K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Post hier je vragen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie/restauratie. Klinkt misschien eigenwijs, maar ik lees zoveel dingen in K+W waarvan mijn handen gaan jeuken en ik vind het gewoon leuk om mijn vakkennis te delen. Ik zeg niet dat ik voor alles ongezien een directe oplossing heb, maar ik heb nog nooit een klus gedaan die niet afgerond is dus in theorie moeten we er altijd uitkomen.
Brand maar los!
Brand maar los!
grab life by the balls
Eén van de raamkozijnen heeft hier zo'n 6mm speling. Hoe lang heb ik nog voordat ie in de tuin ligt? 
Apuleius,
Speling? Bedoel je dat je kozijn los zit en 6mm heen en weer kan of bedoel je dat de naad rondom tussen kozijn en metselwerk 6 mm is? In dat laatste geval is er niks aan de hand, zolang het niet tocht en/ of lekt..
Speling? Bedoel je dat je kozijn los zit en 6mm heen en weer kan of bedoel je dat de naad rondom tussen kozijn en metselwerk 6 mm is? In dat laatste geval is er niks aan de hand, zolang het niet tocht en/ of lekt..
grab life by the balls
Dat laatste.quote:Op vrijdag 29 januari 2010 19:28 schreef KeimpeLwd het volgende:
Apuleius,
Speling? Bedoel je dat je kozijn los zit en 6mm heen en weer kan of bedoel je dat de naad rondom tussen kozijn en metselwerk 6 mm is? In dat laatste geval is er niks aan de hand, zolang het niet tocht en/ of lekt..
Hmm, echt tochten doet het niet. Ok, dankjewel voor de info. 
Het mooiste is om even met voegspecie vol te drukken,netjes afvoegen staat het mooist en verstikt niet, (in tegenstelling tot kit)
grab life by the balls
Moet je alleen voegspecie kunnen maken, en weten hoe je moet voegen (of voldrukken, en dat mooi uit laten zien).quote:Op vrijdag 29 januari 2010 19:36 schreef KeimpeLwd het volgende:
Het mooiste is om even met voegspecie vol te drukken,netjes afvoegen staat het mooist en verstikt niet, (in tegenstelling tot kit)
Dare to unleash my rage..
That's my secret Captain... I'm always angry...
There's nothing like a trail of blood, to find your way back home.
That's my secret Captain... I'm always angry...
There's nothing like a trail of blood, to find your way back home.
Aha, daar heb ik nog wat van staan. Mooi dat ik het nu weet, want ik had het inderdaad willen kitten.quote:
Het mooiste is om even met voegspecie vol te drukken,netjes afvoegen staat het mooist en verstikt niet, (in tegenstelling tot kit)
Is heel simpel! Kant-en-klare metselmortel halen en met water aanlengen tot je er met je hand een kluit van kan knijpen. Net wat droger dan metselspecie dus. Komt niet zo precies hoor, zolang het maar niet zo nat is dat het uit de voeg loopt en lekker plakt.
Als rugvulling kun je de naad volblazen met pur, wachten tot het is uitgehard en dan uitklauwen zodat je ruimte krijgt voor je specie. Die rugvulling zorgt ervoor dat je de specie niet door kan drukken tot in de spouw (kost veel specie en duurt lang
) De pur vormt ook een goede tochtdichting
Als rugvulling kun je de naad volblazen met pur, wachten tot het is uitgehard en dan uitklauwen zodat je ruimte krijgt voor je specie. Die rugvulling zorgt ervoor dat je de specie niet door kan drukken tot in de spouw (kost veel specie en duurt lang
) De pur vormt ook een goede tochtdichting
grab life by the balls
Burner,
de techniek wil ik je ook wel uitleggen, als je benieuwd bent zeg je het maar!
de techniek wil ik je ook wel uitleggen, als je benieuwd bent zeg je het maar!
grab life by the balls
Geen probleem die voegspecie, er staat nog een aangebroken pak kant en klare meuk en pur heb ik ook nog liggen. 
Dat hoeft niet, ik ben ex-voeger (en steigerbouwer, zandstraler)quote:Op vrijdag 29 januari 2010 19:47 schreef KeimpeLwd het volgende:
Burner,
de techniek wil ik je ook wel uitleggen, als je benieuwd bent zeg je het maar!
Ik wilde alleen aangeven, dat als je zegt : ff voegen... Dat je dan ook misschien moet aanbieden hoe je dat moet doen en zo Maar, thnx anyway
Dare to unleash my rage..
That's my secret Captain... I'm always angry...
There's nothing like a trail of blood, to find your way back home.
That's my secret Captain... I'm always angry...
There's nothing like a trail of blood, to find your way back home.
In mijn nieuwe huis moet het dak worden vervangen. Huis uit 1910, met een iets doorgezakte nokbalk (wel stabiel) en nog de ouderwetse pannetjes.
Het ouwe dak mag er van buitenaf afgehaald worden en weer opnieuw met isolatiepakket en pannen gedaan worden.
Wat is in zo'n geval handig, de nolkbalk geheel vervangen, of verstevigen, of iets anders?
En wat zijn nou typisch van die dingetjes waar je op moet letten als je een aannemer hiervoor gaat zoeken, wat kun je allemaal tegenkomen?
t dak is hier te zien, vrij klein op die foto waar je ook de paarse achterkant ziet: De parel van Vreeswijk
het oude dak is aan beide zijden voorzien van dakkapellen, er steekt nog maar een klein puntje dak uit aan de bovenkant. Naar schatting twee vlakken van 5 m breed en 2 m hoog.
Oh ja, en de schoorsteen rechts bij de buitenmuur en de steentjes in de buitenwand moeten ook weer opnieuw worden ingemetseld of vervangen.
Oh ja, goed initiatief!
Het ouwe dak mag er van buitenaf afgehaald worden en weer opnieuw met isolatiepakket en pannen gedaan worden.
Wat is in zo'n geval handig, de nolkbalk geheel vervangen, of verstevigen, of iets anders?
En wat zijn nou typisch van die dingetjes waar je op moet letten als je een aannemer hiervoor gaat zoeken, wat kun je allemaal tegenkomen?
t dak is hier te zien, vrij klein op die foto waar je ook de paarse achterkant ziet: De parel van Vreeswijk
het oude dak is aan beide zijden voorzien van dakkapellen, er steekt nog maar een klein puntje dak uit aan de bovenkant. Naar schatting twee vlakken van 5 m breed en 2 m hoog.
Oh ja, en de schoorsteen rechts bij de buitenmuur en de steentjes in de buitenwand moeten ook weer opnieuw worden ingemetseld of vervangen.
Oh ja, goed initiatief!
Mijn foto's op Flickr!
[b]Op 15-09-2006 10:28 schreef Hans_Gielus[/b]
Namens Fryslân hoop ik dat je van een berg afkukelt _O-
[b]Op 15-09-2006 10:28 schreef Hans_Gielus[/b]
Namens Fryslân hoop ik dat je van een berg afkukelt _O-
Beste Gripper,
Voor die situatie zou je even een fotootje moeten posten, dan kan ik beter zien wat er moet gebeuren. De balk verzwaren is het gemakkelijkst, vervangen het meest afdoende. Ben zeer benieuwd hoe het eruitziet, maar ga nu de kroeg in. Morgen weer een dag, oant moarn!
Voor die situatie zou je even een fotootje moeten posten, dan kan ik beter zien wat er moet gebeuren. De balk verzwaren is het gemakkelijkst, vervangen het meest afdoende. Ben zeer benieuwd hoe het eruitziet, maar ga nu de kroeg in. Morgen weer een dag, oant moarn!
grab life by the balls
Ik heb ook wel een vraag
Als mijn nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, wil ik in de badkamer een verlaagd plafond maken zodat ik inbouwhalogeenspotjes kan monteren. Ik denk dat ik aan 10cm verlaging meer dan genoeg heb en ik had bedacht om voor de afwerking gewoon gipsplaten te gebruiken op houten (?) rachelwerk. Gips dan tapen en netjes laten spuiten door de spackspuiter die ook de wanden komt doen.
Nu de vraag: hoe kan ik het beste beginnen met dat rachelwerk? Klosjes op de wand schroeven, en daar weer balken op met tussenruimte van breedte van een gipsplaat? Aan de wand beginnen of juist alleen maar vanaf het plafond? etc.
En moet ik nog ergens op letten omdat het in de badkamer is?
Thanks alvast
Als mijn nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, wil ik in de badkamer een verlaagd plafond maken zodat ik inbouwhalogeenspotjes kan monteren. Ik denk dat ik aan 10cm verlaging meer dan genoeg heb en ik had bedacht om voor de afwerking gewoon gipsplaten te gebruiken op houten (?) rachelwerk. Gips dan tapen en netjes laten spuiten door de spackspuiter die ook de wanden komt doen.
Nu de vraag: hoe kan ik het beste beginnen met dat rachelwerk? Klosjes op de wand schroeven, en daar weer balken op met tussenruimte van breedte van een gipsplaat? Aan de wand beginnen of juist alleen maar vanaf het plafond? etc.
En moet ik nog ergens op letten omdat het in de badkamer is?
Thanks alvast
Waarom maak je je tengels niet rechtstreeks op je plafond vast? Veel makkelijker en je verliest een stuk minder hoogte. Rachelen en tengelen doe je in principe om een vlak plafond te krijgen, ga er dus voor het gemak maar ff vanuit dat je plafond vlak is.quote:Op zaterdag 30 januari 2010 12:42 schreef JSS het volgende:
Ik heb ook wel een vraag
Als mijn nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, wil ik in de badkamer een verlaagd plafond maken zodat ik inbouwhalogeenspotjes kan monteren. Ik denk dat ik aan 10cm verlaging meer dan genoeg heb en ik had bedacht om voor de afwerking gewoon gipsplaten te gebruiken op houten (?) rachelwerk. Gips dan tapen en netjes laten spuiten door de spackspuiter die ook de wanden komt doen.
Nu de vraag: hoe kan ik het beste beginnen met dat rachelwerk? Klosjes op de wand schroeven, en daar weer balken op met tussenruimte van breedte van een gipsplaat? Aan de wand beginnen of juist alleen maar vanaf het plafond? etc.
En moet ik nog ergens op letten omdat het in de badkamer is?
Thanks alvast
Neem LED-spots en je hebt geen last van warmte ontwikkeling en dus geen noodzaak voor verloren hoogte.
En waarom spuiten? Zeer goedkope manier van afwerken en naar mijn mening ook niet echt mooi, als je toch gaat veranderen zou ik het liever glad laten pleisteren, dit is ook veel mooier met spotjes.
Waarom je tengels op gipsplaatbreedte? je platen moeten haaks op je tengels en maximaal om de 40 cm, liever om de 25 als je het echt strak gepleisterd wil hebben.
"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."
Houd er wel rekening mee dat de centraaldoos in het plafond van de badkamer bereikbaar moet bijven om later eventueel de elektra fatsoenlijk te kunnen aanpassen. Om een centraaldoos op te hogen zijn speciale ringen bij de bouwmarkt verkrijgbaar (rond en vierkant). Ook moet je als je voor gewone spotjes kiest kiezen voor spotjes met een veilige spanning van 12 V. Die trafo moet ook bereikbaar zijn dus neem dan een trafo die niet groter is dan het gat waar het spotje inpast want anders kun je nooit je trafo vervangen.quote:Op zaterdag 30 januari 2010 12:42 schreef JSS het volgende:
Ik heb ook wel een vraag
Als mijn nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, wil ik in de badkamer een verlaagd plafond maken zodat ik inbouwhalogeenspotjes kan monteren. Ik denk dat ik aan 10cm verlaging meer dan genoeg heb en ik had bedacht om voor de afwerking gewoon gipsplaten te gebruiken op houten (?) rachelwerk. Gips dan tapen en netjes laten spuiten door de spackspuiter die ook de wanden komt doen.
Nu de vraag: hoe kan ik het beste beginnen met dat rachelwerk? Klosjes op de wand schroeven, en daar weer balken op met tussenruimte van breedte van een gipsplaat? Aan de wand beginnen of juist alleen maar vanaf het plafond? etc.
En moet ik nog ergens op letten omdat het in de badkamer is?
Thanks alvast
Just my 2 cents
Thanks voor de reacties. Is het noodzakelijk om 12V te kiezen? Ik heb liever 230V, dat is makkelijker (goedkoper) dimbaar en geen gezeik met trafo's die stuk kunnen. Centraaldoos had ik inderdaad ook in de planning, maar wist niet dat er oplossingen voor bestonden.
En die platen dwars op je tengelwerk is inderdaad veel makkelijker
Ga er inderdaad vanuit dat het plafond gewoon recht is. Over dat spuiten: dat is persoonlijk. Alle plafonds in het huis worden standaard gespoten en ik heb dat ook als wandafwerking gekozen. Dan is het logischer dat ook in de badkamer te doen dan pleisteren...
En die platen dwars op je tengelwerk is inderdaad veel makkelijker
Ga er inderdaad vanuit dat het plafond gewoon recht is. Over dat spuiten: dat is persoonlijk. Alle plafonds in het huis worden standaard gespoten en ik heb dat ook als wandafwerking gekozen. Dan is het logischer dat ook in de badkamer te doen dan pleisteren...
Beste JSS,
Ik geloof dat je inmiddels al aardig wat info hebt over de spotjes en elektra. Over de afwerking (spackspuiten, vlaksmeren, fijn schuurwerk of wat dan ook) moet je natuurlijk zelf beslissen, ik kan je wel uitleggen hoe je het beste een verlaagd plafond kunt maken.
Het kan natuurlijk op verschillende manieren, ieder zijn eigen maar ik denk als eerste aan een licht balklaagje van SLS (38x89mm) of 5x7 balkjes ongeveer 60 cm hart-op-hart (hoh) met een regelwerkje van normale schroten (22x63 of 22x50mm)haaks op de balkjes gespijkerd en 25 à 30 cm hoh. Daarna, liefst haaks op het regelwerk, schroef je de gipsplaten erop.
Oja om een begin te maken met het balklaagje schroef je aan de twee wanden tegenover elkaar een balkje eerst op de muur, waar je de balkjes tussenin klemt en vastschroeft. Heb je betonnen of steenachtige wanden, gebruik dan spijkerpluggen of spanhulzen. Balkschoentjes of hoekblikken zijn overbodig, een paar steekschroeven is meer dan genoeg of 80'er spijkers natuurlijk(heb je er ook nog plezier aan, maar dat is persoonlijk )
Qua hoogte moet je rekening houden met de vrije ruimte die spotjes nodig hebben om de warmte kwijt te kunnen, staat wel op de verpakking ik geloof een cm. of tien.
Correct me als ik teveel jargon gebruik, ik kan soms moeilijk inschatten in hoeverre ik dingen moet uitleggen..
Ik geloof dat je inmiddels al aardig wat info hebt over de spotjes en elektra. Over de afwerking (spackspuiten, vlaksmeren, fijn schuurwerk of wat dan ook) moet je natuurlijk zelf beslissen, ik kan je wel uitleggen hoe je het beste een verlaagd plafond kunt maken.
Het kan natuurlijk op verschillende manieren, ieder zijn eigen maar ik denk als eerste aan een licht balklaagje van SLS (38x89mm) of 5x7 balkjes ongeveer 60 cm hart-op-hart (hoh) met een regelwerkje van normale schroten (22x63 of 22x50mm)haaks op de balkjes gespijkerd en 25 à 30 cm hoh. Daarna, liefst haaks op het regelwerk, schroef je de gipsplaten erop.
Oja om een begin te maken met het balklaagje schroef je aan de twee wanden tegenover elkaar een balkje eerst op de muur, waar je de balkjes tussenin klemt en vastschroeft. Heb je betonnen of steenachtige wanden, gebruik dan spijkerpluggen of spanhulzen. Balkschoentjes of hoekblikken zijn overbodig, een paar steekschroeven is meer dan genoeg of 80'er spijkers natuurlijk(heb je er ook nog plezier aan, maar dat is persoonlijk
)Qua hoogte moet je rekening houden met de vrije ruimte die spotjes nodig hebben om de warmte kwijt te kunnen, staat wel op de verpakking ik geloof een cm. of tien.
Correct me als ik teveel jargon gebruik, ik kan soms moeilijk inschatten in hoeverre ik dingen moet uitleggen..
grab life by the balls
Ohja als je het plafond gaat spuiten, kies dan voor wandgips (12,5mm.)ipv plafondgips (9,5mm.) en dan gewoon 60 cm. breed. Daar zit nl. een afgeschuinde kant aan die je kan dichtsmeren met een wapeningsbandje zodat je een vlak plafond krijgt. Hij kan dan gelijk gespoten worden.
Met plafondplaten (ronde kant) is daar geen ruimte voor en dus zou je voor een optimaal resultaat voor het spuiten eerst het hele plafond moeten oversmeren om hem vlak te maken. Als je die naadjes met ronde kant probeert op te vullen (zie je wel veel bij 'hobbyprojecten') blijf je het altijd zien, vooral na verloop van tijd.
Wandplaten halen dus en liefst die groene waterbestendige (WR)!
Met plafondplaten (ronde kant) is daar geen ruimte voor en dus zou je voor een optimaal resultaat voor het spuiten eerst het hele plafond moeten oversmeren om hem vlak te maken. Als je die naadjes met ronde kant probeert op te vullen (zie je wel veel bij 'hobbyprojecten') blijf je het altijd zien, vooral na verloop van tijd.
Wandplaten halen dus en liefst die groene waterbestendige (WR)!
grab life by the balls
Kijk, dat zijn tips
Ik kan je verhaal volgen, maar bevestig ik de balken van die eerste laag alleen maar aan de uiteinden? Lijkt me dat het regelwerk en de platen straks ook in het midden gaan trekken, dan moeten de balken daar dus ook aan het plafond vastzitten, toch?
En ik neem aan dat ik die balken rechtop gebruik, dus de onderkant van mijn balkenlaag komt dan 89 mm van het plafond af, correct?
Ik kan je verhaal volgen, maar bevestig ik de balken van die eerste laag alleen maar aan de uiteinden? Lijkt me dat het regelwerk en de platen straks ook in het midden gaan trekken, dan moeten de balken daar dus ook aan het plafond vastzitten, toch?
En ik neem aan dat ik die balken rechtop gebruik, dus de onderkant van mijn balkenlaag komt dan 89 mm van het plafond af, correct?
Ik heb een vraagje over houtbewerking.
Als ik inkepingen uit houten balken haal voor mooie houtverbindingen merk ik dat het bijzonder moeilijk is om de onderkant van de verbinding mooi glad te krijgen met een beitel zodat je geen mooie precies passende verbinding krijgt.
Voor een schaaf zijn die inkepingen weer vaak te klein.
Heb jij tips om inkepingen te maken met een beitel?
Momenteel zaag ik met een Bosch multitool de zijkanten op de juiste diepte in en haal ik van de binnenkant naar de zaagsnede toe beetje bij beetje stukjes hout weg met een scherpe beitel.
Als ik inkepingen uit houten balken haal voor mooie houtverbindingen merk ik dat het bijzonder moeilijk is om de onderkant van de verbinding mooi glad te krijgen met een beitel zodat je geen mooie precies passende verbinding krijgt.
Voor een schaaf zijn die inkepingen weer vaak te klein.
Heb jij tips om inkepingen te maken met een beitel?
Momenteel zaag ik met een Bosch multitool de zijkanten op de juiste diepte in en haal ik van de binnenkant naar de zaagsnede toe beetje bij beetje stukjes hout weg met een scherpe beitel.
Of je de balken in het midden nog vast moet maken hangt van de overspanning af, lijkt me bij een gemiddelde badkamer niet echt nodig. De schroten die als regelwerk fungeren zorgen ook voor extra stijfheid namelijk. Op het moment dat je die erop hebt zitten kun je even voelen en als je het dan niet stijf genoeg vindt kun je het hele bouwwerkje alsnog vastzetten.
Dit doe je door een stukje van die CLS (38x89) (klosje is dat) te zagen en tegen het plafond te bevestigen. Dat klosje koppel je met een stukje schroot (hanger is dat) aan de balklaag.
Wat de hoogte betreft, idd de balkjes natuurlijk staand (rechtop) gebruiken. Als je de balklaag stijf tegen het bestaande plafond aanbrengt, komt je onderkant gips idd op 89 + 22 + 12 mm lager. Als je dat teveel hoogteverlies vindt, moet je ipv CLS (38x89) bijvoorbeeld 'vijf-bij-zevens' gebruiken in de balklaag, die zijn 44x68mm ofzoiets, scheelt je een dikke 2 cm. maar hou wel rekening met de spotjes en de voorgeschreven vrije ruimte erboven.
Dit doe je door een stukje van die CLS (38x89) (klosje is dat) te zagen en tegen het plafond te bevestigen. Dat klosje koppel je met een stukje schroot (hanger is dat) aan de balklaag.
Wat de hoogte betreft, idd de balkjes natuurlijk staand (rechtop) gebruiken. Als je de balklaag stijf tegen het bestaande plafond aanbrengt, komt je onderkant gips idd op 89 + 22 + 12 mm lager. Als je dat teveel hoogteverlies vindt, moet je ipv CLS (38x89) bijvoorbeeld 'vijf-bij-zevens' gebruiken in de balklaag, die zijn 44x68mm ofzoiets, scheelt je een dikke 2 cm. maar hou wel rekening met de spotjes en de voorgeschreven vrije ruimte erboven.
grab life by the balls
Okee, helemaal duidelijk Duurt nog even, maar ik laat je het resultaat wel zien als het af is Bedankt!!
Duurt nog even, maar ik laat je het resultaat wel zien als het af is Bedankt!!
Kies gewoon voor een kwaliteitstrafo; een mouse trafo van osram bijvoorbeeld zijn kwalitatief erg goede trafo's, te koop bij de betere elektro vakwinkels.quote:Op zaterdag 30 januari 2010 13:39 schreef JSS het volgende:
Thanks voor de reacties. Is het noodzakelijk om 12V te kiezen? Ik heb liever 230V, dat is makkelijker (goedkoper) dimbaar en geen gezeik met trafo's die stuk kunnen. Centraaldoos had ik inderdaad ook in de planning, maar wist niet dat er oplossingen voor bestonden.
En die platen dwars op je tengelwerk is inderdaad veel makkelijker
In een badkamer dient altijd gekozen te worden voor verlichting op een veilige spanning ivm neerslag van vocht.
Groene (wand)platen en gewone wandplaten hebben geen enkele meerwaarde voor een plafond, het beste gebruik je gewoon stucplaatjes van 40cm breed.
Glasvezelband werkt de spuiter weg in de meslaag die de basis is voor de structuurlaag, wanneer je platen met een geperste kant neemt zal je een extra bewerking moeten uitvoeren: band en persnaad afwerken. Juist met spuitwerk ga je dit vaak zien doordat je een ongelijkmatig zuigende ondergrond creeert.
Glasvezelband werkt de spuiter weg in de meslaag die de basis is voor de structuurlaag, wanneer je platen met een geperste kant neemt zal je een extra bewerking moeten uitvoeren: band en persnaad afwerken. Juist met spuitwerk ga je dit vaak zien doordat je een ongelijkmatig zuigende ondergrond creeert.
"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."
De_Rikster, mijn idee van die wandplaten was om een bewerking minder te hoeven doen, namelijk stukadoren. Zoals ik al zei het kan op verschillende manieren, ieder zijn eigen.
grab life by the balls
Beste Bleiblei,
Inkepingen in hout kun je op verschillende manieren maken, er zijn ook verschillende soorten inkepingen.
Scharnierinkrozingen worden tegenwoordig veel met de bovenfrees gedaan, maar met de beitel kap je eerst, om splijten te voorkomen, de korte kanten in en daarna de lange kanten. Daarna steek je het hout op diepte uit.
Nesten in trapbomen, waar de treden in steken, worden ook veel met frees en mal gedaan. Ik doe het ook wel eens met de kleine handcirkelzaag op diepte eerst netje bij de strepen langs zagen en dan het midden eruitzagen.Vervolgens met de beitel netjes vlakmaken.
Gaten waar pennen in moeten, zoals bij kozijnverbindingen of in de restauratie van boerderijen, oude binten e.d. kun je het beste zo vaak mogelijk eerst inboren met een scherpe speedboor of gewone boor, hangt van de grootte van je gat af. De diepte kun je het beste wat ruimer nemen, dus het gat iets dieper dan de lengte van wat erin moet (pen), dan past het immers altijd en hoef je het gat onderin niet zo vlak af te werken want dat wil niet, zeker bij een diep gat.
Inkepingen die in het zicht blijven, bij bijv. houtsnijwerk of ander zichtwerk vereisen vlijmscherp gereedschap voor het mooiste resultaat. Met een scherpe beitel die niet te breed is (minder weerstand) kun je de nderkant van een inkeping mooi vlak uitsteken of kappen. Hou de beitel anders een beetje scheef (gedraaid) zodat-ie meer snijdt. Uiteindelijk kun je nog met een bredere, scherpe beitel de bodem mooi vlakschrapen of natuurlijk gewoon opschuren als je erbij kunt.
Ik hoop dat je hier wat mee kan, het valt me niet mee om dit zonder praktijkvoorbeeld uit te leggen
Inkepingen in hout kun je op verschillende manieren maken, er zijn ook verschillende soorten inkepingen.
Scharnierinkrozingen worden tegenwoordig veel met de bovenfrees gedaan, maar met de beitel kap je eerst, om splijten te voorkomen, de korte kanten in en daarna de lange kanten. Daarna steek je het hout op diepte uit.
Nesten in trapbomen, waar de treden in steken, worden ook veel met frees en mal gedaan. Ik doe het ook wel eens met de kleine handcirkelzaag op diepte eerst netje bij de strepen langs zagen en dan het midden eruitzagen.Vervolgens met de beitel netjes vlakmaken.
Gaten waar pennen in moeten, zoals bij kozijnverbindingen of in de restauratie van boerderijen, oude binten e.d. kun je het beste zo vaak mogelijk eerst inboren met een scherpe speedboor of gewone boor, hangt van de grootte van je gat af. De diepte kun je het beste wat ruimer nemen, dus het gat iets dieper dan de lengte van wat erin moet (pen), dan past het immers altijd en hoef je het gat onderin niet zo vlak af te werken want dat wil niet, zeker bij een diep gat.
Inkepingen die in het zicht blijven, bij bijv. houtsnijwerk of ander zichtwerk vereisen vlijmscherp gereedschap voor het mooiste resultaat. Met een scherpe beitel die niet te breed is (minder weerstand) kun je de nderkant van een inkeping mooi vlak uitsteken of kappen. Hou de beitel anders een beetje scheef (gedraaid) zodat-ie meer snijdt. Uiteindelijk kun je nog met een bredere, scherpe beitel de bodem mooi vlakschrapen of natuurlijk gewoon opschuren als je erbij kunt.
Ik hoop dat je hier wat mee kan, het valt me niet mee om dit zonder praktijkvoorbeeld uit te leggen
grab life by the balls
wat leuk! tvp voor na onze vakantie (wil graag onze standaard groen brievenbus voorzien van een houten buitenwerk maar een hamer levert meestal butsen op mijn handen op).Heb al een voorbeeld nl de brievenbus van buren een stuk verderop, zoek alleen een werkbeschrijving
Foto's volgen over 2 weken!
Balorig, niet te verwarren met ballorig!
Assumption is the mother of all mistakes....
Assumption is the mother of all mistakes....
Ik zoek een adres voor toch rubbers van mijn draaikiep ramen. Fabrikant is onbekend maar diverse zijn vervormd of kapot maar ik wil ze wel vervangen
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Ben benieuwd MI-etje! Fijne vakantie alvast en Martijn, die draaikiepramen zijn die van hout of kunststof? Misschien moet je de rubbers eruithalen en naar een kozijnenfabrikant gaan om te vragen of ze je nieuwe kunnen leveren, dat lijkt mij de kortste klap. Als je een foto van de rubbers (tochtrubbers) kan posten, misschien dat ze me bekend voorkomen..
grab life by the balls
Zal binnenkort een foto posten van de rubbers. Het zijn trouwens hard houten kozijnen en het zijn echt van die vierkante rubbers uit een stuk die rond het hele raam vallen
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Ik weet trouwens een winkel in Leeuwarden (Auke Rauwerda) die erom bekend staat alles te hebben en op voorraad ook nog, dus zou je die moeten bellen maar of je erheen wil rijden is een tweede. Misschien dat ze ze op willen sturen maar dat kan ik je niet garanderen.
Succes iig!
Succes iig!
grab life by the balls
Mooi dat ze van hout zijn, daar kun je tenminste nog wat creatief mee omspringen (lijm, spijkertjes oid)
grab life by the balls
Ik heb gisteren 12V spotjes voor in de badkamert gekocht van Aqua, en die zijn (als ik me goed heb laten informeren) ook gewoon dimbaar!!quote:Op zaterdag 30 januari 2010 13:39 schreef JSS het volgende:
Thanks voor de reacties. Is het noodzakelijk om 12V te kiezen? Ik heb liever 230V, dat is makkelijker (goedkoper) dimbaar en geen gezeik met trafo's die stuk kunnen. Centraaldoos had ik inderdaad ook in de planning, maar wist niet dat er oplossingen voor bestonden.
En die platen dwars op je tengelwerk is inderdaad veel makkelijker
Kijk wel even goed na wat voor dimmer je nodig hebt, denk dat je namelijk een halogeen dimmer moet hebben en die zijn wel wat duurder.quote:Op maandag 1 februari 2010 10:14 schreef Xs2Shanna het volgende:
[..]
Ik heb gisteren 12V spotjes voor in de badkamert gekocht van Aqua, en die zijn (als ik me goed heb laten informeren) ook gewoon dimbaar!!
"Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts."
dat zijn kaderprofielen, google eens op deventer profielenquote:Op zondag 31 januari 2010 19:16 schreef Martijn_77 het volgende:
Zal binnenkort een foto posten van de rubbers. Het zijn trouwens hard houten kozijnen en het zijn echt van die vierkante rubbers uit een stuk die rond het hele raam vallen
KeimpeLwd,
Ik moet in mijn slaapkamer een 5meter brede tussenwand (hoogte 2,70) maken ivm een inloopkast. Er komt nogal wat aan de tussenwand te hangen zoals boekenplanken en een airco unit. Er komen 2 schuifdeuren in.
Ik zat te denken om het het regelwerk in 2-3 tjes op te zetten en dan met 18mm multiplex te bekleden. Wat ik later als afwerking op de wand zet (schilderen, fineer) zie ik later wel weer.
Toevallig wat tips hoe ik dit kan opzetten?
Ik moet in mijn slaapkamer een 5meter brede tussenwand (hoogte 2,70) maken ivm een inloopkast. Er komt nogal wat aan de tussenwand te hangen zoals boekenplanken en een airco unit. Er komen 2 schuifdeuren in.
Ik zat te denken om het het regelwerk in 2-3 tjes op te zetten en dan met 18mm multiplex te bekleden. Wat ik later als afwerking op de wand zet (schilderen, fineer) zie ik later wel weer.
Toevallig wat tips hoe ik dit kan opzetten?
Newton is dood, Einstein is overleden en ik voel me ook niet lekker..
Goed topic!
TS: Ik heb thuis een deur die vermoedelijk in de loop der jaren een beetje in zijn scharnieren is gaan hangen. Het gevolg is dat ik hem nu ongeveer 1~2mm op moet tillen voordat hij in het slot valt als ik de deur sluit.
Wat is nu de makkelijkste manier om dit te repareren? Ik zou de slotplaat natuurlijk een paar mm kunnen ruimen maar dat lost het probleem niet op.
Zou ik de scharnierpennen moeten vervangen of juist de scharnieren zelf vaster draaien?
TS: Ik heb thuis een deur die vermoedelijk in de loop der jaren een beetje in zijn scharnieren is gaan hangen. Het gevolg is dat ik hem nu ongeveer 1~2mm op moet tillen voordat hij in het slot valt als ik de deur sluit.
Wat is nu de makkelijkste manier om dit te repareren? Ik zou de slotplaat natuurlijk een paar mm kunnen ruimen maar dat lost het probleem niet op.
Zou ik de scharnierpennen moeten vervangen of juist de scharnieren zelf vaster draaien?
[b]Op vrijdag 24 augustus 2007 09:50 schreef PretKroket het volgende:[/b]
dude? :') ik hoop voor je dat je niet serieus bent
Even voor jou: 2x1/2 = 1/2 x 1/2
[b]Neem mij niet tè serieus, dat doe ik zelf ook niet[/b]
dude? :') ik hoop voor je dat je niet serieus bent
Even voor jou: 2x1/2 = 1/2 x 1/2
[b]Neem mij niet tè serieus, dat doe ik zelf ook niet[/b]
Mister_White,
Inderdaad geen slecht idee om 2-3tjes te gebruiken, als die op ongeveer 40 cm hart-op-hart (hoh)zet en dan bekleedt met 18mm heb je en degelijk wandje om wat aan te hangen. Moet er aan beide kanten gewicht aan hangen of alleen aan de kast-kant? Ik neem aan dat je de slaapkamer-kant met gipsplaat wil bekleden om hem netjes af te werken.
Bevestig eerst een grondregel (2-3tje en liefst een beetje een rechte) op de vloer (hout=schroeven/spijkeren, beton=spijkerpluggen 8x80). Neem dan nog zo'n balkje (weer een rechte) en kort die af op de maat van bovenkant grondregel tot plafond. Zet die op het balkje tegen de muur, waterpas erbij en streepje op het plafond. Doe dit ook met hetzelfde balkje bij de andere muur en je hebt de plaats van de bovenregel (idem aan grondregel).
Bevestig nu de bovenregel aan het plafond, zet hem bij de streepjes en je hebt ze mooi te lood (verticaal waterpas) boven elkaar. Neem nu weer dat balkje, zet hem weer tegen de muur, streep af wat eraf moet qua lengte (tussen de onder- en bovenregel in dus) en kort hem in. Dit is de eerste stijl (verticale regel) en die zet je dus tegen de muur, maak hem ook maar vast aan de muur.
Maak nu even een verdeling voor de rest van de stijlen op de onder- en bovenregel. Je zet vanuit de eerste stijl op de onderregel een streepje op elke 40 cm, dus 40,80,120 etc. Hierbij is het van belang wat je als bekleding gebruikt, een staande multiplexplaat is 122 of 125cm breed, dus moet elke 3e stijl met het hart op die maat staan. Met de overige stijlen komt het wat minder precies, behalve als je de wand gaat isoleren met steenwolplaten van 38cm, dan is het wel fijn als de stijltjes 40 hoh staan. Zet die maatverdeling vervolgens ook op de bovenregel en zet ook naast de streep steeds even een kruisje op de plaats waar de stijl komt te staan (links of rechts van de streep). Dit voorkomt dat je later de stijl aan de verkeerde kant vd streep zet.
Als je geen zin hebt in die precieze maatverdeling, kun je als bekleding kiezen voor vloerplaten van 61x244cm met rondom veer en groef en deze liggend aanbrengen. De veer en groef aan de kopse kant van deze platen zorgen ervoor dat ze niet wisselen en het geeft dus niet als op de aanzetting (naad) niet precies een stijl zit.
Deze platen zijn verkrijgbaar in in groen spaanplaat van het merk Spano en als OSB-plaaat. Ik raad je deze dingen sowieso aan omdat ze, naast de veer en groef rondom een handzame maat hebben, je hebt weinig zaagverlies en je kan gewoon doorlappen tot je hoogte van 270cm (andere platen zijn 244x122cm en zwaar om bij de trap op te sjouwen) net als laminaat of parket. Wat je aan het eind eraf zaagt, gebruik je weer om mee te beginnen. De Spanoplaat is glad en laat zich ook nog wel aardig afwerken met verf of behang.
Pff ik hoop dat ik niks over het hoofd gezien heb anders hoor ik het wel, aardig gedetailleerd dacht ik..
Oja laat bij het afkrten van de stijlen de streep erop staan, zodat ze lekker klemzitten dan kun je ze makkelijker bij de streep tikken en vastschroeven.
Succes!
Inderdaad geen slecht idee om 2-3tjes te gebruiken, als die op ongeveer 40 cm hart-op-hart (hoh)zet en dan bekleedt met 18mm heb je en degelijk wandje om wat aan te hangen. Moet er aan beide kanten gewicht aan hangen of alleen aan de kast-kant? Ik neem aan dat je de slaapkamer-kant met gipsplaat wil bekleden om hem netjes af te werken.
Bevestig eerst een grondregel (2-3tje en liefst een beetje een rechte) op de vloer (hout=schroeven/spijkeren, beton=spijkerpluggen 8x80). Neem dan nog zo'n balkje (weer een rechte) en kort die af op de maat van bovenkant grondregel tot plafond. Zet die op het balkje tegen de muur, waterpas erbij en streepje op het plafond. Doe dit ook met hetzelfde balkje bij de andere muur en je hebt de plaats van de bovenregel (idem aan grondregel).
Bevestig nu de bovenregel aan het plafond, zet hem bij de streepjes en je hebt ze mooi te lood (verticaal waterpas) boven elkaar. Neem nu weer dat balkje, zet hem weer tegen de muur, streep af wat eraf moet qua lengte (tussen de onder- en bovenregel in dus) en kort hem in. Dit is de eerste stijl (verticale regel) en die zet je dus tegen de muur, maak hem ook maar vast aan de muur.
Maak nu even een verdeling voor de rest van de stijlen op de onder- en bovenregel. Je zet vanuit de eerste stijl op de onderregel een streepje op elke 40 cm, dus 40,80,120 etc. Hierbij is het van belang wat je als bekleding gebruikt, een staande multiplexplaat is 122 of 125cm breed, dus moet elke 3e stijl met het hart op die maat staan. Met de overige stijlen komt het wat minder precies, behalve als je de wand gaat isoleren met steenwolplaten van 38cm, dan is het wel fijn als de stijltjes 40 hoh staan. Zet die maatverdeling vervolgens ook op de bovenregel en zet ook naast de streep steeds even een kruisje op de plaats waar de stijl komt te staan (links of rechts van de streep). Dit voorkomt dat je later de stijl aan de verkeerde kant vd streep zet.
Als je geen zin hebt in die precieze maatverdeling, kun je als bekleding kiezen voor vloerplaten van 61x244cm met rondom veer en groef en deze liggend aanbrengen. De veer en groef aan de kopse kant van deze platen zorgen ervoor dat ze niet wisselen en het geeft dus niet als op de aanzetting (naad) niet precies een stijl zit.
Deze platen zijn verkrijgbaar in in groen spaanplaat van het merk Spano en als OSB-plaaat. Ik raad je deze dingen sowieso aan omdat ze, naast de veer en groef rondom een handzame maat hebben, je hebt weinig zaagverlies en je kan gewoon doorlappen tot je hoogte van 270cm (andere platen zijn 244x122cm en zwaar om bij de trap op te sjouwen) net als laminaat of parket. Wat je aan het eind eraf zaagt, gebruik je weer om mee te beginnen. De Spanoplaat is glad en laat zich ook nog wel aardig afwerken met verf of behang.
Pff ik hoop dat ik niks over het hoofd gezien heb anders hoor ik het wel, aardig gedetailleerd dacht ik..
Oja laat bij het afkrten van de stijlen de streep erop staan, zodat ze lekker klemzitten dan kun je ze makkelijker bij de streep tikken en vastschroeven.
Succes!
grab life by the balls
Barcaconia,
Wat ikzelf in dit geval zou doen is de openzetten zodat je bij de schroeven kan en dan scharnier voor scharnier de schroeven vervangen. Als je de schroeven vervangt, draai je de nieuwe schroeven op zo'n manier erin dat je het scharnier een paar mm. naar boven 'stuurt'.
Het is moeilijker voor mij om het uit te leggen dan om het werkelijk te doen, maar je begint bij het bovenste scharnier, waar je alle schroeven uitdraait. Dan draai je 1 nieuwe schroef in 1 van de gaten en hierbij is het van belang dat je die niet in het oude gat draait maar erboven zo hoog mogelijk in het gat, desnoods een beetje scheef naar boven. Op het moment dat de schroef er daadwerkelijk ingaat (vast) zal hij het scharnier ongeveer 2mm naar boven bewegen. Draai de schroef er nog niet met de kop in, want zolang de overige scharnieren nog vastzitten, zal de deur natuurlijk niet omhoog willen. Het kopje er net niet in dus. Zo ga je bij alle scharnieren langs.
Wat ik vergeten ben te melden, is dat alle scharnieren wel de ruimte moeten hebben om naar boven te bewegen, kap dus boven de scharnieren even een paar mm. extra uit, zodat ze straks mooi omhoog kunnen.
Als het een zware (voor)deur betreft, kun je na het los/vastzetten van de scharnieren de deur met wat hout en/of een wig de deur wat opheffen, waarna je de deur van boven naar beneden weer vastschroeft. Schroeven niet in de oude gaten en als het goed is klemt de deur nu niet meer.
Dit verhaal geldt alleen als de scharnieren nog goed zijn natuurlijk, anders vervang je die natuurlijk gewoon een voor een. Duidelijk? Ben benieuwd ik zie het zo voor me maar ik kan me voorstellen dat het wat moeilijk lijkt.. succes iig!
Wat ikzelf in dit geval zou doen is de openzetten zodat je bij de schroeven kan en dan scharnier voor scharnier de schroeven vervangen. Als je de schroeven vervangt, draai je de nieuwe schroeven op zo'n manier erin dat je het scharnier een paar mm. naar boven 'stuurt'.
Het is moeilijker voor mij om het uit te leggen dan om het werkelijk te doen, maar je begint bij het bovenste scharnier, waar je alle schroeven uitdraait. Dan draai je 1 nieuwe schroef in 1 van de gaten en hierbij is het van belang dat je die niet in het oude gat draait maar erboven zo hoog mogelijk in het gat, desnoods een beetje scheef naar boven. Op het moment dat de schroef er daadwerkelijk ingaat (vast) zal hij het scharnier ongeveer 2mm naar boven bewegen. Draai de schroef er nog niet met de kop in, want zolang de overige scharnieren nog vastzitten, zal de deur natuurlijk niet omhoog willen. Het kopje er net niet in dus. Zo ga je bij alle scharnieren langs.
Wat ik vergeten ben te melden, is dat alle scharnieren wel de ruimte moeten hebben om naar boven te bewegen, kap dus boven de scharnieren even een paar mm. extra uit, zodat ze straks mooi omhoog kunnen.
Als het een zware (voor)deur betreft, kun je na het los/vastzetten van de scharnieren de deur met wat hout en/of een wig de deur wat opheffen, waarna je de deur van boven naar beneden weer vastschroeft. Schroeven niet in de oude gaten en als het goed is klemt de deur nu niet meer.
Dit verhaal geldt alleen als de scharnieren nog goed zijn natuurlijk, anders vervang je die natuurlijk gewoon een voor een. Duidelijk? Ben benieuwd ik zie het zo voor me maar ik kan me voorstellen dat het wat moeilijk lijkt.. succes iig!
grab life by the balls
Ik snap wat je bedoelt Keimpe. Ik denk dat ik dat maar eens ga doen. Het vervelende is dat ik haast geen gereedschap heb (tijdelijk huurappartementje zonder schuur oid) dus ik zal even moeten improviseren met dat uithakken van het kozijn. Sowieso even wat langere schroeven halen dan de huidige, dan weet ik zeker dat ze goed pakken in het kozijn.
[b]Op vrijdag 24 augustus 2007 09:50 schreef PretKroket het volgende:[/b]
dude? :') ik hoop voor je dat je niet serieus bent
Even voor jou: 2x1/2 = 1/2 x 1/2
[b]Neem mij niet tè serieus, dat doe ik zelf ook niet[/b]
dude? :') ik hoop voor je dat je niet serieus bent
Even voor jou: 2x1/2 = 1/2 x 1/2
[b]Neem mij niet tè serieus, dat doe ik zelf ook niet[/b]
Met een klein plat schroevendraaiertje wil het ook wel een beetje steken, maarja goed gereedschap is wel het halve werk natuurlijk
grab life by the balls
Leuk topic Keimpe! Als ik binnenkort begin met klussen, heb ik vast ook wat vragen of kan ik hier handige tips lezen!
Maar je hebt er wel een dagtaak aan als ik het zo zie...
Maar je hebt er wel een dagtaak aan als ik het zo zie...
Ik weet het. Ik ben altijd in de luxe positie geweest om elk gereedschap beschikbaar te hebben dat ik maar kon wensen. Helaas zit ik nu in een klein appartementje tijdelijk waar ik helemaal niets kanquote:
Met een klein plat schroevendraaiertje wil het ook wel een beetje steken, maarja goed gereedschap is wel het halve werk natuurlijk
[b]Op vrijdag 24 augustus 2007 09:50 schreef PretKroket het volgende:[/b]
dude? :') ik hoop voor je dat je niet serieus bent
Even voor jou: 2x1/2 = 1/2 x 1/2
[b]Neem mij niet tè serieus, dat doe ik zelf ook niet[/b]
dude? :') ik hoop voor je dat je niet serieus bent
Even voor jou: 2x1/2 = 1/2 x 1/2
[b]Neem mij niet tè serieus, dat doe ik zelf ook niet[/b]
Haha Beijtje ik heb wel wat te doen idd 's avonds maar och dan heb je wat als je vriendin voor Goeie Tijden zit..
grab life by the balls
nog een tip voor een mogelijke producent-> maken ook mooie valdorpels trouwens btwquote:Op maandag 1 februari 2010 13:15 schreef Gurb het volgende:
[..]
dat zijn kaderprofielen, google eens op deventer profielen
http://www.elton.nl/Producten-1.ashx
Veel bouwbedrijven hier om mij heen werken met deze leverancier. Als je er eentje tussen ziet staan, kun je vaak wel van "de rol"zonder bon wat meters aanschaffen
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
Thanks KeimpeLwd, voor het uitgebreide antwoord. Hier kan ik wat mee!
Newton is dood, Einstein is overleden en ik voel me ook niet lekker..
Hey keimpe.. ik zie dat je uit friesland komt.. heb er zelf ook altijd gewoond.. ik ben metselaar, en kan een beetje timmeren geen allround.. bij welk bedrijf werk je ?
Ik heb ook nog een vraag, waarschijnlijk weet je als timmerman ook het één en ander van houten ramen en kozijnen. Ik heb een jaren '30 huis, met mooie dubbele openslaande ramen (naar binnen) met roedeverdeling en hele slanke stijlen/roedes (raam is ook maar 35mm. dik). Het zijn de originele ramen, dus nog met enkel glas (voornamelijk getrokken glas, maar ik heb me er al bij neergelegd dat ik dat niet meer terug krijg 
).
Foto ter illustratie (het zijn natuurlijk de 2 hoge ramen aan de linkerkant):
De ramen zijn niet zo heel best meer, en eigenlijk wil ik ook dubbel glas plaatsen. Maar ik wil per sé de uitstraling van het oude kozijn (incl. roedeverdeling) terug. Het probleem is dat mijn ramen en kozijnen niet echt standaard zijn, alles wat ik aan kozijnhout kan vinden lijkt er niet op. Een illustratie:
Links zie je een moderne, standaard onderdorpel zoals die overal wel verkrijgbaar is. Rechts zie je een (matige) tekening van mijn onderdorpeltje, beide ongeveer op dezelfde schaal, alleen gespiegeld van elkaar. Het nieuwe profiel moet natuurlijk passen in het vaste kozijn, maar het oude raam heeft zo'n rare lip aan de onderkant (ook aan de zijkant en bovenkant), de moderne profielen missen dit. Bovendien heeft mijn onderdorpel zo'n enorme ronde "neus" is dat de juiste benaming? die ik nog nooit op een modern profiel heb gezien.
Dus, wat wil ik:
- roedeverdeling, tussenstijlen zo dun mogelijk, en geen plakroeden;
- profielen moeten in m'n oude vaste kozijnen passen (die zijn namelijk nog prima)
- ik wil m'n ronde "neus" terug zien in de nieuwe ramen;
- de stijlen moeten zo slank mogelijk zijn (dat ze dikker worden weet ik i.v.m. het dikkere glas)
- de glaslatten (als die aan de buitenkant komen) moeten zo afgeschuind als mogelijk zijn, zodat het op de oude stopverf lijkt.
Wat denk je, is dit allemaal mogelijk? En zo ja, hoe en waar?
). Foto ter illustratie (het zijn natuurlijk de 2 hoge ramen aan de linkerkant):
De ramen zijn niet zo heel best meer, en eigenlijk wil ik ook dubbel glas plaatsen. Maar ik wil per sé de uitstraling van het oude kozijn (incl. roedeverdeling) terug. Het probleem is dat mijn ramen en kozijnen niet echt standaard zijn, alles wat ik aan kozijnhout kan vinden lijkt er niet op. Een illustratie:
Links zie je een moderne, standaard onderdorpel zoals die overal wel verkrijgbaar is. Rechts zie je een (matige) tekening van mijn onderdorpeltje, beide ongeveer op dezelfde schaal, alleen gespiegeld van elkaar. Het nieuwe profiel moet natuurlijk passen in het vaste kozijn, maar het oude raam heeft zo'n rare lip aan de onderkant (ook aan de zijkant en bovenkant), de moderne profielen missen dit. Bovendien heeft mijn onderdorpel zo'n enorme ronde "neus" is dat de juiste benaming? die ik nog nooit op een modern profiel heb gezien.
Dus, wat wil ik:
- roedeverdeling, tussenstijlen zo dun mogelijk, en geen plakroeden;
- profielen moeten in m'n oude vaste kozijnen passen (die zijn namelijk nog prima)
- ik wil m'n ronde "neus" terug zien in de nieuwe ramen;
- de stijlen moeten zo slank mogelijk zijn (dat ze dikker worden weet ik i.v.m. het dikkere glas)
- de glaslatten (als die aan de buitenkant komen) moeten zo afgeschuind als mogelijk zijn, zodat het op de oude stopverf lijkt.
Wat denk je, is dit allemaal mogelijk? En zo ja, hoe en waar?
Don James,
Das mogelijk hoor. Ik heb zelf een deuren fabriek bijvorobeeld gevonden die ook niet standaard dingen maakt. Kun je aanleveren in origineel en dan maken ze het 1:1 na of je leverd ze een goede tekening waar ze mee uit de voeten kunnen.
Voor mij zelf gaan ze binnen kort de voordeur maken. Das er een die redelijk in de buurt komt van wat klassiek '30 deuren maar het steeds net niet zijn. Alle andere deuren boeren leveren alleen uit standaard.
Ikzelf moet nog ff kijken of ik de deur zelf aanlever. Kan ook, moet ik ff plannen met ze en dan is het maandag aanleveren en diezelfde week nog ophalen. In mahonie meneer? ja, prima.
Deze fabriek heeft nog oude grijze haren rondlopen die hun vak verstaan. Het is niet gratis, maar ook niet zo dat ze je de rest van het jaar op brood en water dwingen.
Om je nog een voorbeeld tegeven van die club. Probeer maar eens openslaande deuren te krijgen die samen niet breder zijn dan 1 standaard deur..... Kan bij hun, maken ze voor me...
Bij jou gaat het dan om kozijnen, maar das daar ook geen probleem.
PB maar als je het adres wilt.
Das mogelijk hoor. Ik heb zelf een deuren fabriek bijvorobeeld gevonden die ook niet standaard dingen maakt. Kun je aanleveren in origineel en dan maken ze het 1:1 na of je leverd ze een goede tekening waar ze mee uit de voeten kunnen.
Voor mij zelf gaan ze binnen kort de voordeur maken. Das er een die redelijk in de buurt komt van wat klassiek '30 deuren maar het steeds net niet zijn. Alle andere deuren boeren leveren alleen uit standaard.
Ikzelf moet nog ff kijken of ik de deur zelf aanlever. Kan ook, moet ik ff plannen met ze en dan is het maandag aanleveren en diezelfde week nog ophalen. In mahonie meneer? ja, prima.
Deze fabriek heeft nog oude grijze haren rondlopen die hun vak verstaan. Het is niet gratis, maar ook niet zo dat ze je de rest van het jaar op brood en water dwingen.
Om je nog een voorbeeld tegeven van die club. Probeer maar eens openslaande deuren te krijgen die samen niet breder zijn dan 1 standaard deur..... Kan bij hun, maken ze voor me...
Bij jou gaat het dan om kozijnen, maar das daar ook geen probleem.
PB maar als je het adres wilt.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Het zal dan wel een tekening worden, een paar dagen zonder ramen op de begane grond aan de straatkant in Amsterdam lijkt me niet zo'n goed ideequote:Op dinsdag 2 februari 2010 14:07 schreef klusfoobje het volgende:
Don James,
Das mogelijk hoor. Ik heb zelf een deuren fabriek bijvorobeeld gevonden die ook niet standaard dingen maakt. Kun je aanleveren in origineel en dan maken ze het 1:1 na of je leverd ze een goede tekening waar ze mee uit de voeten kunnen.
O ja, dat had ik gelezen in een topic van jou. Ziet er hoopvol uit!quote:Voor mij zelf gaan ze binnen kort de voordeur maken. Das er een die redelijk in de buurt komt van wat klassiek '30 deuren maar het steeds net niet zijn. Alle andere deuren boeren leveren alleen uit standaard.
Ikzelf moet nog ff kijken of ik de deur zelf aanlever. Kan ook, moet ik ff plannen met ze en dan is het maandag aanleveren en diezelfde week nog ophalen. In mahonie meneer? ja, prima.
Deze fabriek heeft nog oude grijze haren rondlopen die hun vak verstaan. Het is niet gratis, maar ook niet zo dat ze je de rest van het jaar op brood en water dwingen.
Om je nog een voorbeeld tegeven van die club. Probeer maar eens openslaande deuren te krijgen die samen niet breder zijn dan 1 standaard deur..... Kan bij hun, maken ze voor me...
Done.quote:Bij jou gaat het dan om kozijnen, maar das daar ook geen probleem.
PB maar als je het adres wilt.
Vous avez une peebee
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Leuk topic.
Ik wil een vliering maken van 6 bij 2,5. 1 wand staat er al, andere wand moet ik bouwen. Liefst houtskelet.
Hoe dik moeten de staanders zijn om er een beloopbare viering aan te kunnen hangen.
Ik wil een vliering maken van 6 bij 2,5. 1 wand staat er al, andere wand moet ik bouwen. Liefst houtskelet.
Hoe dik moeten de staanders zijn om er een beloopbare viering aan te kunnen hangen.
Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Van vreemde smetten vrij,
Greenz,
Heb sinds drie jaar mijn eigen bedrijf, daarvoor bij van der Hoek in Leeuwarden en De Wal in Grou.
Heb sinds drie jaar mijn eigen bedrijf, daarvoor bij van der Hoek in Leeuwarden en De Wal in Grou.
grab life by the balls
Beste Don James,
Het is mooi om te lezen dat er nog mensen serieus bezig zijn met de authentieke uitstraling van kozijnen ipv de rommel eruit te rammen en kunststof erin. Wat je beschrijft is mogelijk, of het te betalen is is een tweede maar daar kan ik natuurlijk niet over oordelen.
Zo te lezen weet je goed wat je wilt en daar kan een kozijnenboer wel wat mee. Ga met je ideeen naar een paar timmerfabrieken waar je iig serieus met iemand erover kan ouwehoeren en vraag offertes voor het leveren van de nieuwe ramen. Een goede timmerfabriek kan alles maken, als het moet zelfs precies hetzelfde als wat je nu hebt en dan met dubbel glas. En anders kun je altijd tot een goed compromis komen, qua kosten en uitstraling. Succes ermee!
Het is mooi om te lezen dat er nog mensen serieus bezig zijn met de authentieke uitstraling van kozijnen ipv de rommel eruit te rammen en kunststof erin. Wat je beschrijft is mogelijk, of het te betalen is is een tweede maar daar kan ik natuurlijk niet over oordelen.
Zo te lezen weet je goed wat je wilt en daar kan een kozijnenboer wel wat mee. Ga met je ideeen naar een paar timmerfabrieken waar je iig serieus met iemand erover kan ouwehoeren en vraag offertes voor het leveren van de nieuwe ramen. Een goede timmerfabriek kan alles maken, als het moet zelfs precies hetzelfde als wat je nu hebt en dan met dubbel glas. En anders kun je altijd tot een goed compromis komen, qua kosten en uitstraling. Succes ermee!
grab life by the balls
Pikkebaas,
Als je een degelijk scheidingswandje timmert van het 'normale' kaliber (CLS 39x89 en 40cm hoh bekleed met wandgips) kan daar met gemak een vliering aan hangen. Wat eigenlijk meer van belang is, is de manier waarop je de vliering vastmaakt aan de wand. Goed vastschroeven in de stijlen van de wand met schroeven van minimaal 7 of 8 cm als het hout 4cm is, dan gebeurt er niks mee. Denk ik nu te gemakkelijk of is je vraag hiermee beantwoord?
Als je wilt weten wat voor vloerbalken oid zeg je het maar
Als je een degelijk scheidingswandje timmert van het 'normale' kaliber (CLS 39x89 en 40cm hoh bekleed met wandgips) kan daar met gemak een vliering aan hangen. Wat eigenlijk meer van belang is, is de manier waarop je de vliering vastmaakt aan de wand. Goed vastschroeven in de stijlen van de wand met schroeven van minimaal 7 of 8 cm als het hout 4cm is, dan gebeurt er niks mee. Denk ik nu te gemakkelijk of is je vraag hiermee beantwoord?
Als je wilt weten wat voor vloerbalken oid zeg je het maar
grab life by the balls
Trouwens Pikkebaas, als het een vrijstaande wand is zou ik hem eerst met 9mm OSB oid bekleden en dan pas het gips erop voor extra stijfheid. Kan je ook nog overal schilderijtjes ophangen
grab life by the balls
Plaatsgenoot, ik weet zeker dat ik hier je hulp eens ga vragenquote:Op vrijdag 29 januari 2010 19:22 schreef KeimpeLwd het volgende:
Post hier je vragen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie/restauratie. Klinkt misschien eigenwijs, maar ik lees zoveel dingen in K+W waarvan mijn handen gaan jeuken en ik vind het gewoon leuk om mijn vakkennis te delen. Ik zeg niet dat ik voor alles ongezien een directe oplossing heb, maar ik heb nog nooit een klus gedaan die niet afgerond is dus in theorie moeten we er altijd uitkomen.
Brand maar los!
Our business in the field of fight, Is not to question, but to prove our might.
[TK] enkele Blu-ray films (in seal)
[TK] enkele Blu-ray films (in seal)
Idd, of zoek een kleine aannemer met een eigen machinale werkplaats, die kunnen je zeker weten helpen.quote:Op dinsdag 2 februari 2010 20:12 schreef KeimpeLwd het volgende:
Beste Don James,
Het is mooi om te lezen dat er nog mensen serieus bezig zijn met de authentieke uitstraling van kozijnen ipv de rommel eruit te rammen en kunststof erin. Wat je beschrijft is mogelijk, of het te betalen is is een tweede maar daar kan ik natuurlijk niet over oordelen.
Zo te lezen weet je goed wat je wilt en daar kan een kozijnenboer wel wat mee. Ga met je ideeen naar een paar timmerfabrieken waar je iig serieus met iemand erover kan ouwehoeren en vraag offertes voor het leveren van de nieuwe ramen. Een goede timmerfabriek kan alles maken, als het moet zelfs precies hetzelfde als wat je nu hebt en dan met dubbel glas. En anders kun je altijd tot een goed compromis komen, qua kosten en uitstraling. Succes ermee!
En Don James, ik zou als ik jou was eens zoeken op monumentenglas of ruysdael glas
@KeimpeLwd
Bedankt !!
Voor de vloerbalken heb ik de balkenschuif al gebruikt.
De wand bekleden met OSB kan, maar dan wordt het geheel wel weer erg dik. Ik ga er gewoon 12,5 mm gips opschroeven met een dwarslat op strategische hoogte dan kan daar ook wat aanhangen indien nodig.
Misschien niet je expertisegebied. Maar kun je een vlieringvloer ook ophangen aan een 7cm GiBo (gipsblokken) wand ? Officieel is dat geen dragende wand maar in de praktijk zie ik het heel veel,
Bedankt !!
Voor de vloerbalken heb ik de balkenschuif al gebruikt.
De wand bekleden met OSB kan, maar dan wordt het geheel wel weer erg dik. Ik ga er gewoon 12,5 mm gips opschroeven met een dwarslat op strategische hoogte dan kan daar ook wat aanhangen indien nodig.
Misschien niet je expertisegebied. Maar kun je een vlieringvloer ook ophangen aan een 7cm GiBo (gipsblokken) wand ? Officieel is dat geen dragende wand maar in de praktijk zie ik het heel veel,
Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Van vreemde smetten vrij,
Pikkebaas,
Gipsblokken zijn veel minder sterk dan houten stijlen (1stuk verticaal) en ik neem aan dat je een vliering maakt als 2e verdieping in je huis. Als je 1e verdiepingsvloer van hout is, gaat dat beter samen (om verschillende redenen) met een houten wand. Voor een degelijke wand die niet gaat scheuren met een vloer eraan (stucwerk e.d.) zou je in dat geval toch echt 10 cm dikke blokken moeten gebruiken. Qua sterkte is het echter niet te vergelijken met houtskelet.
Gipsbetonblokken gebruiken wij niet echt in dit soort situaties en sowieso alleen op betonnen vloeren.
Gipsblokken zijn veel minder sterk dan houten stijlen (1stuk verticaal) en ik neem aan dat je een vliering maakt als 2e verdieping in je huis. Als je 1e verdiepingsvloer van hout is, gaat dat beter samen (om verschillende redenen) met een houten wand. Voor een degelijke wand die niet gaat scheuren met een vloer eraan (stucwerk e.d.) zou je in dat geval toch echt 10 cm dikke blokken moeten gebruiken. Qua sterkte is het echter niet te vergelijken met houtskelet.
Gipsbetonblokken gebruiken wij niet echt in dit soort situaties en sowieso alleen op betonnen vloeren.
grab life by the balls
Ik heb een paar keukenkastjes waar enkele schroefgaten (v/d scharnieren) te groot zijn geworden t.o.v. de schroeven. Gevolg is dat het deurtje gaat hangen omdat de schroeven losjes in het scharnier zitten.
Ik heb ooit al eens begrepen dat hier een bepaalde standaardschroef voor gebruikt wordt.....of kan ik hier gewoon een dikkere schroef indraaien.
De lengte v/d schroef t.o.v. de dikte lijkt me een probleem.
Ik ben benieuwd of iemand een oplossing heeft.
Ik heb ooit al eens begrepen dat hier een bepaalde standaardschroef voor gebruikt wordt.....of kan ik hier gewoon een dikkere schroef indraaien.
De lengte v/d schroef t.o.v. de dikte lijkt me een probleem.
Ik ben benieuwd of iemand een oplossing heeft.
Edraket,
Als je een dikkere schroef neemt, is die vaak te lang. Gewoon een goeie dikke schroef nemen (5x70 of 6x100 spaanplaatschroef, dwz met volledige draad) en dan inkorten met een kleine flex of ijzerzaag. Als dit niet wil (gaten te erg uitgelubberd), haal dan nieuwe scharnieren van een zwaarder kaliber met een klem-mechanisme. Een goeie ijzerhandel kan het je wel uitleggen als je probleem precies uit de doeken doet. Neem wel even een oud scharnier voor de sparingmaat.
Succes!
Als je een dikkere schroef neemt, is die vaak te lang. Gewoon een goeie dikke schroef nemen (5x70 of 6x100 spaanplaatschroef, dwz met volledige draad) en dan inkorten met een kleine flex of ijzerzaag. Als dit niet wil (gaten te erg uitgelubberd), haal dan nieuwe scharnieren van een zwaarder kaliber met een klem-mechanisme. Een goeie ijzerhandel kan het je wel uitleggen als je probleem precies uit de doeken doet. Neem wel even een oud scharnier voor de sparingmaat.
Succes!
grab life by the balls
Of boor het gat verder uit met een 10 mm houtboortje, lijm er een houten deuvel in met wat bruisende constructielijm. na het uitharden zaag je het uitstekende gedeelte van de deuvel eraf, even glad schuren en vervolgens kun je weer een normale schroef in deze deuvel schroevenquote:Op woensdag 3 februari 2010 22:16 schreef KeimpeLwd het volgende:
Edraket,
Als je een dikkere schroef neemt, is die vaak te lang. Gewoon een goeie dikke schroef nemen (5x70 of 6x100 spaanplaatschroef, dwz met volledige draad) en dan inkorten met een kleine flex of ijzerzaag. Als dit niet wil (gaten te erg uitgelubberd), haal dan nieuwe scharnieren van een zwaarder kaliber met een klem-mechanisme. Een goeie ijzerhandel kan het je wel uitleggen als je probleem precies uit de doeken doet. Neem wel even een oud scharnier voor de sparingmaat.
Succes!
Welk merk (vochtige ruimten) kit is nu goed, stevig, anti-schimmel om als laagje rond/onder de waterkraan op een wastafel te spuiten.
Ik heb al (toegegeven iess goedkoop
) de simpele badkamer kits van de standaard bagger bouwmarkten gamma, praxis, etc 
gebruikt en die gaan na een paar maandjes loszitten; kieren; soms verdonkering (milde schimmel).
En waar kan ik het kopen (als particulier) ?
Ik heb al (toegegeven iess goedkoop
) de simpele badkamer kits van de standaard bagger bouwmarkten gamma, praxis, etc gebruikt en die gaan na een paar maandjes loszitten; kieren; soms verdonkering (milde schimmel).En waar kan ik het kopen (als particulier) ?
@ reessie; klinkt niet zozeer alsof de kwaliteit erg slecht is, maar het lijkt eerder alsof er iets is met de manier van kitten. Misschien ondergrond niet schoon genoeg oid.
Hoe vervang je je kitnaden?
Een vriend van mij heeft sanitairkit van de bekende dhz-er en dat is al meer dan 3 jaar goed.
Hoe vervang je je kitnaden?
Een vriend van mij heeft sanitairkit van de bekende dhz-er en dat is al meer dan 3 jaar goed.
Ik gebruik professionele kit (kun je kopen bij een badkamer/verwarmingszaak) maar ik heb altijd op dezelfde plek schimmel, net onder de douche. Nu drie keer opnieuw gekit en nog steeds na een paar maanden weer schimmel.
Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Van vreemde smetten vrij,
Wat mij betreft hoef je om de kraan heen ook niet zo'n hele dikke kitnaad te maken. Zelf zet ik de kraan het liefst 'in de kit', dan vastdraaien en de overtollige kit met een natte vinger (pink) weghalen. Dan heb je hem mooi dicht en geen dikke rups eromheen, bijna onzichtbaar dus en schimmel, loslaten ed is dan ook niet van toepassing.
Welke kit? Den Braven (zwaluwlogo) voldoet mij het bestof het nou beglazingskit of siliconen betreft. In de keuken of badkamer natuurlijk siliconen.
Welke kit? Den Braven (zwaluwlogo) voldoet mij het bestof het nou beglazingskit of siliconen betreft. In de keuken of badkamer natuurlijk siliconen.
grab life by the balls
Hmm Pikkebaas kutprobleem als je het mij vraagt. Zou het zo niet weten, mijn remedie zou nl. ook zijn van huppetee nieuw kitje erin. Kortste klap is even een kitter (kitbedrijf) bellen: 'even een kort vraagje meneer". Voor een specialist vast een bekend verschijnsel.
grab life by the balls
Ik wil een kozijn plaatsen in een niet bestaande situatie.
Kozijn kom aan de ene kant tegen een houten kolom van een centimeter of 10 breed, maar die loopt scheef in de breedte.
Het kozijn moet wel haaks op de muur komen die aan de kolom vast zit.
Hoe doe ik dat ?
Kozijn neerzetten dat het haaks op de muur staat en dan uitvullen met kegjes oid ?
Kozijn kom aan de ene kant tegen een houten kolom van een centimeter of 10 breed, maar die loopt scheef in de breedte.
Het kozijn moet wel haaks op de muur komen die aan de kolom vast zit.
Hoe doe ik dat ?
Kozijn neerzetten dat het haaks op de muur staat en dan uitvullen met kegjes oid ?
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
wil je het haaks haaks hebben of visueel haaks ?quote:Op woensdag 10 februari 2010 21:42 schreef junkiexp het volgende:
Ik wil een kozijn plaatsen in een niet bestaande situatie.
Kozijn kom aan de ene kant tegen een houten kolom van een centimeter of 10 breed, maar die loopt scheef in de breedte.
Het kozijn moet wel haaks op de muur komen die aan de kolom vast zit.
Hoe doe ik dat ?
Kozijn neerzetten dat het haaks op de muur staat en dan uitvullen met kegjes oid ?
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Is gewicht hier d emotivatie voro of de stevigheid van hout ?quote:Op woensdag 3 februari 2010 20:06 schreef KeimpeLwd het volgende:
Pikkebaas,
Gipsblokken zijn veel minder sterk dan houten stijlen (1stuk verticaal) en ik neem aan dat je een vliering maakt als 2e verdieping in je huis. Als je 1e verdiepingsvloer van hout is, gaat dat beter samen (om verschillende redenen) met een houten wand. Voor een degelijke wand die niet gaat scheuren met een vloer eraan (stucwerk e.d.) zou je in dat geval toch echt 10 cm dikke blokken moeten gebruiken. Qua sterkte is het echter niet te vergelijken met houtskelet.
Gipsbetonblokken gebruiken wij niet echt in dit soort situaties en sowieso alleen op betonnen vloeren.
Zit zelf een beetje te tobben over een muurtje op een verdiepingsvloer van hout ( jaren '30) Er zit nu een soort scheidingswand met gipsplaat tegen een alu frame. Dat moet sowieso verplaatst worden maar klinkt ook als een holle doos.
Ik overweeg van die Yton blokken van 10cm dik. Dat muurtje is echter 4 meter lang en bijna 3 meter hoog. Das best een hoop gewicht op de cm2.. En dan moet de boel nog betegeld worden :-)
Het alternatief is idd een houten framebouwen van vuren ( 50x75mm oid). Ik wil alleen niet weer dat holle geluid hebben. Aan de ene kant moet het betegeld worden ,badkamer, en aan de andere kant, hal, gestuct.
Dat houten frame dan bekleden met aan beide zijiden 2 lagen gipsplaat? en in het frame glaswol ?
Of weegt dat netzoveel als yton blokken ?
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Haaks, want er staat aan de andere kan van het kozijn ook een kolom, en die is ook haaks.quote:
[..]
wil je het haaks haaks hebben of visueel haaks ?
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
Heb toevallig wel zo'n wandje gemaakt met houtenframe op verdiepingsvloer in een jaren 30 huis.quote:Op donderdag 11 februari 2010 10:56 schreef klusfoobje het volgende:
Het alternatief is idd een houten framebouwen van vuren ( 50x75mm oid). Ik wil alleen niet weer dat holle geluid hebben. Aan de ene kant moet het betegeld worden ,badkamer, en aan de andere kant, hal, gestuct.
Dat houten frame dan bekleden met aan beide zijiden 2 lagen gipsplaat? en in het frame glaswol ?
Beide zijden stuc en 12,5mm gipsplaat, tussenlaag glaswol 8cm
Denk dat als je van het holle geluid af wilt je daar nog extra hout (spaanplaat, osb) tussen je houten frame en het gips moet stoppen. Massa geeft namelijk geluidsdemping of een meer geluidsisolerendere zooi dan glaswol.
Mijn wand klinkt wel hol als je er nog op tikt namelijk. Maarja hoe vaak tik je nu op de wand?
ik hoorde van iemand in de omgeving hier dat deze die holle wand had volgespoten met purschuim. wel in etappes want als je teveel erin spuit schijnt het je wandje uit elkaar te kunnen drukken...quote:Op donderdag 11 februari 2010 11:47 schreef Bklusser het volgende:
[..]
Heb toevallig wel zo'n wandje gemaakt met houtenframe op verdiepingsvloer in een jaren 30 huis.
Beide zijden stuc en 12,5mm gipsplaat, tussenlaag glaswol 8cm
Denk dat als je van het holle geluid af wilt je daar nog extra hout (spaanplaat, osb) tussen je houten frame en het gips moet stoppen. Massa geeft namelijk geluidsdemping of een meer geluidsisolerendere zooi dan glaswol.
Mijn wand klinkt wel hol als je er nog op tikt namelijk. Maarja hoe vaak tik je nu op de wand?
Probleempje ... ik heb een zeeeer diepe grondige hekel aan purschuim. Das voor mensen die niet netjes op maat kunnen werken..
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Keimpe,
Heb je ook ervaring met mijn probleempje in mijn nieuwe huis?
Zie Klussen aan mijn eerste eigen huisje!...
Rot hout in mijn vloer en waarschijnlijk ook in de balk er onder... Wss door gebrek aan ventilatie. Je zal waarschijnlijk eerst foto's moeten zien van als ik de planken er uit heb he om tips voor oplossingen te kunnen geven?
Heb je ook ervaring met mijn probleempje in mijn nieuwe huis?
Zie Klussen aan mijn eerste eigen huisje!...
Rot hout in mijn vloer en waarschijnlijk ook in de balk er onder... Wss door gebrek aan ventilatie. Je zal waarschijnlijk eerst foto's moeten zien van als ik de planken er uit heb he om tips voor oplossingen te kunnen geven?
Hoi, Ik zou de wand gaan plaatsen op holle betonnen vloerelementen die een zelfdragende vloer vormen. Die kan dus wel wat gewicht hebben. En dan maak ik me inderdaad ook wel zorgen over het gewicht van een wand van 6 bij 2,5 aan Gasbeton. Maar goed, het moet uit te rekenen zijn toch. De gipsplaten e.d. wegen ook wel wat. Voordeel is dat bij houtskelet de leidingen makkelijker wegwerken en je kan de muur vullen met steenwol oid.quote:Op donderdag 11 februari 2010 10:56 schreef klusfoobje het volgende:
Is gewicht hier d emotivatie voro of de stevigheid van hout ?
Zit zelf een beetje te tobben over een muurtje op een verdiepingsvloer van hout ( jaren '30) Er zit nu een soort scheidingswand met gipsplaat tegen een alu frame. Dat moet sowieso verplaatst worden maar klinkt ook als een holle doos.
Ik overweeg van die Yton blokken van 10cm dik. Dat muurtje is echter 4 meter lang en bijna 3 meter hoog. Das best een hoop gewicht op de cm2.. En dan moet de boel nog betegeld worden :-)
Het alternatief is idd een houten framebouwen van vuren ( 50x75mm oid). Ik wil alleen niet weer dat holle geluid hebben. Aan de ene kant moet het betegeld worden ,badkamer, en aan de andere kant, hal, gestuct.
Dat houten frame dan bekleden met aan beide zijiden 2 lagen gipsplaat? en in het frame glaswol ?
Of weegt dat netzoveel als yton blokken ?
Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Van vreemde smetten vrij,
JunkieXp,
De situatie is me niet helemaal duidelijk, maar als ik het zo lees kun je het beste de meest rechte balk aanhouden. Zet daar je kozijn tegenaan, vul hem zonodig uit en schroef hem goed vast (liefst in de sponning, valt het niet op). Vul daarna de andere kant uit, vastzetten en de naad rondom afwerken met een architraaf (of koplat). Duidelijk?
De situatie is me niet helemaal duidelijk, maar als ik het zo lees kun je het beste de meest rechte balk aanhouden. Zet daar je kozijn tegenaan, vul hem zonodig uit en schroef hem goed vast (liefst in de sponning, valt het niet op). Vul daarna de andere kant uit, vastzetten en de naad rondom afwerken met een architraaf (of koplat). Duidelijk?
grab life by the balls
Ja duidelijk, bedankt.quote:
JunkieXp,
De situatie is me niet helemaal duidelijk, maar als ik het zo lees kun je het beste de meest rechte balk aanhouden. Zet daar je kozijn tegenaan, vul hem zonodig uit en schroef hem goed vast (liefst in de sponning, valt het niet op). Vul daarna de andere kant uit, vastzetten en de naad rondom afwerken met een architraaf (of koplat). Duidelijk?
Als je van bovenaf de opening zou kunnen zien ziet het er zo uit :
/ \
Dat is een sponning van ongeveer 1 meter, en daar moet een stomp kozijn tussen.
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
Klusfoobje,
Waarom is iedereen toch altijd zo gek op die blokkenlijmerij vraag ik me wel eens af. Dat geklieder en gedoe met leidingen en dan nog dat gesleep met die blokken! Wat is er mis met een mooi schoon en netjes gipswandje met degelijk regelwerk en isolatie? Lekker makkelijk voorzieningen en verstevigingen aanbrengen, nou ja smaken verschillen misschien maar het is duidelijk waar mijn voorkeur naar uitgaat
Qua gewicht kan een houtskeletwand altijd, mede omdat hij boven en onder vastzit en daardoor eigenlijk zelfs bijdraagt aan de stijfheid van de hele woning.
Wat dat holle geluid betreft, als je de wand goed isoleert en met wandgipsplaat bekleedt valt dat best mee maar het blijft natuurlijk houtskelet.
Gebruik bij voorkeur stijlen van cls (38x89 mm), vijf-bij-zevens liever als je weinig ruimte hebt (voorzetwanden bijv.) Als je dan gipsplaten van 120 breed gebruikt met stijlen om de 40, geisoleerd met 9cm steenwol (rockwool) klinkt dat niet hol en je kunt het perfect afwerken met tegels of stucwerk, behang of wat dan ook.
Als je extra tegen luchtgeluid wilt isoleren moet je dubbel gips toepassen (massa), wel even 45er gipsschroeven halen dan. Heb het trouwens ergens eerder al wat gedetailleerder over gipswanden gehad geloof ik, moet je even zoeken. Kan het bijna niet eens meer nakomen al die vragen
Waarom is iedereen toch altijd zo gek op die blokkenlijmerij vraag ik me wel eens af. Dat geklieder en gedoe met leidingen en dan nog dat gesleep met die blokken! Wat is er mis met een mooi schoon en netjes gipswandje met degelijk regelwerk en isolatie? Lekker makkelijk voorzieningen en verstevigingen aanbrengen, nou ja smaken verschillen misschien maar het is duidelijk waar mijn voorkeur naar uitgaat
Qua gewicht kan een houtskeletwand altijd, mede omdat hij boven en onder vastzit en daardoor eigenlijk zelfs bijdraagt aan de stijfheid van de hele woning.
Wat dat holle geluid betreft, als je de wand goed isoleert en met wandgipsplaat bekleedt valt dat best mee maar het blijft natuurlijk houtskelet.
Gebruik bij voorkeur stijlen van cls (38x89 mm), vijf-bij-zevens liever als je weinig ruimte hebt (voorzetwanden bijv.) Als je dan gipsplaten van 120 breed gebruikt met stijlen om de 40, geisoleerd met 9cm steenwol (rockwool) klinkt dat niet hol en je kunt het perfect afwerken met tegels of stucwerk, behang of wat dan ook.
Als je extra tegen luchtgeluid wilt isoleren moet je dubbel gips toepassen (massa), wel even 45er gipsschroeven halen dan. Heb het trouwens ergens eerder al wat gedetailleerder over gipswanden gehad geloof ik, moet je even zoeken. Kan het bijna niet eens meer nakomen al die vragen
grab life by the balls
Beijtje,
Die vloer van jou vertoont een van de meest voorkomende problemen en het is meestal de eerst of de laatste balk van de vloer, bij een buitengevel. Kruipruimteventilatie wordt door de jaren en eigenaren heen vaak vergeten maar het is heel belangrijk bij een houten vloer.
Die ventilatie moet je dus proberen te herstellen en het verrotte deel vervangen.
Haal eerst het verrotte vloerhout eruit tot aan de volgende balk, die nog wel goed is. Hang dan je hoofd in de kruipruimte om te zien of er genoeg ruimte is onder de balken door om te ventileren, waar de roosters zitten (voor èn achter) en of er verder nog slechte balken bij zijn. Als het allemaal meevalt, vervang je die verrotte vloerbalk en het vloerhout.
Zet de kopeinden van die nieuwe balk even goed in de menie voor je ze in het metselwerk steekt, sop hem er desnoods helemaal in. Zie je ook dat-ie nieuw is en het is daar blijkbaar vochtig. Als je het stapsgewijs precie wil wten, zeg je het maar.
Als het tegenvalt met je inspectie, dus geen ventilatie, verrotte troep, vocht en muffe stinkerij onder de vloer, kun je overwegen om die rommel eruit te halen en voor beton of schuimbeton te kiezen. Dit is weer een ander hoofdstuk, kan ik je alles van vertellen
Het makkelijkst is dus gewoon die rotte balk en vloerhout vervangen, zien we later wel weer..
Die vloer van jou vertoont een van de meest voorkomende problemen en het is meestal de eerst of de laatste balk van de vloer, bij een buitengevel. Kruipruimteventilatie wordt door de jaren en eigenaren heen vaak vergeten maar het is heel belangrijk bij een houten vloer.
Die ventilatie moet je dus proberen te herstellen en het verrotte deel vervangen.
Haal eerst het verrotte vloerhout eruit tot aan de volgende balk, die nog wel goed is. Hang dan je hoofd in de kruipruimte om te zien of er genoeg ruimte is onder de balken door om te ventileren, waar de roosters zitten (voor èn achter) en of er verder nog slechte balken bij zijn. Als het allemaal meevalt, vervang je die verrotte vloerbalk en het vloerhout.
Zet de kopeinden van die nieuwe balk even goed in de menie voor je ze in het metselwerk steekt, sop hem er desnoods helemaal in. Zie je ook dat-ie nieuw is en het is daar blijkbaar vochtig. Als je het stapsgewijs precie wil wten, zeg je het maar.
Als het tegenvalt met je inspectie, dus geen ventilatie, verrotte troep, vocht en muffe stinkerij onder de vloer, kun je overwegen om die rommel eruit te halen en voor beton of schuimbeton te kiezen. Dit is weer een ander hoofdstuk, kan ik je alles van vertellen
Het makkelijkst is dus gewoon die rotte balk en vloerhout vervangen, zien we later wel weer..
grab life by the balls
@KeimpeLwd,
Ik ben het idd. met je eens en ik ga dus ook een houtskeletwandje bouwen. Maar het staat onder een schuin dak. Hoe moet ik met de bovenste balk omgaan die ik tegen het schuine dak aan moet monteren ? Moet ik die heel ingewikkeld gaan zagen of misschien klosjes oid gebruiken ?
Ik ben het idd. met je eens en ik ga dus ook een houtskeletwandje bouwen. Maar het staat onder een schuin dak. Hoe moet ik met de bovenste balk omgaan die ik tegen het schuine dak aan moet monteren ? Moet ik die heel ingewikkeld gaan zagen of misschien klosjes oid gebruiken ?
Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Van vreemde smetten vrij,
He Keimpe,
Hebben fr vloer losgetrokken en het valt allemaal mee! Naast rotte bak ligt al een nieuwere. Andere balk is ook erg vochtig, leggen we nieuw stuk in. Onder de balken maken we wat ruimte voor vetilatie, halen de baksteen die voor het ventilatierooster lag (
) weg, nieuwe plankjes op de plek waar de verrotte stukjes zaten, klaar!
Bedankt!
Hebben fr vloer losgetrokken en het valt allemaal mee! Naast rotte bak ligt al een nieuwere. Andere balk is ook erg vochtig, leggen we nieuw stuk in. Onder de balken maken we wat ruimte voor vetilatie, halen de baksteen die voor het ventilatierooster lag (
) weg, nieuwe plankjes op de plek waar de verrotte stukjes zaten, klaar! Bedankt!
He Pikkebaas,
Je hoort eigenlijk natuurlijk de stijlen netjes in de scheeft van het dakte zagen tegen de bvenregel aan, maar als je daar niet zo handig in bent kun je ze ook wel gewon haaks afzagen. Je leert er alleen niks van
Je hoort eigenlijk natuurlijk de stijlen netjes in de scheeft van het dakte zagen tegen de bvenregel aan, maar als je daar niet zo handig in bent kun je ze ook wel gewon haaks afzagen. Je leert er alleen niks van
grab life by the balls
Je moet het toch leren vind ik, de scheefte is steeds gelijk. Pak met een zweihaak de scheefte van de bovenregel tov de stijl en teken die af op de stijl. Als beginner kun je de stijl wat te lang aanhouden zodat je je een paar keer kunt verzagen voordat hij precies op lengte is. Eigenlijk moet je het gewoon doen, naarmate het wandje vordert zul je er steeds handiger in worden. Leg bij het zagen het balkje plat op een zaagbankje oid, klem het evt. vast e zaag als je rechts bent met de zaag van rechtsboven naar linksonder wijzend en in de richting van je lichaam bij een haakse streep langs. Ik hoop dat je het nog kunt volgen, probeer het maar gewoon dat is het beste he!
grab life by the balls
Beijtje goedzo en kijk ook even of je aan de tegenovergestelde kant van de vloer nog een ventilatieopening kan maken, anders tocht het niet echt door. Als het niet kan is het jammer gewoon dichtmaken weer.
Succes ermee!
Succes ermee!
grab life by the balls
Maar de bovenregel loopt al scheef als ik die tegen het dak aanschroef ? Niet scheef in de zin van niet waterpas maar de andere kant op scheef. Als ik tegen de muur aankijk dan loop het dus niet scheef van links naar rechts maar van voor naar achter.
Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Van vreemde smetten vrij,
volgens mij bedoeld hij dat je de boven kant de zelfde schuinte moet geven als je dak waar die regel tegen aan moet komen.quote:Op maandag 15 februari 2010 15:27 schreef Pikkebaas het volgende:
Maar de bovenregel loopt al scheef als ik die tegen het dak aanschroef ? Niet scheef in de zin van niet waterpas maar de andere kant op scheef. Als ik tegen de muur aankijk dan loop het dus niet scheef van links naar rechts maar van voor naar achter.
Daar kun je het beste een zwaaihaak voor gebruiken.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Pikkebaas,
Die scheefte waar jij het over hebt neem je niet over. Probeer maar eens te visualiseren wat er dan met je bovenregel zou gebeuren. Voorkant bovenregel 'strijkt' dan nl. niet meer met de voorkant van de stijlen. Hoop dat het je duidelijk is, anders moet ik even met paint aan de slag. (zou mijn eerste keer wezen, dus daar verwacht ik niet veel van..)
Die scheefte waar jij het over hebt neem je niet over. Probeer maar eens te visualiseren wat er dan met je bovenregel zou gebeuren. Voorkant bovenregel 'strijkt' dan nl. niet meer met de voorkant van de stijlen. Hoop dat het je duidelijk is, anders moet ik even met paint aan de slag. (zou mijn eerste keer wezen, dus daar verwacht ik niet veel van..)
grab life by the balls
He Keimpe,
Dat gaat helaas echt niet, aan alle andere kanten zitten er binnenmuren. Maar het komt goed! Bedankt iig...
Dat gaat helaas echt niet, aan alle andere kanten zitten er binnenmuren. Maar het komt goed! Bedankt iig...
