Met wie kan ik mijn vakkennis delen? Tips van een timmerman!

als ik met een decoupeerzaak een plankje zaag, dan zaag ik gegarandeerd schuin en met bochtjes, nooit recht

ik heb helaas geen mooi zaagbank, maar zijn er tips dat ik toch met een decoupeerzaag recht kan zagen?

KeimpeLwd

Bedankt voor je reactie op mijn vragen met betrekking tot het isoleren.

Nu is mijn vraag kan ik deze isolatie daarvoor gebruiken ? (reeds besteld)
Of moet ik er dan nog een folie onder leggen ?

In mijn garage wil ook ook gaan isoleren, maar daar zit geen folie (zowel binnen als buiten) kan ik daar ook dezelfde isolatie voor gebruiken als voor de zolder ?

Alvast bedankt

quote:

Op dinsdag 16 februari 2010 00:15 schreef JoPiDo het volgende:
als ik met een decoupeerzaak een plankje zaag, dan zaag ik gegarandeerd schuin en met bochtjes, nooit recht

ik heb helaas geen mooi zaagbank, maar zijn er tips dat ik toch met een decoupeerzaag recht kan zagen?

Werken met een geleider? Rechte plank met twee lijmklemmen? Of denk ik nu te simpel?

quote:

Op dinsdag 16 februari 2010 21:37 schreef KeimpeLwd het volgende:
Ja prima Arie, die flenzen aan de zijkanten kun je mooi op je regelwerk nieten. Het papier om de glaswol heen voorkomt stof in je nek, ook ideaal. Nadeel is dat het zo zacht is, het blijft niet uit zichzelf zitten. De foliekant (dampremmend) aan de binnenkant houden (warme kant).
Mijn persoonlijke voorkeur gaat voor de garage uit naar steenwolplaten (rockwool), qua stijfheid. Makkelijker verwerken en op maat snijden vind ik. Hoort dan wel weer folie voorlangs want dat zit er niet op natuurlijk.
Succes!

Dus op zolder hoef ik geen folie tegen het beschot te maken ?

En in de garage ook niet ?

quote:

Op dinsdag 16 februari 2010 17:11 schreef KeimpeLwd het volgende:
JoPiDo,
Zelf zaag ik altijd (als het netjes en strak moet) met de deco op de kop, dus aan de onderkant van het hout. Op deze manier zie ik het zaagje perfect bij de streep langsgaan. Doordat de tandjes dan naar beneden wijzen, krijg je de splinters aan de onderkant en een strak resultaat bij de streep. Zo zaag ik bijvoorbeeld verstekken in plinten en koplatten, kort ik stijlen in houtskeletwerk af en zaag ik boeidelen op maat. Als je deze techniek een beetje onder de knie hebt, gaat bijna alle timmerwerk 2x zo snel. Je kunt met de deco tot bijna halve millimeters zagen en je zult zien dat dit apparaat het meest veelzijdige ding is wat je maar kunt gebruiken tijdens het meest uiteenlopende werk. Je met gewoon durven experimenteren.

Wat natuurlijk even het struikelblok is, het is echt een kwestie van oefenen. Als je dagelijks aan de gang bent, leert het natuurlijk sneller dan wanneer je eens in de zoveel tijd een htk-klusje doet..
Recht afkorten heb je gauw door met de deco, schulpen (langszagen) is moeilijker. Gebruik hier anders een handcirkel of zaagtafel voor.
Zorg trouwens eerst dat je de good old handzaag de baas bent zou ik zeggen, maar pak daarna zo gauw mogelijk die deco, voor alles!

hartelijk dank! ik ga het zaterdag proberen

zaterdag = klusdag

Ik heb een houten draagcontructie voor de eerste verdieping en wil leidingwerk (water, gas en electra) leggen. De balken dragen dus de vloer en aan de onderkant zijn dwarslatten aangebracht en daarop zijn de plafondplaten vastgezet.

Op dit moment liggen de electraleidingen los over plafond platen, onder de draagbalken door, maar dat is geen elegante oplossing (voor mijn toekomstige electra) en waarschijnlijk wordt het wel erg krap met de waterleidingen.

Via een bouwkundige ben ik erachter gekomen dat je in principe in het hart van de draagbalk een gat kan boren tot 25 mm zonder dat het draagvermogen significant afneemt. Het probleem is echter een beetje dat ik nogal wat leidingen door moeten (3x verwarming retour & afvoer, drinkwater en dan nog wat electra leidingwerk). Mijn vraag is nu hoeveel gaten ik kan boren en op welke afstand van elkaar zonder dat de boel instort. Ik weet niet of je hier ervaring mee hebt, maar misschien kan je een inschatting maken van de situatie...

Foto:

Rechts bij de steense binnenmuur zie je leidingen naar beneden gaan, da's de meterkast.

De leidingen moeten dus naar links lopen (daar zit de overloop waar de CV komt te hangen) en aan de andere kant van de overloop zit nog zo'n zelfde kamer.

[ Bericht 10% gewijzigd door N00bDaan op 17-02-2010 09:54:23 ]

zo is dat bij ons opgelost.
Ms heb je daar iets aan?

Over de bestaande vloer zijn balkjes aangebracht waardoor de gwl leidingen lopen.
Daaroverheen een OSB platenvloer en daaroverheen de definitieve vloer.
Het geeft dus hoogteverschil.

Edit: In het plafond op de begane grond zaten de el. leidingen dus inderdaad doór de balken.
Omdat de voorkeur was om tússen de balken - beneden - meer hoogte te creëren zijn de leidingen over de vloer daarboven gelegd.
De gaten zijn opgevuld met "stafhout" ofwel stukjes rondhout / bezemsteel. Veél gaten.

[ Bericht 30% gewijzigd door AnneX op 17-02-2010 11:53:36 ]

dan krijg je een verborgen holle vloer als ik je goed begrijp. gene diee of dat wel een aanrader is.

Ik heb in een dergelijk balk 4 19 mm gaten naast elkaar in hethart gezet. Moet er wel bijzeggen dat die balk daar enkel een overspaning heeft van een meter dus weinig te dragen heeft.

Wat ik in jou geval zou doen is de balken verbreden. schroef/spijker/lijm aan beide kanten van de te doorboren balk een lange plank van 2-3 cm dikte oid. Je snoept dan wel uit de sterkte door gaten in het hart te boren, maar brengt weer sterkte/stijfheid terug door de draagbalk dikker te maken.
het sterkste zou schroeven in combi met lijmen zijn. Lijm zorgt voor hechting op elke cm2 en schroeven trekt het dirct goed op zijn plek.

De gaten boren op een plek waar de balk zijn minste kracht hoeft te leveren. Ik zie daar ergens bakstenen muurtjes waar de balken een meter uit de kant ondersteuning krijgen?
Dan daar verdikken en de gaten boren.

Daarbij ...dat is ws het plafond van je onderbuurman ? als jij op de balken gaat rammen met een hamer zou zijn stucwerk plafond best wel bezwaar kunnen hebben...

De aan te brengen planken aan de zijkanten dienen bijvoorkeur wel de gehele lengte te pakken.

Andere optie is om op de balken latten aan te brengen. Ook over de gehele lengte. In die opgelegde lat kun je dan op de plekken waar een leiding moet komen een stukje eruit halen.

Dikte van de op te leggen lat hangt dan af van je dikste leiding.
Nadeel....
je moet het dan wel over je gehele vloer doen
je hoogte je vloer op met de dikte van je leidingen.
je moet goed in kaart brengen waar de leidingen liggen. aangezien jij of een latere bewoner misschien een nieuw houten vloer erop wil gaan schroeven...

[ Bericht 5% gewijzigd door klusfoobje op 17-02-2010 12:16:59 ]

quote:

Op woensdag 17 februari 2010 12:08 schreef klusfoobje het volgende:
dan krijg je een verborgen holle vloer als ik je goed begrijp. gene diee of dat wel een aanrader is.

Het gaf wel weer ruimte om spots (beneden) in te bouwen.

Zoals het bij ons uitpakte, was het gevolg dat ipv 1 nu 2 treden naar de slaapverdieping gaan.
Ach , het is geen standaardhuis.
Dan is het ms duidelijker om het topic Strippen door te nemen.

Fotoos geven aan waar leidingen lopen. en op de osb vloer staan de leidingen getekend.

[ Bericht 0% gewijzigd door AnneX op 17-02-2010 15:42:05 ]

quote:

Op woensdag 17 februari 2010 12:08 schreef klusfoobje het volgende:
dan krijg je een verborgen holle vloer als ik je goed begrijp. gene diee of dat wel een aanrader is.

Ik heb in een dergelijk balk 4 19 mm gaten naast elkaar in hethart gezet. Moet er wel bijzeggen dat die balk daar enkel een overspaning heeft van een meter dus weinig te dragen heeft.

Hier gaat het om een overspanning van 4,5m en de balken zijn 16x6cm.

quote:

Wat ik in jou geval zou doen is de balken verbreden. schroef/spijker/lijm aan beide kanten van de te doorboren balk een lange plank van 2-3 cm dikte oid. Je snoept dan wel uit de sterkte door gaten in het hart te boren, maar brengt weer sterkte/stijfheid terug door de draagbalk dikker te maken.
het sterkste zou schroeven in combi met lijmen zijn. Lijm zorgt voor hechting op elke cm2 en schroeven trekt het dirct goed op zijn plek.

Volgens mij gaat de sterkte van een balk met (iets van) de hoogte (in mijn geval dus 16cm) tot de derde macht en heeft het verdikken van de balk in vergelijking daarmee weinig effect. Aan de andere kant zitten de gaten in het hart en hoeft er ook vrij weinig opgevangen te worden.

Dit lijkt mij opzich wel een goede oplossing aangezien ik sowieso denk dat het netter is om dan tussen de balken platen te zetten waarover de leidingen lopen (en ook vastgezet kunnen worden) anders zweven ze tussen de h.o.h. afstand van ~80cm.

quote:

De gaten boren op een plek waar de balk zijn minste kracht hoeft te leveren. Ik zie daar ergens bakstenen muurtjes waar de balken een meter uit de kant ondersteuning krijgen?
Dan daar verdikken en de gaten boren.

De balken steunen niet op de muur, het is dus gewoon een niet-dragende, steense, binnenmuur. Ik kan ze er eventueel wel ondersteunen, maar als er (zeg voor het gemak) ~10 leidingen doorgevoerd moeten worden past het sowieso niet.

quote:

Daarbij ...dat is ws het plafond van je onderbuurman ? als jij op de balken gaat rammen met een hamer zou zijn stucwerk plafond best wel bezwaar kunnen hebben...

De aan te brengen planken aan de zijkanten dienen bijvoorkeur wel de gehele lengte te pakken.

Dat is het plafond van de beneden verdieping (waar op dit moment al mijn spullen staan en ik dus woon).

quote:

Andere optie is om op de balken latten aan te brengen. Ook over de gehele lengte. In die opgelegde lat kun je dan op de plekken waar een leiding moet komen een stukje eruit halen.

Dikte van de op te leggen lat hangt dan af van je dikste leiding.
Nadeel....
je moet het dan wel over je gehele vloer doen
je hoogte je vloer op met de dikte van je leidingen.
je moet goed in kaart brengen waar de leidingen liggen. aangezien jij of een latere bewoner misschien een nieuw houten vloer erop wil gaan schroeven...

Ik wil het liefst (natuurlijk) geen ophoging van de vloer. Er heeft eerst een houten ondervloer op gezeten die ik heb ik helemaal gestript en wil er dus nu als ondervloer MDF (o.i.d.) platen leggen die dus de boel kunnen dragen (op deze manier heb ik nog geen ophoging)

Ophogen en 'door' die ophoging leidingwerk leggen zal betekenen dat ik al gauw op een ~2cm+ ophoging zit wat ik liever niet heb...

Het verstevigen van de balk, door deze dikker te maken is wel een optie natuurlijk, maar ik twijfel nog een beetje of het voldoende uithaalt en op wat voor afstand de 25mm gaten mogen komen zonder dat de de balk daar serieus aangetast word in het dragen vermogen.

quote:

Op dinsdag 16 februari 2010 21:40 schreef KeimpeLwd het volgende:
Oh Arie en natuurlijk dampopen waterkerende folie aan de buitenkant van je voorzetwand in de garage niet te vergeten, om evt. commentaar voor te wezen

Moet ik nou in de garage dampopen folie gebruiken ?
En voor de zolder geen folie ?

Voor een ligger op twee steunpunten met gelijkmatig verdeelde belasting:
Het moment (dat is dus buiging) is het grootste op het midden van de overspanning.
De dwarskracht is het grootste bij de opleggingen.

Voor dwarskracht heb je gewoon materiaal nodig. Vooral het lijf neemt dit op. Bij een I balk, dus een lijf met twee flenzen, neemt het lijf bijna alles op.
Voor moment heb je zoveel mogelijk materiaal buiten de neutrale lijn nodig. Weghalen van materiaal rondom het midden van de doorsnede heeft weinig invloed (maar het heeft WEL invloed).

De beste plek om gaten te maken bij een balk is dus precies te bepalen, maar ik zou aanhouden: richting het midden van de overspanning, en dan precies in het midden van de balk.

quote:

Op donderdag 18 februari 2010 23:05 schreef KeimpeLwd het volgende:
Trouwens n00bdaan, je kunt gewoon die 10 buisjes uit de boven of onderkant van de balken kepen, als je dat maar niet ergens in het midden van de overspanning ofzo doet. Beet je bij de wand in de buurt dan zou ik het makkelijk aandurven.

Daar kan ik mij wel in vinden... Alleen dit gaat nog steeds om de 25mm buizen. Wat nu als het verwarmingbuizen zijn en dus isolatie van ~9mm omheen zit? Dan loopt het al op naar 45 mm en dan begint het op een (kleine) afvoer te lijken qua diameter. Hoewel de isolatie er ook af kan als de buis door de balk gaat...

quote:

Op vrijdag 19 februari 2010 09:00 schreef _VoiD_ het volgende:
Voor een ligger op twee steunpunten met gelijkmatig verdeelde belasting:
Het moment (dat is dus buiging) is het grootste op het midden van de overspanning.
De dwarskracht is het grootste bij de opleggingen.

Voor dwarskracht heb je gewoon materiaal nodig. Vooral het lijf neemt dit op. Bij een I balk, dus een lijf met twee flenzen, neemt het lijf bijna alles op.
Voor moment heb je zoveel mogelijk materiaal buiten de neutrale lijn nodig. Weghalen van materiaal rondom het midden van de doorsnede heeft weinig invloed (maar het heeft WEL invloed).

De beste plek om gaten te maken bij een balk is dus precies te bepalen, maar ik zou aanhouden: richting het midden van de overspanning, en dan precies in het midden van de balk.

Maar dit heeft ook zijn beperkingen. Ik heb tot nu toe aangehouden dat het een gat van 25 mm moet worden, maar stel dat het nu iets meer wordt?

En nog belangrijker: is 10 gaten boren in de buurt van elkaar in het midden van de balk hetzelfde als een sleuf van 25x250mm uit de balk halen? Lijkt mij dat het laatste serieuze invloed zal hebben en dat je dat dus niet moet doen, dus dan kom ik weer terug op de originele vraag (deels): Hoe ver moeten de gaten van elkaar afzitten..

quote:

Op vrijdag 19 februari 2010 09:12 schreef N00bDaan het volgende:
Daar kan ik mij wel in vinden... Alleen dit gaat nog steeds om de 25mm buizen. Wat nu als het verwarmingbuizen zijn en dus isolatie van ~9mm omheen zit? Dan loopt het al op naar 45 mm en dan begint het op een (kleine) afvoer te lijken qua diameter. Hoewel de isolatie er ook af kan als de buis door de balk gaat...

Hout isoleert ook. Je hoeft het niet te isoleren waar je de buis door de balk heen voert.
Ik zou persoonlijk bij een 25mm buis iets groter boren en de isloatie laten aansluiten tegen de balk.

quote:

Op dinsdag 16 februari 2010 21:15 schreef Dr.Hilfiger het volgende:

[..]

Werken met een geleider? Rechte plank met twee lijmklemmen? Of denk ik nu te simpel?

nope, een geleider is prima hiervoor.

Ik heb zelf een festool deco en als ik die op de geleider zet werkt dat perfect. Wel even instellen op je deco dat je rechte lijnen wilt zagen. ( de mate van flex van je zaag bepaald dat.)

Ondersteboven zagen met een deco is idd ook een heel mooie manier. Je hebt dan alleen wel ff iets nodig om je deco stabiel in te plaatsen en die dingen zijn van festool weer absurd kostbaar. ( sommige hulpstukken kosten meer dan de machine zelf)