In woningen in Nederland behoort een voorziening aanwezig te zijn die de mogelijkheid bied om elektrisch te koken. Als er in de keuken van de woning een gasaansluiting aanwezig is dan is de aansluiting om elektrisch te koken meestal onbedraad uitgevoerd.
Als de groep wel bedraad is dan moet er ergens in de buurt van het kooktoestel een vijfpolige perilex wandcontactdoos in de muur zitten.
Afbeelding 1 : Voorbeeld van een inbouw Perilex wandcontactdoos
Afbeelding 2 : Perilex wandcontactdoos na het verwijderen van het deksel.
De contacten van een perilex wandcontactdoos zijn geschikt voor maximaal 16 Ampere, 400-230 Volt wisselspanning.
Als de aansluiting in de keuken nog niet bedraad is, dan loopt er als het goed is een 19 mm leiding vanaf de perilex inbouwdoos naar de meterkast.
Bedraden
Afbeelding 3 : Bedraden en aansluiten van een Perilex aansluiting -> 2 x 230 V
Hoge resolutie ---> http://i202.photobucket.c(...)boer_85/P1020265.jpg
In dit geval moeten er 5 draden door de leiding getrokken worden :
2 x Bruin = De fasen
2 x Blauw = De nul
1 x Geel-Groen = Aarde
Alle draden moeten een doorsnede van 2,5 mm² hebben !
Afbeelding 4 : Bedraden en aansluiten van een Perilex aansluiting -> 3 x 400 V
Hoge resolutie --> http://i202.photobucket.c(...)boer_85/P1020263.jpg
In dit geval moeten er ook 5 draden door de leiding getrokken worden, met als verschil dat
3 x Bruin = De fasen
1 x Blauw = De nul
1 x Geel-Groen = Aarde
Ook hier moeten de draden een doorsnede van 2,5 mm² hebben.
De kleuren Zwart, Zwart-Wit en Grijs zijn ook toegestaan om te gebruiken als fase draad, wel moeten deze draden een doorsnede hebben van 2,5 mm² ![/b]
[b]
Wanneer heb ik nou een 2 x 230 Volt aansluiting of een 3 x 400 Volt aansluiting nodig Op één normale groep kun je maximaal (230 Volt netspanning x 16 Ampere van de zekering =) 3680 watt aansluiten
Op een 2 x 230 Volt aansluiting kun je maximaal een kooktoestel aansluiten van 2 x 3680 watt = 7360 watt.
Heeft jou kooktoestel een vermogen wat groter is dan 7360 watt dan moet je hem aansluiten op een driefase aansluiting.
Ik heb al een perilexaansluiting in keuken zitten, hoe kom ik er achter of hij 2 x 230 Volt of 3 x 400 Volt is Meten is weten zeggen wij altijd in de elektrotechniek, je zult er dus een multi-meter of iets dergelijks bij moeten pakkende om te weten te komen hoe het één en ander aangesloten is. De nul is in 99,9 % van de gevallen linksboven aangesloten. Als je dan van links naar rechts en van boven naar beneden meet dan meet je de volgende spanningen.
Bij 2 x 230 Volt
Tussen linksboven en rechtsboven : 0 V
Tussen linksboven en links onder : 230 V
Tussen linksboven en rechts onder : 230 V
Tussen rechtsboven en links onder : 230 V
Tussen rechtsboven en rechts onder : 230 V
Bij 3 x 400 Volt
Tussen linksboven en rechtsboven : 230 V
Tussen linksboven en linksonder : 230 V
Tussen linksboven en rechtsonder : 230 V
Tussen rechtsboven en linksonder : 400 V
Tussen rechtsboven en rechtsonder : 400 V
Tussen linksonder en rechtsboven : 400 V
Kortom bij een 3 x 400 V aansluiting :
Tussen de (bruine draden) fasen onderling staat altijd ---------------> 400 V
Tussen de (één enkele bruine draad en een blauwe draad) fase en de nul staat altijd ----------------> 230 V
Hoe kan ik een kookgroep herkennen in de meterkast Een kookgroep die gebruikt kan worden voor een 2 x 230 V aansluiting ziet er als volgt uit :
Als voorbeeld neem ik automaten van het merk Hager. Natuurlijk maakt iedere fabrikant zijn eigen kookgroepautomaten. Die van jou hoeft dus niet perse een Hager automaat te zijn !
Een hager 2x230V kookgroep ziet er als volgt uit :
Feitelijk is een koopgroep, hetzelfde als twee losse B 16 Ampere automaten.
Met wel één heel belangrijk verschil !
Op het moment dat de automaat zich bij een fout uitschakeld, schakeld de automaat alle twee de fasen tegelijk uit ! Dit zul je ook merken bij het inschakelen omdat beide zijden van de automaat alleen tegelijk in en uit zijn te schakelen.
Een hager 3x400V ziet er als volgt uit :
Als je een 3 fase groep aan wilt sluiten om het fornuis op aan te sluiten moet je altijd een 4 polige (3 fase en nul) B16 Ampere automaat nemen. Ook hier zul je ontdekken dat de automaat alle 3 van de fase en nul tegelijk in en uit schakeld.
Ik denk dat ik met dit topic toch wel aardig heb laten zien hoe je een fornuis aan moet sluiten
Tips, suggesties voor dit topic ? Laat het gerust horen !
Ook als je er zelfs met behulp van dit topic niet uitkomt, laat het gerust even weten en we zullen kijken wat we voor jou kunnen betekenen
Die voorziening die de mogelijkheid biedT is er inderdaad altijd wel ergens, doch nergens staat (bij mijn weten) dat dat verplicht met zo'n grote contactdoos zou moeten. De meeste elektrische fornuizen die ik in m'n leven heb gezien hadden gewoon een normale geaarde contactstop. Dus voor (toen nog) 220V.quote:Op zondag 24 juli 2011 18:56 schreef klipper het volgende:
In woningen in Nederland behoort een voorziening aanwezig te zijn die de mogelijkheid bied om elektrisch te koken. Als er in de keuken van de woning een gasaansluiting aanwezig is dan is de aansluiting om elektrisch te koken meestal onbedraad uitgevoerd.
Een kookgroep bestaat uit 2 gekoppelde groepen. ( dit is ondanks dat het een en dezelfde fase betreft niet 1 groep maar 2 groepen)quote:
Ik bedoel(de) 2 x 230 V is één fase !!!. Met beleid kan hij dan de kookplaat voluit gebruiken en in deellast de oven erbij.
Ofwel laten we het anders zeggen, de typeplaat van ts geeft aan 1 eindgroep van 40A of 3 eindgroepen.
1 eindgroep gaat het niet worden omdat a de oven op een eindgroep moet komen en niet rechtstreeks op de hoofdzekering.
b bij een eindgroep van 40A de hoofdzekering een klasse hoger moet zijn en deze niet voor particulieren beschikbaar is, de particulier zou in dit geval over moeten stappen op 3 fase groep.
Om het simpeler aan te geven:
Als je bijvoorbeeld elektrisch wilt gaan koken, moet de groepenkast uitgebreid
worden met een zogenaamde kookgroep.
Een kookgroep kan toegepast worden bij kooktoestellen (inductie/keramisch) met een maximaal aansluitvermogen van ten hoogste 7300 Watt.
Bij kooktoestellen met een aansluitvermogen vanaf 7400 t/m 11.400 Watt dient gebruik te worden gemaakt van een krachtgroep, welke alleen kan worden toegepast bij een 3 fasen aansluiting.
Dat zeg ik ook niet.quote:
[..]
Die voorziening die de mogelijkheid biedT is er inderdaad altijd wel ergens, doch nergens staat (bij mijn weten) dat dat verplicht met zo'n grote contactdoos zou moeten. De meeste elektrische fornuizen die ik in m'n leven heb gezien hadden gewoon een normale geaarde contactstop. Dus voor (toen nog) 220V.
Het ligt geheel aan het kooktoestel op welk stopcontact je deze moet aansluiten.
Veel simpele kooktoestellen met 1 of 2 verwarmingselementen hebben inderdaad zeer vaak een gewone stekker, die gebruiken ook niet meer dan 16A, zodra ze meer gaan gebruiken zal deze voorzien zijn van een perilexstekker en zal er een kookgroep benodigd zijn, vaak betreffend dit dan wel kookplaten vanaf 3 of meer elementen.
Deen stopcontact bevindt zich in het algemeen boven het aanrecht en de kookaansluiing vaak onder het aanrechtblad.
Een onbedraad aansluitpunt kan door de gebruiker natuurlojk voorzien worden van een enkele groep en zodoende ook een normaal stopcontact, zodra er echter een kookgroep in getrokken wordt dan dient dit wel via een perilex te gaan.
Omdat ik hier gasgestookt kook, kan ik je m'n oude fornuis (met oven) niet meer laten zien, maar daar zat een gewone geaarde stekker aan hoor.quote:
[..]
Dat zeg ik ook niet.
Het ligt geheel aan het kooktoestel op welk stopcontact je deze moet aansluiten.
Veel simpele kooktoestellen met 1 of 2 verwarmingselementen hebben inderdaad zeer vaak een gewone stekker, die gebruiken ook niet meer dan 16A, zodra ze meer gaan gebruiken zal deze voorzien zijn van een perilexstekker en zal er een kookgroep benodigd zijn, vaak betreffend dit dan wel kookplaten vanaf 3 of meer elementen.
Misschien dat het aan België ligt, dat kan ook. Hier zijn de gangbare smeltzekeringen of automaten trouwens 25A.
Het aansluitvermogen van het aan te sluiten toestel bepaalt, niet het stopcontact welke aansluiting er benodigd is.quote:
[..]
Omdat ik hier gasgestookt kook, kan ik je m'n oude fornuis (met oven) niet meer laten zien, maar daar zat een gewone geaarde stekker aan hoor.
Misschien dat het aan België ligt, dat kan ook. Hier zijn de gangbare smeltzekeringen of automaten trouwens 25A.
Ik dacht dat je als particulier ook gewoon 1 x 50A of 1 x 63A kon aanvragen? (Hangt wel een flink prijskaartje aan door verhoging van het vastrecht (of netwerktarief o.i.d.) maar kan dat helemaal niet?)quote:
1 eindgroep gaat het niet worden omdat a de oven op een eindgroep moet komen en niet rechtstreeks op de hoofdzekering.
b bij een eindgroep van 40A de hoofdzekering een klasse hoger moet zijn en deze niet voor particulieren beschikbaar is, de particulier zou in dit geval over moeten stappen op 3 fase groep.
Kerel, ik HEB het niet over de contactdoos (stopcontact) maar over de contactstop (stekker).quote:
[..]
Het aansluitvermogen van het aan te sluiten toestel bepaalt, niet het stopcontact welke aansluiting er benodigd is.
De eigenschappen van de stekker zijn afgestemd op de eigenschappen van de WCD. Als er een 'normale' stekker aanzit die in een 'normale' WCD past zal het apparaat niet meer dan 16A mogen trekken. Of wellicht in Belgie wel, maar dan mag het apparaat niet in NL verkocht (en aangesloten) worden.quote:
Kerel, ik HEB het niet over de contactdoos (stopcontact) maar over de contactstop (stekker).
Wat klipper zegt klopt helemaal, het aansluitvermogen bepaald de stekker en dus ook de contactdoosquote:
[..]
Kerel, ik HEB het niet over de contactdoos (stopcontact) maar over de contactstop (stekker).
Zoals gezegd, bepaalt het vermogen van het toestel welke stekker eraan behoort te zitten, dat er eventueel een verkeerde stekker aanzit zegt dan niet dat het dan ook toegestaan is.quote:
[..]
Kerel, ik HEB het niet over de contactdoos (stopcontact) maar over de contactstop (stekker).
Tevens is er al aangegeven dat je tot 3680W met een normale stekker af kan, daarboven zal je dus naar 2 groepen moeten en dus een perilexstekker.
Let wel in Nederland is het gebruikelijk om 16A als eindgroep te hebben voor particulieren.
Bij een 25A eindgroep zou je dus 5750W maximaal mogen aansluiten, of dit dan ook via een gewone stekker mag durf ik nu niet te zeggen, dat zal vonkenboer beter kunnen beantwoorden, wel zou het in ieder geval wel zo moeten zijn dat de stekker wel geschikt is voor het vermogen, veel stekkers zijn maximaal 16A.
Een kookgroep telt als EEN groep!quote:
[..]
Een kookgroep bestaat uit 2 gekoppelde groepen. ( dit is ondanks dat het een en dezelfde fase betreft niet 1 groep maar 2 groepen)
Bij een eindgroep van 25A moet behalve de stekker en wandcontactdoos ook de bedrading aangepast zijn en ben die in een huisinstallatie in Nederland nog nooit tegen gekomenquote:
[..]
Zoals gezegd, bepaalt het vermogen van het toestel welke stekker eraan behoort te zitten, dat er eventueel een verkeerde stekker aanzit zegt dan niet dat het dan ook toegestaan is.
Tevens is er al aangegeven dat je tot 3680W met een normale stekker af kan, daarboven zal je dus naar een 2 x 230V groep moeten en dus een perilexstekker.
Let wel in Nederland is het gebruikelijk om 16A als eindgroep te hebben voor particulieren.
Bij een 25A eindgroep zou je dus 5750W maximaal mogen aansluiten, of dit dan ook via een gewone stekker mag durf ik nu niet te zeggen, dat zal vonkenboer beter kunnen beantwoorden, wel zou het in ieder geval wel zo moeten zijn dat de stekker wel geschikt is voor het vermogen, veel stekkers zijn maximaal 16A.
Deels.quote:
[..]
Ik dacht dat je als particulier ook gewoon 1 x 50A of 1 x 63A kon aanvragen? (Hangt wel een flink prijskaartje aan door verhoging van het vastrecht (of netwerktarief o.i.d.) maar kan dat helemaal niet?)
Je kunt kiezen tussen 1 fase tot maximaal 35A, of 3 fase tot maximaal 80A
1 fase 35A is wat aansluiting betreft net zo duur als een 3 x 25A aansluiting, hoe hoeger de 3 fase aansluiting des te duurder het wordt.
Zo kost de 3 x 25A 595 euro en 3 x 80A bijvoorbeeld 1380,04 euro.
Echter gaan de overige kosten zoals vastrecht en transport ook enorm omhoog bij een aansluiting die hoger is dan 1 x 35A of 3 x 25A.
Zie onderstaand lijstje met tarieven van Stedin voor 2011.
En kijk bijvoorbeeld naar het capaciteitstarief, dat gaat natuurlijk schrikbarend omhoog zodra je meer dan 3x 25A wilt hebben, dat gaat zo'n 560 euro per jaar omhoog.
[ Bericht 6% gewijzigd door klipper op 24-07-2011 22:32:43 ]
Ja klopt iets verkeerd verwoord, laat ik het dan zo zeggen het typeplaatje geeft aan 1 gewone groep van 40A en geen kookgroep tenminste zoals ts het nu nog steeds uitlegt.(kookgroep is max 32A tezamen) of 3 fase.quote:
Het beste is natuurlijk als ts zijn aansluitschema post.
Ik zie ineens dat Enexis (brabant) gaat tot 1 x 40A:quote:
Je kunt kiezen tussen 1 fase tot maximaal 35A, of 3 fase tot maximaal 80A
Aansluitwaarde Eenmalig aansluittarief in ¤ Meerlengtetarief per m aansluitleiding in ¤
1 x 40A 727,09 20,23
3 x 25A 727,09 20,23
3 x 40A 886,55 20,23
3 x 50A 886,55 20,23
3 x 63A 1057,91 26,18
3 x 80A 1057,91 26,18
Bron: http://www.enexis.nl/site(...)ig_elektriciteit.jsp
en voor de tarieven per jaar:
Omschrijving Vastrecht aansluiting per jaar ¤ Vastrecht transport per jaar ¤ Capaciteitstarief per jaar ¤ Systeemdiensten per jaar ¤
t/m 3 x 25A + t/m 1 x 40A 33,92 21,42 136,42 4,7748
> 3 x 25A t/m 3 x 35A 38,68 21,42 682,11 22,9194
> 3 x 35A t/m 3 x 50A 38,68 21,42 1023,16 42,0189
>3 x 50A t/m 3 x 63A 38,68 21,42 1364,22 45,8388
> 3 x 63A t/m 3 x 80A 38,68 21,42 1705,27 70,0315
Bron: http://www.enexis.nl/site(...)kb_elektriciteit.jsp
Yep, echt weer uitgedacht door een politicus zonder enige kennis van zaken. Van totaal 75A naar 105A (40% omhoog) kost je 400% meer capaciteitstarief... (Oftewel ¤ 46,49 per maand extra zonder ook maar een KWh te verbruikenquote:
En kijk bijvoorbeeld naar het capaciteitstarief, dat gaat natuurlijk schrikbarend omhoog zodra je meer dan 3x 25A wilt hebben, dat gaat zo'n 560 euro per jaar omhoog.
)[ Bericht 16% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 24-07-2011 22:57:19 ]
en een onduidelijke:
Op de linkerstrip komen de drie fasen, rechtsboven de nul, rechtsonder aarde.
Let op in deze discussie: in België zijn de afzekeringen geheel anders dan in Rotterdam. Ook de terminologie blijkbaar.
Ik ben van plan in onze nog te verbouwen keuken, alle WCS's voor inbouw apperatuur op plint-hoogte te maken, zodat de stekkers altijd berijkbaar blijven. Lijkt me handig, maar mag dat ook??
Er staan geen exacte maten voor, de enige eis is de aansluiting bereikbaar moet zijn en niet achter het toestel mag zitten. Dus in de kast ernaast of achter de plint zijn goede plaatsenquote:Op maandag 25 juli 2011 09:50 schreef Ai_KaRaMBa het volgende:
Zijn er eigenlijk regels over de exacte positie van de perilex wandcontactdoos? Is er bijvoorbeeld een minimale hoogte vanaf de grond?
Ik ben van plan in onze nog te verbouwen keuken, alle WCS's voor inbouw apperatuur op plint-hoogte te maken, zodat de stekkers altijd berijkbaar blijven. Lijkt me handig, maar mag dat ook??
hierbij is de aardpen verticaal
Hier heb je in een normale situatie weinig aan, de buisleiding en bedrading moet hier voor ook worden aangepastquote:
je hebt overigens ook nog een 25a perilex aansluiting
hierbij is de aardpen verticaal
Een verstandige beslissing in dit geval.quote:
ding nog eens doorgemeten. 2x 230. Fornuis wordt volgende week vrijdag weer opgehaald. Money back. zoeken wat anders. nieuwe meterkast is gewoon te kostbaar. Voor dat geld koop ik een leuk snorbaard of leuke nieuwe camera.
Het is beetje on en offtopic deze vraag
http://www.electroshop.nl(...)asen-gereviseerd-10-(40)-A.html
Wat denk je hoe de nutsbedrijven het verbruik meten ?quote:
Klein vraagje weet iemand of er ook kwh meter of verbruiksmeters zijn voor een perilex aansluiting, wij hebben een warmtepomp constructie en ik wil graag weten wat het verbruik is van dat ding (zit aangesloten op een perilex stekker), maar ik kan die dingen online niet zo snel vinden en ben toch benieuwd of ze bestaan of dat ik iets anders moet verzinnen om te zien wat dat apparaat verbruikt.
Het is beetje on en offtopic deze vraag
Tjah maar die kwh gaan over je totale gebruik, en ik zoek iets dat dus op 1 groep zit dus die moet er tussen, alleen die dingen die ik tot op heden heb gevonden hebben gewoon een 2 polige stekker die je er tussen zet zeg maar, niet in perilex vorm....quote:
[..]
Wat denk je hoe de nutsbedrijven het verbruik meten ?
Nee, kant en klaar zal je deze meters niet vinden, je zal zelf aan de slag moeten om zoiets in elkaar te zetten, perilex stekker < > kWh meter < > perilex contra stekkerquote:
[..]
Tjah maar die kwh gaan over je totale gebruik, en ik zoek iets dat dus op 1 groep zit dus die moet er tussen, alleen die dingen die ik tot op heden heb gevonden hebben gewoon een 2 polige stekker die je er tussen zet zeg maar, niet in perilex vorm....
Ah, zoiets wil je hebben. Nee, dat ken ik niet; zie exlurker's antwoord.quote:
[..]
Tjah maar die kwh gaan over je totale gebruik, en ik zoek iets dat dus op 1 groep zit dus die moet er tussen, alleen die dingen die ik tot op heden heb gevonden hebben gewoon een 2 polige stekker die je er tussen zet zeg maar, niet in perilex vorm....
In ons nieuwe huisje in Tilburg moeten wij op stroom gaan koken i.p.v. op gas. Na enig onderzoek denk ik de juiste aansluitingen te hebben gevonden, maar voordat ik de kookplaat aanzet zou ik toch willen vragen of jullie mijn 'huiswerk' kunnen controleren.
Op het perilex stopcontact in de keuken heb ik de volgende voltages gemeten:
• Tussen linksboven en rechtsboven : 0 V
• Tussen linksboven en links onder : 230 V
• Tussen linksboven en rechts onder : 230 V
• Tussen rechtsboven en links onder : 230 V
• Tussen rechtsboven en rechts onder : 230 V
Aangezien ik tussen linksboven en rechtsboven 0 V had, ben ik er zeker van dat het een 2x 230V aansluiting is, dat ook wordt bevestigd in de meterkast; twee smeltzekeringen met "van die ronde knopjes erboven" om aan-en-uit te zetten met een labetje "fornuisgroep" erboven.
In de vijfpolige standaard-perilex stekker die ik bij Praxis heb gekocht zitten vijf draden: 2 zwarte, 1 bruine, 1 blauwe en een aardedraad. De zwarte draden zet ik in de stekker linksboven (N1) en rechtsboven (N2) , de bruine linksonder (L1), de blauwe rechtsonder (L2) en de aarde in het midden.
De kookplaat van IKEA (FRAMTID HGC4T) heeft als aansluitingen: L1, L2, N en aarde. Dus géén L3 en ook géén N2. Ik monteer de bruine draad op L1, de blauwe draad op L2, de twee zwarte draden draai ik in elkaar en monteer ik op N en de aardedraad op de aarde.
Vervolgens zou ik de kookplaat aansluiten want ik denk dat ik het zo juist heb gedaan. Het in elkaar draaien van de N'nen is het enige waar ik over twijfel.
Klopt dit? Alvast hartelijk bedankt voor het beantwoorden!
het gewoon in elkaar draaien van kabels kan niet de bedoeling zijn, gebruik hiervoor speciale adereindhulzenquote:
Mijn besten, ik wil graag vriendelijk vragen naar jullie expersite.
In ons nieuwe huisje in Tilburg moeten wij op stroom gaan koken i.p.v. op gas. Na enig onderzoek denk ik de juiste aansluitingen te hebben gevonden, maar voordat ik de kookplaat aanzet zou ik toch willen vragen of jullie mijn 'huiswerk' kunnen controleren.
Op het perilex stopcontact in de keuken heb ik de volgende voltages gemeten:
• Tussen linksboven en rechtsboven : 0 V
• Tussen linksboven en links onder : 230 V
• Tussen linksboven en rechts onder : 230 V
• Tussen rechtsboven en links onder : 230 V
• Tussen rechtsboven en rechts onder : 230 V
Aangezien ik tussen linksboven en rechtsboven 0 V had, ben ik er zeker van dat het een 2x 230V aansluiting is, dat ook wordt bevestigd in de meterkast; twee smeltzekeringen met "van die ronde knopjes erboven" om aan-en-uit te zetten met een labetje "fornuisgroep" erboven.
In de vijfpolige standaard-perilex stekker die ik bij Praxis heb gekocht zitten vijf draden: 2 zwarte, 1 bruine, 1 blauwe en een aardedraad. De zwarte draden zet ik in de stekker linksboven (N1) en rechtsboven (N2) , de bruine linksonder (L1), de blauwe rechtsonder (L2) en de aarde in het midden.
De kookplaat van IKEA (FRAMTID HGC4T) heeft als aansluitingen: L1, L2, N en aarde. Dus géén L3 en ook géén N2. Ik monteer de bruine draad op L1, de blauwe draad op L2, de twee zwarte draden draai ik in elkaar en monteer ik op N en de aardedraad op de aarde.
Vervolgens zou ik de kookplaat aansluiten want ik denk dat ik het zo juist heb gedaan. Het in elkaar draaien van de N'nen is het enige waar ik over twijfel.
Klopt dit? Alvast hartelijk bedankt voor het beantwoorden!
en je kunt blauw beter onder n1 monteren
en bruin onder n2
dan houdt je 2 zwarte over die je dan onder l1 en l2 monteert
en gebruik adereindhulzen zeker bij de grotere stromen die een kookplaat trekt
Mijn vraag/probleem:
In mijn keuken is mijn inductieplaat (5600W) stuk, niet meer te repareren. Dus heb ik, via internet een nieuwe aangeschaft (7400W)
VOLGENS MIJ maakt mijn 14 jaar oude inductieplaat gebruik van krachtstroom 1 x 380 dus 3 fasen. Ik heb in de WCD gekeken en zie 1 blauwe draad op N en 3 bruine draden op L1, L2, en L3.
Destijds is de meterkast aangepast door een erkend elc. bedrijf, voor veel geld, en ik heb de indruk dat het wel goed zit.
De getoonde foto's van de meterkasten zeggen mij niet veel. Bij mij ziet het er heel anders uit:
(het nieuwe gedeelte is volgens mij aan de rechter kant en aan de bovenkant)
Daarnaast heb ik de stekker zoals hij aan mijn oude plaat zat opengemaakt en dan zie ik dit:
dit zou dan inderdaad overeen komen met het aansluitschema: helemaal rechtsonder:
Ik hoop dat mijn nieuwe plaat ook geschikt is voor 3fasen. ik heb nog geen bericht van de fabrikant.
Vragen:
- Kan iemand aan mijn meterkast zien of ik inderdaad 3 fasen krachtstroom heb, of dit opmaken uit het verhaal.
- wat is er op te maken uit de foto van de stekker
- is het mogelijk dat een nieuwe plaat NIET op de 3fasen kan worden aangesloten?
(Misschien allemaal wat voorbarig, want ik heb nog geen aansluitschema van de nieuwe plaat)
Meten is weten.quote:
Ik ben een absolute nitwit op het gebied van electriciteit en heb vandaag veel gelezen en geleerd over perilex stekkers, 2 fasen, 3 fasen, krachtstroom. etc. Zeker op dit forum trof ik goed, overzichtelijke info aan, waarvoor dank!
Mijn vraag/probleem:
In mijn keuken is mijn inductieplaat (5600W) stuk, niet meer te repareren. Dus heb ik, via internet een nieuwe aangeschaft (7400W)
VOLGENS MIJ maakt mijn 14 jaar oude inductieplaat gebruik van krachtstroom 1 x 380 dus 3 fasen. Ik heb in de WCD gekeken en zie 1 blauwe draad op N en 3 bruine draden op L1, L2, en L3.
Dus neem een multimeter of duspel en ga eens meten tussen de verschillende punten.
De punten L1, L2 en L3 t.o.v. de N moet dan 230 V geven.
Tussen L1, L2 of L1, L3 of L1, L3 moet dan 380 geven.
Dit uiteraard bij 3 fasen en 1 nul.
Welk deel is in je meterkast van de perilex, is dat het zwarte kastje met de drie stoppen onder elkaar ( lijkt dan inderdaad op een krachtgroep ) of het grijze kastje wat bovenop gemonteerd is met twee zekeringen en 2 schakelaars? ( dit zou dan een kookgroep zijn echter niet als zodanig uitgevoerd maar als 2 aparte groepen uitgevoerd )
Daar mag je dan normaal gesproken wel vanuit gaan, vonkenboer kan misschien de regelgeving die toentertijd geldig was wat sneller boven tafel krijgen.quote:Destijds is de meterkast aangepast door een erkend elc. bedrijf, voor veel geld, en ik heb de indruk dat het wel goed zit.
Dit lijkt er weer op dat je huidige kookplaat is aangesloten op 2x 230 V.quote:De getoonde foto's van de meterkasten zeggen mij niet veel. Bij mij ziet het er heel anders uit:
[ afbeelding ]
(het nieuwe gedeelte is volgens mij aan de rechter kant en aan de bovenkant)
Daarnaast heb ik de stekker zoals hij aan mijn oude plaat zat opengemaakt en dan zie ik dit:
[ afbeelding ]
Bruin en blauw zit op de N aangesloten en de twee zwarte draden op L1 en L2 van de perilex stekker.
quote:dit zou dan inderdaad overeen komen met het aansluitschema: helemaal rechtsonder:
[ afbeelding ]
Ik hoop dat mijn nieuwe plaat ook geschikt is voor 3fasen. ik heb nog geen bericht van de fabrikant.
Vragen:
- Kan iemand aan mijn meterkast zien of ik inderdaad 3 fasen krachtstroom heb, of dit opmaken uit het verhaal.
- wat is er op te maken uit de foto van de stekker
- is het mogelijk dat een nieuwe plaat NIET op de 3fasen kan worden aangesloten?
(Misschien allemaal wat voorbarig, want ik heb nog geen aansluitschema van de nieuwe plaat)
Een perilexstekker mag toch maar 16A per contact hebben? Dan mag dus 2 x de nul op 1 poot nooit bij een 1 fase 2 x 230V aansluiting. Aangezien het zo al 14 jaar goed is gegaan lijkt het mij een 2 fase 230V aansluiting. (Als je begrijpt wat ik bedoel)quote:
Dit lijkt er weer op dat je huidige kookplaat is aangesloten op 2x 230 V.
Bruin en blauw zit op de N aangesloten en de twee zwarte draden op L1 en L2 van de perilex stekker.
De groepenkast rechts (verticaal) lijkt wel een 3 fase kookgroep te ondersteunen, dus ik denk dat de perilex WCD wel 3 fase is aangesloten, maar de oude kookplaat slechts 2 fasen gebruikte.
Overigens: gezien het vermogen van de nieuwe inductiekookplaat zal die ook wel slechts 2 fasen gebruiken. (Ik ben zelf een tijd lang op zoek geweest naar een inductieplaat die op 3 fasen kon worden aangesloten ivm een betere verdeling van het afgenomen vermogen op de fasen maar die zijn er niet onder de 7400W)
@dubbelo2: Het moet heel raar lopen wil je nieuwe kookplaat niet zonder wijzigingen kunnen worden aangesloten. Post het aansluitschema van die nieuwe plaat tegen die tijd maar.
[ Bericht 2% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 26-08-2011 20:04:00 ]
Voor de fase wel, voor de Nul niet die mag je gewoon samen voegen.quote:
[..]
Een perilexstekker mag toch maar 16A per contact hebben?
Zie je overigens ook zeer vaak in regelkasten waar de nul onderling steeds doorgelusd wordt terwijl de fase wel steeds apart aangesloten wordt.
1 fase 2 x 230V? dit snap ik effe niet, of bedoel je 1 fase die voor 2 groepen gebruikt wordt?quote:Dan mag dus 2 x de nul op 1 poot nooit bij een 1 fase 2 x 230V aansluiting.
Ik ga er ook vanuit dat indien zijn perilex inderdaad op 3 x 230 is aangesloten dat zijn oude plaat er hier inderdaad maar 2 van gebruikte.quote:Aangezien het zo al 14 jaar goed is gegaan lijkt het mij een 2 fase 230V aansluiting. (Als je begrijpt wat ik bedoel)
Dus de 2 fasen zijn aangesloten op L! en L2 van zijn perilexstekker en de bruine draad is als nul gebruikt en samen met de blauwe draad op het Nul contact aangesloten.
ik had inderdaad nog niet aan de mogelijkheid gedacht dat de het vanuit de groepenkast 3 fase is en dat de plaat er dan toch maar 2 gebruikt. Wat natuurlijk ook prima kon gezien de 5600 W.
De vorige eigenaar van het huis heeft zo'n beetje alles op papier bewaard (wel fijn!), maar nou net niet die info over de groepenkast. Wel de aansluitschema's bij de keuken, tenminste de keukenboer heeft verschillende schema's bijgeleverd met wat onderschrift en bij de 2 x 230 staat groot geschreven: aansluitschema inductiekookplaat (daar onder die grote pijl) De keukenboer zal ws geadviseerd hebben 2 fase te nemen , maar mogelijk heeft het elec. bedrijf toch 3 fase aangelegd, waardoor er uiteindelijk toch anders aangesloten moest worden.
Voor mij is het allemaal net een grote puzzel, maar ik vind het heel boeiend om het toch te proberen te begrijpen. De huidige kookplaat is nog niet 'vrij' dus ik kan nog niet kijken naar hoe die nou aangesloten is.
Allemaal heel leerzaam.
Bedankt voor het meedenken
als dinsdag de nieuwe plaat komt zal ik zeker even het schema plaatsen!
En op de laatste foto zie je dan ook zoals ik al eerder aangaf dat de beide Nul draden bij elkaar gekoppeld moeten worden en de beide fase draden dus op een eigen fase komen.quote:
Oke, bedankt.
ik had inderdaad nog niet aan de mogelijkheid gedacht dat de het vanuit de groepenkast 3 fase is en dat de plaat er dan toch maar 2 gebruikt. Wat natuurlijk ook prima kon gezien de 5600 W.
De vorige eigenaar van het huis heeft zo'n beetje alles op papier bewaard (wel fijn!), maar nou net niet die info over de groepenkast. Wel de aansluitschema's bij de keuken, tenminste de keukenboer heeft verschillende schema's bijgeleverd met wat onderschrift en bij de 2 x 230 staat groot geschreven: aansluitschema inductiekookplaat (daar onder die grote pijl) De keukenboer zal ws geadviseerd hebben 2 fase te nemen , maar mogelijk heeft het elec. bedrijf toch 3 fase aangelegd, waardoor er uiteindelijk toch anders aangesloten moest worden.
Voor mij is het allemaal net een grote puzzel, maar ik vind het heel boeiend om het toch te proberen te begrijpen. De huidige kookplaat is nog niet 'vrij' dus ik kan nog niet kijken naar hoe die nou aangesloten is.
Allemaal heel leerzaam.
Bedankt voor het meedenken
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
als dinsdag de nieuwe plaat komt zal ik zeker even het schema plaatsen!
Overigens ook wel een interessant stukje tekst voor de geïnteresseerden:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtnet
Niet als het een 1 fase, 2 groepen aansluiting is. Dan loopt er bij volle belasting van die 2 groepen 32A door de nul heen.quote:
Voor de fase wel, voor de Nul niet die mag je gewoon samen voegen.
Ja, dat bedoel ik. Een 2 x 230V kookgroep is toch standaard 1 fase? (Of zit ik er naast en worden er zo ook wel eens 2 groepen van elk een aparte fase aangesloten?)quote:1 fase 2 x 230V? dit snap ik effe niet, of bedoel je 1 fase die voor 2 groepen gebruikt wordt?
Ja, zo lees ik de stekker ook. Dus de perilex is 3 fasen, maar de plaat gebruikt er maar 2. (En dat is bij vrijwel elke gangbare inductieplaat zo.)quote:Dus de 2 fasen zijn aangesloten op L! en L2 van zijn perilexstekker en de bruine draad is als nul gebruikt en samen met de blauwe draad op het Nul contact aangesloten.
[ Bericht 0% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 26-08-2011 20:41:37 ]
Dus linksboven N, rechtsboven L1, rechtonder L2, linksonder L3 (maar die wordt nu dus niet gebruikt)
Ene.... het is geen "hij" maar een "zij" !
Maar waarom zou er dan niet gebruik gemaakt zijn van die 3 fase krachtstroom?
ALS het inderdaad perilex 3 fase is, dan kan straks de nieuwe plaat ook inderdaad aangesloten worden op alledrie de fasen? Of heeft dat verder weinig voordelen?
Het is vrijwel zeker 3 fasen. Maar je inductiekookplaat ondersteund dat niet omdat die aan de binnenkant uit 2 identieke 'helften' bestaat, met 1 gemeenschappelijk bedieningspaneel. 1 fase (of groep van 16A) voor de linkerhelft (2 pitten) en 1 fase (of groep van 16A) voor de rechterhelft (2 pitten). Je kunt zeer waarschijnlijk simpelweg de 3e fase niet aansluiten.quote:
ALS het inderdaad perilex 3 fase is, dan kan straks de nieuwe plaat ook inderdaad aangesloten worden op alledrie de fasen? Of heeft dat verder weinig voordelen?
Zou je nou een 5 pits inductieplaat hebben, dan heb je die mogelijkheid waarschijnlijk wel.
Ja stom ik haal weereens twee dingen door elkaar.quote:
[..]
Niet als het een 1 fase, 2 groepen aansluiting is. Dan loopt er bij volle belasting van die 2 groepen 32A door de nul heen.
Dus die 3fasen is bij de aanleg van de keuken geplaatst zodat je evt in de toekomstt ook een 'uitgebreider' apparaat kan aansluiten, bv een oven MET inductieplaat. Terwijl ik het voor een vier-pits inductieplaat (7400 ) helemaal niet nodig heb?
quote:
Duidelijk!
Dus die 3fasen is bij de aanleg van de keuken geplaatst zodat je evt in de toekomstt ook een 'uitgebreider' apparaat kan aansluiten, bv een oven MET inductieplaat. Terwijl ik het voor een vier-pits inductieplaat (7400 ) helemaal niet nodig heb?
Overigens had ik vroeger wel een 3 fase kookplaat, maar dat was een keramische, en die zit aan de binnenkant vele malen simpeler in elkaar, zo'n plaat geschikt maken voor 3 fasen is een makkie voor de fabrikant.
Dus met het nieuwe aansluitschema zou het moeten lukken (met jullie hulp dan, natuurlijk...)
Bedankt, ook voor de 'leestip',
snap ik ook waarom er 'amsterdam' bij geschreven stond!Fijn weekend, Klipper en Bijvlagenzinvol
Op 2 groepen kan je maximaal 7360 Watt aansluiten; in jouw nieuwe geval heb je dus de drie fasen (en één nul) nodig.quote:
Duidelijk!
Dus die 3fasen is bij de aanleg van de keuken geplaatst zodat je evt in de toekomstt ook een 'uitgebreider' apparaat kan aansluiten, bv een oven MET inductieplaat. Terwijl ik het voor een vier-pits inductieplaat (7400 ) helemaal niet nodig heb?
Je oude kookplaat was op twee fasen aangesloten, het leek op 2 x 230 V, maar was eigenlijk 2 fasen (en één nul).
Maar ik krijg zojuist bericht van de fabrikant die zegt dat de plaat op 2 fasen moet worden aangesloten
Die 7400W van de plaat zal wel een afgerond getal zijn, of je hebt je vergist en het is een 7200W plaat. (Die waarde komt namelijk het meest voor.)quote:
??
Maar ik krijg zojuist bericht van de fabrikant die zegt dat de plaat op 2 fasen moet worden aangesloten
Doe anders even een linkje naar die plaat, er zal vast wel ergens een manual online staan.
"De BIK 65 wordt geleverd zonder aansluitsnoer, zodat voor iedere situatie de juiste aansluiting kan worden gemaakt.
De kookplaat dient te worden aangesloten op 2-fasen, en heeft een aansluitwaarde van 7,4 kW.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."
Ik heb ze even gemaild met de rekensom van 2 maal 230x16= 7360.
Ben benieuwd naar het antwoord.
Het betreft de volgende plaat: de Boretti BIK 65
http://www.boretti.nl/#/products/bik-65
op een andere site vond ik deze tekst:
Inductie designkookplaat
• 4 boosterzones
• 2 zones met vermogen
2000/2400 Watt
• 2 zones met vermogen
1100/1500 Watt
Dat leest een stuk prettiger dan 7,36 kWquote:
en heeft een aansluitwaarde van 7,4 kW.
Dat hebben ze vrijwel allemaal, zodra 2 pitten samen teveel gaan vragen, gaat er 1 van de 2 automatisch op een lager standje.quote:
Of, bedenk ik net zou het zo kunnen zijn dat je nooit alle platen volledig kunt 'open' zetten (zoals bij mijn oude plaat), dus dat er dan een soort begrenzer opzit die zorgt dat je ( in totaal) nooit boven die 7360 komt?
Alleen zegt de fabrikant tegen jou nu dat dat pas gebeurt als de 7400W (3700 per fase) wordt overschreden. Maar dat zal vast een gevolg zijn van afronden van de 7,36kW
Wat een kutsite van Boretti, ik kan de handleiding i.i.g. niet vinden.
[ Bericht 3% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 27-08-2011 12:36:19 ]
In de handleiding, hierbij toegevoegd, zit het aansluitschema van de kookplaat. Deze kookplaat kan op twee fasen worden aangesloten omdat de kookplaat nooit op 100% van het vermogen gebruikt wordt. Het is niet mogelijk om alle vier de zones gelijktijdig op vol vermogen te gebruiken, de kookplaat zal dan zelf zones gaan temperen.
Krachtstroom (380 watt) wordt afgeraden voor deze kookplaat.
Er zit dus een handleiding bij met installatie-aanwijzingen.
Ik zal straks proberen deze kort over te nemen.
Ze lullen eromheen:quote:
Deze kookplaat kan op twee fasen worden aangesloten omdat de kookplaat nooit op 100% van het vermogen gebruikt wordt. Het is niet mogelijk om alle vier de zones gelijktijdig op vol vermogen te gebruiken, de kookplaat zal dan zelf zones gaan temperen.
• 2 zones met vermogen 2000/2400 Watt
• 2 zones met vermogen 1100/1500 Watt
Maakt maximaal 4800 + 3000 = 7,8kW. Die dus volgens hun wordt begrenst op 7,4 kW
Maar ik zou me daar niet druk om maken, die 20W per fase teveel is niet echt boeiend.
Met die installtie-handleiding zouden we heel blij zijn. Overigens is het inderdaad onzin wat ze je mailen: 2 fasen komt overeen met een spanningsverschil van 380 (400) Volt tussen de 2 fasen, terwijl in de handleiding krachtstroom (380 watt wat????) weer wordt afgeraden.quote:
In de handleiding, hierbij toegevoegd, zit het aansluitschema van de kookplaat. Deze kookplaat kan op twee fasen worden aangesloten omdat de kookplaat nooit op 100% van het vermogen gebruikt wordt. Het is niet mogelijk om alle vier de zones gelijktijdig op vol vermogen te gebruiken, de kookplaat zal dan zelf zones gaan temperen.
Krachtstroom (380 watt) wordt afgeraden voor deze kookplaat.
Er zit dus een handleiding bij met installatie-aanwijzingen.
Ze bedoelen waarschijnlijk: aansluiten op 2 groepen i.e. 1 kookgroep, i.p.v. 2 fasen. Als aansluiten op 3 fasen krachtstroom wél mogelijk is, dan heeft dat de voorkeur: je installatie is er voor uitgelegd én je verdeelt de belastting beter over de fasen die je ter beschikking hebt.
Bij nader inzien kan aansluiten op 1 kookgroep van dezelfde fase niet eens; een aangenomen dat je als hoofdzekering 3 x 25 A hebt (check dat even), kom je niet verder dan 25 x 230 = 5,75 kW.
230V~1P+N 50Hz
Aansluiting: 1 fase + N
Kabeldiameter: 3 x 2,5 mm2
Kabel: H 05 VV - F H 05 RR - F
Beschermings-kaliber: 25 A *
400V~2P+N 50Hz
2 fasen + N
4 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2
H 05 VV - F H 05 RR - F
16 A *
230V~2P+2N 50Hz
2 fasen + 2NA
H 05 VV - F H 05 RR - F
16 A*
Aansluiting van de kookplaat
Uitvoeren van de configuraties:
Gebruik voor de verschillende aansluitingen de messing bruggen die zich in de doos naast de aansluitklem bevinden
1 fase 230V~1P+N (niet voor Nederland!)
Plaats de 1e brug tussen aansluitklem 1 en 2, de 2e tussen 3 en 4. Verbind de aarddraad met de aansluitklem “aarde”, de nulleider N met aansluitklem 3 (of 4), fase L met klem 1 of 2.
2-fasen 400V~2P+N
Plaats een brug tussen aansluitklem 3 en 4. Verbind de aarddraad met de aansluitklem “aarde”, de nulleider N met aansluitklem 3 (of 4), fase L1 met klem 1 en fase L2 met klem 2.
2-fasen 230V~2P+2N
Verbind L1 met klem 1, L2 met klem 2, N1 met klem 3, N2 met klem 4 en de aarddraad met aansluitklem “aarde”
Let op! Zorg ervoor dat u de draden en brug- gen correct aansluit. Draai de schroeven goed vast. Alvorens de aansluiting uit te voeren, ra- den wij u aan de fase(n), nul en aarde op het elektriciteitsnet te lokaliseren. NB: de bruggen tussen klem 4-5 en tussen klem 1-2 zijn tijdens de fabriekscontrole aangebracht.
Let op!
Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een netspanning van 230 V~ 50 Hz. Sluit altijd de aardleiding aan. Neem altijd het aansluitschema in acht. De aansluitdoos bevindt zich aan de onderzijde, aan de achterkant van de kookplaatbehuizing. Gebruik een gewone schroevendraaier om het deksel te openen. Plaats deze in de gleuven en open het deksel.
Die moet je hebben:quote:
Info uit de handleiding:
2-fasen 400V~2P+N
Plaats een brug tussen aansluitklem 3 en 4. Verbind de aarddraad met de aansluitklem “aarde”, de nulleider N met aansluitklem 3 (of 4), fase L1 met klem 1 en fase L2 met klem 2.
Dus blauw+bruin op klem 3 (of 1 op klem drie en de andere op klem 4 als dat makkelijker werkt, dat maakt niet uit want die zitten toch doorverbonden), een van de 2 zwarte (maakt niet uit welke) op klem 1 en de andere op klem 2. En de aardedraad (groen/geel) aansluiten natuurlijk. (Plaats een brug tussen aansluitklem 3 en 4 niet vergeten.)
(Kookplaten worden geleverd zonder kabel, dus je kunt de oude kabel zo overzetten.)
Weet niet of het zinvol is deze te zien, en weet ook niet hoe ik deze info hier kan plaatsen.
Dus ik kan mij oude kabel, zonder de stekker te hoeven veranderen zo weer gebruiken! Fijn
En moet ik dan ook nog die brug maken, aan de kookplaat zelf, of is door blauw en bruik op deze manier al een brug gemaakt?
Nee, die brug moet je wel plaatsen. (Maar dat stelt niets voor dat is gewoon een koperen 'u' die bij je plaat wordt meegeleverd en die je zo onder de klemmen kunt steken.)quote:
Bedankt, Bijvlagenzinvol!
Dus ik kan mij oude kabel, zonder de stekker te hoeven veranderen zo weer gebruiken! Fijn
En moet ik dan ook nog die brug maken, aan de kookplaat zelf, of is door blauw en bruik op deze manier al een brug gemaakt?
Ik ga dinsdagavond (ALS de plaat op tijd geleverd wordt!!) aan de slag.
Nogmaals bedankt!
Die klem tussen 1 en 2 wel verwijderen!!!!!quote:
Info uit de handleiding:
Let op! Zorg ervoor dat u de draden en brug- gen correct aansluit. Draai de schroeven goed vast. Alvorens de aansluiting uit te voeren, ra- den wij u aan de fase(n), nul en aarde op het elektriciteitsnet te lokaliseren. NB: de bruggen tussen klem 4-5 en tussen klem 1-2 zijn tijdens de fabriekscontrole aangebracht.
(Waar die tussen 4 en 5 voor is kan ik zonder nadere info niet zien, maar ik ga er vanuit dat ook die eruit moet. Eigenlijk denk ik dat het schrijffout is en dat ze tussen 3 en 4 bedoelen ipv tussen 4 en 5...)
[ Bericht 1% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 27-08-2011 14:52:31 ]
Er verder nergens?
Yep. Maar die brug tussen 4 en 5 bestaat denk ik niet (ik kan geen enkele reden verzinnen voor een aansluiting met nummer 5) dus die zal wel gewoon al tussen 3 en 4 zitten. (Om de plaat in de fabriek even te kunnen testen)quote:Op zaterdag 27 augustus 2011 16:06 schreef dubbelo2 het volgende:
Dus de enige brug (of klem) die ik dan uiteindelijk moet hebben is tussen 3 en 4?
Er verder nergens?
Maar die tussen 1 en 2 MOET er absoluut tussenuit, anders maak je sluiting tussen 2 fasen. En dat wil je niet. Trust me.
Wat je het beste kunt doen: de 3 zekeringen van de kookgroep in de stoppenkast eruitdraaien, je nieuwe plaat installeren en alvast de perilexstekker in zijn wcd doen. Daarna even de hoofdschakelaar uitzetten en de 3 zekeringen er weer in draaien. Mocht je dan wat geks gedaan hebben (zoals de brug tussen 1 en 2 laten zitten
) dan springt bij het aanzetten van de hoofdschakelaar gewoon de zekering ipv een flinke vonkvorming bij het insteken van de perilex. [ Bericht 1% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 27-08-2011 17:52:01 ]
Nooit te oud om te leren, dus!
Toch fijn om te weten dat het allemaal netjes is aangesloten.
Niet voor het een of ander, maar dat kloppend hart is ZO herkenbaar!quote:
Toch weer een persoonlijke doorbraak: zojuist heb ik met een spanningsmeter de WCD doorgemeten en het is met zekerheid een 3 fasen- aansluiting. tussen N en L 224, tussen de L en L 389V gemeten.Wel met kloppend hart want ik had het ding nog nooit gebruikt! En er is mij altijd zo ingepeperd: niets in het stopcontact steken! dat ik wel even iets moest overwinnen!
Nooit te oud om te leren, dus!
Toch fijn om te weten dat het allemaal netjes is aangesloten.
Ook ik heb om mijn kookplaat aan te sluiten (zie een aantal posts terug) de pinnetjes van een multimeter rechtstreeks in het stopcontact gestoken terwijl dat vroeger met Techniek echt NOOIT mocht.
Toch ben ik daar geen voorstander van. True: meten is weten, maar alleen als je weet wat je meet.quote:
Ook ik heb om mijn kookplaat aan te sluiten (zie een aantal posts terug) de pinnetjes van een multimeter rechtstreeks in het stopcontact gestoken terwijl dat vroeger met Techniek echt NOOIT mocht.
Als ik bv denk aan die multimeters met een draaischijf in het midden, moet je wel weten waar je hem op moet zetten. Zet hem op een verkeerde stand en je meter overleefd het niet. Zet hem op de 10A of 20A stand en je wordt ook niet vrolijk want dan creeer je feitelijk een kortsluiting op het moment dat je de meetpennen in het stopcontact stopt. Bovendien zijn die meetsnoertjes vaak ook niet echt veilig te noemen.
Gebruik je een 'duspel' o.i.d. dan kan er weinig misgaan.
En multimeters zijn meestal beveiligd met een zekering; dus bij A i.p.v. V~, gaat de glaszekering eruit.
Zou zomaar kunnen. Ik heb nooit zo'n ding gehad. Ik gebruik al 20 jaar een dezelfde(!) Fluke 12, 1 van de weinige multimeters die je zelfs als hij op weerstands, diode, of capaciteitsbereik staat zo het stopcontact in mag duwen. (Dan schakelt hij zelf om naar AC of DC) Niet kapot te krijgen.quote:
Drie keer raden met wat voor zekering een 20A bereik is afgezekerd. Dan wil ik die flut-meetsnoertjes/meetpennen niet vasthebben hoor als je even denkt te gaan meten tussen L1 en L2...quote:En multimeters zijn meestal beveiligd met een zekering; dus bij A i.p.v. V~, gaat de glaszekering eruit.
[ Bericht 0% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 28-08-2011 20:46:35 ]
Aan de ene kant gaat de snoer in het apparaat, aan de andere kant zit het bedieningspaneel. Daar kan ik aan de lange kant 3 schroefjes uitdraaien (zie laatste foto) maar wat dan?
Volgens mij zit er dus nergens zo'n aansluit punt, maar zat deze al 'geïntegreerd' aan het apparaat.
Ik kan de snoer natuurlijk afknippen maar dan kan ik de kabels toch niet zo maar aan de andere plaat vastzetten?
Moeten daar dan niet van die u-tjes aanzitten voor een veilige verbinding?
Of kan ik nu beter een nieuwe kabel met stekker kopen (als die er alkant en klaar zijn?)
knip de kabel af, strip de uiteindes alvast ga naar de dichtstbijzijnde garage, of als je onder eindhoven kom hier langs en ik knijp er nieuwe stekkers aan in de maat die je maar wiltquote:
Als ik de snoer "volg" dat zie ik dat hij in het apparaat direct geplitst wordt: een zwart en blauw naar links, een zwart en bruikn naar rechts en de geel/groene naar het midden.
Volgens mij zit er dus nergens zo'n aansluit punt, maar zat deze al 'geïntegreerd' aan het apparaat.
Ik kan de snoer natuurlijk afknippen maar dan kan ik de kabels toch niet zo maar aan de andere plaat vastzetten?
Moeten daar dan niet van die u-tjes aanzitten voor een veilige verbinding?
Of kan ik nu beter een nieuwe kabel met stekker kopen (als die er alkant en klaar zijn?)
Misschien allemaal 'domme' vragen, maar voor mij gaat hier een wereld open!
Enne... wat kan een garage voor mij doen??
die kunnen die kabelschoentjes voor jou wel aan de kabel knijpen.quote:
@ Densmee: Als ik de kabel strip en wil aansluiten wat heb ik dan nodig. Is dat zo'n zgn 'schoentje' of ' hulsje' en is dat altijd noodzakelijk? Of moet je zo'n 'harde' kern hebben in de draad.
Misschien allemaal 'domme' vragen, maar voor mij gaat hier een wereld open!
Enne... wat kan een garage voor mij doen??
en als je geen brand wilt moet je inderdaad kabelschoentjes gebruiken, en dat moet dan een U tje zijn maar nog liever een O tje
Die dingen ken ik inderdaad van onder mijn motorkap...
Ze zijn er toch in vele maten (gat-grootte)?
inderdaad, dus zorg als het m5 boutjes zijn in de kookplaat dat je ook een oogje hebt met een gat van 5 mm, en afhankelijk van de dikte van de kabel een blauw of geel stekker.quote:
Dank je!
Die dingen ken ik inderdaad van onder mijn motorkap...
Ze zijn er toch in vele maten (gat-grootte)?
blauw is 2,5mm2
geel is 4-6 mm2
De buurman had er wel een, maar weer niet de juiste tang en aangezien de draad nogal onder een hoek aan de boutjes komt te zitten, was het 'platknijpen' toch niet de beste oplossing.
Jammer, want ik had graag vanavond mijn klus geklaard, maar nu ga ik op zoek de juiste schoentjes plus tang, of een garage...
De kabels in de snoer van mijn oude plaat (ik heb hem inmiddels afgeknipt) vind ik niet zo bijster 'dik', maar hij zal wel voldoen aangezien hij ook geïntegreerd was met mijn oude plaat. De hele snoer heeft een doorsnede van 1 cm.
De dikte van de binnenkabels 2,5- 3 mm, ik vind het moeilijk om de dikte van de koperen kern te meten. Moet ik dan een blauw schoentje hebben (maw is die maat voor de totale kabel, of voor de binnenkern) of misschien een rode (voor, meen ik 1,5 mm kabeldikte)
Het is inderdaad een M5 boutje.
nee voor een kookplaat moet je wel een blauwe hebben, 2,5mm2 is toch wel minimaal.quote:
Nog even over de snoer:
De kabels in de snoer van mijn oude plaat (ik heb hem inmiddels afgeknipt) vind ik niet zo bijster 'dik', maar hij zal wel voldoen aangezien hij ook geïntegreerd was met mijn oude plaat. De hele snoer heeft een doorsnede van 1 cm.
De dikte van de binnenkabels 2,5- 3 mm, ik vind het moeilijk om de dikte van de koperen kern te meten. Moet ik dan een blauw schoentje hebben (maw is die maat voor de totale kabel, of voor de binnenkern) of misschien een rode (voor, meen ik 1,5 mm kabeldikte)
Het is inderdaad een M5 boutje.
en platslaan of knijpen met een waterpomp tang is ernstig fout, dit zorgt voor kabelbreuk en andere ellende
deze tang heb je nodig.
maar ik weet niet waar je ergens woont maar als het zuidkant van eindhoven is dan kun je gerust langs komen
Ik probeer het eerst nog even zelf, kan een tang lenen (niet zo'n mooie, maar zo'n goedkope) Mocht ik het dan nog niet vertrouwen dan maak ik graag van je aanbod gebruik, ik woon niet zo heel ver van Eindhoven.
Dus blauw, 5,3 mm.
Kabeltje zitten nu goed vast en ik heb het aangesloten:
van links naar rechts:
op 4: bruin met brug naar 3
op 3: blauw
beiden gaan naar N
op 2: zwart naar L2
op 1: zwart naar L1
aarde.
Brug tussen 1 en twee is verwijderd
Dan zit ik toch goed, nietwaar?
Keurig.quote:
En zoals ik al vermoedde bestaat klem 5 zo te zien helemaal niet.
NB: Dit is wel de kabel van je oude plaat hoop ik?
Dan is het goed. Stop de stekker er maar in hoor.quote:
Ja, het is mijn oude snoer, die heb ik gewoon afgeknipt.
Schiet me wat(t) te binnen.... Nou was je oude plaat maar 5400Watt... Kun je eens kijken wat er op de kabel staat geprint/gedrukt/gestanst (in de lengte richting van de kabel) bv 5x1 of 5x1,5 of 5x2,5?quote:
Ja, het is mijn oude snoer, die heb ik gewoon afgeknipt.
Hij lijkt me namelijk zo dun op de foto? (Zal vast gezichtsbedrog zijn, maar even controleren kan geen kwaad)
Ik lees alleen maar:
Eurotherm........
USF <HAR> 268
Volgens mij stond in de gebruiksaanwijzing van mijn oude plaat dat het een Y-snoer was.
??
Dat zegt me allemaal niets. Maar de buitendiameter is ook niet echt belangrijk, het gaat om de diameter van de koperen kernen van de gekleurde aders.quote:
Je raakt precies datgene waar ik nog over in zat... volgens mij is de stekker iets minder dik dan een perilex-snoer uit de doe het zelf zaak.
Ik lees alleen maar:
Eurotherm........
USF <HAR> 268
Volgens mij stond in de gebruiksaanwijzing van mijn oude plaat dat het een Y-snoer was.
??
Je hebt vast nog wel een kort afgeknipt stukje liggen, kun je dat niet vergelijken met een andere kabel in je huis waar wel de diameter opstaat?
als dit er net inpaste is het goed, had je veel speling dan is het mogelijk 1,5mm2 kabel
De kern is niet vast, maar bestaat uit losse draden.
Hoe dik moet de koperen binnenkern zijn?
1mm diameter geeft een oppervlakte van 0.785mm2quote:
Ik heb zo goed mogelijk met de schuifmaat gemeten. De kopere kern is DOORSNEE 1mm, met plastic gekleurde buitenmantel is hij 2,5 mm. De hele kabel is doorsnee 1 cm precies.
De kern is niet vast, maar bestaat uit losse draden.
Hoe dik moet de koperen binnenkern zijn?
dit is wel heel weinig heb je met de schuifmaat niet te de kabel plat gedrukt?
Maar zeg je nu dat dit dan ook te weinig was voor mijn vorige plaat. Dit was wel de originele kabel die aan de plaat vast zat, welliswaar 5600 W
Weet je zeker dat er nergens op de kabel gewoon gedrukt/gestanst staat wat de dikte is? (Kan soms moeilijk te lezen zijn)quote:
Volgens mij niet.
Maar zeg je nu dat dit dan ook te weinig was voor mijn vorige plaat. Dit was wel de originele kabel die aan de plaat vast zat, welliswaar 5600 W
wel de maten delen door 10, dan heb je mm
Er staat echt niets in de kabel gestanst! Alleen wat ik al schreef
Eurotherm
USE < HAR> 268
1mm doorsnee komt op 0,75 mm2 dat is te weinig. Een kabel van 2,5mm2 heeft een doorsnede van 1,78mmquote:
Hoe dik moet de koperen binnenkern zijn, voor deze plaat. Staat nergens in de handleiding
[ Bericht 8% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 31-08-2011 22:00:22 ]
Ja, daar zijn ze voor.quote:
En daarop past dan zo'n blauw schoentje nog wel?
Als ik nu een kabel koop van 5 x 2,5 mm is mijn perilexstekker daarvoor dan geschikt, maw zijn er ook nog verschillen in deze stekkers.
Mijn huidige stekker: 16 A, 400 V
Als ik een nieuwe kabel koop, zie ik ze nergens in de kleur zwart-zwart-blauw-bruin en aarde
bij alle bouwmarkten verkopen ze 5x2,5 kabel, en die past gewoon op je perilex stekkerquote:
Misschien geen punt, maar toch maar even:
Als ik nu een kabel koop van 5 x 2,5 mm is mijn perilexstekker daarvoor dan geschikt, maw zijn er ook nog verschillen in deze stekkers.
Mijn huidige stekker: 16 A, 400 V
Als ik een nieuwe kabel koop, zie ik ze nergens in de kleur zwart-zwart-blauw-bruin en aarde
Harstikke bedankt.
Dus morgen ga ik weer aan de slag!
Het koken op 1 gaspitje begint nu wel te vervelen...
Je hebt eigenlijk maar 1 van de 2 nodig voor de nul, omdat het een meerfase aansluiting is. (Maar aangezien je er toch al 2 had is allebei aansluiten natuurlijk altijd beter dan 1 van de 2 ongebruikt laten rondslingeren)quote:
wat ik me afvraag: kan ik bij zo'n dikkere kabels wel de blauwe en bruin (of welke kleur ze dan ook hebben) nog wel samen in de stekker krijgen. Zo te zien ging het nu ook maar net..
Dus een 4 x 2,5mm2 kabel is ook goed. (Vandaar ook de brug tussen klem en 3 en 4 in de kookplaat)
Dus dan hoeft alleen de 1 op L1, de 2 op L2, 3 met brug naar 4 op N en de aarde.
Klopt, maar die zaten wel aan de oude kabel. Bij de nieuwe kabel moeten die er ook op.quote:
je moet eigenlijk in je perilex ook adereindhulzen gebruiken.
Ja. Het is lastig uit te leggen, maar de spanning tussen de fasen is in tijd verschoven t.o.v. elkaar. Dat wil zeggen dat voordat de spanning op een fase zijn HP bereikt, de andere alweer aan het dalen is, de som van de stromen zal echter nooit boven het maximum komen. Sterker nog, als je een 3 fase aansluiting op elke fase gelijk belast (bv 2000W) zullen de stromen door de nul elkaar opheffen en loopt er helemaal geen stroom door de nul.quote:
Dus ivm die brug tussen 3 en 4 kan ik ook alleen de drie aansluiten op N. Maar kan die ene draad dan 'al het werk' aan?
Dus dan hoeft alleen de 1 op L1, de 2 op L2, 3 met brug naar 4 op N en de aarde.
[ Bericht 0% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 31-08-2011 22:55:11 ]
dus dan wordt het boodschappenlijstje van morgen: 1 kabel 4x 2,5 mm
en adereindhulzen blauw.
Niet? Bij blauw en bruin niet zo te zien op de foto (hoort wel, maar is ze vergeven omdat ze toch al met zijn 2'en waren...), maar de fasen en aarde hebben volgens mij wel gewoon een aderhulsje zoals dit:quote:
Nee, die zaten niet aan de oude kabel. In de stekker zitten de kabels (de kopere kern) rechtstreeks aan de stekker vast.
Ja.quote:
Dus dat is dan een niet-geisoleerd hulsje?
Nee. Helaas.quote:Zet ik die met dezelfde krimptang vast?
Je hebt gelijk: de fasen hebben wel zo'n hulsje. Hoe zet ik die hulsjes dan vast?quote:
[..]
Niet? Bij blauw en bruin niet zo te zien op de foto (hoort wel, maar is ze vergeven omdat ze toch al met zijn 2'en waren...), maar de fasen en aarde hebben volgens mij wel gewoon een aderhulsje zoals dit:
[ ]
bij de praxis voor een paar euro heb ik ze wel eens zien liggnequote:
ik zag het al: een aderhulstang. Maar die lijken mij nogal prijzig, is er geen alternatief?
Met een speciale (hele dure) tang.quote:
Je hebt gelijk: de fasen hebben wel zo'n hulsje. Hoe zet ik die hulsjes dan vast?
Maar ik gebruik zelf daarvoor een low cost versie, werkt ook goed, want ik gebruik hem toch alleen maar binnenshuis en weet waar ik op moet letten. De functie van een aderhuls in dit geval is om te voorkomen dat als jij een schroef aandraait op de losse aders, er geen aders doorgesneden worden door de schroef en dus de effectieve draaddiameter wordt verminderd.
Die van mij ziet er ongeveer zo uit:
Maar kijk eens bij de bouwmarkt of er geen complete kabels liggen, met aangegoten perilex-stekker.
(Daarna wel even meten of de kleuren overeen komen met de aansluitingen van de perilex op je oude snoer he..., anders even je 'aansluit-schema' omgooien..)
!De adereindhulsjes kan ik nergens vinden, ook niet in een zgn gespecialiseerde elec. zaak, en ook niet in een doe-hetzelf -keuken bouw zaak( die op de site zeggen ALLES te hebben) Bij deze laatste wilde ze me alsnog een 5x 1,5 aansmeren.
De fabrikant van de plaat heeft mij laten weten dat de juiste kabel een 5x 2,5 is.
Deze kabel kan ik op een aantal plaatsen wel kopen, maar dus nergens die eindhulsjes en zelfs de tangen ben ik nergens tegengekomen.
Ook kant en klare snoeren ben ik niet tegen gekomen, maar zelfs als ze die hadden: als deze een 'aangesmolten' stekker hebben dan heb ik toch aan L3 spanning, terwijl ik dat helemaal niet wil!
Mijn buurman raadde mij aan de uiteinden van de aders te solderen zodat je ahw een harde kern 'maakt'.
Wat nu??
Je bent al zo'n eind gekomenquote:
Nou, ik sta op het punt het op te geven
Zou zonde zijn.Mijn leverancier heeft ook alleen maar 5 x 1,5mm2 met aangegoten stekker zag ik net . Maar hoe lang moet de kabel worden?quote:Bij deze laatste wilde ze me alsnog een 5x 1,5 aansmeren.
Feitelijk wel ja. Maar een stuk van 70 cm a 5 x 1,5mm zal je de kop niet kosten. (Ik bedoel maar: In Belgie is 1,5mm2 gewoon toegestaan voor 16A, en 2,5mm2 voor 20A)quote:De fabrikant van de plaat heeft mij laten weten dat de juiste kabel een 5x 2,5 is.
Koop die kabel, de aderhulsjes en een tang heb ik wel. Maar dan zul je wel naar mij moeten komen (Breda), of wellicht heeft Densmee ook die hulsjes (Of een tang, dan stuur ik je die hulsjes wel toe)quote:Deze kabel kan ik op een aantal plaatsen wel kopen, maar dus nergens die eindhulsjes en zelfs de tangen ben ik nergens tegengekomen.
Die L3 kun je gewoon inkorten en isoleren. Je hebt maar 4 aders nodig: Aarde + Nul + L1 + L2quote:Ook kant en klare snoeren ben ik niet tegen gekomen, maar zelfs als ze die hadden: als deze een 'aangesmolten' stekker hebben dan heb ik toch aan L3 spanning, terwijl ik dat helemaal niet wil!
Kan, maar ben ik geen voorstander van. Soldeer is vrij zacht en oxideert vrij snel. Voor een schemerlampje is het allemaal niet zo'n probleem, maar je kookplaat gaat bij tijd en wijle 16A trekken. Dat is heel wat anders dan de 0,18A voor je 40W gloeilampje...quote:Mijn buurman raadde mij aan de uiteinden van de aders te solderen zodat je ahw een harde kern 'maakt'.
Nou dubbelo2, mooi aanbod toch?quote:
ik heb adereindhulzen en een tang, morgen avond ben ik gewoon thuis
Helaas kan ik morgenavond niet!! Na 3 maanden wachten komen ze EINDELIJK hout brengen voor de boeiboorden van mijn huis en deze moeten dan allemaal naar achteren gesjouwd worden en dan gaan we de steiger op.
Ook heb ik inmiddels nog een 'lijntje' uitstaan naar een docent van de MTS die (is nog niet zeker) zaterdag mij wat hulzen plus tang kan uitlenen.
Lukt dit nu allemaal toch niet, dan wil ik echt graag gebruik maken van je aanbod, Densmee.
Want ik ben ook bang dat ik daarna weer een ander probleem tegenkom, bv: passen die hulsjes wel in de perilexstekker die ik heb? Ik heb geen idee!
En dat doet mij dan weer overwegen om toch maar een 5 x 1,5 te kopen, (ik heb ongeveer 90 cm nodig), want die passen in ieder geval wel.
Ja, die passen gewoon.quote:
bv: passen die hulsjes wel in de perilexstekker die ik heb? Ik heb geen idee!
Nou dat zou geweldig zijn! Mocht het mij (met die docent niet lukken...) dan wil ik graag van je aanbod gebruik maken. Kunnen we tegen die tijd even contact hebben?quote:
zaterdagavond heb ik ook tijd, als je dan heel het spul meeneemt kunnen we het in 1 keer afwerken
Geweldig!
Prima laat maar iets weten in dit topic als het nodig isquote:
[..]
Nou dat zou geweldig zijn! Mocht het mij (met die docent niet lukken...) dan wil ik graag van je aanbod gebruik maken. Kunnen we tegen die tijd even contact hebben?
Geweldig!
Dan heb ik nog een aantal vragen:
1. ik heb nu 5 x 2,5 gekocht (4x 2,5 was niet te verkrijgen), met naast de aarde-draad 4 verschillende kleuren: licht-bruin, licht-blauw, grijs en zwart. Is er een standaard wat betreft welke draden je op de fasen aansluit? Ik begrijp dat het natuurlijk niets uitmaakt zoland ik maar 1 op L1 etc doe, maar wil wel de evt standaard volgen.
2. omdat ik nu 5 draden heb, wat kan ik dan het beste doen: draad 3 en 4 beiden aansluiten op de plaat en dan samen in de stekkerpin proberen te zetten (zoals nu het geval is), samen in een hulsje proberen te proppen, of gewoon 1 draad niet gebruiken, dus ook niet aansluiten op de kookplaat, maar hoe kan ik die draad dan het beste behandelen? Ik dacht zelf: heel kort afknippen zodat hij niet uit de zwarte kabel stekkt, aan beiden zijden. uiteraard wil ik dan het liefst een oplossing waarvoor ik niet weer een hulsje of sokje met bijbehorende tang moet gebruiken
. Want morgen MOET ik echt kunnen koken...Ik zou blauw (uiteraard) als de nul gebruiken, en zwart en bruin voor de 2 fasen.quote:
1. ik heb nu 5 x 2,5 gekocht (4x 2,5 was niet te verkrijgen), met naast de aarde-draad 4 verschillende kleuren: licht-bruin, licht-blauw, grijs en zwart. Is er een standaard wat betreft welke draden je op de fasen aansluit? Ik begrijp dat het natuurlijk niets uitmaakt zoland ik maar 1 op L1 etc doe, maar wil wel de evt standaard volgen.
1 draad van 2,5mm2 is voldoende dus ik zou de grijze ader gewoon aan beide kanten van de kabel zo kort mogelijk afknippen.quote:2. en dan samen in de stekkerpin proberen te zetten (zoals nu het geval is), samen in een hulsje proberen te proppen, of gewoon 1 draad niet gebruiken
Mocht iemand een andere mening hebben hoor je dat vanzelf.
geel/groen: plaat> aarde............. stekker> aarde (midden)
zwart: plaat >1........................... stekker> L1 (is rechtsboven)
bruin: plaat > 2........................... stekker> L2 (is rechtsonder)
blauw: plaat> 3 met brug naar 4... stekker> N (is linksboven)
grijs: afknippen
niets op 4 (wel een brug naar 3)
en niets op L3 (stekker, is linksonder)
Yep.quote:
Met de juiste tang en eindhulsjes was het zo gebeurd.
Ook de tip gebruikt om even de stoppen eruit te draaien. Toch spannend!
En zojuist even water gekookt.
Allemaal hartelijk dank, zonder jullie was het nooit gelukt!
Ik heb mijn collega's allemaal versteld doen staan van mijn 'succes'!
Bedankt!!
Ik had niet anders verwacht.quote:
Ik ben bezig met het aansluiten van mijn inductieplaat en wil in de groepenkast een kookgroep plaatsen, hopelijk kunnen jullie me verder helpen met een paar vragen.
ik heb twee opties:
Ik plaats twee losse automaten van 16 amp met een lipje zodat bij storing ze tegelijk uitspringen of optie twee ik plaats een kookgroep, beide automaten heb ik dus het gaat om welke beter is en zonder al te veel aanpassingen in mijn groepenkast kunnen.
hier de afbeelding van twee losse automaten:
en dit is van de kookgroep met pijltjes zoals ik denk dat ze aangesloten moeten worden:
En de groepenkast, in de groepenkast heb ik twee aardlekschakelaars die al gebruikt zijn, mijn vraag is of ik de kookgroep via een aardlekschakelaar moet aansluiten of kan dit rechtstreeks aan de hoofdschakelaar gehangen kan worden, aangegeven met pijltjes:
http://www.afbeeldingenuploaden.nl/uploads/777836Naamloos2.png
alvast bedankt voor de reacties.
Op één aardlekschakelaar mogen maximaal 4 groepen aangesloten worden; een kookgroep kan je zien als 1 groep
Gewoon de kookgroep toepassen; de aansluitwijze die je toont met de pijlen is volledig juist
Ik Heb net een nieuwe inductieplaat gekocht voor onze nieuwe keuken en probeer deze nu aan te sluiten. Ondanks doorlezen topic ben ik er niet helemaal zeker van of ik het goed doe en er is ook iets curieus met de kabel en aansluitinstructie die in de doos zaten.
Dit was de kabel zoals die aan de inductieplaat zat:
Dit is de afbeelding met de aansluitinstrcutie zoals die aan de draad zat(ik heb zelf even een B van blauw erbij gezet):
En zo heb ik het aangesloten(heb 2 x 230V aansluiting):
Curieuze is dus dat er op de instructie sprake is van zwart/bruin als N, zwart/grijs als L en dat aan de kabel zoals die aan de inductieplaat ziet bruin/blauw en zwart/grijs is geklemd.
Ik heb bruin als N1 en zwart als N2 los aangesloten en grijs als L1 en blauw als L2 aangesloten.
Heb ik dat goed gedaan?
En daar volg ik je even niet. Op je plaatje zie ik blauw/bruin als N1/N2, maar in je tekst zeg je zwart/bruin als N1/N2. Wat bedoel je nou? Ik zou zeggen dat het plaatje dan klopt, en je het dus nu verkeerd aangesloten hebtquote:
Curieuze is dus dat er op de instructie sprake is van zwart/bruin als N, zwart/grijs als L en dat aan de kabel zoals die aan de inductieplaat ziet bruin/blauw en zwart/grijs is geklemd.
En nu zie ik het ook......ik had blijkbaar even een black-out. Goed dat ik het toch even hier heb gezet. Ik zie nu trouwens op 2e foto de kleuren ook beter dan in het kunstlicht.quote:En daar volg ik je even niet. Op je plaatje zie ik blauw/bruin als N1/N2, maar in je tekst zeg je zwart/bruin als N1/N2. Wat bedoel je nou? Ik zou zeggen dat het plaatje dan klopt, en je het dus nu verkeerd aangesloten hebt
Bedankt voor de snelle reactie, meteen even hersteld en nu heb ik het zo gedaan:
Niet gemeten, oude inductieplaat zat als op foto;s in TS (boven donkerblauw en lichtblauw als N1 en N2, onder 2x zwart als L1 en l2).En die heeft daar 11 jaar op gedaan dus dat zit zoals het hoort.quote:heb je ook je wcd gemeten en zitten daar inderdaad nul (1) en nul (2) schuin boven elkaar?
Helaas snap ik echt niets van het schema en heb ik vanzelfsprekend geen handleiding.
Wellicht kan iemand me hier helpen bij het vertalen van het schema?
Dit is wat ik in de meterkast heb:
In de contactdoos meet ik bij de onderste 2 pinnen spanning (dmv spanningszoeker).
Zo ziet de stekker eruit:
Dit is de aansluiting achterop het fornuis:
En tot slot, het schema waar ik weinig van begrijp:
Alles doet het nu, maar is het niet vreemd om 2 fasen op 1 nul te hangen? Dit is wel wat het schema aangeeft, maar iets zegt mij dat dit vreemd is.
Maar uit je opmerking begrijp ik, dat ik effectief slechts één groep á 16A gebruik?
Als ik het plaatje bekijk gebruikt alleen de oven al 2800W = 12A.
Dan zou ik bij gelijktijdig gebruik van oven en kookplaat 4 pitten moeten voeden met slechts 900W?
Trouwens, die kookgroep die hierboven staat mag niet, die schakelt de nul niet af.
Dat was ook geen slimme opmerking van mij.quote:
Ik begrijp niet wat je bedoelt met "120 graden verschoven".
Ik bedoelde: heb je een krachtstroomaansluiting met drie verschillende fasen; waar je er twee van gebruikt ?
Als ik de hoofdschakelaar en de aardlekschakelaar in de kast zie is het een een fase aansluiting, dus is de kookgroep 2 x 230V Dus schema 2 gebruiken en de nuldraden aansluiten op klem 4 en 5quote:Op donderdag 9 februari 2012 20:30 schreef blomke het volgende:
[..]
Dat was ook geen slimme opmerking van mij.
Ik bedoelde: heb je een krachtstroomaansluiting met drie verschillende fasen; waar je er twee van gebruikt ?
Ok, zal ik dat even aanpassen nog.quote:
Allebei de nul draden aan elkaar vastzetten aan de kookplaat.
Trouwens, die kookgroep die hierboven staat mag niet, die schakelt de nul niet af.
Bijzonder dat dit niet mag overigens, het is een betrekkelijk nieuwe 1-kamer woning van de SSH. Je zou verwachten dat zij hun zaken wel op orde hebben.
Thanks voor de input allen.
Ik heb een paar dagen geleden de sleutels ontvangen van een compleet gerenoveerd sociaal huurappartement. Echter is de gasaansluiting uit de keuken gehaald en zie ik geen perilex aansluiting.
Mijn vraag is of de woningcorporatie verantwoordelijk is voor de aanleg van een perilex contactdoos of de huurder?
Als een van jullie weet waar ik dit ook zwart op wit kan vinden, zou het nog mooier zijn.
Bij voorbaat dank
je hebt nu dus geen mogelijkheid tot installeren van kookapparatuur?quote:
Zelf ben ik geen klusser, dus zal ik niet ingaan op de hierboven genoemde termen. Ik weet bijvoorbeeld niet eens wat met krachtstroom bedoelt wordt. Maar genoeg over mijn onwetendheid op technisch gebied.
Ik heb een paar dagen geleden de sleutels ontvangen van een compleet gerenoveerd sociaal huurappartement. Echter is de gasaansluiting uit de keuken gehaald en zie ik geen perilex aansluiting.
Mijn vraag is of de woningcorporatie verantwoordelijk is voor de aanleg van een perilex contactdoos of de huurder?
Als een van jullie weet waar ik dit ook zwart op wit kan vinden, zou het nog mooier zijn.
Bij voorbaat dank
dit is volgens mij in elk geval al heel wat jaren verplicht volgens het bouwbesluit, dus de woningbouw zal hiervoor moeten zorgen
In ieder geval is het een wettelijke verplichting dat er een PVC buis loopt vanaf de meterkast naar de opstelplaats voor een elektrische kookplaat (NPR nog wat, NEN1010). Zo niet, dan moet ie er alsnog komen.quote:
Zelf ben ik geen klusser, dus zal ik niet ingaan op de hierboven genoemde termen. Ik weet bijvoorbeeld niet eens wat met krachtstroom bedoelt wordt. Maar genoeg over mijn onwetendheid op technisch gebied.
Ik heb een paar dagen geleden de sleutels ontvangen van een compleet gerenoveerd sociaal huurappartement. Echter is de gasaansluiting uit de keuken gehaald en zie ik geen perilex aansluiting.
Mijn vraag is of de woningcorporatie verantwoordelijk is voor de aanleg van een perilex contactdoos of de huurder?
Als een van jullie weet waar ik dit ook zwart op wit kan vinden, zou het nog mooier zijn.
Bij voorbaat dank
Via die buis trek je de draden voor een electrische kookplaat.
Ik wacht Vonkenboer ff af, maar volgens mij geldt die verplichting (loze buis) als er al een gasaansluiting aanwezig is. (En dan nog alleen vanaf een bepaalde opleveringsdatum, niet in bv een jaren 30 woning)quote:
[..]
In ieder geval is het een wettelijke verplichting dat er een PVC buis loopt vanaf de meterkast naar de opstelplaats voor een elektrische kookplaat (NPR nog wat, NEN1010). Zo niet, dan moet ie er alsnog komen.
Via die buis trek je de draden voor een electrische kookplaat.
Maar gas is er immers ook niet, dus lijkt mij dat er voor de huurder 1 van de 2 gebruiksklaar aanwezig dient te zijn.
[ Bericht 0% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 21-07-2012 23:22:19 ]
quote:
[..]
Ik wacht Vonkenboer ff af, maar volgens mij geldt die verplichting (loze buis) als er al een gasaansluiting aanwezig is. (En dan nog alleen vanaf een bepaalde opleveringsdatum, niet in bv een jaren 30 woning)
Maar gas is er immers ook niet, dus lijkt mij dat er voor de huurder 1 van de 2 gebruiksklaar aanwezig dient te zijn.
Is niet meer verplicht, vroeger wel, tegenwoordig is alleen een opstelplaats voor een kooktoestel beschreven. Volgens mij staat er dergelijke dingen in de NPR 5300, maar dat is meer als indicatie. ook mbt lichtpunten en wandcontactdozen. In de nieuwste Nen1010 zijn er geen eisen voor beschreven.quote:
[..]
Ik wacht Vonkenboer ff af, maar volgens mij geldt die verplichting (loze buis) als er al een gasaansluiting aanwezig is. (En dan nog alleen vanaf een bepaalde opleveringsdatum, niet in bv een jaren 30 woning)
Maar gas is er immers ook niet, dus lijkt mij dat er voor de huurder 1 van de 2 gebruiksklaar aanwezig dient te zijn.
Vroeger was een loze leiding verplicht en een gasleiding niet.
Waar een gasleiding zat moest een Loze leiding, waar een bedrade leiding zat hoefde geen gasleiding.
Dus volgens jou mag je een woning verhuren zonder dat er een gebruiksklare mogelijkheid is tot koken? Lijkt mij dat 1 van de 2 er toch zou moeten zitten.(Maar zou best kunnen hoor, ik vraag het me alleen af)quote:
Vroeger was een loze leiding verplicht en een gasleiding niet.
Waar een gasleiding zat moest een Loze leiding, waar een bedrade leiding zat hoefde geen gasleiding.
http://www.e-veiligheid.n(...)?id=247&view=answers
Wel raar; heb je dus een keuken, zonder mogelijkheid een elektrische of gaskookplaat te installeren.
Daarom wordt in de 9 van de 10 gevallen die loze leiding wel aangebracht. Zoveel werk is dat niet.quote:
Ik ben nog van het oude stempel; die loze leiding eis is komen te vervallen.
http://www.e-veiligheid.n(...)?id=247&view=answers
Wel raar; heb je dus een keuken, zonder mogelijkheid een elektrische of gaskookplaat te installeren.
Maar volgens de normen is het idd. niet verplicht om zo'n aansluiting te creëren.
Zit de loze leiding in de keuken niet ergens verstopt achter een zogeheten blindplaat ?
Of zo iets..
Geen idee, zoals jij het zegt klinkt het wel raar inderdaad, alles is zo gecompliceerd tegenwoordig, het kan goed mogelijk zijn dat er voor een constucteur geen eis is mbt dit geheel. En dat het vervolgens tussen de verhuur coöperatie en huurder contractueel opgelegd is dat er wel een dergelijke aansluiting moet zijn.quote:
[..]
Dus volgens jou mag je een woning verhuren zonder dat er een gebruiksklare mogelijkheid is tot koken? Lijkt mij dat 1 van de 2 er toch zou moeten zitten.(Maar zou best kunnen hoor, ik vraag het me alleen af)
Probleem is dat alles tegenwoordig geld moet kosten en niemand meer voor anderen wil doen zonder er iets voor te krijgen. Het is ook logisch natuurlijk, iedereen probeert overal extra geld voor te krijgen dus daarom worden de eisen ook veranderd . Coulance is er niet meer bij tegenwoordig.
5 jaar terug werden loze leidingen voor vaatwasser, boiler, droger en kook nog standaard aangelegd, Wasmachine aansluiting is er nog wel steeds maar het zal me niks verbazen dat dat over 2 of 3 jaar ook al meerwerk is. Al die onzin voor pak hem beet 20 a 30 meter buis en een beetje draad, en dan nog vragen ze bijna 500 euro per leiding.
Ik stond pas nog versteld van de kale oplevering van een (peperdure) niuewbouwwoning. Werkelijk op alles is bezuinigd. Kozijnen, akkoord. Ramen daarin? Ook geen probleem. Maar scharnieren, sluiting en dergelijk dus niet; raam vastgeschoefd in het kozijn, dus je kan geen raam openzetten.quote:
Probleem is dat alles tegenwoordig geld moet kosten en niemand meer voor anderen wil doen zonder er iets voor te krijgen. Het is ook logisch natuurlijk, iedereen probeert overal extra geld voor te krijgen dus daarom worden de eisen ook veranderd . Coulance is er niet meer bij tegenwoordig.
Tuin aanleg? Ja hoor, speciaal vermeld in het bestek: tuinpaaltjes (die geschaafde, niet die gedraaide) om de 3 meter met daartussen gegalvaniseerd (ja echt: onderstreept!!!) ijzerdraad. Wat een afwerking hé? Zou ik de 6 tuintegels van de straat naar de voordeur nog vergeten!
Gelukkig is het elektrisch geheel compleet en correct geïnstalleerd! Tot en met de rookmelders aan toe!
Zelfs een loze PVC-leiding naar de keuken (installateur van het oude stempel hé?).
Morgen komt er iemand langs van de woningcorporatie. Dan zal ik meteen nog wat meer punten aankaarten, zoals het ontbreken van een intercom en de slechte staat van de vloer in de woonkamer/keuken.
Zoals ik al zei betreft het een compleet gerenoveerde woning. Op de vloer van de woonkamer/keuken na, die niet egaal is en waar duidelijke scheuren in zitten. De overige kamers en de hal zijn allemaal wel mooi gedaan. Egaal gemaakt met een nieuw soort beton en al.
In alle redelijkheid vind ik eigenlijk wel dat de verhuurder een aansluiting voor een kooktoestel moet leveren. Of dat nu elektrisch of op gas is maakt eigenlijk niet uit.
Die blindplaat heb ik niet gezien. Zal morgen nog maar eens goed gaan zoeken in de keuken.quote:
In alle redelijkheid vind ik eigenlijk wel dat de verhuurder een aansluiting voor een kooktoestel moet leveren. Of dat nu elektrisch of op gas is maakt eigenlijk niet uit.
Maar volgens de normen is het idd. niet verplicht om zo'n aansluiting te creëren.
Zit de loze leiding in de keuken niet ergens verstopt achter een zogeheten blindplaat ?
[ afbeelding ]
Of zo iets..
[ afbeelding ]
Ik ben ook best nieuwsgierig, vind het namelijk maar een rare situatie.quote:
We zijn benieuwd. Houd ons svp op de hoogte van de resultaten.
De woonkamer/keukenvloer wordt aankomende week bewerkt, zodat die ook egaal wordt.
En als laatst, beetje gênant om te vertellen, maar de nieuwe gasaansluiting zat gewoon goed verstopt in het keukenkastje die ik nog nooit had geopend #fail
Maar iniedergeval bedankt voor de info!
Veel plezier met je nieuwe woning.
Hehe, het leek mij al sterk dat er geen voorziening wasquote:
De intercom wordt van de week geïnstalleerd, dus ik mag nog een paar dagen aan me conditie werken om de algemene deur beneden te openen.
De woonkamer/keukenvloer wordt aankomende week bewerkt, zodat die ook egaal wordt.
En als laatst, beetje gênant om te vertellen, maar de nieuwe gasaansluiting zat gewoon goed verstopt in het keukenkastje die ik nog nooit had geopend #fail
Maar iniedergeval bedankt voor de info!
Je bent in ieder geval heel wat wijzer geworden !
Ff checken: links de kookgroep met 2x16A. Kan ik er dan vanuit gaan dat het ook 'maar' 230 volt is, of kan het ook 400 zijn? Het is de enige mogelijkheid om te koken (geen gas, Almere). Dus meer dan 7360 watt zou fijn zijn, maar ik vrees het ergste
Dat zou 2 x 230V moeten zijn.quote:
Ff checken: links de kookgroep met 2x16A. Kan ik er dan vanuit gaan dat het ook 'maar' 230 volt is, of kan het ook 400 zijn?
Voor een 4-pits inductie is dat genoeg, vrijwel alle inductiekookplaten bestaan inwendig uit een linker en rechterhelft, die elk apart op 1 groep staan aangesloten. Zou je op 1 helft boven de 3680W uit dreigen te komen, dan regelt de plaat zelf de andere pit van die helft iets terug. (Komt in de praktijk vrijwel niet voor)quote:Het is de enige mogelijkheid om te koken (geen gas, Almere). Dus meer dan 7360 watt zou fijn zijn, maar ik vrees het ergste
Thanksquote:
[..]
Dat zou 2 x 230V moeten zijn.
[..]
Voor een 4-pits inductie is dat genoeg, vrijwel alle inductiekookplaten bestaan inwendig uit een linker en rechterhelft, die elk apart op 1 groep staan aangesloten. Zou je op 1 helft boven de 3680W uit dreigen te komen, dan regelt de plaat zelf de andere pit van die helft iets terug. (Komt in de praktijk vrijwel niet voor)
Maar ik moet dus wel onder de 7360 aansluitwaarde blijven? En de plaat regelt dan zelf de verdeling binnen dat maximum.
Ja, maar zal niet veel moeite kosten, dat zijn ze vrijwel allemaalquote:
Maar ik moet dus wel onder de 7360 aansluitwaarde blijven?
Ja. Als je dus (per helft) 1 pit op 2000W hebt staan (en dat is veel voor inductie, dan zit je al op standje 8 of 9 zeg maar) EN je dan de andere pit van die helft omhoog zet, dan zal hij de Pit die op 2000W stond iets 'dimmen' om binnen de grens te blijven.quote:En de plaat regelt dan zelf de verdeling binnen dat maximum.
Ik heb zelf een 4 maal 2200W inductieplaat (Met op elke pit een powerboostfunctie, die hem 3200W maakt, maar dat is alleen handig om water te laten aanbranden zeg maar).
Mijn plaat zit danwel aangesloten op 400V, maar dat wil bij mijn plaat alleen maar zeggen dat hij van de 3 fasen, er maar 2 gebruikt. Alle 2 de fasen zijn afgezekerd op 16A. Wat dat betreft is er dus qua af te nemen vermogen geen enkel verschil tussen mijn 400V aansluiting of jouw 2 x 230V aansluiting
Je hebt nu dan zeer waarschijnlijk een 1 fase 35A of 40A aansluiting. Ik zou dan toch eens gaan kijken naar een 3fase x 25A aansluiting. Een kookplaat kan nogal wat verbruiken, en als dan ook je wasmachine en droger aanstaat (om maar wat te noemen) wordt het krap aan.
Ik heb nu 5 groepen van 16A toch? Is de hoofdzekering dan maar 35 of 40? Hoe kan ik dat makkelijk checkenquote:
Nog een kleine toevoeging:
Je hebt nu dan zeer waarschijnlijk een 1 fase 35A of 40A aansluiting. Ik zou dan toch eens gaan kijken naar een 3fase x 25A aansluiting. Een kookplaat kan nogal wat verbruiken, en als dan ook je wasmachine en droger aanstaat (om maar wat te noemen) wordt het krap aan.
Maar als ik naar meer zou willen, dan moet er wat apparatuur bij in de meterkast natuurlijk. Ik zal binnenkort eens rekenen wat ik aan (keuken)apparatuur ga gebruiken. Oven, vaatwasser, koelkast, wasmachine (aparte groep). Verder geen grootverbruikers voorlopig.
Ja. Dat komt omdat men ervanuit gaat dat nooit alle 5 de groepen tegelijk vol belast worden.quote:
Ik heb nu 5 groepen van 16A toch? Is de hoofdzekering dan maar 35 of 40?
Volgens mij staat het op je energierekening.quote:Hoe kan ik dat makkelijk checken
Je groepenkast zal aangepast moeten worden. (En je aansluiting uiteraard)quote:Maar als ik naar meer zou willen, dan moet er wat apparatuur bij in de meterkast natuurlijk.
Je koelkast is geen grootverbruikerquote:Ik zal binnenkort eens rekenen wat ik aan (keuken)apparatuur ga gebruiken. Oven, vaatwasser, koelkast, wasmachine (aparte groep). Verder geen grootverbruikers voorlopig.
Eigenlijk is je kookgroep één groep, dus kom je op 4. Bovendien zit je wasmachine niet achter de aardlekschakelaar. Zou je gaan uitbreiden, dan is het wenselijk 2 aardekschakelaars (ALS) en zoveel groepen als wenselijk zijn (max. 8, max 4 per ALS) te nemen. Je kookgroep telt dan weer als één groep achter de ALS.quote:
Kookplaat is duidelijk, ik ga er morgen eens eentje uitzoeken
Ik heb nu 5 groepen van 16A toch? Is de hoofdzekering dan maar 35 of 40? Hoe kan ik dat makkelijk checken
Ben het niet helemaal mee eens. De kookgroep wordt dan wel voor de ALS als 1 groep geteld, maar het zijn wel degelijk 2 groepen van 16Aquote:
Eigenlijk is je kookgroep één groep, dus kom je op 4.
Nu nog aansluiten.
Ik meet:
Linksboven - rechtsboven: 0
Linksonder - rechtsonder: 0
Linksboven - linksonder: 230
Rechtsboven - rechtsonder: 230
Linksboven - rechtsonder: 230
Rechtsboven - linksonder: 230
(ja, das anders dan het voorbeeld...)
De kookplaat heeft de volgende aansluitingen
L1, L2, L3, aarde, N1, N2
L1 en L2 zijn met elkaar verbonden, net als N1 en N2
Heb ook een mooie stekker met snoer (los), met uiteraard bruin, blauw, 2x zwart en groengeel. Zeg het maar, welk kleurtje mag aan welk puntje?
L3 de andere zwarte draad > stekker links onder
N1 en N2 doorverbinding mag ook blijven zitten
N1 blauw> stekker links boven
N2 bruin met een blauw tape merken> stekker rechts boven
quote:
L1 en L2 doorverbinding laten zitten en zwart er op aansluiten> stekker rechts onder
L3 de andere zwarte draad > stekker links onder
N1 en N2 doorverbinding mag ook blijven zitten
N1 blauw> stekker links boven
N2 bruin met een blauw tape merken> stekker rechts boven
Ik heb de perilex aansluiting losgehaald van de muur. Aansluiting is als volgt:
linksboven 2 blauwe draden in op dezelfde aansluiting
linksonder niets
rechtsboven bruin
rechtsonder bruin
heb ik nu maar 1 keer 230?
groep:
of je hebt 2 fase en 2 keer een nul, of je hebt echt een kookgroep.
in je kast is het wel een 3 fase+nul aansluiting
2* groep voor stopcontacten
1* wasmachine
1* boiler
De aansluiting werkte wel, had er een elektrisch fornuis op zitten, heb nu een nieuwe gekocht en wilde even controleren hoe het zat.
Mijn situatie is als volgt: Ik heb een nieuwbouwwoning gekocht. Dit huis is voorzien van een "state-of-the-art" groepenkast met welgeteld 4 groepen. (Attema kastje met 40a hoofdschakelaar, beltrafo, 2 aardlekschakelaars die ieder 2 16a automaten voorzien.
Nu hebben we voor in dit huis een keuken besteld, met daarbij een inductiekookplaat. Het plan was om hiervoor zelf een kookgroep aan te leggen, maar ik ben nu behoorlijk aan het twijfelen gebracht.
De inductiekookplaat is de volgende:
http://www.aeg.co.uk/Prod(...)tion_hobs/HK854220FB
In de specificaties wordt gepraat over:
Voltage: 220-240
Wat suggereert dat de kookplaat op een 2x16a kookgroep kan/moet worden aangesloten.
Echter in de handleiding:
http://www.electrolux-ui.com/2011/892/933112EN.pdf staat op pagina 4 een afbeelding van het typeplaatje met een maximaal vermogen van 7.4Kw, wat weer een 3-fase krachtgroep suggereerd. (als ik mijn huiswerk goed gedaan heb kan er maximaal 7360w op een kookgroep worden aangesloten)
Ik had (denkende dit zelf uit te voeren) al een kookgroep van attema (2x16a) gekocht, deze heeft echter "Maximale aansluitwaarde 7000w" op het doosje staan.
Ook de leverancier van de keuken kan/wil me niet verder helpen en geeft de volgende reactie: "De kookplaat moet volgens de fabrikant worden geïnstalleerd door een erkend installatiebedrijf. De aansluitwaarde is 7.4 Kw. Ik zou dan ook informatie inwinnen bij een erkend elektricien om de juiste verdeling te garanderen."
Nu is het zo dat ik het aantal groepen sowieso flink wil uitbreiden. Er komen aparte groepen bij voor Vaatwasser, Oven, Combimagnetron, Droogtrommel, en koelkast (ik weet dat die laatste niet echt een eigen groep nodig heeft, maar ik moest toch een stopcontact aanleggen waar er nog niet een zat, hij mag volgens mij namelijk niet bij een van de ovens erbij, en als ik toch yvmk door de kruipruimte aan het leggen ben maakt een extra kabelje ook niet uit) Daarnaast wil ik voor een toekomstige uitbouw/motorgarage ook een eigen groep voorzien.
Ik kom dus uit om 10 groepen, en een kookgroep of krachtgroep.
Aangezien de kookplaat volgens de specs 7.4kW vraagt heb ik (na lezen van dit en andere forums) de conclusie getrokken dat een 3-fase aansluiting/grachtgroep benodigd is.
Het ombouwen van de groepenkast naar 3 fase is niet iets wat ik zelf aandurf (nouja, durf het wel, maar ik wil de verantwoordelijkheid niet nemen) Dus ik heb op werkspot een klus geplaatst voor het vervangen van mijn huidige kast door een 3-fase kast, en heb bij stedin een offerte aangevraagd voor het aanpassen van mijn 1x35/40a aansluiting/meter/hoofdzekering naar een 3-fase 3x25a aansluiting.
Ik krijg op werkspot echter veel reacties van mensen die (ook na alle bovenstaande informatie gehad te hebben) aangeven dat 3 fase helemaal niet nodig is, en dat het prima mogelijk is om deze kookplaat op 2x16a aan te sluiten.
Enkele reacties van mensen die zeggen zegelrecht te hebben: "Het is absoluut niet nodig om naar 3 fasen te gaan. U kunt een gewone 2x230V kookgroep in de groepenkast laten plaatsen voor uw kookplaat. "
"Deze kast hoeft niet weg. In deze kast kan ik uitbreiden tot 12 groepen. U heeft dan 1 kookgroep, 1 aardlekschakelaar en 6 extra automaten nodig."
"U hebt absoluut geen krachtgroep nodig. Een 16A groep levert 16x230=3,7kW (afgerond). Twee van die groepen leveren dus 2x3,7=7,4kW. Dat is precies de aansluitwaarde van uw kookplaat. Bovendien kan zo'n kookgroep gedurende korte tijd altijd wat meer leveren en uw kookplaat werkt niet continu op vol vermogen. Dus er is voldoende vermogensruimte. Ik sluit heel veel kookplaten aan. U kunt er dus op vertrouwen dat u van mij een goed advies krijgt." (Huh? Sinds wanneer mag je 3680 zomaar afronden naar 3.7kW?)
Wat is nou verstandig...? aansluiting/kast laten vervangen door een 3-fase installatie? (kosten bij elkaar 1000-1200 euro) of de kast laten uitbreiden met een kookgroep en daarmee gaan?
[ Bericht 0% gewijzigd door Martijn02a op 15-02-2013 16:02:50 ]
2x 3680Watt = 7360Watt= 7,36kWatt is ongeveer 7,4 kW Een automaat kan ca 15% meer vermogen doorlaten gedurende korte tijd.
hij heeft al een 40A hoofdzekeringquote:
Aansluiten op 2 x 16 A kan, maar bedenk dat je bij een hoofdzekering van 35 A (nu?), maar weinig A ruimte hebt. Er zijn tegenwoordig wel hoofdzekeringen - automaten - van 40 A.
?quote:
en heb bij stedin een offerte aangevraagd voor het aanpassen van mijn 1x35/40a aansluiting/meter/hoofdzekering naar een 3-fase 3x25a aansluiting.
Hoofdschakelaar is er een zoals deze: https://www.elektroschake(...)8402-16194-3541.html (vergeef me de link naar een webwinkel, het gaat me puur om te laten zien wat ik bedoel, dit was de eerste hit in Google)
Hoe kom ik er achter wat voor aansluiting/hoofdzekering ik nu precies heb? (Huis is nieuwbouw, 2 weken geleden opgeleverd, dus ik ging er van uit dat het een beetje "moderne" aansluiting is)
[ Bericht 55% gewijzigd door Martijn02a op 15-02-2013 22:46:09 (Bericht aangevuld met voorbeeldplaatje) ]
Maar die kast is verzegeld, dus daar kan ik niet bij om te kijken wat het is. Energiebedrijf bellen om te vragen wat mijn huidige aansluiting is?quote:
De hoofdzekering zit in de zwarte kast onder de meter, in veel gevallen bij nieuwbouw is dat ook een automaat
Trouwens: voor wie het wil weten: het omzetten van mijn aansluiting en meter naar 3-fase 3x25a kost volgens Stedin ¤ 228,62 (en kan met een week gedaan worden)
Een automaat is meestal toegankelijk; ik denk dat je een smeltveiligheid hebt (35 A). Staat er iets op je energiejaarnota over de aansluiting?quote:Op vrijdag 15 februari 2013 22:53 schreef Martijn02a het volgende:
Maar die kast is verzegeld, dus daar kan ik niet bij om te kijken wat het is. Energiebedrijf bellen om te vragen wat mijn huidige aansluiting is?
Gewoon doen. 3 x 25A is eigenlijk gewoon nodig als je elektrisch kookt.quote:
Trouwens: voor wie het wil weten: het omzetten van mijn aansluiting en meter naar 3-fase 3x25a kost volgens Stedin ¤ 228,62 (en kan met een week gedaan worden)
Overigens vind ik een nieuwbouwwoning die opgeleverd wordt met slechts 4 groepen ver onder maat. Zeker gezien het feit dat tegenwoordig elk apparaat met een aansluitwaarde groter dan 2000W een eigen groep hoort te hebben.
Bijna goed: elk apparaat met een vaste opstelling...quote:
Het is wel karig maar in de praktijk waarschijnlijk genoeg in een standaard huis:
* Wasmachine
* 3 huisgroepen
En natuurlijk komen daar in de praktijk nog een:
* Vaatwasser
* Droger
* Oven
* evt. boiler
bij maar ja, daar hoeft men natuurlijk geen rekening mee te houden, dat mag je mooi zelf oplossen
. Zou idd over gaan naar 3x25a, zoals al gezegd is door Bijvlagenzinvol.
Ik kan in feite heel kort zijn met mijn vraag: Het aansluiten van kookplaten (1 of 3 fasen is geen enkel probleem. Wat wel voor mij wel een probleem is, is het het aansluiten van een kookplaat + oven (combinatie)
Kookplaat is 7,3Kw en oven 2,7Kw. Moet je voor elke verbruiker een aparte wcd installeren,of kan dat ook met 1 wcd voor deze combinatie.Heel graag jullie deskundige uitleg.Als het eventueel kan illustreren met een tekening.
Ik ben zeer benieuwd. Bij voorbaat dank!
Elgawa.
edit2 het lukt me niet ze online te zetten :S
Goedendag,
Mijn vraag is:
Kan ik deze inductie plaat aansluiten?
En zo ja, Welke draad moet waar?
Ik heb de perilex WCD doorgemeten, zo is hij opgeleverd:
Tussen linksboven en rechtsboven : 0 V
Tussen linksboven en links onder : 230 V
Tussen linksboven en rechts onder : 230 V
Tussen rechtsboven en links onder : 230 V
Tussen rechtsboven en rechts onder : 230 V
http://imageshack.us/a/img14/5867/hyrz.jpg (copy/paste deze link)
Aansluitplaatjes op de inductieplaat:
http://imageshack.us/a/img824/2246/pw3n.jpg (copy/paste deze link)
Meegeleverde snoer:
http://imageshack.us/a/img191/5977/xq0s.jpg (copy/paste deze link)
Mijn meterkast kookgroep (2x 16a):
http://imageshack.us/a/img690/7508/zxzb.jpg (copy/paste deze link)
Mijn meterkast kookgroep en aardlekschakelaar (40a):
http://imageshack.us/a/img809/5503/cfv0.jpg (copy/paste deze link)
Ik heb de inductieplaat laten aansluiten alleen geeft de inductieplaat de volgende storing aan:
De elektrische aansluiting is onjuist. Het apparaat is maar aangesloten op één fase
De aansluiting was op deze manier:
http://imageshack.us/a/img19/3387/ft4v.jpg (copy/paste deze link)
De inductieplaat geeft aan 7,4Kw 220-240v 50-60Hz Model nr HK874400FB
Kan en mag ik deze inductieplaat nu aansluiten op 2x16a? zo ja, wat is dat de juiste aansluiting in de perilex?
Erg bedankt, geprobeerd het zo beknopt mogelijk te houden en de plaatjes het werk te doen. Elke reactie wordt gewaardeerd.
[ Bericht 1% gewijzigd door Iilliliillil op 24-11-2013 15:18:31 ]
Het aansluitsnoer is ongeschikt, je hebt een 5 aderig snoer nodig.
Links boven en rechtsboven zijn beiden de nuldraad, deze sluit je in het apparaat beiden aan op aansluiting nummer 4. De aarde is je ook duidelijk zo zie ik in de foto van je aansluiting.
De beide overige (fase)draden komen onderin ieder op één pool en op het apparaat op aansluiting 1 en 2.
Overigens kan deze plaat inderdaad op een kookgroep dus dat is geen probleem. Het zou wel zo kunnen zijn dat het apparaat detecteert dat er geen 400volt is en daar een probleem van maakt. Eigenlijk zou er namelijk nog een schema moeten zijn wat uitgaat van 2x230 ipv alleen 400 volt of 1x 230. Ik hoop van niet voor je want dan is het waarschijnlijk jammer maar helaas.
Nog een leuke tip voor je: maak mooie labels voor je groepenkast: http://vaktechniek.et-installateur.nl/indelinglabel.asp
Een foto van het aansluitschema op de plaat en/of merk en type van de plaat doen soms wonderen.
Overigens krijg je van keramisch denk ik spijt als je op dit moment gas of inductie gewend bent. Keramisch is echt takketraag.
Stekker:
http://imageshack.us/a/img841/2606/3mhn.jpg (copy/paste deze link)
inductieplaat:
http://imageshack.us/a/img689/5827/qdpf.jpg (copy/paste deze link)
Na de ok zal ik eerst de kookgroep en hoofdzekering uitzetten, dan de perilex in pluggen. Vervolgens kookgroep aan en dan de hoofdzekering weer aan. Mocht het niet goed aangesloten zijn dan zou de stop doorslaan. correct?
Erg bedankt. Ook voor de tip van de labels voor de groepenkast! hou er wel van dat iets er netjes uitziet, ook de meterkast.
[ Bericht 24% gewijzigd door Iilliliillil op 27-11-2013 17:19:50 ]
Vraag me nu af welke kabel ik nodig heb? Is Vmvl goed genoeg of toch hittebestendig.
Gaat natuurlijk om 5x 2,5.
De aansluiting van de meterkast naar de perilexwandcontactdoos, dat kan VD draad in buis zijn of YMVK 5 x 2,5 mm²
De aansluitkabel van het toestel is een soepele kabel en hoeft niet hittebestendig te zijn
Er zijn zoveel verschillende soorten rubber enz.
Ik heb als aansluiting in de meterkast 3x25A dus 3 fase op de perilex. Moet ik nog na meten krijg deze week de sleutel.
Mijn kookplaat heeft een aansluiting met 2 fases. Kan ik deze dan aansluiten op L1 L2 en 1 nul?
[ Bericht 51% gewijzigd door remcoso op 02-12-2013 17:36:17 ]
En de aarde.quote:
Het gaat om de kabel van de perilex naar het toestel.
Er zijn zoveel verschillende soorten rubber enz.
Ik heb als aansluiting in de meterkast 3x25A dus 3 fase op de perilex. Moet ik nog na meten krijg deze week de sleutel.
Mijn kookplaat heeft een aansluiting met 2 fases. Kan ik deze dan aansluiten op L1 L2 en 1 nul?
Maar zolang je maar 200% zeker weet dat je een 3 fase kookgroep hebt, kan dat. (Of op L1 + L3, of L2 + L3, enz., wat jij wilt, zolang je maar 2 fasen pakt, 1 x de nul en de aarde.)
Gelukkig maar anders was het een paar dagen afhaalchinees geworden omdat ik het nu pas lees.quote:
Ik heb niet gewacht op een "ok". Ben het gewoon gaan proberen. Alles zou nu goed aangesloten moeten zijn. En zoals verwacht. De inductie plaat gaat aan, geen foutmelding meer. Ok geen stoppen gesprongen. Als je het nog leest, erg bedankt appeltje, voor de ondersteuning
Graag gedaan en leuk dat je even terugkoppelt hoe het is afgelopen!
Paar berichten geleden had ik het over een 3 fase aansluiting. Nu ik mn woning opgeleverd heb gekregen weet ik het zeker.
Het is namelijk niet 3 fase maar 2.
Heb op mn perilex 2x fase en 2x een 0.
Op de foto word 1 en 2 door verbonden en de nul aangesloten.
Wat doe ik met de 2de nul en de andere fase in de perilex?
Alvast bedankt en goede jaarwisseling!
Lijkt mij sterk dat hij op 1 fase en 1 nul kan draaien.
Zijn er niet nog meer schema's bij het toestel ?
Is een Ikea plaat.
Nee, dan zal het 2 (16A) groepen zijn van een en dezelfde fase.quote:
Hallo daar ben ik weer!
Paar berichten geleden had ik het over een 3 fase aansluiting. Nu ik mn woning opgeleverd heb gekregen weet ik het zeker.
Het is namelijk niet 3 fase maar 2.
Heb op mn perilex 2x fase en 2x een 0.
Heb je een voltmeter EN weet je hoe die veilig te gebruiken? Wat meet je dan voor wisselspanning tussen de contacten die jij de 2 fasen noemt?
Zorg eerst eens dat je zeker weet wat voor aansluiting je hebt, maak anders even een foto van je groepenkast waarop de kookgroep staat.quote:
Op de foto word 1 en 2 door verbonden en de nul aangesloten.
Wat doe ik met de 2de nul en de andere fase in de perilex?
Heb voltmeter en weet deze ook te gebruiken ben alleen nu niet ter plekke dus dat zal 2 januari pas gaan. Heb vorige week wel gemeten en meet alleen maar 230v volgens de eerste post in dit topic.
Dan heb je dus een 1 fase aansluiting, die bestaat uit twee 16A groepen.quote:
Er komt 3 fase de meterkast binnen. Deze wordt verdeeld over 3 aardlekken. Onder aardlek nummer 3 zit de kookgroep met 2 automaten.
Heb voltmeter en weet deze ook te gebruiken ben alleen nu niet ter plekke dus dat zal 2 januari pas gaan. Heb vorige week wel gemeten en meet alleen maar 230v volgens de eerste post in dit topic.
Als op de foto alle schema's staan die op je kookplaat staan, dan kun je hem daarop niet aansluiten. Je kunt wel de kookgroep laten wijzigen in een 3 fase kookgroep, dan kan het wel.
[ Bericht 0% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 31-12-2013 19:03:39 ]
Wat zou zo iets moeten kosten volgens jullie? Draden en aansluiting maken hoeft niet gaat alleem om de verbouwing van de meterkast.
Of is het zo simpel dat je een 3 fase automaat haalt en die aansluit op de aardlekken? Met 4 of 6mm VD draad. En dan nog de nul en de aarde natuurlijk.
Edit: Of is het een idee om opzoek te gaan naar een plaat die 2X L en 2X N aan kan? Kan deze plaat evt nog terug brengen.
[ Bericht 12% gewijzigd door remcoso op 31-12-2013 19:20:47 ]
Nee, dat gaat niet denk ik zo, er loopt bij een 3 fase aansluiting ook stroom tussen de fasen onderling, dus dan klappen je aardleks eruit aangezien die dan een verschil tussen de stroom in de fasen en nul gaan opmerken. Je zult dan een 3 fase automaat + een 3 fase aardlek moeten gebruiken. Nou vertelde iemand hier me kortgeleden dat er ook 3 fase alamats (= automaat + aardlek ineen) zijn, maar ik ben ze zelf nog niet tegengekomen (hetgeen niet veel zegt, want ik heb er ook nog niet actief naar gezocht)quote:
Of is het zo simpel dat je een 3 fase automaat haalt en die aansluit op de aardlekken? Met 4 of 6mm VD draad. En dan nog de nul en de aarde natuurlijk.
EDIT: Ze bestaan inderdaad: http://link.marktplaats.nl/1003045443
Ik vind het sowieso al vreemd dat die plaat dat niet aankan, evengoed zou ik toch de 3 fase oplossing kiezen omdat dat dan de belasting verspreid wordt over 2 van de 3 fasen, in plaats van dat 1 fase 32A voor zijn kiezen krijgt. (Als dan op die fase ook nog een oven/wasmachine/droger of vaatwasser staat kom je in de knel met je hoofdzekering)quote:
Edit: Of is het een idee om opzoek te gaan naar een plaat die 2X L en 2X N aan kan? Kan deze plaat evt nog terug brengen.
[ Bericht 7% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 31-12-2013 19:29:40 ]
Met 3 fase aansluiting heb je 3x 16A en dan nog de normale automaten die eraan hangen. In totaal kan je dus 25A trekken per fase. Dat is 9,2 kW per fase.
Dus er komt 3x 25A binnen deze gaat via 3x aardlek naar kookautomaat die bestaat uit 3P+N. Moet de 3 fase kook een eigen aardlek hebben of de aardlek die er al zit?
Als jij 3 x 25A hebt kom je met een 2 x 16A groep op 1 fase al niet best uit.quote:
Met 3 fase aansluiting heb je 3x 16A en dan nog de normale automaten die eraan hangen. In totaal kan je dus 25A trekken per fase. Dat is 9,2 5,7 kW per fase.
Nee, je haalt de huidige kookgroep eruit, en die vervang je door een 3P+N alamat, die je VOOR de huidige aardleks aansluit. Niet erachter.quote:Dus er komt 3x 25A binnen deze gaat via 3x aardlek naar kookautomaat die bestaat uit 3P+N. Moet de 3 fase kook een eigen aardlek hebben of de aardlek die er al zit?
Moet je wel plek voor hebben natuurlijk, een 3P+N alamat is 4 modules breed, je huidige kookgroep waarschijnlijk maar 2 modules.
Op mn Liander aansluiting staat 3x 25 niet standaard dan?quote:
Als jij 3 x 25A hebt kom je met een 2 x 16A groep op 1 fase al niet best uit.
Ja precies vanaf de hoofdzekeringen naar de alamat 3P+N. Heb plek zat dus dat moet passen. Hoeveel Ampere word die alamat?quote:Nee, je haalt de huidige kookgroep eruit, en die vervang je door een 3P+N alamat, die je VOOR de huidige aardleks aansluit. Niet erachter.
Moet je wel plek voor hebben natuurlijk, een 3P+N alamat is 4 modules breed, je huidige kookgroep waarschijnlijk maar 2 modules.
Met mijn electro opleiding van 12 jaar geleden durf ik dit wel aan. Maar moet wel ff zeker weten hoe het 1 en ander hoort te zitten
3 x 25 is vrij standaard (3 x 35A kost je per jaar 500,- meer qua capaciteitstarief) Maar een 1F kookgroep bij zo'n aansluiting vind ik persoonlijk vreemd. Je kan per fase maar 5,7KW trekken, en je kookplaat is al 7,4KW.quote:Op dinsdag 31 december 2013 20:00 schreef remcoso het volgende:
Op mn Liander aansluiting staat 3x 25 niet standaard dan?
16A qua automaat, 30mA qua aardlek.quote:Hoeveel Ampere word die alamat?
Als ik naar alamat kijk zie ik 2 verschillende karakteristiek B en C.
Hier meer informatie http://nl.wikipedia.org/wiki/Installatieautomaat
B is goed.quote:
Als ik naar alamat kijk zie ik 2 verschillende karakteristiek B en C.
Wat is de norm qua mm2 aan de onderkant van die automaat? 4mm? En neem aan dat een een verdeel rail onder de aardleks zit waar ik die 3P en N vandaan haal.
Alvast heel erg bedankt voor je hulp! fijne avond/nacht!!
Hoop geld, maar niks mis mee lijkt me.quote:
Topper! ik ga 2jan die meterkast even open maken en kijken hoe het daar binnen precies zit. Denk dat ik dan deze https://www.elektroschake(...)7-ada416g-17840.html erin zet.
Aangezien de meuk voor de automaat is afgezekerd met 3 x 25A lijkt 4mm2 me voldoende. Zoniet komt Vonkenboer wel uit de hoek met een of andere wazige NEN-norm...quote:Wat is de norm qua mm2 aan de onderkant van die automaat? 4mm?
Vast wel, maar weet je zodra je de groepenkast even open maakt.quote:En neem aan dat een een verdeel rail onder de aardleks zit waar ik die 3P en N vandaan haal.
Jij ook, gaat helemaal goed komen hierquote:fijne avond/nacht!!
Nu zit er denk ik 2x bruin 2x blauw en groen/geel in de buis deze moet ik er dus uittrekken en er dan een blauwe af halen en er een bruine bij doen. Wordt een lekker klusje iemand nog tips.
5 draden eruit met trekveer eraan. dan blauwe vervangen door bruin en alles weer de buis in trekken.
[ Bericht 37% gewijzigd door remcoso op 02-01-2014 21:43:55 ]
Ajb vonkenboer laat wat van je horen met je NEN1010
Of je knoopt 1 bruine aan de blauwe. Niet te moeilijk denken.quote:Op woensdag 1 januari 2014 22:24 schreef remcoso het volgende:
Nog een vraag:
Nu zit er denk ik 2x bruin 2x blauw en groen/geel in de buis deze moet ik er dus uittrekken en er dan een blauwe af halen en er een bruine bij doen. Wordt een lekker klusje iemand nog tips.
5 draden eruit met trekveer eraan. dan blauwe vervangen door bruin en alles weer de buis in trekken.
Gaat prima, doe het al jaren op die manier. Als je de draden maar goed aan elkaar maakt.quote:
En dan door 15 meter buis trekken gaat dat? Zou wel flink wat werk schelen idd.
Je hebt maar 2 fasen nodig toch? Gebruik gewoon de 2 bruine voor elk een fase, 1 groen/geel voor aarde, 1 blauwe voor de nul, en sluit 1 blauwe aan beide kanten niet aan.quote:
Mooi dan ga ik het eerst zo proberen thanks!
Het "probleem" wat je hier mee ooit mee kan krijgen is als je een andere plaat krijgt die 3 fases nodig hebt. Dan kan je natuurlijk altijd nog die draad wisselen.quote:
[..]
Je hebt maar 2 fasen nodig toch? Gebruik gewoon de 2 bruine voor elk een fase, 1 groen/geel voor aarde, 1 blauwe voor de nul, en sluit 1 blauwe aan beide kanten niet aan.
Bedankt!
Klopt, maar er zijn maar weinig platen (ze zijn er wel) die 3 fasen nodig hebben. Dan heb je het meestal over een combi, dus met een oven eronder, dan gaan er 2 fasen naar de plaat, en 1 naar de oven.quote:
Het "probleem" wat je hier mee ooit mee kan krijgen is als je een andere plaat krijgt die 3 fases nodig hebt. Dan kan je natuurlijk altijd nog die draad wisselen.
Bedankt!
Normaliter gaan je 3F per fase naar een verdeelstrip, en daar vandaan per fase naar de 3x ALS. Dan moet je hem op die 'verdeelstrip' aansluiten Je mag namelijk niet zomaar onder elk type contactklem 2 draden klemmen, en zelfs als dat mag, ligt het eraan wat voor soort draden. (Geen 2,5mm2 bij een 6mm2 bijvoorbeeld)quote:
Oke vanaf mn hoofdschakkelaar komen de 3 fases en gaan me 3 ALS in. Mag ik hem aan de onderkant aftakken om naar de Kook alamat te brengen? Er zit hier extra gat waar je hem volgens mij kan doorlussen
De nul is trouwens wel door gelust onder de aardlek
En het is niet dat ik 2 draden onder 1 klem wil doen. Er zitten 2 klemmen onder die aardlek. Naast de fase zit nog een "lege".
[ Bericht 16% gewijzigd door remcoso op 03-01-2014 22:40:47 ]
Voor onze nieuwbouw woning hebben we een keuken aangeschaft met daarin een inductieplaat met een aansluitwaarde van 11 kW (de AEG HK955423FB). Helaas is de documentatie die ik kan vinden erg summier en over het aansluiten van de plaat kan ik verder eigenlijk helemaal niets vinden.
Wij hebben in onze meterkast (zie afbeelding) een 3x25A aansluiting van Liander. Hierin zijn 7 groepen geplaatst, maar geen kookgroep. Het lijkt me dat deze hier nog wel bijgebouwd kan worden?
Daarnaast liggen er al twee loze leidingen (19mm) die uitkomen in de keukenwand (wel een eind uit elkaar).
Volgens de aansluithandleiding van de keuken leverancier, dient de kookplaat als volgt aangesloten te worden: "Perilex contactdoos op een dubbele groep. Het aantal fases plus plek in contactdoos aangeven svp."
Als ik de beginpost goed begrijp zouden we moeten gaan werken met een 3x400V aansluiting, aangezien het vermogen boven de 7360W light. Dit lijkt echter de uitspraak van de keuken leverancier tegen te spreken in mijn ogen.
Kortom; hoe moeten we deze plaat (laten) aansluiten en wat moet er nog verbouwd worden aan onze meterkast voordat dit mogelijk is?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Dat heb je goed, je keukenboer heeft ongelijk. Jouw kookplaat heeft geen dubbele groep, maar een 3 fase groep nodig, en die kun je (laten) realiseren zoals 'exlurker' hierboven aangeeft.quote:
Volgens de aansluithandleiding van de keuken leverancier, dient de kookplaat als volgt aangesloten te worden: "Perilex contactdoos op een dubbele groep. Het aantal fases plus plek in contactdoos aangeven svp."
Als ik de beginpost goed begrijp zouden we moeten gaan werken met een 3x400V aansluiting, aangezien het vermogen boven de 7360W light. Dit lijkt echter de uitspraak van de keuken leverancier tegen te spreken in mijn ogen.
Dank!Ik wil een perilex doos aansluiten op twee bestaande kookgroepen (voorheen enkel en alleen voor koken gebruikt). Mag ik dan de draden van deze twee groepen in de keuken samenvoegen tot een perilex doos (2x 230V) en vervolgens checken of de twee groepen ook gekoppeld staan in de meterkast met een bruggetje zodat ze tegelijkertijd uitslaan als dat nodig zou zijn? Of moet er meer gebeuren dan dat?
Mijn inductie vraagt of 2x 230 of krachtstroom met 1x Nul met L1 en L2.
L3 wordt niet gebruikt. dus ook dat lijkt een mogelijke aansluiting te zijn.
Was wel ff een beetje zoekwerk en een nieuwe handleiding downloaden van de leverancier.
Bij een fornuis maakt de fase volgorde niets uitquote:
Maakt het bij een perilex uit welke fase je als fase 1 gebruikt? heb je te maken met de zgn draaiing?
Nee, je kookplaat of fornuis bevat vast geen draaiende motor die een bepaalde kant op moet lopen.quote:
Maakt het bij een perilex uit welke fase je als fase 1 gebruikt? heb je te maken met de zgn draaiing?
Het maakt dus niet uit.Oftopic: als je het wel wil meten is daar dan een speciaal apparaatje voor of moet dat met een scope?
Ja, daar is inderdaad een meter voor, de draaiveldmeterquote:
dankjewel vonkenboer.
Oftopic: als je het wel wil meten is daar dan een speciaal apparaatje voor of moet dat met een scope?
bijvoorbeeld deze http://www.conrad.nl/ce/nl/product/101007/
Een draaiveldmeter zoals exlurker aangeeft is voldoende.quote:
dankjewel vonkenboer.
Oftopic: als je het wel wil meten is daar dan een speciaal apparaatje voor of moet dat met een scope?
Met een scope gaat het niet eens lukken.quote:
Een draaiveldmeter zoals exlurker aangeeft is voldoende.
Een fatsoenlijke duspol kan dat ook welquote:
[..]
Een draaiveldmeter zoals exlurker aangeeft is voldoende.
Nou heb ik nooit wat te maken met 'duspols', maar ik herinner me ze als met 2 contacten. Hoe zou dat in zijn werk moeten gaan dan?quote:
Een fatsoenlijke duspol kan dat ook wel
Een dubbelpolige spanningtester wordt ook wel Duspol genoemd.quote:
[..]
Nou heb ik nooit wat te maken met 'duspols', maar ik herinner me ze als met 2 contacten. Hoe zou dat in zijn werk moeten gaan dan?
Een Duspol bestaat uit twee pennen die onderling zijn verbonden met een draad. Een van de pennen heeft een spanningsindicatie. Afhankelijk van het model is de spanning af te lezen via led’s
(digitaal) of een eenvoudige analoge schaal.
Een monteur gebruikt meestal een Duspol om snel de spanning tussen twee punten te
meten. Door de wat hogere inwendige weer-stand van deze meter wordt voorkomen dat
inductiespanning wordt gemeten. Het is een eenvoudige en betrouwbare meter, of liever
gezegd tester. Met een Duspol kan niet alleen de grootte van de spanning worden
bepaald, maar is ook te zien of het gelijk- of wisselspanning betreft. Het meetbereik van
deze meter loopt voor gelijk- en wisselspanning van ongeveer 12 – 750 V.
Bij gelijkspanning is ook te zien wat de plus en de min is.
Bij sommige modellen is het zelfs mogelijk het draaiveld ermee te meten. Door bijvoorbeeld de pennen van de Duspol in een wcd te steken, kan de gebruiker zien of er spanning op staat en
hoe hoog deze spanning is. Om te zien op welk contact de fasedraad is aangesloten, wordt een pen tegen het aardcontact gehouden en de andere pen in een van de contacten gestoken. Als het
lampje van de tester gaat branden is op dat contact de fasedraad aangesloten. Let op:
omdat een Duspol stroom gebruikt, kan bij een meting tussen de fase en de aarde de
aardlekschakelaar worden aangesproken waardoor de spanning wegvalt.
http://www.installmedia.nl/205161/Impuls47-Testen-en-meten.pdf
Dan kun je hooguit meten welke draad de fasedraad en welke de nul is toch? Never nooit niet de richting van een 3 fase draaiveld.quote:
Een dubbelpolige spanningtester wordt ook wel Duspol genoemd.
Een Duspol bestaat uit twee pennen die onderling zijn verbonden met een draad. Een van de pennen heeft een spanningsindicatie. Afhankelijk van het model is de spanning af te lezen via led’s
(digitaal) of een eenvoudige analoge schaal.
Een monteur gebruikt meestal een Duspol om snel de spanning tussen twee punten te
meten. Door de wat hogere inwendige weer-stand van deze meter wordt voorkomen dat
inductiespanning wordt gemeten. Het is een eenvoudige en betrouwbare meter, of liever
gezegd tester. Met een Duspol kan niet alleen de grootte van de spanning worden
bepaald, maar is ook te zien of het gelijk- of wisselspanning betreft. Het meetbereik van
deze meter loopt voor gelijk- en wisselspanning van ongeveer 12 – 750 V.
Bij gelijkspanning is ook te zien wat de plus en de min is.
Bij sommige modellen is het zelfs mogelijk het draaiveld ermee te meten. Door bijvoorbeeld de pennen van de Duspol in een wcd te steken, kan de gebruiker zien of er spanning op staat en
hoe hoog deze spanning is. Om te zien op welk contact de fasedraad is aangesloten, wordt een pen tegen het aardcontact gehouden en de andere pen in een van de contacten gestoken. Als het
lampje van de tester gaat branden is op dat contact de fasedraad aangesloten. Let op:
omdat een Duspol stroom gebruikt, kan bij een meting tussen de fase en de aarde de
aardlekschakelaar worden aangesproken waardoor de spanning wegvalt.
http://www.installmedia.nl/205161/Impuls47-Testen-en-meten.pdf
http://de.benning.de/de/c(...)te/duspol-daten.html
Wat ik daaruit op maak, is dat die duspol slechts aangeeft welke van de 2 fasen 'voorloopt' op de andere? Is dat genoeg als je 3 fasen moet aansluiten op een motor? Bij normale (3 aderige) DC borstelloze motoren weet ik wel dat 2 willekeurige draden verwisselen ervoor zorgt dat de draairichting omkeert, maar of je dan vooraf aan de gegevens van slechts 2 draden (fasen) genoeg hebt is me momenteel even teveel stof tot nadenken.quote:
Afhankelijk van het type Duspol (is een typenaam van Benning) komt er een R in het display, of er knippert een L of een R.
http://de.benning.de/de/c(...)te/duspol-daten.html
Punt 1: onlangs door elektricien aangelegde Perilex doos (zit overigens ondersteboven) met N, L, N1, L1 :
Perilex by JCC1986, on Flickr
Aangesloten op twee groepen in meterkast, dus geen 3fasen. (De kabel en stekker sluit ik zelf aan dus ik zal letten op het feit dat de boel ondersteboven zit).
Punt 2: onderkant Ikea 'Tydlig' inductieplaat:
Untitled by JCC1986, on Flickr
Klopt het dat ik het linker schema op de foto moet gebruiken, (waar L=L1, L1=L2 etc), en dat dan maar 1x N(1) wordt gebruikt??
Alvast bedankt voor de hulp
Klopt maar de beide nuldraden sluit je aan op de Nquote:
Ok, heleboel gelezen, maar nog steeds niet helemaal zeker dus om een kapotte inductie plaat te omzeilen de volgende vraag:
Punt 1: onlangs door elektricien aangelegde Perilex doos (zit overigens ondersteboven) met N, L, N1, L1 : [ link | afbeelding ]
Perilex by JCC1986, on Flickr
Aangesloten op twee groepen in meterkast, dus geen 3fasen. (De kabel en stekker sluit ik zelf aan dus ik zal letten op het feit dat de boel ondersteboven zit).
Punt 2: onderkant Ikea 'Tydlig' inductieplaat: [ link | afbeelding ]
Untitled by JCC1986, on Flickr
Klopt het dat ik het linker schema op de foto moet gebruiken, (waar L=L1, L1=L2 etc), en dat dan maar 1x N(1) wordt gebruikt??
Alvast bedankt voor de hulp
Thanks voor je reactie!quote:
[..]
Klopt maar de beide nuldraden sluit je aan op de N
Twee extra dingetjes nog: heb een stuk 5x 1,5mm2 kabel, is voldoende volgens meneer van winkel, klopt da?
Verder is het losse kabel zonder adereind huls, zijn die nodig/aan te raden/verplicht?
En eindhulsjes zijn wel aan te raden met dat vermogen.
Maar voor beide geldt, 't gaat vast, tot het niet gaat.
'T schijnt normaal te zijn, 1,5mm².
[ Bericht 15% gewijzigd door Gieliovd op 24-02-2014 19:05:34 ]
Het is toch wel een rubberen aansluitsnoer en toch geen gewone installatiekabel ?quote:
[..]
Thanks voor je reactie!
Twee extra dingetjes nog: heb een stuk 5x 1,5mm2 kabel, is voldoende volgens meneer van winkel, klopt da?
Verder is het losse kabel zonder adereind huls, zijn die nodig/aan te raden/verplicht?
Kabels met losse soepele aders moeten voorzien worden van adereindhulzen
De kabel is rubber inderdaad en heeft soepele aders:quote:Kookplaat met inductiezones: 2x180 mm, 1x145 mm en 1x210 mm.
2 warmtezones met boosterfunctie (P).
1x1800W inductiezone.
1x1400W inductiezone.
1x1800W inductiezone met booster; 2500W.
1x2200W inductiezone met booster; 3200W.
Spanning: 220-240V
Aansluitvermogen: 7400 W
Stroom: 2x16A of 1x32A.
Nu hopen dat praxis hulzen (plus tang
) heeft anders wordt 't weer een dag later koken voor moederlief... Zat al te kijken naar prefab kabel met hulzen en geklonken stekker maar half A'dam heeft ze niet Anders hulsjes kopen in de bouwmarkt en daar ff de tang lenen uit het rek
Zat al te denken inderdaad om kabel mee te nemen (of tang gewoon te ruilen, neem niet aan dat je gebruik van 10 hulsjes echt ziet aan zo'n ding...).
Dat wordt dus even zoeken naar iemand die dat erop wil zetten...
Heb intussen maar even de plaat ook beter bekeken, daar zitten schroeven onder, als ik het goed heb rode kabelschoentjes (vork) aan die kant? Zie foto van hetgeen dus aan elkaar moet:
Mijn voornemen is om de inductiekookplaat en oven aan te sluiten op een power splitter (zie ook hier). Volgens de specificaties is dat mogelijk.
Heeft iemand ervaring met de Evoline Power Splitter?
Ik heb er in ieder geval geen ervaring mee; wist niet eens dat die dingen bestonden.quote:
Mijn huidige elektrische kookplaat/oven combinatie (10.2KW) is aangesloten op 1 perilex wcd (aparte 3 fasen krachtgroep). De voornoemde combinatie wordt vervangen door een inductiekookplaat (7400W) en elektrische oven (2800W). Beiden hebben een eigen aansluiting.
Mijn voornemen is om de inductiekookplaat en oven aan te sluiten op een power splitter (zie ook hier). Volgens de specificaties is dat mogelijk.
Heeft iemand ervaring met de Evoline Power Splitter?
Zou zelf altijd kiezen voor twee losse aansluitingen.
Qua totale vermogens red je het ook niet; als je fornuis 7400 watt is en je oven 2800 watt is
Pak ik de specificaties erbij :
Je kookplaat is dan qua aansluitwaarde 400 watt te zwaar en je oven 300 watt te zwaar.quote:Totale aansluitwaarde fornuiscontactdoos: 11 KW
Kookplaatvermogen: ~ 7 KW
Bakovenvermogen: ~ 2,5 KW
Hulsjes kan ik je zo toesturen, dat is geen probleem. En die tang is geen pré, druk ze gewoon goed dicht met een platte schroevendraaier, de schroefverbinding doet de rest. En wat de ovenzijde betreft je hebt opstaande randen naast brede schroeven, kun je dus ook gewoon een adereindhuls onder steken. Oogjes kan ik je ook wel meesturen maar niet noodzakelijk en om die netjes dicht te knijpen heb je eigenlijk een AMP tang nodig. (Zijn ook voor een paar euro te koop, rotdingen maar prima als je er toch maar 10 per jaar aan knijpt.)quote:
Praxis (zelfs de Mega versie) en Gamma hebben geen hulzen/tangen, en ook geen prefab stekkers meer... Werd natuurlijk ook weer glazig aangekeken door de meeste medewerkers
De vermelde specificatie heb ik als ongeveer (~) geïnterpreteerd ;-) Het totale vermogen komt niet boven de 10.2KW (7.4+2.8KW). Maximale belasting fornuiscontactdoos11KW. 7400W (2X16A) en 2800W= <13A (1fase 16A), lijkt mij geen probleem..quote:
[..]
Ik heb er in ieder geval geen ervaring mee; wist niet eens dat die dingen bestonden.
Zou zelf altijd kiezen voor twee losse aansluitingen.
Qua totale vermogens red je het ook niet; als je fornuis 7400 watt is en je oven 2800 watt is
Pak ik de specificaties erbij :
[..]
Je kookplaat is dan qua aansluitwaarde 400 watt te zwaar en je oven 300 watt te zwaar.
[ Bericht 1% gewijzigd door wsmaal op 04-03-2014 20:32:59 (edit) ]
Nee. Geen ervaring mee.quote:
Heeft iemand ervaring met de Evoline Power Splitter?
Maar lijkt verdacht veel op van die 'Wieland' stekkers waarbij je al blij mag zijn dat 4 TL-bakken erop blijven werken.
Dit soort stekkers tussen een kookplaat en/of oven is smeken om narigheid.
Lijkt niet alleen zo, het is ook het Wieland systeemquote:
Nee. Geen ervaring mee.
Maar lijkt verdacht veel op van die 'Wieland' stekkers waarbij je al blij mag zijn dat 4 TL-bakken erop blijven werken.
Dit soort stekkers tussen een kookplaat en/of oven is smeken om narigheid.
Komt ook veel voor in de 'keukenwereld' en bedrijven als Attema, ABB, Draka en Stago
proberen dit al te graag door te voeren als 'standaard' in utiliteitsbouw, kantoorbouw en
zelf woningbouw (herinner me nog een topic van een paar weken geleden hier op FoK!
over een nieuwbouwwoning met dit systeem prefab erin, en allerlei verlengsnoeren in de wand).
In dat geval wil ik die 'power splitter' gratis nog niet hebben. (En zelfs met geld toe ook niet)quote:
Lijkt niet alleen zo, het is ook het Wieland systeem
Doe mij maar de traditionele aanleg van elektra. Gewoon draad in vaste buis, ook geen flexibele troep.quote:
[..]
In dat geval wil ik die 'power splitter' gratis nog niet hebben. (En zelfs met geld toe ook niet)
Daar sluit ik mij helemaal bij aanquote:Op dinsdag 4 maart 2014 23:03 schreef cvboer het volgende:
[..]
Doe mij maar de traditionele aanleg van elektra. Gewoon draad in vaste buis, ook geen flexibele troep.
!Een tiara om daarop uitsluitend een inductie kookplaat en oven aan te sluiten lijkt mij overdreven..
Ik ben bezig een nieuwe kookplaat/oven combinatie aan te sluiten in mijn keuken. Ik beschik over een Perilex aansluiting -> 2 x 230 V. Allemaal netjes doorgemeten en is precies aangesloten zoals in de eerste post in dit forum aangegeven.
Het hele verhaal qua aansluiten is me na bestuderen van dit forum ook wel duidelijk. Ik vraag me alleen nog af of het klopt dat ik het snoer moet aansluiten aan het apparaat volgens het aansluitschema rechts bovenin van de afbeelding hieronder:
Dus de twee nul draden samen bij N erin en de fasen op L1 en L2.
Of gebruik ik het schema links bovenin, en sluit ik de twee nul draden samen aan op N,L2 en de fasen ook samen op L1,L1?
Alvast bedankt!
[ Bericht 7% gewijzigd door MRWJ op 29-04-2014 14:53:01 ]
Aangesloten en functioneert volledig naar behoren.
Jij hebt het helemaal goed begrepen !quote:
Dankje!
Aangesloten en functioneert volledig naar behoren.
Geen dank, graag gedaanquote:
Dankje!
Aangesloten en functioneert volledig naar behoren.
Mag je een kookgroep nu wel of niet op twee verschillende fasen aansluiten? Dat lijkt mij nu juist het grote voordeel van de kookgroep, je verdeelt dan immers de last over die twee fasen.
In de huidige situatie hebben we 1 x 35A, maar denk dat dit sowieso 3 x 25A moet worden. Offerte van Stedin heb ik al. Maar 3 x 25A is slechts 5,75kW per fase, minder dan de aansluitwaarde van onze nieuwe kookplaat (7,2kW).
Nieuwe groepenkast en perilex moet nog geïnstalleerd worden, dus ik kan nog alle kanten uit.
1 x 35A lijkt me sowieso te weinig voor de nieuwe situatie:
Inductieplaat (7,2kW)
Oven (3,6kW)
Magnetron (1,2kW)
Vaatwasser (2,4kW)
Wasmachine (2,4kW)
Droger (2,8kW)
Keukenboiler (2,2kW)
Plus de kleinere verbruikers, lichtpunten en wc-dozen.
Totaal zo'n 25kW. Natuurlijk gaat niet alles tegelijk vol aan, maar 70% hiervan komt al redelijk in de buurt van de maximum 17,25kW voor 3 x 25A. En ver boven de 8,05kW van 1 x 35A.
De huidige groepenkast is nog een oudje, zonder hoofdschakelaar, een ALS met vier groepen en drie groepen zonder ALS.
Wat kan ik nu het beste laten installeren? Een kookgroep op 1 fase (gaat dat überhaupt werken met 25A voor die fase?), een kookgroep met twee verschillende fasen, een krachtgroep? Als ik daar achter ben, kan ik de overige groepen wel verdelen. De inductieplaat kan maximaal overweg met twee fasen dus als ik voor de krachtgroep kies, blijft een fase daarvan ongebruikt. Het aansluitsnoer is vijf aderig, bruin/zwart/blauw/grijs/groengeel. Hierbij zijn de eerste twee voor de fase(n), de volgende twee voor de nul en de laatste voor de aarde.
Zit ook nog te twijfelen over ALAMATS, of is dat eigenlijk overbodig en alleen maar extra duur?
Ga maandag ook eens een installateur bellen en deze vraag voorleggen, zij moeten het tenslotte installeren.
Ja, dat mag.quote:
Mag je een kookgroep nu wel of niet op twee verschillende fasen aansluiten? Dat lijkt mij nu juist het grote voordeel van de kookgroep, je verdeelt dan immers de last over die twee fasen.
Als je de keuze hebt tussen 1 x 35A en 3 x 25A altijd voor 3 x 25A kiezenquote:In de huidige situatie hebben we 1 x 35A, maar denk dat dit sowieso 3 x 25A moet worden. Offerte van Stedin heb ik al. Maar 3 x 25A is slechts 5,75kW per fase, minder dan de aansluitwaarde van onze nieuwe kookplaat (7,2kW).
Dat is ieder voor zich. Ik heb alleen maar alamats in huis. Als er dan een aardlek is gaat er maar 1 groep uit, in plaats van 4 tegelijk. Kost ietsje extra, maar als mijn koffiezetter een aardlek heeft, en mijn vriezer en koelkast staan daardoor uit, kost dat veel meer.quote:
Zit ook nog te twijfelen over ALAMATS, of is dat eigenlijk overbodig en alleen maar extra duur?
Dan wordt het in ieder geval 3 x 25A (was toch al vrij zeker).
Zitten er nog voordelen/nadelen aan een kookgroep op twee fasen t.o.v. een krachtgroep? De krachtgroep neemt natuurlijk meer ruimte in de kast in, maar die heb ik denk ik wel. Aan de andere kant denk ik niet dat we ooit de derde fase van zo'n groep nodig hebben. Maar als we toch draden moeten trekken, kan die extra draad er ook wel bij. En dan kan ik voor de kookplaat gewoon de derde fase in de stekker niet aansluiten en alles over een nul laten lopen.
Moet ik dan 1 of 3 fasen ALS hebben? Dat snap ik nog niet helemaal. En zijn die kook/krachtgroepen ook als alamat beschikbaar?
Een meerfasen kookgroep is altijd een krachtgroep, dus een 3P + N automaatquote:
Zitten er nog voordelen/nadelen aan een kookgroep op twee fasen t.o.v. een krachtgroep?
Of bedoel je een dubbele kookgroep op 1 fase? Daar zitten alleen maar nadelen aan.
Juist. je sluit de de perilex WCD (wandcontactdoos) gewoon volledig aan, en als je kookplaat maar 2 fasen nodig heeft, dan los je dat op in de stekker daarvan. NIET in de bedrading van de WCD.quote:Maar als we toch draden moeten trekken, kan die extra draad er ook wel bij. En dan kan ik voor de kookplaat gewoon de derde fase in de stekker niet aansluiten en alles over een nul laten lopen.
Een 3 fase kookgroep moet uiteraard achter een 3 fasen ALS.quote:Moet ik dan 1 of 3 fasen ALS hebben? Dat snap ik nog niet helemaal.
Yup.quote:En zijn die kook/krachtgroepen ook als alamat beschikbaar?
Misschien was ik toch niet duidelijk genoeg in mijn eerste post. Wellicht haal ik de terminologie door elkaar. Met een "kookgroep" bedoelde ik 2 x 230V, dus twee geschakelde groepen. Mijn eerste vraag was of deze twee groepen van twee verschillende fasen mogen komen. En hoe je dat dan aansluit achter de ALS?quote:Een meerfasen kookgroep is altijd een krachtgroep, dus een 3P + N automaat
Begrijp ik goed dat een tweefasen "kookgroep" niet bestaat en je dan automatisch uitkomt op een driefasen "kookgroep" = "krachtgroep"?
Maar misschien moet ik hier niet te lang over nadenken en gewoon een "krachtgroep" (3P+N) in de groepenkast plaatsen met een volledige perilex aansluiting in de keuken. Voor de kookplaat gebruik ik hier dan twee fasen en de nul van (inderdaad oplossen in de stekker van het apparaat en niet de WCD). Volgens mij liggen de kosten van een 2 x 230 V "kookgroep" en een 3P+N "krachtgroep" niet zo heel veel uit elkaar.
Waarom zou je dat willen? Een krachtgroep bestaat uit 5 draden (L1, L2, L3, Nul, Aarde) en een 1 fase kookgroep ook (2 x L, 2 x Nul, 1 x Aarde)quote:
Misschien was ik toch niet duidelijk genoeg in mijn eerste post. Wellicht haal ik de terminologie door elkaar. Met een "kookgroep" bedoelde ik 2 x 230V, dus twee geschakelde groepen. Mijn eerste vraag was of deze twee groepen van twee verschillende fasen mogen komen. En hoe je dat dan aansluit achter de ALS?
Je zou zo'n groep kunnen creëren als je dat perse wilt, maar het nut ervan ontgaat me geheel.quote:Begrijp ik goed dat een tweefasen "kookgroep" niet bestaat en je dan automatisch uitkomt op een driefasen "kookgroep" = "krachtgroep"?
Die kosten zijn waarschijnlijk gelijk aan elkaar. Maar denk ook aan de toekomst. Wellicht wil je op die WCD ooit nog eens een inductieplaat, met onderbouw 3D foodprinter aansluiten.quote:Maar misschien moet ik hier niet te lang over nadenken en gewoon een "krachtgroep" (3P+N) in de groepenkast plaatsen met een volledige perilex aansluiting in de keuken. Voor de kookplaat gebruik ik hier dan twee fasen en de nul van (inderdaad oplossen in de stekker van het apparaat en niet de WCD). Volgens mij liggen de kosten van een 2 x 230 V "kookgroep" en een 3P+N "krachtgroep" niet zo heel veel uit elkaar.
Da's dan mooi k*t als je een draadje mist...
Waarschijnlijk om dat ik door de keukenboer op het idee was gebracht dat we geen "krachtgroep" nodig hadden, maar alleen een "kookgroep". En dan staar je je nog wel eens blind op iets. Alleen kwam ik toen dus ook tegen dat 2P+2N op dezelfde fase moest. Dat leek me echter niet handig in verband met de belasting per fase. (Misschien is dat alleen als je maar 1 fase hebt, dan heb je niet echt keus).quote:Je zou zo'n groep kunnen creëren als je dat perse wilt, maar het nut ervan ontgaat me geheel.
Maar even voor de duidelijkheid, er is geen voorschrift dat een 2P+2N op twee fasen verbied?
Een "nadeel" van een 3P+N groep is dat die meer ruimte inneemt. Maar ik denk dat ik dat toch ga doen omdat dat voor mij niet zo'n probleem is. Nu nog een keuze maken tussen de verschillende merken groepenkasten...
En ik begreep uit een ander draadje dat ik eerst de groepenkast moet vervangen en dan de capaciteit door Stedin kan laten verhogen (omdat ik nu nog geen 3 fase hoofdschakelaar heb).
Nogmaals bedankt voor je snelle antwoorden (zeker op dit tijdstip!)