Elektrisch koken; perilex aansluiten #2

Nou, ik snap het! Fijn!

Dus met het nieuwe aansluitschema zou het moeten lukken (met jullie hulp dan, natuurlijk...)
Bedankt, ook voor de 'leestip', snap ik ook waarom er 'amsterdam' bij geschreven stond!

Fijn weekend, Klipper en Bijvlagenzinvol

quote:

Op vrijdag 26 augustus 2011 20:55 schreef dubbelo2 het volgende:
Duidelijk!

Dus die 3fasen is bij de aanleg van de keuken geplaatst zodat je evt in de toekomstt ook een 'uitgebreider' apparaat kan aansluiten, bv een oven MET inductieplaat. Terwijl ik het voor een vier-pits inductieplaat (7400 ) helemaal niet nodig heb?

Op 2 groepen kan je maximaal 7360 Watt aansluiten; in jouw nieuwe geval heb je dus de drie fasen (en één nul) nodig.

Je oude kookplaat was op twee fasen aangesloten, het leek op 2 x 230 V, maar was eigenlijk 2 fasen (en één nul).

??

Maar ik krijg zojuist bericht van de fabrikant die zegt dat de plaat op 2 fasen moet worden aangesloten

quote:

Op zaterdag 27 augustus 2011 12:01 schreef dubbelo2 het volgende:
??

Maar ik krijg zojuist bericht van de fabrikant die zegt dat de plaat op 2 fasen moet worden aangesloten

Die 7400W van de plaat zal wel een afgerond getal zijn, of je hebt je vergist en het is een 7200W plaat. (Die waarde komt namelijk het meest voor.)

Doe anders even een linkje naar die plaat, er zal vast wel ergens een manual online staan.

Nee, de fabrikant mailt mij:

"De BIK 65 wordt geleverd zonder aansluitsnoer, zodat voor iedere situatie de juiste aansluiting kan worden gemaakt.
De kookplaat dient te worden aangesloten op 2-fasen, en heeft een aansluitwaarde van 7,4 kW.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."

Ik heb ze even gemaild met de rekensom van 2 maal 230x16= 7360.
Ben benieuwd naar het antwoord.

Het betreft de volgende plaat: de Boretti BIK 65

http://www.boretti.nl/#/products/bik-65

op een andere site vond ik deze tekst:

Inductie designkookplaat
• 4 boosterzones
• 2 zones met vermogen
2000/2400 Watt
• 2 zones met vermogen
1100/1500 Watt

Of, bedenk ik net zou het zo kunnen zijn dat je nooit alle platen volledig kunt 'open' zetten (zoals bij mijn oude plaat), dus dat er dan een soort begrenzer opzit die zorgt dat je ( in totaal) nooit boven die 7360 komt?

quote:

Op zaterdag 27 augustus 2011 12:11 schreef dubbelo2 het volgende:
en heeft een aansluitwaarde van 7,4 kW.

Dat leest een stuk prettiger dan 7,36 kW

quote:

Op zaterdag 27 augustus 2011 12:14 schreef dubbelo2 het volgende:
Of, bedenk ik net zou het zo kunnen zijn dat je nooit alle platen volledig kunt 'open' zetten (zoals bij mijn oude plaat), dus dat er dan een soort begrenzer opzit die zorgt dat je ( in totaal) nooit boven die 7360 komt?

Dat hebben ze vrijwel allemaal, zodra 2 pitten samen teveel gaan vragen, gaat er 1 van de 2 automatisch op een lager standje.

Alleen zegt de fabrikant tegen jou nu dat dat pas gebeurt als de 7400W (3700 per fase) wordt overschreden. Maar dat zal vast een gevolg zijn van afronden van de 7,36kW

_{Wat een kutsite van Boretti, ik kan de handleiding i.i.g. niet vinden.}

[ Bericht 3% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 27-08-2011 12:36:19 ]

Ik heb zojuist het volgende antwoord ontvangen (komt overeen)

In de handleiding, hierbij toegevoegd, zit het aansluitschema van de kookplaat. Deze kookplaat kan op twee fasen worden aangesloten omdat de kookplaat nooit op 100% van het vermogen gebruikt wordt. Het is niet mogelijk om alle vier de zones gelijktijdig op vol vermogen te gebruiken, de kookplaat zal dan zelf zones gaan temperen.
Krachtstroom (380 watt) wordt afgeraden voor deze kookplaat.

Er zit dus een handleiding bij met installatie-aanwijzingen.

Ik zal straks proberen deze kort over te nemen.

quote:

Op zaterdag 27 augustus 2011 13:00 schreef dubbelo2 het volgende:
Deze kookplaat kan op twee fasen worden aangesloten omdat de kookplaat nooit op 100% van het vermogen gebruikt wordt. Het is niet mogelijk om alle vier de zones gelijktijdig op vol vermogen te gebruiken, de kookplaat zal dan zelf zones gaan temperen.

Ze lullen eromheen:

• 2 zones met vermogen 2000/2400 Watt
• 2 zones met vermogen 1100/1500 Watt

Maakt maximaal 4800 + 3000 = 7,8kW. Die dus volgens hun wordt begrenst op 7,4 kW

Maar ik zou me daar niet druk om maken, die 20W per fase teveel is niet echt boeiend.

quote:

Op zaterdag 27 augustus 2011 13:00 schreef dubbelo2 het volgende:
In de handleiding, hierbij toegevoegd, zit het aansluitschema van de kookplaat. Deze kookplaat kan op twee fasen worden aangesloten omdat de kookplaat nooit op 100% van het vermogen gebruikt wordt. Het is niet mogelijk om alle vier de zones gelijktijdig op vol vermogen te gebruiken, de kookplaat zal dan zelf zones gaan temperen.
Krachtstroom (380 watt) wordt afgeraden voor deze kookplaat.

Er zit dus een handleiding bij met installatie-aanwijzingen.

Met die installtie-handleiding zouden we heel blij zijn. Overigens is het inderdaad onzin wat ze je mailen: 2 fasen komt overeen met een spanningsverschil van 380 (400) Volt tussen de 2 fasen, terwijl in de handleiding krachtstroom (380 watt wat????) weer wordt afgeraden.

Ze bedoelen waarschijnlijk: aansluiten op 2 groepen i.e. 1 kookgroep, i.p.v. 2 fasen. Als aansluiten op 3 fasen krachtstroom wél mogelijk is, dan heeft dat de voorkeur: je installatie is er voor uitgelegd én je verdeelt de belastting beter over de fasen die je ter beschikking hebt.

Bij nader inzien kan aansluiten op 1 kookgroep van dezelfde fase niet eens; een aangenomen dat je als hoofdzekering 3 x 25 A hebt (check dat even), kom je niet verder dan 25 x 230 = 5,75 kW.

Info uit de handleiding:

230V~1P+N 50Hz
Aansluiting: 1 fase + N
Kabeldiameter: 3 x 2,5 mm2
Kabel: H 05 VV - F H 05 RR - F
Beschermings-kaliber: 25 A *

400V~2P+N 50Hz
2 fasen + N
4 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2
H 05 VV - F H 05 RR - F
16 A *

230V~2P+2N 50Hz
2 fasen + 2NA
H 05 VV - F H 05 RR - F
16 A*

Aansluiting van de kookplaat

Uitvoeren van de configuraties:
Gebruik voor de verschillende aansluitingen de messing bruggen die zich in de doos naast de aansluitklem bevinden

1 fase 230V~1P+N (niet voor Nederland!)
Plaats de 1e brug tussen aansluitklem 1 en 2, de 2e tussen 3 en 4. Verbind de aarddraad met de aansluitklem “aarde”, de nulleider N met aansluitklem 3 (of 4), fase L met klem 1 of 2.

2-fasen 400V~2P+N
Plaats een brug tussen aansluitklem 3 en 4. Verbind de aarddraad met de aansluitklem “aarde”, de nulleider N met aansluitklem 3 (of 4), fase L1 met klem 1 en fase L2 met klem 2.

2-fasen 230V~2P+2N
Verbind L1 met klem 1, L2 met klem 2, N1 met klem 3, N2 met klem 4 en de aarddraad met aansluitklem “aarde”

Let op! Zorg ervoor dat u de draden en brug- gen correct aansluit. Draai de schroeven goed vast. Alvorens de aansluiting uit te voeren, ra- den wij u aan de fase(n), nul en aarde op het elektriciteitsnet te lokaliseren. NB: de bruggen tussen klem 4-5 en tussen klem 1-2 zijn tijdens de fabriekscontrole aangebracht.

Let op!
Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een netspanning van 230 V~ 50 Hz. Sluit altijd de aardleiding aan. Neem altijd het aansluitschema in acht. De aansluitdoos bevindt zich aan de onderzijde, aan de achterkant van de kookplaatbehuizing. Gebruik een gewone schroevendraaier om het deksel te openen. Plaats deze in de gleuven en open het deksel.

quote:

Op zaterdag 27 augustus 2011 14:16 schreef dubbelo2 het volgende:
Info uit de handleiding:
2-fasen 400V~2P+N
Plaats een brug tussen aansluitklem 3 en 4. Verbind de aarddraad met de aansluitklem “aarde”, de nulleider N met aansluitklem 3 (of 4), fase L1 met klem 1 en fase L2 met klem 2.

Die moet je hebben:



Dus blauw+bruin op klem 3 (of 1 op klem drie en de andere op klem 4 als dat makkelijker werkt, dat maakt niet uit want die zitten toch doorverbonden), een van de 2 zwarte (maakt niet uit welke) op klem 1 en de andere op klem 2. En de aardedraad (groen/geel) aansluiten natuurlijk. (Plaats een brug tussen aansluitklem 3 en 4 niet vergeten.)

(Kookplaten worden geleverd zonder kabel, dus je kunt de oude kabel zo overzetten.)

O ja, er zit ook nog een ingewikkeld bedradingsschema bij, van de draden IN de plaat.
Weet niet of het zinvol is deze te zien, en weet ook niet hoe ik deze info hier kan plaatsen.

Bedankt, Bijvlagenzinvol!
Dus ik kan mij oude kabel, zonder de stekker te hoeven veranderen zo weer gebruiken! Fijn
En moet ik dan ook nog die brug maken, aan de kookplaat zelf, of is door blauw en bruik op deze manier al een brug gemaakt?

quote:

Op zaterdag 27 augustus 2011 14:35 schreef dubbelo2 het volgende:
Bedankt, Bijvlagenzinvol!
Dus ik kan mij oude kabel, zonder de stekker te hoeven veranderen zo weer gebruiken! Fijn
En moet ik dan ook nog die brug maken, aan de kookplaat zelf, of is door blauw en bruik op deze manier al een brug gemaakt?

Nee, die brug moet je wel plaatsen. (Maar dat stelt niets voor dat is gewoon een koperen 'u' die bij je plaat wordt meegeleverd en die je zo onder de klemmen kunt steken.)

Duidelijk!
Ik ga dinsdagavond (ALS de plaat op tijd geleverd wordt!!) aan de slag.
Nogmaals bedankt!

quote:

Op zaterdag 27 augustus 2011 14:16 schreef dubbelo2 het volgende:
Info uit de handleiding:

Let op! Zorg ervoor dat u de draden en brug- gen correct aansluit. Draai de schroeven goed vast. Alvorens de aansluiting uit te voeren, ra- den wij u aan de fase(n), nul en aarde op het elektriciteitsnet te lokaliseren. NB: de bruggen tussen klem 4-5 en tussen klem 1-2 zijn tijdens de fabriekscontrole aangebracht.

Die klem tussen 1 en 2 wel verwijderen!!!!!

(Waar die tussen 4 en 5 voor is kan ik zonder nadere info niet zien, maar ik ga er vanuit dat ook die eruit moet. _{Eigenlijk denk ik dat het schrijffout is en dat ze tussen 3 en 4 bedoelen ipv tussen 4 en 5...})

[ Bericht 1% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 27-08-2011 14:52:31 ]

Dus de enige brug (of klem) die ik dan uiteindelijk moet hebben is tussen 3 en 4?
Er verder nergens?

quote:

Op zaterdag 27 augustus 2011 16:06 schreef dubbelo2 het volgende:
Dus de enige brug (of klem) die ik dan uiteindelijk moet hebben is tussen 3 en 4?
Er verder nergens?

Yep. Maar die brug tussen 4 en 5 bestaat denk ik niet (ik kan geen enkele reden verzinnen voor een aansluiting met nummer 5) dus die zal wel gewoon al tussen 3 en 4 zitten. (Om de plaat in de fabriek even te kunnen testen)

Maar die tussen 1 en 2 MOET er absoluut tussenuit, anders maak je sluiting tussen 2 fasen. En dat wil je niet. Trust me.

Wat je het beste kunt doen: de 3 zekeringen van de kookgroep in de stoppenkast eruitdraaien, je nieuwe plaat installeren en alvast de perilexstekker in zijn wcd doen. Daarna even de hoofdschakelaar uitzetten en de 3 zekeringen er weer in draaien. Mocht je dan wat geks gedaan hebben (zoals de brug tussen 1 en 2 laten zitten ) dan springt bij het aanzetten van de hoofdschakelaar gewoon de zekering ipv een flinke vonkvorming bij het insteken van de perilex.

[ Bericht 1% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 27-08-2011 17:52:01 ]

Toch weer een persoonlijke doorbraak: zojuist heb ik met een spanningsmeter de WCD doorgemeten en het is met zekerheid een 3 fasen- aansluiting. tussen N en L 224, tussen de L en L 389V gemeten.Wel met kloppend hart want ik had het ding nog nooit gebruikt! En er is mij altijd zo ingepeperd: niets in het stopcontact steken! dat ik wel even iets moest overwinnen!

Nooit te oud om te leren, dus!


Toch fijn om te weten dat het allemaal netjes is aangesloten.

quote:

Op zaterdag 27 augustus 2011 19:06 schreef dubbelo2 het volgende:
Toch weer een persoonlijke doorbraak: zojuist heb ik met een spanningsmeter de WCD doorgemeten en het is met zekerheid een 3 fasen- aansluiting. tussen N en L 224, tussen de L en L 389V gemeten.Wel met kloppend hart want ik had het ding nog nooit gebruikt! En er is mij altijd zo ingepeperd: niets in het stopcontact steken! dat ik wel even iets moest overwinnen!

Nooit te oud om te leren, dus!


Toch fijn om te weten dat het allemaal netjes is aangesloten.

Niet voor het een of ander, maar dat kloppend hart is ZO herkenbaar!
Ook ik heb om mijn kookplaat aan te sluiten (zie een aantal posts terug) de pinnetjes van een multimeter rechtstreeks in het stopcontact gestoken terwijl dat vroeger met Techniek echt NOOIT mocht.

quote:

Op zondag 28 augustus 2011 13:09 schreef Snarf het volgende:
Ook ik heb om mijn kookplaat aan te sluiten (zie een aantal posts terug) de pinnetjes van een multimeter rechtstreeks in het stopcontact gestoken terwijl dat vroeger met Techniek echt NOOIT mocht.

Toch ben ik daar geen voorstander van. True: meten is weten, maar alleen als je weet wat je meet.

Als ik bv denk aan die multimeters met een draaischijf in het midden, moet je wel weten waar je hem op moet zetten. Zet hem op een verkeerde stand en je meter overleefd het niet. Zet hem op de 10A of 20A stand en je wordt ook niet vrolijk want dan creeer je feitelijk een kortsluiting op het moment dat je de meetpennen in het stopcontact stopt. Bovendien zijn die meetsnoertjes vaak ook niet echt veilig te noemen.

Gebruik je een 'duspel' o.i.d. dan kan er weinig misgaan.

Het heet een Duspol.

En multimeters zijn meestal beveiligd met een zekering; dus bij A i.p.v. V~, gaat de glaszekering eruit.

quote:

Op zondag 28 augustus 2011 20:20 schreef blomke het volgende:
Het heet een Duspol.

Zou zomaar kunnen. Ik heb nooit zo'n ding gehad. Ik gebruik al 20 jaar een dezelfde(!) Fluke 12, 1 van de weinige multimeters die je zelfs als hij op weerstands, diode, of capaciteitsbereik staat zo het stopcontact in mag duwen. (Dan schakelt hij zelf om naar AC of DC) Niet kapot te krijgen.

quote:

En multimeters zijn meestal beveiligd met een zekering; dus bij A i.p.v. V~, gaat de glaszekering eruit.

Drie keer raden met wat voor zekering een 20A bereik is afgezekerd. Dan wil ik die flut-meetsnoertjes/meetpennen niet vasthebben hoor als je even denkt te gaan meten tussen L1 en L2...

[ Bericht 0% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 28-08-2011 20:46:35 ]

Help! Het begint al goed. Ik krijg mijn oude plaat niet open, maw ik weet niet waar ik de snoer moet afhalen. Hierbij enkele foto's:




Aan de ene kant gaat de snoer in het apparaat, aan de andere kant zit het bedieningspaneel. Daar kan ik aan de lange kant 3 schroefjes uitdraaien (zie laatste foto) maar wat dan?