Met wie kan ik mijn vakkennis delen? Tips van een timmerman!

De_Rikster, mijn idee van die wandplaten was om een bewerking minder te hoeven doen, namelijk stukadoren. Zoals ik al zei het kan op verschillende manieren, ieder zijn eigen.

Beste Bleiblei,
Inkepingen in hout kun je op verschillende manieren maken, er zijn ook verschillende soorten inkepingen.
Scharnierinkrozingen worden tegenwoordig veel met de bovenfrees gedaan, maar met de beitel kap je eerst, om splijten te voorkomen, de korte kanten in en daarna de lange kanten. Daarna steek je het hout op diepte uit.
Nesten in trapbomen, waar de treden in steken, worden ook veel met frees en mal gedaan. Ik doe het ook wel eens met de kleine handcirkelzaag op diepte eerst netje bij de strepen langs zagen en dan het midden eruitzagen.Vervolgens met de beitel netjes vlakmaken.
Gaten waar pennen in moeten, zoals bij kozijnverbindingen of in de restauratie van boerderijen, oude binten e.d. kun je het beste zo vaak mogelijk eerst inboren met een scherpe speedboor of gewone boor, hangt van de grootte van je gat af. De diepte kun je het beste wat ruimer nemen, dus het gat iets dieper dan de lengte van wat erin moet (pen), dan past het immers altijd en hoef je het gat onderin niet zo vlak af te werken want dat wil niet, zeker bij een diep gat.
Inkepingen die in het zicht blijven, bij bijv. houtsnijwerk of ander zichtwerk vereisen vlijmscherp gereedschap voor het mooiste resultaat. Met een scherpe beitel die niet te breed is (minder weerstand) kun je de nderkant van een inkeping mooi vlak uitsteken of kappen. Hou de beitel anders een beetje scheef (gedraaid) zodat-ie meer snijdt. Uiteindelijk kun je nog met een bredere, scherpe beitel de bodem mooi vlakschrapen of natuurlijk gewoon opschuren als je erbij kunt.
Ik hoop dat je hier wat mee kan, het valt me niet mee om dit zonder praktijkvoorbeeld uit te leggen

Ben benieuwd MI-etje! Fijne vakantie alvast en Martijn, die draaikiepramen zijn die van hout of kunststof? Misschien moet je de rubbers eruithalen en naar een kozijnenfabrikant gaan om te vragen of ze je nieuwe kunnen leveren, dat lijkt mij de kortste klap. Als je een foto van de rubbers (tochtrubbers) kan posten, misschien dat ze me bekend voorkomen..

Ik weet trouwens een winkel in Leeuwarden (Auke Rauwerda) die erom bekend staat alles te hebben en op voorraad ook nog, dus zou je die moeten bellen maar of je erheen wil rijden is een tweede. Misschien dat ze ze op willen sturen maar dat kan ik je niet garanderen.
Succes iig!

Mooi dat ze van hout zijn, daar kun je tenminste nog wat creatief mee omspringen (lijm, spijkertjes oid)

Mister_White,
Inderdaad geen slecht idee om 2-3tjes te gebruiken, als die op ongeveer 40 cm hart-op-hart (hoh)zet en dan bekleedt met 18mm heb je en degelijk wandje om wat aan te hangen. Moet er aan beide kanten gewicht aan hangen of alleen aan de kast-kant? Ik neem aan dat je de slaapkamer-kant met gipsplaat wil bekleden om hem netjes af te werken.
Bevestig eerst een grondregel (2-3tje en liefst een beetje een rechte) op de vloer (hout=schroeven/spijkeren, beton=spijkerpluggen 8x80). Neem dan nog zo'n balkje (weer een rechte) en kort die af op de maat van bovenkant grondregel tot plafond. Zet die op het balkje tegen de muur, waterpas erbij en streepje op het plafond. Doe dit ook met hetzelfde balkje bij de andere muur en je hebt de plaats van de bovenregel (idem aan grondregel).
Bevestig nu de bovenregel aan het plafond, zet hem bij de streepjes en je hebt ze mooi te lood (verticaal waterpas) boven elkaar. Neem nu weer dat balkje, zet hem weer tegen de muur, streep af wat eraf moet qua lengte (tussen de onder- en bovenregel in dus) en kort hem in. Dit is de eerste stijl (verticale regel) en die zet je dus tegen de muur, maak hem ook maar vast aan de muur.
Maak nu even een verdeling voor de rest van de stijlen op de onder- en bovenregel. Je zet vanuit de eerste stijl op de onderregel een streepje op elke 40 cm, dus 40,80,120 etc. Hierbij is het van belang wat je als bekleding gebruikt, een staande multiplexplaat is 122 of 125cm breed, dus moet elke 3e stijl met het hart op die maat staan. Met de overige stijlen komt het wat minder precies, behalve als je de wand gaat isoleren met steenwolplaten van 38cm, dan is het wel fijn als de stijltjes 40 hoh staan. Zet die maatverdeling vervolgens ook op de bovenregel en zet ook naast de streep steeds even een kruisje op de plaats waar de stijl komt te staan (links of rechts van de streep). Dit voorkomt dat je later de stijl aan de verkeerde kant vd streep zet.
Als je geen zin hebt in die precieze maatverdeling, kun je als bekleding kiezen voor vloerplaten van 61x244cm met rondom veer en groef en deze liggend aanbrengen. De veer en groef aan de kopse kant van deze platen zorgen ervoor dat ze niet wisselen en het geeft dus niet als op de aanzetting (naad) niet precies een stijl zit.
Deze platen zijn verkrijgbaar in in groen spaanplaat van het merk Spano en als OSB-plaaat. Ik raad je deze dingen sowieso aan omdat ze, naast de veer en groef rondom een handzame maat hebben, je hebt weinig zaagverlies en je kan gewoon doorlappen tot je hoogte van 270cm (andere platen zijn 244x122cm en zwaar om bij de trap op te sjouwen) net als laminaat of parket. Wat je aan het eind eraf zaagt, gebruik je weer om mee te beginnen. De Spanoplaat is glad en laat zich ook nog wel aardig afwerken met verf of behang.
Pff ik hoop dat ik niks over het hoofd gezien heb anders hoor ik het wel, aardig gedetailleerd dacht ik..
Oja laat bij het afkrten van de stijlen de streep erop staan, zodat ze lekker klemzitten dan kun je ze makkelijker bij de streep tikken en vastschroeven.
Succes!

Barcaconia,

Wat ikzelf in dit geval zou doen is de openzetten zodat je bij de schroeven kan en dan scharnier voor scharnier de schroeven vervangen. Als je de schroeven vervangt, draai je de nieuwe schroeven op zo'n manier erin dat je het scharnier een paar mm. naar boven 'stuurt'.
Het is moeilijker voor mij om het uit te leggen dan om het werkelijk te doen, maar je begint bij het bovenste scharnier, waar je alle schroeven uitdraait. Dan draai je 1 nieuwe schroef in 1 van de gaten en hierbij is het van belang dat je die niet in het oude gat draait maar erboven zo hoog mogelijk in het gat, desnoods een beetje scheef naar boven. Op het moment dat de schroef er daadwerkelijk ingaat (vast) zal hij het scharnier ongeveer 2mm naar boven bewegen. Draai de schroef er nog niet met de kop in, want zolang de overige scharnieren nog vastzitten, zal de deur natuurlijk niet omhoog willen. Het kopje er net niet in dus. Zo ga je bij alle scharnieren langs.
Wat ik vergeten ben te melden, is dat alle scharnieren wel de ruimte moeten hebben om naar boven te bewegen, kap dus boven de scharnieren even een paar mm. extra uit, zodat ze straks mooi omhoog kunnen.
Als het een zware (voor)deur betreft, kun je na het los/vastzetten van de scharnieren de deur met wat hout en/of een wig de deur wat opheffen, waarna je de deur van boven naar beneden weer vastschroeft. Schroeven niet in de oude gaten en als het goed is klemt de deur nu niet meer.
Dit verhaal geldt alleen als de scharnieren nog goed zijn natuurlijk, anders vervang je die natuurlijk gewoon een voor een. Duidelijk? Ben benieuwd ik zie het zo voor me maar ik kan me voorstellen dat het wat moeilijk lijkt.. succes iig!

Gurb goeie tip! zoekt vast even makkelijker..

Met een klein plat schroevendraaiertje wil het ook wel een beetje steken, maarja goed gereedschap is wel het halve werk natuurlijk