K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Nou, ik snap het! Fijn!
Dus met het nieuwe aansluitschema zou het moeten lukken (met jullie hulp dan, natuurlijk...)
Bedankt, ook voor de 'leestip',
snap ik ook waarom er 'amsterdam' bij geschreven stond!
Fijn weekend, Klipper en Bijvlagenzinvol
Dus met het nieuwe aansluitschema zou het moeten lukken (met jullie hulp dan, natuurlijk...)
Bedankt, ook voor de 'leestip',
snap ik ook waarom er 'amsterdam' bij geschreven stond!Fijn weekend, Klipper en Bijvlagenzinvol
Op 2 groepen kan je maximaal 7360 Watt aansluiten; in jouw nieuwe geval heb je dus de drie fasen (en één nul) nodig.quote:Op vrijdag 26 augustus 2011 20:55 schreef dubbelo2 het volgende:
Duidelijk!
Dus die 3fasen is bij de aanleg van de keuken geplaatst zodat je evt in de toekomstt ook een 'uitgebreider' apparaat kan aansluiten, bv een oven MET inductieplaat. Terwijl ik het voor een vier-pits inductieplaat (7400 ) helemaal niet nodig heb?
Je oude kookplaat was op twee fasen aangesloten, het leek op 2 x 230 V, maar was eigenlijk 2 fasen (en één nul).
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
??
Maar ik krijg zojuist bericht van de fabrikant die zegt dat de plaat op 2 fasen moet worden aangesloten
Maar ik krijg zojuist bericht van de fabrikant die zegt dat de plaat op 2 fasen moet worden aangesloten
Die 7400W van de plaat zal wel een afgerond getal zijn, of je hebt je vergist en het is een 7200W plaat. (Die waarde komt namelijk het meest voor.)quote:
??
Maar ik krijg zojuist bericht van de fabrikant die zegt dat de plaat op 2 fasen moet worden aangesloten
Doe anders even een linkje naar die plaat, er zal vast wel ergens een manual online staan.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Nee, de fabrikant mailt mij:
"De BIK 65 wordt geleverd zonder aansluitsnoer, zodat voor iedere situatie de juiste aansluiting kan worden gemaakt.
De kookplaat dient te worden aangesloten op 2-fasen, en heeft een aansluitwaarde van 7,4 kW.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."
Ik heb ze even gemaild met de rekensom van 2 maal 230x16= 7360.
Ben benieuwd naar het antwoord.
Het betreft de volgende plaat: de Boretti BIK 65
http://www.boretti.nl/#/products/bik-65
op een andere site vond ik deze tekst:
Inductie designkookplaat
• 4 boosterzones
• 2 zones met vermogen
2000/2400 Watt
• 2 zones met vermogen
1100/1500 Watt
"De BIK 65 wordt geleverd zonder aansluitsnoer, zodat voor iedere situatie de juiste aansluiting kan worden gemaakt.
De kookplaat dient te worden aangesloten op 2-fasen, en heeft een aansluitwaarde van 7,4 kW.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."
Ik heb ze even gemaild met de rekensom van 2 maal 230x16= 7360.
Ben benieuwd naar het antwoord.
Het betreft de volgende plaat: de Boretti BIK 65
http://www.boretti.nl/#/products/bik-65
op een andere site vond ik deze tekst:
Inductie designkookplaat
• 4 boosterzones
• 2 zones met vermogen
2000/2400 Watt
• 2 zones met vermogen
1100/1500 Watt
Of, bedenk ik net zou het zo kunnen zijn dat je nooit alle platen volledig kunt 'open' zetten (zoals bij mijn oude plaat), dus dat er dan een soort begrenzer opzit die zorgt dat je ( in totaal) nooit boven die 7360 komt?
Dat leest een stuk prettiger dan 7,36 kWquote:
en heeft een aansluitwaarde van 7,4 kW.
Dat hebben ze vrijwel allemaal, zodra 2 pitten samen teveel gaan vragen, gaat er 1 van de 2 automatisch op een lager standje.quote:
Of, bedenk ik net zou het zo kunnen zijn dat je nooit alle platen volledig kunt 'open' zetten (zoals bij mijn oude plaat), dus dat er dan een soort begrenzer opzit die zorgt dat je ( in totaal) nooit boven die 7360 komt?
Alleen zegt de fabrikant tegen jou nu dat dat pas gebeurt als de 7400W (3700 per fase) wordt overschreden. Maar dat zal vast een gevolg zijn van afronden van de 7,36kW
Wat een kutsite van Boretti, ik kan de handleiding i.i.g. niet vinden.
[ Bericht 3% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 27-08-2011 12:36:19 ]
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Ik heb zojuist het volgende antwoord ontvangen (komt overeen)
In de handleiding, hierbij toegevoegd, zit het aansluitschema van de kookplaat. Deze kookplaat kan op twee fasen worden aangesloten omdat de kookplaat nooit op 100% van het vermogen gebruikt wordt. Het is niet mogelijk om alle vier de zones gelijktijdig op vol vermogen te gebruiken, de kookplaat zal dan zelf zones gaan temperen.
Krachtstroom (380 watt) wordt afgeraden voor deze kookplaat.
Er zit dus een handleiding bij met installatie-aanwijzingen.
Ik zal straks proberen deze kort over te nemen.
In de handleiding, hierbij toegevoegd, zit het aansluitschema van de kookplaat. Deze kookplaat kan op twee fasen worden aangesloten omdat de kookplaat nooit op 100% van het vermogen gebruikt wordt. Het is niet mogelijk om alle vier de zones gelijktijdig op vol vermogen te gebruiken, de kookplaat zal dan zelf zones gaan temperen.
Krachtstroom (380 watt) wordt afgeraden voor deze kookplaat.
Er zit dus een handleiding bij met installatie-aanwijzingen.
Ik zal straks proberen deze kort over te nemen.
Ze lullen eromheen:quote:
Deze kookplaat kan op twee fasen worden aangesloten omdat de kookplaat nooit op 100% van het vermogen gebruikt wordt. Het is niet mogelijk om alle vier de zones gelijktijdig op vol vermogen te gebruiken, de kookplaat zal dan zelf zones gaan temperen.
• 2 zones met vermogen 2000/2400 Watt
• 2 zones met vermogen 1100/1500 Watt
Maakt maximaal 4800 + 3000 = 7,8kW. Die dus volgens hun wordt begrenst op 7,4 kW
Maar ik zou me daar niet druk om maken, die 20W per fase teveel is niet echt boeiend.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Met die installtie-handleiding zouden we heel blij zijn. Overigens is het inderdaad onzin wat ze je mailen: 2 fasen komt overeen met een spanningsverschil van 380 (400) Volt tussen de 2 fasen, terwijl in de handleiding krachtstroom (380 watt wat????) weer wordt afgeraden.quote:
In de handleiding, hierbij toegevoegd, zit het aansluitschema van de kookplaat. Deze kookplaat kan op twee fasen worden aangesloten omdat de kookplaat nooit op 100% van het vermogen gebruikt wordt. Het is niet mogelijk om alle vier de zones gelijktijdig op vol vermogen te gebruiken, de kookplaat zal dan zelf zones gaan temperen.
Krachtstroom (380 watt) wordt afgeraden voor deze kookplaat.
Er zit dus een handleiding bij met installatie-aanwijzingen.
Ze bedoelen waarschijnlijk: aansluiten op 2 groepen i.e. 1 kookgroep, i.p.v. 2 fasen. Als aansluiten op 3 fasen krachtstroom wél mogelijk is, dan heeft dat de voorkeur: je installatie is er voor uitgelegd én je verdeelt de belastting beter over de fasen die je ter beschikking hebt.
Bij nader inzien kan aansluiten op 1 kookgroep van dezelfde fase niet eens; een aangenomen dat je als hoofdzekering 3 x 25 A hebt (check dat even), kom je niet verder dan 25 x 230 = 5,75 kW.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
Info uit de handleiding:
230V~1P+N 50Hz
Aansluiting: 1 fase + N
Kabeldiameter: 3 x 2,5 mm2
Kabel: H 05 VV - F H 05 RR - F
Beschermings-kaliber: 25 A *
400V~2P+N 50Hz
2 fasen + N
4 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2
H 05 VV - F H 05 RR - F
16 A *
230V~2P+2N 50Hz
2 fasen + 2NA
H 05 VV - F H 05 RR - F
16 A*
Aansluiting van de kookplaat
Uitvoeren van de configuraties:
Gebruik voor de verschillende aansluitingen de messing bruggen die zich in de doos naast de aansluitklem bevinden
1 fase 230V~1P+N (niet voor Nederland!)
Plaats de 1e brug tussen aansluitklem 1 en 2, de 2e tussen 3 en 4. Verbind de aarddraad met de aansluitklem “aarde”, de nulleider N met aansluitklem 3 (of 4), fase L met klem 1 of 2.
2-fasen 400V~2P+N
Plaats een brug tussen aansluitklem 3 en 4. Verbind de aarddraad met de aansluitklem “aarde”, de nulleider N met aansluitklem 3 (of 4), fase L1 met klem 1 en fase L2 met klem 2.
2-fasen 230V~2P+2N
Verbind L1 met klem 1, L2 met klem 2, N1 met klem 3, N2 met klem 4 en de aarddraad met aansluitklem “aarde”
Let op! Zorg ervoor dat u de draden en brug- gen correct aansluit. Draai de schroeven goed vast. Alvorens de aansluiting uit te voeren, ra- den wij u aan de fase(n), nul en aarde op het elektriciteitsnet te lokaliseren. NB: de bruggen tussen klem 4-5 en tussen klem 1-2 zijn tijdens de fabriekscontrole aangebracht.
Let op!
Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een netspanning van 230 V~ 50 Hz. Sluit altijd de aardleiding aan. Neem altijd het aansluitschema in acht. De aansluitdoos bevindt zich aan de onderzijde, aan de achterkant van de kookplaatbehuizing. Gebruik een gewone schroevendraaier om het deksel te openen. Plaats deze in de gleuven en open het deksel.
230V~1P+N 50Hz
Aansluiting: 1 fase + N
Kabeldiameter: 3 x 2,5 mm2
Kabel: H 05 VV - F H 05 RR - F
Beschermings-kaliber: 25 A *
400V~2P+N 50Hz
2 fasen + N
4 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2
H 05 VV - F H 05 RR - F
16 A *
230V~2P+2N 50Hz
2 fasen + 2NA
H 05 VV - F H 05 RR - F
16 A*
Aansluiting van de kookplaat
Uitvoeren van de configuraties:
Gebruik voor de verschillende aansluitingen de messing bruggen die zich in de doos naast de aansluitklem bevinden
1 fase 230V~1P+N (niet voor Nederland!)
Plaats de 1e brug tussen aansluitklem 1 en 2, de 2e tussen 3 en 4. Verbind de aarddraad met de aansluitklem “aarde”, de nulleider N met aansluitklem 3 (of 4), fase L met klem 1 of 2.
2-fasen 400V~2P+N
Plaats een brug tussen aansluitklem 3 en 4. Verbind de aarddraad met de aansluitklem “aarde”, de nulleider N met aansluitklem 3 (of 4), fase L1 met klem 1 en fase L2 met klem 2.
2-fasen 230V~2P+2N
Verbind L1 met klem 1, L2 met klem 2, N1 met klem 3, N2 met klem 4 en de aarddraad met aansluitklem “aarde”
Let op! Zorg ervoor dat u de draden en brug- gen correct aansluit. Draai de schroeven goed vast. Alvorens de aansluiting uit te voeren, ra- den wij u aan de fase(n), nul en aarde op het elektriciteitsnet te lokaliseren. NB: de bruggen tussen klem 4-5 en tussen klem 1-2 zijn tijdens de fabriekscontrole aangebracht.
Let op!
Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een netspanning van 230 V~ 50 Hz. Sluit altijd de aardleiding aan. Neem altijd het aansluitschema in acht. De aansluitdoos bevindt zich aan de onderzijde, aan de achterkant van de kookplaatbehuizing. Gebruik een gewone schroevendraaier om het deksel te openen. Plaats deze in de gleuven en open het deksel.
Die moet je hebben:quote:
Info uit de handleiding:
2-fasen 400V~2P+N
Plaats een brug tussen aansluitklem 3 en 4. Verbind de aarddraad met de aansluitklem “aarde”, de nulleider N met aansluitklem 3 (of 4), fase L1 met klem 1 en fase L2 met klem 2.
Dus blauw+bruin op klem 3 (of 1 op klem drie en de andere op klem 4 als dat makkelijker werkt, dat maakt niet uit want die zitten toch doorverbonden), een van de 2 zwarte (maakt niet uit welke) op klem 1 en de andere op klem 2. En de aardedraad (groen/geel) aansluiten natuurlijk. (Plaats een brug tussen aansluitklem 3 en 4 niet vergeten.)
(Kookplaten worden geleverd zonder kabel, dus je kunt de oude kabel zo overzetten.)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
O ja, er zit ook nog een ingewikkeld bedradingsschema bij, van de draden IN de plaat.
Weet niet of het zinvol is deze te zien, en weet ook niet hoe ik deze info hier kan plaatsen.
Weet niet of het zinvol is deze te zien, en weet ook niet hoe ik deze info hier kan plaatsen.
Bedankt, Bijvlagenzinvol!
Dus ik kan mij oude kabel, zonder de stekker te hoeven veranderen zo weer gebruiken! Fijn
En moet ik dan ook nog die brug maken, aan de kookplaat zelf, of is door blauw en bruik op deze manier al een brug gemaakt?
Dus ik kan mij oude kabel, zonder de stekker te hoeven veranderen zo weer gebruiken! Fijn
En moet ik dan ook nog die brug maken, aan de kookplaat zelf, of is door blauw en bruik op deze manier al een brug gemaakt?
Nee, die brug moet je wel plaatsen. (Maar dat stelt niets voor dat is gewoon een koperen 'u' die bij je plaat wordt meegeleverd en die je zo onder de klemmen kunt steken.)quote:
Bedankt, Bijvlagenzinvol!
Dus ik kan mij oude kabel, zonder de stekker te hoeven veranderen zo weer gebruiken! Fijn
En moet ik dan ook nog die brug maken, aan de kookplaat zelf, of is door blauw en bruik op deze manier al een brug gemaakt?
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Die klem tussen 1 en 2 wel verwijderen!!!!!quote:
Info uit de handleiding:
Let op! Zorg ervoor dat u de draden en brug- gen correct aansluit. Draai de schroeven goed vast. Alvorens de aansluiting uit te voeren, ra- den wij u aan de fase(n), nul en aarde op het elektriciteitsnet te lokaliseren. NB: de bruggen tussen klem 4-5 en tussen klem 1-2 zijn tijdens de fabriekscontrole aangebracht.
(Waar die tussen 4 en 5 voor is kan ik zonder nadere info niet zien, maar ik ga er vanuit dat ook die eruit moet. Eigenlijk denk ik dat het schrijffout is en dat ze tussen 3 en 4 bedoelen ipv tussen 4 en 5...)
[ Bericht 1% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 27-08-2011 14:52:31 ]
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Yep. Maar die brug tussen 4 en 5 bestaat denk ik niet (ik kan geen enkele reden verzinnen voor een aansluiting met nummer 5) dus die zal wel gewoon al tussen 3 en 4 zitten. (Om de plaat in de fabriek even te kunnen testen)quote:Op zaterdag 27 augustus 2011 16:06 schreef dubbelo2 het volgende:
Dus de enige brug (of klem) die ik dan uiteindelijk moet hebben is tussen 3 en 4?
Er verder nergens?
Maar die tussen 1 en 2 MOET er absoluut tussenuit, anders maak je sluiting tussen 2 fasen. En dat wil je niet. Trust me.
Wat je het beste kunt doen: de 3 zekeringen van de kookgroep in de stoppenkast eruitdraaien, je nieuwe plaat installeren en alvast de perilexstekker in zijn wcd doen. Daarna even de hoofdschakelaar uitzetten en de 3 zekeringen er weer in draaien. Mocht je dan wat geks gedaan hebben (zoals de brug tussen 1 en 2 laten zitten
) dan springt bij het aanzetten van de hoofdschakelaar gewoon de zekering ipv een flinke vonkvorming bij het insteken van de perilex. [ Bericht 1% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 27-08-2011 17:52:01 ]
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Toch weer een persoonlijke doorbraak: zojuist heb ik met een spanningsmeter de WCD doorgemeten en het is met zekerheid een 3 fasen- aansluiting. tussen N en L 224, tussen de L en L 389V gemeten.Wel met kloppend hart want ik had het ding nog nooit gebruikt! En er is mij altijd zo ingepeperd: niets in het stopcontact steken! dat ik wel even iets moest overwinnen!
Nooit te oud om te leren, dus!
Toch fijn om te weten dat het allemaal netjes is aangesloten.
Nooit te oud om te leren, dus!
Toch fijn om te weten dat het allemaal netjes is aangesloten.
Niet voor het een of ander, maar dat kloppend hart is ZO herkenbaar!quote:
Toch weer een persoonlijke doorbraak: zojuist heb ik met een spanningsmeter de WCD doorgemeten en het is met zekerheid een 3 fasen- aansluiting. tussen N en L 224, tussen de L en L 389V gemeten.Wel met kloppend hart want ik had het ding nog nooit gebruikt! En er is mij altijd zo ingepeperd: niets in het stopcontact steken! dat ik wel even iets moest overwinnen!
Nooit te oud om te leren, dus!
Toch fijn om te weten dat het allemaal netjes is aangesloten.
Ook ik heb om mijn kookplaat aan te sluiten (zie een aantal posts terug) de pinnetjes van een multimeter rechtstreeks in het stopcontact gestoken terwijl dat vroeger met Techniek echt NOOIT mocht.
:-D I am Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau and I approve this message.
Toch ben ik daar geen voorstander van. True: meten is weten, maar alleen als je weet wat je meet.quote:
Ook ik heb om mijn kookplaat aan te sluiten (zie een aantal posts terug) de pinnetjes van een multimeter rechtstreeks in het stopcontact gestoken terwijl dat vroeger met Techniek echt NOOIT mocht.
Als ik bv denk aan die multimeters met een draaischijf in het midden, moet je wel weten waar je hem op moet zetten. Zet hem op een verkeerde stand en je meter overleefd het niet. Zet hem op de 10A of 20A stand en je wordt ook niet vrolijk want dan creeer je feitelijk een kortsluiting op het moment dat je de meetpennen in het stopcontact stopt. Bovendien zijn die meetsnoertjes vaak ook niet echt veilig te noemen.
Gebruik je een 'duspel' o.i.d. dan kan er weinig misgaan.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Het heet een Duspol.
En multimeters zijn meestal beveiligd met een zekering; dus bij A i.p.v. V~, gaat de glaszekering eruit.
En multimeters zijn meestal beveiligd met een zekering; dus bij A i.p.v. V~, gaat de glaszekering eruit.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
Zou zomaar kunnen. Ik heb nooit zo'n ding gehad. Ik gebruik al 20 jaar een dezelfde(!) Fluke 12, 1 van de weinige multimeters die je zelfs als hij op weerstands, diode, of capaciteitsbereik staat zo het stopcontact in mag duwen. (Dan schakelt hij zelf om naar AC of DC) Niet kapot te krijgen.quote:
Drie keer raden met wat voor zekering een 20A bereik is afgezekerd. Dan wil ik die flut-meetsnoertjes/meetpennen niet vasthebben hoor als je even denkt te gaan meten tussen L1 en L2...quote:En multimeters zijn meestal beveiligd met een zekering; dus bij A i.p.v. V~, gaat de glaszekering eruit.
[ Bericht 0% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 28-08-2011 20:46:35 ]
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Help! Het begint al goed. Ik krijg mijn oude plaat niet open, maw ik weet niet waar ik de snoer moet afhalen. Hierbij enkele foto's:
Aan de ene kant gaat de snoer in het apparaat, aan de andere kant zit het bedieningspaneel. Daar kan ik aan de lange kant 3 schroefjes uitdraaien (zie laatste foto) maar wat dan?
Aan de ene kant gaat de snoer in het apparaat, aan de andere kant zit het bedieningspaneel. Daar kan ik aan de lange kant 3 schroefjes uitdraaien (zie laatste foto) maar wat dan?
Als ik de snoer "volg" dat zie ik dat hij in het apparaat direct geplitst wordt: een zwart en blauw naar links, een zwart en bruikn naar rechts en de geel/groene naar het midden.
Volgens mij zit er dus nergens zo'n aansluit punt, maar zat deze al 'geïntegreerd' aan het apparaat.
Ik kan de snoer natuurlijk afknippen maar dan kan ik de kabels toch niet zo maar aan de andere plaat vastzetten?
Moeten daar dan niet van die u-tjes aanzitten voor een veilige verbinding?
Of kan ik nu beter een nieuwe kabel met stekker kopen (als die er alkant en klaar zijn?)
Volgens mij zit er dus nergens zo'n aansluit punt, maar zat deze al 'geïntegreerd' aan het apparaat.
Ik kan de snoer natuurlijk afknippen maar dan kan ik de kabels toch niet zo maar aan de andere plaat vastzetten?
Moeten daar dan niet van die u-tjes aanzitten voor een veilige verbinding?
Of kan ik nu beter een nieuwe kabel met stekker kopen (als die er alkant en klaar zijn?)
knip de kabel af, strip de uiteindes alvast ga naar de dichtstbijzijnde garage, of als je onder eindhoven kom hier langs en ik knijp er nieuwe stekkers aan in de maat die je maar wiltquote:
Als ik de snoer "volg" dat zie ik dat hij in het apparaat direct geplitst wordt: een zwart en blauw naar links, een zwart en bruikn naar rechts en de geel/groene naar het midden.
Volgens mij zit er dus nergens zo'n aansluit punt, maar zat deze al 'geïntegreerd' aan het apparaat.
Ik kan de snoer natuurlijk afknippen maar dan kan ik de kabels toch niet zo maar aan de andere plaat vastzetten?
Moeten daar dan niet van die u-tjes aanzitten voor een veilige verbinding?
Of kan ik nu beter een nieuwe kabel met stekker kopen (als die er alkant en klaar zijn?)
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
@ Densmee: Als ik de kabel strip en wil aansluiten wat heb ik dan nodig. Is dat zo'n zgn 'schoentje' of ' hulsje' en is dat altijd noodzakelijk? Of moet je zo'n 'harde' kern hebben in de draad.
Misschien allemaal 'domme' vragen, maar voor mij gaat hier een wereld open!
Enne... wat kan een garage voor mij doen??
Misschien allemaal 'domme' vragen, maar voor mij gaat hier een wereld open!
Enne... wat kan een garage voor mij doen??
die kunnen die kabelschoentjes voor jou wel aan de kabel knijpen.quote:
@ Densmee: Als ik de kabel strip en wil aansluiten wat heb ik dan nodig. Is dat zo'n zgn 'schoentje' of ' hulsje' en is dat altijd noodzakelijk? Of moet je zo'n 'harde' kern hebben in de draad.
Misschien allemaal 'domme' vragen, maar voor mij gaat hier een wereld open!
Enne... wat kan een garage voor mij doen??
en als je geen brand wilt moet je inderdaad kabelschoentjes gebruiken, en dat moet dan een U tje zijn maar nog liever een O tje
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
Dank je!
Die dingen ken ik inderdaad van onder mijn motorkap...
Ze zijn er toch in vele maten (gat-grootte)?
Die dingen ken ik inderdaad van onder mijn motorkap...
Ze zijn er toch in vele maten (gat-grootte)?
inderdaad, dus zorg als het m5 boutjes zijn in de kookplaat dat je ook een oogje hebt met een gat van 5 mm, en afhankelijk van de dikte van de kabel een blauw of geel stekker.quote:
Dank je!
Die dingen ken ik inderdaad van onder mijn motorkap...
Ze zijn er toch in vele maten (gat-grootte)?
blauw is 2,5mm2
geel is 4-6 mm2
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
Nou, bij de plaatselijke Doemarkt zijn niet de juiste kabelschoentjes te krijgen.
De buurman had er wel een, maar weer niet de juiste tang en aangezien de draad nogal onder een hoek aan de boutjes komt te zitten, was het 'platknijpen' toch niet de beste oplossing.
Jammer, want ik had graag vanavond mijn klus geklaard, maar nu ga ik op zoek de juiste schoentjes plus tang, of een garage...
De buurman had er wel een, maar weer niet de juiste tang en aangezien de draad nogal onder een hoek aan de boutjes komt te zitten, was het 'platknijpen' toch niet de beste oplossing.
Jammer, want ik had graag vanavond mijn klus geklaard, maar nu ga ik op zoek de juiste schoentjes plus tang, of een garage...
Nog even over de snoer:
De kabels in de snoer van mijn oude plaat (ik heb hem inmiddels afgeknipt) vind ik niet zo bijster 'dik', maar hij zal wel voldoen aangezien hij ook geïntegreerd was met mijn oude plaat. De hele snoer heeft een doorsnede van 1 cm.
De dikte van de binnenkabels 2,5- 3 mm, ik vind het moeilijk om de dikte van de koperen kern te meten. Moet ik dan een blauw schoentje hebben (maw is die maat voor de totale kabel, of voor de binnenkern) of misschien een rode (voor, meen ik 1,5 mm kabeldikte)
Het is inderdaad een M5 boutje.
De kabels in de snoer van mijn oude plaat (ik heb hem inmiddels afgeknipt) vind ik niet zo bijster 'dik', maar hij zal wel voldoen aangezien hij ook geïntegreerd was met mijn oude plaat. De hele snoer heeft een doorsnede van 1 cm.
De dikte van de binnenkabels 2,5- 3 mm, ik vind het moeilijk om de dikte van de koperen kern te meten. Moet ik dan een blauw schoentje hebben (maw is die maat voor de totale kabel, of voor de binnenkern) of misschien een rode (voor, meen ik 1,5 mm kabeldikte)
Het is inderdaad een M5 boutje.
nee voor een kookplaat moet je wel een blauwe hebben, 2,5mm2 is toch wel minimaal.quote:
Nog even over de snoer:
De kabels in de snoer van mijn oude plaat (ik heb hem inmiddels afgeknipt) vind ik niet zo bijster 'dik', maar hij zal wel voldoen aangezien hij ook geïntegreerd was met mijn oude plaat. De hele snoer heeft een doorsnede van 1 cm.
De dikte van de binnenkabels 2,5- 3 mm, ik vind het moeilijk om de dikte van de koperen kern te meten. Moet ik dan een blauw schoentje hebben (maw is die maat voor de totale kabel, of voor de binnenkern) of misschien een rode (voor, meen ik 1,5 mm kabeldikte)
Het is inderdaad een M5 boutje.
en platslaan of knijpen met een waterpomp tang is ernstig fout, dit zorgt voor kabelbreuk en andere ellende
deze tang heb je nodig.
maar ik weet niet waar je ergens woont maar als het zuidkant van eindhoven is dan kun je gerust langs komen
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
Okee!
Ik probeer het eerst nog even zelf, kan een tang lenen (niet zo'n mooie, maar zo'n goedkope) Mocht ik het dan nog niet vertrouwen dan maak ik graag van je aanbod gebruik, ik woon niet zo heel ver van Eindhoven.
Dus blauw, 5,3 mm.
Ik probeer het eerst nog even zelf, kan een tang lenen (niet zo'n mooie, maar zo'n goedkope) Mocht ik het dan nog niet vertrouwen dan maak ik graag van je aanbod gebruik, ik woon niet zo heel ver van Eindhoven.
Dus blauw, 5,3 mm.
inderdaad, en zorg dat je kabels netjes aangeknepen zijn, want een losse kabel is kut maar een gebroken kern is net zo kut
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
Nou, het is allemaal gelukt. Wel even moeten zoeken naar schoentjes voor M6, viel niet mee, de meeste doe-het-zelf zaken hebben als grootste maat M5.
Kabeltje zitten nu goed vast en ik heb het aangesloten:
van links naar rechts:
op 4: bruin met brug naar 3
op 3: blauw
beiden gaan naar N
op 2: zwart naar L2
op 1: zwart naar L1
aarde.
Brug tussen 1 en twee is verwijderd
Dan zit ik toch goed, nietwaar?
Kabeltje zitten nu goed vast en ik heb het aangesloten:
van links naar rechts:
op 4: bruin met brug naar 3
op 3: blauw
beiden gaan naar N
op 2: zwart naar L2
op 1: zwart naar L1
aarde.
Brug tussen 1 en twee is verwijderd
Dan zit ik toch goed, nietwaar?
Keurig.quote:
En zoals ik al vermoedde bestaat klem 5 zo te zien helemaal niet.
NB: Dit is wel de kabel van je oude plaat hoop ik?
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Dan is het goed. Stop de stekker er maar in hoor.quote:
Ja, het is mijn oude snoer, die heb ik gewoon afgeknipt.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Schiet me wat(t) te binnen.... Nou was je oude plaat maar 5400Watt... Kun je eens kijken wat er op de kabel staat geprint/gedrukt/gestanst (in de lengte richting van de kabel) bv 5x1 of 5x1,5 of 5x2,5?quote:
Ja, het is mijn oude snoer, die heb ik gewoon afgeknipt.
Hij lijkt me namelijk zo dun op de foto? (Zal vast gezichtsbedrog zijn, maar even controleren kan geen kwaad)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Je raakt precies datgene waar ik nog over in zat... volgens mij is de stekker iets minder dik dan een perilex-snoer uit de doe het zelf zaak.
Ik lees alleen maar:
Eurotherm........
USF <HAR> 268
Volgens mij stond in de gebruiksaanwijzing van mijn oude plaat dat het een Y-snoer was.
??
Ik lees alleen maar:
Eurotherm........
USF <HAR> 268
Volgens mij stond in de gebruiksaanwijzing van mijn oude plaat dat het een Y-snoer was.
??
Dat zegt me allemaal niets. Maar de buitendiameter is ook niet echt belangrijk, het gaat om de diameter van de koperen kernen van de gekleurde aders.quote:
Je raakt precies datgene waar ik nog over in zat... volgens mij is de stekker iets minder dik dan een perilex-snoer uit de doe het zelf zaak.
Ik lees alleen maar:
Eurotherm........
USF <HAR> 268
Volgens mij stond in de gebruiksaanwijzing van mijn oude plaat dat het een Y-snoer was.
??
Je hebt vast nog wel een kort afgeknipt stukje liggen, kun je dat niet vergelijken met een andere kabel in je huis waar wel de diameter opstaat?
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
hoe was de passing in de blauwe kabelschoenen?
als dit er net inpaste is het goed, had je veel speling dan is het mogelijk 1,5mm2 kabel
als dit er net inpaste is het goed, had je veel speling dan is het mogelijk 1,5mm2 kabel
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
Ik heb zo goed mogelijk met de schuifmaat gemeten. De kopere kern is DOORSNEE 1mm, met plastic gekleurde buitenmantel is hij 2,5 mm. De hele kabel is doorsnee 1 cm precies.
De kern is niet vast, maar bestaat uit losse draden.
Hoe dik moet de koperen binnenkern zijn?
De kern is niet vast, maar bestaat uit losse draden.
Hoe dik moet de koperen binnenkern zijn?
1mm diameter geeft een oppervlakte van 0.785mm2quote:
Ik heb zo goed mogelijk met de schuifmaat gemeten. De kopere kern is DOORSNEE 1mm, met plastic gekleurde buitenmantel is hij 2,5 mm. De hele kabel is doorsnee 1 cm precies.
De kern is niet vast, maar bestaat uit losse draden.
Hoe dik moet de koperen binnenkern zijn?
dit is wel heel weinig heb je met de schuifmaat niet te de kabel plat gedrukt?
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
Volgens mij niet.
Maar zeg je nu dat dit dan ook te weinig was voor mijn vorige plaat. Dit was wel de originele kabel die aan de plaat vast zat, welliswaar 5600 W
Maar zeg je nu dat dit dan ook te weinig was voor mijn vorige plaat. Dit was wel de originele kabel die aan de plaat vast zat, welliswaar 5600 W
Weet je zeker dat er nergens op de kabel gewoon gedrukt/gestanst staat wat de dikte is? (Kan soms moeilijk te lezen zijn)quote:
Volgens mij niet.
Maar zeg je nu dat dit dan ook te weinig was voor mijn vorige plaat. Dit was wel de originele kabel die aan de plaat vast zat, welliswaar 5600 W
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
dit zouden de maten van de kabel zijn zoals je zegt?
wel de maten delen door 10, dan heb je mm
wel de maten delen door 10, dan heb je mm
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
