K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Post hier je vragen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie/restauratie. Klinkt misschien eigenwijs, maar ik lees zoveel dingen in K+W waarvan mijn handen gaan jeuken en ik vind het gewoon leuk om mijn vakkennis te delen. Ik zeg niet dat ik voor alles ongezien een directe oplossing heb, maar ik heb nog nooit een klus gedaan die niet afgerond is dus in theorie moeten we er altijd uitkomen.
Brand maar los!
Brand maar los!
grab life by the balls
Eén van de raamkozijnen heeft hier zo'n 6mm speling. Hoe lang heb ik nog voordat ie in de tuin ligt? 
Apuleius,
Speling? Bedoel je dat je kozijn los zit en 6mm heen en weer kan of bedoel je dat de naad rondom tussen kozijn en metselwerk 6 mm is? In dat laatste geval is er niks aan de hand, zolang het niet tocht en/ of lekt..
Speling? Bedoel je dat je kozijn los zit en 6mm heen en weer kan of bedoel je dat de naad rondom tussen kozijn en metselwerk 6 mm is? In dat laatste geval is er niks aan de hand, zolang het niet tocht en/ of lekt..
grab life by the balls
Dat laatste.quote:Op vrijdag 29 januari 2010 19:28 schreef KeimpeLwd het volgende:
Apuleius,
Speling? Bedoel je dat je kozijn los zit en 6mm heen en weer kan of bedoel je dat de naad rondom tussen kozijn en metselwerk 6 mm is? In dat laatste geval is er niks aan de hand, zolang het niet tocht en/ of lekt..
Hmm, echt tochten doet het niet. Ok, dankjewel voor de info. 
Het mooiste is om even met voegspecie vol te drukken,netjes afvoegen staat het mooist en verstikt niet, (in tegenstelling tot kit)
grab life by the balls
Moet je alleen voegspecie kunnen maken, en weten hoe je moet voegen (of voldrukken, en dat mooi uit laten zien).quote:Op vrijdag 29 januari 2010 19:36 schreef KeimpeLwd het volgende:
Het mooiste is om even met voegspecie vol te drukken,netjes afvoegen staat het mooist en verstikt niet, (in tegenstelling tot kit)
Dare to unleash my rage..
That's my secret Captain... I'm always angry...
There's nothing like a trail of blood, to find your way back home.
That's my secret Captain... I'm always angry...
There's nothing like a trail of blood, to find your way back home.
Aha, daar heb ik nog wat van staan. Mooi dat ik het nu weet, want ik had het inderdaad willen kitten.quote:
Het mooiste is om even met voegspecie vol te drukken,netjes afvoegen staat het mooist en verstikt niet, (in tegenstelling tot kit)
Is heel simpel! Kant-en-klare metselmortel halen en met water aanlengen tot je er met je hand een kluit van kan knijpen. Net wat droger dan metselspecie dus. Komt niet zo precies hoor, zolang het maar niet zo nat is dat het uit de voeg loopt en lekker plakt.
Als rugvulling kun je de naad volblazen met pur, wachten tot het is uitgehard en dan uitklauwen zodat je ruimte krijgt voor je specie. Die rugvulling zorgt ervoor dat je de specie niet door kan drukken tot in de spouw (kost veel specie en duurt lang
) De pur vormt ook een goede tochtdichting
Als rugvulling kun je de naad volblazen met pur, wachten tot het is uitgehard en dan uitklauwen zodat je ruimte krijgt voor je specie. Die rugvulling zorgt ervoor dat je de specie niet door kan drukken tot in de spouw (kost veel specie en duurt lang
) De pur vormt ook een goede tochtdichting
grab life by the balls
Burner,
de techniek wil ik je ook wel uitleggen, als je benieuwd bent zeg je het maar!
de techniek wil ik je ook wel uitleggen, als je benieuwd bent zeg je het maar!
grab life by the balls
Geen probleem die voegspecie, er staat nog een aangebroken pak kant en klare meuk en pur heb ik ook nog liggen. 
Dat hoeft niet, ik ben ex-voeger (en steigerbouwer, zandstraler)quote:Op vrijdag 29 januari 2010 19:47 schreef KeimpeLwd het volgende:
Burner,
de techniek wil ik je ook wel uitleggen, als je benieuwd bent zeg je het maar!
Ik wilde alleen aangeven, dat als je zegt : ff voegen... Dat je dan ook misschien moet aanbieden hoe je dat moet doen en zo Maar, thnx anyway
Dare to unleash my rage..
That's my secret Captain... I'm always angry...
There's nothing like a trail of blood, to find your way back home.
That's my secret Captain... I'm always angry...
There's nothing like a trail of blood, to find your way back home.
In mijn nieuwe huis moet het dak worden vervangen. Huis uit 1910, met een iets doorgezakte nokbalk (wel stabiel) en nog de ouderwetse pannetjes.
Het ouwe dak mag er van buitenaf afgehaald worden en weer opnieuw met isolatiepakket en pannen gedaan worden.
Wat is in zo'n geval handig, de nolkbalk geheel vervangen, of verstevigen, of iets anders?
En wat zijn nou typisch van die dingetjes waar je op moet letten als je een aannemer hiervoor gaat zoeken, wat kun je allemaal tegenkomen?
t dak is hier te zien, vrij klein op die foto waar je ook de paarse achterkant ziet: De parel van Vreeswijk
het oude dak is aan beide zijden voorzien van dakkapellen, er steekt nog maar een klein puntje dak uit aan de bovenkant. Naar schatting twee vlakken van 5 m breed en 2 m hoog.
Oh ja, en de schoorsteen rechts bij de buitenmuur en de steentjes in de buitenwand moeten ook weer opnieuw worden ingemetseld of vervangen.
Oh ja, goed initiatief!
Het ouwe dak mag er van buitenaf afgehaald worden en weer opnieuw met isolatiepakket en pannen gedaan worden.
Wat is in zo'n geval handig, de nolkbalk geheel vervangen, of verstevigen, of iets anders?
En wat zijn nou typisch van die dingetjes waar je op moet letten als je een aannemer hiervoor gaat zoeken, wat kun je allemaal tegenkomen?
t dak is hier te zien, vrij klein op die foto waar je ook de paarse achterkant ziet: De parel van Vreeswijk
het oude dak is aan beide zijden voorzien van dakkapellen, er steekt nog maar een klein puntje dak uit aan de bovenkant. Naar schatting twee vlakken van 5 m breed en 2 m hoog.
Oh ja, en de schoorsteen rechts bij de buitenmuur en de steentjes in de buitenwand moeten ook weer opnieuw worden ingemetseld of vervangen.
Oh ja, goed initiatief!
Mijn foto's op Flickr!
[b]Op 15-09-2006 10:28 schreef Hans_Gielus[/b]
Namens Fryslân hoop ik dat je van een berg afkukelt _O-
[b]Op 15-09-2006 10:28 schreef Hans_Gielus[/b]
Namens Fryslân hoop ik dat je van een berg afkukelt _O-
Beste Gripper,
Voor die situatie zou je even een fotootje moeten posten, dan kan ik beter zien wat er moet gebeuren. De balk verzwaren is het gemakkelijkst, vervangen het meest afdoende. Ben zeer benieuwd hoe het eruitziet, maar ga nu de kroeg in. Morgen weer een dag, oant moarn!
Voor die situatie zou je even een fotootje moeten posten, dan kan ik beter zien wat er moet gebeuren. De balk verzwaren is het gemakkelijkst, vervangen het meest afdoende. Ben zeer benieuwd hoe het eruitziet, maar ga nu de kroeg in. Morgen weer een dag, oant moarn!
grab life by the balls
Ik heb ook wel een vraag
Als mijn nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, wil ik in de badkamer een verlaagd plafond maken zodat ik inbouwhalogeenspotjes kan monteren. Ik denk dat ik aan 10cm verlaging meer dan genoeg heb en ik had bedacht om voor de afwerking gewoon gipsplaten te gebruiken op houten (?) rachelwerk. Gips dan tapen en netjes laten spuiten door de spackspuiter die ook de wanden komt doen.
Nu de vraag: hoe kan ik het beste beginnen met dat rachelwerk? Klosjes op de wand schroeven, en daar weer balken op met tussenruimte van breedte van een gipsplaat? Aan de wand beginnen of juist alleen maar vanaf het plafond? etc.
En moet ik nog ergens op letten omdat het in de badkamer is?
Thanks alvast
Als mijn nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, wil ik in de badkamer een verlaagd plafond maken zodat ik inbouwhalogeenspotjes kan monteren. Ik denk dat ik aan 10cm verlaging meer dan genoeg heb en ik had bedacht om voor de afwerking gewoon gipsplaten te gebruiken op houten (?) rachelwerk. Gips dan tapen en netjes laten spuiten door de spackspuiter die ook de wanden komt doen.
Nu de vraag: hoe kan ik het beste beginnen met dat rachelwerk? Klosjes op de wand schroeven, en daar weer balken op met tussenruimte van breedte van een gipsplaat? Aan de wand beginnen of juist alleen maar vanaf het plafond? etc.
En moet ik nog ergens op letten omdat het in de badkamer is?
Thanks alvast
Waarom maak je je tengels niet rechtstreeks op je plafond vast? Veel makkelijker en je verliest een stuk minder hoogte. Rachelen en tengelen doe je in principe om een vlak plafond te krijgen, ga er dus voor het gemak maar ff vanuit dat je plafond vlak is.quote:Op zaterdag 30 januari 2010 12:42 schreef JSS het volgende:
Ik heb ook wel een vraag
Als mijn nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, wil ik in de badkamer een verlaagd plafond maken zodat ik inbouwhalogeenspotjes kan monteren. Ik denk dat ik aan 10cm verlaging meer dan genoeg heb en ik had bedacht om voor de afwerking gewoon gipsplaten te gebruiken op houten (?) rachelwerk. Gips dan tapen en netjes laten spuiten door de spackspuiter die ook de wanden komt doen.
Nu de vraag: hoe kan ik het beste beginnen met dat rachelwerk? Klosjes op de wand schroeven, en daar weer balken op met tussenruimte van breedte van een gipsplaat? Aan de wand beginnen of juist alleen maar vanaf het plafond? etc.
En moet ik nog ergens op letten omdat het in de badkamer is?
Thanks alvast
Neem LED-spots en je hebt geen last van warmte ontwikkeling en dus geen noodzaak voor verloren hoogte.
En waarom spuiten? Zeer goedkope manier van afwerken en naar mijn mening ook niet echt mooi, als je toch gaat veranderen zou ik het liever glad laten pleisteren, dit is ook veel mooier met spotjes.
Waarom je tengels op gipsplaatbreedte? je platen moeten haaks op je tengels en maximaal om de 40 cm, liever om de 25 als je het echt strak gepleisterd wil hebben.
"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."
Houd er wel rekening mee dat de centraaldoos in het plafond van de badkamer bereikbaar moet bijven om later eventueel de elektra fatsoenlijk te kunnen aanpassen. Om een centraaldoos op te hogen zijn speciale ringen bij de bouwmarkt verkrijgbaar (rond en vierkant). Ook moet je als je voor gewone spotjes kiest kiezen voor spotjes met een veilige spanning van 12 V. Die trafo moet ook bereikbaar zijn dus neem dan een trafo die niet groter is dan het gat waar het spotje inpast want anders kun je nooit je trafo vervangen.quote:Op zaterdag 30 januari 2010 12:42 schreef JSS het volgende:
Ik heb ook wel een vraag
Als mijn nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, wil ik in de badkamer een verlaagd plafond maken zodat ik inbouwhalogeenspotjes kan monteren. Ik denk dat ik aan 10cm verlaging meer dan genoeg heb en ik had bedacht om voor de afwerking gewoon gipsplaten te gebruiken op houten (?) rachelwerk. Gips dan tapen en netjes laten spuiten door de spackspuiter die ook de wanden komt doen.
Nu de vraag: hoe kan ik het beste beginnen met dat rachelwerk? Klosjes op de wand schroeven, en daar weer balken op met tussenruimte van breedte van een gipsplaat? Aan de wand beginnen of juist alleen maar vanaf het plafond? etc.
En moet ik nog ergens op letten omdat het in de badkamer is?
Thanks alvast
Just my 2 cents
Thanks voor de reacties. Is het noodzakelijk om 12V te kiezen? Ik heb liever 230V, dat is makkelijker (goedkoper) dimbaar en geen gezeik met trafo's die stuk kunnen. Centraaldoos had ik inderdaad ook in de planning, maar wist niet dat er oplossingen voor bestonden.
En die platen dwars op je tengelwerk is inderdaad veel makkelijker
Ga er inderdaad vanuit dat het plafond gewoon recht is. Over dat spuiten: dat is persoonlijk. Alle plafonds in het huis worden standaard gespoten en ik heb dat ook als wandafwerking gekozen. Dan is het logischer dat ook in de badkamer te doen dan pleisteren...
En die platen dwars op je tengelwerk is inderdaad veel makkelijker
Ga er inderdaad vanuit dat het plafond gewoon recht is. Over dat spuiten: dat is persoonlijk. Alle plafonds in het huis worden standaard gespoten en ik heb dat ook als wandafwerking gekozen. Dan is het logischer dat ook in de badkamer te doen dan pleisteren...
Beste JSS,
Ik geloof dat je inmiddels al aardig wat info hebt over de spotjes en elektra. Over de afwerking (spackspuiten, vlaksmeren, fijn schuurwerk of wat dan ook) moet je natuurlijk zelf beslissen, ik kan je wel uitleggen hoe je het beste een verlaagd plafond kunt maken.
Het kan natuurlijk op verschillende manieren, ieder zijn eigen maar ik denk als eerste aan een licht balklaagje van SLS (38x89mm) of 5x7 balkjes ongeveer 60 cm hart-op-hart (hoh) met een regelwerkje van normale schroten (22x63 of 22x50mm)haaks op de balkjes gespijkerd en 25 à 30 cm hoh. Daarna, liefst haaks op het regelwerk, schroef je de gipsplaten erop.
Oja om een begin te maken met het balklaagje schroef je aan de twee wanden tegenover elkaar een balkje eerst op de muur, waar je de balkjes tussenin klemt en vastschroeft. Heb je betonnen of steenachtige wanden, gebruik dan spijkerpluggen of spanhulzen. Balkschoentjes of hoekblikken zijn overbodig, een paar steekschroeven is meer dan genoeg of 80'er spijkers natuurlijk(heb je er ook nog plezier aan, maar dat is persoonlijk )
Qua hoogte moet je rekening houden met de vrije ruimte die spotjes nodig hebben om de warmte kwijt te kunnen, staat wel op de verpakking ik geloof een cm. of tien.
Correct me als ik teveel jargon gebruik, ik kan soms moeilijk inschatten in hoeverre ik dingen moet uitleggen..
Ik geloof dat je inmiddels al aardig wat info hebt over de spotjes en elektra. Over de afwerking (spackspuiten, vlaksmeren, fijn schuurwerk of wat dan ook) moet je natuurlijk zelf beslissen, ik kan je wel uitleggen hoe je het beste een verlaagd plafond kunt maken.
Het kan natuurlijk op verschillende manieren, ieder zijn eigen maar ik denk als eerste aan een licht balklaagje van SLS (38x89mm) of 5x7 balkjes ongeveer 60 cm hart-op-hart (hoh) met een regelwerkje van normale schroten (22x63 of 22x50mm)haaks op de balkjes gespijkerd en 25 à 30 cm hoh. Daarna, liefst haaks op het regelwerk, schroef je de gipsplaten erop.
Oja om een begin te maken met het balklaagje schroef je aan de twee wanden tegenover elkaar een balkje eerst op de muur, waar je de balkjes tussenin klemt en vastschroeft. Heb je betonnen of steenachtige wanden, gebruik dan spijkerpluggen of spanhulzen. Balkschoentjes of hoekblikken zijn overbodig, een paar steekschroeven is meer dan genoeg of 80'er spijkers natuurlijk(heb je er ook nog plezier aan, maar dat is persoonlijk
)Qua hoogte moet je rekening houden met de vrije ruimte die spotjes nodig hebben om de warmte kwijt te kunnen, staat wel op de verpakking ik geloof een cm. of tien.
Correct me als ik teveel jargon gebruik, ik kan soms moeilijk inschatten in hoeverre ik dingen moet uitleggen..
grab life by the balls
Ohja als je het plafond gaat spuiten, kies dan voor wandgips (12,5mm.)ipv plafondgips (9,5mm.) en dan gewoon 60 cm. breed. Daar zit nl. een afgeschuinde kant aan die je kan dichtsmeren met een wapeningsbandje zodat je een vlak plafond krijgt. Hij kan dan gelijk gespoten worden.
Met plafondplaten (ronde kant) is daar geen ruimte voor en dus zou je voor een optimaal resultaat voor het spuiten eerst het hele plafond moeten oversmeren om hem vlak te maken. Als je die naadjes met ronde kant probeert op te vullen (zie je wel veel bij 'hobbyprojecten') blijf je het altijd zien, vooral na verloop van tijd.
Wandplaten halen dus en liefst die groene waterbestendige (WR)!
Met plafondplaten (ronde kant) is daar geen ruimte voor en dus zou je voor een optimaal resultaat voor het spuiten eerst het hele plafond moeten oversmeren om hem vlak te maken. Als je die naadjes met ronde kant probeert op te vullen (zie je wel veel bij 'hobbyprojecten') blijf je het altijd zien, vooral na verloop van tijd.
Wandplaten halen dus en liefst die groene waterbestendige (WR)!
grab life by the balls
Kijk, dat zijn tips
Ik kan je verhaal volgen, maar bevestig ik de balken van die eerste laag alleen maar aan de uiteinden? Lijkt me dat het regelwerk en de platen straks ook in het midden gaan trekken, dan moeten de balken daar dus ook aan het plafond vastzitten, toch?
En ik neem aan dat ik die balken rechtop gebruik, dus de onderkant van mijn balkenlaag komt dan 89 mm van het plafond af, correct?
Ik kan je verhaal volgen, maar bevestig ik de balken van die eerste laag alleen maar aan de uiteinden? Lijkt me dat het regelwerk en de platen straks ook in het midden gaan trekken, dan moeten de balken daar dus ook aan het plafond vastzitten, toch?
En ik neem aan dat ik die balken rechtop gebruik, dus de onderkant van mijn balkenlaag komt dan 89 mm van het plafond af, correct?
Ik heb een vraagje over houtbewerking.
Als ik inkepingen uit houten balken haal voor mooie houtverbindingen merk ik dat het bijzonder moeilijk is om de onderkant van de verbinding mooi glad te krijgen met een beitel zodat je geen mooie precies passende verbinding krijgt.
Voor een schaaf zijn die inkepingen weer vaak te klein.
Heb jij tips om inkepingen te maken met een beitel?
Momenteel zaag ik met een Bosch multitool de zijkanten op de juiste diepte in en haal ik van de binnenkant naar de zaagsnede toe beetje bij beetje stukjes hout weg met een scherpe beitel.
Als ik inkepingen uit houten balken haal voor mooie houtverbindingen merk ik dat het bijzonder moeilijk is om de onderkant van de verbinding mooi glad te krijgen met een beitel zodat je geen mooie precies passende verbinding krijgt.
Voor een schaaf zijn die inkepingen weer vaak te klein.
Heb jij tips om inkepingen te maken met een beitel?
Momenteel zaag ik met een Bosch multitool de zijkanten op de juiste diepte in en haal ik van de binnenkant naar de zaagsnede toe beetje bij beetje stukjes hout weg met een scherpe beitel.
Of je de balken in het midden nog vast moet maken hangt van de overspanning af, lijkt me bij een gemiddelde badkamer niet echt nodig. De schroten die als regelwerk fungeren zorgen ook voor extra stijfheid namelijk. Op het moment dat je die erop hebt zitten kun je even voelen en als je het dan niet stijf genoeg vindt kun je het hele bouwwerkje alsnog vastzetten.
Dit doe je door een stukje van die CLS (38x89) (klosje is dat) te zagen en tegen het plafond te bevestigen. Dat klosje koppel je met een stukje schroot (hanger is dat) aan de balklaag.
Wat de hoogte betreft, idd de balkjes natuurlijk staand (rechtop) gebruiken. Als je de balklaag stijf tegen het bestaande plafond aanbrengt, komt je onderkant gips idd op 89 + 22 + 12 mm lager. Als je dat teveel hoogteverlies vindt, moet je ipv CLS (38x89) bijvoorbeeld 'vijf-bij-zevens' gebruiken in de balklaag, die zijn 44x68mm ofzoiets, scheelt je een dikke 2 cm. maar hou wel rekening met de spotjes en de voorgeschreven vrije ruimte erboven.
Dit doe je door een stukje van die CLS (38x89) (klosje is dat) te zagen en tegen het plafond te bevestigen. Dat klosje koppel je met een stukje schroot (hanger is dat) aan de balklaag.
Wat de hoogte betreft, idd de balkjes natuurlijk staand (rechtop) gebruiken. Als je de balklaag stijf tegen het bestaande plafond aanbrengt, komt je onderkant gips idd op 89 + 22 + 12 mm lager. Als je dat teveel hoogteverlies vindt, moet je ipv CLS (38x89) bijvoorbeeld 'vijf-bij-zevens' gebruiken in de balklaag, die zijn 44x68mm ofzoiets, scheelt je een dikke 2 cm. maar hou wel rekening met de spotjes en de voorgeschreven vrije ruimte erboven.
grab life by the balls
Okee, helemaal duidelijk Duurt nog even, maar ik laat je het resultaat wel zien als het af is Bedankt!!
Duurt nog even, maar ik laat je het resultaat wel zien als het af is Bedankt!!
Kies gewoon voor een kwaliteitstrafo; een mouse trafo van osram bijvoorbeeld zijn kwalitatief erg goede trafo's, te koop bij de betere elektro vakwinkels.quote:Op zaterdag 30 januari 2010 13:39 schreef JSS het volgende:
Thanks voor de reacties. Is het noodzakelijk om 12V te kiezen? Ik heb liever 230V, dat is makkelijker (goedkoper) dimbaar en geen gezeik met trafo's die stuk kunnen. Centraaldoos had ik inderdaad ook in de planning, maar wist niet dat er oplossingen voor bestonden.
En die platen dwars op je tengelwerk is inderdaad veel makkelijker
In een badkamer dient altijd gekozen te worden voor verlichting op een veilige spanning ivm neerslag van vocht.
Groene (wand)platen en gewone wandplaten hebben geen enkele meerwaarde voor een plafond, het beste gebruik je gewoon stucplaatjes van 40cm breed.
Glasvezelband werkt de spuiter weg in de meslaag die de basis is voor de structuurlaag, wanneer je platen met een geperste kant neemt zal je een extra bewerking moeten uitvoeren: band en persnaad afwerken. Juist met spuitwerk ga je dit vaak zien doordat je een ongelijkmatig zuigende ondergrond creeert.
Glasvezelband werkt de spuiter weg in de meslaag die de basis is voor de structuurlaag, wanneer je platen met een geperste kant neemt zal je een extra bewerking moeten uitvoeren: band en persnaad afwerken. Juist met spuitwerk ga je dit vaak zien doordat je een ongelijkmatig zuigende ondergrond creeert.
"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."
De_Rikster, mijn idee van die wandplaten was om een bewerking minder te hoeven doen, namelijk stukadoren. Zoals ik al zei het kan op verschillende manieren, ieder zijn eigen.
grab life by the balls
Beste Bleiblei,
Inkepingen in hout kun je op verschillende manieren maken, er zijn ook verschillende soorten inkepingen.
Scharnierinkrozingen worden tegenwoordig veel met de bovenfrees gedaan, maar met de beitel kap je eerst, om splijten te voorkomen, de korte kanten in en daarna de lange kanten. Daarna steek je het hout op diepte uit.
Nesten in trapbomen, waar de treden in steken, worden ook veel met frees en mal gedaan. Ik doe het ook wel eens met de kleine handcirkelzaag op diepte eerst netje bij de strepen langs zagen en dan het midden eruitzagen.Vervolgens met de beitel netjes vlakmaken.
Gaten waar pennen in moeten, zoals bij kozijnverbindingen of in de restauratie van boerderijen, oude binten e.d. kun je het beste zo vaak mogelijk eerst inboren met een scherpe speedboor of gewone boor, hangt van de grootte van je gat af. De diepte kun je het beste wat ruimer nemen, dus het gat iets dieper dan de lengte van wat erin moet (pen), dan past het immers altijd en hoef je het gat onderin niet zo vlak af te werken want dat wil niet, zeker bij een diep gat.
Inkepingen die in het zicht blijven, bij bijv. houtsnijwerk of ander zichtwerk vereisen vlijmscherp gereedschap voor het mooiste resultaat. Met een scherpe beitel die niet te breed is (minder weerstand) kun je de nderkant van een inkeping mooi vlak uitsteken of kappen. Hou de beitel anders een beetje scheef (gedraaid) zodat-ie meer snijdt. Uiteindelijk kun je nog met een bredere, scherpe beitel de bodem mooi vlakschrapen of natuurlijk gewoon opschuren als je erbij kunt.
Ik hoop dat je hier wat mee kan, het valt me niet mee om dit zonder praktijkvoorbeeld uit te leggen
Inkepingen in hout kun je op verschillende manieren maken, er zijn ook verschillende soorten inkepingen.
Scharnierinkrozingen worden tegenwoordig veel met de bovenfrees gedaan, maar met de beitel kap je eerst, om splijten te voorkomen, de korte kanten in en daarna de lange kanten. Daarna steek je het hout op diepte uit.
Nesten in trapbomen, waar de treden in steken, worden ook veel met frees en mal gedaan. Ik doe het ook wel eens met de kleine handcirkelzaag op diepte eerst netje bij de strepen langs zagen en dan het midden eruitzagen.Vervolgens met de beitel netjes vlakmaken.
Gaten waar pennen in moeten, zoals bij kozijnverbindingen of in de restauratie van boerderijen, oude binten e.d. kun je het beste zo vaak mogelijk eerst inboren met een scherpe speedboor of gewone boor, hangt van de grootte van je gat af. De diepte kun je het beste wat ruimer nemen, dus het gat iets dieper dan de lengte van wat erin moet (pen), dan past het immers altijd en hoef je het gat onderin niet zo vlak af te werken want dat wil niet, zeker bij een diep gat.
Inkepingen die in het zicht blijven, bij bijv. houtsnijwerk of ander zichtwerk vereisen vlijmscherp gereedschap voor het mooiste resultaat. Met een scherpe beitel die niet te breed is (minder weerstand) kun je de nderkant van een inkeping mooi vlak uitsteken of kappen. Hou de beitel anders een beetje scheef (gedraaid) zodat-ie meer snijdt. Uiteindelijk kun je nog met een bredere, scherpe beitel de bodem mooi vlakschrapen of natuurlijk gewoon opschuren als je erbij kunt.
Ik hoop dat je hier wat mee kan, het valt me niet mee om dit zonder praktijkvoorbeeld uit te leggen
grab life by the balls
wat leuk! tvp voor na onze vakantie (wil graag onze standaard groen brievenbus voorzien van een houten buitenwerk maar een hamer levert meestal butsen op mijn handen op).Heb al een voorbeeld nl de brievenbus van buren een stuk verderop, zoek alleen een werkbeschrijving
Foto's volgen over 2 weken!
Balorig, niet te verwarren met ballorig!
Assumption is the mother of all mistakes....
Assumption is the mother of all mistakes....
Ik zoek een adres voor toch rubbers van mijn draaikiep ramen. Fabrikant is onbekend maar diverse zijn vervormd of kapot maar ik wil ze wel vervangen
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Ben benieuwd MI-etje! Fijne vakantie alvast en Martijn, die draaikiepramen zijn die van hout of kunststof? Misschien moet je de rubbers eruithalen en naar een kozijnenfabrikant gaan om te vragen of ze je nieuwe kunnen leveren, dat lijkt mij de kortste klap. Als je een foto van de rubbers (tochtrubbers) kan posten, misschien dat ze me bekend voorkomen..
grab life by the balls
Zal binnenkort een foto posten van de rubbers. Het zijn trouwens hard houten kozijnen en het zijn echt van die vierkante rubbers uit een stuk die rond het hele raam vallen
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Ik weet trouwens een winkel in Leeuwarden (Auke Rauwerda) die erom bekend staat alles te hebben en op voorraad ook nog, dus zou je die moeten bellen maar of je erheen wil rijden is een tweede. Misschien dat ze ze op willen sturen maar dat kan ik je niet garanderen.
Succes iig!
Succes iig!
grab life by the balls
Mooi dat ze van hout zijn, daar kun je tenminste nog wat creatief mee omspringen (lijm, spijkertjes oid)
grab life by the balls
Ik heb gisteren 12V spotjes voor in de badkamert gekocht van Aqua, en die zijn (als ik me goed heb laten informeren) ook gewoon dimbaar!!quote:Op zaterdag 30 januari 2010 13:39 schreef JSS het volgende:
Thanks voor de reacties. Is het noodzakelijk om 12V te kiezen? Ik heb liever 230V, dat is makkelijker (goedkoper) dimbaar en geen gezeik met trafo's die stuk kunnen. Centraaldoos had ik inderdaad ook in de planning, maar wist niet dat er oplossingen voor bestonden.
En die platen dwars op je tengelwerk is inderdaad veel makkelijker
Kijk wel even goed na wat voor dimmer je nodig hebt, denk dat je namelijk een halogeen dimmer moet hebben en die zijn wel wat duurder.quote:Op maandag 1 februari 2010 10:14 schreef Xs2Shanna het volgende:
[..]
Ik heb gisteren 12V spotjes voor in de badkamert gekocht van Aqua, en die zijn (als ik me goed heb laten informeren) ook gewoon dimbaar!!
"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."
dat zijn kaderprofielen, google eens op deventer profielenquote:Op zondag 31 januari 2010 19:16 schreef Martijn_77 het volgende:
Zal binnenkort een foto posten van de rubbers. Het zijn trouwens hard houten kozijnen en het zijn echt van die vierkante rubbers uit een stuk die rond het hele raam vallen
KeimpeLwd,
Ik moet in mijn slaapkamer een 5meter brede tussenwand (hoogte 2,70) maken ivm een inloopkast. Er komt nogal wat aan de tussenwand te hangen zoals boekenplanken en een airco unit. Er komen 2 schuifdeuren in.
Ik zat te denken om het het regelwerk in 2-3 tjes op te zetten en dan met 18mm multiplex te bekleden. Wat ik later als afwerking op de wand zet (schilderen, fineer) zie ik later wel weer.
Toevallig wat tips hoe ik dit kan opzetten?
Ik moet in mijn slaapkamer een 5meter brede tussenwand (hoogte 2,70) maken ivm een inloopkast. Er komt nogal wat aan de tussenwand te hangen zoals boekenplanken en een airco unit. Er komen 2 schuifdeuren in.
Ik zat te denken om het het regelwerk in 2-3 tjes op te zetten en dan met 18mm multiplex te bekleden. Wat ik later als afwerking op de wand zet (schilderen, fineer) zie ik later wel weer.
Toevallig wat tips hoe ik dit kan opzetten?
Newton is dood, Einstein is overleden en ik voel me ook niet lekker..
Goed topic!
TS: Ik heb thuis een deur die vermoedelijk in de loop der jaren een beetje in zijn scharnieren is gaan hangen. Het gevolg is dat ik hem nu ongeveer 1~2mm op moet tillen voordat hij in het slot valt als ik de deur sluit.
Wat is nu de makkelijkste manier om dit te repareren? Ik zou de slotplaat natuurlijk een paar mm kunnen ruimen maar dat lost het probleem niet op.
Zou ik de scharnierpennen moeten vervangen of juist de scharnieren zelf vaster draaien?
TS: Ik heb thuis een deur die vermoedelijk in de loop der jaren een beetje in zijn scharnieren is gaan hangen. Het gevolg is dat ik hem nu ongeveer 1~2mm op moet tillen voordat hij in het slot valt als ik de deur sluit.
Wat is nu de makkelijkste manier om dit te repareren? Ik zou de slotplaat natuurlijk een paar mm kunnen ruimen maar dat lost het probleem niet op.
Zou ik de scharnierpennen moeten vervangen of juist de scharnieren zelf vaster draaien?
[b]Op vrijdag 24 augustus 2007 09:50 schreef PretKroket het volgende:[/b]
dude? :') ik hoop voor je dat je niet serieus bent
Even voor jou: 2x1/2 = 1/2 x 1/2
[b]Neem mij niet tè serieus, dat doe ik zelf ook niet[/b]
dude? :') ik hoop voor je dat je niet serieus bent
Even voor jou: 2x1/2 = 1/2 x 1/2
[b]Neem mij niet tè serieus, dat doe ik zelf ook niet[/b]
Mister_White,
Inderdaad geen slecht idee om 2-3tjes te gebruiken, als die op ongeveer 40 cm hart-op-hart (hoh)zet en dan bekleedt met 18mm heb je en degelijk wandje om wat aan te hangen. Moet er aan beide kanten gewicht aan hangen of alleen aan de kast-kant? Ik neem aan dat je de slaapkamer-kant met gipsplaat wil bekleden om hem netjes af te werken.
Bevestig eerst een grondregel (2-3tje en liefst een beetje een rechte) op de vloer (hout=schroeven/spijkeren, beton=spijkerpluggen 8x80). Neem dan nog zo'n balkje (weer een rechte) en kort die af op de maat van bovenkant grondregel tot plafond. Zet die op het balkje tegen de muur, waterpas erbij en streepje op het plafond. Doe dit ook met hetzelfde balkje bij de andere muur en je hebt de plaats van de bovenregel (idem aan grondregel).
Bevestig nu de bovenregel aan het plafond, zet hem bij de streepjes en je hebt ze mooi te lood (verticaal waterpas) boven elkaar. Neem nu weer dat balkje, zet hem weer tegen de muur, streep af wat eraf moet qua lengte (tussen de onder- en bovenregel in dus) en kort hem in. Dit is de eerste stijl (verticale regel) en die zet je dus tegen de muur, maak hem ook maar vast aan de muur.
Maak nu even een verdeling voor de rest van de stijlen op de onder- en bovenregel. Je zet vanuit de eerste stijl op de onderregel een streepje op elke 40 cm, dus 40,80,120 etc. Hierbij is het van belang wat je als bekleding gebruikt, een staande multiplexplaat is 122 of 125cm breed, dus moet elke 3e stijl met het hart op die maat staan. Met de overige stijlen komt het wat minder precies, behalve als je de wand gaat isoleren met steenwolplaten van 38cm, dan is het wel fijn als de stijltjes 40 hoh staan. Zet die maatverdeling vervolgens ook op de bovenregel en zet ook naast de streep steeds even een kruisje op de plaats waar de stijl komt te staan (links of rechts van de streep). Dit voorkomt dat je later de stijl aan de verkeerde kant vd streep zet.
Als je geen zin hebt in die precieze maatverdeling, kun je als bekleding kiezen voor vloerplaten van 61x244cm met rondom veer en groef en deze liggend aanbrengen. De veer en groef aan de kopse kant van deze platen zorgen ervoor dat ze niet wisselen en het geeft dus niet als op de aanzetting (naad) niet precies een stijl zit.
Deze platen zijn verkrijgbaar in in groen spaanplaat van het merk Spano en als OSB-plaaat. Ik raad je deze dingen sowieso aan omdat ze, naast de veer en groef rondom een handzame maat hebben, je hebt weinig zaagverlies en je kan gewoon doorlappen tot je hoogte van 270cm (andere platen zijn 244x122cm en zwaar om bij de trap op te sjouwen) net als laminaat of parket. Wat je aan het eind eraf zaagt, gebruik je weer om mee te beginnen. De Spanoplaat is glad en laat zich ook nog wel aardig afwerken met verf of behang.
Pff ik hoop dat ik niks over het hoofd gezien heb anders hoor ik het wel, aardig gedetailleerd dacht ik..
Oja laat bij het afkrten van de stijlen de streep erop staan, zodat ze lekker klemzitten dan kun je ze makkelijker bij de streep tikken en vastschroeven.
Succes!
Inderdaad geen slecht idee om 2-3tjes te gebruiken, als die op ongeveer 40 cm hart-op-hart (hoh)zet en dan bekleedt met 18mm heb je en degelijk wandje om wat aan te hangen. Moet er aan beide kanten gewicht aan hangen of alleen aan de kast-kant? Ik neem aan dat je de slaapkamer-kant met gipsplaat wil bekleden om hem netjes af te werken.
Bevestig eerst een grondregel (2-3tje en liefst een beetje een rechte) op de vloer (hout=schroeven/spijkeren, beton=spijkerpluggen 8x80). Neem dan nog zo'n balkje (weer een rechte) en kort die af op de maat van bovenkant grondregel tot plafond. Zet die op het balkje tegen de muur, waterpas erbij en streepje op het plafond. Doe dit ook met hetzelfde balkje bij de andere muur en je hebt de plaats van de bovenregel (idem aan grondregel).
Bevestig nu de bovenregel aan het plafond, zet hem bij de streepjes en je hebt ze mooi te lood (verticaal waterpas) boven elkaar. Neem nu weer dat balkje, zet hem weer tegen de muur, streep af wat eraf moet qua lengte (tussen de onder- en bovenregel in dus) en kort hem in. Dit is de eerste stijl (verticale regel) en die zet je dus tegen de muur, maak hem ook maar vast aan de muur.
Maak nu even een verdeling voor de rest van de stijlen op de onder- en bovenregel. Je zet vanuit de eerste stijl op de onderregel een streepje op elke 40 cm, dus 40,80,120 etc. Hierbij is het van belang wat je als bekleding gebruikt, een staande multiplexplaat is 122 of 125cm breed, dus moet elke 3e stijl met het hart op die maat staan. Met de overige stijlen komt het wat minder precies, behalve als je de wand gaat isoleren met steenwolplaten van 38cm, dan is het wel fijn als de stijltjes 40 hoh staan. Zet die maatverdeling vervolgens ook op de bovenregel en zet ook naast de streep steeds even een kruisje op de plaats waar de stijl komt te staan (links of rechts van de streep). Dit voorkomt dat je later de stijl aan de verkeerde kant vd streep zet.
Als je geen zin hebt in die precieze maatverdeling, kun je als bekleding kiezen voor vloerplaten van 61x244cm met rondom veer en groef en deze liggend aanbrengen. De veer en groef aan de kopse kant van deze platen zorgen ervoor dat ze niet wisselen en het geeft dus niet als op de aanzetting (naad) niet precies een stijl zit.
Deze platen zijn verkrijgbaar in in groen spaanplaat van het merk Spano en als OSB-plaaat. Ik raad je deze dingen sowieso aan omdat ze, naast de veer en groef rondom een handzame maat hebben, je hebt weinig zaagverlies en je kan gewoon doorlappen tot je hoogte van 270cm (andere platen zijn 244x122cm en zwaar om bij de trap op te sjouwen) net als laminaat of parket. Wat je aan het eind eraf zaagt, gebruik je weer om mee te beginnen. De Spanoplaat is glad en laat zich ook nog wel aardig afwerken met verf of behang.
Pff ik hoop dat ik niks over het hoofd gezien heb anders hoor ik het wel, aardig gedetailleerd dacht ik..
Oja laat bij het afkrten van de stijlen de streep erop staan, zodat ze lekker klemzitten dan kun je ze makkelijker bij de streep tikken en vastschroeven.
Succes!
grab life by the balls
Barcaconia,
Wat ikzelf in dit geval zou doen is de openzetten zodat je bij de schroeven kan en dan scharnier voor scharnier de schroeven vervangen. Als je de schroeven vervangt, draai je de nieuwe schroeven op zo'n manier erin dat je het scharnier een paar mm. naar boven 'stuurt'.
Het is moeilijker voor mij om het uit te leggen dan om het werkelijk te doen, maar je begint bij het bovenste scharnier, waar je alle schroeven uitdraait. Dan draai je 1 nieuwe schroef in 1 van de gaten en hierbij is het van belang dat je die niet in het oude gat draait maar erboven zo hoog mogelijk in het gat, desnoods een beetje scheef naar boven. Op het moment dat de schroef er daadwerkelijk ingaat (vast) zal hij het scharnier ongeveer 2mm naar boven bewegen. Draai de schroef er nog niet met de kop in, want zolang de overige scharnieren nog vastzitten, zal de deur natuurlijk niet omhoog willen. Het kopje er net niet in dus. Zo ga je bij alle scharnieren langs.
Wat ik vergeten ben te melden, is dat alle scharnieren wel de ruimte moeten hebben om naar boven te bewegen, kap dus boven de scharnieren even een paar mm. extra uit, zodat ze straks mooi omhoog kunnen.
Als het een zware (voor)deur betreft, kun je na het los/vastzetten van de scharnieren de deur met wat hout en/of een wig de deur wat opheffen, waarna je de deur van boven naar beneden weer vastschroeft. Schroeven niet in de oude gaten en als het goed is klemt de deur nu niet meer.
Dit verhaal geldt alleen als de scharnieren nog goed zijn natuurlijk, anders vervang je die natuurlijk gewoon een voor een. Duidelijk? Ben benieuwd ik zie het zo voor me maar ik kan me voorstellen dat het wat moeilijk lijkt.. succes iig!
Wat ikzelf in dit geval zou doen is de openzetten zodat je bij de schroeven kan en dan scharnier voor scharnier de schroeven vervangen. Als je de schroeven vervangt, draai je de nieuwe schroeven op zo'n manier erin dat je het scharnier een paar mm. naar boven 'stuurt'.
Het is moeilijker voor mij om het uit te leggen dan om het werkelijk te doen, maar je begint bij het bovenste scharnier, waar je alle schroeven uitdraait. Dan draai je 1 nieuwe schroef in 1 van de gaten en hierbij is het van belang dat je die niet in het oude gat draait maar erboven zo hoog mogelijk in het gat, desnoods een beetje scheef naar boven. Op het moment dat de schroef er daadwerkelijk ingaat (vast) zal hij het scharnier ongeveer 2mm naar boven bewegen. Draai de schroef er nog niet met de kop in, want zolang de overige scharnieren nog vastzitten, zal de deur natuurlijk niet omhoog willen. Het kopje er net niet in dus. Zo ga je bij alle scharnieren langs.
Wat ik vergeten ben te melden, is dat alle scharnieren wel de ruimte moeten hebben om naar boven te bewegen, kap dus boven de scharnieren even een paar mm. extra uit, zodat ze straks mooi omhoog kunnen.
Als het een zware (voor)deur betreft, kun je na het los/vastzetten van de scharnieren de deur met wat hout en/of een wig de deur wat opheffen, waarna je de deur van boven naar beneden weer vastschroeft. Schroeven niet in de oude gaten en als het goed is klemt de deur nu niet meer.
Dit verhaal geldt alleen als de scharnieren nog goed zijn natuurlijk, anders vervang je die natuurlijk gewoon een voor een. Duidelijk? Ben benieuwd ik zie het zo voor me maar ik kan me voorstellen dat het wat moeilijk lijkt.. succes iig!
grab life by the balls
Ik snap wat je bedoelt Keimpe. Ik denk dat ik dat maar eens ga doen. Het vervelende is dat ik haast geen gereedschap heb (tijdelijk huurappartementje zonder schuur oid) dus ik zal even moeten improviseren met dat uithakken van het kozijn. Sowieso even wat langere schroeven halen dan de huidige, dan weet ik zeker dat ze goed pakken in het kozijn.
[b]Op vrijdag 24 augustus 2007 09:50 schreef PretKroket het volgende:[/b]
dude? :') ik hoop voor je dat je niet serieus bent
Even voor jou: 2x1/2 = 1/2 x 1/2
[b]Neem mij niet tè serieus, dat doe ik zelf ook niet[/b]
dude? :') ik hoop voor je dat je niet serieus bent
Even voor jou: 2x1/2 = 1/2 x 1/2
[b]Neem mij niet tè serieus, dat doe ik zelf ook niet[/b]
Met een klein plat schroevendraaiertje wil het ook wel een beetje steken, maarja goed gereedschap is wel het halve werk natuurlijk
grab life by the balls
Leuk topic Keimpe! Als ik binnenkort begin met klussen, heb ik vast ook wat vragen of kan ik hier handige tips lezen!
Maar je hebt er wel een dagtaak aan als ik het zo zie...
Maar je hebt er wel een dagtaak aan als ik het zo zie...
