FOT Fotografie en Digital Art
Professioneel, hobbyist of amateur? Toon je fotografie of digital art werk, stel je vragen en deel je kennis. Ook over de gebruikte apparatuur, software, workflow, photoshop, lightroom enzovoort. Iedereen is welkom, maar houd er rekening mee; we zijn alti
Vorige delen
Heb je een fotografische vraag, vraag het de expert, deel 5
Heb je een fotografische vraag, vraag het de expert, deel 4
Heb je een fotografische vraag, vraag het de expert, deel 3
Heb je een fotografische vraag, vraag het de expert(s) deel2
Heb je een fotografie vraag? Vraag het de expert(s)!
De OP:
De bedoeling is simpel, jij als hebt een brandende vraag omtrent fotografie en wij de experts proberen dan zo simpel mogelijk een antwoord op je vraag te geven
LET OP:
Dit is geen topic voor camera specifieke vragen!!!
Dit is geen topic om te vragen of je foto wel mooi is, daar zijn andere topics voor
Waar waren we ook weer?
Heb je een fotografische vraag, vraag het de expert, deel 5
Heb je een fotografische vraag, vraag het de expert, deel 4
Heb je een fotografische vraag, vraag het de expert, deel 3
Heb je een fotografische vraag, vraag het de expert(s) deel2
Heb je een fotografie vraag? Vraag het de expert(s)!
De OP:
De bedoeling is simpel, jij als hebt een brandende vraag omtrent fotografie en wij de experts proberen dan zo simpel mogelijk een antwoord op je vraag te geven
LET OP:
Dit is geen topic voor camera specifieke vragen!!!
Dit is geen topic om te vragen of je foto wel mooi is, daar zijn andere topics voor
Waar waren we ook weer?
En toen zei ik:quote:Op dinsdag 8 april 2008 16:12 schreef Vendris het volgende:
gezien ik van plan ben te upgraden naar de 5d Mark II als hij beschikbaar is.
quote:Tip: ga niet je aan te schaffen lenzen aan zitten passen aan een eventuele upgrade naar FF ooit. Wie weet hoe lang dat nog duurt en of je ms toch nog even een tussenstapje gaat maken. Ik ken iemand met een 20D die al tijden roept dat ie naar de 5D wil, en dan opeens verschijnt met een 40D. Koop je lenzen op je huidge camera (tenzij je heel concrete aankoopplannen hebt, met een datum in zicht en het budget in je pocket: Koop dan geen lenzen, maar eerst die camera). Mocht je ooit (ver weg en onzeker) overstappen naar FF, dan kun je altijd je EF-S lenzen en lenzen die je te wijd vindt (kan dat?) nog weg doen. Goede lenzen verliezen maar weinig waarde en in de tussentijd heb je er een hoop lol van.
Dus als je kunt kiezen tussen 16-35 nu (dat blijft een mooie lens op een FF) of eerst een paar jaar kutten met een 24-70 maal 1.6, dan kan dat eigenlijk nooit moeilijk zijn.
Heel erg mee eens. Ik heb voor hetzelfde dilemma gestaan, maar dan met Nikon 
.
28-70 of toch de 17-55. Ik ben blij dat ik uiteindelijk voor de 17-55 gekozen heb, vooral als ik zie hoe vaak ik op 17mm werk.
Helaas daalt de 2ehands waarde van de 17-55 met de dag
.28-70 of toch de 17-55. Ik ben blij dat ik uiteindelijk voor de 17-55 gekozen heb, vooral als ik zie hoe vaak ik op 17mm werk.
Helaas daalt de 2ehands waarde van de 17-55 met de dag
No offense, maar met party flits je en gebruik je lange sluitertijden. Mijn ervaring is dat ik liever op f4 met 1/30e ragscherpe achtergronden heb door IS, dan op f2.8 met 1/60e te moeten werken. Vooral vooraan met die bas is IS best lekker om je lens stil te houden. Ook is 70mm net ff te weinig zoom vind ik. Kijk, een 24-105 f2.8L IS zou ideaal zijnquote:Op dinsdag 8 april 2008 16:00 schreef Vendris het volgende:
Ik was sowieso van plan een lens met 2.8 of lager te halen,
so far dus:
Canon EF 16-35mm f/2.8 USM L
Canon EF 24-70mm f/2.8 USM L
17-55 is een EF-S overigens
.
Ik nuf je seuk!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Ik heb de nikon D300 aangeschaft 
Alleen: probleempje!
Bij USB-aansluiting herkent mijn mac het apparaat niet.
De software is geïnstalleerd en ik heb alle stappen correct uitgevoerd, maar het geeft geen kik.
ik kan dus niets op mijn computer zetten
Alleen: probleempje!
Bij USB-aansluiting herkent mijn mac het apparaat niet.
De software is geïnstalleerd en ik heb alle stappen correct uitgevoerd, maar het geeft geen kik.
ik kan dus niets op mijn computer zetten
Ik zou sowieso een externe kaartlezer ervoor nemen, maar dat lost je probleem niet op. Welke OS versie heb je? De D300 is redelijk nieuw, dus een oud OS kan hem misschien niet goed herkennen.quote:Op maandag 14 april 2008 10:38 schreef katerwater het volgende:
Ik heb de nikon D300 aangeschaft
Alleen: probleempje!
Bij USB-aansluiting herkent mijn mac het apparaat niet.
De software is geïnstalleerd en ik heb alle stappen correct uitgevoerd, maar het geeft geen kik.
ik kan dus niets op mijn computer zetten
Ik nuf je seuk!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Als je de cam direct als HD wilt benaderen moettie op 'mass storage' staanquote:Op maandag 14 april 2008 10:38 schreef katerwater het volgende:
Ik heb de nikon D300 aangeschaft
Alleen: probleempje!
Bij USB-aansluiting herkent mijn mac het apparaat niet.
De software is geïnstalleerd en ik heb alle stappen correct uitgevoerd, maar het geeft geen kik.
ik kan dus niets op mijn computer zetten
Imac G5, Tiger 10.4quote:Op maandag 14 april 2008 10:51 schreef freud het volgende:
[..]
Ik zou sowieso een externe kaartlezer ervoor nemen, maar dat lost je probleem niet op. Welke OS versie heb je? De D300 is redelijk nieuw, dus een oud OS kan hem misschien niet goed herkennen.
Het is dus best mogelijk dat het enkel vanaf leopard mogelijk is.
Voor de overdracht-software (Nikon Transfer) volstaat iig Tiger.
De computer herkent overigens niet dat er überhaupt iets is aangesloten.
Jup, ik heb hem eens aangesloten op MassStorage en Mtp/ptp. Hij blijft zo dood als een pier.quote:Op maandag 14 april 2008 12:18 schreef veldmuis het volgende:
Wat PankPinther zegt geprobeerd?
Ik heb ook gecheckt of de software automatisch opstart bij het aansluiten van de camera. Dat was in orde.
Weet iemand hier toevallig of je bij de Hema 120 kleurnegatieven kan laten ontwikkelen/afdrukken?
Voor de wijsneuzen: 120 film that is, dus geen 120 stuks...
Voor de wijsneuzen: 120 film that is, dus geen 120 stuks...
Crack open the cranium, and let awareness begin...
> Zoekt kamer in Utrecht!
> Zoekt kamer in Utrecht!
Dat is mij nog nooit "gelukt".quote:Op donderdag 17 april 2008 21:38 schreef kvdv het volgende:
Weet iemand hier toevallig of je bij de Hema 120 kleurnegatieven kan laten ontwikkelen/afdrukken?
Voor de wijsneuzen: 120 film that is, dus geen 120 stuks...
Ik bracht de mijne altijd weg naar een fotovakwinkel hier in Den Haag.
Xilantof Flickrt
foto-nerd
foto-nerd
quote:Op donderdag 17 april 2008 21:50 schreef Xilantof het volgende:
[..]
Dat is mij nog nooit "gelukt".
Ik bracht de mijne altijd weg naar een fotovakwinkel hier in Den Haag.
Wat waren de kosten ongeveer?
Crack open the cranium, and let awareness begin...
> Zoekt kamer in Utrecht!
> Zoekt kamer in Utrecht!
Vraagje over de exif-info:
Is het tijdstip waarop een foto genomen is terug zien op de seconde nauwkeurig, en zo ja hoe?
Het gaat om de Exif-info van een Canon A85 en een 400D.
Is het tijdstip waarop een foto genomen is terug zien op de seconde nauwkeurig, en zo ja hoe?
Het gaat om de Exif-info van een Canon A85 en een 400D.
Leer werkwoorden vervoegen, vlerk!
Volgens mij niet, maar je zou er geen klap aan hebben omdat beide camera's zo goed als zeker toch niet sync lopen qua tijd 
Het gaat me om de info van één camera, in dit geval de A85, waarbij 4 foto's in dezelfde minuut genomen zijn. Hiervan zou ik graag de tijdsduur (in sec) tussen deze foto's willen weten, maar dat gaat dus niet?quote:Op donderdag 17 april 2008 22:16 schreef veldmuis het volgende:
Volgens mij niet, maar je zou er geen klap aan hebben omdat beide camera's zo goed als zeker toch niet sync lopen qua tijd
Leer werkwoorden vervoegen, vlerk!
Rosbief: Moet gewoon kunnen, als die camera de EXIF standaard voor "DateTimeOriginal" volgt, wordt in dat EXIF-veld de tijd op de seconde nauwkeurig op geslagen. Met IrfanView en ThumbsPlus (en ongetwijfeld veel meer viewers) kun je die exacte tijd bekijken.
Ik zou het werkelijk niet meer wetenquote:
Mijn 6x6 camera is al een flinke tijd kapot.
Er staat me iets bij van ontwikkelen alleen was 3,60 ofzo. (heb hier negatieve scanner dus dat was voldoende)
Xilantof Flickrt
foto-nerd
foto-nerd
Bij de meeste zaken zit ontwikkelen van 120 film rond de 5 euro tegenwoordig. Ook bij Hafo in Den Haag (ik neem dat je die bedoelde). Indexprintje krijg je er dan bij.quote:Op vrijdag 18 april 2008 05:59 schreef Xilantof het volgende:
[..]
Ik zou het werkelijk niet meer weten
Mijn 6x6 camera is al een flinke tijd kapot.
Er staat me iets bij van ontwikkelen alleen was 3,60 ofzo. (heb hier negatieve scanner dus dat was voldoende)
Ow dat valt me nog mee. Bedankt voor jullie ervaringen.
Dan nog 1 vraagje:
Wat voor negatievenscanner gebruik je Xilantof?
Dan nog 1 vraagje:
Wat voor negatievenscanner gebruik je Xilantof?
Crack open the cranium, and let awareness begin...
> Zoekt kamer in Utrecht!
> Zoekt kamer in Utrecht!
@Vliegvrager: ik liet het inderdaad bij Hafo doen ja.
@kvdv: ik heb hier een Epson 4180 Photo staan.
@kvdv: ik heb hier een Epson 4180 Photo staan.
Xilantof Flickrt
foto-nerd
foto-nerd
Idd, het werkt gewoon met IrfanView, alleen onder windows werkte het niet.quote:Op vrijdag 18 april 2008 02:53 schreef dvr het volgende:
Rosbief: Moet gewoon kunnen, als die camera de EXIF standaard voor "DateTimeOriginal" volgt, wordt in dat EXIF-veld de tijd op de seconde nauwkeurig op geslagen. Met IrfanView en ThumbsPlus (en ongetwijfeld veel meer viewers) kun je die exacte tijd bekijken.
Leer werkwoorden vervoegen, vlerk!
Even een vraagje mbt een thuis studiootje... ons studentenhuis heeft een kelder waar ik een ministudiootje in wil bouwen. Nou zag ik bij de fotoboer een studioflits setje staan (2 flitsers, softbox, paraplu, statieven etc. voor 239,-) en dat leek me wel leuk en okee aangezien mijn speedlight alleen al over de 300,- kost. Het heeft een vermogen van 110W; is dit genoeg voor een thuis studio?
...kan het geen beat schelen...
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
Ik neem aan dat dat 110 Ws (wattseconde) is, en dat dat per lamp is. Dat vermogen is prima voor productfotografie en portretwerk. Voor full body shots is het aan de krappe kant. het kan wel, maar je zou je er na verloop van tijd aan kunnen gaan ergeren dat het steeds net niet genoeg is. Is het een merk dat ook zwaardere lampen verkoopt van hetzelfde type? Dan kun je later uitbreiden, en is dat geen punt.quote:Op vrijdag 25 april 2008 09:58 schreef Doodkapje het volgende:
Even een vraagje mbt een thuis studiootje... ons studentenhuis heeft een kelder waar ik een ministudiootje in wil bouwen. Nou zag ik bij de fotoboer een studioflits setje staan (2 flitsers, softbox, paraplu, statieven etc. voor 239,-) en dat leek me wel leuk en okee aangezien mijn speedlight alleen al over de 300,- kost. Het heeft een vermogen van 110W; is dit genoeg voor een thuis studio?
Gezien de prijs en de 110, gaat het om de SS-serie van Falcon Eyes. Die heb je tot 300 Ws, dus dan zou je er later 1 bij kunnen kopen en heb je een steje van 300 +2 x110, en dat is prima.
Lees voor je koopt ook dit topic nog even door.
Ahh thanks!quote:Op vrijdag 25 april 2008 10:11 schreef Vliegvrager het volgende:
[..]
Ik neem aan dat dat 110 Ws (wattseconde) is, en dat dat per lamp is. Dat vermogen is prima voor productfotografie en portretwerk. Voor full body shots is het aan de krappe kant. het kan wel, maar je zou je er na verloop van tijd aan kunnen gaan ergeren dat het steeds net niet genoeg is. Is het een merk dat ook zwaardere lampen verkoopt van hetzelfde type? Dan kun je later uitbreiden, en is dat geen punt.
Gezien de prijs en de 110, gaat het om de SS-serie van Falcon Eyes. Die heb je tot 300 Ws, dus dan zou je er later 1 bij kunnen kopen en heb je een steje van 300 +2 x110, en dat is prima.
Lees voor je koopt ook dit topic nog even door.
Ik ga zo nog even naar een andere fotowinkel... daar hebben ze een set van 3 flitsers (120 Wattsec) met 3 softboxen en alle shizzle voor 269,- Even kijken hoe dat is... het merk daar is Boling... zegt me tot nu toe nog niks...
Verder heb ik nog een Speedlight SB-800 die ik misschien nog als slave kan opstellen...
...kan het geen beat schelen...
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
Dat is duur!! Voor dat geld heb je ook een 250W setje. Kijk even naar Flacon eyes setjes, hebben hele goeie sets voor weinig geld. Hou er ook rekening mee dat je iets op de achtergrond moet hebbenquote:Op vrijdag 25 april 2008 09:58 schreef Doodkapje het volgende:
Even een vraagje mbt een thuis studiootje... ons studentenhuis heeft een kelder waar ik een ministudiootje in wil bouwen. Nou zag ik bij de fotoboer een studioflits setje staan (2 flitsers, softbox, paraplu, statieven etc. voor 239,-) en dat leek me wel leuk en okee aangezien mijn speedlight alleen al over de 300,- kost. Het heeft een vermogen van 110W; is dit genoeg voor een thuis studio?
.
Ik nuf je seuk!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Hoe Freudiaans kun je je verspreken?quote:Op vrijdag 25 april 2008 11:50 schreef freud het volgende:
[..]
Dat is duur!! Voor dat geld heb je ook een 250W setje. Kijk even naar Flacon eyes setjes, hebben hele goeie sets voor weinig geld. Hou er ook rekening mee dat je iets op de achtergrond moet hebben
DVS helaas zo vlak voor het weekendquote:Op vrijdag 25 april 2008 13:04 schreef Vliegvrager het volgende:
[..]
Hoe Freudiaans kun je je verspreken?
Ik nuf je seuk!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Een setje van hoeveel flitsers? En ja... heb al een zwarte backdrop van 3x5mquote:Op vrijdag 25 april 2008 11:50 schreef freud het volgende:
[..]
Dat is duur!! Voor dat geld heb je ook een 250W setje. Kijk even naar Flacon eyes setjes, hebben hele goeie sets voor weinig geld. Hou er ook rekening mee dat je iets op de achtergrond moet hebben
...kan het geen beat schelen...
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
Voor de Canonista:
Wat is het verschil tussen een Speedlite 430EX flitser en een Speedlite 580EX II, behalve het flitsbereik. Zeg maar, waar merk je in de praktijk de verschillen?
Wat is het verschil tussen een Speedlite 430EX flitser en een Speedlite 580EX II, behalve het flitsbereik. Zeg maar, waar merk je in de praktijk de verschillen?
How do you get precisely 4 Gallons of water with a 3 Gallon and 5 Gallon Can...
Heb ergens anders een setje gevonden met een flitser van 110 W/s en een 150 W/s met alle toei eromheen om m te laten werken enzo... voor 249,- Volgens de fotoman is dit goed te doen in een kleine studio voor full-body shoots...
...kan het geen beat schelen...
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
Ik heb met de knopjes van mijn Canon350D gespeeld. Wanneer ik hem nu op Manual zet, zijn alle foto's overbelicht. Als ik de ontspanknop half indruk, staat er op het schermpje -2..1...-....1...+2, en dan knippert het streepje bij +2. Ik vermoed dat het daar mee te maken heeft, maar hoe maak ik dat ongedaan?
Alvast bedankt voor de oplossing!
Alvast bedankt voor de oplossing!
Dit kan je op 3 manieren oplossen.quote:Op dinsdag 29 april 2008 11:23 schreef larvekar het volgende:
Ik heb met de knopjes van mijn Canon350D gespeeld. Wanneer ik hem nu op Manual zet, zijn alle foto's overbelicht. Als ik de ontspanknop half indruk, staat er op het schermpje -2..1...-....1...+2, en dan knippert het streepje bij +2. Ik vermoed dat het daar mee te maken heeft, maar hoe maak ik dat ongedaan?
Alvast bedankt voor de oplossing!
ISO verlagen
Diafragma opening verkleinen
Sluitertijd verkorten.
Als je een beetje met die instellingen speelt, dan zie je het streepje vanzelf richting de 0 gaan. Dan heb je geen over- en geen onderbelichting op dat moment van foto maken.
Gewoon spelen en oefenen
Op zondag 1 maart 2009 16:07 schreef RonaldV het volgende: Jij bent nog niet verzuurd genoeg :{w
Canon 500n | 300D | 30D | 1DmkIII | 24-105mm F/4 L | 70-200mm F/2.8 L | 50mm F/1.8 | 8mm Peleng Fish | 580EX-II | Metz44 | + de rest van de kitlensjes
Canon 500n | 300D | 30D | 1DmkIII | 24-105mm F/4 L | 70-200mm F/2.8 L | 50mm F/1.8 | 8mm Peleng Fish | 580EX-II | Metz44 | + de rest van de kitlensjes
Larvekar: Av-knopje indrukken en aan wiel draaien tot ie weer op 0 staat. Dat schaaltje -2..+2 staat voor de belichtingscompensatie, met andere woorden, de mate waarin je onder- of overbelicht ten opzichte van wat de belichtingsmeter van de camera zegt. Die compensatie is actief in alle standen behalve Manual. In de M-stand regel je met Av je diafragma, en moet je voor een goede belichting zelf zorgen dat sluitertijd en diafragma overeenkomen met wat de camera meet.
[ Bericht 58% gewijzigd door dvr op 29-04-2008 13:23:47 ]
[ Bericht 58% gewijzigd door dvr op 29-04-2008 13:23:47 ]
Dat dus. Maak er maar al te vaak gebruik van (bij mij staat hij zowat standaard 'n halve stop in de min)quote:Op dinsdag 29 april 2008 13:17 schreef dvr het volgende:
Larvekar: Av-knopje indrukken en aan wiel draaien tot ie weer op 0 staat. Dat schaaltje -2..+2 staat voor de belichtingscompensatie, met andere woorden, de mate waarin je onder- of overbelicht ten opzichte van wat de belichtingsmeter van de camera zegt. Die compensatie is actief in alle standen behalve Manual. In de M-stand regel je met Av je diafragma, en moet je voor een goede belichting zelf zorgen dat sluitertijd en diafragma overeenkomen met wat de camera meet.
Crack open the cranium, and let awareness begin...
> Zoekt kamer in Utrecht!
> Zoekt kamer in Utrecht!
Ah, heb de set gevonden die ik zocht http://www.fotosg.nl/product_info.php?products_id=5142quote:Op vrijdag 25 april 2008 17:50 schreef Doodkapje het volgende:
Heb ergens anders een setje gevonden met een flitser van 110 W/s en een 150 W/s met alle toei eromheen om m te laten werken enzo... voor 249,- Volgens de fotoman is dit goed te doen in een kleine studio voor full-body shoots...
Full body is denk ik net te doen emt die set, gewoon je flitsers onder elkaar opstellen dicht bij je model. En het is gewoon spelen, kom je vanzelf achter wat je nog meer wilt hebben
.
Ik nuf je seuk!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Oeh thanks! Nog insights mbt reflectie-plu's itt softboxen?quote:Op dinsdag 29 april 2008 21:50 schreef freud het volgende:
[..]
Ah, heb de set gevonden die ik zocht http://www.fotosg.nl/product_info.php?products_id=5142
Full body is denk ik net te doen emt die set, gewoon je flitsers onder elkaar opstellen dicht bij je model. En het is gewoon spelen, kom je vanzelf achter wat je nog meer wilt hebben
...kan het geen beat schelen...
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
Hoi Allen,
IK ben nieuw in de fotografie en ik heb een vraagje over lichtmeting:
Er zijn 3 methodes: hele kader (matrix) , middelgebied (centre weighted) en middelpunt (spot)
Er staat in mijn boek van Canon dat een digitale camera in het gekozen lichtmeet gebied een output te geven van een helderheid van 50% grijs en regelt dan de sluitertijd en diafragma.
output? 50% grijs?
Kan iemand mij in duidelijke simpele nederlandse zinnen uitleggen hoe licht meting nu werkt?
IK ben nieuw in de fotografie en ik heb een vraagje over lichtmeting:
Er zijn 3 methodes: hele kader (matrix) , middelgebied (centre weighted) en middelpunt (spot)
Er staat in mijn boek van Canon dat een digitale camera in het gekozen lichtmeet gebied een output te geven van een helderheid van 50% grijs en regelt dan de sluitertijd en diafragma.
output? 50% grijs?
Kan iemand mij in duidelijke simpele nederlandse zinnen uitleggen hoe licht meting nu werkt?
Poging dan maarquote:Op donderdag 1 mei 2008 22:55 schreef feetjai het volgende:
Hoi Allen,
IK ben nieuw in de fotografie en ik heb een vraagje over lichtmeting:
Er zijn 3 methodes: hele kader (matrix) , middelgebied (centre weighted) en middelpunt (spot)
Er staat in mijn boek van Canon dat een digitale camera in het gekozen lichtmeet gebied een output te geven van een helderheid van 50% grijs en regelt dan de sluitertijd en diafragma.
output? 50% grijs?
Kan iemand mij in duidelijke simpele nederlandse zinnen uitleggen hoe licht meting nu werkt?
Algemeen: Een belichtingsautomaat is er op ingesteld om een goede belichting te regelen van een onderwerp met een gemiddelde reflectie.
Kun je er dan alleen maar grijskaarten mee fotograferen
Nee dus, het gemiddelde van alle reflecties (helderheden) moet tot een soort middentint leiden. In de praktijk komt het er op neer dat wanneer je gewoon een straatscene fotografeert, de automaat er een goeie belichting van zou moeten maken.Helaas zijn er in de praktijk een aantal dingen die dat gemiddelde nogal een verkeerde kant op trekken. Opnamen in tegenlicht bijvoorbeeld waarbij een lichtbron zich ineens als reflecterend vlak voordoet of een opname met alleen lichte tinten erin (wintersport, sneeuwlandschapjes) of alleen donkere tinten kunnen een lichtmeter van de wijs brengen. Daarvoor heeft de industrie een aantal methoden ontwikkeld die de meter/automaat trefzekerder moeten maken.
1 Centerweighted ofwel integrale meting met nadruk op het centrum.
Zoals de naam al aangeeft wordt hoofdzakelijk het centrum van de opname meegeteld voor het bepalen van de belichting. Werkt al decennia lang goed, zonder ingrijpen scoort dit type meter zo'n 80% rake opnamen. Voordeel is dat wanneer je het gedrag van je meter kent, deze zo voorspelbaar is dat je exact weet wanneer je opname buiten die 80% valt.
2 Gewogen meervlaks of matrixmeting
Het beeld is verdeeld in een aantal vlakken die elk gemeten worden waarna het totaal gemiddeld wordt. Die vlakken die te ver uit dat gemiddelde liggen worden uitgesloten van deelname waarna de middeling nog een keer wordt gedaan. Op deze manier schakel je dingen als tegenlicht en zo uit. Matrix meet zeer nauwkeurig, zo'n 95% is haalbaar, wat nog misgaat is technisch goed belicht alleen niet volgens de wens van de fotograaf. Nadeel van matrixmeting kan soms zijn dat je niet exact weet wat je camera van plan is en of dat overeenkomt met wat jij in gedachten had.
3 Spotmeting
Alleen het midden van het beeld doet mee, de rest blijft totaal buiten beschouwing. Kan zeer nauwkeurig meten, alleen moet je wel weten wát je precies aan het meten bent. Bedoeling is dat je een stukje van je beeld peilt dat in de categorie 'middentint' valt en de meting daarvan bepalend laat zijn voor de belichting van het hele plaatje. Mits oordeelkundig ingezet kun je er razend nauwkeurig mee belichten omdat je van tevoren zelf bepaalt welke partij bepalend wordt voor je plaatje. Voor snel snapshotwerk is spotmeting echter niet aan te raden, het vergt wat denkwerk.
Oh ja, en ik heet geen Allen
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Wat beter verlicht is natuurlijk puur afhankelijk van wat je zelf wilt zien, maar over plu's of boxen heb ik wel een ideequote:Op donderdag 1 mei 2008 13:02 schreef Doodkapje het volgende:
[..]
Oeh thanks! Nog insights mbt reflectie-plu's itt softboxen?
Plu's zijn veel goedkoper dan softboxen wat al een leuk argument is om er in elk geval eentje aan je collectie toe te voegen.
Een veel bruikbaarder argument daarvoor is echter dat je met een plu veel meer kanten op kunt. Door het variëren van de afstand tussen flitser en plu kun je er heel wat verschillende karakteristiekjes mee tevoorschijn toveren, daarnaast kun je nog met de afstand naar je onderwerp spelen.
Als je toch bezig bent koop dan naast een relflectieplu ook zo'n witte plu die zomogelijk nog meer gezichten heeft omdat je er ook doorheen kunt flitsen.
Voor portretfotografie vind ik zelf een plu wat aangenamer verlichten als een box, het licht kruipt net wat lekkerder om een kop heen. Bijkomend voordeel is dat je niet van die vierkante zonnetjes in de ogen krijgt.
Laatste argument is dat een plu wat minder energie vergt als een box waardoor je met kleinere flitsers uit de voeten kunt.
Nee, ik heb niks tegen softboxen, zou ook lullig klinken met een paar Chimera's in mijn collectie, maar ik vind ze nou eenmaal meer op zijn plek bij produktfotografie
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Ga gerust je gangquote:Op donderdag 1 mei 2008 23:16 schreef veldmuis het volgende:
Mag ik ff zeggen dat dat een keurige uitleg is?
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Dank je wel voor de snelle antwoord Oudesok. Als ik jouw naam lees denk ik aan een oude man met baart die 40 jaar in de fotografie zit. =)
Is het volgende logisch:
Met andere woorden. De camera berekent hoeveel % pixels er boven of onder de 50% grijs kleur zit. Bij sneeuw zitten vele pixels in het witte kant. Hierdoor zal de camera dus denken dat er overbelichting is. En het resultaat is dat de gehele foto enkele stops minder belicht wordt?
Zijn deze eigen woorden / gedachte van mij juist?
Is het volgende logisch:
Met andere woorden. De camera berekent hoeveel % pixels er boven of onder de 50% grijs kleur zit. Bij sneeuw zitten vele pixels in het witte kant. Hierdoor zal de camera dus denken dat er overbelichting is. En het resultaat is dat de gehele foto enkele stops minder belicht wordt?
Zijn deze eigen woorden / gedachte van mij juist?
quote:Op donderdag 1 mei 2008 23:28 schreef feetjai het volgende:
Dank je wel voor de snelle antwoord Oudesok. Als ik jouw naam lees denk ik aan een oude man met baart die 40 jaar in de fotografie zit. =)
Bijna goed. Laten we de matrixmeting even buiten beschouwing en nemen we een klassieke automaat met integrale meting, dan speelt zich ongeveer het volgende af:quote:Is het volgende logisch:
Met andere woorden. IK met een gebied en de camera berekent hoeveel % pixels er boven of onder de 50% grijs kleur zit. Bij sneeuw zitten vele pixels in het witte kant. Hierdoor zal de camera dus denken dat er overbelichting is. En het resultaat is dat de gehele foto enkele stops minder belicht wordt?
Zijn deze eigen woorden / gedachte van mij juist?
Richt je je automaat op een bruid op een gletsjer, dan zal de automaat proberen daar een middengrijs vlak in te zien. De opname wordt gruwelijk onderbelicht.
Bij matrixmeting ziet de meter nog het gezicht van de bruid en verklaart de rest van de velden te licht, althans bij goeie matrixmeting
Richt je je automaat op iemand in heksenkostuum voor een zwarte achtergrond, dan zal de automaat dit zien als een ....roffel middengrijs vlak en de hele opname een stuk overbelichten
De matrixmeter zal vermoedelijk het gezicht van de drager van het heksenkostuum eruit lichten en de rest van de velden irrelevant donker verklaren, maar eigenlijk weet je het met matrixmeters nooit helemaal zeker
In beide gevallen had je het ook kunnen oplossen door spotmeting waarbij je op het gezicht richt en met wat je daar meet, je hele plaatje te belichten.
Voordat er op vrijwel elke camera selectieve of spotmeting zat leerde je gewoon om bij lichte onderwerpen je correctieknop een end de pluskant op te draaien, en bij donkere onderwerpen een end de minkant op.
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Het komt er nog niet erg overtuigd uitquote:Op vrijdag 2 mei 2008 00:47 schreef feetjai het volgende:
ok... ik denk dat ik het begrijp.
Zal ik ook een poging wagen? De belichtingsmeter in je camera meet hoeveel licht er is. Dat kan hij op zich heel goed, het probleem is alleen dat hij niet weet waar hij naar kijkt. Een grijs velletje papier waar een gloeilamp op schijnt reflecteert misschien net zoveel licht als een wit velletje bij kaarslicht, of een zwart vel in de stralende middagzon. De camera ziet alleen de lichtintensiteit, maar om een onderwerp goed te belichten, zodat het realistisch op de foto komt, moet je ook rekening houden met hoe 'licht' het onderwerp al van zichzelf is. Lichte voorwerpen reflecteren immers meer licht dan donkere.
De camera kan dat onderscheid niet maken. Hij gaat er daarom gemakshalve altijd vanuit, dat hij uitkijkt op een doorsnee tafereeltje. Dat doorsnee tafereeltje heeft een helderheid die overeenkomt met 18% grijs - de kleur van een grijskaart, en ongeveer de palm van je hand of een stoppelig grasveldje.
Als je iets op de gevoelige plaat(*) wilt vastleggen dat daar nogal van afwijkt, bijvoorbeeld een sneeuwpop of een zwarte piet, dan moet je in gedachten houden dat de camera een waarde aangeeft, die van jouw onderwerp een gemiddeld grijs geheel zal maken. De sneeuwpop wil hij dus te kort belichten en de zwarte piet te lang. Door af te wijken van wat de camera aangeeft kun je dat compenseren.
Wat in de praktijk vaak een groter probleem is, is een sterk afwijkende achtergrond. Bijvoorbeeld een persoon in een sneeuwlandschap, of juist in een donker concertzaaltje. Je wilt je onderwerp goed belichten, maar de camera ziet al die sneeuw en denkt dat hij maar heel kort hoeft te belichten om dat er mooi grijs op te krijgen. Gevolg is dat de geportretteerde een zwarte vlek wordt. Of je camera ziet juist al die duisternis en wil daarom extra lang belichten, waardoor jouw geportretteerde er zeer bleek bij afsteekt. Ook in die gevallen moet je dus afwijken van wat de camera je adviseert.
(*) ps: nu in het sensortijdperk is deze uitdrukking weer helemaal actueel!
Thanks! Na het lezen van wat naslagwerk had ik het idee gekregen dat de plu's worden gebruikt om het model primair te verlichten en de softbox om de ongewenste schaduwen weg te werken... (mbv reflectoren ook enz.)quote:Op donderdag 1 mei 2008 23:25 schreef Ouwesok het volgende:
[..]
Wat beter verlicht is natuurlijk puur afhankelijk van wat je zelf wilt zien, maar over plu's of boxen heb ik wel een idee
*geniaal verhaal*
Nee, ik heb niks tegen softboxen, zou ook lullig klinken met een paar Chimera's in mijn collectie, maar ik vind ze nou eenmaal meer op zijn plek bij produktfotografie
...kan het geen beat schelen...
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
Dat is dus één manier. Een andere is om voor de primaire verlichting een vlakke schaal (bjoetiedisj in foldertermen) te gebruiken en vervolgens een plu voor het invullicht. Een derde manier is met twee plu's en een vierde en vijfde manier zijn ook nog wel te verzinnen.quote:Op vrijdag 2 mei 2008 10:29 schreef Doodkapje het volgende:
[..]
Thanks! Na het lezen van wat naslagwerk had ik het idee gekregen dat de plu's worden gebruikt om het model primair te verlichten en de softbox om de ongewenste schaduwen weg te werken... (mbv reflectoren ook enz.)
De plu heeft daarbij het voordeel dat ie lekker groot is waar je bijvoorbeeld met een vlakke schaal al in de beperkingen schiet bij een dubbelportretje of een halftotaal.
Voor een aankoopplanning met een beperkt budget begin je dan ook het beste met pluutjes waarna je je later altijd nog kunt verwennen met meer specifieke lichtspeeltjes.
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
ahhh toppiequote:Op vrijdag 2 mei 2008 04:48 schreef dvr het volgende:
[..]
Het komt er nog niet erg overtuigd uit
De belichtingsmeter in je camera meet hoeveel licht er is. Dat kan hij op zich heel goed, het probleem is alleen dat hij niet weet waar hij naar kijkt. Een grijs velletje papier waar een gloeilamp op schijnt reflecteert misschien net zoveel licht als een wit velletje bij kaarslicht, of een zwart vel in de stralende middagzon. De camera ziet alleen de lichtintensiteit, maar om een onderwerp goed te belichten, zodat het realistisch op de foto komt, moet je ook rekening houden met hoe 'licht' het onderwerp al van zichzelf is. Lichte voorwerpen reflecteren immers meer licht dan donkere.
De camera kan dat onderscheid niet maken. Hij gaat er daarom gemakshalve altijd vanuit, dat hij uitkijkt op een doorsnee tafereeltje. Dat doorsnee tafereeltje heeft een helderheid die overeenkomt met 18% grijs - de kleur van een grijskaart, en ongeveer de palm van je hand of een stoppelig grasveldje.
Als je iets op de gevoelige plaat(*) wilt vastleggen dat daar nogal van afwijkt, bijvoorbeeld een sneeuwpop of een zwarte piet, dan moet je in gedachten houden dat de camera een waarde aangeeft, die van jouw onderwerp een gemiddeld grijs geheel zal maken. De sneeuwpop wil hij dus te kort belichten en de zwarte piet te lang. Door af te wijken van wat de camera aangeeft kun je dat compenseren.
Wat in de praktijk vaak een groter probleem is, is een sterk afwijkende achtergrond. Bijvoorbeeld een persoon in een sneeuwlandschap, of juist in een donker concertzaaltje. Je wilt je onderwerp goed belichten, maar de camera ziet al die sneeuw en denkt dat hij maar heel kort hoeft te belichten om dat er mooi grijs op te krijgen. Gevolg is dat de geportretteerde een zwarte vlek wordt. Of je camera ziet juist al die duisternis en wil daarom extra lang belichten, waardoor jouw geportretteerde er zeer bleek bij afsteekt. Ook in die gevallen moet je dus afwijken van wat de camera je adviseert.
(*) ps: nu in het sensortijdperk is deze uitdrukking weer helemaal actueel!
helemaal duidelijk. Hartelijk dank Oudesok (allen =) en DVR. Zijn jullie allemaal professionele fotograven of zo?
Maar die set die freud aanraadt ziet er wel aantrekkelijk uit... zeker omdat die paraplu's van FE geen fluit kosten...quote:Op vrijdag 2 mei 2008 10:58 schreef Ouwesok het volgende:
[..]
Dat is dus één manier. Een andere is om voor de primaire verlichting een vlakke schaal (bjoetiedisj in foldertermen) te gebruiken en vervolgens een plu voor het invullicht. Een derde manier is met twee plu's en een vierde en vijfde manier zijn ook nog wel te verzinnen.
De plu heeft daarbij het voordeel dat ie lekker groot is waar je bijvoorbeeld met een vlakke schaal al in de beperkingen schiet bij een dubbelportretje of een halftotaal.
Voor een aankoopplanning met een beperkt budget begin je dan ook het beste met pluutjes waarna je je later altijd nog kunt verwennen met meer specifieke lichtspeeltjes.
Dan wacht ik nog even een maandje extra en ga ik daar wel voor... is ie wel een beetje degelijk?quote:Op dinsdag 29 april 2008 21:50 schreef freud het volgende:
[..]
Ah, heb de set gevonden die ik zocht http://www.fotosg.nl/product_info.php?products_id=5142
...
...kan het geen beat schelen...
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
Dat Falconeyes-spul heb ik al in studio's zien staan waar voor geld werd gefotografeerd, hobbygebruik zal het dus zeker aan moeten kunnen.quote:Op vrijdag 2 mei 2008 20:59 schreef Doodkapje het volgende:
[..]
Maar die set die freud aanraadt ziet er wel aantrekkelijk uit... zeker omdat die paraplu's van FE geen fluit kosten...
[..]
Dan wacht ik nog even een maandje extra en ga ik daar wel voor... is ie wel een beetje degelijk?
Genoemd setje is inderdaad een hele aardige start. Met die prijzen voor F-E-pluutjes zou ik er gelijk een witte(voor de doorlicht) en een zilveren reflectieplu bij kopen, beiden van een meter. Kost je vier tientjes extra wat ongeveer de helft is van wat ik ooit voor een plu betaalde (en die vond ik toen nog goedkoop ook) en geeft je kilometers meer mogelijkheden
dat studiospul kost verhoudingsgewijs ook geen drol meer tegenwoordig
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Hard nodig is het niet maar het geeft iets minder 'ruis' maar kost daarentegen wel weer wat licht. Het voornaamste voordeel lijkt te zijn dat de buitenste lens van je objectief relatief goedkoop beschermd wordt tegen krassen en dus is het bij met name de duurdere objectieven wel een rustig gevoel om er eentje op te schroeven.
Life is what you make it.
De UV filter (mits een beetje goeie) heeft geen optische invloed, dus ook niet met ruis of licht. Let bij ultra groothoek er wel op dat je een platte UV neemt om vignettering te voorkomen. In principe raad ik het op elke lens aan die een beetje geld kost (>100 euro).quote:Op dinsdag 6 mei 2008 13:41 schreef Schanulleke het volgende:
Hard nodig is het niet maar het geeft iets minder 'ruis' maar kost daarentegen wel weer wat licht. Het voornaamste voordeel lijkt te zijn dat de buitenste lens van je objectief relatief goedkoop beschermd wordt tegen krassen en dus is het bij met name de duurdere objectieven wel een rustig gevoel om er eentje op te schroeven.
Ik nuf je seuk!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
De keuze voor een plu versus softbox, versus beautydish en wat al niet meer is erg smaak afhankelijk en zelfs voor een fotograaf met een consistente smaak kan het per shoot verschillen. Ik heb een tijdje terug een blog-artikeltje geschreven over reflectie-materiaal, met een paar voorbeeldfoto's. Dat kan wel behulpzaam zijn bij je keuze misschien.quote:Op donderdag 1 mei 2008 13:02 schreef Doodkapje het volgende:
[..]
Oeh thanks! Nog insights mbt reflectie-plu's itt softboxen?
En dankzij dit linkje hoef je niet eerst mijn hele weblog door te spitten, hoewel dat natuurlijk al een genoegen op zich is
Leuk artikel, maar ik kan niet door mijn reflectie plu flitsen. Ding is dik plastic met zwarte buitencoating en witte binnen coating. Softboxplu heb je ook in 2 smaken voor zover mij bekend.quote:Op dinsdag 6 mei 2008 14:17 schreef Vliegvrager het volgende:
[..]
De keuze voor een plu versus softbox, versus beautydish en wat al niet meer is erg smaak afhankelijk en zelfs voor een fotograaf met een consistente smaak kan het per shoot verschillen. Ik heb een tijdje terug een blog-artikeltje geschreven over reflectie-materiaal, met een paar voorbeeldfoto's. Dat kan wel behulpzaam zijn bij je keuze misschien.
En dankzij dit linkje hoef je niet eerst mijn hele weblog door te spitten, hoewel dat natuurlijk al een genoegen op zich is
Goeie blog trouwens!
Ik nuf je seuk!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Klopt, een pure reflectieplu kun je niet doorheen flitsen. Omgekeerd kan wel, maar dan zit je wel met de kleurtoon van je muren, zoals je ook in dat artikel kunt zien. Een deel van het licht wordt immers doorgelaten en komt via de muren weer terug.quote:Op dinsdag 6 mei 2008 15:14 schreef freud het volgende:
[..]
Leuk artikel, maar ik kan niet door mijn reflectie plu flitsen. Ding is dik plastic met zwarte buitencoating en witte binnen coating.
Ja, misschien nog wel meer ook. Er zijn enorm veel verschillende soorten reflectoren, zeker als je meeneemt dat een ander formaat ook tot ander licht leidt en dat je veel reflectoren ook weer kun uitruisten met rasters, honingraatjes en schuurdeuren, die allemaal weer het licht veranderen. Dit artikeltje bevat dan ook alleen de hoofdvormen en is meer bedoeld als een eerste kennismaking.quote:Softboxplu heb je ook in 2 smaken voor zover mij bekend.
thnxquote:Goeie blog trouwens!
Nee,... een krasje is zo gemaakt. En over het algemeen zijn objectieven niet goedkoop, dus ik zou er sowieso eentje opzetten.quote:Op dinsdag 6 mei 2008 13:47 schreef problematiQue het volgende:
Dus voor een beginner iets om achterwege te laten?
Wat een mooie appelquote:Op dinsdag 6 mei 2008 14:17 schreef Vliegvrager het volgende:
[..]
De keuze voor een plu versus softbox, versus beautydish en wat al niet meer is erg smaak afhankelijk en zelfs voor een fotograaf met een consistente smaak kan het per shoot verschillen. Ik heb een tijdje terug een blog-artikeltje geschreven over reflectie-materiaal, met een paar voorbeeldfoto's. Dat kan wel behulpzaam zijn bij je keuze misschien.
En dankzij dit linkje hoef je niet eerst mijn hele weblog door te spitten, hoewel dat natuurlijk al een genoegen op zich is
...kan het geen beat schelen...
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
Hoi !
Ik heb een Canon EOS 400D met standaardlens (18-55mm)
Graag zou ik er een macrolens bij willen, welke is aan te raden?
Ik heb macrolenzen bekeken in een fotozaak, maar dat kwam neer op bijna 400 euro.
Zoveel geld wil ik er ook weer niet aan uitgeven dus ik heb het liefst een 2e hands lens.
Waar moet ik op letten?
En hebben jullie nog tips?
Op marktplaats staat bijv:
'Cosina 100MM macro lens voor Canon EOS.'
Is zoiets een aanrader?
!Ik heb een Canon EOS 400D met standaardlens (18-55mm)
Graag zou ik er een macrolens bij willen, welke is aan te raden?
Ik heb macrolenzen bekeken in een fotozaak, maar dat kwam neer op bijna 400 euro.
Zoveel geld wil ik er ook weer niet aan uitgeven
dus ik heb het liefst een 2e hands lens.Waar moet ik op letten?
En hebben jullie nog tips?
Op marktplaats staat bijv:
'Cosina 100MM macro lens voor Canon EOS.'
Is zoiets een aanrader?
Heb er toch maar een gekochtquote:Op dinsdag 6 mei 2008 16:59 schreef Doodkapje het volgende:
Nee,... een krasje is zo gemaakt. En over het algemeen zijn objectieven niet goedkoop, dus ik zou er sowieso eentje opzetten.
Ik ben geen expert, maar als je op google de naam van de lens intypt met 'review' (dus: cosina 100mm macro review), komen er een hoop pagina's in het engels en nederlands tevoorschijn waarop individuen en websites hun mening geven over de lens.quote:Op woensdag 7 mei 2008 14:09 schreef Breathtaking het volgende:
Hoi
Ik heb een Canon EOS 400D met standaardlens (18-55mm)
Graag zou ik er een macrolens bij willen, welke is aan te raden?
Ik heb macrolenzen bekeken in een fotozaak, maar dat kwam neer op bijna 400 euro.
Zoveel geld wil ik er ook weer niet aan uitgeven
Waar moet ik op letten?
En hebben jullie nog tips?
Op marktplaats staat bijv:
'Cosina 100MM macro lens voor Canon EOS.'
Is zoiets een aanrader?
Ik ken 'm ook niet, maar zou als ik jou was ook eens kijken naar een raynox voorzetlens. Leuke verhalen over gelezen, leuke resultaten van gezien, en die kost ook niet zoveel.quote:Op woensdag 7 mei 2008 14:09 schreef Breathtaking het volgende:
Hoi
Ik heb een Canon EOS 400D met standaardlens (18-55mm)
Graag zou ik er een macrolens bij willen, welke is aan te raden?
Ik heb macrolenzen bekeken in een fotozaak, maar dat kwam neer op bijna 400 euro.
Zoveel geld wil ik er ook weer niet aan uitgeven
Waar moet ik op letten?
En hebben jullie nog tips?
Op marktplaats staat bijv:
'Cosina 100MM macro lens voor Canon EOS.'
Is zoiets een aanrader?
400 euro voor een nieuwe lens is wel zo'n beetje wat dat moet kosten idd. 2e hands lukt het goedkoperquote:Op woensdag 7 mei 2008 14:09 schreef Breathtaking het volgende:
Hoi
Ik heb een Canon EOS 400D met standaardlens (18-55mm)
Graag zou ik er een macrolens bij willen, welke is aan te raden?
Ik heb macrolenzen bekeken in een fotozaak, maar dat kwam neer op bijna 400 euro.
Zoveel geld wil ik er ook weer niet aan uitgeven
Je moet op een heleboel letten. Het allereerste is de vergrotingsfactor. Je hebt 'echte' macro lenzen, die hebben een vergrotingsfactor 1:1. Dat wil zeggen dat wat je fotografeert op ware grootte op je sensor komt. En dat is verrekte groot. De lenzen die dat kunnen, zijn allemaal primes en stuk voor stuk optisch erg goed (incl de Cosina die je noemt).quote:Waar moet ik op letten?
En hebben jullie nog tips?
Kijk ook eens naar de focal length van de lens. Je hebt macro lenzen vanaf 35mm, tot ver in het tele bereik. Rond de 100 wordt het meest verkocht (Tamron 90, Tokina, Canon, Cosina 100, Sigma en Nikon 105). Kortere lenzen zijn goedkoper, maar vereisen dat je dicht op je onderwerp zit. Sommige beestjes maken zich dan uit de voeten/vleugels. De 60mm van Canon heeft een hele gunstige prijs/kwaliteit verhouding en zou nieuw mijn eerste keuze zijn. Ikzelf heb een Tamron 90, omdat die op het juiste moment voor een mooie prijs tweedehands kon krijgen. Het geeft ook wel een beetje aan hoe klein de kwaliteitsverschillen zijn.
Kies je voor een wat kleinere vergrotingsfactor, dan kom je in een andere kwaliteitsklasse, met daarin ook zooms en ook lenzen met een lagere prijs, zeker tweedehands. Let daarbij wel op wat de vergrotingsfactor is en ga niet af op het woordje 'macro' alleen. 1:2 of 1:2.5 is nog behoorlijk macro, 1:4 bepaald niet, en dat heet volgens Sigma nog steeds macro. Wees daar allert op.
zie boven, als de prijs interessant is, heb je daar een prima macro lens aan.quote:Op marktplaats staat bijv:
'Cosina 100MM macro lens voor Canon EOS.'
Is zoiets een aanrader?
Gewoon op reviews googelen is niet altijd handig. Er komt van allles bovendrijven, van goede reviews tot halve advertenties die de naam review niet verdienen. En een user-review moet je vaak net weer anders lezen dan een technische review. Ik heb hier -oh hemels toeval- recent een blog artikeltje aan gewijd.quote:Op woensdag 7 mei 2008 15:12 schreef problematiQue het volgende:
[..]
Ik ben geen expert, maar als je op google de naam van de lens intypt met 'review' (dus: cosina 100mm macro review), komen er een hoop pagina's in het engels en nederlands tevoorschijn waarop individuen en websites hun mening geven over de lens.
Voorzetlenzen zijn een aardige oplossing voor compacts, maar voor een dSLR zou ik ze niet aanraden. Ze trekken nogal een wissel op je AF-motor. Tussenringen zijn dan een betere optie, en bovendien optisch beter. Die van Canon zijn erg duur, maar met wat zoeken op ebay of MP kom je wel goedkopere tegen met een EOS vatting. Check wel even of ze communiceren met je camera, tenzij je geen bezwaar hebt tegen manual focus en schieten met je diafragma wijd open.quote:Op woensdag 7 mei 2008 15:17 schreef veldmuis het volgende:
[..]
Ik ken 'm ook niet, maar zou als ik jou was ook eens kijken naar een raynox voorzetlens. Leuke verhalen over gelezen, leuke resultaten van gezien, en die kost ook niet zoveel.
Ik heb hier wat lenzen liggen waarvan ik niet wat voor mount ze hebben. Iemand hier die weet met wat voor lenzen ik te maken heb?
Mount 1: diameter=ong 43mm (RMC Tokina 80-200mm f/4.5) Nikon mount heb ik inmiddels ontdekt.
Klik hier voor een groto foto.
Mount 2: diameter=ong 31mm (Hakuhor 135mm f/3.5, en heb ook nog een Hanimar 28mm f/2.8 met dezelfde mount)
Edit: Ow en meteen nog een vraag:
Wat voor flitsers mag je nu wel/niet gebruiken op een digitale EOS 350D? Ik heb ooit eens wat gelezen hier over piekspanningen oid? Ik heb namelijk een handig oud flitsertje, met aan de voet enkel 2 contacten (welke geschakeld worden om te flitsen). Zoeen kan toch weinig kwaad lijkt me? Iemand die me hier meer over kan vertellen? Ik wil wel 'ns wat spelen met externe flits, maar vind die Speedlights etc. nog te duur.
[ Bericht 5% gewijzigd door kvdv op 20-05-2008 16:06:02 ]
Mount 1: diameter=ong 43mm (RMC Tokina 80-200mm f/4.5) Nikon mount heb ik inmiddels ontdekt.
Klik hier voor een groto foto.
Mount 2: diameter=ong 31mm (Hakuhor 135mm f/3.5, en heb ook nog een Hanimar 28mm f/2.8 met dezelfde mount)
Edit: Ow en meteen nog een vraag:
Wat voor flitsers mag je nu wel/niet gebruiken op een digitale EOS 350D? Ik heb ooit eens wat gelezen hier over piekspanningen oid? Ik heb namelijk een handig oud flitsertje, met aan de voet enkel 2 contacten (welke geschakeld worden om te flitsen). Zoeen kan toch weinig kwaad lijkt me? Iemand die me hier meer over kan vertellen? Ik wil wel 'ns wat spelen met externe flits, maar vind die Speedlights etc. nog te duur.
[ Bericht 5% gewijzigd door kvdv op 20-05-2008 16:06:02 ]
Crack open the cranium, and let awareness begin...
> Zoekt kamer in Utrecht!
> Zoekt kamer in Utrecht!
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.htmlquote:Op dinsdag 20 mei 2008 09:33 schreef kvdv het volgende:
<knip>
Edit: Ow en meteen nog een vraag:
Wat voor flitsers mag je nu wel/niet gebruiken op een digitale EOS 350D? Ik heb ooit eens wat gelezen hier over piekspanningen oid? Ik heb namelijk een handig oud flitsertje, met aan de voet enkel 2 contacten (welke geschakeld worden om te flitsen). Zoeen kan toch weinig kwaad lijkt me? Iemand die me hier meer over kan vertellen? Ik wil wel 'ns wat spelen met externe flits, maar vind die Speedlights etc. nog te duur.
Hmm de flitsers die ik heb zijn allemaal onveiligquote:Op dinsdag 20 mei 2008 10:03 schreef PankPinther het volgende:
[..]
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
... crap
Crack open the cranium, and let awareness begin...
> Zoekt kamer in Utrecht!
> Zoekt kamer in Utrecht!
Gewoon trikkeren met een remote unit, heb je nergens last vanquote:Op dinsdag 20 mei 2008 12:43 schreef kvdv het volgende:
[..]
Hmm de flitsers die ik heb zijn allemaal onveilig
... crap
Ik nuf je seuk!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Ik weet niet wat zo'n setje kost? Maar volgens mij kan ik dan net zo goed voor 'n nieuwe flitsert gaanquote:Op dinsdag 20 mei 2008 12:59 schreef freud het volgende:
[..]
Gewoon trikkeren met een remote unit, heb je nergens last van
.Alhoewel zo'n remote ding wel handig is.
edit: ben er inmiddels wel achter wat voor mound die eerste is... Nikon
[ Bericht 5% gewijzigd door kvdv op 20-05-2008 16:04:59 ]
Crack open the cranium, and let awareness begin...
> Zoekt kamer in Utrecht!
> Zoekt kamer in Utrecht!
Euro of 20quote:Op dinsdag 20 mei 2008 15:59 schreef kvdv het volgende:
[..]
Ik weet niet wat zo'n setje kost? Maar volgens mij kan ik dan net zo goed voor 'n nieuwe flitsert gaan
Alhoewel zo'n remote ding wel handig is.
edit: ben er inmiddels wel achter wat voor mound die eerste is... Nikon
Waar vind ik 't setje dat jij bedoelt? Ik weet zo niet waar ik naar moet zoeken op bijv. Konijnenberg.quote:
Crack open the cranium, and let awareness begin...
> Zoekt kamer in Utrecht!
> Zoekt kamer in Utrecht!
Heb er een gevonden van $18 inclusief verzendenquote:Op dinsdag 20 mei 2008 15:59 schreef kvdv het volgende:
[..]
Ik weet niet wat zo'n setje kost? Maar volgens mij kan ik dan net zo goed voor 'n nieuwe flitsert gaan
Alhoewel zo'n remote ding wel handig is.
edit: ben er inmiddels wel achter wat voor mound die eerste is... Nikon
Ik nuf je seuk!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Ik hier?
If it's free, you're the product!
Als je voorbij de 1:1 wilt is het wel een aanrader. Hou er alleen rekening mee dat je met een 50mm wel heel erg dicht op je onderwerp komt te zitten, bij 1:1 staat het onderwerp 10cm van je hoofdvlak verwijderd, ga je tussenringen inzetten dan komt het nog dichterbij tot ineens je lensmontuur in de weg blijkt te zittenquote:Op dinsdag 20 mei 2008 18:00 schreef Erasmo het volgende:
Als je een 50 mm macrolens hebt, heeft het dan nog zin om er tussenringen tussen te zetten?
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Ik heb een probleempje met m'n Canon 17-55mm IS USM objectief geloof ik. Als ik een foto probeer te maken, dan "hangt" m'n toestel. Dan zie ik alleen maar zwart beeld op m'n display, verder als ik m'n toestel uitschakel blijft het Power lampje aan..
Dus enige wat me rest is om de batterij eruit te halen en weer opnieuw in te doen. Maja, zodra ik dus weer een foto probeer te maken heb ik hetzelfde probleem.
Nu weet ik dat een IS USM lens wat meer stroom trekt, dus ik heb maar IS en AF even uitgeschakeld, zodat ie eigenlijk weer als een conventionele lens werkt. Maar goed, zelfs dat levert geen goed resultaat op. Batterij is ook bijna leeg, staat nog 1 streepje, maar ik kan het even niet testen met een andere accu.
Als ik m'n 50mm 1.8 lens erop zet, maakt ie gewoon weer foto's...
Of is dat eigenlijk normaal bij IS USM lenzen?
Dus enige wat me rest is om de batterij eruit te halen en weer opnieuw in te doen. Maja, zodra ik dus weer een foto probeer te maken heb ik hetzelfde probleem.
Nu weet ik dat een IS USM lens wat meer stroom trekt, dus ik heb maar IS en AF even uitgeschakeld, zodat ie eigenlijk weer als een conventionele lens werkt. Maar goed, zelfs dat levert geen goed resultaat op. Batterij is ook bijna leeg, staat nog 1 streepje, maar ik kan het even niet testen met een andere accu.
Als ik m'n 50mm 1.8 lens erop zet, maakt ie gewoon weer foto's...
Of is dat eigenlijk normaal bij IS USM lenzen?
How do you get precisely 4 Gallons of water with a 3 Gallon and 5 Gallon Can...
Daar was ik al mee bezig, duurt alleen nog effe voordat ie opgeladen is. Maar ik vroeg me eigenlijk af of dat voor elke IS USM lens geldt, kan me eigenlijk niet herinneren dat ik dat met m'n 70-300mm IS USM meegemaakt heb..quote:Op woensdag 21 mei 2008 15:42 schreef veldmuis het volgende:
Laad de batterij op en probeer het nog eens?
Ik bedoel er zit nog wel stroom in de accu, geef dan gelijk aan dat ik de batterij moet wisselen oid ipv dat je toestel gaat "hangen" als een computer...
How do you get precisely 4 Gallons of water with a 3 Gallon and 5 Gallon Can...
k
is maar een gedachtenspinsel
kan het niet zijn dat je accu gewoon net niet meer genoeg stroom heeft? en dat als er om een piek gevraagd word hij dat niet trekt?quote:Op woensdag 21 mei 2008 15:54 schreef Mr.Noodle het volgende:
[..]
Daar was ik al mee bezig, duurt alleen nog effe voordat ie opgeladen is. Maar ik vroeg me eigenlijk af of dat voor elke IS USM lens geldt, kan me eigenlijk niet herinneren dat ik dat met m'n 70-300mm IS USM meegemaakt heb..
Ik bedoel er zit nog wel stroom in de accu, geef dan gelijk aan dat ik de batterij moet wisselen oid ipv dat je toestel gaat "hangen" als een computer...
is maar een gedachtenspinsel
Today is life -
the only life you are sure of. Make the most of today.
Dale Carnegie
the only life you are sure of. Make the most of today.
Dale Carnegie
Een klein photoshopvraagje, ik ben nu bezig om 2 foto's die in verschillende seizoenen gemaakt zijn te combineren, alles is redelijk uitgelijnd en alles. Winter staat op de bovenste layer en zomer op de layer daaronder, hoe maak ik het overlap gebied zodat je hij langzaam in de ander overgaat op de snede?
Ik hoop dat jullie weten wat ik bedoel want ik kan het niet zo goed uitleggen
Ik hoop dat jullie weten wat ik bedoel want ik kan het niet zo goed uitleggen
Extra Masked layer maken met daarin een Zwart/wit Gradient..
Mijn probleem was opgelost toen de batterij weer vol was..
Mijn probleem was opgelost toen de batterij weer vol was..
How do you get precisely 4 Gallons of water with a 3 Gallon and 5 Gallon Can...
Ik ben nog niet echt een held met Photoshop, kun je me een beetje verder op weg helpen?quote:Op zaterdag 24 mei 2008 22:47 schreef Mr.Noodle het volgende:
Extra Masked layer maken met daarin een Zwart/wit Gradient..
Mijn probleem was opgelost toen de batterij weer vol was..
Hier de situatie zoals hij nu is:
Probeer dit eens...quote:
http://veredgf.fredfarm.com/tuts/gradmask/index.html
Bij stap 4 moet je midden op het "verloop-balkje" klikken waarna onderstaand dialoog-venster verschijnt. De onderste schuifjes geven de kleur aan, de bovenste de dekkings-graad. Uiterst links en rechts moeten zwart zijn en een opacity van 100%. Klik nu, op het moment dat je cursor een handje wordt aan de onderkant van het balkje om een extra kleur te kunnen te toevoegen. En maak deze wit en met een position van 50%. Wanneer je op het nu witte vierkantje klikt verschijnen er 2 ruitjes. Mik goed en klik op het ruitje: links ongeveer een position van 30% en rechts op 70% zodat je redelijk natuurlijk verloop krijgt. Hier staan ze op 20% - 80% en dat was net even te "grof".
Klik op ok en zorg ervoor dat je layer mask (van de middelste foto) geselecteerd is. Nu wordt het een beetje op de gok je cursor precies op de linker kant van layer zetten en hem precies tot aan de rechter-rand trekken. Gebruik trouwens shift om alles kaarsrecht te houden.
Nadeel is wel dat het enorm trial-and-error is om het helemaal goed te krijgen dus als er iemand en handigere manier met meer controle weet, heel graag!
Wees niet bang langzaam te gaan, wees alleen bang stil te staan.
-
Er is meer in het leven dan het tempo opvoeren.
-
Er is meer in het leven dan het tempo opvoeren.
ik heb een vraagje dat wel met fotografie te maken heeft, maar niet met foto's maken maar meer met de geschiedenis.
Ik wil graag weten in welk jaar ambrotype gedatteerd is, ik heb al in boeken en op internet gekeken maar ik krijg steeds twee verschillende jaren: 1852 of 1854. Weet iemand welke de juiste is?
Ik heb wel al gelezen dat in 1854 Cutting er patent op kreeg..maar ik ben nu dus een beetje de weg kwijt
Ik wil graag weten in welk jaar ambrotype gedatteerd is, ik heb al in boeken en op internet gekeken maar ik krijg steeds twee verschillende jaren: 1852 of 1854. Weet iemand welke de juiste is?
Ik heb wel al gelezen dat in 1854 Cutting er patent op kreeg..maar ik ben nu dus een beetje de weg kwijt
Timeline:quote:Op woensdag 28 mei 2008 12:47 schreef snopprinses het volgende:
ik heb een vraagje dat wel met fotografie te maken heeft, maar niet met foto's maken maar meer met de geschiedenis.
Ik wil graag weten in welk jaar ambrotype gedatteerd is, ik heb al in boeken en op internet gekeken maar ik krijg steeds twee verschillende jaren: 1852 of 1854. Weet iemand welke de juiste is?
Ik heb wel al gelezen dat in 1854 Cutting er patent op kreeg..maar ik ben nu dus een beetje de weg kwijt
# Appeared: 1854
# Peaked 1855-1860
# Dwindled: 1861-1866
heb je daar wat aan?
Today is life -
the only life you are sure of. Make the most of today.
Dale Carnegie
the only life you are sure of. Make the most of today.
Dale Carnegie
Hopelijk is het voldoende om nu " \ " in te drukken om de rode waas te laten verdwijnen en het, gelukte, eindresultaat te bekijken...quote:Op dinsdag 27 mei 2008 22:19 schreef Erasmo het volgende:
Ok ik heb nu een mooie layer mask op de goede positie:
[ afbeelding ]
En hoe nu verder?
Als het goed is moet je layer-palette er zo uitzien, met de layermask gekoppeld aan de "winter-laag". En in jouw geval dan in het witte vierkantje, in zwart-wit het verloop.
Ik moet wel zeggen: ik heb het net even met andere foto's geprobeerd en het viel me echt tegen op deze manier. Als je wil mag je op het email-adres in m'n profiel een flink verkleinde versie van je .psd bestand sturen zodat daar even mee kan stoeien.
Edit: " / " werkt overigens alleen als de laag met de layermask is geselecteerd.
[ Bericht 4% gewijzigd door P_B op 28-05-2008 23:52:47 ]
Wees niet bang langzaam te gaan, wees alleen bang stil te staan.
-
Er is meer in het leven dan het tempo opvoeren.
-
Er is meer in het leven dan het tempo opvoeren.
Probleempje; heb afgelopen avond wat foto's gemaakt op een viaduct boven de snelweg. De foto is genomen met ISO100, sluitertijd 30 seconden op F22 (belichtingscompensatie +0,3 stap) en 55mm. Op mijn lens (kitlens van de EOS350; EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 II) zat trouwens een UV-filter.
Nu merk ik dat op de eerste foto's kringen te zien zijn vanuit het midden van de foto. Nu is mijn vraag; hoe komt dit?! Waarschijnlijk heeft het ook iets met de zoom te maken, want foto's van 18mm - 22mm hadden dit probleem niet.
foto
Nu merk ik dat op de eerste foto's kringen te zien zijn vanuit het midden van de foto. Nu is mijn vraag; hoe komt dit?! Waarschijnlijk heeft het ook iets met de zoom te maken, want foto's van 18mm - 22mm hadden dit probleem niet.
foto
Dat heet aliassing - een interferentiepatroon dat meestal ontstaat doordat in je onderwerp een patroon voorkomt dat correspondeert met het patroon van de lichtcellen in je sensor. Dat lijkt me hier ook het geval, want het ziet er op die ene lap asfalt anders uit dan elders. Het kan verder verergert (en soms veroorzaakt) worden door filters, en door het verkleinen van een foto tijdens de nabewerking. Het is nauwelijks weg te werken als het eenmaal in je origineel zit. Je kunt eens proberen daar een blur-filter op los te laten en hem dan pas te verkleinen.quote:Op woensdag 4 juni 2008 01:21 schreef hydraulix het volgende:
Nu merk ik dat op de eerste foto's kringen te zien zijn vanuit het midden van de foto. Nu is mijn vraag; hoe komt dit?!
Waarschijnlijk een super simpele vraag maar ik ben net begonnen met mn FZ18:
vandaag was ik dus mooi op pad met mn camera, alleen het was erg bewolkt. Nu is de lucht in haast elke foto helemaal wit, wat eigenlijk niet altijd het geval was.. En het witte komt ook heel vaak 'scherper' naar voren dan de rest van de kleuren.. Hoe los ik dat de volgende keer op?
vandaag was ik dus mooi op pad met mn camera, alleen het was erg bewolkt. Nu is de lucht in haast elke foto helemaal wit, wat eigenlijk niet altijd het geval was.. En het witte komt ook heel vaak 'scherper' naar voren dan de rest van de kleuren.. Hoe los ik dat de volgende keer op?
"Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere."
Misschien helpt dit?quote:Op donderdag 5 juni 2008 19:46 schreef SFRje het volgende:
Waarschijnlijk een super simpele vraag maar ik ben net begonnen met mn FZ18:
vandaag was ik dus mooi op pad met mn camera, alleen het was erg bewolkt. Nu is de lucht in haast elke foto helemaal wit, wat eigenlijk niet altijd het geval was.. En het witte komt ook heel vaak 'scherper' naar voren dan de rest van de kleuren.. Hoe los ik dat de volgende keer op?
Ik overweeg een flitser te kopen. Eventueel met een omnibounce.
Twijfel nog tussen deze drie:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12301
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6242
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12302
Voor de prijs hoef ik het niet te laten, maar welke zou het beste passen op een Canon 400D?
Twijfel nog tussen deze drie:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12301
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6242
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12302
Voor de prijs hoef ik het niet te laten, maar welke zou het beste passen op een Canon 400D?
Ja, maar wel lekker goedkoop.
Het flitst, dus daar zal niet zo'n wonderbaarlijk verschil in zitten, lijkt me.
Het flitst, dus daar zal niet zo'n wonderbaarlijk verschil in zitten, lijkt me.
Ja, maar hoe? Moet met een kabeltje aangesloten worden zo te zien, die hotshoe op de flitser heeft geen contactpuntjes als ik het goed zie.
Daarnaast is het niet automatisch, dus moet je het handmatig instellen.
Kun je niet beter kijken voor een goedkope 2ehands sigma die wel compatible is, voor zover sigma compatible kan zijn?
Daarnaast is het niet automatisch, dus moet je het handmatig instellen.
Kun je niet beter kijken voor een goedkope 2ehands sigma die wel compatible is, voor zover sigma compatible kan zijn?
Niet bepaald fototechnisch ofzo, maar om er nu een heel topic aan te wijden lijkt me ook weer overdreven:
Stel nu, je koopt een 2e hands analoge camera. Bij thuiskomst blijkt er een (gedeeltelijk) volgeschoten rolletje in te zitten.
Spannend! Denk je... en je laat het ontwikkelen.
3 dagen later staat de politie voor je deur met een mapje vool kiddypr0n en weet ik wat voor gruweltaferelen, op glanzend Fuji papier.
Je kunt natuurlijk nooit aantonen dat jij die foto's niet hebt gemaakt. Mijn vraag is nu: komt zoiets voor? (Dus kan een fotolab de politie inschakelen wanneer ze foto's vinden die niet door beugel kunnen?) En in hoeverre ben je de sigaar? Weet iemand hier meer over? Ik heb namelijk al diverse malen rolletjes weggebracht die niet door mij belicht waren, gelukkig is me dit nog niet voorgekomen.
Stel nu, je koopt een 2e hands analoge camera. Bij thuiskomst blijkt er een (gedeeltelijk) volgeschoten rolletje in te zitten.
Spannend! Denk je... en je laat het ontwikkelen.
3 dagen later staat de politie voor je deur met een mapje vool kiddypr0n en weet ik wat voor gruweltaferelen, op glanzend Fuji papier.
Je kunt natuurlijk nooit aantonen dat jij die foto's niet hebt gemaakt. Mijn vraag is nu: komt zoiets voor? (Dus kan een fotolab de politie inschakelen wanneer ze foto's vinden die niet door beugel kunnen?) En in hoeverre ben je de sigaar? Weet iemand hier meer over? Ik heb namelijk al diverse malen rolletjes weggebracht die niet door mij belicht waren, gelukkig is me dit nog niet voorgekomen.
Crack open the cranium, and let awareness begin...
> Zoekt kamer in Utrecht!
> Zoekt kamer in Utrecht!
Dat heb ik ook wel eens gehad, best spannend!quote:Op vrijdag 6 juni 2008 21:09 schreef kvdv het volgende:
Niet bepaald fototechnisch ofzo, maar om er nu een heel topic aan te wijden lijkt me ook weer overdreven:
Stel nu, je koopt een 2e hands analoge camera. Bij thuiskomst blijkt er een (gedeeltelijk) volgeschoten rolletje in te zitten.
Spannend! Denk je... en je laat het ontwikkelen.
3 dagen later staat de politie voor je deur met een mapje vool kiddypr0n en weet ik wat voor gruweltaferelen, op glanzend Fuji papier.
Je kunt natuurlijk nooit aantonen dat jij die foto's niet hebt gemaakt. Mijn vraag is nu: komt zoiets voor? (Dus kan een fotolab de politie inschakelen wanneer ze foto's vinden die niet door beugel kunnen?) En in hoeverre ben je de sigaar? Weet iemand hier meer over? Ik heb namelijk al diverse malen rolletjes weggebracht die niet door mij belicht waren, gelukkig is me dit nog niet voorgekomen.
Maar ik denk dat ze je er niet voor zullen oppakken hoor, jij kon toch niet weten wat er op stond?
quote:
trage fotoboerOT: Je hebt wel wat uit te leggen dan ja, maar als ze verder niets verdachts aan je vinden, kom je er wel mee weg.* En laten we wel wezen, welke echte KP-shooter brengt zijn rolletje naar de fotoboer? Dat kun je altijd als argument aanvoeren.
*tenzij ze die kelder onder je huis vinden natuurlijk
In Nederland is dit voor zover ik weet nog niet zo aan de orde. In de VS kun je al een inval verwachten op het moment dat iemand zijn/haar kind in bad fotografeert en de foto's laat afdrukken.quote:Op vrijdag 6 juni 2008 21:09 schreef kvdv het volgende:
Niet bepaald fototechnisch ofzo, maar om er nu een heel topic aan te wijden lijkt me ook weer overdreven:
Stel nu, je koopt een 2e hands analoge camera. Bij thuiskomst blijkt er een (gedeeltelijk) volgeschoten rolletje in te zitten.
Spannend! Denk je... en je laat het ontwikkelen.
3 dagen later staat de politie voor je deur met een mapje vool kiddypr0n en weet ik wat voor gruweltaferelen, op glanzend Fuji papier.
Je kunt natuurlijk nooit aantonen dat jij die foto's niet hebt gemaakt. Mijn vraag is nu: komt zoiets voor? (Dus kan een fotolab de politie inschakelen wanneer ze foto's vinden die niet door beugel kunnen?) En in hoeverre ben je de sigaar? Weet iemand hier meer over? Ik heb namelijk al diverse malen rolletjes weggebracht die niet door mij belicht waren, gelukkig is me dit nog niet voorgekomen.
Een fotolab kan de politie inschakelen wanneer er overduidelijk sprake is van kinderporno of andere gevallen waarin de foto overduidelijk bewijsmateriaal is van een misdrijf. In grotere consumentenlabs is het echter stom toeval wanneer iemand daadwerkelijk ziet wat er op een foto staat, het gaat allemaal net iets te snel om de individuele foto's te kunnen zien. Ik heb in zo'n acht jaar fotolab geen enkel geval echte pr0n van de ontwikkelmachines zien rollen.
Bij minilabs is het een ander verhaal, maar meestal ken je de uitbater daarvan en dat weerhoudt de echte pornomakert ervan om daar zijn/haar films te laten afhandelen.
Ik vraag me trouwens af of er nog wel porno gemaakt wordt op films, digitaal is zoveel anoniemer en kan helemaal binnenshuis afgehandeld worden.
Vroeger, toen had je geen video. Toen had je super8. Bij Kodak werd de kwaliteit van de afwerking gecontroleerd door steekproefsgewijs wat films uit de produktie te lichten en die voor een aantal deskundo's te projecteren. Soms hadden ze daar een toevalstreffer te pakken uit de categorie 'daar lusten de honden geen brood van' . Volgens de heren zelf verkleurden hun gezichten alleen maar wanneer ze krassen of chemische fouten tegenkwamen.
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Er zijn verschillende types Sigma, en ik wist niet welke op een 400D kon. Ik heb geen verstand van instelingen, flitswaarden, stoptijden etc. Met Google kon ik ook niet veel vinden.quote:Op vrijdag 6 juni 2008 21:02 schreef veldmuis het volgende:
De goedkoopste, als ik naar die flitsers van 3 tientjes waar je naar keek kijk. Gare zin.
Jij hebt in een lab gewerkt?quote:Op vrijdag 6 juni 2008 22:34 schreef Ouwesok het volgende:
[..]
In Nederland is dit voor zover ik weet nog niet zo aan de orde. In de VS kun je al een inval verwachten op het moment dat iemand zijn/haar kind in bad fotografeert en de foto's laat afdrukken.
Een fotolab kan de politie inschakelen wanneer er overduidelijk sprake is van kinderporno of andere gevallen waarin de foto overduidelijk bewijsmateriaal is van een misdrijf. In grotere consumentenlabs is het echter stom toeval wanneer iemand daadwerkelijk ziet wat er op een foto staat, het gaat allemaal net iets te snel om de individuele foto's te kunnen zien. Ik heb in zo'n acht jaar fotolab geen enkel geval echte pr0n van de ontwikkelmachines zien rollen.
Bij minilabs is het een ander verhaal, maar meestal ken je de uitbater daarvan en dat weerhoudt de echte pornomakert ervan om daar zijn/haar films te laten afhandelen.
Ik vraag me trouwens af of er nog wel porno gemaakt wordt op films, digitaal is zoveel anoniemer en kan helemaal binnenshuis afgehandeld worden.
Vroeger, toen had je geen video. Toen had je super8. Bij Kodak werd de kwaliteit van de afwerking gecontroleerd door steekproefsgewijs wat films uit de produktie te lichten en die voor een aantal deskundo's te projecteren. Soms hadden ze daar een toevalstreffer te pakken uit de categorie 'daar lusten de honden geen brood van' . Volgens de heren zelf verkleurden hun gezichten alleen maar wanneer ze krassen of chemische fouten tegenkwamen.
Ik heb zelf de EF-530 DG ST. Ondersteunt Canon's E-TTL2, waardoor de flitssterkte en zoomkop vanuit de camera wordt aangestuurd. Ik heb deze destijds voor ¤159 gekocht.quote:Op vrijdag 6 juni 2008 23:19 schreef Jakhals het volgende:
[..]
Er zijn verschillende types Sigma, en ik wist niet welke op een 400D kon. Ik heb geen verstand van instelingen, flitswaarden, stoptijden etc. Met Google kon ik ook niet veel vinden.
even een kort vraagje van mijn kant:
Kun je een Canon EOS 400D hierop schroeven?
(dit is een statief van +/- 150 cm, dus neem aan bedoeld voor slr's en camcorders enz)
Is dit sowieso een standaardmaat voor het schroefdraad?
Wat doet dat pinnetje vóór het schroefdraad?
bvd
Kun je een Canon EOS 400D hierop schroeven?
(dit is een statief van +/- 150 cm, dus neem aan bedoeld voor slr's en camcorders enz)
Is dit sowieso een standaardmaat voor het schroefdraad?
Wat doet dat pinnetje vóór het schroefdraad?
bvd
Geen idee, ik kreeg hem doorgestuurd van iemand van Marktplaats waar ik 'm evt van wil overnemen. Anders zou ik hem wel even hebben gepastquote:Op donderdag 12 juni 2008 11:35 schreef Jakhals het volgende:
Kun je dat pinnetje voor het schroefdraad indrukken?
Als dat pinnetje ingedrukt kan worden, dan past je 400D erop. Het is namelijk een universele schroefdraad.
en anders is het pinnetje er aan de andere kant van het plaatje uit te schroeven.
misschien even een foto vragen van de achterkant van dit plaatje om dat zeker te stellen.
misschien even een foto vragen van de achterkant van dit plaatje om dat zeker te stellen.
Op dinsdag 25 september 2012 02:54 schreef dolfina-chica het volgende: zie kwiebus, zo moeilijk ben ik niet, ik geef je gewoon gelijk ;)
Niet echt fotografisch, wel fotografie gerelateerd
Ik ben op zoek naar goede oplaadbare batterijen voor m'n camera (ja ik weet het, een accu is beter, maar dat heeft mijn camera niet). Ik ben gewoon weer overgestapt naar Duracell batterijen, ik was het beu dat na 10 foto's de batterijen leeg waren. Dus ik zoek batterijen die lang meegaan en die niet stiekem leeglopen als ze niet gebruikt worden. Ik hoop dat iemand hier een goede tip heeft
Ik ben op zoek naar goede oplaadbare batterijen voor m'n camera (ja ik weet het, een accu is beter, maar dat heeft mijn camera niet). Ik ben gewoon weer overgestapt naar Duracell batterijen, ik was het beu dat na 10 foto's de batterijen leeg waren. Dus ik zoek batterijen die lang meegaan en die niet stiekem leeglopen als ze niet gebruikt worden. Ik hoop dat iemand hier een goede tip heeft
Alle NIMH dingen lopen leeg als ze niet gebruikt worden. LI-ION heeft daar minder last van, maar de penlite-vorm van die dingen is 3,6 volt en daarmee blaas je je camera op. Oppassen dus, en gewoon lekker oplaadbare dingen gebruiken die je af en toe in de oplader stopt. Het geheugeneffect van NIMH accu's is er nog wel, maar niet meer zó aanwezig als bij de NICD dingen van vroeger.
Oh, een oplaadbare batterij is een accu.
Oh, een oplaadbare batterij is een accu
.
quote:Op zaterdag 14 juni 2008 21:46 schreef veldmuis het volgende:
Alle NIMH dingen lopen leeg als ze niet gebruikt worden. LI-ION heeft daar minder last van, maar de penlite-vorm van die dingen is 3,6 volt en daarmee blaas je je camera op. Oppassen dus, en gewoon lekker oplaadbare dingen gebruiken die je af en toe in de oplader stopt. Het geheugeneffect van NIMH accu's is er nog wel, maar niet meer zó aanwezig als bij de NICD dingen van vroeger.
Oh, een oplaadbare batterij is een accu
You know what I mean!Weet je toevallig nog een goed merk? Hoor vaak GP Powerbank, maar zijn die echt goed? Misschien moet ik niet zo krent zijn en na een jaar nieuwe batterijen kopen...?
Wat bedoel je met het geheugeneffect? Korter bruikbaar na vaker opladen, even kort gezegd?
Ik zou idd voor GP gaan .
Geheugeneffect is dat als je een batterij die niet leeg is gaat opladen. Dan is simpel gezegd alleen het gedeelte wat je opgeladen hebt nog bruikbaar. Een NIMH wordt er ook niet beter van als je het ding amper gebruikt en steeds terug in de oplader stopt, maar af en toe halverwege opladen levert geen problemen op. Die halen dus. Ze zijn geloof ik bij de 2700's nu. GP 2700 levert 2600mAh, da's om het makkelijk te maken.
Prima dingen, vooral icm een GP snellader
.Geheugeneffect is dat als je een batterij die niet leeg is gaat opladen. Dan is simpel gezegd alleen het gedeelte wat je opgeladen hebt nog bruikbaar. Een NIMH wordt er ook niet beter van als je het ding amper gebruikt en steeds terug in de oplader stopt, maar af en toe halverwege opladen levert geen problemen op. Die halen dus. Ze zijn geloof ik bij de 2700's nu. GP 2700 levert 2600mAh, da's om het makkelijk te maken
.Prima dingen, vooral icm een GP snellader
Nog bedankt voor jouw reactie trouwens! Denk dat het door mijn filter komt, probeer het de volgende keer wel zonder.quote:Op woensdag 4 juni 2008 03:29 schreef dvr het volgende:
[..]
Dat heet aliassing - een interferentiepatroon dat meestal ontstaat doordat in je onderwerp een patroon voorkomt dat correspondeert met het patroon van de lichtcellen in je sensor. Dat lijkt me hier ook het geval, want het ziet er op die ene lap asfalt anders uit dan elders. Het kan verder verergert (en soms veroorzaakt) worden door filters, en door het verkleinen van een foto tijdens de nabewerking. Het is nauwelijks weg te werken als het eenmaal in je origineel zit. Je kunt eens proberen daar een blur-filter op los te laten en hem dan pas te verkleinen.
GP is prima!quote:Op zaterdag 14 juni 2008 22:07 schreef veldmuis het volgende:
Ik zou idd voor GP gaan
Geheugeneffect is dat als je een batterij die niet leeg is gaat opladen. Dan is simpel gezegd alleen het gedeelte wat je opgeladen hebt nog bruikbaar. Een NIMH wordt er ook niet beter van als je het ding amper gebruikt en steeds terug in de oplader stopt, maar af en toe halverwege opladen levert geen problemen op. Die halen dus. Ze zijn geloof ik bij de 2700's nu. GP 2700 levert 2600mAh, da's om het makkelijk te maken
Prima dingen, vooral icm een GP snellader
Heb er een snellader van (de V600D) en een hele zooi van die GP2700's. Werkt heerlijk
Xilantof Flickrt
foto-nerd
foto-nerd
Nu wil ik graag een polarisatiefilter voor mn Panasonic FZ18 kopen en ik heb er (maar) twee gevonden, maar maakt het veel verschil uit qua kwaliteit enzo..?
1. http://www.digitalstreet.nl/product_info.php?cPath=21_230&products_id=4944&osCsid=9b0glf85e3t31idraucdcb21f3
2. http://www.fotokonijnenbe(...).php?id_product=9992
Ik heb trouwens geen circular filter nodig voor mn FZ18...
1. http://www.digitalstreet.nl/product_info.php?cPath=21_230&products_id=4944&osCsid=9b0glf85e3t31idraucdcb21f3
2. http://www.fotokonijnenbe(...).php?id_product=9992
Ik heb trouwens geen circular filter nodig voor mn FZ18...
"Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere."
Als je je geld gaat uitgeven, haal dan deze: http://www.fotokonijnenbe(...)php?id_product=18650
Scheelt een euro met dat panasonic ding, wat ik niet ken, maar ik vertrouw er voor 100% op dat een B+W MRC beter is. Eigenlijk is dat slecht dat ik dat doe, maar toch doe ik het..
Scheelt een euro met dat panasonic ding, wat ik niet ken, maar ik vertrouw er voor 100% op dat een B+W MRC beter is. Eigenlijk is dat slecht dat ik dat doe, maar toch doe ik het.
.
Ik zou graag een keer wat foto's willen maken met een lange sluitertijd. Zodat je expres beweging ziet in de foto's.
Hoe ga ik dit aanpakken? Moet het daarvoor juist donker of licht zijn?
Kan ik daarbij de flitser gebruiken? En een eventuele studioflitser?
Hoe ga ik dit aanpakken? Moet het daarvoor juist donker of licht zijn?
Kan ik daarbij de flitser gebruiken? En een eventuele studioflitser?
Zijn er dingen die je op de viewfinder van de 400D kan zetten waardoor het beeld wat groter te zien is (en misschien ook dat je niet met je neus de hele tijd tegen het scherm aan zit te peuren)? Ik vind het beeld nogal klein door de viewfinder en dus lastig om te bepalen of iets scherp is of niet.
Ik denk dat je eerder gebaat bent met een matglasquote:Op woensdag 25 juni 2008 12:19 schreef peejdorie het volgende:
Zijn er dingen die je op de viewfinder van de 400D kan zetten waardoor het beeld wat groter te zien is (en misschien ook dat je niet met je neus de hele tijd tegen het scherm aan zit te peuren)? Ik vind het beeld nogal klein door de viewfinder en dus lastig om te bepalen of iets scherp is of niet.
Het gaat erom wat je wil laten zien. Als je een lange sluitertijd wil gebruiken is het niet handig om in de volle zon foto's te maken. Je camera vangt immers meer licht op, dus raken je foto's overbelicht. Dat kan je ondervangen (een stukje dan) door een ND (neutral density) filter te gebruiken, die houdt weer een beetje licht tegen.quote:Op woensdag 25 juni 2008 11:58 schreef ano.niempje het volgende:
Ik zou graag een keer wat foto's willen maken met een lange sluitertijd. Zodat je expres beweging ziet in de foto's.
Hoe ga ik dit aanpakken? Moet het daarvoor juist donker of licht zijn?
Kan ik daarbij de flitser gebruiken? En een eventuele studioflitser?
Als je flitst op het laatste gordijn (aan het eind van de sluitertijd) bevriest de flits het laatste beeld, waardoor je beweging krijgt met toch een scherp stukje. (Al valt het niet mee om het mooi te krijgen hoor, maar dat is juist de hobby he...doorgaan tot je het ideale plaatje hebt)
Het is dus maar de vraag wat je precies op de foto wil krijgen.
http://www.peaspictorial.com/ Foto's onthouden wat mensen vergeten.
een wat? ik zou het fijn vinden om het beeld zelf gewoon groter te kunnen zien, nu zit ik zo te turenquote:Op woensdag 25 juni 2008 12:46 schreef Erasmo het volgende:
[..]
Ik denk dat je eerder gebaat bent met een matglas
Er zijn lcd schermpjes voor die je op je zoeker kunt plaatsen, maar of je dan beter de scherpte/onscherpte ziet weet ik niet, resolutie zou tegenvallen...
Misschien is er al een vernieuwde versie van, zou ik niet weten. Ik kan er ook ff niet meer op komen hoe die dingen heten en van welk merk, maar dat weet vast iemand anders wel.
Misschien is er al een vernieuwde versie van, zou ik niet weten. Ik kan er ook ff niet meer op komen hoe die dingen heten en van welk merk, maar dat weet vast iemand anders wel.
Ik heb op MP iets gezien om je licht van de inbouwflitser wat difuser te maken. Iemand ervaring ermee?
KLIK
KLIK
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Een wit plastic bekertje op je flitser zetten doet hetzelfde. Je kunt nogsteeds niet richten met dat ding. Ik gebruik met m'n externe flitser ook nooit dat gekke kapje.
Welk kapje bedoel je?quote:Op woensdag 25 juni 2008 13:59 schreef veldmuis het volgende:
Een wit plastic bekertje op je flitser zetten doet hetzelfde. Je kunt nogsteeds niet richten met dat ding. Ik gebruik met m'n externe flitser ook nooit dat gekke kapje.
Ik wil eigenlijk weten of het bij benadering in de buurt kan komen.
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ah, ok.quote:Op woensdag 25 juni 2008 14:24 schreef veldmuis het volgende:
Ik kreeg zo'n omnibounceding bij m'n SB-800. Dat ding dus
Maar das dus niet te vergelijken met dat ding uit mijn vraag
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
quote:Op woensdag 25 juni 2008 14:30 schreef sanger het volgende:
[..]
Ah, ok.
Maar das dus niet te vergelijken met dat ding uit mijn vraag
Wel dus...quote:Gemaakt van onbreekbaar kunststof,werkt als een omnibounce op een externe flitser.
Dank je wel voor je uitgebreide antwoord.quote:Op woensdag 25 juni 2008 13:01 schreef pea4fun het volgende:
[..]
Het gaat erom wat je wil laten zien. Als je een lange sluitertijd wil gebruiken is het niet handig om in de volle zon foto's te maken. Je camera vangt immers meer licht op, dus raken je foto's overbelicht. Dat kan je ondervangen (een stukje dan) door een ND (neutral density) filter te gebruiken, die houdt weer een beetje licht tegen.
Als je flitst op het laatste gordijn (aan het eind van de sluitertijd) bevriest de flits het laatste beeld, waardoor je beweging krijgt met toch een scherp stukje. (Al valt het niet mee om het mooi te krijgen hoor, maar dat is juist de hobby he...doorgaan tot je het ideale plaatje hebt)
Het is dus maar de vraag wat je precies op de foto wil krijgen.
Ik wilde het inderdaad wat in het schemer doen, maar wil wel graag iets scherp op de foto hebben. Dus is flitsen op het laatste gordijn wel erg slim.
Tijd hebben we en geduld ook, dus we gaan door tot het ideale plaatje.
Maar... hoe stel ik de externe flitser in om op het laatste gordijn te flitsen???
Toestel is een Nikon D70 en de flitser is een Metz 44 AF-1
Mag ik vragen wat er zo speciaal is aan Katzeye?quote:Op woensdag 25 juni 2008 13:42 schreef veldmuis het volgende:
Katzeye.
150 Dollar voor een matglas met grind is toch wel aardig duur zeker als ze hem er ook nog voor je inzetten, wat weer 65 dollar extra is. Dat is bijna 140 euro zonder verzend kosten. Zag laatst dat originele KM matglazen bij Sony USA zo rond de 10 dollar kosten.... Die toko is dus extreem duur...
Volgende week stuur ik mijne weg voor een ander matglas, en dat kost me 77 euro incl montage en firmware.
Ja, maar veel keus is er niet. Kijk Hierquote:Op woensdag 25 juni 2008 12:19 schreef peejdorie het volgende:
Zijn er dingen die je op de viewfinder van de 400D kan zetten waardoor het beeld wat groter te zien is (en misschien ook dat je niet met je neus de hele tijd tegen het scherm aan zit te peuren)?
Je kunt natuurlijk geen prijzen van courante producten vergelijken met restpartijen voor camera's die allang niet meer in productie zijn. Er zijn overigens wel goedkope Chinese kloon-schermpjes voor veel cameras (z. eBay), maar ik zou op zo'n essentieel onderdeel niet bezuinigen. De Katz-eye glaasjes zijn erg goed, ik heb er een in mijn Olympus E-510 en zowel het split-screen gedeelte, als de kristallencirkel daaromheen als het matte scherpstelvlak daar omheen helpen bij het scherpstellen. Voor speciale toepassingen (architectuur bv.) kun je er nog bepaalde lijnpatronen e.d. in laten graveren. Houdt er wel rekening mee dat het de belichtingsmeter van de camera kan verstoren, vooral bij gebruik van grotere diafragma's (dit omdat de lichtmeetcellen meestal in de zoeker zitten, dus boven het matglas, en de meetwaarden aan de helderheid van het standaard matglas aangepast zijn).quote:Op woensdag 25 juni 2008 15:15 schreef Hexley het volgende:
Zag laatst dat originele KM matglazen bij Sony USA zo rond de 10 dollar kosten.... Die toko is dus extreem duur...
Ja wat is dat nou voor vergelijkingquote:Op woensdag 25 juni 2008 15:15 schreef Hexley het volgende:
[..]
Mag ik vragen wat er zo speciaal is aan Katzeye?
150 Dollar voor een matglas met grind is toch wel aardig duur zeker als ze hem er ook nog voor je inzetten, wat weer 65 dollar extra is. Dat is bijna 140 euro zonder verzend kosten. Zag laatst dat originele KM matglazen bij Sony USA zo rond de 10 dollar kosten.... Die toko is dus extreem duur...
Volgende week stuur ik mijne weg voor een ander matglas, en dat kost me 77 euro incl montage en firmware.
.
Nou is die 10 dollar is wel inkoop prijs en die matglazen worden normaal ook niet aan klanten los verkocht.quote:Op woensdag 25 juni 2008 15:52 schreef dvr het volgende:
[..]
Je kunt natuurlijk geen prijzen van courante producten vergelijken met restpartijen voor camera's die allang niet meer in productie zijn. Er zijn overigens wel goedkope Chinese kloon-schermpjes voor veel cameras (z. eBay), maar ik zou op zo'n essentieel onderdeel niet bezuinigen. De Katz-eye glaasjes zijn erg goed, ik heb er een in mijn Olympus E-510 en zowel het split-screen gedeelte, als de kristallencirkel daaromheen als het matte scherpstelvlak daar omheen helpen bij het scherpstellen. Voor speciale toepassingen (architectuur bv.) kun je er nog bepaalde lijnpatronen e.d. in laten graveren. Houdt er wel rekening mee dat het de belichtingsmeter van de camera kan verstoren, vooral bij gebruik van grotere diafragma's (dit omdat de lichtmeetcellen meestal in de zoeker zitten, dus boven het matglas, en de meetwaarden aan de helderheid van het standaard matglas aangepast zijn).
En die 77 euro is voor de 7D maar ook voor de huidige A700, ze hanteren gewoon een standaard prijs.
En Veldmuis, wat voor vergelijking?
Nou mijn 35mm body's hebben allemaal een een niet standaard matglas, nou erger ik me al een eeuwigheid aan dat standaard ding in mijn 7D. Zul je zeggen doe er wat aan, natuurlijk niet dan ben je die cam x dagen kwijt. Vorgie week liep ik me dus weer lekker te ergeren, dus toch maar eens bellen. Matglazen met grind hebben ze nog gewoon, kosten 77 pleuro en maximaal 5 werkdagen.
Volgende week maandag gaat hij dus even op vakantie.
Ik bagger hier het topic door en zie iets over lcd schermpjes @ zoeker met daar onder een post met alleen Katzeye er in. Katzeye? ff naar Google en verwacht LCD dingen... Hey matglazen, wel niet voor KM of Sony maar toch even kijken. En dan zie je die prijzen, mat glazen van Canon kosten ook maar 25 tot 45 euro. Echt goedkoop zijn ze dus niet. Kijk dan kan ik hun site wel helemaal door werken, maar uiteindelijk is het toch hun product en dat is natuurlijk het beste. Zelf vind ik het niet echt een rare vraag of wel?...
Maar dvr heeft er dus een en is er happy mee.
Kogel is door de kerkquote:Op vrijdag 2 mei 2008 21:17 schreef Ouwesok het volgende:
[..]
Dat Falconeyes-spul heb ik al in studio's zien staan waar voor geld werd gefotografeerd, hobbygebruik zal het dus zeker aan moeten kunnen.
Genoemd setje is inderdaad een hele aardige start. Met die prijzen voor F-E-pluutjes zou ik er gelijk een witte(voor de doorlicht) en een zilveren reflectieplu bij kopen, beiden van een meter. Kost je vier tientjes extra wat ongeveer de helft is van wat ik ooit voor een plu betaalde (en die vond ik toen nog goedkoop ook) en geeft je kilometers meer mogelijkheden
dat studiospul kost verhoudingsgewijs ook geen drol meer tegenwoordig
Heb een FE 200-MV set besteld, zilveren plu 70cm en een IR zendertje...
bij FotoSG. En nu is het wachten geblazen... 
...kan het geen beat schelen...
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
Hoi !
Ik heb een a200 met een 17-70 sigma lens en zoek een goede bijpassende pola filter, slim model is aan te raden om vignettering tegen te gaan?!
Maar in hoeverre is dit wel nodig op deze lens ? en is een beetje inzoomen niet genoeg ? of verlies je dan veel F waarde en breedbeeld ?!
Thanks !!
Ik heb een a200 met een 17-70 sigma lens en zoek een goede bijpassende pola filter, slim model is aan te raden om vignettering tegen te gaan?!
Maar in hoeverre is dit wel nodig op deze lens ? en is een beetje inzoomen niet genoeg ? of verlies je dan veel F waarde en breedbeeld ?!
Thanks !!
Hexley: Katzeye heeft zoeen rondje in het midden dat je fatsoenlijk handmatig kunt focussen. Dat is the big difference.
Dat ze overpriced zijn ben ik met je eens.
salutem: Breedbeeld? Op 17mm heb je 16:9 en op 30mm ga je naar 4:3 ofzo?
Dat ze overpriced zijn ben ik met je eens.
salutem: Breedbeeld? Op 17mm heb je 16:9 en op 30mm ga je naar 4:3 ofzo?
