Omdat het de topicreeks zonnepanelen vervuild begon te raken met informatie over warmtepompen hierbij een apart draadje.
Hoe werkt een warmtepomp
De basiswerking een warmtepomp kan simpel uitgelegd worden; het onttrekken van warmte uit lucht of grond, door middel van stroom.
Er zijn 2 soorten warmtepompen; luchtwarmtepompen, en grondwarmtepompen. Ook wel; luchtgekoppelde en grondgekoppelde systemen.
Bij een grondgekoppeld systeem wordt de warmte onttrokken uit het water in de grond wat omhoog gepompt wordt. Hiervoor wordt stroom gebruikt. Bij luchtwarmtepompen wordt de buitenlucht gebruikt als warmtebron (ook bij temperaturen onder nul!), en hiervoor wordt ook weer stroom gebruikt.
Luchtgekoppelde systemen (luchtwarmtepompen) zijn vooral interessant bij bestaande bebouwing. Ze zijn eenvoudig in te zetten in elke woning, en vragen geen grote aanpassingen. Ze kunnen gecombineerd worden met een bestaande CV (bivalente opstelling), of standalone worden ingezet (monovalent). Eventueel in combinatie met een boilervat voor tapwater. In combinatie met een CV kan er met een relatief kleine pomp gewerkt worden, die als backup de CV heeft. Ook wordt de CV dan nog ingezet voor tapwater. Zonder CV (all-electric, gas eruit!) moet de pomp groter gekozen worden, en niet elke woning is ervoor geschikt.
De voor- en nadelen:
• Luchtwarmtepompen zijn slecht in het maken van (heel) heet water. Dus tapwater maken is moeilijker, en als je alleen radiatoren hebt en een slecht geïsoleerde woning, zal het rendement niet geweldig zijn.
• Luchtwarmtepompen zijn eenvoudig in vrijwel elke woning in te zetten, het type pomp (alleen, of samen met CV) hangt af van uw woning (wel/geen vloerverwarming / isolatie) en van uw gasverbruik.
Bij een dergelijke installatie komt er altijd een buitenunit ergens te staan (soort airco-unit).
Types LWP:
Bij Luchtwarmtepompen zijn er verschillende types. Naast Bivalent en Monovalent kan een warmtepomp ook nog zijn warmte anders afgeven.
In de meeste gevallen praten we bij een LWP over een LWWP (Lucht-Water Warmtepomp).
Lucht onttrekken van buiten en deze overbrengen naar een waterleiding (uw afgiftesysteem).
Ook hierin zijn weer 2 types mogelijk, mono-unit of split-unit.
Een mono unit wordt in Nederland minder gebruikt maar is zeker mogelijk.
Mono houdt in dat het cv water enkel alleen door de buitenunit heen gaat, er is in dit systeem geen echte binnen unit; hooguit dat er binnen een buffer vat staat.
Er is hierdoor een snellere overbrenging van hitte mogelijk waardoor het rendement hoger ligt.
Het nadeel is echter dat bij strenge vorst er kans bestaat dat de leidingen bevriezen.
Split unit houdt in dat er koudemiddel tussen de buiten en binnenunit stroom.
Binnen wordt het koudemiddel om de waterleiding heen geleidt waardoor deze warmte overbrengt aan het centrale verwarmingssysteem (radiatoren/vloerverwarming/convectoren etc).
De andere unit is een LLWP (Lucht-Lucht warmtepomp).
Dit is niets meer dan een Airco.
Buiten unit zuigt lucht aan, verwarmt koelmiddel door compressie uit te voeren, koelmiddel stroom naar binnenunit, aangezogen lucht in de ruimte blaast hier langs heen en wordt verwarmd (of gekoeld!) en blaast deze in de ruimte.
Grondgekoppelde systemen (grondwarmtepompen) zijn vooral interessant in nieuwbouwwijken waarbij er in 1 keer 100 bronnen geboord kunnen worden, dit scheelt natuurlijk aanzienlijk in kosten, en het is toch braakliggend terrein. Ook bij grote nieuwbouwwoningen kan het interessant zijn. Per woning zijn er tussen de 3 en 6 boringen nodig van 50 tot 150 meter diep. Hier gaat een gesloten buizensysteem in. Een bron begint op 11 graden, en deze daalt over de jaren naar een temperatuur van 6 graden. De daling kan afgeremd worden door in de zomer te koelen (gratis!) en deze warmte weer de grond in te sturen. Ook kan er door middel van zonnecollectoren extra warmte ingevoed worden in de bodem waardoor de bron zelfs op 11 graden blijft, en het overall rendement hoger is en blijft.
De voor- en nadelen:
• Grondwarmtepompen zijn een stuk beter in het maken van heet water;
• Je móet koelen met grondwarmtepompen (dit kan een voordeel óf nadeel zijn), dit koelen is wel gratis;
• Geen buitenunit nodig;
• Kan niet overal door de benodigde boringen;
• Hogere investering, iets hoger rendement.
• Buitenunit kosten wat ruimte, en zijn niet geheel stil.
Types grondwarmtepompen:
Ook bij grondwarmtepompen zijn er 2 types mogelijk.
Water-Water (bron)
Aarde-Water (grond warmte)
Beide principes werken echter hetzelfde. De een vangt zijn water uit bronwater, de andere uit de warmte van de aarde diep in de grond.
LWP:
Bivalent split - Techneco Elga 5kW
Monovalent split 1 fasig - Techneco Loria (4-10kW) met of zonder boilervat (zonder = bivalent).
Monovalent split 3 fasig - Nefit Enviline (3-16kW) met of zonder boilervat (zonder = bivalent).
Monovalent Monobloc 3 fasig - Nefit Enviline (5-17kW) met of zonder boilervat (zonder = bivalent).
Zowel de Loria als de Nefit Enviline zijn ook all-in-one te verkrijgen.
Hier zit dan een 190L boiler in de unit ingebouwd.
Bij de Loria heet dit een Duo, bij de Enviline heet fit Tower.
Uiteraard zijn er nog veel meer merken te verkrijgen, dit is slechts een klein voorbeeld.
Ik loop al een tijdje met het idee rond om een centraal airco-systeem te installeren maar dan met een kanaalsysteem. Dus buizen aanleggen door het hele huis waar de behandelde lucht uit komt.
Het systeem dat ik op MP zie staan zegt te kunnen verwarmen en te kunnen koelen bij behoorlijk lage buitentemperaturen. De binnenunit zou ik in de kruipruimte installeren, de buitenunit kan zonder hinder op het garagepad neergezet worden, daar heb ik precies een stuk voor vrij gehouden.
Ik heb geen info over het apparaat maar kan me voorstellen dat deze al aardig wat draaiuren heeft, zo'n compressor heeft ook niet het eeuwige leven. Maar in principe kan het werken.quote:Op maandag 17 december 2018 12:56 schreef 525TDS het volgende:
Zou zoiets ook werken? Ik heb nu in mijn jaren 50 hoekhuis een berekende warmtebehoefte (heet dan zo?) van ongeveer 24 kilowatt. Dat heb ik 12 jaar geleden eens laten uitrekenen toen ik de CV ging aanleggen en dus radiatoren moest kopen. Met die 24 kilowatt kom ik altijd goed uit, sinds ik daar woon is het één keer -20 geweest en ook toen werkte het prima.
Ik loop al een tijdje met het idee rond om een centraal airco-systeem te installeren maar dan met een kanaalsysteem. Dus buizen aanleggen door het hele huis waar de behandelde lucht uit komt.
Het systeem dat ik op MP zie staan zegt te kunnen verwarmen en te kunnen koelen bij behoorlijk lage buitentemperaturen. De binnenunit zou ik in de kruipruimte installeren, de buitenunit kan zonder hinder op het garagepad neergezet worden, daar heb ik precies een stuk voor vrij gehouden.
Je zal het systeem ook nog moeten vullen / vacumeren neem ik aan, gaat R407C in zo te zien.
Kwa stookkosten zal het niet meevallen. Is er geen na-isolatie meer mogelijk in je woning?
Dit is toch gewoon een Lucht - Lucht warmtepomp? Nadeel schijnt de luchtwerveling te zijn, die met dit systeem gepaard gaat.quote:
Niet wezenlijk meer of anders dan een LWP.quote:
Ik heb geen info over het apparaat maar kan me voorstellen dat deze al aardig wat draaiuren heeft, zo'n compressor heeft ook niet het eeuwige leven.
Niet zo heel spannend lijkt me, gewoon wachten en brieven negeren.quote:
Stedin / Eneco...
Je bent me net een paar weken voor.
Ik ben benieuwd hoe het loopt want dat is ook mijn combinatie.
Ze komen vanzelf wel een slotje zetten.
Schijnt dat je geen opdracht hoeft te geven. Doe je dat wel, wordt het in rekening gebracht.quote:
Niet zo heel spannend lijkt me, gewoon wachten en brieven negeren.
Ze komen vanzelf wel een slotje zetten.
Klopt, als ze de meter willen hebben komen ze 'm maar ophalen, willen ze 'm op slot zetten, ook prima. Maar ik geef geen opdracht en betaal er ook niet voor.quote:
[..]
Schijnt dat je geen opdracht hoeft te geven. Doe je dat wel, wordt het in rekening gebracht.
Ga er ook niet te ingewikkeld over doen, ik heb geen overeenkomst met Stedin.
quote:
Klopt, als ze de meter willen hebben komen ze 'm maar ophalen, willen ze 'm op slot zetten, ook prima. Maar ik geef geen opdracht en betaal er ook niet voor.
Stedin schijnt nog wel mee te vallen. Met Liander heb ik de nodige perikelen gehad rond de opzegging van mijn overeenkomst.
Volgens de algemene voorwaarden die alle netbeheerders hanteren, kun je gewoon elk moment eenzijdig opzeggen als klant, met een opzegtermijn van 10 werkdagen. Daarmee is het klaar.
De netbeheerders en veel energieleveranciers denken daar alleen vaak anders over. Die verzinnen dat je verplicht bent om eerst de aansluiting te laten verzegelen of verwijderen tegen hoge kosten.
Alleen de vraag waar zulke voorwaarden in de overeenkomst vermeld staan, kunnen de bedrijfsjuristen niet met een kort en bondig antwoord duidelijk maken. Ze verzinnen tientallen verwijzingen naar niet relevante artikelen, gooien zo een hoop mist op en hopen dan dat de consument zwicht voor termen als "deurwaarder" en "bedrijfsjurist".
Sterker nog: als je gewoon opzegt, beginnen de netbeheerder pas over al die eenzijdig verzonnen en niet bestaande voorwaarden te mekkeren wanneer de opzegtermijn al lang en breed verstreken is en er dus niet eens meer een overeenkomst is. Toch ben je dan volgens hen verplicht om een nieuwe opdracht te geven. Op mijn vraag op welk artikel uit de Nederlandse wetboeken dan gebaseerd is, heb ik nooit antwoord gekregen, ondanks uitgebreide mailwisselingen met de bedrijfsjurist van Liander.
Op Tweakers is met betrekking tot dit onderwerp een zeer uitgebreid topic. Zowel op de voorgrond als op de achtergrond wordt nog gewerkt aan meer duidelijkheid voor de consument en het indammen van de leugens van de netbeheerders.
Vooralsnog kun je eenzijdig en zonder kosten de gasaansluiting opzeggen. Belangrijkste is dat je géén opdracht geeft voor welke werkzaamheden dan ook aan de gasaansluiting. Wel moet je aangeven dat je bereid bent om je medewerking te verlenen aan de werkzaamheden die de netbeheerder voor eigen rekening wil of moet uitvoeren.
*na 6 maanden discussie is bij mij de gasaansluiting verwijderd door Liander. Daarna zou nog een discussie over de kosten gevoerd gaan worden aldus de bedrijfsjurist. Echter heeft meneer nooit iets op zijn initiatief laten horen. 3 maanden na verwijderen van de aansluiting heb ik daarom nog eens gevraagd of ik kon concluderen dat het dossier gesloten was. Dat was niet zo, Liander zou nog een vordering op mij hebben. Daarop heb ik gevraagd waar die vordering dan uit bestond, omdat er zo ver mij bekend geen bedrag open staat. De laatste reactie daarop, op 8 augustus jl, was dat meneer mij nog niet precies kon vertellen waaruit de vordering bestond maar dat ik zijn bericht wel alvast moest zijn als stuiting van de vordering. *
[ Bericht 15% gewijzigd door Ivo1985 op 17-12-2018 14:08:37 ]
Dat was jouw verhaal inderdaad dat ik nog op mijn netvlies heb staan.quote:
Stedin schijnt nog wel mee te vallen. Met Liander heb ik de nodige perikelen gehad rond de opzegging van mijn overeenkomst.
En ik ben blij dat alle publiciteit die her en der aan het onderwerp gegeven wordt er langzaam toe leidt dat steeds meer mensen zich bewust worden van hun rechten tot kostenloze opzegging.quote:
[..]
Dat was jouw verhaal inderdaad dat ik nog op mijn netvlies heb staan.
Al is het kennelijk voor de netbeheerders nog steeds heel rendabel om dreigbrieven vol leugens te versturen aan voormalige klanten.
Sterker nog, ik heb het helemaal bewaard als pdf in de folder 'gasopzeggen'.quote:Op maandag 17 december 2018 14:10 schreef Ivo1985 het volgende:
En ik ben blij dat alle publiciteit die her en der aan het onderwerp gegeven wordt er langzaam toe leidt dat steeds meer mensen zich bewust worden van hun rechten tot kostenloze opzegging.
Ik heb het al aan meerdere mensen gegeven.
Ben er niet zo bang voor, ga er vanuit dat ik het zo wel red en anders laat ik het desnoods bij een geschillencommissie of rechter behandelen.
Doe jezelf een plezier en neem toch even contact op met Stedin (via chat). Die doen in tegenstelling tot Liander niet moeilijk en kunnen ook jouw hele gasmeter gratis verwijderen. Dan heb je toch weer een halve kuub extra ruimte in je meterkast.quote:
[..]
Klopt, als ze de meter willen hebben komen ze 'm maar ophalen, willen ze 'm op slot zetten, ook prima. Maar ik geef geen opdracht en betaal er ook niet voor.
Ga er ook niet te ingewikkeld over doen, ik heb geen overeenkomst met Stedin.
Ik had toendertijd nog een screenshot gemaakt van de chat,maar kan ik helaas niet meer terugvinden.
[ Bericht 3% gewijzigd door athlonkmf op 17-12-2018 15:04:33 ]
Als het echt op de geschillencomissie aan komt, DM me dan even. M'n vrouw werkt er, en kan je vast helpen bij het opstellen van een goed dossierquote:
Het topic op gathering.tweakers.net heb ik idd grondig doorgelezen.
Ben er niet zo bang voor, ga er vanuit dat ik het zo wel red en anders laat ik het desnoods bij een geschillencommissie of rechter behandelen.
Stedin schijnt niet zo moeilijk te zijn. Vind het bijna jammer dat ik niet met Liander te maken krijg, ben altijd wel in voor een leuke discussiequote:
[..]
Als het echt op de geschillencomissie aan komt, DM me dan even. M'n vrouw werkt er, en kan je vast helpen bij het opstellen van een goed dossier
Mss doe ik dat ook wel, ik zag je ook op gathering.tweakers.net denk ik, met die monteur in je meterkast.quote:
[..]
Doe jezelf een plezier en neem toch even contact op met Stedin (via chat). Die doen in tegenstelling tot Liander niet moeilijk en kunnen ook jouw hele gasmeter gratis verwijderen. Dan heb je toch weer een halve kuub extra ruimte in je meterkast.
Ik had toendertijd nog een screenshot gemaakt van de chat,maar kan ik helaas niet meer terugvinden.
Luchtwerveling? Bedoel je van de buitenunit?quote:
[..]
Dit is toch gewoon een Lucht - Lucht warmtepomp? Nadeel schijnt de luchtwerveling te zijn, die met dit systeem gepaard gaat.
Ja, het is inderdaad R407C. Ik vraag me af of je dan wel tot hele lage buitentemperaturen kan gaan.quote:
[..]
Ik heb geen info over het apparaat maar kan me voorstellen dat deze al aardig wat draaiuren heeft, zo'n compressor heeft ook niet het eeuwige leven. Maar in principe kan het werken.
Je zal het systeem ook nog moeten vullen / vacumeren neem ik aan, gaat R407C in zo te zien.
Kwa stookkosten zal het niet meevallen. Is er geen na-isolatie meer mogelijk in je woning?
Na-isolatie is inderdaad ook nog aan de orde. Inmiddels heb ik overal dubbel blas, tegenwoordig de standaard maar ten tijden van de bouw nog niet mogelijk. Verder heb ik net de kruipruimte vol gestort met chips en de zolder wordt binnenkort goed geisoleerd. Daarna ga ik kijken wat ik met de muren ga doen. Ik gok dat ik het benodigde vermogen kan terugbrengen tot maximaal 10kw. En het mooie is: ik kan het vermogen van de CV ketel aanpassen dus ik kan het nog testen ook.
het is een airco. Die blaast lucht door het huis.quote:
[..]
Luchtwerveling? Bedoel je van de buitenunit?
Het is volgens mij een beetje die wind die je vaak om je oren krijgr als je een winkel binnenloopt.quote:
[..]
Luchtwerveling? Bedoel je van de buitenunit?
Ik geloof niet dat ik daar langer dan 10 minuten in wil zitten.
Leuk voor een fabriekspand waar toch al machines draaien maar niet voor in je woning.
Een airco is al erg genoeg.
quote:
Luchtwerveling? Bedoel je van de buitenunit?
Binnenlucht.
quote:
het is een airco. Die blaast lucht door het huis.
Nou ben ik laatst in een restaurant geweest waar ze hun radiatoren op 90C hebben laten loeien, en nog een straalkachel bij de deur hebben.quote:
[..]
Het is volgens mij een beetje die wind die je vaak om je oren krijgr als je een winkel binnenloopt.
Ik geloof niet dat ik daar langer dan 10 minuten in wil zitten.
Leuk voor een fabriekspand waar toch al machines draaien maar niet voor in je woning.
Een airco is al erg genoeg.
Ik denk niet dat die eigenaar thuis ook zo verwarmd. Niet echt te vergelijken.
Een LL-warmtepomp doet lucht blazen, maar kan nog afgesteld worden. Ik neem ook aan dat een thuisgebruiker toch gaat selecteren op zuinigheid en stille werking.
Natuurlijk is het nooit zo stil als een vloerverwarming.
Ik heb naast mijn LW warmtepomp ook 2 LL warmtepompen (airco) die op bepaalde momenten ook een warmteboost geven. Als ik thuis ga werken in tshirt/korte broek en de ruimte is nog niet opgewarmd naar 20C bijvoorbeeld.
Nee. waar jij rekening mee moet houden is dat R407 uitgefaseerd moet worden en je dus na een paar jaar dit niet meer kan bji laten vullen en je dus dat hele systeem/unit moet gaan vervangen.quote:
OK, daar moet ik bij het installeren dus rekening mee houden. Zo veel en zo groot mogelijke uitgangen maken. Check.
Mijn warmtepomp heeft het prima gehouden. Alle dagen heb ik de thermostaat op 20 laten staan, ook in de nacht.. 1 nacht heb ik de woonkamer 'snachts op 17 graden gezet toen had hij het even moeilijk om de boel weer 21 graden te krijgen dat gebeurde even op de backup. Dat lijkt om op te warmen, blijkbaar wil hij het huis perse binnen een uur op de gewenste temperatuur hebben. Vind ik best wel een goed streven.
Jaren 30 appartement, geen spouwen, vloer isolatie goed, Jaga'$ met DBE, hr++ glas (voorgevel gebeurt volgend jaar).
Wat betreft stroomverbruik zit ik rond de 15kWh per dag. (ruim voldoende beschikbaar ivm overschot zonnepanelen)
Als ik de energiewaarde terugreken naar gasverbruik dan zou dat 1,5m3 zijn.
Op gas zou ik rond de 4m3 verbruikt hebben. Maar dan had ik het huis alleen in de avond warm en de rest van de dag 17 (nacht 15). Nu 24 uur per dag.
Alles bij elkaar verbuik ik iets meer Joules dan de voor iedereen belangrijke COP4 maar dat komt dan voornamelijk doordat mijn stookgedrag anders is ('s morgens in de warmte is ook wel prettig). Kortom, als ik dit ook haal op nog koudere dagen ben ik tevreden. Een COP4 was voor mij niet het hoofd-doel.
Als het echt kouder wordt wil ik nog het verschil testen tussen 24 uur op 20 graden (alleen warmtepomp) en 's nachts naar 17 graden en dan om 18u eenmalig opwarmen op de backup.
het zou best kunnen dat dat uiteindelijk zuiniger is.
Ik heb meer twijfels bij R407 ja (zegt iemand die begin dit jaar nog een keer een R12 systeem van een E30 heeft gevuld). Beter maar even op zoek gaan naar een 410 of een R32 systeempje. Gelukkig heb ik nog een paar jaar de tijd voordat het gas er bij mij af gaat.quote:
[..]
Nee. waar jij rekening mee moet houden is dat R407 uitgefaseerd moet worden en je dus na een paar jaar dit niet meer kan bji laten vullen en je dus dat hele systeem/unit moet gaan vervangen.
Interessant. Laat maar weten wat het resultaat dan is.quote:
De afgelopen week was het een paar nachten -3 bij ons.
Mijn warmtepomp heeft het prima gehouden. Alle dagen heb ik de thermostaat op 20 laten staan, ook in de nacht.. 1 nacht heb ik de woonkamer 'snachts op 17 graden gezet toen had hij het even moeilijk om de boel weer 21 graden te krijgen dat gebeurde even op de backup. Dat lijkt om op te warmen, blijkbaar wil hij het huis perse binnen een uur op de gewenste temperatuur hebben. Vind ik best wel een goed streven.
Jaren 30 appartement, geen spouwen, vloer isolatie goed, Jaga'$ met DBE, hr++ glas (voorgevel gebeurt volgend jaar).
Wat betreft stroomverbruik zit ik rond de 15kWh per dag. (ruim voldoende beschikbaar ivm overschot zonnepanelen)
Als ik de energiewaarde terugreken naar gasverbruik dan zou dat 1,5m3 zijn.
Op gas zou ik rond de 4m3 verbruikt hebben. Maar dan had ik het huis alleen in de avond warm en de rest van de dag 17 (nacht 15). Nu 24 uur per dag.
Alles bij elkaar verbuik ik iets meer Joules dan de voor iedereen belangrijke COP4 maar dat komt dan voornamelijk doordat mijn stookgedrag anders is ('s morgens in de warmte is ook wel prettig). Kortom, als ik dit ook haal op nog koudere dagen ben ik tevreden. Een COP4 was voor mij niet het hoofd-doel.
Als het echt kouder wordt wil ik nog het verschil testen tussen 24 uur op 20 graden (alleen warmtepomp) en 's nachts naar 17 graden en dan om 18u eenmalig opwarmen op de backup.
het zou best kunnen dat dat uiteindelijk zuiniger is.
Meestal wordt de factor 8 gebruikt ipv 10. Een HR CV ketel heeft ook wat verliezen. 8 is realistischer. Maar 1,9m3 gas is nog steeds minder dan 4m3. Qua kosten kom je wel duurder uit helaas... 3.15~3.3 vs 2.60 voor gas. Maar ja, als je nu een warm huis 24/7 hebt...quote:
Jaren 30 appartement, geen spouwen, vloer isolatie goed, Jaga'$ met DBE, hr++ glas (voorgevel gebeurt volgend jaar).
Wat betreft stroomverbruik zit ik rond de 15kWh per dag. (ruim voldoende beschikbaar ivm overschot zonnepanelen)
Als ik de energiewaarde terugreken naar gasverbruik dan zou dat 1,5m3 zijn.
Hoeveel graden daalt jouw binnentemperatuur als de verwarming uit staat?
Bij mij daalt de woonkamer met 1 graad. De andere verdiepingen met 1,5-2. En dat net genoeg zijn om kil aan te voelen (18-19 graden). Ik zat daarom ook beetje te spelen met 24/7 stoken. Dit veroorzaakt wel de rode cellen in het verbruik.
Mijn verbruik is dan ook wel vrij hoog geweest afgelopen week.
Enkel stoken vanaf 10-23 geeft een aanzienlijke besparing.
Mijn conclusie zal ook zijn: langer/eerder stoken in weekend. En doordeweeks korter stoken.
Die kosten zijn niet direct het probleem, kostenbesparing was niet mijn overweging om op WP over te gaan. Verder is de overheid ook nog een bezig om die kosten om te buigen.quote:
Meestal wordt de factor 8 gebruikt ipv 10. Een HR CV ketel heeft ook wat verliezen. 8 is realistischer. Maar 1,9m3 gas is nog steeds minder dan 4m3. Qua kosten kom je wel duurder uit helaas... 3.15~3.3 vs 2.60 voor gas. Maar ja, als je nu een warm huis 24/7 hebt...
Ik kom wel aan een graad of 3-4 als het buiten vriest (in de zomer minder). En dat wist ik ook, ik wist ook dat ik nog niet klaar was met isoleren. Zeker mijn voorgevel verliest het nodige (openportiek loopt 2 meter langs de zijkant van woonkamer).quote:Hoeveel graden daalt jouw binnentemperatuur als de verwarming uit staat?
Bij mij daalt de woonkamer met 1 graad. De andere verdiepingen met 1,5-2. En dat net genoeg zijn om kil aan te voelen (18-19 graden).
Verder heb ik nu ook de werkkamer warm, (reeds geisoleerd, had open trap).
Vandaar ook dat ik ondanks alles zeer tevreden ben. Zeker omdat ik nog wat te doen heb.
[ Bericht 11% gewijzigd door Speekselklier op 18-12-2018 12:47:33 ]
Iedereen weet wat dat betekent: gas wordt heel veel duurder en stroom wordt minder veel duurder.quote:
[..]
Verder is de overheid ook nog een bezig om die kosten om te buigen.
dat bedoel ik. dus mijn iets te dure warmtepomp wordt vanzelf rendabel. En verder is een week wat kouder natuurlijk niet voldoende om te meten of een wp rendabel is.quote:
[..]
Iedereen weet wat dat betekent: gas wordt heel veel duurder en stroom wordt minder veel duurder.
dat hangt van het weer af de komende 20 jaar.
de belastingen en kosten vaste aansluiting.
ook ben je zonder wp afhankelijk van een overheids-alternatief (stadsverwarming??) en dat ben je nu niet.
rendabel is dus niet te meten met een weekje vorst.
[ Bericht 12% gewijzigd door Speekselklier op 19-12-2018 08:26:23 ]
Dat is natuurlijk fijn als het 20 graden vriest maar met temperaturen die rond het nulpunt zweven krijgt hij dan nogal de neiging te gaan pendelen, en dan bedoel ik runs van 15 minuten en weer uit.
Hoewel zo'n compressor wel een 100.000 start/stops moet aankunnen heb ik op advies van enkele Tweakers m'n aanvoertemperatuur toch maar eens wat hoger gezet door de stooklijn aan te passen. Bij 0 graden buiten staat hij nu op 35 graden aanvoer, bij -15 op 40 graden aanvoer.
Het resultaat: langere runs van een uur of 2-3 en vanwege de DBE op m'n Jaga's (die ingesteld is op 21 graden en dan stopt met draaien) geen overshoots. Hij is dan vaak weer een 3 kwartier tot een uur uit en begint weer met een run.
Verbruik is moeilijk te vergelijken door het wisselende weer maar het lijkt niet veel uit te maken.
Ik heb overigens nu experimenteel ook nachtverlaging van 21:30 tot 8:00
Ook dat zorgt voor langere runs en minder pendelen, simpelweg omdat de warmtepomp 's ochtends ook echt wat te doen heeft.
Ik ben ook met mijn stooklijn aan het stoeien iets aggressiever.
helaas is de vorst weer even voorbij dus resultaten heb ik nog even niet.
pendelgedrag bij dit soort temperaturen is denk ik alleen op te lossen door een groter buffervat.
Is het toerental van de compressor niet regelbaar?quote:
Ik heb dat pendelgedrag oog. Kwartier aan kwartiet uit.
Ik ben ook met mijn stooklijn aan het stoeien iets aggressiever.
helaas is de vorst weer even voorbij dus resultaten heb ik nog even niet.
pendelgedrag bij dit soort temperaturen is denk ik alleen op te lossen door een groter buffervat.
Jazeker, hij pendelt automatisch tussen de 10 en 100%. Dat zie ik ook gebeuren. Maar bij vorst kwam hij niet boven de 25% en nu zit ie op 10%. kwartiertje en dan weer uit een kwartier.quote:
Is het toerental van de compressor niet regelbaar?
Als ik het huis laat afkoelen bij nachttverlaging jaagt hij het huis smorgens in een half uur weer warm op 100%. Terwijl ik liever zie dat hij het in twee uur doet op 25%. Maar ja, zo veel instellngen....
Ik heb besloten dit jaar alles automatisch te laten staan (op wa kleine punten na) om het systeem te testen en volgend jaar te gaan tunen.
Ik heb nu wel
• de stooklijn iets aggressiever gezet.
• alarm waterdruk stond op 0.3bar, wil ik dat graag een barretje eerder weten.
• verteld dat ik radiatoren heb en geen vloerverwarming
[ Bericht 9% gewijzigd door Speekselklier op 19-12-2018 10:47:48 ]
Dus bij 10% van het (max.) vermogen, gaat ie al staan pendelen…… wie heeft die warmtepomp gedimensioneerd? Als ik dit zo lees, is ie een factor 4 overgedimensioneerd. Zeker door een deskundig warmtepompadviseur?quote:
Jazeker, hij pendelt automatisch tussen de 10 en 100%. Dat zie ik ook gebeuren. Maar bij vorst kwam hij niet boven de 25% en nu zit ie op 10%. kwartiertje en dan weer uit een kwartier.
Hij is gedimensioneerd op het 'hele huis' bij -20 graden.quote:
[..]
Dus bij 10% van het (max.) vermogen, gaat ie al staan pendelen…… wie heeft die warmtepomp gedimensioneerd?
Ik zit nu te kijken naar een wp terwijl het 9 graden is buiten en ik maar in een of twee ruimtes stook.
Dus dat is niet helemaal eerlijk he. Helaas is het in Nederland meestal ver boven 0. Dus vrijwel elke warmtepomp zal dit probleem hebben omdat hij op -10 of zo wordt berekend..
(en ik heb een 6kw warmtepompje. heel veel kleiner is er niet.)
Afgegeven vermogen 6 kW?quote:
(en ik heb een 6kw warmtepompje. heel veel kleiner is er niet.)
Heb de boel 7 graden omhoog gegooid als test, resultaat had ik niet verwacht.
Scheelt wel dat ik naast WAR ook een thermostaat heb, bij full WAR zou hij anders gewoon door blijven verwarmen bij een hogere stooklijn. En de DBE verlaagt de afgifte direct als de temperatuur bereikt is, dus je hebt minder last van overshoots.
Het idee van minder pendelen bij hogere Ta zou zijn: warmtepomp moet harder werken om 35 graden warm te krijgen en houden dan 28 graden. Daardoor kan hij beter terug moduleren binnen dat bereik en hoeft hij niet in/uit te schakelen.
Nadeel is iets lagere COP maar aan de andere kant, iedere keer 15 minuten aan, 2 minuten uit, 15 minuten aan is ook niet ideaal
En true, met dit klimaat heb je al snel een overbemeten warmtepomp, dat liever dan onderbemeten.
Gelukkig moduleren nieuwe warmtepompen wel steeds beter terug, daar zit nog ruimte in de techniek. Ook 2 compressoren (waarbij een 2e bijspringt als het nodig is) schijnt een oplossing te zijn, als ik het zo lees.
Jammer van het hogere verbruik.... 1,5kW continu eigenlijk.
Het klinkt eigenlijk een beetje als "ik ga wat harder rijden om thuis te komen voordat de benzine op is"quote:
Het idee van minder pendelen bij hogere Ta zou zijn: warmtepomp moet harder werken om 35 graden warm te krijgen en houden dan 28 graden. Daardoor kan hij beter terug moduleren binnen dat bereik en hoeft hij niet in/uit te schakelen.
Wat is je pompsnelheid eigenlijk? Misschien dat je door deze te verlagen (hogere Ta, lagere Tr, wp kan z'n warmte kwijt) of verhogen (lagere Ta, maar wel harder werken om op temp te houden) ook hetzelfde (minder pendelen) kan bereiken.
Valt deels mee, met stijging van Ta neemt afgifte ook toe en is het eerder warm, gaat hij eerder uit.quote:
Mijn WP is flink overbemeten. 12kW was voldoende geweest, maar kreeg er 16kW. Gelukkig heb ik ook een flink afgiftesysteem met dito buffervat. Pendelen gebeurt dus bij mij niet. En ik hoef absoluut niet bang te zijn voor recordtemperaturen.
Jammer van het hogere verbruik.... 1,5kW continu eigenlijk.
[..]
Het klinkt eigenlijk een beetje als "ik ga wat harder rijden om thuis te komen voordat de benzine op is"
Wat is je pompsnelheid eigenlijk? Misschien dat je door deze te verlagen (hogere Ta, lagere Tr, wp kan z'n warmte kwijt) of verhogen (lagere Ta, maar wel harder werken om op temp te houden) ook hetzelfde (minder pendelen) kan bereiken.
Je verliest wat rendement maar pendelen vermindert (blijkbaar).
Pompsnelheid staat nu op auto adapt (Grundfos Alpha3) maar daar kan ik ook nog mee rommelen.
Ik weet niet of er harder moet worden gewerkt. Water dat warmer bij de ketel vertrekt komt ook warmer terug.quote:
Het idee van minder pendelen bij hogere Ta zou zijn: warmtepomp moet harder werken om 35 graden warm te krijgen en houden dan 28 graden. Daardoor kan hij beter terug moduleren binnen dat bereik en hoeft hij niet in/uit te schakelen.
Rendement zakt sowieso iets bij een hogere Ta dus dat geeft al aan dat hij harder moet werkenquote:
[..]
Ik weet niet of er harder moet worden gewerkt. Water dat warmer bij de ketel vertrekt komt ook warmer terug.
Maar ik kan het ook zien aan m'n stroommeter. Heb een Hager 3-fase meter en op het moment dat hij 35 graden Ta maakt, trekt hij meer uit de groep dan wanneer hij op 28 graden staat.
het kost je auto ook meer moeite om 180 te cruisen. dan 100km/uquote:
[..]
Ik weet niet of er harder moet worden gewerkt. Water dat warmer bij de ketel vertrekt komt ook warmer terug.
Het zou wel ideaal zijn als 35 graden net zoveel energie kost als 28 graden.quote:
[..]
het kost je auto ook meer moeite om 180 te cruisen. dan 100km/u
Dan stond m'n WP nu allang op 60 graden aanvoer
Mijn stroomverbruik ligt rond de 12 kwh per dag +/- een paar kwh.
De piek lag op 15 december met 51kWh. Meest dagen is het stroomverbruik tussen 20 en 30kWh.
Huishoudelijke stroomverbruik is gemiddeld zo'n 6kWh per dag.
Netto = totaal - PV-Zonneboiler.
Over december hebben we 1088kWh gebruikt. Basisafname in huis is ±15kWh. Bij aanwezigheid+koken schommelt het rond 20kWh thuisgebruik.
Dan moet je er wel een warmtemeter op hebben zitten, Delta T meten en de volumestroom.
Ben benieuwd naar de ervaringen heb zelf alleen gemeten aan water/water systemen die het goed doen bij vrieskou. (Uiteraard want de bodem.is altijd zo'n 7C.)
Ta is nog niet boven de 35 graden geweest, warmtepomp pruttelt op 1,5 tot 1,8kW de afgelopen 3 dagen en gaat af en toe een uurtje uit, gisteren zelfs enkele uren aanéén toen de zon scheen.
Er zit nog flink wat reserve in dus, het zal hier niet koud worden.
Verbruik inclusief warm water was gisteren 30,4kWh en eergisteren 29,5.
De week daarvoor zat ik op z'n 15 tot 22kWh per 24 uur.
De warmtepomp moet daarvoor wel aardig doorpruttelen met een aanvoer van 50 graden als het buiten 0 graden is. Slecht voor het rendement dus. Het afgegeven vermogen ligt nu op 4,5kW.
Ik heb geen externe meters op de warmtepomp, maar uitgaande van de meetgegevens van de WP zelf heb ik nu inclusief warm water een COP van 3,2 over de afgelopen twee jaar.
Als in de verbouwing helemaal klaar is, kan de warmtepomp met twee vingers in de neus het huis warmhouden en zal met een veel lagere aanvoertemperatuur ook de COP een stuk hoger worden.
Op wat voor verbruik zit je?quote:
Hier is het alweer de tweede winter. Ondanks de nu nog gebrekkige isolatie en gebrek aan vloerverwarming is de woonkamer 20,5 graden.
De warmtepomp moet daarvoor wel aardig doorpruttelen met een aanvoer van 50 graden als het buiten 0 graden is. Slecht voor het rendement dus. Het afgegeven vermogen ligt nu op 4,5kW.
Ik heb geen externe meters op de warmtepomp, maar uitgaande van de meetgegevens van de WP zelf heb ik nu inclusief warm water een COP van 3,2 over de afgelopen twee jaar.
Als in de verbouwing helemaal klaar is, kan de warmtepomp met twee vingers in de neus het huis warmhouden en zal met een veel lagere aanvoertemperatuur ook de COP een stuk hoger worden.
Mijn verbruik is voor een vrijstaande woning met 150m2 woonoppervlak (inhoud weet ik zo niet) uit 2003, dus gemiddeld geïsoleerd.
Ik pas 2 graden nachtverlaging toe en profiteer tot ongeveer 1400 uur van veel zonlicht. Op grijze dagen met deze temperaturen, maar veel vochtigere lucht heb ik al eens uitschieters naar 50kWh op een dag gehad. Het aantal defrosts en de hoeveelheid zonlicht is een belangrijke factor.
Ik heb wel slechts 79m2 woonoppervlak.
Ja, dat lijkt me dan wel redelijk normaal met zo'n hoge Ta.quote:
Het jaarverbruik van de warmtepomp ligt rond 3000kWh. Deze dagen jaagt de warmtepomp er zo'n 30kWh per dag doorheen.
Ik pas 2 graden nachtverlaging toe en profiteer tot ongeveer 1400 uur van veel zonlicht. Op grijze dagen met deze temperaturen, maar veel vochtigere lucht heb ik al eens uitschieters naar 50kWh op een dag gehad. Het aantal defrosts en de hoeveelheid zonlicht is een belangrijke factor.
Ik heb wel slechts 79m2 woonoppervlak.
Eigenlijk prima. Maar 's avonds met korte broek en t-shirt rondlopen wordt het toch wel wat frisjes
Het probleem is dat 28C Ta 1,5kW opneemt. 30C is al gauw 3,5kWh. Nou is dat natuurlijk zo omdat de vloer nog niet die temperatuur heeft, dus de WP moet flink werken om eerst de vloer op warmte te krijgen. (de afgelopen dagen met nachtverlaging is er al gemiddeld 35kWh per dag erdoorheen gejaagd)
[ Bericht 4% gewijzigd door athlonkmf op 20-01-2019 22:37:05 ]
En zonder nachtverlaging?quote:
Ik ben een beetje aan het twijfelen of ik Ta hoger wil hebben (nu 28C). Woonkamer is 20,5C. Werkkamer op zolder is met een plafond van 3,5 meter echter 18,6C.
Eigenlijk prima. Maar 's avonds met korte broek en t-shirt rondlopen wordt het toch wel wat frisjes
Het probleem is dat 28C Ta 1,5kW opneemt. 30C is al gauw 3,5C. Nou is dat natuurlijk zo omdat de vloer nog niet die temperatuur heeft, dus de WP moet flink werken om eerst de vloer op warmte te krijgen. (de afgelopen dagen met nachtverlaging is er al gemiddeld 35kWh per dag erdoorheen gejaagd)
Dan schat ik dat ie rond de 45-50kWh verbruikt. De afname is normaal namelijk 1,5-2kWh @28C Ta. In principe kan ie daarmee 24/7 blijven doorpruttelen zonder te pendelen (alleen schakelt de thermostaat de WP uit als de kamertemperatuur 20,5C bereikt heeft..quote:
Ik heb het 1x geprobeerd in december. Maar we werden allemaal bezweet wakker. Dus nu is er een nachtverlaging van 19,5C van 23:00-15:00 (werkdagen)/10:00 (thuisdagen). Dat gecombineerd met 20,5 bij aanwezigheid.
De afgelopen 2 nachten heeft ie wel een keer aangeslagen s nachts.
Daar heb ik ook een warmtepomp. LL wel te verstaanquote:
Toch maar een IR paneel op de werkkamer dan
Ohquote:
[..]
Daar heb ik ook een warmtepomp. LL wel te verstaan
je bedoelt je eigen wp?quote:
Als ik het grof bereken zitten de L/W pompen met deze kou op een cop van 2. Nog wel netjes mits tijdelijk.
Bij -7 en een Ta van 35 graden nog tussen de 2,44 (hoog vermogen) en 2,82 (laag vermogen) voor mijn Zuba, als de tabel correct isquote:
Als ik het grof bereken zitten de L/W pompen met deze kou op een cop van 2. Nog wel netjes mits tijdelijk.
En aangezien hij nog steeds bijna maximaal terugmoduleert...
Nee hier.quote:
Ik lees 50kwh per dag zonder nachtverlaging.
Voor 20 stookuren is dat 2,5kw ingaand vermogen. Ik raam het afgegeven vermogen over 20 uur op 5kw. Maar is wel gissen.
Nadeel van de L/W warmtepomp zijn de ontdooisessie’s welke pure energievernietiging zijn.
Zonder de Ta+flow te weten kan je niet berekenen wat de COP is. Als @MaGNeTnu een Ta van 50 en een flow van 200l/h hebt? Idd puur gissen dus.quote:
[..]
Nee hier.
Ik lees 50kwh per dag zonder nachtverlaging.
Voor 20 stookuren is dat 2,5kw ingaand vermogen. Ik raam het afgegeven vermogen over 20 uur op 5kw. Maar is wel gissen.
Nadeel van de L/W warmtepomp zijn de ontdooisessie’s welke pure energievernietiging zijn.
Belangrijkste is dat er met zo'n verbruik een woning warm kan worden.
(als Ta laag genoeg is, dan zijn de ontdooisessies te beperken. Vandaag heb ik maar even geprobeerd om mijn Ta op 32C te zetten, en de zonneboiler niet te laten meehelpen. kijken wat voor effect dat heeft. )
Ik word iig wakker in een warme woningquote:
[..]
Zonder de Ta+flow te weten kan je niet berekenen wat de COP is. Als @MaGNeTnu een Ta van 50 en een flow van 200l/h hebt? Idd puur gissen dus.
Belangrijkste is dat er met zo'n verbruik een woning warm kan worden.
"Warmtepompen werken niet meer als het vriest" is me al een paar keer verteld op Fok!
Ja dat is natuurlijk onzin. Maar ik ben gewoon benieuwd naar reële cop waarden. Niemand meet deze?quote:
[..]
Ik word iig wakker in een warme woning
"Warmtepompen werken niet meer als het vriest" is me al een paar keer verteld op Fok!
Door m'n Ta in de stooklijn te verhogen werd het pendelen al een stuk minder.
Uiteindelijk heb ik het volgende gedaan:
- secundaire pomp voor CV circuit draait nu 24/7 op 0.7m3 per uur over open buffervat
- warmtepomp stookt op thermostaat, niet meer op stooklijn
- Ta beperkt tussen de 30 en 37 graden (al blijft hij onder de 35 met dit weer)
- bij -3 afkoeling (dus bij Ta 27) mag hij weer gaan werken
- hij mag doorschieten tot +3 (Ta 40)
Resultaat is nu dat hij op "warme" dagen mooie runs maakt van 1,5 uur en dan een uur of langer uit is (haalt dan ook nog wat warmte uit het buffervat). Dat ziet er beter uit dan om de 5 tot 10 minuten aan/uit.
Nu met de vorst draait het helemaal mooi, lange runs op laag vermogen.
Het blijft tussen de 20,5 en 21 graden in de woonkamer (als ik hem instel op 20
).En de warmtepomp draait mooi rustig op laag vermogen, Ta loopt langzaam op en als de thermostaat denkt "ja, dit is het" dan gaat hij uit. De secundaire pomp blijft lopen om dan nog wat warmte uit het buffervat te kunnen halen, dan heeft de WP echt weer wat te doen als hij aanspringt, helpt ook tegen pendelgedrag.
En een beetje pendelen is natuurlijk niet erg, maar als je 80 start/stops op een dag telt bij 11 graden buiten...
Ontdooisessies zijn bij de huidige droge vorst tamelijk zeldzaam. Het vocht in de buitenlucht is immers al bevroren, en hecht zich daardoor amper aan andere oppervlakken.
Bij luchttemperaturen net iets boven het vriespunt heeft een warmtepomp veel meer last van aanvriezend vocht.
Ik heb onlangs weer een keer 9kW voorbij zien komen op m'n stroommeter historie, toen hij warm water ging produceren bij -2.quote:
Als de warmtepomp bij mij volle bak draait is het ingaand vermogen inderdaad zo'n 2,5kW. Afgifte ligt dan rond de 6KW.
Ontdooisessies zijn bij de huidige droge vorst tamelijk zeldzaam. Het vocht in de buitenlucht is immers al bevroren, en hecht zich daardoor amper aan andere oppervlakken.
Bij luchttemperaturen net iets boven het vriespunt heeft een warmtepomp veel meer last van aanvriezend vocht.
Dat duurt overigens maar kort, hij zakt dan snel naar 4kW en in een half uurtje is het boilervat weer warm.
Het element doet niet mee dan, die heb ik overal uit staan, behalve bij de legionella run.
[ Bericht 2% gewijzigd door TheFreshPrince op 21-01-2019 11:23:44 ]
Ik wou dat heel graag doen. Maar installateur vond het zonde van mijn CV systeem. Ik heb namelijk 32mm dikke hoofdleidingen laten aanleggen richting de warmtepomp. Enorme flow dus.quote:
[..]
Ja dat is natuurlijk onzin. Maar ik ben gewoon benieuwd naar reële cop waarden. Niemand meet deze?
Om dan een 25mm kamstrup er tussen te hangen is zonde.
Dus ik stel mezelf maar tevree met het idee dat alles super draait. En ik hele lage Ta kan gebruiken (hoewel ik stiekem jaloers ben op vrienden met een vloerverwarming van 40C. Mijn vloeroppervlak is "maar" 24C met 28C Ta)
natuurkundig gezien is dat natuurlijk volledig correct.quote:
[..]
Ik word iig wakker in een warme woning
"Warmtepompen werken niet meer als het vriest" is me al een paar keer verteld op Fok!
Als er geen warmte meer in de lucht aanwezig is kan een WP het er ook niet uithalen.
Echter de 0 graden van de mens is door hr Celsius verzonnen als heel koud.
Natuurkundig geen warmte is 0 graden Kelvin (-273 celsius).
0 gr Celsius is dan plots nog heel heet (273 Kelvin).
Zolang het geen -273 graden Celsius is kan een WP er in theorie er nog warmte uithalen. (conclusie: wij hebben dus allemaal heel slechte warmtepompen en die van @magnet is iets minder slecht )
Naja. het is natuurlijk ten opzichte van het koelmiddel wat in de warmtepomp zit. Wat is het vriespunt van R32 -130C of zo? R410a -30C?quote:
[..]
natuurkundig gezien is dat natuurlijk volledig correct.
Als er geen warmte meer in de lucht aanwezig is kan een WP het er ook niet uithalen.
Echter de 0 graden van de mens is door hr Celsius verzonnen als heel koud.
Natuurkundig geen warmte is 0 graden Kelvin (-273 celsius).
0 gr Celsius is dan plots nog heel heet (273 Kelvin).
Zolang het geen -273 graden Celsius is kan een WP er in theorie er nog warmte uithalen. (conclusie: wij hebben dus allemaal heel slechte warmtepompen en die van @magnet is iets minder slecht )
Dan is -10C ook niet zo koud meer en kan er nog flink wat warmte daaruit gehaald worden.
Klopt wel, maar omdat we geen beter warmtepompen hebben hoeven we ook geen beter koelmiddel te gebruiken. Ern WP die tot -272 graden nog kan verwarmen is in de prkatijk ook niet nodig.quote:
[..]
Naja. het is natuurlijk ten opzichte van het koelmiddel wat in de warmtepomp zit. Wat is het vriespunt van R32 -130C of zo? R410a -30C?
Dan is -10C ook niet zo koud meer en kan er nog flink wat warmte daaruit gehaald worden.
Ik heb een nefit enviline lucht/water 5kW warmtepomp met gewone ouderwetse radiatoren.
Sinds afschaf is de gemiddelde COP 3,6 waarin in het eerste jaar mijn systeem verkeerd was ingeregeld en een cop van 2,9 had. Die stijging van 0,7 komt door deze winter. Na meerdere jaren zal ik denk ik boven de 4 uitkomen gemiddeld.
ik weet nie waar je dit vandaan haalt maar het is echt allemaal onzinquote:
[..]
natuurkundig gezien is dat natuurlijk volledig correct.
Als er geen warmte meer in de lucht aanwezig is kan een WP het er ook niet uithalen.
Echter de 0 graden van de mens is door hr Celsius verzonnen als heel koud.
Natuurkundig geen warmte is 0 graden Kelvin (-273 celsius).
0 gr Celsius is dan plots nog heel heet (273 Kelvin).
Zolang het geen -273 graden Celsius is kan een WP er in theorie er nog warmte uithalen. (conclusie: wij hebben dus allemaal heel slechte warmtepompen en die van @magnet is iets minder slecht )
Hoe weet je wat je cop is als je geen uitgaand vermogen meet?quote:
bij mij is het nog prima warm. ik heb mijn aanvoertemperatuur verlaagd omdat het te warm werd.
Ik heb een nefit enviline lucht/water 5kW warmtepomp met gewone ouderwetse radiatoren.
Sinds afschaf is de gemiddelde COP 3,6 waarin in het eerste jaar mijn systeem verkeerd was ingeregeld en een cop van 2,9 had. Die stijging van 0,7 komt door deze winter. Na meerdere jaren zal ik denk ik boven de 4 uitkomen gemiddeld.
Trouwens de inhoud van warmte per m3 lucht bij een bepaalde rel vochtigheid kun je halen uit een
mollier-diagram.
Hier is goed te zien dat wanneer er weinig vocht in de lucht zit (bij lage temperaturen) er relatief veel minder warmte per m3 uit te halen is. Juist het condenseren van water uit de lucht heeft een flinke warmte-inhoud. Zoals verdampen rel veel energie kost.
dat kan je ook niet weten als je het uitgaand vermogen niet meet. Net zoals je het niet kunt weten als je het inkomend vermogen niet meet.quote:
Hoe weet je wat je cop is als je geen uitgaand vermogen meet?
Maar gelukkig meet ik beiden hoewel jij het denk ik beter weet.
Nee maar ik vroeg wie er zijn uitgaand vermogen meet. Jij dus, mooie waarden.quote:
[..]
dat kan je ook niet weten als je het uitgaand vermogen niet meet. Net zoals je het niet kunt weten als je het inkomend vermogen niet meet.
Maar gelukkig meet ik beiden hoewel jij het denk ik beter weet.
vertel dan ook even hoe het wel zit.quote:
[..]
ik weet nie waar je dit vandaan haalt maar het is echt allemaal onzin
Hoewel dit totaal niet relevant is voor WP doe ik hieronder een pogingquote:
[..]
vertel dan ook even hoe het wel zit.
Dit klopt uiteraardquote:natuurkundig gezien is dat natuurlijk volledig correct.
Als er geen warmte meer in de lucht aanwezig is kan een WP het er ook niet uithalen.
Nee, het nulpunt is gekozen dat vloeibaar water naar vaste vorm overgaat bij standaard drukquote:Echter de 0 graden van de mens is door hr Celsius verzonnen als heel koud.
Nee, hoewel atomen/moleculen niet meer bewege, bezitten ze nog wel energie.quote:Natuurkundig geen warmte is 0 graden Kelvin (-273 celsius).
graden kelvin bestaat ook niet. Het is gewoon Kelvin. Celcius is een man, graden celcius is een temperatuur aanduiding. -273 celsius is dus niet duidelijk.
Nee, heel heet zijn negatieve absolute temperaturen.quote:0 gr Celsius is dan plots nog heel heet (273 Kelvin).
Nee, vanwege allerlei praktische redenen.quote:Zolang het geen -273 graden Celsius is kan een WP er in theorie er nog warmte uithalen. (conclusie: wij hebben dus allemaal heel slechte warmtepompen en die van @magnet is iets minder slecht )
nee je poneert stellig zonder te vragen dat ik het uitgaand vermogen niet meet.quote:
[..]
Nee maar ik vroeg wie er zijn uitgaand vermogen meet. Jij dus, mooie waarden.
Ok Sjimmie. Eikel.quote:
[..]
nee je poneert stellig zonder te vragen dat ik het uitgaand vermogen niet meet.
Dankjewel !Vanavond ga ik dat maar weer terugzetten naar 28C. Misschien stooklijn 26-30.
Hoge Ta betekent met nachtverlaging dat de WP flink aan de bak gaat. En zonder nachtverlaging is ie ook heel lang bezig om alles op temperatuur te krijgen zodat dT <5 wordt. Dat gaat gepaard met hoog opgenomen vermogen van wel 6kW EN defrost om het uur.
Wel lekker warme voeten.
Er zitten ook nog temperaturen tussen 30 en 35quote:
Ik heb gisteravond maar even geexperimenteerd met een "hoge" Ta van 35C.
Vanavond ga ik dat maar weer terugzetten naar 28C. Misschien stooklijn 26-30.
Hoge Ta betekent met nachtverlaging dat de WP flink aan de bak gaat. En zonder nachtverlaging is ie ook heel lang bezig om alles op temperatuur te krijgen zodat dT <5 wordt. Dat gaat gepaard met hoog opgenomen vermogen van wel 6kW EN defrost om het uur.
Wel lekker warme voeten.
1 nacht is misschien ook wat kort voor een test met relatief trage vloerverwarming?
1 avond. Nacht is setpoint weer naar 19,5.quote:
[..]
Er zitten ook nog temperaturen tussen 30 en 35
1 nacht is misschien ook wat kort voor een test met relatief trage vloerverwarming?
Misschien dat als de vloeren inderdaad opgewarmd zijn, dat hetwat meer meevalt.
35C is gekozen om de defrost mode 2 van Panasonic te triggeren. Onder een Tr van 27 gaat de WP namelijk op max vermogen draaien om te defrosten. Als Tr 27 of hoger is, dan wordt het CV water gebruikt om te defrosten.
Dat zal dus een Ta zijn van 27+5 = 32C. 3C extra als marge ingecalculeerd.
dat merk ik aan het stroomverbruik... van 20 kwh naar 30 kwh per dag.quote:
Er komen 2 mooie nachten aan voor de warmtepompen
Tot nu toe nog niet elektrisch bijverwarmd en als het goed is vannacht ook niet, maar ik heb dat nog niet eerder meegemaakt.
Nee, element heb ik uit staan. Die gaat alleen aan bij de legionella run.quote:
[..]
dat merk ik aan het stroomverbruik... van 20 kwh naar 30 kwh per dag.
Tot nu toe nog niet elektrisch bijverwarmd en als het goed is vannacht ook niet, maar ik heb dat nog niet eerder meegemaakt.
Zou tot -15 sowieso nooit nodig moeten zijn en vanwege de overcapaciteit zelfs bij -25 niet.
Verbruik is hier nu ook wat hoger maar uiteindelijk zijn het ook maar een paar tot enkele weken per jaar dat het zo koud is.
In m'n vorige woning heb ik in een koude week wel eens een week lang iedere dag 15 tot 20 kuub gas weggestookt, dat is duurder haha.
Nog even 1 of 2 winters aanmodderen. Daarna hebben we flinke overcapaciteit.
Een hoge Ta is niet rendabel vind ik. Ik ben vanaf vandaag dus overgeschakeld naar dubbele timer:
Crosspost:
Vorige maand heb ik met de kamerstaat nachtverlaging ingesteld. Normaal is setpoint 20,5C. Nachtverlaging zit op 19C.
De afgelopen nachten moest de WP aanspringen. Dan krijg je zoiets:
Ik heb gisternacht gespeeld met nachtverlaging middels temp-shifting. Dus via de controller van de warmtepomp een timer ingesteld. De stooklijn wordt dan 2 graden lager (Ta 25C, dus minimaal vermogen)
Dat levert dit plaatje op:
De temperatuur blijft dan 20C. 20,5 haalt ie niet, maar lager wordt het ook niet.
Conclusie:
Voor dat "comfort" betaal ik wel de dubbele stroomkosten. Tussen "" omdat we er weinig van merken als we slapen.
Een combinatie van thermostaat+shifting wordt nu gedaan. In de nacht hoeft de WP niet met alle macht de temp bereiken. Als het lager wordt dan 19C, dan 19C aanhouden is ook prima.
Hoezo dat? Flinke isolatieplannen? Waarom trekt de warmtepomp het niet?quote:
Hier gaat de warmtepomp het niet trekken. Elektrisch element staat uit, ik gooi gewoon het elektrische kacheltje even aan in de zitkamer als we thuis zijn.
Nog even 1 of 2 winters aanmodderen. Daarna hebben we flinke overcapaciteit.
Nu: steens gevels. Voor en achter zonder isolatie, zijgevel met iets van 2 à 3 cm uit de jaren 70. En oud dubbel glas. De keuken heeft halfsteens muurtjes zonder isolatie en een plat dak.
Afgiftesysteem bestaat uit radiatoren.
De vloer is wel Rc4 geïsoleerd en de verbouwing op de bovenverdieping is klaar. Dak Rc4, zijgevel Rc2,5. Velux dakramen met HR++ glas. Jaga's met DBE aan de muur. Alleen de dakkapel in de badkamer heeft nog enkel glas.
De antieke gashaard die beneden stond toen ik het huis 4 jaar terug kocht vertrouwde ik niet meer. Vandaar deze 'omgekeerde volgorde' bij de verduurzaming. Warmtepomp capaciteit is bewust gekozen op de eindsituatie, dus dat ik op dit soort dagen met COP 1 moet bijverwarmen is geen verrassing.
Er is uitgebreid over nagedacht en over gesproken met de installateur.
Ik doe het hier ook "omgekeerd". Maar mijn warmtepomp heeft voor de oude situatie al overcapaciteit. Ik had 12kW nodig volgens de berekeningen, maar een 16kW gekregen. Gelukkig heb ik wel voldoende afgifte gecreerd door overal vloerverwarming te hebben.quote:
Idd nog flinke isolatieplannen. Hoekhuisje uit 1902.
Nu: steens gevels. Voor en achter zonder isolatie, zijgevel met iets van 2 à 3 cm uit de jaren 70. En oud dubbel glas. De keuken heeft halfsteens muurtjes zonder isolatie en een plat dak.
Afgiftesysteem bestaat uit radiatoren.
De vloer is wel Rc4 geïsoleerd en de verbouwing op de bovenverdieping is klaar. Dak Rc4, zijgevel Rc2,5. Velux dakramen met HR++ glas. Jaga's met DBE aan de muur. Alleen de dakkapel in de badkamer heeft nog enkel glas.
De antieke gashaard die beneden stond toen ik het huis 4 jaar terug kocht vertrouwde ik niet meer. Vandaar deze 'omgekeerde volgorde' bij de verduurzaming. Warmtepomp capaciteit is bewust gekozen op de eindsituatie, dus dat ik op dit soort dagen met COP 1 moet bijverwarmen is geen verrassing.
Er is uitgebreid over nagedacht en over gesproken met de installateur.
Zelfs de koude garage heeft vloerverwarming (welke nu geknepen is).
Pendelen heb ik dus geen last van.
Vanaf het moment dat de warmtepomp draait is de zolder en vloer geisoleerd. Een paar deuren en ramen vervangen door HR++
Volgende maand worden de spouwmuren geisoleerd (zou eigenlijk morgen gebeuren, maar vanwege de temperatuur uitgesteld).
Ik ben dus heel benieuwd wat het resultaat daarvan zal zijn.
Met voorzetwanden ben je gewoon verplicht je hele etage compleet te verbouwen, tot aan vernieuwing van elektra aan toe.
1-gezinswoning 130m2 bouwjaar 1936.stooklijn 25 bij 20 graden buiten en 65 bij -10 graden buiten. Ik had hem op 40 graden, maar dat was net iets te weinig. Nu staat die afgekapt op 45 graden, dat haalt mijn wp prima, ook in de nacht.
Defrosts heb ik alleen rond het vriespunt en dus momenteel geen last van.
Omdat ik 18 graden genoeg vind in huis staat de stooklijn zo gecompenseerd met 3k, dus 9 graden lagere stooklijn. De ruimtecompensatie staat op 2k, dus 6 graden compensatie bij opwarmen/afkoelen.
Thermische demping van het gebouw staat uit omdat er zo een vertraging ontstaan met de aanvoer temperatuur en vroeg in de middag te warm werd.
Voor warm water zit de COP op 1,96 maar dat is logisch, dat moet naar 50 graden gebracht worden. Vanaf maart ziet dat er alweer een stuk beter uit en zal het ook weer vaker direct met de zonnepanelen opgewarmd kunnen worden
[ Bericht 4% gewijzigd door TheFreshPrince op 25-01-2019 00:37:48 ]
Daarom doe ik mijn warm water naar 40 graden en geen 50 graden. Dat gaat prima.quote:
Voor warm water zit de COP op 1,96 maar dat is logisch, dat moet naar 50 graden gebracht worden.
Lauw water, bedoel jequote:
[..]
Daarom doe ik mijn warm water naar 40 graden en geen 50 graden. Dat gaat prima.
douchen doe ik niet met 40 graden en dat is het enige wat ik ermee doe.quote:
Sterkte met de aankomende legionella besmetting.quote:
[..]
douchen doe ik niet met 40 graden en dat is het enige wat ik ermee doe.
dank j,e, het blijft elke keer weer moeilijk om er 8kwh aan uit te gevenquote:
[..]
Sterkte met de aankomende legionella besmetting.
je luistert goed naar de propaganda....quote:
Ja, 3 weken op de IC is een stuk voordeliger
Aantal besmettingen neemt laatste jaren toe in Nederland.
500 besmettingen per jaar.quote:
https://www.rivm.nl/legionella
Aantal besmettingen neemt laatste jaren toe in Nederland.
Mensen die meer kans hebben om een ernstige longontsteking te krijgen zijn ouderen, mensen met een slechte gezondheid of een verminderde afweer en rokers.
Volgens mij overlijden er meer gezonde mensen omdat ze zich in hun grote teen prikken tijden het punniken.
Hehe, misschien welquote:
[..]
500 besmettingen per jaar.
Mensen die meer kans hebben om een ernstige longontsteking te krijgen zijn ouderen, mensen met een slechte gezondheid of een verminderde afweer en rokers.
Volgens mij overlijden er meer mensen omdat ze zich in hun grote teen prikken tijden het punniken.
Maar er is een stijging en ook een stijging in het aantal warmtepompen dat geïnstalleerd is.
Dat kan toeval zijn natuurlijk.
Wil ik dat risico voor mijzelf of mijn visite lopen? Nope.
Wil je dat risico voor jou (en je gezin) lopen?
Wil je dat risico bij een ander leggen met advies om het niet te doen?
Kost 6 tot 7kWh per keer, 2x per maand, nog geen ¤40 per jaar. Is mij het risico niet waard.
Ik zou ook iemand die hier vraagt of het nodig is antwoorden met: ja
Je kan ook relativeren. Legionellagroei gebeurt in stilstaand water. Als je dagelijks doucht en wast, dan heb je al een lager risico.quote:
[..]
Hehe, misschien wel
Maar er is een stijging en ook een stijging in het aantal warmtepompen dat geïnstalleerd is.
Dat kan toeval zijn natuurlijk.
Wil ik dat risico voor mijzelf of mijn visite lopen? Nope.
Wil je dat risico voor jou (en je gezin) lopen?
Wil je dat risico bij een ander leggen met advies om het niet te doen?
Kost 6 tot 7kWh per keer, 2x per maand, nog geen ¤40 per jaar. Is mij het risico niet waard.
Ik zou ook iemand die hier vraagt of het nodig is antwoorden met: ja
Of je neemt een hygieneboiler en die 7 liter water die in de leidingen blijven is binnen 1 minuut weggespoeld.
De tuinslang die in de zomer gaat sproeien is een veel groter risico... Of dat de reden is dat Legionellabesmetting vooral in de zomer gebeurd...
Adviseer je mensen ook om niet meer naar buiten te gaan, omdat je kan worden aangereden?quote:
[..]
Hehe, misschien wel
Maar er is een stijging en ook een stijging in het aantal warmtepompen dat geïnstalleerd is.
Dat kan toeval zijn natuurlijk.
Wil ik dat risico voor mijzelf of mijn visite lopen? Nope.
Wil je dat risico voor jou (en je gezin) lopen?
Wil je dat risico bij een ander leggen met advies om het niet te doen?
Kost 6 tot 7kWh per keer, 2x per maand, nog geen ¤40 per jaar. Is mij het risico niet waard.
Ik zou ook iemand die hier vraagt of het nodig is antwoorden met: ja
Het gros van de mensen merkt dat ze zich een klein beetje beroerd voelen maar kunnen gewoon functioneren als ze besmet zijn met legionella, waardoor ze het niet eens door hebben.
Je weet dat de griep ook nog steeds mensenlevens kost in NL? Ga je daarom ook niet meer naar buiten in de winter?
Ik ben niet zo gevoelig voor whataboutism.quote:
[..]
Adviseer je mensen ook om niet meer naar buiten te gaan, omdat je kan worden aangereden?
Het gros van de mensen merkt dat ze zich een klein beetje beroerd voelen maar kunnen gewoon functioneren als ze besmet zijn met legionella, waardoor ze het niet eens door hebben.
Je weet dat de griep ook nog steeds mensenlevens kost in NL? Ga je daarom ook niet meer naar buiten in de winter?
Dat we in Nederland nog niet zoveel besmettingen hebben is logisch, met onze CV-ketels en boilers die probleemloos temperaturen boven de 60 graden Celsius halen.
Juist mensen met een warm water systeem dat met temperaturen onder de 60 graden Celsius werkt, lopen wél extra risico's.
En naarmate de warmtepomp populairder wordt, neemt dat aantal systemen en het risico toe.
Mocht nu over 5-10 jaar blijken dat, ondanks de toename van warmtepompen, het aantal besmettingen niet noemenswaardig is toegenomen, dan wil ik wel eens serieus gaan kijken naar m'n ¤40 extra stroomkosten per jaar.
Overigens zijn die ¤40 niet weggegooid, het element verwarmt m'n water naar een hogere temperatuur (meer energie in het vat) met een lager rendement, in de praktijk zullen de extra kosten in een jaar zo'n ¤25 zijn, ¤2 per maand...
Voor nu neem ik het zekere voor het onzekere. En wat jij doet is aan jou.
mensen moeten het zelf weten.quote:
[..]
Ik ben niet zo gevoelig voor whataboutism.
Dat we in Nederland nog niet zoveel besmettingen hebben is logisch, met onze CV-ketels en boilers die probleemloos temperaturen boven de 60 graden Celsius halen.
Juist mensen met een warm water systeem dat met temperaturen onder de 60 graden Celsius werkt, lopen wél extra risico's.
En naarmate de warmtepomp populairder wordt, neemt dat aantal systemen en het risico toe.
Mocht nu over 5-10 jaar blijken dat, ondanks de toename van warmtepompen, het aantal besmettingen niet noemenswaardig is toegenomen, dan wil ik wel eens serieus gaan kijken naar m'n ¤40 extra stroomkosten per jaar.
Voor nu neem ik het zekere voor het onzekere. En wat jij doet is aan jou.
Legionella ontsmetting is in NL voor huishoudens niet verplicht. Het is tevens niet verplicht om je warme water tot 60 of 65 graden te verwarmen.
De kans op besmetting is zo gering dat het zinloos is om dit te verplichten, omdat bij een verplichting ook handhaving hoort en dat kost teveel geld.
dat er ooit een keer een grote besmetting is gewees tin NL waardoor iedereen in paniek is geraakt neemt niet weg dat de kans uiterst klein is dat een besmet iemand het merkt en het uberhaupt al weet dat hij/zij legionella heeft.
Nee thuis mag je ook met verf op terpentine basis schilderen. Mag je over je dak lopen zonder harnas, op een ladder van 15 meter je dakgoot schoonmaken. Zelf je elektra aan elkaar knoeien. Enz. M.a.w. zal de overheid boeien als je de pijp uit gaat.quote:
[..]
mensen moeten het zelf weten.
Legionella ontsmetting is in NL voor huishoudens niet verplicht. Het is tevens niet verplicht om je warme water tot 60 of 65 graden te verwarmen.
De kans op besmetting is zo gering dat het zinloos is om dit te verplichten, omdat bij een verplichting ook handhaving hoort en dat kost teveel geld.
toch is een autogordel dragen in de auto wel weer verplicht, terwijl je daar toch ook echt alleen jezelf mee hebt.... Dit heefft dan ook puur te maken met de handhavingsplicht, die bij dingen thuis moeilijker is dan in de openbare ruimte, zoals in een auto.quote:
[..]
Nee thuis mag je ook met verf op terpentine basis schilderen. Mag je over je dak lopen zonder harnas, op een ladder van 15 meter je dakgoot schoonmaken. Zelf je elektra aan elkaar knoeien. Enz. M.a.w. zal de overheid boeien als je de pijp uit gaat.
Zo is er op Tweakers al iemand voorbij gekomen waar het element in z'n Ecodan niet op de stroom was aangesloten (loopt via 2 relais en eigen stroomaansluiting, wordt niet gevoed via de buitenunit).
Bij zaken met CO zie je vergelijkbare situaties, economisch delict, strafbaar, etc.
Dat is voor mij een belangrijke die ik mee ga nemen in mijn rechtzaakquote:
Ondanks dat het in de privé sfeer niet wettelijk verplicht is, kan een installateur wel degelijk vervolgd worden vanwege nalatigheid mocht een klant ziek worden en er is verzuimd om de installatie correct in te stellen.
Nou nee, m'n nabestaanden willen misschien wel een open kist.quote:
[..]
toch is een autogordel dragen in de auto wel weer verplicht, terwijl je daar toch ook echt alleen jezelf mee hebt....
En ik ga bijvoorbeeld niet rijden als iemand achterin of naast me z'n gordel niet draagt.
Probeer je in te beelden wat er gebeurt bij een aanrijding en je 50x het gewicht van die persoon in je rug of op schoot krijgt.
https://www.vakbladwarmte(...)e-woningbouw-1014233
Werk je daar ofzo?quote:
kleine woning, geen buitenverblijf en toch een warmtepomp?
https://www.vakbladwarmte(...)e-woningbouw-1014233
dank voor het quoten. hoop niet dat je nu op commissie rekent.quote:
Geen dank.quote:
[..]
dank voor het quoten. hoop niet dat je nu op commissie rekent.
er zijn ook van zulke airco's en in de praktijk werken die significant slechter dan airco's met een buitenunit. Ik verwacht dat dit ook geld voor een warmtepomp om je huis te verwarmen. Vooral als het koud is dan wordt er echt een boel lucht aangezogen. Door een inlaat van buiten af zorgt dit voor een grote ventilator (=meer stroomverbruik) en kan ook wel degelijk geluidsoverlast geven.quote:
kleine woning, geen buitenverblijf en toch een warmtepomp?
https://www.vakbladwarmte(...)e-woningbouw-1014233
ok. ik je het alleen van mijn WP boiler. Dat is natuurlijk maar een uur per dag en dan werkt het prima.quote:
[..]
er zijn ook van zulke airco's en in de praktijk werken die significant slechter dan airco's met een buitenunit. Ik verwacht dat dit ook geld voor een warmtepomp om je huis te verwarmen. Vooral als het koud is dan wordt er echt een boel lucht aangezogen. Door een inlaat van buiten af zorgt dit voor een grote ventilator (=meer stroomverbruik) en kan ook wel degelijk geluidsoverlast geven.
Nadeel is dat ie maar 5,4 kW is, moet je bij renovatie wel heel goed isoleren.
Ook aardig gat in je dakquote:
Ziet er nog best intressant uit. Mits de fan goed is geconstrueerd en de compressor goed ingepakt zal het geluid dik meevallen.
[ afbeelding ]
Nadeel is dat ie maar 5,4 kW is, moet je bij renovatie wel heel goed isoleren.
Feitelijk is zo'n apparaat natuurlijk hetzelfde als een Monobloc buitenunit. Met als extra een paar luchtkanalen van/naar de ventilator.quote:
Ziet er nog best intressant uit. Mits de fan goed is geconstrueerd en de compressor goed ingepakt zal het geluid dik meevallen.
[ afbeelding ]
Nadeel is dat ie maar 5,4 kW is, moet je bij renovatie wel heel goed isoleren.
Feitelijk is een warmtepomp een omgekeerde koelkast.quote:
[..]
Feitelijk is zo'n apparaat natuurlijk hetzelfde als een Monobloc buitenunit. Met als extra een paar luchtkanalen van/naar de ventilator.
Kijkend naar oude buitenunits van Mitsubishi, zo'n 15-20 jaar.quote:
Hoelang denken jullie dat je WP meegaat?
Ja, dat is het leukste als mensen schrijven "er komt nooit een warmtepomp in mijn huis"quote:
[..]
Feitelijk is een warmtepomp een omgekeerde koelkast.
Weet wel een airco een levensduur heeft van 8-12 jaar. Hier ga ik ook van uit in de MJOP berekeningen voor een WP.
De oudste die ik heb staan is een Alpha inotec uit 2007 lucht/water pomp. En die doet nog probleemloos.
Maar een paar jongere al met meerdere nieuwe compressoren. (a 8500,- p/st) W/W 50kW.
Koudemiddel R410A zit momenteel al op een inkoop prijs van ¤150,- per 1000gram. Pure kartelvorming.
klopt, maar niet voor niks zit een compressor altijd in de buitenunit... Nu zit die binnen en maakt dus herrie.quote:
[..]
Feitelijk is zo'n apparaat natuurlijk hetzelfde als een Monobloc buitenunit. Met als extra een paar luchtkanalen van/naar de ventilator.
gemiddeld 20 jaar schat ik.quote:
Hoelang denken jullie dat je WP meegaat?
Ik zeg niet dat het niet werkt, ik zeg alleen dat dit minder efficient werkt....quote:
[..]
ok. ik je het alleen van mijn WP boiler. Dat is natuurlijk maar een uur per dag en dan werkt het prima.
Hij maakt niet meer of minder herrie, de kans dat je er last van hebt is natuurlijk wél groter wanneer je de compressor binnen plaatst.quote:
[..]
klopt, maar niet voor niks zit een compressor altijd in de buitenunit... Nu zit die binnen en maakt dus herrie.
Precies de reden dat ik in mijn caravan nooit een compressorkoelkast zal plaatsen.
Maar 100.000 lijkt mij sterk optimistisch.
Wij hebben Stiebel Eltrons WP boilers staan die gemiddeld 1,5 jaar meegaan
Dan kon ikk alles zelf en ik zou ook minder geluid buiten hebben.
Leuk voor de buren.
Zal wel van het merk afhangen, deellast / vollast, start/stops, de smering / koeling, gebruikte materialen, lagers, etc.quote:
Okay, de techniek zegt 100.000 te verwachten draaiuren van de compressor, levensduur dus sterk afhankelijk van gebruik en draaiuren.
Maar 100.000 lijkt mij sterk optimistisch.
Wij hebben Stiebel Eltrons WP boilers staan die gemiddeld 1,5 jaar meegaan
En je kan ook gewoon pech hebben natuurlijk
Ik lees juist van 100.000 start/stops van de compressor. Als ie aan 1 ruk door kan blijven draaien is er niks aan de hand. Maar als ie om het uur moet defrosten..quote:
Okay, de techniek zegt 100.000 te verwachten draaiuren van de compressor, levensduur dus sterk afhankelijk van gebruik en draaiuren.
Maar 100.000 lijkt mij sterk optimistisch.
Wij hebben Stiebel Eltrons WP boilers staan die gemiddeld 1,5 jaar meegaan
bij 26 weken continu gebruik per jaar is dat iets meer als 22 jaar.quote:
Okay, de techniek zegt 100.000 te verwachten draaiuren van de compressor, levensduur dus sterk afhankelijk van gebruik en draaiuren.
Maar 100.000 lijkt mij sterk optimistisch.
Wij hebben Stiebel Eltrons WP boilers staan die gemiddeld 1,5 jaar meegaan
Stel het is optimistisch en het is 80% van 100000 uur dan is het dus 18 jaar
Gemiddeld 20 jaar klinkt dus niet eens zo gek.
met starts/stops zou het dan nog beter dan 22 jaar zijn, omdat de wp niet elk uur aan en uit gaat.quote:
[..]
Ik lees juist van 100.000 start/stops van de compressor. Als ie aan 1 ruk door kan blijven draaien is er niks aan de hand. Maar als ie om het uur moet defrosten..
Sowieso heb je de meeste draai-uren tussen van oktober tot maart.quote:
[..]
Ik lees juist van 100.000 start/stops van de compressor. Als ie aan 1 ruk door kan blijven draaien is er niks aan de hand. Maar als ie om het uur moet defrosten..
Laten we zeggen dat je 5 maand verwarmt per jaar, de rest alleen warm water maakt.
Dan kan je zo'n 44 start/stops per dag maken over een levensduur van 15 jaar
Ik hou 15 jaar levensduur iig aan, mochten er grote reparaties zijn en hij is jonger dan 15 jaar, dan laat ik het nog repareren.
Wat doen jullie overigens om de behuizing netjes te houden? Ik haal er af en toe (1x per maand) een vochtig doekje overheen om de vogelstront er af te halen, etc. Hij hangt in de schaduw, dus er valt (behalve in de late uren 's zomers) geen zonlicht op.
ik maak hem 2x per jaar schoon. Bij mij staat deze op de grond buiten.quote:
[..]
Sowieso heb je de meeste draai-uren tussen van oktober tot maart.
Laten we zeggen dat je 5 maand verwarmt per jaar, de rest alleen warm water maakt.
Dan kan je zo'n 44 start/stops per dag maken over een levensduur van 15 jaar
Ik hou 15 jaar levensduur iig aan, mochten er grote reparaties zijn en hij is jonger dan 15 jaar, dan laat ik het nog repareren.
Wat doen jullie overigens om de behuizing netjes te houden? Ik haal er af en toe (1x per maand) een vochtig doekje overheen om de vogelstront er af te halen, etc. Hij hangt in de schaduw, dus er valt (behalve in de late uren 's zomers) geen zonlicht op.
Dus bij (natte) sneeuw de condensor een beetje checken ken geen kwaad.
Logisch. Hoge Ta is veel defrost. Onvoldoende buffer is groter kans op pendelen.quote:
Wat ik wel meemaak, hoe hoger Taanvoer, en zeker bij weinig buffer, hoe eerder de compressor kapot.
Beide situaties betekent veel start stops. En start stops doen compressor kapot
Niet helemaal correct, veel start stops is nog geen issue. Hoge persgastemperaturen (bij hoge Ta en vooral te hoge Delta T) maakt de wikkelingen van de motor slechter tot deze een burn-out veroorzaakt, vaak gevolg door verzuren van de olie in de compressor.quote:
[..]
Logisch. Hoge Ta is veel defrost. Onvoldoende buffer is groter kans op pendelen.
Beide situaties betekent veel start stops. En start stops doen compressor kapot
wat is de meest optimale dT van het CV water?quote:
[..]
Niet helemaal correct, veel start stops is nog geen issue. Hoge persgastemperaturen (bij hoge Ta en vooral te hoge Delta T) maakt de wikkelingen van de motor slechter tot deze een burn-out veroorzaakt, vaak gevolg door verzuren van de olie in de compressor.
Hoe zou dat werken 8 van die dingen in een flat op een CLV? Koelt de uitblaaslucht gelijk de binnenkomende lucht.quote:
Ziet er nog best intressant uit. Mits de fan goed is geconstrueerd en de compressor goed ingepakt zal het geluid dik meevallen.
[ afbeelding ]
Nadeel is dat ie maar 5,4 kW is, moet je bij renovatie wel heel goed isoleren.
Dat is afhankelijk waar je ze laat uitkomen. Ingang aan de voorgevel en uitgang aan de achtergevel geeft geen problemen.quote:
[..]
Hoe zou dat werken 8 van die dingen in een flat op een CLV? Koelt de uitblaaslucht gelijk de binnenkomende lucht.
Hier zit ik ook naar te kijken. Maar de gaten voor de lucht aan/afvoer zijn vrij fors.quote:
Ziet er nog best intressant uit. Mits de fan goed is geconstrueerd en de compressor goed ingepakt zal het geluid dik meevallen.
[ afbeelding ]
Nadeel is dat ie maar 5,4 kW is, moet je bij renovatie wel heel goed isoleren.
Zeker bij een 6KW+ model.
bron: https://www.installatie.nl/artikelen/geluidseis-buitenunit-zet-markt-op-scherpquote:Geluidseis buitenunit zet markt op scherp
Een buitenunit, prima, maar de buren mogen er niet te veel last van ondervinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil nu wettelijk vastleggen dat het geluid dat de buren bereikt niet boven de 35 dB uitkomt. De markt vindt de eis te streng.
Minister Kajsa Ollongren maakte in juli vorig jaar bekend dat zij het geluid van buitenunits van airco’s en luchtwaterwarmtepompen aan banden wilde leggen, nadat televisieprogramma Kassa aandacht aan herrie van warmtepompen had besteed. Tot nu toe gelden er nog geen restricties aan de overlast die buren mogen ervaren. Wel zijn er Europese regels aan warmtepompgeluid, maar deze zijn niet erg streng.
Het voorstel van 35 dB is afkomstig van akoestisch adviesbureau LBP SIGHT, dat in opdracht van het ministerie onderzoek naar de geluidseisen verrichtte.
Het gaat om het geluidsniveau dat de buren bereikt, dus aan de perceelgrens. Bij appartementengebouwen of flats gaat het om het geluidsniveau bij het dichtstbijzijnde te openen raam of deur van boven- en onderburen.
Tonaal geluid
De grenswaarde komt officieel op 40 dB te liggen, maar omdat het gros van de buitenunits zogeheten ‘tonaal geluid’ produceert – continu geluid van ongeveer dezelfde toonhoogte – moet er nog 5 dB vanaf worden getrokken. Tonaal geluid wordt immers als hinderlijker ervaren dan geluiden zonder tonaal karakter. Dit is een regel die sinds 1981 gehanteerd wordt in “handleiding meten en rekenen industrielawaai”. Deze grenswaarden komen ook voor in het zogeheten activiteitenbesluit.
De stilste buitenunits die op dit moment op de markt zijn, produceren tussen de 42 en 49 dB op één meter afstand (niet te verwarren met het geluidsvermogen vanuit het centrum van het apparaat: tussen het centrum en een meter afstand gaat er 11 dB af. De stilste buitenunit heeft een geluidsvermogen van 53 dB).
Ruw genomen mag je voor elke verdubbeling van deze afstand er 6 dB afhalen, al heeft de locatie van de buitenunit wel invloed: bij een vrijstaande buitenunit draagt het geluid minder ver dan bij een unit die tegen de buitenmuur aan staat, waarbij het geluid weerkaatst en in grotere dosis bij de buren arriveert. Als meerdere buren een warmtepomp met buitenunit hebben, kan er een ‘accumulerend’ effect optreden en komen er enkele decibellen bovenop.
Eenduidige specificaties
“Het is overigens best lastig om in de specificaties van warmtepompen precies te achterhalen om welke geluidsniveaus het precies gaat”, zegt Wim Beentjes, medeauteur van het rapport van LBP SIGHT. “Er zou door fabrikanten op een goede en eenduidige manier gecommuniceerd moeten worden bij welke temperatuur van de luchtzijde en welke temperatuur van de waterzijde het geluidsniveau weergegeven wordt.”
Uit het rapport van LBP SIGHT blijkt dat zelfs deze stilste buitenunits die op dit moment op de markt te vinden zijn toch al een afstand van 3 à 4 meter van de perceelgrens geplaatst moeten worden, om aan de norm van 35 dB te voldoen. Als deze afstand tot de buren niet kan worden gevonden op het eigen perceel, dan ligt het voor de hand om een geluiddempende omkasting te gebruiken, die de geluidsbelasting met 7 tot 15 dB omlaag brengt.
Op het dak
“Deze eisen zijn een uitdaging, maar zijn wel mogelijk”, zegt Beentjes. “Omkastingen kunnen uitkomst bieden, en je kan ook creatief zijn met de positie van de buitenunit. Zo is het in veel gevallen mogelijk om de unit op een plat dak te plaatsen of in een schoorsteen, met voldoende afstand tot de buren.”
Natuurlijk, zegt Beentjes, moet er een “kwaliteitsslag” gemaakt worden. “Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Kijk naar de wtw-units in woningen, die hebben datzelfde traject al doorgemaakt sinds de regelgeving voor ventilatie in 2012 van kracht werd. Dat zal met warmtepompen ook gaan gebeuren.” En dat is belangrijk, zegt hij, want een niveau van 35 dB lijkt misschien heel goed te verdragen, het is toch al snel het niveau van “wegverkeer zoals dat binnenshuis wordt ervaren”. En dit terwijl voor installaties ín de woning een grens van 30 dB wordt gehanteerd.
Internationaal gezien loopt Nederland met het voorstel niet uit de pas. In Duitsland en Oostenrijk ligt de grens op 30 dB op de perceelgrens en in Zwitserland op 33 dB. Hierbij moet worden opgemerkt dat in Duitsland overdag 10 dB meer geluid mag worden geproduceerd dan ’s nachts, dat in Duitsland niet gemeten wordt op perceelgrens, maar op de gevel van de buren en dat in Duitsland de percelen over het algemeen groter zijn dan in Nederland, waardoor omkasting een minder urgente oplossing is.
Extra kosten
Parallel aan het onderzoek van LBP SIGHT, deed adviesbureau Sira Consulting in opdracht van het ministerie onderzoek naar de kosten van deze nieuwe eis. En dat zijn dan vooral de kosten die in Nederland gemaakt worden door de aanschaf van een extra omkasting.
Het bureau becijferde dat deze kosten ergens tussen de 19 en 33 miljoen euro zullen liggen, op een totaal aantal van 14.000 benodigde omkastingen per jaar. Soms is immers een goedkope kap (750 euro) voldoende. Andere keren zal grover geschut (4.000 euro) ingezet moeten worden. Maar, zegt Sira, logischerwijs geldt: hoe stiller de buitenunit, hoe minder geluidsisolatie benodigd.
‘Rem op energietransitie’
Branchevereniging Techniek Nederland en de Nederlandse warmtepompvereniging DHPA zijn echter niet onverdeeld gelukkig met het voorstel van Ollongren.
Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland zei op radiozender BNR dat deze extra kosten de voortgang van de energietransitie wel eens zou kunnen remmen. “Wij zijn ook voor normering, maar het moet wel reëel en implementeerbaar zijn. De markt kan dit nu nog niet. Deze innovatie kan op dit moment niet plaatsvinden. We zijn in Nederland grotendeels afhankelijk van Aziatische warmtepompen, en daar speelt geluidsdemping minder. En de klant wil niet nóg meer betalen aan een warmtepomp, dus hierdoor zullen mensen pas op de plaats gaan maken.”
Frank Agterberg, voorzitter van de DHPA, heeft er alle begrip voor dat er geluidsnormen komen, maar hij wil consumenten tegelijk niet op extra kosten jagen. “Bij de presentatie van het Klimaatakkoord zei Diederik Samsom dat warmtepompen goedkoper moeten worden. Met deze maatregel bereik je het tegenovergestelde.”
Branche niet betrokken
De norm is ook wel “ontzettend streng”, zegt hij en lastig te handhaven. “Het is jammer dat het ministerie dit voorstel gedaan heeft zonder de warmtepompbranche in het voortraject te betrekken. Als wij hadden kunnen meepraten dan had er een beter voorstel gelegen. De geluidsnorm in Duitsland is heel streng, maar wel in samenwerking met de branche tot stand gekomen, en daardoor wordt die daar breed gedragen.”
De geluidseis wordt vastgelegd in het Bouwbesluit en wordt tegelijk met de nieuwe BENG-eisen op 1 januari 2020 van kracht. Tot 2 maart kan iedereen in een internetconsultatie zijn mening geven op het voorstel.
Opmerking: de buitenunits op de foto’s in dit artikel horen tot de stilste die op dit moment op de markt te krijgen zijn.
Prima dat er regels voor komen, lijkt me. Geen overlast bezorgen aan anderen was ook mijn uitgangspunt bij het plaatsen van mijn buitenunit.
De regels zijn mogelijk wat aan de strenge kant maar er zijn warmtepompen die binnen die regels vallen. Lijkt me dus nog wat werk te liggen voor merken/typen die niet voldoen.
Omkasten is anders ook nog een optie, zoals genoemd.
[ Bericht 0% gewijzigd door TheFreshPrince op 14-02-2019 12:19:40 ]
Maar hoe zit dat met modulerende pompen? Meten ze dan het gemiddelde geluidsniveau, of het hoogste geluidsniveau, wat eigenlijk minder vaak voor zou moeten komen?quote:
[..]
bron: https://www.installatie.nl/artikelen/geluidseis-buitenunit-zet-markt-op-scherp
Prima dat er regels voor komen, lijkt me. Geen overlast bezorgen aan anderen was ook mijn uitgangspunt bij het plaatsen van mijn buitenunit.
De regels zijn mogelijk wat aan de strenge kant maar er zijn warmtepompen die binnen die regels vallen. Lijkt me dus nog wat werk te liggen voor merken/typen die niet voldoen.
Omkasten is anders ook nog een optie, zoals genoemd.
Bij ons staat de "buitenunit" in de kelder, en zuigt de buitenlucht aan via een relatief lange ondergrondse tunnel door de tuin. De herrie wordt daardoor zeker minder, en misschien is de buitenlucht eenmaal bij de pomp aangekomen ook nog een graadje warmer.
Ik weet niet wat daarvoor wordt aangehouden als norm, misschien iemand anders die dat weet?quote:
[..]
Maar hoe zit dat met modulerende pompen? Meten ze dan het gemiddelde geluidsniveau, of het hoogste geluidsniveau, wat eigenlijk minder vaak voor zou moeten komen?
Bij ons staat de "buitenunit" in de kelder, en zuigt de buitenlucht aan via een relatief lange ondergrondse tunnel door de tuin. De herrie wordt daardoor zeker minder, en misschien is de buitenlucht eenmaal bij de pomp aangekomen ook nog een graadje warmer.
Ik mag aannemen dat ze het buiten meten en niet binnen want dat is jouw probleem.quote:
[..]
Maar hoe zit dat met modulerende pompen? Meten ze dan het gemiddelde geluidsniveau, of het hoogste geluidsniveau, wat eigenlijk minder vaak voor zou moeten komen?
Bij ons staat de "buitenunit" in de kelder, en zuigt de buitenlucht aan via een relatief lange ondergrondse tunnel door de tuin. De herrie wordt daardoor zeker minder, en misschien is de buitenlucht eenmaal bij de pomp aangekomen ook nog een graadje warmer.
Verder staat de jouwe er toch al? Tegen de tijd dat je een nieuwe nodig hebt zijn er vast alleen nog maar stillere te koop.
Eigenlijk waren dat twee losse opmerkingen. Ik vroeg mij af hoe ze dat bij modulerende pompen gaan toepassen.quote:
[..]
Ik mag aannemen dat ze het buiten meten en niet binnen want dat is jouw probleem.
Verder staat de jouwe er toch al? Tegen de tijd dat je een nieuwe nodig hebt zijn er vast alleen nog maar stillere te koop.
En daarnaast bedacht ik mij dat hoe het nu bij ons is eigenlijk ook een goede oplossing voor de buren is, omdat de pomp buiten minder hoorbaar is door de lange tunnel door de tuin.
K&W / [Dillema:] Verwarming repareren of Warmtepompsysteem installeren?
Gaat om aanleg vloerverwarming, hout stoken en combi met benodigde warmtepomp capaciteit.
Zou ook wel een warmtepomp willen, maar in een jaren 70 woning met matige isolatie is het de investering denk ik niet waard om er een te laten plaatsen.
Toch zou ik graag gebruik maken van het overschot aan elektriciteit die we straks opwekken om minder gas te stoken.
Wat zou jullie suggestie zijn? Lucht/lucht wp eventueel? Of een hybride ketel? Andere opties nog?
Matige isolatie is net perse een probleem, en wordt in de media vaak onterecht als boeman aangewezen.quote:
Zou ook wel een warmtepomp willen, maar in een jaren 70 woning met matige isolatie is het de investering denk ik niet waard om er een te laten plaatsen.
De crux bij de overstap naar verwarmen met een warmtepompinstallatie is de warmteafgifte. Het CV water bij een warmtepompsysteem is meestal veel lager dan bij een klassiek CV systeem. Bij het verlagen van de watertemperatuur, daalt de warmte afgifte van radiatoren exponentieel.
Uiteindelijk blijft je huis warm als je afgifte in Watt meer is dan wat je door de isolatie verliest in Watt.
Als je in je slecht geisoleerde woning vloerverwarming hebt en/of je bent bereid je radiatoren te vervangen voor grotere modellen of laag-temperatuur convector radiatoren (van bijv. Jaga), waardoor je CV systeem voldoende warmte af kan geven, kun je zonder probleem overstappen op een warmtepomp.
Wellicht dat je voor de aanschaf van een warmtepomp die meer vermogen kan leveren wel wat dieper in de buidel moet tasten...
Maar goed; uiteindelijk maakt het soort woning dat je hebt niet uit: als je CV systeem (ruim) voldoende vermogen kan afgeven om het verlies te compenseren, blijft je huis comfortabel. Dat is eenvoudig te proberen door een langere periode de watertemperatuur van je klassieke HR ketel te verlagen (wat in veel gevallen het rendement van de ketel ook verhoogt).
Ben je nog niet zo ver met de isolatie, maar wil je wel alvast een warmtepomp gebruiken? Kies dan een hybride opstelling. In het voor- en naseizoen wanneer er niet zo heel veel warmte nodig is, kan de warmtepomp het huis dat prima op temperatuur houden. En in de koudste periode kan dan de gas cv-ketel bijspringen.
Wanneer je een hybride opstelling kiest en later eventueel alsnog verder wil isoleren en all-electric wil gaan, kun je nu het beste alvast een warmtepomp kiezen die geschikt is voor all-electric gebruik in de "eindsituatie" van je woning na verdere isolatie.
Lastig.quote:
Werkt dit ook voor appartementen (galerij) en zonder toestemming van VvE ?
Gebrek aan toestemming is het probleem. Je zal ergens de buitenunit van de warmtepomp kwijt moeten. Met toestemming kan dit eventueel op het dak (als er een leiding-schacht aanwezig is die gebruikt kan worden) of aan de gevel/op het balkon. Goede trillingsdempers zijn een must.quote:
Werkt dit ook voor appartementen (galerij) en zonder toestemming van VvE ?
Isolatie zal de VvE collectief moeten regelen. En dat is wel iets om de komende VvE vergadering alvast een balletje over op te gooien. Zodat er hopelijk komende jaren wat budget voor komt.
Volgens mij is alles inmiddels HR++ glas en bestaan de gevels van de woonlaag voornamelijk uit glas, dus dat zou allicht nog wel eens goed genoeg kunnen zijn.quote:
Typische Jaren 70 woningen zijn vaak relatief makkelijk te isoleren. Er is vaak een redelijke spouw, dus spouwmuurisolatie levert aardig wat op. Dan nog even de vloer en het dak isoleren en HR++ glas en je hebt écht voldoende isolatie om een all-electric warmtepomp te kunnen gebruiken.
Ben je nog niet zo ver met de isolatie, maar wil je wel alvast een warmtepomp gebruiken? Kies dan een hybride opstelling. In het voor- en naseizoen wanneer er niet zo heel veel warmte nodig is, kan de warmtepomp het huis dat prima op temperatuur houden. En in de koudste periode kan dan de gas cv-ketel bijspringen.
Wanneer je een hybride opstelling kiest en later eventueel alsnog verder wil isoleren en all-electric wil gaan, kun je nu het beste alvast een warmtepomp kiezen die geschikt is voor all-electric gebruik in de "eindsituatie" van je woning na verdere isolatie.
Beganegrond zit alleen de garage en een hobbykamer. En op de bovenverdieping alleen slaapkamers.
Misschien toch de moeite waard om eens te gaan babbelen met een adviseur.
Dank zij de isolatie en de Warmtepomp heb ik een energielabel met een A.
Het originele huis (en de rest van de wijk) heeft een label G. In de wijk is tot nu toe C het hoogste label.
Ik hecht niet veel waarde aan deze overheidsbemoeienis, maar ben stiekum wel een beetje trots.
Hoe kan een adviseur trouwens voor 9,95 een energielabel verkopen?
Volgens mij is hij er toch echt nog wel een uur me bezig om alle foto's te beoordelen.
Ik kreeg zelfs mailtjes met vragen voor betere foto's.
Krijgt hij daar subsidie voor?
Je kan zelfs voor ¤0,79 een energielabel krijgen. Had ik ook gedaan voor m’n oude huis voor verkoop. Het is volledig geautomatiseerd. En volledig wassen neus.quote:
Zo, ik heb vandaag mijn definitieve energielabel aangevraagd.
Dank zij de isolatie en de Warmtepomp heb ik een energielabel met een A.
Het originele huis (en de rest van de wijk) heeft een label G. In de wijk is tot nu toe C het hoogste label.
Ik hecht niet veel waarde aan deze overheidsbemoeienis, maar ben stiekum wel een beetje trots.
Hoe kan een adviseur trouwens voor 9,95 een energielabel verkopen?
Volgens mij is hij er toch echt nog wel een uur me bezig om alle foto's te beoordelen.
Ik kreeg zelfs mailtjes met vragen voor betere foto's.
Krijgt hij daar subsidie voor?
Volgens de berekeningen heb ik nu ook energielabels a voor m’n nieuwe woning, maar ik maak het niet definitief. Wie weet of er ooit WOZ op berekend wordt of zo
valt tegen. ik heb alles zelf gedaan, bijna geen fakturen.quote:
[..]
Je kan zelfs voor ¤0,79 een energielabel krijgen. Had ik ook gedaan voor m’n oude huis voor verkoop. Het is volledig geautomatiseerd. En volledig wassen neus.
moest veel foto's insturen en kreeg er een paar terug. oa omdat hr++ vlammetjes niet zichtbaar waren.
dat was niet geatomatiseerd. verder drie duidelijk persoonlijke emails.
Gefeliciteerd met je label!
Voor het zover is, eerst isolatie van de benedenverdieping nog even grondig aanpakken. En dan verwacht ik ook wel een mooi groen label, in plaats van het huidige G-label (van toen ik het huis 4 jaar geleden kocht).
ik moest er 200 euro voor betalen en kreeg er tot 200 euro subsidie op vroeger.quote:
Zo, ik heb vandaag mijn definitieve energielabel aangevraagd.
Dank zij de isolatie en de Warmtepomp heb ik een energielabel met een A.
Het originele huis (en de rest van de wijk) heeft een label G. In de wijk is tot nu toe C het hoogste label.
Ik hecht niet veel waarde aan deze overheidsbemoeienis, maar ben stiekum wel een beetje trots.
Hoe kan een adviseur trouwens voor 9,95 een energielabel verkopen?
Volgens mij is hij er toch echt nog wel een uur me bezig om alle foto's te beoordelen.
Ik kreeg zelfs mailtjes met vragen voor betere foto's.
Krijgt hij daar subsidie voor?
ah juist. En waarschijnlijk gaat die 200 nu rechtstreeks naar de adviseur. Vandaar die lage prijzen.quote:
[..]
ik moest er 200 euro voor betalen en kreeg er tot 200 euro subsidie op vroeger.
Tip: zorg voor goede foto's tijdens de renovatie. Dan kom je er snel doorheen. Ik had alleen fotos van gestuukte muren. Losse aankoopbonnen was niet voldoende.quote:
Ik ga alvast sparen voor dat label
Voor het zover is, eerst isolatie van de benedenverdieping nog even grondig aanpakken. En dan verwacht ik ook wel een mooi groen label, in plaats van het huidige G-label (van toen ik het huis 4 jaar geleden kocht).
Komt helemaal in orde.
nee. Toendertijd moest ik voor isolatiesubsidie een energielabel voor en na aanvragen. Dat werd toendertijd vergoed tot 200 euro.quote:
[..]
ah juist. En waarschijnlijk gaat die 200 nu rechtstreeks naar de adviseur. Vandaar die lage prijzen.
Welke energielabelmaker gaat er dan 1 euro voor vragen als je er ook 200 voor kan krijgen?
Ik zei gewoon wat voor isolatie er tussen was. Wist ik het niet dan schreef hij op dat er geen isolatie was.quote:
[..]
Tip: zorg voor goede foto's tijdens de renovatie. Dan kom je er snel doorheen. Ik had alleen fotos van gestuukte muren. Losse aankoopbonnen was niet voldoende.
Dat was gunstig voor mijn subsidie namelijk.
Een Eria Tower.
Kent iemand dit product?
Ik wou eigenlijk een Daikin Altherma of een ME Zubudan.
Maar Remeha gebruikt al Mitsubishi Electric warmtepomp buitenunit, dus zou wat kunnen zijn.
Ik denk dat wij ongeveer dezelfde aanbieding hebben gehad. Ik heb hem voor de winter laten plaatsen. Ik heb de Mercuria.quote:
Ik kan toevallig zeeeeer voordelig via de fabrikant een Remeha warmtepomp krijgen.
Een Eria Tower.
Kent iemand dit product?
Ik wou eigenlijk een Daikin Altherma of een ME Zubudan.
Maar Remeha gebruikt al Mitsubishi Electric warmtepomp buitenunit, dus zou wat kunnen zijn.
Ik heb gekozen voor Remeha omdat ik perse een nederlands of anders een europesch product wilde hebben.
De remeha binnenunit doet erg denken aan een remeha cv-ketel, zelfs bepaalde prints zijn hetzelfde.
De buitenunit is geen Mitsubishi. Het is van een franse dochter-zusteronderneming van het moederbedijf van Remeha
De combinatie valt mij goed. Echter, ze worden gepaatst door Remeha-gecertificeerde wp-monteurs (mocht niet door derden). Ik had een cv-monteur met twee dagen extra training maar ik had zelf ook al de nodige kennis vergaard. (daar was de monteur erg blij mee
)Inmiddels zijn ze vrijer in monteur-keuze. Ik zou gaan voor een WP-kenner, een wp is echt wel anders dan een cv-ketel. Het correct instellen van de wp heb ik eigenlijk zelf moeten uitvinden.
En is wel goed gekomen. Ik zat er deze winter wampjes bij.
Waarom perse een NL / EU merk als juist merken als Mitsu en Pana prachtig en betrouwbaar spul maken met decennia aan ervaring?quote:
[..]
Ik heb gekozen voor Remeha omdat ik perse een nederlands of anders een europesch product wilde hebben.
Dat heeft met bepaalde principes te maken, niets met de kwaliteit.quote:
[..]
Waarom perse een NL / EU merk als juist merken als Mitsu en Pana prachtig en betrouwbaar spul maken met decennia aan ervaring?
Ah, ok. Ik wilde een warmtepomp die het probleemloos 15 jaar volhoudt, dus toch maar gekozen voor kwaliteitquote:
[..]
Dat heeft met bepaalde principes te maken, niets met de kwaliteit.
Ik ga er voor alsnog vanuit dat ook deze het 15 jaar volhoud. Een koelkast doet dat immers ook....quote:
[..]
Ah, ok. Ik wilde een warmtepomp die het probleemloos 15 jaar volhoudt, dus toch maar gekozen voor kwaliteit
Ik heb de mijne in eerste instantie gekocht voor tussen de 5 en 10 jaar.
Ik wilde ook vooral weten wat z'n ding doet, beetje experimenteren.
(ja, ik zit een beetje gek in elkaar)
Alles wat hij langer mee gaat maak ik waarschijnlijk niet mee.
Ik heb een kleintje van 6kW, met subsidie was hij niet veel duurder dan een cv-ketel.
Maar de vraag Lospedrosa, de machine functioneerd naar behoren.
Wat betreft levensduur, dat weer je pas na zoveel jaar en kan ik dus niet beantwoorden.
[ Bericht 4% gewijzigd door Speekselklier op 08-04-2019 13:02:37 ]
nefit heeft ook al meer dan 10 jaar ervaring met warmtepompen. Hun eerste serie was niet al te best, maar de 2de serie is al stukken beter en doet niet onder aan andere betaalbare merken.quote:
[..]
Waarom perse een NL / EU merk als juist merken als Mitsu en Pana prachtig en betrouwbaar spul maken met decennia aan ervaring?
Een koelkast zet je meestal niet buiten in weer en wind. En die hoeft ook niet maandenlang flink aan de bak om weer maandenlang te slapenquote:
[..]
Ik ga er voor alsnog vanuit dat ook deze het 15 jaar volhoud. Een koelkast doet dat immers ook....
Vandaag is bekend geworden dat de salderingsregeling nog een paar jaar extra blijft bestaan en daarmee wordt de situatie natuurlijk anders omdat het overschot niet tegen de ‘gunstigere’ terugleversubsidie verkocht kan worden en door de langere resttermijn voor salderen een warmtepomp sneller interessant wordt. En op termijn zal ik toch over moeten.
Op dit moment wek ik per jaar ongeveer 2200 kWh meer op dan ik gebruik en verstook ik 600 m3 gas.
Ik heb een aantal vragen waar de kenners hier mogelijk mee kunnen helpen:
- De cv staat op zolder (verwarming en warm water), de benedenverdieping wordt verwarmd met vloerverwarming en de 1e verdieping met radiatoren. In de praktijk stook ik op de verdieping bijna niet. Kun je volstaan met alleen het installeren van een warmtepomp of moet er ook iets aan de vloerverwarming, radiatoren of de warmwatervoorziening gebeuren?
- Ik ga er van uit dat in mijn geval een lucht-water warmtepomp het meest voor de hand ligt? Of zijn er betere opties?
- Het dak ligt vol met zonnepanelen dus een doorgang naar buiten maken door het dak is niet eenvoudig maar ook niet onmogelijk. Een eventuele buitenunit kan ik alleen plaatsen op de uitbouw van de begane grond, dat is een aantal meters verwijderd van de opstelplaats van de huidige cv en ook als de opstelplaats verplaatst zou worden, zal het een aanzienlijke verticale afstand blijven, want er moet een verdieping overbrugd worden. Zijn daar oplossingen voor en werken systemen zonder buitenunit ook goed? Op zolder heb ik voldoende ruimte.
- Is het mogelijk een indicatie te geven wat een warmtepomp ongeveer zal gaan kosten voor mijn verbruik?
- En hoeveel stroom wordt ongeveer gebruikt om 600 m3 gas te vervangen?
- Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
Als iemand goede ervaringen heeft met een installateur in de regio Noord-Oost Brabant, ontvang ik graag een DM
het aller en aller belangrijkste is, en dat is met vele uitroeptekens, is je isolatie. De rest is echt van ondergeschikt belang.quote:
Vorig jaar heb ik mijn dak vol laten leggen met zonnepanelen en ik wek nu een stuk meer op dan ik gebruik. Ik heb op dat moment ook nagedacht over een warmtepomp maar omdat de salderingsregeling zou stoppen, het in mijn geval met terugleversubsidie voor het overschot ook goed uit zou pakken en de cv ketel relatief nieuw was, heb ik de aanschaf van een warmtepomp uitgesteld.
Vandaag is bekend geworden dat de salderingsregeling nog een paar jaar extra blijft bestaan en daarmee wordt de situatie natuurlijk anders omdat het overschot niet tegen de ‘gunstigere’ terugleversubsidie verkocht kan worden en door de langere resttermijn voor salderen een warmtepomp sneller interessant wordt. En op termijn zal ik toch over moeten.
Op dit moment wek ik per jaar ongeveer 2200 kWh meer op dan ik gebruik en verstook ik 600 m3 gas.
Ik heb een aantal vragen waar de kenners hier mogelijk mee kunnen helpen:
- De cv staat op zolder (verwarming en warm water), de benedenverdieping wordt verwarmd met vloerverwarming en de 1e verdieping met radiatoren. In de praktijk stook ik op de verdieping bijna niet. Kun je volstaan met alleen het installeren van een warmtepomp of moet er ook iets aan de vloerverwarming, radiatoren of de warmwatervoorziening gebeuren?
- Ik ga er van uit dat in mijn geval een lucht-water warmtepomp het meest voor de hand ligt? Of zijn er betere opties?
- Het dak ligt vol met zonnepanelen dus een doorgang naar buiten maken door het dak is niet eenvoudig maar ook niet onmogelijk. Een eventuele buitenunit kan ik alleen plaatsen op de uitbouw van de begane grond, dat is een aantal meters verwijderd van de opstelplaats van de huidige cv en ook als de opstelplaats verplaatst zou worden, zal het een aanzienlijke verticale afstand blijven, want er moet een verdieping overbrugd worden. Zijn daar oplossingen voor en werken systemen zonder buitenunit ook goed? Op zolder heb ik voldoende ruimte.
- Is het mogelijk een indicatie te geven wat een warmtepomp ongeveer zal gaan kosten voor mijn verbruik?
- En hoeveel stroom wordt ongeveer gebruikt om 600 m3 gas te vervangen?
- Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
Als iemand goede ervaringen heeft met een installateur in de regio Noord-Oost Brabant, ontvang ik graag een DM
De huidige warmtepompen werken prima met gewone radiatoren, dus dat is niet meer van belang.
Ik zat op rond de 1000 m3 gas en ik verbruik nu rond de 2100 kwh aan elektra meer.
Een heel belangrijk punt zijn de installateurs, die leveren in bijna alle gevallen bagger werk, maar dat doen ze zowiezo met alle werkzaamheden, niet alleen met warmtepompen. Bij warmtepompen is het echter nog erger.
Mits je geen 2 linker handen hebt kan je het beter zelf installeren en iemand regelen met een stek certificaat voor het vullen, indien nodig.
[ Bericht 2% gewijzigd door sjorsie1982 op 27-04-2019 15:38:43 ]
Wat is dit nu voor aanval naar installateurs?quote:
[..].
Een heel belangrijk punt zijn de installateurs, die leveren in bijna alle gevallen bagger werk, maar dat doen ze zowiezo met alle werkzaamheden, niet alleen met warmtepompen. Bij warmtepompen is het echter nog erger.
Mits je geen 2 linker handen hebt kan je het beter zelf installeren en iemand regelen met een stek certificaat voor het vullen, indien nodig.
Er zijn inderdaad teveel beunhazen. Maar een goede installateur kan veel sneller, beter en strakker werk maken dan de eerste beste amateur.
klopt, maar deze zitten tot 2100 vol met werk omdat ze goed zijn. Beunhazen zijn daartegen ook nog goedkoper dus je vind goede installateurs nergens.quote:
[..]
Wat is dit nu voor aanval naar installateurs?
Er zijn inderdaad teveel beunhazen. Maar een goede installateur kan veel sneller, beter en strakker werk maken dan de eerste beste amateur.
Je kan het een aanval vinden, maar dat maakt de praktijk niet anders. Geen enkele installateur zal zeggen dat hij baggerkwaliteit levert, ook al doet hij dat wel.
Ik geef gewoon punten aan waar mensen op moeten letten, en dan is de kwaliteit van installateurs een heel reeel punt. Ik zou ook eerst voordat je een warmtepomp koopt een rechtsbijstandverzekering afsluiten.
De hele bouwwereld is gewoon een kankergezwel met amateurs....
Jesus snap dan dat je me persoonlijk aanvalt.quote:
[..]
De hele bouwwereld is gewoon een kankergezwel met amateurs....
Installateurs moeten verschillende producten kopen en opelkaar aansluiten. Dan hopen dat die op.elkaar aansluiten. Hopelijk een winst marge van 5% maken en daarna nog 2 jaar volledig verantwoordelijk zijn voor de werking van iets waar je totaal geen invloed op hebt.
Vd week is al berekend dat een.gem.installateur na berekening van alle kosten aan opleiding, afdrage belasting, nen, ISO en Arbo, vervoer, verzekering ed een minimaal uurloon kostprijs van ¤60,- heeft.
Dan heeft de installateur nog niets verdiend. Maar wel half gesubsidieerd en nietsdoend Nederland.
Dank u wel namens een kankerbedrijf.
Als je met 5% winst al genoegen moet nemen dan zou ik gillend wegrennen uit de markt en een fatsoenlijke markt aanboren.quote:
[..]
Jesus snap dan dat je me persoonlijk aanvalt.
Installateurs moeten verschillende producten kopen en opelkaar aansluiten. Dan hopen dat die op.elkaar aansluiten. Hopelijk een winst marge van 5% maken en daarna nog 2 jaar volledig verantwoordelijk zijn voor de werking van iets waar je totaal geen invloed op hebt.
Vd week is al berekend dat een.gem.installateur na berekening van alle kosten aan opleiding, afdrage belasting, nen, ISO en Arbo, vervoer, verzekering ed een minimaal uurloon kostprijs van ¤60,- heeft.
Dan heeft de installateur nog niets verdiend. Maar wel half gesubsidieerd en nietsdoend Nederland.
Dank u wel namens een kankerbedrijf.
Ik heb het woord prijs nooit genoemd, maar alleen kwaliteit. Het gaat mij nooit om prijs maar alleen op kwaliteit.
vroeger toen i kzo gek was om iets uit te besteden deed ik altijd uurtje factuurtje en nooit een fixed prijs vanwege kwaliteit.
Ik kies nooit de goedkoopste en nooit de duurste, maar altijd in het midden met de prijs van componenten en met het uurloon.
60 euro per uur voor een installateur die goede kwaltieit levert ben ik nog nooit tegengekomen. Ik wil rustig 100 euro per uur betalen als het in 1x goed gaat zonder klachten en als mijn vorige rechtzaak daarbij niet nodig was gaf ik het gelijk.
Ze zijn trouwens niet allemaal bagger, dat moet ik je wel toegeven, maar het is zeker een aandachtspunt mocht je een warmtepomp aanschaffen en het niet zelf willen monteren. De mensen die nog wat kwaliteit leveren zijn in mijn ervaring de zzp-ers. Die moeten wel, want anders krijgen ze geen klanten meer, daarnaast werken die ook in weekenden, avonden en zijn ze altijd bereikbaar. Alhoewel de bereikbaarheid bij de goede installateurs ook aan het afnemen is, omdat die zo ontzettend schaars zijn, dat ze wel werk zat hebben.
[ Bericht 5% gewijzigd door sjorsie1982 op 28-04-2019 12:23:23 ]
Het huis is goed geïsoleerd, op dit moment is het gasverbruik al niet hoog. Voor de aanleg van een warmtepomp installatie heb ik een installateur nodig want dat kan ik zelf niet. Als ik jullie goed begrijp is het dus vooral zoeken naar een goede installateurquote:
[..]
het aller en aller belangrijkste is, en dat is met vele uitroeptekens, is je isolatie. De rest is echt van ondergeschikt belang.
De huidige warmtepompen werken prima met gewone radiatoren, dus dat is niet meer van belang.
Ik zat op rond de 1000 m3 gas en ik verbruik nu rond de 2100 kwh aan elektra meer.
Een heel belangrijk punt zijn de installateurs, die leveren in bijna alle gevallen bagger werk, maar dat doen ze zowiezo met alle werkzaamheden, niet alleen met warmtepompen. Bij warmtepompen is het echter nog erger.
Mits je geen 2 linker handen hebt kan je het beter zelf installeren en iemand regelen met een stek certificaat voor het vullen, indien nodig.
Waar woon je dan in godsnaam met deze ervaringen?quote:
[..]
Als je met 5% winst al genoegen moet nemen dan zou ik gillend wegrennen uit de markt en een fatsoenlijke markt aanboren.
Ik heb het woord prijs nooit genoemd, maar alleen kwaliteit. Het gaat mij nooit om prijs maar alleen op kwaliteit.
vroeger toen i kzo gek was om iets uit te besteden deed ik altijd uurtje factuurtje en nooit een fixed prijs vanwege kwaliteit.
Ik kies nooit de goedkoopste en nooit de duurste, maar altijd in het midden met de prijs van componenten en met het uurloon.
60 euro per uur voor een installateur die goede kwaltieit levert ben ik nog nooit tegengekomen. Ik wil rustig 100 euro per uur betalen als het in 1x goed gaat zonder klachten en als mijn vorige rechtzaak daarbij niet nodig was gaf ik het gelijk.
Ze zijn trouwens niet allemaal bagger, dat moet ik je wel toegeven, maar het is zeker een aandachtspunt mocht je een warmtepomp aanschaffen en het niet zelf willen monteren. De mensen die nog wat kwaliteit leveren zijn in mijn ervaring de zzp-ers. Die moeten wel, want anders krijgen ze geen klanten meer, daarnaast werken die ook in weekenden, avonden en zijn ze altijd bereikbaar. Alhoewel de bereikbaarheid bij de goede installateurs ook aan het afnemen is, omdat die zo ontzettend schaars zijn, dat ze wel werk zat hebben.
Assen zuid? De Bijlmer?
[ Bericht 1% gewijzigd door Lospedrosa op 28-04-2019 20:41:29 ]
Begin je anders eerst jezelf te verdiepen op het forum van tweakers. Daar zijn een heleboel langlopende topics over van echte hardcore hobbyisten die veelal zelf hun installatie hebben aangelegd en alles doen om er elk procentje rendement uit te halen en meer kennis bezitten dan vele installateurs.quote:
[..]
Het huis is goed geïsoleerd, op dit moment is het gasverbruik al niet hoog. Voor de aanleg van een warmtepomp installatie heb ik een installateur nodig want dat kan ik zelf niet. Als ik jullie goed begrijp is het dus vooral zoeken naar een goede installateur
Er zijn zoveel verschillende systemen, merken en types warmtepompen dat het loont jezelf eerst goed te informeren ipv blind afgaan op wat een eventuele installateur jou wil aanraden.
Om te beginnen kun je eens nadenken of je daadwerkelijk gasloos wilt en zo ja, of je een all-in one systeem wilt voor verwarming en warm water en hoeveel warm water je denkt te verbruiken.
Ik zit met precies hetzelfde als jou. Warmtepomp eerst toch maar uitgesteld maar nu de saldering weer doorloopt wellicht toch maar wel doen.
Ik kies voor een aparte warmtepomp boiler op zolder voor het warm water voor de badkamer en een monoblock warmtepomp. Ik kook al op inductie en warm water in de keuken gaat al via een Quooker dus daar heb ik geen omkijken naar, alsmede heb ik al vloerverwarming.
Monoblock is relatief simpel aan te leggen maar alle systemen hebben hun voors en tegens. Ook speelt de beschikbare ruimte en locatie een grote rol.
Monoblock heeft geen binnenunit maar wel bevriezingsgevaar omdat je je verwarmingswater naar buiten brengt.
Met een binnenunit moet je weer met koelmiddel gevulde leidingen van de warmtepomp naar de binnenunit toe.
ik heb altijd gedacht dat een pomp niet op een ups werkt. (iets met zuivere sinus). Heb jij er goede ervaringen mee?quote:
Als je bang bent voor bevriezing door stroomuitval kan je voor ¤120 een Eaton UPS scoren zodat je circulatiepomp blijft draaien.
Nee, was een ideequote:
[..]
ik heb altijd gedacht dat een pomp niet op een ups werkt. (iets met zuivere sinus). Heb jij er goede ervaringen mee?
Edit: ik lees idd dat het niet altijd goed gaat.
Mwoah valt best mee, zijn allemaal inverters dus nagenoeg geen aanloop stroom.quote:
Wat is eigenlijk gemiddelde genomen het electrische aansluitvermogen wat je nodig hebt voor een beetje warmtepomp ? Kom je dan nog weg met een kracht groep B16 ampère ?
Tot 8kw 1f 16A B
Tot 16kw 3f16A B
Als de warmtepomp volle kracht staat te stappen im de winter trekt deze (inclusief circulatie pompen en elektronica) een kleine 2,5kW op één fase voor een 7kW warmtepomp. Alleen vanwege de elektrische bijverwarming zit het apparaat op een C16 aardlekautomaat.quote:
Wat is eigenlijk gemiddelde genomen het electrische aansluitvermogen wat je nodig hebt voor een beetje warmtepomp ? Kom je dan nog weg met een kracht groep B16 ampère ?
3x3kW inschakelen op een B16 is net op het randje maar zou ook nog wel goed moeten gaan. Tot zo'n 8 à 10 kW kan de warmtepomp zelf het
mijn 8kw buitenunit zou max 17A trekken en daarmee dus op een 1x 20A groep. Ik heb een hem toch op een 16A automaat zitten maar heb een 20A klaarliggen voor als het problemen geeft.quote:
[..]
Als de warmtepomp volle kracht staat te stappen im de winter trekt deze (inclusief circulatie pompen en elektronica) een kleine 2,5kW op één fase voor een 7kW warmtepomp. Alleen vanwege de elektrische bijverwarming zit het apparaat op een C16 aardlekautomaat.
3x3kW inschakelen op een B16 is net op het randje maar zou ook nog wel goed moeten gaan. Tot zo'n 8 à 10 kW kan de warmtepomp zelf het
Dan zijn wel de selectiviteit kwijt richting HA, maar de we hebben een een 3x25a hoofdaansluiting met automaten en kunnen dus zelf weer inschakelen. Als de fase uitvalt zitten er alleen wat zonnepanelen en machinerie op. Dus dan is er niet gelijk paniek in huis.
Deze winter was zijn piekverbruik iets van 1800watt. Dus zorgen om die 16A maak ik me niet meer.
Verder zou ik met domoticz op elementen kunnen schakelen als er meer dan 16A wordt getrokken voor wat langere tijd. Nu niet zo ingeregeld, maar alle hardware heb ik er al voor.
16a voor een 8kw warmtepomp is een cop van 2 dus dan maken elementen ook niet meer uit voor de kosten. Bovendien zou bij die extreme kou een watertemperatuur van een paar graden warmer ook wel prettig zijn.
[ Bericht 3% gewijzigd door Speekselklier op 29-04-2019 10:56:23 ]
Voor mijn 16kW warmtepomp had ik de optie voor 1-fase 16A of 3-fase 16A. Ben toch maar voor 3-fase gegaan, omdat er nog andere grootverbruikers zijn in huis.quote:
Wat is eigenlijk gemiddelde genomen het electrische aansluitvermogen wat je nodig hebt voor een beetje warmtepomp ? Kom je dan nog weg met een kracht groep B16 ampère ?
Heeft de warmtepomp ook nog een verwarmingselement dat apart gevoed wordt?quote:
Mag ik iedereen bedanken voor zijn input; ik moet namelijk een verdeler samenstellen voor een kennis en ik twijfelde of ik een B16 of een C20 er in zou zetten. Een B16 moet dan iig eerst voldoende zijn.
Bij m'n 14kW Mitsubishi gaat de 5-aderige stroomkabel naar de buitenunit en wordt de binnenunit gevoed uit de buitenunit maar is er voor het 2kW element in de binnenunit weer een aparte 3-aderige kabel getrokken.
In mijn situatie draait dat 2kW element alleen maar 1x per 14 dagen bij de anti-legionella run maar sommige warmtepompen (zoals van Nefit) hebben zelfs een 9kW verwarmingselement dat bijschakelt als het buiten te koud wordt voor de warmtepomp.
Nu snap ik het
Doorzoekingen naar fraude met Investeringssubsidie duurzame energie
Grootschalige fraude met subsidies voor warmtepompen
De winter kan beginnen.
Mijn warmtepomp gekoppeld aan een evohome met 4 zones.
De jaga's in 4 ruimtes worden nu apart aangestuurd.
Ik gebruik geen thermostaatkranen meer, alle kranen staan open. De evohome stuurt de DBE's per ruimte aan.
Bij warmtevraag stroomt het water nu door alle radiatoren (allemaal Jaga) maar alleen in ruimtes met warmtevraag gaat de DBE aan. Mijn hele huis is nu eigenlijk een buffervat.
Vorig jaar vond ik dat de warmtepomp te veel start/stops had. Op deze manier hoop ik mijn system-volume groot genoeg is om start/stops te verminderen.
De DBE's kan ik ook nog met Domoticz aansturen en monitoren. Als ik slimmer denk te zijn dan de Evohome kan ik de DBE's dus ook nog zelf aanzetten.
[ Bericht 10% gewijzigd door Speekselklier op 14-09-2019 21:31:31 ]
Oeh nou ben ik benieuwd!quote:
Zo ik ben er klaar voor.
De winter kan beginnen.
Mijn warmtepomp gekoppeld aan een evohome met 4 zones.
De jaga's in 4 ruimtes worden nu apart aangestuurd.
Ik gebruik geen thermostaatkranen meer, alle kranen staan open. De evohome stuurt de DBE's per ruimte aan.
Bij warmtevraag stroomt het water nu door alle radiatoren (allemaal Jaga) maar alleen in ruimtes met warmtevraag gaat de DBE aan. Mijn hele huis is nu eigenlijk een buffervat.
Vorig jaar vond ik dat de warmtepomp te veel start/stops had. Op deze manier hoop ik mijn system-volume groot genoeg is om start/stops te verminderen.
De DBE's kan ik ook nog met Domoticz aansturen en monitoren. Als ik slimmer denk te zijn dan de Evohome kan ik de DBE's dus ook nog zelf aanzetten.
Hoe stuur je de DBE’s aan? Ik kan niets vinden over de aanwezige contacten op de print. domotica wil ik ook toepassen.
Met de BDR91 van Honeywell. Dat is gewoon een relais dat Evohome standaard gebruikt. Normaal stuur je daar 230V zonekleppen mee aan. Maar in plaats van een zonneklep schakelt hij de DBE. De Evohome ziet de DBE dus gewoon als zone.quote:
[..]
Oeh nou ben ik benieuwd!
Hoe stuur je de DBE’s aan? Ik kan niets vinden over de aanwezige contacten op de print. domotica wil ik ook toepassen.
In de woonkamer loopt er ook een schakelaar met zigbee parralel. Die DBE/BDR91 koppeling kan ik dus met Domoticz overrulen. Als het systeem gaat pendelen bij warmtevraag uit een kleine kamer dan kan ik dus zelf de woonkamer mee schakelen.
De evohome/domoticz koppeling zelf doe ik met een hgi80. De hgi80 is ook standaard evohome stuff. Maar domoticz heeft daar een plug-in voor. Daar kan je het Evohome-display mee aansturen/uitlezen.
Als alles naar wens werkt wil ik de boost-stand ook via zigbee laten lopen. (dat wordt dan wel solderen aan het de DBE-boost) Die kan ik dan inschakelen als er niemand in de woonkamer is ivm geluid.
Dit zou betrouwbaar moeten zijn. Alles is Evohome systeem eigen. Er is niks geks gedaan behalve de dbe ipv kleppen. Maar dat zal voor Evohome een worst zijn. Het schakelt gewoon 230V. Met Domoticz kan ik wel inbreken/overrullen maar als het niet beschikbaar is dan wordt gewoon het Evohome programma doorlopen.
[ Bericht 10% gewijzigd door Speekselklier op 15-09-2019 00:46:07 ]
In november is mijn jaarcontract namelijk afgelopen. Een overstap is al geregeld.
Vorig jaar was mijn stookseizoen pas in de laatste week van oktober begonnen. Ben benieuwd wat de extra isolatiemaatregelen voor invloed heeft op het verbruik dit stookseizoen.
Euhm mooi.quote:
[..]
Met de BDR91 van Honeywell. Dat is gewoon een relais dat Evohome standaard gebruikt. Normaal stuur je daar 230V zonekleppen mee aan. Maar in plaats van een zonneklep schakelt hij de DBE. De Evohome ziet de DBE dus gewoon als zone.
In de woonkamer loopt er ook een schakelaar met zigbee parralel. Die DBE/BDR91 koppeling kan ik dus met Domoticz overrulen. Als het systeem gaat pendelen bij warmtevraag uit een kleine kamer dan kan ik dus zelf de woonkamer mee schakelen.
De evohome/domoticz koppeling zelf doe ik met een hgi80. De hgi80 is ook standaard evohome stuff. Maar domoticz heeft daar een plug-in voor. Daar kan je het Evohome-display mee aansturen/uitlezen.
Als alles naar wens werkt wil ik de boost-stand ook via zigbee laten lopen. (dat wordt dan wel solderen aan het de DBE-boost) Die kan ik dan inschakelen als er niemand in de woonkamer is ivm geluid.
Dit zou betrouwbaar moeten zijn. Alles is Evohome systeem eigen. Er is niks geks gedaan behalve de dbe ipv kleppen. Maar dat zal voor Evohome een worst zijn. Het schakelt gewoon 230V. Met Domoticz kan ik wel inbreken/overrullen maar als het niet beschikbaar is dan wordt gewoon het Evohome programma doorlopen.
Maar de DBE print, daarop zitten “utiliteitsbouw”contacten. Zoals jaga e noemt.
De werking daarvan is niet vrijgegeven in de manual. Dacht dat jij dat wist.
Nope. Wil er nog wel naar kijken.quote:
[..]
Euhm mooi.
Maar de DBE print, daarop zitten “utiliteitsbouw”contacten. Zoals jaga e noemt.
De werking daarvan is niet vrijgegeven in de manual. Dacht dat jij dat wist.
Je kan ze serieel uitlezen weet ik.
Maar eigenlijk heb je dat printje helemaal niet nodig. Het kijkt/meet of de 12V fans aan moeten (kan mijn evohome ook). Hij start op met 10V en zwakt dan af naar 5V. Direct op 5V laat de fans niet lopen.
De boost mode zet de fans een half uur op 10V.
Spanningen heb ik ooit gemeten. Deze getallen zijn een voorbeeld.
Zo moeilijk is dat printje niet. Dat heb je voor een tientje met Domotica nagebouwd. (En beter)
Voor:
Na:
Het ziet er nog wat rommelig uit maar morgen gaat de houten bekisting weg, tegels weer op z'n plek en grind tussen de betonnen zuilen voor afvoer van condenswater.
Reden? De warmtepomp (compressor) gaf trillingen door aan de garage en dat werkt op bepaalde frequenties als een klankkast.
Netjes. Om dezelfde reden van resonantie wil ik de buitenunit nog een keer van het platte dak af halen en ook op vaste grond zetten, los van het huis.quote:
Mijn warmtepomp is van de wandsteun verhuisd naar een eigen fundering:
Voor:
[ afbeelding ]
Na:
[ afbeelding ]
Het ziet er nog wat rommelig uit maar morgen gaat de houten bekisting weg, tegels weer op z'n plek en grind tussen de betonnen zuilen voor afvoer van condenswater.
Reden? De warmtepomp (compressor) gaf trillingen door aan de garage en dat werkt op bepaalde frequenties als een klankkast.
Waarschijnlijk komend voorjaar, wanneer ook het boilervat naar zijn definitieve plek veghuisd kan worden.
Ja, dit zijn wel dingen waar je van tevoren niet altijd rekening mee houdt.quote:
[..]
Netjes. Om dezelfde reden van resonantie wil ik de buitenunit nog een keer van het platte dak af halen en ook op vaste grond zetten, los van het huis.
Waarschijnlijk komend voorjaar, wanneer ook het boilervat naar zijn definitieve plek veghuisd kan worden.
Ik heb zelf geen last van het geluid maar als ik om 13:00 warm water produceer dan is dat voor de buren niet zo'n feest...
In overleg tijdelijk verplaatst naar 8:00 's ochtends.
Het is ook niet zozeer de fans waar ze last van hebben, die hoor je al niet meer als je de hoek om gaat. Het is echt een dreun die op een bepaalde frequentie hoorbaar is (ook als je je oor op de muur legt).
Zelfs in de huidige opstelling (hij rust nu nog op een houten frame) is dat al een stuk verbeterd.
De 4 dempers waren waarschijnlijk niet nodig maar achteraf wel fijn omdat ze wat werkruimte gaven aan degene die het beton heeft gestort.
Een ouderwetse potkrik (en een plaatje betonplex om de krachten te verdelen) bleek ook erg handig om 135 kilo een paar centimeter op te tillen
Er is trouwrbs een nieuwe dbe.quote:
[..]
Euhm mooi.
Maar de DBE print, daarop zitten “utiliteitsbouw”contacten. Zoals jaga e noemt.
De werking daarvan is niet vrijgegeven in de manual. Dacht dat jij dat wist.
als ik de handleiding volg heeft die een warmtepomp functie.
de nieuwe heeft geen seriele aansluiting meer volgens mij.
Jaga dbec.11
[ Bericht 3% gewijzigd door Speekselklier op 15-09-2019 11:17:33 ]
Naja, "nieuw" sinds 2016 geloof ikquote:
[..]
Er is trouwrbs een nieuwe dbe.
als ik de handleiding volg heeft die een warmtepomp functie.
Jaga dbec.11
Die functie zit inderdaad ook op mijn DBE maar heb het maar kort gebruikt, nadeel is dat de fans op een hoger toerental draaien en ook veel langer draaien (vanaf 24 graden watertemperatuur).
Normaal hoor ik ze niet maar op de "warmtepomp" stand duidelijk wel.
Zo uit m'n hoofd heb ik nu de "normale" stand en dan de settings:
- 26 graden watertemperatuur als minimum
- 21 graden kamersensortemperatuur als doel voor woonkamer, werkkamer
- 19 graden kamersensortemperatuur als doel voor hal, slaapkamers
Overigens heeft zo'n DBE nog enkele (niet gedocumenteerde) modi achter het draaiwieltje zitten.
Zo heb ik een Jaga Vertiga in de keuken en die heeft alleen een temperatuursensor voor de watertemperatuur, geen ruimtesensor. Nadeel is dat ik weinig controle had over de werking.
Door het toevoegen van een 2e sensor (thermistor) en het verdraaien van het "mode" wieltje naar stand 8 werd het een gewone DBE zoals ook in de Jaga Strada en kon ik veel meer naar eigen wens instellen. Ik had al gezien dat de print 100% gelijk is dus was het een kleine aanpassing, zo'n sensor klik je er zo op.
[ Bericht 7% gewijzigd door TheFreshPrince op 15-09-2019 11:22:59 ]
ok. mijn oog viel er op. Ik heb de oude nog.quote:
[..]
Naja, "nieuw" sinds 2016 geloof ik
Die functie zit inderdaad ook op mijn DBE maar heb het maar kort gebruikt, nadeel is dat de fans op een hoger toerental draaien en ook veel langer draaien (vanaf 24 graden watertemperatuur).
Normaal hoor ik ze niet maar op de "warmtepomp" stand duidelijk wel.
Zo uit m'n hoofd heb ik nu de "normale" stand en dan de settings:
- 26 graden watertemperatuur als minimum
- 21 graden kamersensortemperatuur als doel voor woonkamer, werkkamer
- 19 graden kamersensortemperatuur als doel voor hal, slaapkamers
ik had soortgelijk waardes.
kamertemp staat alles nu helemaal laag want dat regelt mijn evohome. mogelijk zet ik de watertemp weer op 26 als hij te snel aanslaat.
iedereen zit er klaar voor geloof ik.quote:
Ik heb alweer "zin" in het nieuwe stookseizoen want er zijn nog enkele settings waar ik mee wil experimenteren
we doen het allemaal om energie te besparing maar we wachten vol smart op de dure periode. dat ie maar goed koud is.
iedereen weer een strenge winter toegewenst...
quote:
[..]
iedereen zit er klaar voor geloof ik.
we doen het allemaal om energie te besparing maar we wachten vol smart op de dure periode. dat ie maar goed koud is.
iedereen weer een strenge winter toegewenst...
Haha dat heb ik ook, wil meten hoe snel ik de kamer kan verwarmen. Evt plaats ik vermogen bij (in de woonkamer zit de allergrootste jaga strada met dbe die er bestaat).quote:
Ik heb alweer "zin" in het nieuwe stookseizoen want er zijn nog enkele settings waar ik mee wil experimenteren
Verder krijg ik als test een echte ventilatorconvector binnen in ultra slanke uitvoering voor de slaap kamers. Doel is vnl de goede koelvermogen (en kan condenseren).
Gekozen voor Inova Airleaf, slankste model in de markt, DC ventilatoren. En grappig genoeg veel goedkoper dan een Jaga. (¤275 ex btw)
https://www.innovaenergie(...)erminals/airleaf-sl/
Kan wel veel meer aan kapot.
Ook wil ik bewijzen dat een oudere woning zonder vloerverwarming weleens energiezuiniger kan zijn met “snelle” afgifte verwarming.
Ben nog bezig met zelfbouw convectorverwaeming met modulerende crosflow fan van 400m3/h bij 16 dba.
Ook ga ik een buffervermogen met bypass plaatsen in de retour en dan meten een periode met en zonder buffervat.
Mijn theorie is dat als je de afgifte en snelheid afstemt op je laagste warmtepomp vermogen een buffervat averechts werkt.
[ Bericht 9% gewijzigd door Lospedrosa op 15-09-2019 12:34:47 ]
Bij mij klopte er ook geen reet van de subsidie....quote:
De subsidie-regeling voor warmtepompen liep zo goed..
Nu snap ik het
Doorzoekingen naar fraude met Investeringssubsidie duurzame energie
Grootschalige fraude met subsidies voor warmtepompen
Dit probleem had ik ook en daarom heb ik deze ook verplaatst....quote:
Reden? De warmtepomp (compressor) gaf trillingen door aan de garage en dat werkt op bepaalde frequenties als een klankkast.
Hoe bedoel je?quote:
[..]
Bij mij klopte er ook geen reet van de subsidie....
Omdat deze voor sww is ga ik adhv weersverwachting en tijdstip bepalen of de warmtepomp deze gaat verwarmen tbv douchen of niet.
De warmtepomp staat ook ingesteld om overdag te draaien, dus kan de zonnehygieneboiler evt stabiliserend werken bij de start
Ja, ik geloof dat een buffervat sowieso wel wat nadelen heeft maar tevens een noodzakelijk kwaad is om je warmtepomp niet te veel te laten in- en uitschakelen.quote:
[..]
Haha dat heb ik ook, wil meten hoe snel ik de kamer kan verwarmen. Evt plaats ik vermogen bij (in de woonkamer zit de allergrootste jaga strada met dbe die er bestaat).
Verder krijg ik als test een echte ventilatorconvector binnen in ultra slanke uitvoering voor de slaap kamers. Doel is vnl de goede koelvermogen (en kan condenseren).
Ook wil ik bewijzen dat een oudere woning zonder vloerverwarming weleens energiezuiniger kan zijn met “snelle” afgifte verwarming.
Ben nog bezig met zelfbouw convectorverwaeming met modulerende crosflow fan van 400m3/h bij 16 dba.
Ook ga ik een buffervermogen met bypass plaatsen in de retour en dan meten een periode met en zonder buffervat.
Mijn theorie is dat als je de afgifte en snelheid afstemt op je laagste warmtepomp vermogen een buffervat averechts werkt.
Ik zit nog met een 2x te grote warmtepomp maar met een eenvoudige "naloopregeling" (secundaire pomp rechtstreeks op de stroom ipv bediend door warmtepomp ) die meer energie uit het buffervat trekt bleef de warmtepomp al véél langer aan en uit, simpelweg omdat de kamer minder snel afkoelt (je haalt meer warmte uit het buffervat) en hij ook wat langer werk heeft om het buffervat weer op temperatuur te krijgen.
Nog een voordeel van die altijd draaiende pomp is dat de ondergrondse CV-buizen tussen woning en garage nooit zullen bevriezen (al liggen die op 80cm diep, zal wel wat loslopen), het "anti frost" programma voor de interne pomp hoeft dus ook niet aan.
Stroomverbruik op stand PP2 is minimaal, tussen de 6 en 24 Watt, waarbij die 24 Watt alleen wordt aangetikt als er warmtevraag is.
Maar goed, ik heb dat vrij laat in het stookseizoen aangepast dus heb niet echt optimaal kunnen testen.
Zo heb ik dat alleen met de kamerthermostaat getest maar ik wil ook wel eens zien of ik de stooklijn weer kan inschakelen. En ook zo'n stooklijn valt te tweaken. Ik heb wel geleerd dat je met een Zubadan niet onder de 30 graden aanvoer moet gaan zitten als je een overbemeten unit hebt, al krijg ik het bijna de hele winter prima warm op 25 tot 30 graden.
En ook de kamerthermostaat wil ik op wat diverse locaties plaatsen. Als ik aan het gamen ben op m'n mediacenter dan heb ik een kachel van zo'n 850Watt (PC + TV + versterker) waardoor de warmtepomp te lang uit blijft en de rest van de woning wel afkoelt maar de kamer uiteraard niet. Misschien is de keuken wel een mooi plekje voor de thermostaat.
Moge het een lange, koude winter worden
[ Bericht 2% gewijzigd door TheFreshPrince op 15-09-2019 12:42:28 ]
Ja ok met overcapaciteit is een buffer zeker nodig. Maar dan zou ik het vat in serie in de retour plaatsen en geen 2e pomp nemen. Want die verneukt de sturing van je primairepomp.quote:
[..]
Ja, ik geloof dat een buffervat sowieso wel wat nadelen heeft maar tevens een noodzakelijk kwaad is om je warmtepomp niet te veel te laten in- en uitschakelen.
Ik zit nog met een 2x te grote warmtepomp maar met een eenvoudige "naloopregeling" (secundaire pomp rechtstreeks op de stroom ipv bediend door warmtepomp ) die meer energie uit het buffervat trekt bleef de warmtepomp al véél langer aan en uit, simpelweg omdat de kamer minder snel afkoelt (je haalt meer warmte uit het buffervat) en hij ook wat langer werk heeft om het buffervat weer op temperatuur te krijgen.
Nog een voordeel van die altijd draaiende pomp is dat de ondergrondse CV-buizen tussen woning en garage nooit zullen bevriezen (al liggen die op 80cm diep, zal wel wat loslopen), het "anti frost" programma voor de interne pomp hoeft dus ook niet aan.
Stroomverbruik op stand PP2 is minimaal, tussen de 6 en 24 Watt, waarbij die 24 Watt alleen wordt aangetikt als er warmtevraag is.
Maar goed, ik heb dat vrij laat in het stookseizoen aangepast dus heb niet echt optimaal kunnen testen.
Zo heb ik dat alleen met de kamerthermostaat getest maar ik wil ook wel eens zien of ik de stooklijn weer kan inschakelen. En ook zo'n stooklijn valt te tweaken.
Moge het een lange, koude winter worden
Kijk als je wp-vermogen op lage stand ong.gelijk is met je afgifte vermogen bij 20C binnen dan heeft een buffervat geen zin behalve het verwarmen van de zolder.
aanmeld code verkeerd, verkeerde model in de brief en het bedrag klopte niet met de lijst en de aanmeldcode die in de brief staat.quote:
Dan heb je het niet goed ingevuld toch?quote:
[..]
aanmeld code verkeerd, verkeerde model in de brief en het bedrag klopte niet met de lijst en de aanmeldcode die in de brief staat.
Edit:
Oh de isde lijst klopte niet bedoel je?
jawel hoor, ze hebben het zelf verandertquote:
[..]
Dan heb je het niet goed ingevuld toch?
Ah oke mijne ligt ook nog ter goedkeuring 😬quote:
[..]
jawel hoor, ze hebben het zelf verandert
Hij staat nu parallel geschakeld als open buffer.quote:
[..]
Ja ok met overcapaciteit is een buffer zeker nodig. Maar dan zou ik het vat in serie in de retour plaatsen en geen 2e pomp nemen. Want die verneukt de sturing van je primairepomp.
Kijk als je wp-vermogen op lage stand ong.gelijk is met je afgifte vermogen bij 20C binnen dan heeft een buffervat geen zin behalve het verwarmen van de zolder.
Dus primaire pomp draait over de buffer, secundaire draait ook over de buffer.
Dat weer laten aanpassen kost ook geld en heb het nu best aardig draaien dus voorlopig laat ik het maar even zo.
De installatie staat in de garage dus er is wel ruimte om nog wat aan te passen.
Dat ik een 14kW warmtepomp heb is m'n eigen schuld overigens, ik wilde graag een mooie grote Zubadan. M'n installateur zal nog wel eens met z'n hoofd geschud hebben
Hij is overigens wel behulpzaam, kan altijd met vragen terecht. Ik ken hem ook al 20 jaar ofzo, altijd goed. SPOILER
als ik de lijst mag geloven, die niet goed is trouwens, heb ik 600 euro teveel gekregen.quote:
[..]
Ah oke mijne ligt ook nog ter goedkeuring 😬
De aanmeldcode in de brief met het bedrag kwamen niet overeen met de lijst die je op internet kan vinden met subsidiebedragen.
Zie: https://warmtepomp-weetje(...)rmtepompinstallatie/
hoe groot is je huis eigenlijk?quote:
[..]
Hij staat nu parallel geschakeld als open buffer.
Dus primaire pomp draait over de buffer, secundaire draait ook over de buffer.
Dat weer laten aanpassen kost ook geld en heb het nu best aardig draaien dus voorlopig laat ik het maar even zo.
De installatie staat in de garage dus er is wel ruimte om nog wat aan te passen.
Dat ik een 14kW warmtepomp heb is m'n eigen schuld overigens, ik wilde graag een mooie grote Zubadan. M'n installateur zal nog wel eens met z'n hoofd geschud hebbenSPOILER
Ik zit met ongeveer 250 m3 op 5kW en dat is meer dan genoeg.
Ik heb een 20 liter buffervat. Mijn secundair pomp staat geschakeld op de kamerthermostaat en gaat altijd aan als deze warmte of koude vraagt.
Hoe had jij het dan geschakeld toen je wp de pomp aanstuurde?
Ik ken de linkquote:
Is wel een echte van oudsher CV monteur want zo is het niet iDeal.
Zie: https://warmtepomp-weetje(...)rmtepompinstallatie/
Die discussie was op Tweakers ook al eens aan de hand over mijn installatie
Niet iedereen bleek het met elkaar eens te zijn
4 tstukjes en een meter pijp en je weet het verschil.quote:
[..]
Ik ken de link
Die discussie was op Tweakers ook al eens aan de hand over mijn installatie
Niet iedereen bleek het met elkaar eens te zijn
volgens mij verschilt dit per type huis omdat elk huis een ander warmteverlies heeft.quote:
[..]
Ik ken de link
Die discussie was op Tweakers ook al eens aan de hand over mijn installatie
Niet iedereen bleek het met elkaar eens te zijn
150m2 uit 2003 en normale plafonds (2m60?) beneden.quote:
[..]
hoe groot is je huis eigenlijk?
Ik zit met ongeveer 250 m3 op 5kW en dat is meer dan genoeg.
Ik heb een 20 liter buffervat. Mijn secundair pomp staat geschakeld op de kamerthermostaat en gaat altijd aan als deze warmte of koude vraagt.
Hoe had jij het dan geschakeld toen je wp de pomp aanstuurde?
Met de Koevlaas formule zou ik op afgerond 7kW komen voor deze woning.
Zoals ik zeg, ik wilde een Zubadan dus ik kreeg een Zubadan maar achteraf veel te groot natuurlijk
De secundaire pomp wordt normaal gestuurd door een relais in de Ecodan binnenunit.
Op de foto staat dat nog op die manier aangesloten.
Inmiddels heb ik een stekker besteld voor de pomp en daar zelf een geaarde stekker op gezet en rechtstreeks in 1 van de vrije stopcontacten.
De secundaire pomp draait nu dus altijd, behalve als ik de stekker eruit haal in de zomer.
De pomp staat ingesteld op PP2 (Proportional Pressure) dus past zelf z'n debiet aan n.a.v. de warmtevraag.
Misschien wel iets voor stookseizoen 2020 / 2021quote:
[..]
4 tstukjes en een meter pijp en je weet het verschil.
Het is een duur jaar geweest:
- nieuwe bestrating oude woning (is net klaar)
- nieuwe schuttingen oude woning (is net klaar)
- nieuwe kozijnen oude woning (komt in november)
- nieuwe CV-ketel oude woning (komt in november)
Ik verhuur die woning aan m'n moeder overigens, dus wel een goede huurder
wat nu als je zon je huis extreem verwarmd teriwjl het buiten wel koud is, dan gaat je verwarming toch aan?quote:
[..]
150m2 uit 2003 en normale plafonds (2m60?) beneden.
Met de Koevlaas formule zou ik op afgerond 7kW komen voor deze woning.
Zoals ik zeg, ik wilde een Zubadan dus ik kreeg een Zubadan maar achteraf veel te groot natuurlijk
De secundaire pomp wordt normaal gestuurd door een relais in de Ecodan binnenunit.
Op de foto staat dat nog op die manier aangesloten.
Inmiddels heb ik een stekker besteld voor de pomp en daar zelf een geaarde stekker op gezet en rechtstreeks in 1 van de vrije stopcontacten.
De secundaire pomp draait nu dus altijd, behalve als ik de stekker eruit haal in de zomer.
De pomp staat ingesteld op PP2 (Proportional Pressure) dus past zelf z'n debiet aan n.a.v. de warmtevraag.
Bij mij is de verwarming door de zon namelijk extreem ivm een grote ruit op het zuiden.
Is er spouwisolatie, bepaalde R waarde, blijken er grote gaten in de isolatie bij een IR opname, hoe groot zijn de verborgen kieren?
Meten is weten in zon geval.
Klopt alles met een warmtepomp is spelenderwijs instellen. Ik heb er 2 jaar over gedaan.quote:
Theoretisch warmtevrtlies berekenen is nauwelijks te doen eigenlijk.
Is er spouwisolatie, bepaalde R waarde, blijken er grote gaten in de isolatie bij een IR opname, hoe groot zijn de verborgen kieren?
Meten is weten in zon geval.
Nee, ook als ik een stooklijn instel blijft de kamerthermostaat de baas.quote:
[..]
wat nu als je zon je huis extreem verwarmd teriwjl het buiten wel koud is, dan gaat je verwarming toch aan?
Bij mij is de verwarming door de zon namelijk extreem ivm een grote ruit op het zuiden.
Of bedoel je dat niet?
Ik heb op zuid relatief weinig glas in de woonkamer (is het uiteinde van een L vorm).
ok de secundaire pomp is dus geschakeld met de kamerthermostaat en gaat dus uit bij geen warmtevraag.... dan snap ik het weer, ik heb dan hetzelfde.quote:
[..]
Nee, ook als ik een stooklijn instel blijft de kamerthermostaat de baas.
Of bedoel je dat niet?
Ik heb op zuid relatief weinig glas in de woonkamer (is het uiteinde van een L vorm).
Ik snap dan alleen niet hoe je het eerst had aangesloten.
Zo was het eerst aangesloten, de pomp ging dus uit als er geen warmtevraag meer was.quote:
[..]
ok de secundaire pomp is dus geschakeld met de kamerthermostaat en gaat dus uit bij geen warmtevraag.... dan snap ik het weer, ik heb dan hetzelfde.
Ik snap dan alleen niet hoe je het eerst had aangesloten.
Nu laat ik echter de secundaire pomp doordraaien zodat hij meer warmte uit het buffervat onttrekt. Het koelt daardoor minder snel af dus is de warmtepomp langer uit.
Je zou misschien verwachten dat je daardoor een "overshoot" krijgt maar omdat de DBE op de Jaga convectoren vanzelf uit gaat als de temperatuur bereikt is, is de warmteafgifte blijkbaar ook veel lager. Het houdt zichzelf mooi in evenwicht.
Als ik komend stookseizoen weer met een stooklijn ga experimenteren loop ik misschien weer tegen nieuwe uitdagingen aan. Maar sowieso blijft de thermostaat bij een Ecodan de baas, dus je stookt niet 100% weersafhankelijk.
waar gaat die warmte dan heen als je kamer al op temperatuur is en je kamerthermostaat aangeeft dat er geen warmtevraag is?quote:
Nu laat ik hem echter de secundaire pomp doordraaien zodat hij meer warmte uit het buffervat onttrekt. Het koelt daardoor minder snel af dus is de warmtepomp langer uit.
De convectoren blijven wel wat warmte afgeven als de DBE is uitgeschakeld.quote:
[..]
waar gaat die warmte dan heen als je kamer al op temperatuur is en je kamerthermostaat aangeeft dat er geen warmtevraag is?
Blijkbaar gaat dat vrij gelijk op met het warmteverlies van de ruimten want het koelt niet af tot het buffervat z'n warmte kwijt is.
Soms bleef de warmtepomp dan 1,5 tot 2 uren uit.
ah zo, mijn warmtepomp is dusdanig groot dat bij wat kouder weer de wp zo moduleert dat deze nagenoeg niet uitgaat en de geproduceerde warmte gelijk is aan het verlies.quote:
[..]
De convectoren blijven wel wat warmte afgeven als de DBE is uitgeschakeld.
Blijkbaar gaat dat vrij gelijk op met het warmteverlies van de ruimten want het koelt niet af tot het buffervat z'n warmte kwijt is.
Soms bleef de warmtepomp dan 1,5 tot 2 uren uit.
Maar in het najaar en voorjaar gaat dat niet op helaas.
Nee, dat is sowieso lastig.quote:
[..]
ah zo, mijn warmtepomp is dusdanig groot dat bij wat kouder weer de wp zo moduleert dat deze nagenoeg niet uitgaat en de geproduceerde warmte gelijk is aan het verlies.
Maar in het najaar en voorjaar gaat dat niet op helaas.
Een installatie maken die het bij -10 goed doet is nog niet zo ingewikkeld, juist voor die dagen dat het wat rond het vriespunt hangt tot begin lente ben je aan het prutsen
Maar ik heb dus een dermate grote warmtepomp dat hij zelfs bij -5 nog stond te pendelen.
Sinds ik die secundaire pomp liet draaien, was dat iig een stuk beter.
Bij bouw zou je grote inpandige buffervaten kunnen inbouwen die wel tot 2 weken warmte opslaan.
In Oostenrijk stoken ze gezellig in het weekend (lokaal hout) en hebben de rest vd week warmte genoeg.
overdag -10 is het hier nog nooit geweest, maar rond het vriespunt (bij continue bevriezing condensor, tot wel 7x per dag) draait mijn wp rond de 66% continu (nou ja, bij de ontdooicyclus dan niet).quote:
[..]
Nee, dat is sowieso lastig.
Een installatie maken die het bij -10 goed doet is nog niet zo ingewikkeld, juist voor die dagen dat het wat rond het vriespunt hangt tot begin lente ben je aan het prutsen
Klopt, dit zie je vaker in de koude landen in de wereld. Nlers denken ook nog steeds dat warmtepompen nieuwe technologie is om een huis te verwarmenquote:
In NL lopen we natuurlijk weer lichtjaren achter.
Bij bouw zou je grote inpandige buffervaten kunnen inbouwen die wel tot 2 weken warmte opslaan.
In Oostenrijk stoken ze gezellig in het weekend (lokaal hout) en hebben de rest vd week warmte genoeg.
[ afbeelding ]
Nee, klopt, ik heb maar 1x -9 gemeten in januari geloof ik, en dat was om 3 uur 's nachts.quote:
[..]
overdag -10 is het niet nog nooit geweest, maar rond het vriespunt (bij continue bevriezing condensor, tot wel 7x per dag) draait mijn wp rond de 66% continu (nou ja, bij de ontdooicyclus dan niet).
Zo zag het er overigens uit voor de warmtepomp toen ik eenmaal die secundaire pomp op 24/7 had gezet. Daarvoor was het pendelfeest.
in de nacht hoeft mijn huis niet op temperatuur te blijven, dus dan boeit het me niet of mijn wp dan sterk genoeg is.quote:
[..]
Nee, klopt, ik heb maar 1x -9 gemeten in januari geloof ik, en dat was om 3 uur 's nachts.
Zo zag het er overigens uit voor de warmtepomp toen ik eenmaal die secundaire pomp op 24/7 had gezet. Daarvoor was het pendelfeest.
[ afbeelding ]
Tja, dusdanig pendelgedrag is niet goed voor de levensduur....
Rond 10 graden buitentemperatuur heb ik dit trouwens ook.
Nee klopt, maar een stuk of 4 tot 8 runs per dag is prima, dan kan de compressor nog 80 jaar mee voor hij aan z'n 100.000 start-stops zitquote:
[..]
in de nacht hoeft mijn huis niet op temperatuur te blijven, dus dan boeit het me niet of mijn wp dan sterk genoeg is.
Tja, dusdanig pendelgedrag is niet goed voor de levensduur....
Dit is echt geen probleem.
Daarvoor was het anders, 5 minuten aan, 10 minuten uit, 5 minuten aan, 10 minuten uit...
Klopt, ik ben nu eerder bang voor mijn warmtewisselaar want die debiel van een monteur heeft het filter er niet ingestoptquote:
[..]
Nee klopt, maar een stuk of 4 tot 8 runs per dag is prima, dan kan de compressor nog 80 jaar mee voor hij aan z'n 100.000 start-stops zit
Dit is echt geen probleem.
Daarvoor was het anders, 5 minuten aan, 10 minuten uit, 5 minuten aan, 10 minuten uit...
Waarschijnlijk ervaring met mensen die klagen dat hun wp het niet doet en het filter niet schoonmaken....
Dat is wel slordig... mijn filter moet wel een keer schoongemaakt worden maar ik zag in het menu dat de doorstroming (L / minuut) nog ruim voldoende is dus het heeft geen haast.quote:
[..]
Klopt, ik ben nu eerder bang voor mijn warmtewisselaar want die debiel van een monteur heeft het filter er niet ingestapt
Waarschijnlijk ervaring met mensen die klagen dat hun wp het niet doet en het filter niet schoonmaken....
Ik dacht na 2 jaar eens om het filter schoon te maken, maar die zit er dus niet in...quote:
[..]
Dat is wel slordig... mijn filter moet nog wel een keer schoongemaakt worden maar ik zag in het menu dat de doorstroming (L / minuut) nog ruim voldoende is.
ik heb er maar gauw 1 besteld...
Dit is nog het minste wat dat bedrijf geflikt heeft....
Ik had al wat opgevangen...quote:
[..]
Ik dacht na 2 jaar eens om het filter schoon te maken, maar die zit er dus niet in...
ik heb er maar gauw 1 besteld...
Dit is nog het minste wat dat bedrijf geflikt heeft....
Er zijn een hoop cowboys...
Misschien had de aansluiting van het buffervat nog iets optimaler gekund (wat overigens nog is aan te passen natuurlijk) maar het is verder wel een vakman en pietje precies, wat wel te zien is aan de manier waarop de installatie is aangesloten. Meterkast en PV-installatie idem dito.
Het voordeel bij jou is dat je ruimte genoeg hebt.quote:
[..]
Ik had al wat opgevangen...
Er zijn een hoop cowboys...
Misschien had de aansluiting van het buffervat nog iets optimaler gekund (wat overigens nog is aan te passen natuurlijk) maar het is verder wel een vakman en pietje precies.
Ik heb een hele hele hele krappe ruimte, zodanig krap dat leidingen over de vloer lopen.
Wat dat betreft had die monteur wel elastische armen denk ik.
Heb mijn filter ook weggeflikkerd met een mesh van 2,5mm wat wil je daarmee dan?quote:
[..]
Klopt, ik ben nu eerder bang voor mijn warmtewisselaar want die debiel van een monteur heeft het filter er niet ingestopt
Waarschijnlijk ervaring met mensen die klagen dat hun wp het niet doet en het filter niet schoonmaken....
(Natuurlijk wel een spirotech magneetfilter geplaatst voor de permanente magneetpomp)
Ik heb altijd begrepen dat het water in je warmtewisselaar er met een redelijke snelheid doorheen wordt gepompt. Magnetiet deeltjes zorgen dan voor erosie in je warmtewisselaar.quote:
[..]
Heb mijn filter ook weggeflikkerd met een mesh van 2,5mm wat wil je daarmee dan?
Dat helpt niet inderdaad.quote:
[..]
Het voordeel bij jou is dat je ruimte genoeg hebt.
Ik heb een hele hele hele krappe ruimte, zodanig krap dat leidingen over de vloer lopen.
Wat dat betreft had die monteur wel elastische armen denk ik.
Ik zag bij m'n eerste bezichtiging de garage met een prachtige lege muur als "leeg pallet".
M'n installateur zag het wel zitten om alles in de bijkeuken te proppen maar ik wilde het in de garage
Is wel wat meer werk geweest (en duurder) maar geen moment spijt van.je leidingen verdwijnen ook mooi in je beton vloer, bij mij gaan ze links/rechts en alle kanten op, daarnaast vanwege het schuine dak hangt alles nog laag ook.quote:
[..]
Dat helpt niet inderdaad.
Ik zag bij m'n eerste bezichtiging de garage met een prachtige lege muur als "leeg pallet".
M'n installateur zag het wel zitten om alles in de bijkeuken te proppen maar ik wilde het in de garage
Ja, garage met kruipruimte is wel fijnquote:
[..]
je leidingen verdwijnen ook mooi in je beton vloer, bij mij gaan ze links/rechts en alle kanten op, daarnaast vanwege het schuine dak hangt alles nog laag ook.
Vanuit kruipruimte direct onder de fundering naar de woning.
Het geeft wat rommel maar dan heb je ook wat:
SPOILER
Ja daarom het juiste filter toepassen met een magneet en beter filtermateriaal. Zo,n gaasje zorgt alleen dat er geen dikke stukken doorkomen (lassputters, hennep enz.).quote:
[..]
Ik heb altijd begrepen dat het water in je warmtewisselaar er met een redelijke snelheid doorheen wordt gepompt. Magnetiet deeltjes zorgen dan voor erosie in je warmtewisselaar.
De buitenunit gaat waarschijnlijk rond de 15 jaar mee.quote:
[..]
Ja daarom het juiste filter toepassen met een magneet en beter filtermateriaal. Zo,n gaasje zorgt alleen dat er geen dikke stukken doorkomen (lassputters, hennep enz.).
Laatst zag ik geloof ik bij radar(?) dat proefwoningen met een warmtepomp zonder filter na 10 jaar een nieuwe warmtewisselaar nodig hadden. Dus een filter (welk kleiner dan 2.5mm2) lijkt mij genoeg om te zorgen dat wat anders dan de warmtewisselaar als eerste stuk gaat.
Als MaGNeT kan ik daar wel blij van wordenquote:
Dit is mijn installatie, zie het magneetfilter.
[ afbeelding ]
Ligt er nu een poetsdoek op de koelribben van je omvormer?
Ja.quote:
[..]
Als MaGNeT kan ik daar wel blij van worden
Ligt er nu een poetsdoek op de koelribben van je omvormer?
Fout he.
Maar was savonds met uitgeschakelde omvormer. En was aan het ontluchten.
(Dat is nog wel een hele tour met een warmtepomp omdat jeje water niet even lekker kunt opstoken naar 90c)
Ik overweeg zelfs een ontgasser. Bv magnetiet ontstaat met de inbinding van zuurstof.
Er bestaat een mini-vacuumbuis ontgasser.
Had wat ramen open om te luchten en stond buiten net wat grond weg te scheppen toen ik de warmtepomp zachtjes hoorde pruttelen
hij heeft net alle messing koppelingen gepoetst voor de foto.quote:
[..]
Als MaGNeT kan ik daar wel blij van worden
Ligt er nu een poetsdoek op de koelribben van je omvormer?
Alleen de veerdempers blijkt niet zo'n goed idee, ik heb nu aan de bovenkant een uitslag van bijna 15cm naar voren en 15cm naar achteren.
Ik had zelf om die dingen gevraagd (had ze op Tweakers gezien) dus dat kan ik m'n installateur niet aanrekenen.
Hij gaat op zoek naar rubber blokken / dempers. Voorlopig eerst maar even een paar balkjes er tussen gedrukt zodat hij stabiel staat
Waarom ga je veerdempers gebruiken als je het hele ding al op een betonnen fundering heb gezet?quote:
De warmtepomp staat nu op de fundering
Alleen de veerdempers blijkt niet zo'n goed idee, ik heb nu aan de bovenkant een uitslag van bijna 15cm naar voren en 15cm naar achteren.
Ik had zelf om die dingen gevraagd (had ze op Tweakers gezien) dus dat kan ik m'n installateur niet aanrekenen.
Hij gaat op zoek naar rubber blokken / dempers. Voorlopig eerst maar even een paar balkjes er tussen gedrukt zodat hij stabiel staat
(bij mij staat de warmtepomp op aircovoeten van rubber, op een 10cm rubberen tegels en dan op 8cm XPS. Maar het geluid komt sowieso niet van de warmtepomp. Tis meer de trilling welke doorgegeven wordt door de leidingen.)
Kun je hem niet slim stabiliseren aan de bovenkant, naar de gevel, en zo laten? Desnoods een beugeltje met nog een veerdemper of iets met soepel rubber?quote:
De warmtepomp staat nu op de fundering
Alleen de veerdempers blijkt niet zo'n goed idee, ik heb nu aan de bovenkant een uitslag van bijna 15cm naar voren en 15cm naar achteren.
Ik had zelf om die dingen gevraagd (had ze op Tweakers gezien) dus dat kan ik m'n installateur niet aanrekenen.
Hij gaat op zoek naar rubber blokken / dempers. Voorlopig eerst maar even een paar balkjes er tussen gedrukt zodat hij stabiel staat
Ik ben er achterquote:
[..]
Waarom ga je veerdempers gebruiken als je het hele ding al op een betonnen fundering heb gezet?
(bij mij staat de warmtepomp op aircovoeten van rubber, op een 10cm rubberen tegels en dan op 8cm XPS. Maar het geluid komt sowieso niet van de warmtepomp. Tis meer de trilling welke doorgegeven wordt door de leidingen.)
Geeft ook niets, ik doe wel vaker dingen die niet slim zijn (achteraf), leer je het meest van.
Heb nu een kabeltje in bestelling om de warmtepomp te begrenzen op 50 of 75% vermogen om eens te kijken hoever ik terug kan.
Is niet een heel speciaal kabeltje, een stekker met 3 draadjes en 3 weerstandjes in serie per draad. En die kan je dan bij elkaar binden of netjes schakelaars tussen zetten.
[ Bericht 9% gewijzigd door TheFreshPrince op 16-09-2019 21:31:33 ]
Kan, maar hij staat ook scheef, rechts is hij fors zwaarder.quote:
[..]
Kun je hem niet slim stabiliseren aan de bovenkant, naar de gevel, en zo laten? Desnoods een beugeltje met nog een veerdemper of iets met soepel rubber?
Komt wel goed
M'n installateur zal me wel uitlachen nu
En terecht Maar hij bestelt rubber voeten ofzoiets, de maat van de draadeinden heb ik doorgegeven.
[ Bericht 19% gewijzigd door TheFreshPrince op 16-09-2019 21:28:28 ]
In mijn geval gaat het om een PUHZ-SHW140YHA
Met dank aan user "Grolsch" van gathering.tweakers.net voor de informatie waar ik op kon voortborduren.
De service manual van Mitsubishi (uit 2012) was niet bruikbaar, de informatie is blijkbaar voor een eerdere revisie van dit bord en er klopt maar weinig van de informatie.
De stappen:
Dit kabeltje besteld (zelf maken kan ook, lijkt niet heel moeilijk):
Van tevoren "Informatie werking" (Engels: "Request Code") opgevraagd van 061:
Hij geeft aan 0003, ofwel 100% vermogen.
De buitenunit van de stroom, afdekplaat verwijderd.
Het gebied waar de aansluiting en dipswitch zitten heb ik omcirkeld.
Van SW7 de 1e dipswitch op "ON" en het kabeltje op CNDM aansluiten:
Testopstelling met een WAGO klem gemaakt, alle 3 draden zijn verbonden dus draait hij op 50% maximaal vermogen. Dit is een tijdelijke situatie. Als het goed werkt wil ik de draad naar binnen doorvoeren en het daar vandaan kunnen schakelen (bijvoorbeeld met een W1209 thermostaat die bij -10 graden Tb wel 100% vermogen toestaat).
Warmtepomp weer ingeschakeld en opnieuw "informatie werking" (Engels: "request code") opgevraagd van 061:
Hij geeft nu aan 0001, ofwel 50%
De SWW run van vanochtend op 100% vermogen (vat was toen nog niet leeg):
Vat goed leeg gemaakt en vanmiddag nog een run gedaan.
Zoals je ziet start hij rustiger op en komt het vermogen amper boven de 2000 Watt.
Opwarming ging met zo'n 0,5 graden Celsius per 2 minuten, dus 10 graden in 20 minuten.
In een uur was het vat van 19 graden weer naar 50 graden opgewarmd:
De resultaten van het uitproberen van de diverse combinaties:
Dipswitch SW7-1 op "ON".
Vervolgens:
PIN 1 en 3 verbonden -> [ORANJE / BRUIN] -> 0000 -> 0%
PIN 1, 2 en 3 verbonden -> [ROOD / ORANJE / BRUIN] -> 0001 -> 50%
PIN 1 en 2 verbonden -> [ROOD / ORANJE] -> 0002 -> 75%
PIN 2 en 3 verbonden [ROOD / BRUIN] -> 0003 -> 100%
geen pinnen verbonden -> 0003 -> 100%
Dit kan allemaal live geschakeld worden, terwijl de WP draait (of standby staat).
Warm water maken (geheel koud vat naar 50 graden) duurt maar zo'n 20 minuten langer dan voorheen.
Maar het geluidsniveau is aanmerkelijk lager, vooral de compressor is een flink stuk stiller.
Mijn buren zullen blij zijn
Nu is mij duidelijk dat ik exact dezelfde buitenunit heb, optisch dan, de Remeha dus.
Ik had daar dat kabeltje bijnhekregen die ze daar “stille modus” noemen. Alleen daarvoor heeft de binnenunit al wat modes voorgeprogrammeerd.
Ik denk dat ie s'nachts gewoon naar 50% gaat.
Misschien toch die kabel er eens tussen drukken, mijn buren hebben nog niet geklaagd maar ik heb nog geen winter gedraaid.
Ja haha belachelijk bedrag voor een stekkertje en een wagoklem.quote:
die Remeha kabel heb ik ook inderdaad. Later los besteld, toen ik het doosje uitpakte voelde ik me toch wat genaaid.
Die WAGO zat er niet eens bijquote:
[..]
Ja haha belachelijk bedrag voor een stekkertje en een wagoklem.
Kwam uit m'n eigen sorteerbak Heb een multical 403 liggen voor de afgiftekant.
een multical, en wat thermometers.
het zal iets worden met domoticz op een pi.
ik ben benieuwd naar jouw ervaringen...
voor het monitoren een kerncentrale zou ik iets anders gebruiken.
dat mag altijd. ik ben al even op zoek naar een betaalbare gebruikte kamstrup met m-bus. Dat lijkt best lastig.quote:Op donderdag 26 september 2019 07:12 schreef Lospedrosa het volgende:
Zal laten weten wat het kost, misschien goedkoper zelfs.
Enige oplossing zal zijn om de tA te verhogen naar 28 graden, maar daar heb ik weer niet zoveel zin in.
Hier:quote:
[..]
dat mag altijd. ik ben al even op zoek naar een betaalbare gebruikte kamstrup met m-bus. Dat lijkt best lastig.
https://rover.ebay.com/ro(...)2Fitm%2F273521742220
M-bus is een los printje die je moet bijkopen
Ik ben een paar dagen van huis. Daarna eens kijken waar ik die kan bestellen.
Dat maakt het zoeken een warmtemeter veel eenvoudiger.
Zelfs op marktplaats staan ze dan...
dacht dat er niks inzat. Zit een wireless M bus print in.Heb alleen een USB Mbus dongle nodig.
Weet iemand iets van SEEH subsidie?
Zit te lezen en aangezien mijn huis ook 0 op de meter is nu kon dit weleens heeeel interessant zijn.🤑
Ik heb mijn verwarming nog niet aan gehad.quote:
Hoe gaat het met de WP nu het wat kouder is heren?
Weet iemand iets van SEEH subsidie?
Zit te lezen en aangezien mijn huis ook 0 op de meter is nu kon dit weleens heeeel interessant zijn.🤑
SEEH: in 5 seconden op internet gevonden dat dit subsidie is om je huis te verduurzamen, waarbij werkzaamheden vanaf augustus in aanmerking kunnen komen. Heb je daarvoor werkzaamheden laten doen, dan komen die niet in aanmerking voor seeh.
Maar ook hier geldt, je mag het niet zelf doen, dus dan is het niet interessant.
Wat ben jij goed zeg!quote:
[..]
Ik heb mijn verwarming nog niet aan gehad.
SEEH: in 5 seconden op internet gevonden dat dit subsidie is om je huis te verduurzamen, waarbij werkzaamheden vanaf augustus in aanmerking kunnen komen. Heb je daarvoor werkzaamheden laten doen, dan komen die niet in aanmerking voor seeh.
Maar ook hier geldt, je mag het niet zelf doen, dus dan is het niet interessant.