragende, steense, binnenmuur. Ik kan ze er eventueel wel ondersteunen, maar als er (zeg voor het gemak) ~10 leidingen doorgevoerd moeten worden past het sowieso niet.quote:De gaten boren op een plek waar de balk zijn minste kracht hoeft te leveren. Ik zie daar ergens bakstenen muurtjes waar de balken een meter uit de kant ondersteuning krijgen?
Dan daar verdikken en de gaten boren.
Dat is het plafond van de beneden verdieping (waar op dit moment al mijn spullen staan en ik dus woon).quote:Daarbij ...dat is ws het plafond van je onderbuurman ? als jij op de balken gaat rammen met een hamer zou zijn stucwerk plafond best wel bezwaar kunnen hebben...
De aan te brengen planken aan de zijkanten dienen bijvoorkeur wel de gehele lengte te pakken.
Ik wil het liefst (natuurlijk) geen ophoging van de vloer. Er heeft eerst een houten ondervloer op gezeten die ik heb ik helemaal gestript en wil er dus nu als ondervloer MDF (o.i.d.) platen leggen die dus de boel kunnen dragen (op deze manier heb ik nog geen ophoging)quote:Andere optie is om op de balken latten aan te brengen. Ook over de gehele lengte. In die opgelegde lat kun je dan op de plekken waar een leiding moet komen een stukje eruit halen.
Dikte van de op te leggen lat hangt dan af van je dikste leiding.
Nadeel....
je moet het dan wel over je gehele vloer doen
je hoogte je vloer op met de dikte van je leidingen.
je moet goed in kaart brengen waar de leidingen liggen. aangezien jij of een latere bewoner misschien een nieuw houten vloer erop wil gaan schroeven...
Ophogen en 'door' die ophoging leidingwerk leggen zal betekenen dat ik al gauw op een ~2cm+ ophoging zit wat ik liever niet heb...
Het verstevigen van de balk, door deze dikker te maken is wel een optie natuurlijk, maar ik twijfel nog een beetje of het voldoende uithaalt en op wat voor afstand de 25mm gaten mogen komen zonder dat de de balk daar serieus aangetast word in het dragen vermogen.
N00bdaan,
Je kunt ook wel alle leidingen bijelkaar door de balken laten lopen. Als je bijvoorbeeld bovenin de balk een keep (inkeping) maakt van bijv. 25x250 mm. waar alle buizen in passen en dan aan weerszijden van de balk een stuk cls of 5x7 van anderhalve meter schroeft, zie ik geen problemen qua sterkte. Markeer dit wel even als de platen eroverheen schroeft, zodat je geen schroeven in de buizen draait (lullig).
Persoonlijk ben ik nooit zo bang voor gaten in balken hoor, zolang het om elktriciteitsbuisjes gaat tenminste. Als het afvoeren worden (PVC) is het wat anders, maar formules e.d. worden hier in de praktijk weinig op losgelaten. Gewoon proberen en dan even erop gaan staan en wat veren met je gewicht. Je kunt een balk altijd nog verstevigen als het moet en voor je door je vloer zakt moet er heel wat gebeuren hoor..
Succes en niet van dat benauwde! (uitdrukking)
Je kunt ook wel alle leidingen bijelkaar door de balken laten lopen. Als je bijvoorbeeld bovenin de balk een keep (inkeping) maakt van bijv. 25x250 mm. waar alle buizen in passen en dan aan weerszijden van de balk een stuk cls of 5x7 van anderhalve meter schroeft, zie ik geen problemen qua sterkte. Markeer dit wel even als de platen eroverheen schroeft, zodat je geen schroeven in de buizen draait (lullig).
Persoonlijk ben ik nooit zo bang voor gaten in balken hoor, zolang het om elktriciteitsbuisjes gaat tenminste. Als het afvoeren worden (PVC) is het wat anders, maar formules e.d. worden hier in de praktijk weinig op losgelaten. Gewoon proberen en dan even erop gaan staan en wat veren met je gewicht. Je kunt een balk altijd nog verstevigen als het moet en voor je door je vloer zakt moet er heel wat gebeuren hoor..
Succes en niet van dat benauwde! (uitdrukking)
grab life by the balls
Moet ik nou in de garage dampopen folie gebruiken ?quote:Op dinsdag 16 februari 2010 21:40 schreef KeimpeLwd het volgende:
Oh Arie en natuurlijk dampopen waterkerende folie aan de buitenkant van je voorzetwand in de garage niet te vergeten, om evt. commentaar voor te wezen
En voor de zolder geen folie ?
Arie6,
Op de zolder heb je geen dampremmende folie nodig, omdat de folie aan de binnenkant van de glaswoldekens een dampremmer vormt.
In de garage gelden de normale 'regels': Dampremmende folie (dicht) aan de binnenkant (warme kant) om woonvocht uit de constructie te houden en aan de buitenkant (warme kant) van de isolatie, maar wel achter het metselwerk of gevelbekleding, de dampopen, waterkerende folie.
Het beste kun je de voorzetwanden rondom inmeten en plat op de vloer liggend (de wand, niet jij) in elkaar schroeven of spijkeren. Op deze manier kun je de wand aan de achterkant (buitenkant) gemakkelijk van folie voorzien, omdraaien, isoleren en dan de binnenkant in de dichte folie zetten.
Let er wel op dat je de wand haaks legt voor het folien, hij wordt aardig stijf als beide kanten in de folie zitten. En hou natuurlijk de buitenwerkse maat van de wand ruim aan, zodat het mooi past.
Welterusten en succes ermee
Op de zolder heb je geen dampremmende folie nodig, omdat de folie aan de binnenkant van de glaswoldekens een dampremmer vormt.
In de garage gelden de normale 'regels': Dampremmende folie (dicht) aan de binnenkant (warme kant) om woonvocht uit de constructie te houden en aan de buitenkant (warme kant) van de isolatie, maar wel achter het metselwerk of gevelbekleding, de dampopen, waterkerende folie.
Het beste kun je de voorzetwanden rondom inmeten en plat op de vloer liggend (de wand, niet jij) in elkaar schroeven of spijkeren. Op deze manier kun je de wand aan de achterkant (buitenkant) gemakkelijk van folie voorzien, omdraaien, isoleren en dan de binnenkant in de dichte folie zetten.
Let er wel op dat je de wand haaks legt voor het folien, hij wordt aardig stijf als beide kanten in de folie zitten. En hou natuurlijk de buitenwerkse maat van de wand ruim aan, zodat het mooi past.
Welterusten en succes ermee
grab life by the balls
Trouwens n00bdaan, je kunt gewoon die 10 buisjes uit de boven of onderkant van de balken kepen, als je dat maar niet ergens in het midden van de overspanning ofzo doet. Beet je bij de wand in de buurt dan zou ik het makkelijk aandurven.
grab life by the balls
Voor een ligger op twee steunpunten met gelijkmatig verdeelde belasting:
Het moment (dat is dus buiging) is het grootste op het midden van de overspanning.
De dwarskracht is het grootste bij de opleggingen.
Voor dwarskracht heb je gewoon materiaal nodig. Vooral het lijf neemt dit op. Bij een I balk, dus een lijf met twee flenzen, neemt het lijf bijna alles op.
Voor moment heb je zoveel mogelijk materiaal buiten de neutrale lijn nodig. Weghalen van materiaal rondom het midden van de doorsnede heeft weinig invloed (maar het heeft WEL invloed).
De beste plek om gaten te maken bij een balk is dus precies te bepalen, maar ik zou aanhouden: richting het midden van de overspanning, en dan precies in het midden van de balk.
Het moment (dat is dus buiging) is het grootste op het midden van de overspanning.
De dwarskracht is het grootste bij de opleggingen.
Voor dwarskracht heb je gewoon materiaal nodig. Vooral het lijf neemt dit op. Bij een I balk, dus een lijf met twee flenzen, neemt het lijf bijna alles op.
Voor moment heb je zoveel mogelijk materiaal buiten de neutrale lijn nodig. Weghalen van materiaal rondom het midden van de doorsnede heeft weinig invloed (maar het heeft WEL invloed).
De beste plek om gaten te maken bij een balk is dus precies te bepalen, maar ik zou aanhouden: richting het midden van de overspanning, en dan precies in het midden van de balk.
Daar kan ik mij wel in vinden... Alleen dit gaat nog steeds om de 25mm buizen. Wat nu als het verwarmingbuizen zijn en dus isolatie van ~9mm omheen zit? Dan loopt het al op naar 45 mm en dan begint het op een (kleine) afvoer te lijken qua diameter. Hoewel de isolatie er ook af kan als de buis door de balk gaat...quote:Op donderdag 18 februari 2010 23:05 schreef KeimpeLwd het volgende:
Trouwens n00bdaan, je kunt gewoon die 10 buisjes uit de boven of onderkant van de balken kepen, als je dat maar niet ergens in het midden van de overspanning ofzo doet. Beet je bij de wand in de buurt dan zou ik het makkelijk aandurven.
Maar dit heeft ook zijn beperkingen. Ik heb tot nu toe aangehouden dat het een gat van 25 mm moet worden, maar stel dat het nu iets meer wordt?quote:Op vrijdag 19 februari 2010 09:00 schreef _VoiD_ het volgende:
Voor een ligger op twee steunpunten met gelijkmatig verdeelde belasting:
Het moment (dat is dus buiging) is het grootste op het midden van de overspanning.
De dwarskracht is het grootste bij de opleggingen.
Voor dwarskracht heb je gewoon materiaal nodig. Vooral het lijf neemt dit op. Bij een I balk, dus een lijf met twee flenzen, neemt het lijf bijna alles op.
Voor moment heb je zoveel mogelijk materiaal buiten de neutrale lijn nodig. Weghalen van materiaal rondom het midden van de doorsnede heeft weinig invloed (maar het heeft WEL invloed).
De beste plek om gaten te maken bij een balk is dus precies te bepalen, maar ik zou aanhouden: richting het midden van de overspanning, en dan precies in het midden van de balk.
En nog belangrijker: is 10 gaten boren in de buurt van elkaar in het midden van de balk hetzelfde als een sleuf van 25x250mm uit de balk halen? Lijkt mij dat het laatste serieuze invloed zal hebben en dat je dat dus niet moet doen, dus dan kom ik weer terug op de originele vraag (deels): Hoe ver moeten de gaten van elkaar afzitten..
Hout isoleert ook. Je hoeft het niet te isoleren waar je de buis door de balk heen voert.quote:Op vrijdag 19 februari 2010 09:12 schreef N00bDaan het volgende:
Daar kan ik mij wel in vinden... Alleen dit gaat nog steeds om de 25mm buizen. Wat nu als het verwarmingbuizen zijn en dus isolatie van ~9mm omheen zit? Dan loopt het al op naar 45 mm en dan begint het op een (kleine) afvoer te lijken qua diameter. Hoewel de isolatie er ook af kan als de buis door de balk gaat...
Ik zou persoonlijk bij een 25mm buis iets groter boren en de isloatie laten aansluiten tegen de balk.
Mocht je het niet vertrouwen dan kan je altijd nog de balken verzwaren met een stuk cls of 5x7, wat ik eerst zei..
grab life by the balls
En de isolatie komt idd tegen de balk aan, niet er doorheen. Niet te lang dralen gewoon inkletsen die buizen, zolang je bij de kant blijft valt het best mee. Als ze erin zitten zul je denken: waar hebben we het over.
Sowieso de moeite niet waard om er hele theorieen bij te betrekken, met alle respect overigens Void..
Sowieso de moeite niet waard om er hele theorieen bij te betrekken, met alle respect overigens Void..
grab life by the balls
nope, een geleider is prima hiervoor.quote:Op dinsdag 16 februari 2010 21:15 schreef Dr.Hilfiger het volgende:
[..]
Werken met een geleider? Rechte plank met twee lijmklemmen? Of denk ik nu te simpel?
Ik heb zelf een festool deco en als ik die op de geleider zet werkt dat perfect. Wel even instellen op je deco dat je rechte lijnen wilt zagen. ( de mate van flex van je zaag bepaald dat.)
Ondersteboven zagen met een deco is idd ook een heel mooie manier. Je hebt dan alleen wel ff iets nodig om je deco stabiel in te plaatsen en die dingen zijn van festool weer absurd kostbaar. ( sommige hulpstukken kosten meer dan de machine zelf)
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Ik ben alweer ouderwets heb ik wel door, ondersteboven doe ik uit de hand en schulpen met de handcirkel. Dat dure Festo spul is aan mij niet besteed ben ik bang, gezien de aard van mijn werk soms..
grab life by the balls
ach je moet het zo zien, mensne die echt wat kunnen hebben geen festool nodig...quote:Op vrijdag 19 februari 2010 19:56 schreef KeimpeLwd het volgende:
Ik ben alweer ouderwets heb ik wel door, ondersteboven doe ik uit de hand en schulpen met de handcirkel. Dat dure Festo spul is aan mij niet besteed ben ik bang, gezien de aard van mijn werk soms..
Op een ander forum ken ik iemand die zijn eigen schaven maakt obv wat hij voor die klus nodig heeft. Kost hem hooguit 2-3 tientjes en krijgt de mooiste krullen van het hout. Dan kan je wel dure Nielsen schaven gaan kopen maardat wil nog niet zeggen dat je het ook mooi kunt.
Wat je wel kunt stellen is dat je dan zeker weet dat het iig niet aan je gereedschap ligt... maar ja, of je dat nu wilt weten is dan weer een ander verhaal..
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Dat is inderdaad zoquote:Op vrijdag 19 februari 2010 10:14 schreef KeimpeLwd het volgende:
Sowieso de moeite niet waard om er hele theorieen bij te betrekken, met alle respect overigens Void..
Maar dat komt ook omdat je een constructie of balk of wat dan ook heel veel kan verzwakken, aangezien ze ten eerste niet vaak de belasting dragen waarop ze berekend zijn, en dat er een heleboel veiligheid in de berekeningen zit. Maarja, als het dan fout gaat Daarnaast weet iedereen dat je in het midden van een balk gaten kan maken, maar het waarom is net zo interessant
Maarja, wat wil je als je bijna constructeur bent .
Het is idd wel interessant, vooral als je een beetje thuisbent in sterkteberekenen. Wij zijn tijden het werk ook vaak wat aan het beredeneren op onze manier, maar uiteindelijk gaan die dingen toch op gevoel. Zoiets als die zogenaamde balkenschuif bijvoorbeeld hoef je als beetje timmerman niet te gebruiken, simpelweg omdat je al veel verschillende en vergelijkbare balklagen hebt gemaakt. Behalve natuurlijk als het er echt op aankomt, vaak met ingewikkelde staalconstructies en ongewone overspanningen, dan wordt er een sterkteberekening gemaakt door een constructeur.
Dan weet ik je hierbij dus te vinden Void!
Dan weet ik je hierbij dus te vinden Void!
grab life by the balls
Ok, ik wil wel wat tips.
Ik wil in mijn nieuwe appartementje twee meubels gaan maken.
1. Bureau, waarschijnlijk een ikea blad als basis met eigen poten + hoekstuk. Hier maak ik mij niet zo'n zorgen om.
2. Kast, in een 'koof' tussen een buitenmuur en een oude (weggewerkte) schouw wil ik een kast gaan maken. Met hierin een open vak voor een koelkast en een deel afgesloten met een deur. In het bovenste gedeelte moet een luik achtig iets komen.
Het frame/binnenwerk moet lukken, beetje planken en wat hout, maar de afwerking van de voorkant maak ik mij zorgen om. Als ik daar MDF platen voor gebruik en die gewoon schuur en lak, wordt het dan mooi genoeg?
Ik wil in mijn nieuwe appartementje twee meubels gaan maken.
1. Bureau, waarschijnlijk een ikea blad als basis met eigen poten + hoekstuk. Hier maak ik mij niet zo'n zorgen om.
2. Kast, in een 'koof' tussen een buitenmuur en een oude (weggewerkte) schouw wil ik een kast gaan maken. Met hierin een open vak voor een koelkast en een deel afgesloten met een deur. In het bovenste gedeelte moet een luik achtig iets komen.
Het frame/binnenwerk moet lukken, beetje planken en wat hout, maar de afwerking van de voorkant maak ik mij zorgen om. Als ik daar MDF platen voor gebruik en die gewoon schuur en lak, wordt het dan mooi genoeg?
tsja, mooi is een smaak geval he...
Ik vind het persoonlijk niet mooi en zal MDF alleen gebruiken als ..... uhm euh... ja, werkblad in de kluisruimte.
Heb liever echt hout namelijk....
wat wel ene prima alternatief kan zijn, MDF met eikenhout fineer. Weet ff niet waar je het kunt kopen. Ws niet bij de gamma enzo. maar het is er wel.
Wel bij de verwerking even goed bedenken hoe je de platen gaat gebruiken ivm de laminering op de kopse kanten.
Ik vind het persoonlijk niet mooi en zal MDF alleen gebruiken als ..... uhm euh... ja, werkblad in de kluisruimte.
Heb liever echt hout namelijk....
wat wel ene prima alternatief kan zijn, MDF met eikenhout fineer. Weet ff niet waar je het kunt kopen. Ws niet bij de gamma enzo. maar het is er wel.
Wel bij de verwerking even goed bedenken hoe je de platen gaat gebruiken ivm de laminering op de kopse kanten.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Als je toch MDF wilt gebruiken het is alleen mooi (strak) als je het goed afwerkt. Als je MDF schroeft, moet je altijd voorboren. Verzink de gaatjes ook even van tevoren en stop ze naderhand twee keer, want de plamuur zakt in als het droogt. Dan goed schuren, grondverven en netjes afverven.
Kopse kanten die je gezaagd hebt voor het verven ook even schuren en de scherpe kantjes eraf (1x met de schaaf over de kantjes heen zodat je een klein facetkantje krijgt). Eventuele naden netjes afkitten.
MDF is van zichzelf niet mooi (vind ik), het staat of valt met de manier waarop je het verwerkt.
Succes ermee!
Kopse kanten die je gezaagd hebt voor het verven ook even schuren en de scherpe kantjes eraf (1x met de schaaf over de kantjes heen zodat je een klein facetkantje krijgt). Eventuele naden netjes afkitten.
MDF is van zichzelf niet mooi (vind ik), het staat of valt met de manier waarop je het verwerkt.
Succes ermee!
grab life by the balls
Mijn ervaring is trouwens dat twee componenten epoxy plamuur niet krimpt tijdens het drogen. En lekker snel droog is.
Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Van vreemde smetten vrij,
Ok, duidelijk.quote:Op maandag 22 februari 2010 20:08 schreef KeimpeLwd het volgende:
Als je toch MDF wilt gebruiken het is alleen mooi (strak) als je het goed afwerkt. Als je MDF schroeft, moet je altijd voorboren. Verzink de gaatjes ook even van tevoren en stop ze naderhand twee keer, want de plamuur zakt in als het droogt. Dan goed schuren, grondverven en netjes afverven.
Kopse kanten die je gezaagd hebt voor het verven ook even schuren en de scherpe kantjes eraf (1x met de schaaf over de kantjes heen zodat je een klein facetkantje krijgt). Eventuele naden netjes afkitten.
MDF is van zichzelf niet mooi (vind ik), het staat of valt met de manier waarop je het verwerkt.
Succes ermee!
Maar ik neem aan dat dit voor bijna elke houtsoort geldt? Wat betreft het schuren, vullen etc etc...
vraagje voor de kenners:
We hebben een huis gekocht op de begane grond met een kruipruimte onder de vloer. Ik weet niet exact de diepte van de kruipruimte maar ik kan er goed zelf in.
Ik weet alleen niet precies hoe ik de isolatie aan moet brengen. Volgens mij is steenwol van 10cm dik het goede materiaal. Kan ik dan ook de spijkerflensdekens nemen of niet? hieronder een situatie hoe het ook zo kunnen, met latjes onder de balken bevestigd en daarop het isolatiemateriaal rustend. Echter lijkt het me sneller gaan als je de dekens tegen de balken aan kunt nieten.
We hebben een huis gekocht op de begane grond met een kruipruimte onder de vloer. Ik weet niet exact de diepte van de kruipruimte maar ik kan er goed zelf in.
Ik weet alleen niet precies hoe ik de isolatie aan moet brengen. Volgens mij is steenwol van 10cm dik het goede materiaal. Kan ik dan ook de spijkerflensdekens nemen of niet? hieronder een situatie hoe het ook zo kunnen, met latjes onder de balken bevestigd en daarop het isolatiemateriaal rustend. Echter lijkt het me sneller gaan als je de dekens tegen de balken aan kunt nieten.
Hoe heet je?..... ach daar kan je ook niks aan doen.
spijkerflensdeken is steenwolisolatie met een laag dampdichte aluminiumfolie. Deze folie moet je altijd aan de warme kant van de isolatie toepassen. Jij wil de spijkerflens aan de koude kant toepassen, dit is fout, en geeft geheid problemen.quote:Op dinsdag 23 februari 2010 08:29 schreef thejoker80 het volgende:
vraagje voor de kenners:
We hebben een huis gekocht op de begane grond met een kruipruimte onder de vloer. Ik weet niet exact de diepte van de kruipruimte maar ik kan er goed zelf in.
Ik weet alleen niet precies hoe ik de isolatie aan moet brengen. Volgens mij is steenwol van 10cm dik het goede materiaal. Kan ik dan ook de spijkerflensdekens nemen of niet? hieronder een situatie hoe het ook zo kunnen, met latjes onder de balken bevestigd en daarop het isolatiemateriaal rustend. Echter lijkt het me sneller gaan als je de dekens tegen de balken aan kunt nieten.
[ afbeelding ]
Als ik jou was zou ik normale steenwolisolatie kopen en dampopen folie (bijvoorbeeld miofol 125G). De isolatie prop je tussen de balken en vervolgens niet je aan de onderkant van de balken het folie.
en dan gebruik je de dampopen folie alleen om het steenwol op zijn plek te houden? Dit zou je dan ook met de latjes kunnen doen zoals ik die getekend heb?quote:Op dinsdag 23 februari 2010 13:38 schreef Gurb het volgende:
[..]
spijkerflensdeken is steenwolisolatie met een laag dampdichte aluminiumfolie. Deze folie moet je altijd aan de warme kant van de isolatie toepassen. Jij wil de spijkerflens aan de koude kant toepassen, dit is fout, en geeft geheid problemen.
Als ik jou was zou ik normale steenwolisolatie kopen en dampopen folie (bijvoorbeeld miofol 125G). De isolatie prop je tussen de balken en vervolgens niet je aan de onderkant van de balken het folie.
Wat is dan handiger? Met de folie kan de steenwol dichter tegen de vloer plaatsen waardoor er geen lucht meer is tussen vloer en isolatie(zoals in het plaatje)
Hoe heet je?..... ach daar kan je ook niks aan doen.
Ik wil iets schroeven/ophangen aan mijn plafond, waar moet ik dan op letten (lange schroeven? pluggen?)
dat je niet door je elektraleidingen schroeft/boortquote:Op dinsdag 23 februari 2010 15:17 schreef P.F het volgende:
Ik wil iets schroeven/ophangen aan mijn plafond, waar moet ik dan op letten (lange schroeven? pluggen?)
namaste
Je kan ook latjes gebruiken, maar deze moet je spijkeren / schroeven tegen de balken en op maat zagen. Dit kan wel eens lastig zijn onder de vloer. Folie kun je gewoon met een handnietmachine vastnieten tegen de balken en op maat snijden met een mes.quote:Op dinsdag 23 februari 2010 15:05 schreef thejoker80 het volgende:
[..]
en dan gebruik je de dampopen folie alleen om het steenwol op zijn plek te houden? Dit zou je dan ook met de latjes kunnen doen zoals ik die getekend heb?
Wat is dan handiger? Met de folie kan de steenwol dichter tegen de vloer plaatsen waardoor er geen lucht meer is tussen vloer en isolatie(zoals in het plaatje)
Bovendien ondersteun je met het folie overal de isolatie, en met de latjes maar plaatselijk, waardoor je kans hebt dat het door gaat hangen.
Maar met latjes is absoluut niet verkeerd hoor, maar er zijn volgens mij handiger manieren.
Die lopen daar geloof ik nietquote:Op dinsdag 23 februari 2010 15:42 schreef Dulk het volgende:
[..]
dat je niet door je elektraleidingen schroeft/boort
TheJoker80,
Gebruik als isolatie in de vloer liever een wat vaster materiaal, bijvoorbeeld PIR-platen of XPS-schuim. Steenwol en glaswol kan niet goed tegen vocht en gaat met de tijd doorhangen als gordijntjes. Een tweede, ook vrij belangrijke reden is dat het gemakkelijker aanbrengt en niet jeukt terwijl je in de kruipruimte ligt. Of isoleer je de vloer van bovenaf?
Nog iets, gebruik in de vloer geen folie (dampdicht of dampopen of wat dan ook). Folie is bedoeld om verticaal of schuin aan te brengen, zodat vocht omlaag kan lopen. Als je het, zoals in de vloer, horizontaal aanbrengt zal het vocht er in plasjes op blijven staan waardoor je isolatie en/of hout nat wordt met de bekende gevolgen. Om dezelfde reden is het niet verstandig om de spijkerflensdekens te gebruiken.
Toevallig ben ik deze week ook een houten vloer aan het vervangen bij een klant, ik spijker altijd een smalle panlat tegen de balken waar ik de isolatieplaat opleg. Als de ruimte tussen je balken bijv. 60 cm is zaag je de plaat 59, je legt hem erin (op de latjes) en nadien de naden dichtpurren.
Ik gebruik PIR-platen van 60mm dik (2e keus, zonder folielaag oid, ¤6,- per m2, Rc-waarde 2,4) en spijker mijn latje 8cm vanaf de bovenkant balk. Ik hou dus een luchtspouwtje van 2cm over. Tbv van de ventilatie in dat luchtspouwtje boor ik hier en daar een gaatje in de bovenste 2cm van de balken, zodat het van voor naar achter wat door kan tochten. Naadjes netjes volpurren dan kan de beplating erop. Als je het zo doet heb je het perfect!
Ga niet lopen kutten met zachte dekens, doe het maar gewoon zo. Achteraf zul je blij zijn met het resultaat dat beloof ik je!
Gebruik als isolatie in de vloer liever een wat vaster materiaal, bijvoorbeeld PIR-platen of XPS-schuim. Steenwol en glaswol kan niet goed tegen vocht en gaat met de tijd doorhangen als gordijntjes. Een tweede, ook vrij belangrijke reden is dat het gemakkelijker aanbrengt en niet jeukt terwijl je in de kruipruimte ligt. Of isoleer je de vloer van bovenaf?
Nog iets, gebruik in de vloer geen folie (dampdicht of dampopen of wat dan ook). Folie is bedoeld om verticaal of schuin aan te brengen, zodat vocht omlaag kan lopen. Als je het, zoals in de vloer, horizontaal aanbrengt zal het vocht er in plasjes op blijven staan waardoor je isolatie en/of hout nat wordt met de bekende gevolgen. Om dezelfde reden is het niet verstandig om de spijkerflensdekens te gebruiken.
Toevallig ben ik deze week ook een houten vloer aan het vervangen bij een klant, ik spijker altijd een smalle panlat tegen de balken waar ik de isolatieplaat opleg. Als de ruimte tussen je balken bijv. 60 cm is zaag je de plaat 59, je legt hem erin (op de latjes) en nadien de naden dichtpurren.
Ik gebruik PIR-platen van 60mm dik (2e keus, zonder folielaag oid, ¤6,- per m2, Rc-waarde 2,4) en spijker mijn latje 8cm vanaf de bovenkant balk. Ik hou dus een luchtspouwtje van 2cm over. Tbv van de ventilatie in dat luchtspouwtje boor ik hier en daar een gaatje in de bovenste 2cm van de balken, zodat het van voor naar achter wat door kan tochten. Naadjes netjes volpurren dan kan de beplating erop. Als je het zo doet heb je het perfect!
Ga niet lopen kutten met zachte dekens, doe het maar gewoon zo. Achteraf zul je blij zijn met het resultaat dat beloof ik je!
grab life by the balls
Oh en controleer de kruipruimteventilatie voor èn achterin de woning, vaak onderschat maar oh zo belangrijk!
grab life by the balls
TheJoker80,
Ik geloof dat ik mijn hele verhaal voor niets geschreven hebt, ik begrijp dat je eronder gaat ipv een hele nieuwe vloer. Qua materiaalkeuze geldt hetzelfde, maar in dit geval zou ik dat luchtspouwtje vergeten. Handzaagje mee onder de vloer, bouwlamp, spijkers en pur. Plaat paszagen (niet te strak), erin drukken tegen het vloerbeschot aan, spijker eronder om hem vast te houden en als je een baan dicht hebt helemaal afpurren.Zo ga je er baantje voor baantje onderdoor en is het best te doen.
Dit in tegenstelling tot met wol, zeker als je er weinig ervaring mee hebt zal je door een hel gaan
Succes iig!
Ik geloof dat ik mijn hele verhaal voor niets geschreven hebt, ik begrijp dat je eronder gaat ipv een hele nieuwe vloer. Qua materiaalkeuze geldt hetzelfde, maar in dit geval zou ik dat luchtspouwtje vergeten. Handzaagje mee onder de vloer, bouwlamp, spijkers en pur. Plaat paszagen (niet te strak), erin drukken tegen het vloerbeschot aan, spijker eronder om hem vast te houden en als je een baan dicht hebt helemaal afpurren.Zo ga je er baantje voor baantje onderdoor en is het best te doen.
Dit in tegenstelling tot met wol, zeker als je er weinig ervaring mee hebt zal je door een hel gaan
Succes iig!
grab life by the balls
Waarom moet hij die 2cm lucht spouw nu vergeten eigenlijk ?
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Oh ideaal topic!
Tijdje terug hadden we hier een ongelukje met als gevolg een gehavende kamerdeur en lijst.
De deur wil ik oplossen met wat kneedbaar hout, schuren en schilderen.
Maar er is dus 1 lat precies gebarsten ter hoogte van de deurklink, plakken is dan denk ik niet stevig genoeg dus wil ik daar een nieuwe lat op leggen. Het is dus niet de volledige lijst die naar de haaien is, slechts 1 lat er van.
Maar kan dat zomaar vervangen, en hoe moet ik te werk gaan? Ik moet ook nog even langs de bouwmarkt fietsen om te checken of ze zo'n lat met precies die ronding verkopen.
Tijdje terug hadden we hier een ongelukje met als gevolg een gehavende kamerdeur en lijst.
De deur wil ik oplossen met wat kneedbaar hout, schuren en schilderen.
Maar er is dus 1 lat precies gebarsten ter hoogte van de deurklink, plakken is dan denk ik niet stevig genoeg dus wil ik daar een nieuwe lat op leggen. Het is dus niet de volledige lijst die naar de haaien is, slechts 1 lat er van.
Maar kan dat zomaar vervangen, en hoe moet ik te werk gaan? Ik moet ook nog even langs de bouwmarkt fietsen om te checken of ze zo'n lat met precies die ronding verkopen.
dit is een goeie, die snap ik ook niet?quote:Op woensdag 24 februari 2010 00:36 schreef klusfoobje het volgende:
Waarom moet hij die 2cm lucht spouw nu vergeten eigenlijk ?
Voor de rest. Bedankt voor de tips! superhandig. Ik heb dus een paar opties maar mocht ik steenwol willen gebruiken dan zonder folie eraan dus.
Klopt het dat je bij het hardere materiaal (XPS) geen latjes meer hoeft te plaatsen je rechtstreeks een spijker door de plaat in de balk slaat?
nogamaals dank!
Hoe heet je?..... ach daar kan je ook niks aan doen.
je hebt daar speciale schroeven/spijkers voor. Daar zit een grote volgring op zodat de kop niet door het materiaal getrokken kan worden.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Dat steenwol jeukt is bekend ja, maar dat je geen folie horizontaal moet aanbrengen vind ik een beetje overdreven. Als jij een goede dampopenfolie gebruikt zul je echt geen plassen water op je folie krijgen, en sowieso, als je echt plassen water krijgt na het isoleren, is er iets grondigs mis met de vochthuishouding.quote:Op dinsdag 23 februari 2010 18:47 schreef KeimpeLwd het volgende:
TheJoker80,
Gebruik als isolatie in de vloer liever een wat vaster materiaal, bijvoorbeeld PIR-platen of XPS-schuim. Steenwol en glaswol kan niet goed tegen vocht en gaat met de tijd doorhangen als gordijntjes. Een tweede, ook vrij belangrijke reden is dat het gemakkelijker aanbrengt en niet jeukt terwijl je in de kruipruimte ligt. Of isoleer je de vloer van bovenaf?
Nog iets, gebruik in de vloer geen folie (dampdicht of dampopen of wat dan ook). Folie is bedoeld om verticaal of schuin aan te brengen, zodat vocht omlaag kan lopen. Als je het, zoals in de vloer, horizontaal aanbrengt zal het vocht er in plasjes op blijven staan waardoor je isolatie en/of hout nat wordt met de bekende gevolgen. Om dezelfde reden is het niet verstandig om de spijkerflensdekens te gebruiken.
Toevallig ben ik deze week ook een houten vloer aan het vervangen bij een klant, ik spijker altijd een smalle panlat tegen de balken waar ik de isolatieplaat opleg. Als de ruimte tussen je balken bijv. 60 cm is zaag je de plaat 59, je legt hem erin (op de latjes) en nadien de naden dichtpurren.
Ik gebruik PIR-platen van 60mm dik (2e keus, zonder folielaag oid, ¤6,- per m2, Rc-waarde 2,4) en spijker mijn latje 8cm vanaf de bovenkant balk. Ik hou dus een luchtspouwtje van 2cm over. Tbv van de ventilatie in dat luchtspouwtje boor ik hier en daar een gaatje in de bovenste 2cm van de balken, zodat het van voor naar achter wat door kan tochten. Naadjes netjes volpurren dan kan de beplating erop. Als je het zo doet heb je het perfect!
Ga niet lopen kutten met zachte dekens, doe het maar gewoon zo. Achteraf zul je blij zijn met het resultaat dat beloof ik je!
Maar met pir, pur, xps, eps, enz platen kan het ook idd
Hoe zou jij laminaat planken zagen. Met andere woorden, wat is de bestemanier om mooi en netjes te werken. Ik heb een decoupeerzaag, maar kan ook een zaagtafel krijgen.
je hebt ook snijplanken voor laminaat.
ga je zagen, dan de zichtkant aan de onderkant doen. Eventuele splinters zitten dan aan de onderkant van de plank.
het juiste zaagblad is natuurlijk ook van belang.
ga je zagen, dan de zichtkant aan de onderkant doen. Eventuele splinters zitten dan aan de onderkant van de plank.
het juiste zaagblad is natuurlijk ook van belang.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Zaagtafel met zo'n cirkelzaag die je kunt laten zakken op je plank is het meest netjes volgens mij.quote:Op woensdag 24 februari 2010 13:58 schreef pilotter het volgende:
Hoe zou jij laminaat planken zagen. Met andere woorden, wat is de bestemanier om mooi en netjes te werken. Ik heb een decoupeerzaag, maar kan ook een zaagtafel krijgen.
Vraagje van mijn kant: Ik heb in mijn keuken nog één raam zitten met enkel glas, dat ik wil laten vervangen door dubbel glas. Is ongeveer 1.70 breed en 1.00 hoog.
Momenteel zit er aan de linkerkant van het raam een tweetal raampjes die te openen zijn, dit wil ik laten vervangen door een enkel kantelraam (opent aan de bovenkant) aan de rechterzijde.
Aan de bovenkant wil ik over de gehele breedte een ventilatierooster van ongeveer 10cm hoog (zit bij de buren ook en werkt prima).
Is het normaalgesproken mogelijk om de kozijnen erin te houden en de boel uit te frezen voor dubbel glas?
En heeft iemand een idee wat dit grapje me ongeveer gaat kosten?
Don't flatter yourself, let someone else do it for you.
Gewoon een goede laminaatsnijder huren. Kost wat kracht, maar altijd recht, geen herrie (denk aan de oortjes) en geen zaagsel. ideaal.
Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Van vreemde smetten vrij,
uitfrezen van kozijn van enkel naar dubbel glas is ene optie. Bottle neck i sdan wel hoevele vleesch j ein het kozijn hebt zitten. Sommige kozijnen hebben gewoon niet genoeg ruimte om dubbelglas te herbergen. Daarnaast zijn sommige ramen ook niet geschikt om om t ebouwen. DG is een stuk zwaarder dan EG.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
TheJoker80,
Die luchtspouw in de vloer is wel mooi als je alles opnieuw maakt en toch alle vrijheiid hebt, maar niet essentieel. Als je van onder moet isoleren gebruik je dus harde platen, even 1 schroef of spijker om hem vast te hechten en afpurren. Vergeten dus die luchtspouw, is geen probleem. Klinkt tegenstrijdig, maar dat is de praktijk soms. Het moet ook te maken wezen zeggen we dan..
Die luchtspouw in de vloer is wel mooi als je alles opnieuw maakt en toch alle vrijheiid hebt, maar niet essentieel. Als je van onder moet isoleren gebruik je dus harde platen, even 1 schroef of spijker om hem vast te hechten en afpurren. Vergeten dus die luchtspouw, is geen probleem. Klinkt tegenstrijdig, maar dat is de praktijk soms. Het moet ook te maken wezen zeggen we dan..
grab life by the balls
En Gurb, als jij had gezien wat ik zoal heb gezien zou je nooit twijfelen aan mijn advies om geen folie in de vloer te doen. Die plasjes waar ik het over had kan puur woonvocht zijn, ongeacht de vochtigheid of ventilatie in de kruipruimte.
Ik zuig hier echt niks uit mijn duim hoor, dan weet ik wel betere dingen om te doen..
Ik zuig hier echt niks uit mijn duim hoor, dan weet ik wel betere dingen om te doen..
grab life by the balls
Pilotter,
Laminaat zaag ik altijd met de decoupeer. Eventueel een winkelhaak erbij om een haakse streep erop te zetten, maar op zich niet heel spannend want er komt een plintje op. Bijkomend voordeel van een deco is dat je niet steeds overeind hoeft om te zagen, gewoon op de knietjes blijven zitten zodat je 's avonds niet kapot bent van het knielen en hurken e.d.
Laminaat zaag ik altijd met de decoupeer. Eventueel een winkelhaak erbij om een haakse streep erop te zetten, maar op zich niet heel spannend want er komt een plintje op. Bijkomend voordeel van een deco is dat je niet steeds overeind hoeft om te zagen, gewoon op de knietjes blijven zitten zodat je 's avonds niet kapot bent van het knielen en hurken e.d.
grab life by the balls
Thrackan geen probleem hoor, als je een beetje handig bent met de bovenfrees kun je best de sponning wat uitdiepen zodat je ruimte krijgt voor dubbel glas. Je kunt ook gewoon het glas en de glaslat eruithalen, waardoor je ongeveer 15 à 20 mm ruimte krijgt. Vervolgens doe je er dubbel glas in, waardoor er geen ruimte meer is voor een glaslat. Dit los je op door een meranti koplat er in het verstek overheen te schroeven. Zo doen we het vaak in de renovatie iig.
Als je het niet mooi vindt, moet je de sponning wat verder uitdiepen, zodat er een glaslat bij in past.
Als je het niet mooi vindt, moet je de sponning wat verder uitdiepen, zodat er een glaslat bij in past.
grab life by the balls
Voor alle duidelijkheid Klusfoobje: Een raam is een al dan niet draaiend deel wat in een kozijn kan zitten. Hier zit glas in, maar het glas kan ook zonder raam in het kozijn zitten. Dit noemen we vast glas.
Qua gewicht maakt het niks uit of er in een kozijn enkel of dubbel glas zit, het kozijn zit immers vast in de muur en kan geen kant op. Bij draaiende delen is het een ander verhaal, hierbij is het vooral belangrijk of het niet verrot is en het dus wel de moeite waard is om er die aandacht aan te besteden.
Qua gewicht maakt het niks uit of er in een kozijn enkel of dubbel glas zit, het kozijn zit immers vast in de muur en kan geen kant op. Bij draaiende delen is het een ander verhaal, hierbij is het vooral belangrijk of het niet verrot is en het dus wel de moeite waard is om er die aandacht aan te besteden.
grab life by the balls
Minu, gewoon vervangen hoor als ik het goed begrijp! Hard hoofd in, maar ik hoop dat je zo'n lijst kan vinden, succes!
grab life by the balls
tnx, superduidelijk! Ik weet alleen nog niet of de toegang tot mijn kruipruimte groot genoeg is om harde platen door te krijgen, deze zijn natuurlijk een stuk minder flexibel dan steenwol die je er gewoon doorheen kunt proppen.quote:Op woensdag 24 februari 2010 23:12 schreef KeimpeLwd het volgende:
TheJoker80,
Die luchtspouw in de vloer is wel mooi als je alles opnieuw maakt en toch alle vrijheiid hebt, maar niet essentieel. Als je van onder moet isoleren gebruik je dus harde platen, even 1 schroef of spijker om hem vast te hechten en afpurren. Vergeten dus die luchtspouw, is geen probleem. Klinkt tegenstrijdig, maar dat is de praktijk soms. Het moet ook te maken wezen zeggen we dan..
Hoe heet je?..... ach daar kan je ook niks aan doen.
quote:Op woensdag 24 februari 2010 23:32 schreef KeimpeLwd het volgende:
Voor alle duidelijkheid Klusfoobje: Een raam is een al dan niet draaiend deel wat in een kozijn kan zitten. Hier zit glas in, maar het glas kan ook zonder raam in het kozijn zitten. Dit noemen we vast glas.
Qua gewicht maakt het niks uit of er in een kozijn enkel of dubbel glas zit, het kozijn zit immers vast in de muur en kan geen kant op. Bij draaiende delen is het een ander verhaal, hierbij is het vooral belangrijk of het niet verrot is en het dus wel de moeite waard is om er die aandacht aan te besteden.
Thanks! De kozijnen zien er nog prima uit qua hout, aan deze kant zit er dan ook de galerij van de bovenburen boven, dus het wordt alleen nat bij erg raar weer met een noordoostenwind uit precies de goeie hoekquote:Op woensdag 24 februari 2010 23:32 schreef KeimpeLwd het volgende:
Oja Thracker dat stuk glas kost ongeveer 70 euro denk ik.
Die kosten voor het glas lijken me wel wat laag, maar goed, het is in ieder geval aardig te doen qua geld.
Don't flatter yourself, let someone else do it for you.
hier kan je uitrekenen wat je ongeveer kwijt bent aan dubbelglas, en nee het is niet mijn bedrijf en ik bedoel het ook niet als spamquote:Op donderdag 25 februari 2010 09:00 schreef Thrackan het volgende:
[..]
[..]
Thanks! De kozijnen zien er nog prima uit qua hout, aan deze kant zit er dan ook de galerij van de bovenburen boven, dus het wordt alleen nat bij erg raar weer met een noordoostenwind uit precies de goeie hoek
Die kosten voor het glas lijken me wel wat laag, maar goed, het is in ieder geval aardig te doen qua geld.
http://www.inkoopglas.nl/
namaste
Ik heb gisteren een vriend van mij onze radiator laten verven (zo'n oud model met losse schoepen), dat was nogal een werk. Het lukte ook moeilijk om het een mooi dekkende laag te krijgen, het was of te weinig verf of druipers.
Ik denk dat een tweede laag het oplost, maar zijn er nog tips?
Ik denk dat een tweede laag het oplost, maar zijn er nog tips?
Laatste keer dat ik het mijn moeder heb zien doen was het een kwestie van 2-3 dunne laagjes. Is trouwens voor verven sowieso een advies: Ga niet dik smeren, doe er gewoon een laagje bij.quote:Op donderdag 25 februari 2010 10:12 schreef Goover het volgende:
Ik heb gisteren een vriend van mij onze radiator laten verven (zo'n oud model met losse schoepen), dat was nogal een werk. Het lukte ook moeilijk om het een mooi dekkende laag te krijgen, het was of te weinig verf of druipers.
Ik denk dat een tweede laag het oplost, maar zijn er nog tips?
Don't flatter yourself, let someone else do it for you.
Ik heb het inderdaad nog nooit meegemaakt nee, en er ook nog nooit van gehoord, maar zo zijn er wel meer verschillende manieren van isoleren, en wat de ene persoon nooit zou doen, daar zweert de ander weer bij, en het kan allebei best goed zijn.quote:Op woensdag 24 februari 2010 23:16 schreef KeimpeLwd het volgende:
En Gurb, als jij had gezien wat ik zoal heb gezien zou je nooit twijfelen aan mijn advies om geen folie in de vloer te doen. Die plasjes waar ik het over had kan puur woonvocht zijn, ongeacht de vochtigheid of ventilatie in de kruipruimte.
Ik zuig hier echt niks uit mijn duim hoor, dan weet ik wel betere dingen om te doen..
En dat je niks uit je duim zuigt geloof ik hoor
radiatoren verf ik meestal met een spuitbusquote:Op donderdag 25 februari 2010 10:12 schreef Goover het volgende:
Ik heb gisteren een vriend van mij onze radiator laten verven (zo'n oud model met losse schoepen), dat was nogal een werk. Het lukte ook moeilijk om het een mooi dekkende laag te krijgen, het was of te weinig verf of druipers.
Ik denk dat een tweede laag het oplost, maar zijn er nog tips?
namaste
Dan hoop ik dat het bij het volgende laagje goed gaat komen, een derde laag hebben we echt geen tijd voor. Het 'dunner is beter' principe heb ik ook al een tijdje door idd.quote:Op donderdag 25 februari 2010 10:14 schreef Thrackan het volgende:
[..]
Laatste keer dat ik het mijn moeder heb zien doen was het een kwestie van 2-3 dunne laagjes. Is trouwens voor verven sowieso een advies: Ga niet dik smeren, doe er gewoon een laagje bij.
Zo'n spuitbus heb ik ook zien staan, maar de prijs/oppervlakte verhouding was niet echt fijn. Ook zag ik het niet zitten om achter en om de radiator alles af te moeten plakken.quote:Op donderdag 25 februari 2010 10:43 schreef Dulk het volgende:
[..]
radiatoren verf ik meestal met een spuitbus
Het is trouwens zo'n soort model, allen dan 3 keer zo lang.
Hallo,
Ik heb buiten een zgn daybed staan, die ik graag wil omtoveren tot een (lounge) bank.
En zou dus een leuning aan de achterkant moeten komen.
Het lastige hieraan is dat ik die graag iets schuin wil hebben om wat relaxter te kunnen zitten.
(Ben ik een beetje duidelijk? hihi)
Enig idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Alvast heel erg bedankt
Ik heb buiten een zgn daybed staan, die ik graag wil omtoveren tot een (lounge) bank.
En zou dus een leuning aan de achterkant moeten komen.
Het lastige hieraan is dat ik die graag iets schuin wil hebben om wat relaxter te kunnen zitten.
(Ben ik een beetje duidelijk? hihi)
Enig idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Alvast heel erg bedankt
ja dan is het wel lastig, ik neem de radiatoren dan ook los en leg het op schragen.quote:Op donderdag 25 februari 2010 10:58 schreef Goover het volgende:
[..]
Zo'n spuitbus heb ik ook zien staan, maar de prijs/oppervlakte verhouding was niet echt fijn. Ook zag ik het niet zitten om achter en om de radiator alles af te moeten plakken.
namaste
yep, helemaal mee eensch.quote:Op woensdag 24 februari 2010 23:32 schreef KeimpeLwd het volgende:
Voor alle duidelijkheid Klusfoobje: Een raam is een al dan niet draaiend deel wat in een kozijn kan zitten. Hier zit glas in, maar het glas kan ook zonder raam in het kozijn zitten. Dit noemen we vast glas.
Qua gewicht maakt het niks uit of er in een kozijn enkel of dubbel glas zit, het kozijn zit immers vast in de muur en kan geen kant op. Bij draaiende delen is het een ander verhaal, hierbij is het vooral belangrijk of het niet verrot is en het dus wel de moeite waard is om er die aandacht aan te besteden.
Heb hier ook de oude constructie waarbij een raam in een kozijn zit en wat vast zit, dus niet draaibaar oid. Die constructie moet ook blijven aangezien er 1 van de 2 een schildersraam is. Die moet er zo uit kunnen bij een verhuizing.
Heb echter ook een draaibaar raam dat met 2 scharnieren vast zit. Als ik daar Hr++ in ga zetten word het gewoon te zwaar voro het raam, het houten gedeelte dus.
Wel goed overigens dat je er ff op wijst. hele volkstammen hebben het over het raam en bedoelen het glas.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
het glaswerk is ook niet de kostenpost.... een m2 meter HR++ is meen ik maar een fractie duurder als enkelglas.quote:Op donderdag 25 februari 2010 09:17 schreef Dulk het volgende:
[..]
hier kan je uitrekenen wat je ongeveer kwijt bent aan dubbelglas, en nee het is niet mijn bedrijf en ik bedoel het ook niet als spam
http://www.inkoopglas.nl/
het rpobleem is echter dat het er dan nog wel ff inmoet. Heb je het enkel over vervangen dan is het zo gebeurt ( als je er bijkan). Wil je van enkel naar dubbel dan is het ff andere koek. Met opgelegde glaslatten is dan een optie idd.
Wil je echter in stijl van het huis blijven dan moet je je best gaan doen om een bedrijf te vinden die zonder het te vern%%ken netjes geplaatst krijgt.
En die jongens... idd, zijn niet gratisch...
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Ja Klusfoobje ik weet wat je bedoelt, jammer dat ik niet mag spammen maar ik heb zo'n idee dat je die vakmensen bovenaan in je resultaten treft als je mijn naam googelt..
Zonder gekheid, het is niet heel ingewikkeld. Een beetje vakman is met een dag werk een heel eind, als je het -ahum- zwart laat doen ben je met driehonder euro klaar schat ik. Je kan het natuurlijk eerst zelf proberen en als het niks wordt gewoon af laten maken.
Zonder gekheid, het is niet heel ingewikkeld. Een beetje vakman is met een dag werk een heel eind, als je het -ahum- zwart laat doen ben je met driehonder euro klaar schat ik. Je kan het natuurlijk eerst zelf proberen en als het niks wordt gewoon af laten maken.
grab life by the balls
De problemen waar je tegen aan loopt als je een vakman zoekt...
je weet pas aan het einde dat je een koekubakker hebtgekozen...
In mijn jarne 30 huis was er destijds een raam dat niet in het kozijn sloot. Timmerman gebeld. Die kwam en pakte een moker om eens ff op de scharnieren te rossen. Dan zou het wel weer passen...
Die werd boos toen ik hem de opdracht gaf PER direct op te rotten. daarna een vakman op bezoek gekregen. Met oude kleine schaafjes paste hij alles weer netjes op elkaar aan. Tot op de dag van vandaag is dat raam het best sluitende ding in mijn huis
Ander ding waar je tegen aan loopt. Ik wilde een speciale deurconstructie in mijn huis. Overal krijg je te horen dat het niet in de catalogus staat dus het kan niet.,..
Meubelmaker zegt dat het kan maar vraagt een bedrag om gelijk zijn hypotheek cash te kunnen betalen.
Daarna een fabriek gevonden met een eigenaar met grijs haar Niet standaard? dan maken we het toch standaard, dan kan het wel
maar ja, dan heb je je deur... dan is er weer geen hond die dat kozijn wil plaatsen...
Ja meneer... straks schaaf ik iets verkeerd en dan gaat het verkeerd omdat ik dat kozijn niet geleverd heb
kortom, de meeste mensen willen best graag werk uit besteden, ze zijn ook best bereid om voor eerlijk werk een eerlijke prijs te betalen en voor ambachtelijk vakwerk iets meer.
Je word echter zo makkelijk genaaid door de mensen aan wie je een opdracht geeft.... Eerst is het " gene probleem, oh, dat kan makkelijk. En als ze bezig zijn.... tsja... het word toch duurder hoor... en dan zit je klem, want een ander wil dan de klus niet meer overnemen.
M'n ouwe werkte met een aannemer altijd op fixed price basis... Die hadden alletwee het principe. Een vakman kan verdomde goed inschatten wat hem te wachten staat. Kan die dat niet dan snijd hij zich in de vingers en leert voor de volgende keer, maar de klant word daar niet de dupe van...
je weet pas aan het einde dat je een koekubakker hebtgekozen...
In mijn jarne 30 huis was er destijds een raam dat niet in het kozijn sloot. Timmerman gebeld. Die kwam en pakte een moker om eens ff op de scharnieren te rossen. Dan zou het wel weer passen...
Die werd boos toen ik hem de opdracht gaf PER direct op te rotten. daarna een vakman op bezoek gekregen. Met oude kleine schaafjes paste hij alles weer netjes op elkaar aan. Tot op de dag van vandaag is dat raam het best sluitende ding in mijn huis
Ander ding waar je tegen aan loopt. Ik wilde een speciale deurconstructie in mijn huis. Overal krijg je te horen dat het niet in de catalogus staat dus het kan niet.,..
Meubelmaker zegt dat het kan maar vraagt een bedrag om gelijk zijn hypotheek cash te kunnen betalen.
Daarna een fabriek gevonden met een eigenaar met grijs haar
Niet standaard? dan maken we het toch standaard, dan kan het wel maar ja, dan heb je je deur... dan is er weer geen hond die dat kozijn wil plaatsen...
Ja meneer... straks schaaf ik iets verkeerd en dan gaat het verkeerd omdat ik dat kozijn niet geleverd heb kortom, de meeste mensen willen best graag werk uit besteden, ze zijn ook best bereid om voor eerlijk werk een eerlijke prijs te betalen en voor ambachtelijk vakwerk iets meer.
Je word echter zo makkelijk genaaid door de mensen aan wie je een opdracht geeft.... Eerst is het " gene probleem, oh, dat kan makkelijk. En als ze bezig zijn.... tsja... het word toch duurder hoor... en dan zit je klem, want een ander wil dan de klus niet meer overnemen.
M'n ouwe werkte met een aannemer altijd op fixed price basis... Die hadden alletwee het principe. Een vakman kan verdomde goed inschatten wat hem te wachten staat. Kan die dat niet dan snijd hij zich in de vingers en leert voor de volgende keer, maar de klant word daar niet de dupe van...
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
quote:maar ja, dan heb je je deur... dan is er weer geen hond die dat kozijn wil plaatsen... Ja meneer... straks schaaf ik iets verkeerd en dan gaat het verkeerd omdat ik dat kozijn niet geleverd heb
Niet echt de tijd om dergelijke risico's te lopen nu, vind het wel netjes dat ze gewoon eerlijk aangeven het risico niet te kunnen en willen dragen. Jij zoekt wat specifieks en buiten-standaard uit en dan is het natuurlijk vreemd om maar van iedereen te verwachten dit zonder meer te kunnen en willen plaatsen?quote:Kan die dat niet dan snijd hij zich in de vingers en leert voor de volgende keer, maar de klant word daar niet de dupe van...
"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."
een standaard deur kozijn in een buiten muur??? Moeilijk te plaatsen?quote:Op vrijdag 26 februari 2010 08:07 schreef De_Rikster het volgende:
[..]
[..]
Niet echt de tijd om dergelijke risico's te lopen nu, vind het wel netjes dat ze gewoon eerlijk aangeven het risico niet te kunnen en willen dragen. Jij zoekt wat specifieks en buiten-standaard uit en dan is het natuurlijk vreemd om maar van iedereen te verwachten dit zonder meer te kunnen en willen plaatsen?
nee hoor, daar zit het m echt niet. ... Het feit dat ze dat kozijn niet zelf aanleveren en het dus niet minimaal 1 keer over de kop kunnen gooien... das het pobleem.
Wat er daarna voor een deur in een kozijn komt maakt geen bal uit... Kozijn is kozijn.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Als je het zo zegt wat was dan het probleem met het laten fabriceren van het kozijn? Als je gewoon een deurkozijn wil laten plaatsen mag dat idd geen probleem zijn tegen een redelijk uurtarief (geen 18 euro per uur dus).quote:Op vrijdag 26 februari 2010 08:20 schreef klusfoobje het volgende:
[..]
een standaard deur kozijn in een buiten muur??? Moeilijk te plaatsen?
nee hoor, daar zit het m echt niet. ... Het feit dat ze dat kozijn niet zelf aanleveren en het dus niet minimaal 1 keer over de kop kunnen gooien... das het pobleem.
Wat er daarna voor een deur in een kozijn komt maakt geen bal uit... Kozijn is kozijn.
"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."
Yep, je slaat de spijke rop z'n kop. dat dacht ik ook.... maar men wil eigelijk geen reeds aanwezig kozijnen plaatsen. Dan verkopen ze namelijk enkel het uurtarief voor de arbeid. Mogen ze zelf dat spul leveren dan pakken ze naast het uurtarief ook nog een marge op dat materiaal.
En daar hebben "ze"geen trek in. terwijl je eigelijk zoals je zelf al aangeeft in deze tijd, juist graag opdrachten willen hebben.
maar goed, das ene heel andere discussie en die hoort niet echt in dit topic.
En daar hebben "ze"geen trek in. terwijl je eigelijk zoals je zelf al aangeeft in deze tijd, juist graag opdrachten willen hebben.
maar goed, das ene heel andere discussie en die hoort niet echt in dit topic.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Niet alleen een kwestie van willen. Hoe zit het namelijk als het kozijn straks na een jaar gaat rotten (hypothetisch, ik ga ervan uit dat jou kozijn topkwaliteit is natuurlijk ). Wie is dan aansprakelijk? Zo kan en zal een aannemer ook denken. Die wil niet hetzelfde kozijn twee keer plaatsen, want die is uiteindelijk aansprakelijk. Dus gaat de prijs omhoog, om dat risico in te calculeren.
Je wilt graag een aan zekerheid grenzend vertrouwen hebben in het materiaal dat je plaatst.
Dat wil zeggen de minimaal 10 jaar waarbinnen de garantieperiode valt vaak.
). Wie is dan aansprakelijk? Zo kan en zal een aannemer ook denken. Die wil niet hetzelfde kozijn twee keer plaatsen, want die is uiteindelijk aansprakelijk. Dus gaat de prijs omhoog, om dat risico in te calculeren.Je wilt graag een aan zekerheid grenzend vertrouwen hebben in het materiaal dat je plaatst.
Dat wil zeggen de minimaal 10 jaar waarbinnen de garantieperiode valt vaak.
daraheb je idd een prima punt Forno. Als iemand met een vurenhouten kozijntje komt aanzetten. je ziet als aannemer echter ook wel wat je erin zet. Marantie is marantie, merbau is merbau en als je een gek tegenkomt die eiken gebruikt is het eiken... zelf zou hij/zij ook met dergelijk materiaal komen.
maar goed,
next
maar goed,
next
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Natuurlijk is merantie, merantie. Zo zal Toyota ook gedacht hebben een gaspedaal, is een gaspedaal. Maar zoiets kan je als aansprakelijke lelijk in de staart bijten. 
Denk ook aan de kwaliteit van een grondlaag. En de wijze waarop een kozijn in elkaar is gezet (pen-gatverbinding/schroeven/overige). De enige manier om zeker te weten dat het aan zijn/haar norm voldoet, is de boel zelf (laten) maken.
Denk ook aan de kwaliteit van een grondlaag. En de wijze waarop een kozijn in elkaar is gezet (pen-gatverbinding/schroeven/overige). De enige manier om zeker te weten dat het aan zijn/haar norm voldoet, is de boel zelf (laten) maken.
Dat kan toch nog steeds?quote:Op vrijdag 26 februari 2010 00:56 schreef klusfoobje het volgende:
M'n ouwe werkte met een aannemer altijd op fixed price basis... Die hadden alletwee het principe. Een vakman kan verdomde goed inschatten wat hem te wachten staat. Kan die dat niet dan snijd hij zich in de vingers en leert voor de volgende keer, maar de klant word daar niet de dupe van...
Kwestie van goed afspraken maken.
Balorig, niet te verwarren met ballorig!
Assumption is the mother of all mistakes....
Assumption is the mother of all mistakes....
Ik nok ff met deze discussie. maar ook jij wete Forno, dat een aannemer gewoon een kozijjn bestelt in de maatvoering die hij nodig heeft in het materiaal dat de eindklant wil. Niet meer , niet minder. En die aannamer heeft ogen in zijn hooft om te zien, jamaar dat ding is waardeloos, die ga ik er niet inzetten.quote:Op vrijdag 26 februari 2010 13:26 schreef Forno het volgende:
Natuurlijk is merantie, merantie. Zo zal Toyota ook gedacht hebben een gaspedaal, is een gaspedaal. Maar zoiets kan je als aansprakelijke lelijk in de staart bijten.
Denk ook aan de kwaliteit van een grondlaag. En de wijze waarop een kozijn in elkaar is gezet (pen-gatverbinding/schroeven/overige). De enige manier om zeker te weten dat het aan zijn/haar norm voldoet, is de boel zelf (laten) maken.
en nu nok ik er ff mee wat dit betretft
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Denk dat alle argumeten inderdaad wel de revue zijn gepasseerd.
Hoop voor je dat je een handig en vooral meedenkend mannetje kan regelen. Werkspot misschien?
Hoop voor je dat je een handig en vooral meedenkend mannetje kan regelen. Werkspot misschien?
Keimpe, nog maar is een nieuwe vraag.
Wanneer ik onder verstek zaag met de cirkelzaag dan loopt de zaag nagenoeg altijd weg. De sneden blijven dus niet op de afgetekende lijn en/of netjes onder de zelfde hoek.
Al geprobeerd inmidddels.
Volledige ondersteuningen van de te zagen planken
De zaag strak langs de geleiding / ingeklemd tussen twee geleiders
stofafzuiging
Nog tips?
Wanneer ik onder verstek zaag met de cirkelzaag dan loopt de zaag nagenoeg altijd weg. De sneden blijven dus niet op de afgetekende lijn en/of netjes onder de zelfde hoek.
Al geprobeerd inmidddels.
Volledige ondersteuningen van de te zagen planken
De zaag strak langs de geleiding / ingeklemd tussen twee geleiders
stofafzuiging
Nog tips?
Mannetje meldt zich!
Klaas, als je de voetplaat van de handcirkel scheef zet wil hij idd nog wel es weglopen. Het is dan ook niet ideaal. Het vergt een strakke hand en als je gebruik wilt maken van een geleider dan moet je de geleider plaatsen aan de kant waar de zaag heenloopt. Hij loopt dan naar de geleider toe ipv erbij weg. Mijn ervaring is echter dat je toch beter uit de hand bij de streep langs kan zagen, zodat je zelf bij kunt sturen. En niet drukken, rustig zagen.
Beetje flauw, maar toch een gevalletje oefening baart kunst denk ik. Het kan natuurlijk ook aan de machine liggen, een nieuwe Festo met lineaal loopt niet weg bijvoorbeeld maar toch moet het met alle machines kunnen hoor.
Succes ermee!
Klaas, als je de voetplaat van de handcirkel scheef zet wil hij idd nog wel es weglopen. Het is dan ook niet ideaal. Het vergt een strakke hand en als je gebruik wilt maken van een geleider dan moet je de geleider plaatsen aan de kant waar de zaag heenloopt. Hij loopt dan naar de geleider toe ipv erbij weg. Mijn ervaring is echter dat je toch beter uit de hand bij de streep langs kan zagen, zodat je zelf bij kunt sturen. En niet drukken, rustig zagen.
Beetje flauw, maar toch een gevalletje oefening baart kunst denk ik. Het kan natuurlijk ook aan de machine liggen, een nieuwe Festo met lineaal loopt niet weg bijvoorbeeld maar toch moet het met alle machines kunnen hoor.
Succes ermee!
grab life by the balls
Ik ben van mening dat 'de aannemer' zich wel wat beter met het algemene imago van zijn branche mag bezighouden, en dan met name het stukje communicatie met de klant. Wij worden steeds vaker in een adem genoemd met misstanden als afspraken die niet nagekomen worden en geld waarmee we op de een of andere manier weggelopen zijn.
Timmeren kunnen we allemaal wel,(ahum) je kunt je onderscheiden door die vooroordelen weg te nemen. Dat is waar mensen over praten op die verjaardag in die nieuwe serre.
Naast het budget en de smaak van de klant, moet je tegenwoordig als eerste die vooroordelen zien in te schatten. Ook bepaalde tv-programma's zijn daar debet aan, maar het komt natuurlijk wel ergens vandaan.
Blijkbaar snappen veel aannemers dat niet en dat is jammer, want die verneuken het voor de rest. Je hoeft nou eenmaal (jammer genoeg) geen diploma's of bewijzen van vakbekwaamheid te laten zien om je als handige harry uit te geven.
Nu moet ik wel zeggen dat je als consument zelf ook een verantwoordelijk hebt, je kunt zelf wel nagaan dat je niet aan een vreemde een paar duizend euro overmaakt zonder dat er ook maar iets gebeurt en zeker niet als diegene beweert tegelijk stukadoor, tegelzetter, timmerman en electricien te zijn. Dat past wat mij betreft namelijk niet in 1 mensenleven!
ugh..
Timmeren kunnen we allemaal wel,(ahum) je kunt je onderscheiden door die vooroordelen weg te nemen. Dat is waar mensen over praten op die verjaardag in die nieuwe serre.
Naast het budget en de smaak van de klant, moet je tegenwoordig als eerste die vooroordelen zien in te schatten. Ook bepaalde tv-programma's zijn daar debet aan, maar het komt natuurlijk wel ergens vandaan.
Blijkbaar snappen veel aannemers dat niet en dat is jammer, want die verneuken het voor de rest. Je hoeft nou eenmaal (jammer genoeg) geen diploma's of bewijzen van vakbekwaamheid te laten zien om je als handige harry uit te geven.
Nu moet ik wel zeggen dat je als consument zelf ook een verantwoordelijk hebt, je kunt zelf wel nagaan dat je niet aan een vreemde een paar duizend euro overmaakt zonder dat er ook maar iets gebeurt en zeker niet als diegene beweert tegelijk stukadoor, tegelzetter, timmerman en electricien te zijn. Dat past wat mij betreft namelijk niet in 1 mensenleven!
ugh..
grab life by the balls
[ Bericht 80% gewijzigd door klusfoobje op 02-03-2010 08:11:36 ]
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Als je klussen wilt uitbesteden, maar wel wilt weten of het een goede vakmanis, moet je [url=http://www.werkspot.nl ]www.werkspot.nl [/url]eens proberen. Daar kan je referenties van de vakmensen inzien die bieden op je klus. Op zo'n manier heb ik mijn stucwerk uitbesteed.quote:Op vrijdag 26 februari 2010 00:56 schreef klusfoobje het volgende:
De problemen waar je tegen aan loopt als je een vakman zoekt...
je weet pas aan het einde dat je een koekubakker hebtgekozen...
Newton is dood, Einstein is overleden en ik voel me ook niet lekker..
Hoi KeimpeLwd, ik heb een vraag
Van een vriend kan ik een werkbank overnemen (een oude branddeur)
Nu wil ik er een onderstel voor maken die ik zelf nog kan uitbreiden met deuren en compartimenten.
Nou heb ik wel een paar ideeen daarover, maar hoe maak ik het onderstel gedeelte het meest stabiel?
Dikke balken als poten ? Of 6 poten ipv 4
bvd,
sjoerd
Van een vriend kan ik een werkbank overnemen (een oude branddeur)
Nu wil ik er een onderstel voor maken die ik zelf nog kan uitbreiden met deuren en compartimenten.
Nou heb ik wel een paar ideeen daarover, maar hoe maak ik het onderstel gedeelte het meest stabiel?
Dikke balken als poten ? Of 6 poten ipv 4
bvd,
sjoerd
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Hee Sjoerd,
Een deur is ideaal als werkbank idd als poten kan je geoon bijvoorbeeld cls gebruiken (89x38) of vijf-bij-zevens. Dikker hoeft niet, de stijfheid van het geheel is belangrijk. Dit regel je door schoren aan te brengen. Schoren zijn diagonale delen die een driehoek vormen, zodat je tafel niet heen en weer beweegt.
Schroef hiertoe twee panlatten in een kruis aan de achterste poten (voor zouden ze in de weg zitten) en draai ook een schroef in het punt waar ze elkaar kruisen. Als het goed is, is het dan een mooi stevig tafeltje. Als hij in het midden teveel doorbuigt, maak je hier nog een of twee poten. Die schoren die achterop zitten, kun je ook nog aan de korte kant van de tafel maken, zodat de tafel niet naar voor en achter wiebelt. Als je de tafel aan de muur bevestigt hoeft dit naturlijk niet. Desnoods aan beide korte kanten, maar die schoren die doen het hem dus en de dikte van de poten is minder spannend.
Succes Sjoerd!
Een deur is ideaal als werkbank idd als poten kan je geoon bijvoorbeeld cls gebruiken (89x38) of vijf-bij-zevens. Dikker hoeft niet, de stijfheid van het geheel is belangrijk. Dit regel je door schoren aan te brengen. Schoren zijn diagonale delen die een driehoek vormen, zodat je tafel niet heen en weer beweegt.
Schroef hiertoe twee panlatten in een kruis aan de achterste poten (voor zouden ze in de weg zitten) en draai ook een schroef in het punt waar ze elkaar kruisen. Als het goed is, is het dan een mooi stevig tafeltje. Als hij in het midden teveel doorbuigt, maak je hier nog een of twee poten. Die schoren die achterop zitten, kun je ook nog aan de korte kant van de tafel maken, zodat de tafel niet naar voor en achter wiebelt. Als je de tafel aan de muur bevestigt hoeft dit naturlijk niet. Desnoods aan beide korte kanten, maar die schoren die doen het hem dus en de dikte van de poten is minder spannend.
Succes Sjoerd!
grab life by the balls
Ik heb een klusje van mij op die website gezet en ik krijg biedingen tussen de ¤ 850,- en ¤ 380,- wat een verschil! En de meeste bieders hebben geen (of weinig) referenties.quote:Op dinsdag 2 maart 2010 12:04 schreef mister_white het volgende:
[..]
Als je klussen wilt uitbesteden, maar wel wilt weten of het een goede vakmanis, moet je [url=http://www.werkspot.nl ]www.werkspot.nl [/url]eens proberen. Daar kan je referenties van de vakmensen inzien die bieden op je klus. Op zo'n manier heb ik mijn stucwerk uitbesteed.
woei! bedankt voor de tip!quote:Op dinsdag 2 maart 2010 17:54 schreef KeimpeLwd het volgende:
Hee Sjoerd,
Een deur is ideaal als werkbank idd als poten kan je geoon bijvoorbeeld cls gebruiken (89x38) of vijf-bij-zevens. Dikker hoeft niet, de stijfheid van het geheel is belangrijk. Dit regel je door schoren aan te brengen. Schoren zijn diagonale delen die een driehoek vormen, zodat je tafel niet heen en weer beweegt.
Schroef hiertoe twee panlatten in een kruis aan de achterste poten (voor zouden ze in de weg zitten) en draai ook een schroef in het punt waar ze elkaar kruisen. Als het goed is, is het dan een mooi stevig tafeltje. Als hij in het midden teveel doorbuigt, maak je hier nog een of twee poten. Die schoren die achterop zitten, kun je ook nog aan de korte kant van de tafel maken, zodat de tafel niet naar voor en achter wiebelt. Als je de tafel aan de muur bevestigt hoeft dit naturlijk niet. Desnoods aan beide korte kanten, maar die schoren die doen het hem dus en de dikte van de poten is minder spannend.
Succes Sjoerd!
Inorbit: zeg dat dan typluie triangeljosti
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Beauregard: Een beetje FOK!ker laat het brood door z'n moeder smeren.
Ecosia
ek's 'n flash drive, jy's 'n floppy
Hoi KeimpeLwd, ik heb ook een vraag . Het is lastig uit te leggen wel, zal m'n best doen.
Een deur is compleet weggehaald is in mn appartement, maar nu heb ik een niet mooi stuk over. Een deel van het weggehaalde kozijn sloot aan op een ander kozijn (ze sloten zijlings op elkaar aan), met als gevolg dat je andere kozijn ziet.
Het "probleem" is dat er een kleine ruimte zit tussen het nog bestaande kozijn en de muur. Dit wil ik graag mooi wegwerken. Echter nog een probleem is dat de muren hier niet echt recht zijn
(ouder appartement en iemand heeft zich hier uitgeleefd blijkbaar). Bovenaan (vlak bij het plafond) steekt het kozijn meer uit en onderaan steekt de muur meer uit.
Heb je een tip hoe dit op te lossen? Wil in ieder geval de ruimte tussen muur en kozijn wegwerken en dat het als een mooi geheel uitziet. Hoop dat dit duidelijk genoeg was.
. Het is lastig uit te leggen wel, zal m'n best doen.Een deur is compleet weggehaald is in mn appartement, maar nu heb ik een niet mooi stuk over. Een deel van het weggehaalde kozijn sloot aan op een ander kozijn (ze sloten zijlings op elkaar aan), met als gevolg dat je andere kozijn ziet.
Het "probleem" is dat er een kleine ruimte zit tussen het nog bestaande kozijn en de muur. Dit wil ik graag mooi wegwerken. Echter nog een probleem is dat de muren hier niet echt recht zijn
(ouder appartement en iemand heeft zich hier uitgeleefd blijkbaar). Bovenaan (vlak bij het plafond) steekt het kozijn meer uit en onderaan steekt de muur meer uit. Heb je een tip hoe dit op te lossen? Wil in ieder geval de ruimte tussen muur en kozijn wegwerken en dat het als een mooi geheel uitziet. Hoop dat dit duidelijk genoeg was.
The human race has one really effective weapon, and that is laughter.
persoonlijkzou ik dat resterende kozijn er ook uit halen. Nieuw kozijn correct stellen en de gaten vullen met yton blokken. Daarna stuccen...
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Dat gaat niet echt (of wel maar moeilijk) want dat is nog onderdeel van kozijn nummer 2. Dat deel van het kozijn is nog onderdeel is van een glazen deur & bovenraam, dus ik werk liever het bestaande deel gewoon uit het zicht
The human race has one really effective weapon, and that is laughter.
Ok, binnenkort ga ik echt aan mijn kast beginnen. Ik ben nu aan het nadenken over de opbouw van deze kast. Ik dacht aan de volgende opzet.
Het gaat dus om een (grote) koof, waar ook mijn koelkast in staat. Hier omheen ga ik een kast maken. De kast wordt ongeveer 3m hoog, 1,20m breed (ex koelkast) en 60cm diep. In de koof is alleen de achtermuur te vertrouwen, de andere twee muurtjes (en het plafond) bestaan uit gipsplaten.
Eerst wou ik een frame tegen de achtermuur aan maken met de contouren van de kast met vierkante balkjes, gewoon aan de muur geschroefd. Daarna maak ik dan het zelfde frame voor de voorkant van de kast, met tussen de twee frames balkjes op de plekken waar ik planken wil hebben. Hierna planken op maat zagen en in de kast leggen (sommige evt uit twee delen). Als laatste deuren bevestigen en afwerken.
Andere optie zou zijn om de kast compleet uit planken/platen op te bouwen, maar dat leek mij minder stevig.
Tips? Tricks?
Fototje (misschien onduidelijk, maar het is iets)
Het gaat dus om een (grote) koof, waar ook mijn koelkast in staat. Hier omheen ga ik een kast maken. De kast wordt ongeveer 3m hoog, 1,20m breed (ex koelkast) en 60cm diep. In de koof is alleen de achtermuur te vertrouwen, de andere twee muurtjes (en het plafond) bestaan uit gipsplaten.
Eerst wou ik een frame tegen de achtermuur aan maken met de contouren van de kast met vierkante balkjes, gewoon aan de muur geschroefd. Daarna maak ik dan het zelfde frame voor de voorkant van de kast, met tussen de twee frames balkjes op de plekken waar ik planken wil hebben. Hierna planken op maat zagen en in de kast leggen (sommige evt uit twee delen). Als laatste deuren bevestigen en afwerken.
Andere optie zou zijn om de kast compleet uit planken/platen op te bouwen, maar dat leek mij minder stevig.
Tips? Tricks?
Fototje (misschien onduidelijk, maar het is iets)
Ja. Je kunt zoiets uit alleen plaatmateriaal maken. Kan zijn spaanplaat met fineer, MDF, multiplex of combinaties. Wat is de grootste overspanning van de plankjes? Is dat 1,2m of deel je de kast nog in tweeen?
Nadeel van MDF is dat je niet kunt schroeven in de kopse kanten (gaat splijten). Zul je met deuvels of lamello's moeten werken. Wat op zich te doen is. Vooral lamello's zijn makkelijk, en hebben ook wat speling.
Multiplex is natuurlijk niet zo glad als MDF, maar wel sterk. Sterk genoeg om geheel te schroeven.
Spaanplaat is ook niet of nauwelijks te schroeven. Zul je met deuvels in de weer moeten.
Ik zou voor een MDF plaat gaan, dat spul is makkelijk bewerkbaar. Dikte 18mm heeft mijn voorkeur. 15mm vind ik zelf wat te iel zonder hulpconstructies. Koop er een lamellofrees bij, voor 70 euro bij de Hornybach te koop, en een zakje lamello's en een pot houtlijm. Laat de platen op maat zagen bij de bouwmarkt. En thuis het ding in elkaar lamello'en. Neem ook wat resthout mee om mee te experimenteren.
Nadeel van MDF is dat je niet kunt schroeven in de kopse kanten (gaat splijten). Zul je met deuvels of lamello's moeten werken. Wat op zich te doen is. Vooral lamello's zijn makkelijk, en hebben ook wat speling.
Multiplex is natuurlijk niet zo glad als MDF, maar wel sterk. Sterk genoeg om geheel te schroeven.
Spaanplaat is ook niet of nauwelijks te schroeven. Zul je met deuvels in de weer moeten.
Ik zou voor een MDF plaat gaan, dat spul is makkelijk bewerkbaar. Dikte 18mm heeft mijn voorkeur. 15mm vind ik zelf wat te iel zonder hulpconstructies. Koop er een lamellofrees bij, voor 70 euro bij de Hornybach te koop, en een zakje lamello's en een pot houtlijm. Laat de platen op maat zagen bij de bouwmarkt. En thuis het ding in elkaar lamello'en. Neem ook wat resthout mee om mee te experimenteren.
Ik heb niet echt goede ervaringen met de zaag service van de bouwmarkten, en uiteraard is geen van de muren echt recht.quote:Op donderdag 4 maart 2010 09:54 schreef Forno het volgende:
Ja. Je kunt zoiets uit alleen plaatmateriaal maken. Kan zijn spaanplaat met fineer, MDF, multiplex of combinaties. Wat is de grootste overspanning van de plankjes? Is dat 1,2m of deel je de kast nog in tweeen?
Nadeel van MDF is dat je niet kunt schroeven in de kopse kanten (gaat splijten). Zul je met deuvels of lamello's moeten werken. Wat op zich te doen is. Vooral lamello's zijn makkelijk, en hebben ook wat speling.
Multiplex is natuurlijk niet zo glad als MDF, maar wel sterk. Sterk genoeg om geheel te schroeven.
Spaanplaat is ook niet of nauwelijks te schroeven. Zul je met deuvels in de weer moeten.
Ik zou voor een MDF plaat gaan, dat spul is makkelijk bewerkbaar. Dikte 18mm heeft mijn voorkeur. 15mm vind ik zelf wat te iel zonder hulpconstructies. Koop er een lamellofrees bij, voor 70 euro bij de Hornybach te koop, en een zakje lamello's en een pot houtlijm. Laat de platen op maat zagen bij de bouwmarkt. En thuis het ding in elkaar lamello'en. Neem ook wat resthout mee om mee te experimenteren.
De kast gaat in 2en, dus de maximale overspanning is iets van 60 cm.
Lamello's? Nooit van gehoord, maar klinkt niet slecht.
