Ik stel me er bij voor dat er hier vragen gesteld kunnen worden over allerhande zaken die met warm water te maken hebben.
- Combi CV Ketel
- Gasgestookte boilers
- Elektrische Boilers
- Installatie technieken
etc etc.
Zelf heb ik geen vragen, maar omdat het gebruikelijk is dat de TS begint, schets ik de situatie die ik op dit moment aan het aanleggen ben/aangelegd wordt bij ons thuis.
- Combi ketel is een Daalderop 24/80+ met extra 2e CV circuit
- Badkamer is aangesloten op het extra circuit, en heeft een eigen programmeerbare thermostaat
- Rest van het huis zit op het hoofdcircuit aangesloten en wordt gestuurd door de thermostaat in de woonkamer
- Radiatoren in de woonkamer voorzien van normale knoppen (Open/dicht), overige radiatoren worden door thermostaatkranen bediend.
- Alles wordt aangesloten op Rehau installatie buis, dat is een O-ring vrije 'flexibele' buis van kunstof met een aluminium mantel.
- Badkamer heeft vloerverwarming, welke meedraait met de radiator.
- Door de geavanceerde drieweg klep kan de ketel altijd voldoende warmwater leveren, ook bij gebruik van het CV circuit, ook bij gebruik van warm water van verschillende tappunten.
Dat was het wel zo'n beetje.
Nou, kom maar met de vragen
(Misschien kan een modje het topic: Welke klokthermostaat? Modulerend? verplaatsen naar dit topic 
). Heb ik meteen nog een andere vraag. Het idee was om een enkelplaats verwarming van 1m50 bij 40 cm leeg te laten lopen en te verwijderen. Dus, HR ketel uit en laten afkoelen. Kraantje van de radiator dicht, zodat alleen deze radiator zou leeglopen. Vulslang aangesloten en met de vleugelmoer de aftapkraan geopend. En lopen maar met dat water
Nou kwam daar zeker 20 of misschien wel meer aan liters uit.
Terwijl ik dacht: okee. Thermostaatkraan dicht, dus alleen het water uit die ene verwarming komt eruit.Maar gezien wij boven maar 2 radiatoren hebben, lijkt het me nu ook wel aannemelijk dat die ook zijn leeggelopen. Hoe kan dat?
[ Bericht 7% gewijzigd door arithaterhorst op 11-11-2005 18:20:55 ]
quote:PrimaOp vrijdag 11 november 2005 13:30 schreef Duderinnetje het volgende:
We laten het nu gewoon even staan, als linkje, en mocht het nou storm lopen en gaan dubbelen, dan kunnen we altijd nog samenvoegen? How's that for a deal?
quote:DankOp vrijdag 11 november 2005 18:09 schreef arithaterhorst het volgende:
Goed zeg, dit topic
quote:Ik vermoed dat e.e.a. via de retour is leeg komen te lopen. Kan je controleren of de 3 radiatoren met zijn allen op 1 retour zijn aangesloten? Lucht gaat naar boven en dat betekent dat het water als vanzelf via de retour naar beneden loopt. Althans, dat is mijn theorie.Nou kwam daar zeker 20 of misschien wel meer aan liters uit.
Maar gezien wij boven maar 2 radiatoren hebben, lijkt het me nu ook wel aannemelijk dat die ook zijn leeggelopen. Hoe kan dat?
quote:We hebben de verwarming nu ook weer aangesloten en bijgevuld en het systeem is me nu helemaal duidelijkOp zaterdag 12 november 2005 00:04 schreef Marsepein het volgende:
Ik vermoed dat e.e.a. via de retour is leeg komen te lopen. Kan je controleren of de 3 radiatoren met zijn allen op 1 retour zijn aangesloten? Lucht gaat naar boven en dat betekent dat het water als vanzelf via de retour naar beneden loopt. Althans, dat is mijn theorie.
En je hebt gelijk, alles is via de retourleiding naar beneden gekomen. Omdat de druk omlaag ging, water is zwaarder dan zuurstof
. De druk op de verwarming is 1,5 (zal wel bar zijn?!). Door hem leeg te laten lopen gaat de druk ook omlaag en daarom dat er eerst water uit spuit bijna, en later steeds minder. En er lucht voor in de plaats komt wat weer de neiging heeft om naar boven te gaan.
Bijvullen is eigenlijk heel eenvoudig. Tuinslang op de HR ketel aangesloten. Alle verwarmingen open gezet. Tuinslang aan. En bij alle verwarming het ontluchtingsdingetje (aan de bovenkant van de verwarming) open gezet tot je water eruit ziet komen en dan weer dicht. Dat bij alle verwarmingen gedaan en voila
. We zitten er weer warmpjes bij 
quote:Ik heb me wat verdiept in wat zaken en leveranciers. En ben op deze ketel uitgekomen. Inmiddels is er ook een 50 liter variant, maar dat vond ik te krap. De 32Kw was weer wat te zwaar zodat ik op de 24/80 ben uitgekomen. De + uitvoering vanwege dat extra rendement voor het aparte 2e circuit.Op maandag 14 november 2005 15:16 schreef Wojworshebn het volgende:
@Marsepein: Ben wel benieuwd hoe die CV-ketel bevalt. Heb weleens overwogen om hem ergens te plaatsen maar heb nog maar weinig praktijkervaringen gehoord over deze ketel. En het is een van de duurste ketels die op het moment verkrijgbaar zijn.
Wat mij erg tegenviel was een installateur in de regio vinden die een 'Daalderop erkend installateur' is. Natuurlijk kan elke installateur dat ding ophangen, maar vanwege de specificaties vond en vind ik het belangrijk dat iemand met verstand van zaken hem installeert.
Achteraf bleek dat goede vrienden van ons exact dezelfde ketel hebben hangen. Allen maken die geen gebruik van dat 2e circuit. Zij zijn erg tevreden, geen enkele storing, voldoende heet water en capaciteit. Maar dat is slechts 1 ervaring.
De installateur die hem nu bij mij ophangt is van mening dat als je een storingsvrije ketel wilt je voor de daalderop moet gaan. Iets duurder (Nou ja iets
) maar zoveel stabieler en deugdelijker.Voor ons is 1 van de grootste voordelen het compacte formaat, nauwelijks groter dan de 80 L boiler die we nu in ons huurhuisje hebben hangen.
Maar hij draait nog niet, dus eigen ervaringen heb ik nog niet. Ik heb wel erg veel vertrouwen in de installateur. Hij werkt erg netjes.
Tot zover. Als de installatie draait, dan maak ik wel wat foto's en laat ik ervaringen weten.
Ik heb alle verwarmingselementen al ontlucht (begonnen met de bovenste, maar aangezien ik maar één verdieping heb ben ik begonnen met degene die het verst weg vd CV staat). Druk staat volgens CV op 1,5 en volgens één vd verwarmingen op 1,8.
quote:klinkt het als een frituurpan? zo jah, ontluchten, lopen laten en nog eens, ontluchten.Op woensdag 23 november 2005 14:13 schreef kavorka het volgende:
Hier ook een vraagje. Ben sinds kort het huis uit en vd week voor het eerst mijn CV aangehad. Nu hoor ik het water lopen door de leidingen. Is hier iets aan te doen?
Ik heb alle verwarmingselementen al ontlucht (begonnen met de bovenste, maar aangezien ik maar één verdieping heb ben ik begonnen met degene die het verst weg vd CV staat). Druk staat volgens CV op 1,5 en volgens één vd verwarmingen op 1,8.
Als je het hoort suizen, dan zijn er waarschijnlijk koppelingen die een braampje hebben. Als je getik hoort, dan kan het zijn dat er leidingen te strak door muren/plafonds heen lopen.
Wij zijn bezig met het uitzoeken van vloerverwarming. Nou zouden wij dat graag zelf willen aanleggen. Zo heb je doe het zelf pakketten etc. Heeft iemand daar ervaring mee? Of goede ervaringen met een bepaald bedrijf?
Ik zie soms dat er isolatie voor onder de vloerverwarming nodig hebt. Dus geen randisolatie, maar echt eronder. Als je een PS combinatievloer hebt (dus broodjes onder je betonnen vloer) is dat dan nodig? Ik las ergens dat dat bij zulke vloeren niet nodig was.
Andere vraag is: Wat is het voordeel van noppenplaten boven bewapening en met tye raps werken? Behalve gemak dan, maar nog iets anders? Ik vind het prijsverschil vrij groot, vandaar.
Verder alle tips ervaringen etc welkom! Alvast bedankt!
Wat is hier aan te doen?
quote:De beste CV's die er zijn. Ik heb precies dezelfde.Op vrijdag 11 november 2005 11:21 schreef Marsepein het volgende:
Zelf heb ik geen vragen, maar omdat het gebruikelijk is dat de TS begint, schets ik de situatie die ik op dit moment aan het aanleggen ben/aangelegd wordt bij ons thuis.
- Combi ketel is een Daalderop 24/80+ met extra 2e CV circuit
quote:Wat voor thermostaat ga je hier voor gebruiken? Een modulerende of een niet modulerende?- Badkamer is aangesloten op het extra circuit, en heeft een eigen programmeerbare thermostaat
Voor het tweede circuit (vloerverwarming badkamer) heb ik op dit moment een Chronotherm IV in gebruik (niet modulerend) voor het primaire circuit (de rest van het huis) heb ik een Chronotherm Modulation.
De installatie is gedaan door 'een bekende' en de leverancier van de CV ketel heeft het garantiebewijs ingevuld. Dus garantie zou geen probleem moeten zijn. En aan de andere kant, Daalderop's gaan nooit stuk
Verder ben ik -uitermate- tevreden met deze ketel. Ik heb een mega-douche (1x hoofddouche, 4x zijdouches) en tot nu toe is het me niet gelukt om koud water te krijgen. De verdere woning is ook binnen no-time op temperatuur.
Regelrechte aanrader dit ding!
Wat wel een ramp was, was informatie verkrijgen over het aansluiten van het tweede circuit. Daalderop zelf verwees alleen maar steeds naar 'de erkende installateur'.
quote:Klopt, info over dat 2e circuit is inderdaad niet eenvoudig te vinden, terwijl het eigenlijk heel eenvoudig isOp zaterdag 26 november 2005 22:31 schreef _Arthur het volgende:
[..]
De beste CV's die er zijn. Ik heb precies dezelfde.
[..]
Wat voor thermostaat ga je hier voor gebruiken? Een modulerende of een niet modulerende?
Voor het tweede circuit (vloerverwarming badkamer) heb ik op dit moment een Chronotherm IV in gebruik (niet modulerend) voor het primaire circuit (de rest van het huis) heb ik een Chronotherm Modulation.
De installatie is gedaan door 'een bekende' en de leverancier van de CV ketel heeft het garantiebewijs ingevuld. Dus garantie zou geen probleem moeten zijn. En aan de andere kant, Daalderop's gaan nooit stuk
Verder ben ik -uitermate- tevreden met deze ketel. Ik heb een mega-douche (1x hoofddouche, 4x zijdouches) en tot nu toe is het me niet gelukt om koud water te krijgen. De verdere woning is ook binnen no-time op temperatuur.
Regelrechte aanrader dit ding!
Wat wel een ramp was, was informatie verkrijgen over het aansluiten van het tweede circuit. Daalderop zelf verwees alleen maar steeds naar 'de erkende installateur'.
Er is een extra aansluiting, en daar komt een geschakelde 2-weg-klep tussen. Zo simpel. Er schijnt echter ook een aansluitvariant te zijn zonder geregelde 2-weg-klep, maar daar heb ik mij niet in verdiept.Hoofdcircuit wordt besttuurd door de Chronotherm modulation, badkamer door een programmeerbare aan/uit thermostaat (Merk en type weet ik niet exact, zal eens kijken)
In onze badkamer heb ik een startdouche met een lossen handdouche, en 2 wastafel kranen. Verder heb ik een warm water tappunt in de keuken en in de bijkeuken. Het zou bij normaal gebruik (geen bad bijvoorbeeld) niet tot koud water moeten komen. De installateur adviseerde mij een 24/50+ maar dat zou bij extraam gebruik koud water uit de tappunten kunnen betekeken, en gezien het geringe prijsverschil heb ik toch voor de 24/80+ gekozen
quote:Ik denk dat de vloerverwarming in de aanvoer of in de retour van die radiator zit. (Denk de aanvoer) Het verder opendraaien van de vloerverwarming resulteert dan automatisch in minder warmte capaciteit naar de radiator.Op zaterdag 26 november 2005 20:43 schreef Martijn_77 het volgende:
Als ik de temperatuur van mijn vloerverwarming hoger zet dan wordt de andere verwarming (waar geen thermostaatknop op zit) in de kamer minder warm.
Wat is hier aan te doen?
Misschien dat het iets dichtdraaien van een andere radiator scheelt. Is de totale verwarmingscapacteit wel voldoende voor alle radiatoren + vloerverwarming?
quote:Geen enkel idee, misschien iemand anders?Op zaterdag 26 november 2005 20:12 schreef arithaterhorst het volgende:
Hoi,
Wij zijn bezig met het uitzoeken van vloerverwarming. Nou zouden wij dat graag zelf willen aanleggen. Zo heb je doe het zelf pakketten etc. Heeft iemand daar ervaring mee? Of goede ervaringen met een bepaald bedrijf?
Ik zie soms dat er isolatie voor onder de vloerverwarming nodig hebt. Dus geen randisolatie, maar echt eronder. Als je een PS combinatievloer hebt (dus broodjes onder je betonnen vloer) is dat dan nodig? Ik las ergens dat dat bij zulke vloeren niet nodig was.
Andere vraag is: Wat is het voordeel van noppenplaten boven bewapening en met tye raps werken? Behalve gemak dan, maar nog iets anders? Ik vind het prijsverschil vrij groot, vandaar.
Verder alle tips ervaringen etc welkom! Alvast bedankt!
quote:Wij hebben zelf de vloerverwarming in de badkamer aangelegd.Op zaterdag 26 november 2005 20:12 schreef arithaterhorst het volgende:
Hoi,
Wij zijn bezig met het uitzoeken van vloerverwarming. Nou zouden wij dat graag zelf willen aanleggen. Zo heb je doe het zelf pakketten etc. Heeft iemand daar ervaring mee? Of goede ervaringen met een bepaald bedrijf?
Ik zie soms dat er isolatie voor onder de vloerverwarming nodig hebt. Dus geen randisolatie, maar echt eronder. Als je een PS combinatievloer hebt (dus broodjes onder je betonnen vloer) is dat dan nodig? Ik las ergens dat dat bij zulke vloeren niet nodig was.
Andere vraag is: Wat is het voordeel van noppenplaten boven bewapening en met tye raps werken? Behalve gemak dan, maar nog iets anders? Ik vind het prijsverschil vrij groot, vandaar.
Verder alle tips ervaringen etc welkom! Alvast bedankt!
Als begin een laag zilver-noppenfolie. Hierop de bewapening en op de bewapening de 'plastic' vloerverwarmingsbuis vast gezet met tye raps. Dit laatst was echt een klote klus. En na een avondje werken was ik goed kapot (+/- 5.5m^2).
Ik kan me goed voorstellen dat als je noppenplaten gebruikt veel en veel sneller klaar bent met het werk. Aangezien je gewoon de buis er in duwt en klaar bent. Nadeel is wel dat deze platen best nog hoog zijn. Want hieroverheen komt nog je smeervloer met voldoende dekking. En later je vloerbedekking/hout/tegels.
quote:Je kan de vloerverwarming als 'radiator' kunnen aansluiten op je primaire circuit. Alleen dan kan je die niet meer apart regelen.Op zaterdag 26 november 2005 23:35 schreef Marsepein het volgende:
[..]
Klopt, info over dat 2e circuit is inderdaad niet eenvoudig te vinden, terwijl het eigenlijk heel eenvoudig is
quote:Idem hier. Alleen dat het 2de circuit een aa/uit thermostaat nodig had, was nergens te vinden (ik heb nu dus een Chronotherm Modulation over..)Hoofdcircuit wordt besttuurd door de Chronotherm modulation, badkamer door een programmeerbare aan/uit thermostaat (Merk en type weet ik niet exact, zal eens kijken)
quote:Ik heb voor de 25/80+ gekozen omdat deze de doorstroomsnelheid van warm water kon leveren dat ik nodig had.In onze badkamer heb ik een startdouche met een lossen handdouche, en 2 wastafel kranen. Verder heb ik een warm water tappunt in de keuken en in de bijkeuken. Het zou bij normaal gebruik (geen bad bijvoorbeeld) niet tot koud water moeten komen. De installateur adviseerde mij een 24/50+ maar dat zou bij extraam gebruik koud water uit de tappunten kunnen betekeken, en gezien het geringe prijsverschil heb ik toch voor de 24/80+ gekozen
quote:Oeps....wij moeten 60 m2....Op zondag 27 november 2005 10:40 schreef _Arthur het volgende:
[..]
Wij hebben zelf de vloerverwarming in de badkamer aangelegd.
Als begin een laag zilver-noppenfolie. Hierop de bewapening en op de bewapening de 'plastic' vloerverwarmingsbuis vast gezet met tye raps. Dit laatst was echt een klote klus. En na een avondje werken was ik goed kapot (+/- 5.5m^2).
Als ondergrond hadden jullie ook een betonnen vloer?
Hadden jullie het als doe het zelf pakket gekocht? (zo ja, goede ervaringen met het bedrijf? )
quote:Wij rekenen op 7 cm voor de vloerverwarming. Dus in principe moet dat kunnen. Ik bedenk nu ook dat je waarschijnlijk makkelijker kunt corrigeren met noppenfolie. Moest je dat vaak doen?Ik kan me goed voorstellen dat als je noppenplaten gebruikt veel en veel sneller klaar bent met het werk. Aangezien je gewoon de buis er in duwt en klaar bent. Nadeel is wel dat deze platen best nog hoog zijn. Want hieroverheen komt nog je smeervloer met voldoende dekking. En later je vloerbedekking/hout/tegels.
[..]
Alvast bedankt voor je reactie. Dit is echt zo'n beslissing die je niet snel verandert nadat hij genomen is
quote:De radiator hang idd doormiddel van een T stuk aan de aan en afvoerleidingen van de vloerverwarming.Op zaterdag 26 november 2005 23:37 schreef Marsepein het volgende:
Ik denk dat de vloerverwarming in de aanvoer of in de retour van die radiator zit. (Denk de aanvoer) Het verder opendraaien van de vloerverwarming resulteert dan automatisch in minder warmte capaciteit naar de radiator.
quote:Weet ik niet het is het eerste jaar dat we er echt last van hebben en daarnaast hebben wij het verwarmingssysteem hier niet aangelegt. Dat zat al in het huis toen we het kochten.Op zaterdag 26 november 2005 23:37 schreef Marsepein het volgende:
Misschien dat het iets dichtdraaien van een andere radiator scheelt. Is de totale verwarmingscapacteit wel voldoende voor alle radiatoren + vloerverwarming?
quote:Ja, de beganegrondvloer. Onder deze betonnenvloer zit 15+cm dik isolatieschuim. Maar toch hebben we er noppenfolie ondergelegd voor extra isolatie.Op zondag 27 november 2005 19:46 schreef arithaterhorst het volgende:
[..]
Oeps....wij moeten 60 m2....
Als ondergrond hadden jullie ook een betonnen vloer?
quote:Gewoon in onderdelen her en der los gehaald. Buis komt bij een groothandel vandaan, wapeningsmat bij de Hornbach en aldaar nog wat onderdelen.Hadden jullie het als doe het zelf pakket gekocht? (zo ja, goede ervaringen met het bedrijf? )
quote:Wat zou je willen corrigeren? De noppenfolie is maar 3-4mm dik dus daar kan je weinig mee corrigeren in hoogte als je dat bedoelt.Wij rekenen op 7 cm voor de vloerverwarming. Dus in principe moet dat kunnen. Ik bedenk nu ook dat je waarschijnlijk makkelijker kunt corrigeren met noppenfolie. Moest je dat vaak doen?
quote:Als je noppenplaten kan gebruiken waar je de buis alleen maar hoef in te duwen zou ik dat doen. Deze platen zijn dan ook gelijk je isolatie naar beneden toe. Zeker op 60m2 scheelt dat een enorme berg werk aan "buis-vast-zetten-op-de-wapenings-matten".Alvast bedankt voor je reactie. Dit is echt zo'n beslissing die je niet snel verandert nadat hij genomen is
60m2 buis dien je trouwens ook in meerdere groepen te leggen. Aangezien je nooit 1 grote buis kan krijgen voor die 60m2 in een keer.
quote:Tja, ik heb er niet veel verstand van maar als ik het zo hoor is toch op een of andere manier de capaciteit naar beneden gegaan:Op zondag 27 november 2005 20:48 schreef Martijn_77 het volgende:
[..]
De radiator hang idd doormiddel van een T stuk aan de aan en afvoerleidingen van de vloerverwarming.
[..]
Weet ik niet het is het eerste jaar dat we er echt last van hebben en daarnaast hebben wij het verwarmingssysteem hier niet aangelegt. Dat zat al in het huis toen we het kochten.
- Andere radiatoren verder open gedraait
- Niet goed brandende brander
- Lagere watertemperatuur
- Radiatoren bijgeplaatst
- Verkalking van leidingen/koppelingen ?????
- Te lage druk
- Verkeerde thermostaat instellingen
- Buitentemperatuursensor van de ketel defect
Meer oorzaken kan ik zo ff niet verzinnen, misschien iemand anders?
Zoals te zien was op het nieuws hadden we in het oosten van het land last van stroomstoringen van +/- 35 uur en was ik maar wat blij dat we hier ouderwetse gaskachels hadden in het huis (tenminste beneden; boven hebben we helemaal geen verwarming)
Pff.. daar sta je dan mooi met je centrale verwarming die zonder electriciteit niet werkt..
Geen warm water
Geen verwarming
En we koken ook op gas; dus wat dat betreft wij redden ons wel zonder electriciteit
quote:Kun je het voldoende warmstoken met gaskachels Vonkenboer? Ik heb het ook jaren gedaan met één gaskachel in een etagewoning van twee verdiepingen, en daarvoor bij mijn ouders thuis met twee gaskachels op een eensgezinswoning, maarre.... ik vind CV toch wel erg prettig inmiddels hoor!Op maandag 28 november 2005 22:21 schreef Vonkenboer het volgende:
ff geheel terzijde maar wat was ik afgelopen weekend blij dat wij geen centrale verwarming hadden in ons huis
Zoals te zien was op het nieuws hadden we in het oosten van het land last van stroomstoringen van +/- 35 uur en was ik maar wat blij dat we hier ouderwetse gaskachels hadden in het huis (tenminste beneden; boven hebben we helemaal geen verwarming)
Pff.. daar sta je dan mooi met je centrale verwarming die zonder electriciteit niet werkt..
Geen warm water
Geen verwarming
En we koken ook op gas; dus wat dat betreft wij redden ons wel zonder electriciteit
quote:Het is me nu ook duidlijk waarom noppenplaten: dient zowel als isolatie en om de slangen op vast te klikken. Qua kosten is het iets duurder, maar niet heel veel duurder. (ik vergeleek noppenplaten versus staalmatten. Maar bij die staalmatten komt ook nog isolatie).Op maandag 28 november 2005 19:40 schreef _Arthur het volgende:
Ja, de beganegrondvloer. Onder deze betonnenvloer zit 15+cm dik isolatieschuim. Maar toch hebben we er noppenfolie ondergelegd voor extra isolatie.
quote:Okee, ga ik eens op Internet verder zoeken. Tot nu toe alleen nog maar naar doe het zelf pakketten gekeken, en een bedrijf langsgehad die me verzekerde dat dat echt niet zelf te doen was.Gewoon in onderdelen her en der los gehaald. Buis komt bij een groothandel vandaan, wapeningsmat bij de Hornbach en aldaar nog wat onderdelen.
quote:Nee, ik bedoelde qua plaatsing van de buizen. Ik kan me voorstellen dat je daarmee af en toe een 'oh ja, zo past het toch niet'Wat zou je willen corrigeren? De noppenfolie is maar 3-4mm dik dus daar kan je weinig mee corrigeren in hoogte als je dat bedoelt.
moment hebt. En bij staalmatten betekent dat dat je alle tye raps weer los moet halen en opnieuw verbinden... 
quote:We hebben 7 cm ruimte voor de vloerverwarming en andere buizen. Dus die noppenplaten moeten wel passen. Lijkt mij inderdaad ook wel veel handiger. Dank voor al de info!Als je noppenplaten kan gebruiken waar je de buis alleen maar hoef in te duwen zou ik dat doen. Deze platen zijn dan ook gelijk je isolatie naar beneden toe. Zeker op 60m2 scheelt dat een enorme berg werk aan "buis-vast-zetten-op-de-wapenings-matten".
quote:Het plan is om er 4 groepen van te maken. Een groot deel (30 m2) ligt ook nog 10 meter van de HR ketel vandaan. En de bestaande vloerverwarming heeft ook nog 4 groepen, dus die moet worden uitgebreid.60m2 buis dien je trouwens ook in meerdere groepen te leggen. Aangezien je nooit 1 grote buis kan krijgen voor die 60m2 in een keer.
quote:De noppenfolie (de isolatie) is niet heel erg duur. Alleen voor 60m2 vast ook wel weer 100euro oid.Op dinsdag 29 november 2005 08:16 schreef arithaterhorst het volgende:
Het is me nu ook duidlijk waarom noppenplaten: dient zowel als isolatie en om de slangen op vast te klikken. Qua kosten is het iets duurder, maar niet heel veel duurder. (ik vergeleek noppenplaten versus staalmatten. Maar bij die staalmatten komt ook nog isolatie).
quote:Het is zeker goed zelf te doen. Het kost je alleen wel tijd. En als je dat wel hebt en geld in mindere maten, dan is het snel beslist (en als ik lees wat jullie allemaal al zelf gedaan hebben, dan is dit niet opeens heel erg moeilijk ofzo).Okee, ga ik eens op Internet verder zoeken. Tot nu toe alleen nog maar naar doe het zelf pakketten gekeken, en een bedrijf langsgehad die me verzekerde dat dat echt niet zelf te doen was.
quote:De buis lag er in 1x goed inNee, ik bedoelde qua plaatsing van de buizen. Ik kan me voorstellen dat je daarmee af en toe een 'oh ja, zo past het toch niet'
Van te voren een tekening maken hoe je het er in gaat leggen (hint: slakkenhuis!) en met noppenplaten gaat de rest dan vrij eenvoudig.
quote:Dan hebben we het denk ik toch niet over hetzelfde spul, denk ik. Datgene waar ik heb over heb kost 15 euri per m2. Kijk, dit:Op dinsdag 29 november 2005 18:19 schreef _Arthur het volgende:
De noppenfolie (de isolatie) is niet heel erg duur. Alleen voor 60m2 vast ook wel weer 100euro oid.
Als dat bij jou zo goedkoop was, ben ik zeker benieuwd waar je het vandaan hebt
quote:Meeste dingen zijn niet moeilijk. Ze vergen gewoon minstens 3 keer vloekenHet is zeker goed zelf te doen. Het kost je alleen wel tijd. En als je dat wel hebt en geld in mindere maten, dan is het snel beslist (en als ik lees wat jullie allemaal al zelf gedaan hebben, dan is dit niet opeens heel erg moeilijk ofzo).
Maar dan kun je het wel, en dat is weer de kick
quote:Ja, slakkenhuis was ik van plan. ivm verdeling warmte.Van te voren een tekening maken hoe je het er in gaat leggen (hint: slakkenhuis!) en met noppenplaten gaat de rest dan vrij eenvoudig.
Enig idee of je vloerverwarming als bijverwarming en hoofdverwarming kunt mixen? Nu zit er bijverwarming in het huis. In datgene wat wordt uitgebouwd wil ik het graag als hoofdverwarming leggen. Maar ik kan me voorstellen dat je dat verschil gewoon duidelijk voelt...
Waarom? Nou omdat je boven en in andere ruimtes wel radiatoren heb en dan regelproblemen krijgt omdat vloerverwarming erg traag reageert en radiatoren veel sneller.
Is het soort van bypass voor als alle radioteren dicht staan, dat het circuit nog wel rond kan blijven pompen ofzo? Wat is dan de juiste instelling?
quote:Wat ben ik blij dat ik dit onderwerp hier vind! Ik ben namelijk sinds maart 2004 in bezit van een CombiFort 24/50+ en krijg het tweede circuit niet goed aan de praat. De BG en 1e etage zijn aangesloten op het normale circuit, de 2e etage is aangesloten op het tweede circuit. De ketel is geplaatst op de 1e etage. Volgens een schema wat de installateur van Daalderop heeft gekregen, moet er op aansluiting 1 en 5 van K2 een 'pompschakelaar tbv 2e circuit' worden aangesloten. Volgens de installateur kan daar een 2e kamerthermostaat op. Nou, dat zal dan wel, maar die thermostaat stuurt helemaal niks! Het tweede circuit blijft continue verwarmen, de vloer op de 2e etage blijft dus warm en koelt nooit af. Kortom, dit kan nooit de bedoeling zijn! Je zou me een enorm plezier doen als je me uit kan leggen hoe en waarop je die (extra?) geschakelde 2-weg klep hebt aangesloten. Ik neem aan dat het om een extra klep gaat, want mijn 24/50+ heeft al een 'normale' 3-weg klep. Bij voorbaat heel erg bedankt voor je reactie. Ik ben echt radeloos, want Daalderop weigert me pertinent een duidelijke uitleg te geven. Ook de installateur (ik was getuige van een telefoongesprek) vangt volledig bot en krijgt geen verdere info los. Het moge duidelijk zijn dat ik me tamelijk belazerd voel...Op zaterdag 26 november 2005 23:35 schreef Marsepein het volgende:
[..]
Klopt, info over dat 2e circuit is inderdaad niet eenvoudig te vinden, terwijl het eigenlijk heel eenvoudig is
quote:Weet iemand hoe dit trouwens mogenlijk is?Op dinsdag 24 januari 2006 23:18 schreef Martijn_77 het volgende:
Dat hebben wij weer zitten we lekker CSI te kijken horen we in een keer een raar geluid achter de bank vandaan komen.
Blijkt de verwarming lek te zijn. Dus snel verwarming afgetapt en mijn vader gebeld of hij even met zij lasapparaat langs kwam.
Want het was maar een klein gaatje en dat is goed te lassen. Maar ja toch weer de hele avond bezig geweest met verwarming aftappen, lassen, verwarming vullen en ontluchten.
Maar we hebben weer een lek vrij verwarming
Van het weekend alleen nog even met een potje hammerite bij werken
Dat een verwarming zo lek raakt?
quote:Ik zal proberen wat foto's te maken (Maar wel geduld, de camera lijkt kapot) Dit is wel precies 1 van de redenen dat ik voor een erkend daalderop installateur heb gekozen. Elke installateur zal beweren dat hij zo'n ketel kan aansluiten, maar dat blijkt dus niet te zijn... Of is het wel een erkend daalderop installateur?Op dinsdag 24 januari 2006 21:44 schreef Hanzsch het volgende:
[..]
Wat ben ik blij dat ik dit onderwerp hier vind! Ik ben namelijk sinds maart 2004 in bezit van een CombiFort 24/50+ en krijg het tweede circuit niet goed aan de praat. De BG en 1e etage zijn aangesloten op het normale circuit, de 2e etage is aangesloten op het tweede circuit. De ketel is geplaatst op de 1e etage. Volgens een schema wat de installateur van Daalderop heeft gekregen, moet er op aansluiting 1 en 5 van K2 een 'pompschakelaar tbv 2e circuit' worden aangesloten. Volgens de installateur kan daar een 2e kamerthermostaat op. Nou, dat zal dan wel, maar die thermostaat stuurt helemaal niks! Het tweede circuit blijft continue verwarmen, de vloer op de 2e etage blijft dus warm en koelt nooit af. Kortom, dit kan nooit de bedoeling zijn! Je zou me een enorm plezier doen als je me uit kan leggen hoe en waarop je die (extra?) geschakelde 2-weg klep hebt aangesloten. Ik neem aan dat het om een extra klep gaat, want mijn 24/50+ heeft al een 'normale' 3-weg klep. Bij voorbaat heel erg bedankt voor je reactie. Ik ben echt radeloos, want Daalderop weigert me pertinent een duidelijke uitleg te geven. Ook de installateur (ik was getuige van een telefoongesprek) vangt volledig bot en krijgt geen verdere info los. Het moge duidelijk zijn dat ik me tamelijk belazerd voel...
quote:Nee, sterker nog, toen ik het bij Daalderop navroeg hoe dat zat, werd mij verteld dat het fenomeen 'erkend Daalderop installateur' bij deze ketel (nog) geen issue was. En als je daarmee niet de garantie verspeelde, had ik die ketel zelf wel aangesloten. Ik ben wel vaker met ketels in de weer geweest en dit leek me ook wel te doen. Hoe moeilijk kan dat zijn (denk je dan nog in al je onschuld). Ik ben overigens verder zeer te spreken over deze ketel, verwarmt prima en ook de boilercapaciteit is voldoende voor ons tweepersoons twee-meterbad. Ik baal alleen dat Daalderop het nodig vind om je essentieële informatie te onthouden als je daar specifiek naar vraagt. Zelfs in de bijgeleverde installatiehandleiding ontbreekt volledig de beschrijving van het 2e circuit... Voor een ketel van pak 'em beet 1300 euro vind ik dat diep treurig! Ik heb overigens geen idee hoe ik hier een foto neerzet, anders had ik mijn schema en/of foto van de ketel hier even neergezet.Op woensdag 25 januari 2006 10:06 schreef Marsepein het volgende:
[..]
Dit is wel precies 1 van de redenen dat ik voor een erkend daalderop installateur heb gekozen. Elke installateur zal beweren dat hij zo'n ketel kan aansluiten, maar dat blijkt dus niet te zijn... Of is het wel een erkend daalderop installateur?
| 1 |
Erkend daalderop installateur zegt niets over garantie, maar over aansluitkennis, en scholing die ze gehad zouden moeten hebben
(edit)
Nou... werkt dus niet. ImageShack wil kennelijk niks (meer) met FOK! te maken hebben... Plaatje staat nu 2 berichten verder. Sorry!
[ Bericht 7% gewijzigd door Hanzsch op 25-01-2006 20:18:17 ]
quote:www.photobucket.comOp woensdag 25 januari 2006 19:25 schreef Hanzsch het volgende:
Okee... Als ik het goed heb gedaan zie je hieronder een schema. Onder "Aansluiting linkerzijde" zie je bij K2 de twee draadjes van de "Pompschakelaar tbv 2e circuit". Van bovenaf gezien heb ik mijn 2e thermostaat dus op 'pootje' 5 en op de laatste gezet van dat K2 blok. Zo is het mij (en de installateur) verteld. Waar de tussenliggende drie voor zijn is me een raadsel, er zit ook niets op aangesloten...
[afbeelding]
(edit)
Nou... werkt dus niet. ImageShack wil kennelijk niks (meer) met FOK! te maken hebben...
In de herkansing. Zie tekst in mijn vorige bericht.
Mijn kap zat er gister op, morgen komt de installateur en maak ik foto's en kijk hoe het zit. Ik heb overigens een 24/80+, dat kan dus een beetje anders zijn.
quote:Ehh, welke klep regelt de tweede thermostaat dan, als je geen extra klep hebt gemonteerd? Precies, die kan geen klep regelen, want er is geen klep en dus is er altijd warmte. (Althans dat is mijn idee)Op donderdag 26 januari 2006 17:43 schreef Hanzsch het volgende:
Er zit bij mijn géén (extra) 2-wegklep gemonteerd. Ik heb alleen een 'standaard' driewegklep, welke rechtsonder de ketel hangt en dus zichtbaar is als de kap eraf is. Overigens zijn de schema's van de diverse Combiforts exact gelijk (heb ik me laten vertellen). De enige verschillen zijn 'mechanisch', dus grotere brander- en boilercapaciteit. Ik ben erg benieuwd naar je eventuele foto's...
Waar jij hier 2e circuit hebt bijstaan heb ik dus een extra klep zitten
Dat sterkt mijn verhaal. Het is geen erkende daalderop installateur die heeft geinstalleerd?quote:JUIST! Dat is na twee jaar ergernis met Daalderop dus ook mijn conclusie! Ik snap er echt totaal niets van dat ik in de twee dagen dat ik hier op het forum vertoef méér informatie heb opgedaan dan ik in twee jaar bij Daalderop aan info los heb kunnen peuteren. Welicht ten overvloede: ik ben je hier ZEER erkentelijk voor!Op donderdag 26 januari 2006 20:46 schreef Marsepein het volgende:
[..]
Ehh, welke klep regelt de tweede thermostaat dan, als je geen extra klep hebt gemonteerd? Precies, die kan geen klep regelen, want er is geen klep en dus is er altijd warmte. (Althans dat is mijn idee)
Het frustreert mij mateloos dat ze je na de aanschaf volledig aan je lot over laten. 'Mijn' installateur is een door Daalderop erkende [edit] lees net terug en zag dat ik het nogal wazig in m'n vorige bericht had gezet [einde edit].
Ik ben WEKEN aan het bellen geweest, ook samen met de installateur, maar op één of andere manier werden we steeds met een kluitje in het riet gestuurd. Ik ben in het bezit van erg veel documentatie (ook die van de installateur) en het verbaast me dat er helemaal NIETS in de installatiehandleiding staat over het aansluiten van het 2e circuit. Er staat alleen in dat het er IS. Ik vraag me nu alleen nog af hoe de extra thermostaat aan jouw 2-wegklep is aangesloten. Via dat 'schakelbord' op 't K2-blok (lijkt me onnodig) of meteen rechtstreeks op/aan de 2-wegklep?
[ Bericht 3% gewijzigd door Hanzsch op 26-01-2006 22:58:00 ]
Wij hebben denk ik eennieuwe cv ketel nodig, degene die er nu hangt is aankomed juni 15 jaar oud.
wat kan ik nu het beste gaan aanschaffen ?? Er zijn er zoveel
Dan kun je via een thermostaat die klep open laten lopen, en via de eindschakelaar in de afsluiter de ketel bijschakelen.
De Daalderop van Hansch is hierop elektrisch voorbereid, je moet dan volgens mij alleen die afsluiter in het tweede circuit vervangen door een elektrische afsluiter (2wegklep) en aansluiten op K2-5,9.
Thermostaat op K1. eventueel extra pomp in het tweede circuit laten bij schakelen, ook via de eindschakelaar in de tweewegklep.
Maar ik vind zo'n Daalderop maar niks, veel gedoe voor teveel geld. En al dat koper, het gaat lek, niet nu maar ooit eens, en ik spreek uit ervaring
quote:Ik ben van mening dat op dit moment qua kosten, kwaliteit, comfort, prijs en service Bosch het beste is.Op donderdag 26 januari 2006 23:14 schreef knorretje het volgende:
geen idee of ik hier goed zit met mijn vraag,
Wij hebben denk ik eennieuwe cv ketel nodig, degene die er nu hangt is aankomed juni 15 jaar oud.
wat kan ik nu het beste gaan aanschaffen ?? Er zijn er zoveel
Neem b.v. een Bosch HRC30, deze heeft CW klasse 4, wat in houdt genoeg water voor een bad en douche (niet gelijktijdig). CV vermogen van 28 Kw. Modulerend, en heeft snelwarmwater.
De prijs is aantrekkelijk 1055 euro incl. Gemonteerd en al tussen de 1500 en 1600euro ben je klaar.
Gewoon kwalitatief erg goede ketel.
quote:Het niet weten hoe aan te sluiten ligt dan toch aan je installateur. Ik heb 3 offertes gehaald en alle drie wisten ze precies waar ik het over had en hoe dat moest. Wel zijn ze niet scheutig met info naar de particulier die zelf alles wil aanleggen. Ja, aan de ene kant begrijpelijk, aan de andere kant niet.Op donderdag 26 januari 2006 22:48 schreef Hanzsch het volgende:
[..]
JUIST! Dat is na twee jaar ergernis met Daalderop dus ook mijn conclusie! Ik snap er echt totaal niets van dat ik in de twee dagen dat ik hier op het forum vertoef méér informatie heb opgedaan dan ik in twee jaar bij Daalderop aan info los heb kunnen peuteren. Welicht ten overvloede: ik ben je hier ZEER erkentelijk voor!
Het frustreert mij mateloos dat ze je na de aanschaf volledig aan je lot over laten. 'Mijn' installateur is een door Daalderop erkende [edit] lees net terug en zag dat ik het nogal wazig in m'n vorige bericht had gezet [einde edit].
Ik ben WEKEN aan het bellen geweest, ook samen met de installateur, maar op één of andere manier werden we steeds met een kluitje in het riet gestuurd. Ik ben in het bezit van erg veel documentatie (ook die van de installateur) en het verbaast me dat er helemaal NIETS in de installatiehandleiding staat over het aansluiten van het 2e circuit. Er staat alleen in dat het er IS. Ik vraag me nu alleen nog af hoe de extra thermostaat aan jouw 2-wegklep is aangesloten. Via dat 'schakelbord' op 't K2-blok (lijkt me onnodig) of meteen rechtstreeks op/aan de 2-wegklep?
Maar goed, een foto van mijn situatie:
En het tweede circuit is eigenlijk het extra rendement wat je haalt uit je boilerwater. Het is dus niet als met andere ketels, het is werkelijk extra rendement.
Nou ja, vandaag maak ik wat foto-tjes van de aansluitingen.
Succes.
quote:Zoals je inmiddels hebt gelezen vind ik de service van Daalderop beneden alle peil. Maar mijn Daalderop 24/50 is een klasse 5 ketel, ik kan douchen, m'n vrouw kan tegelijkertijd in bad én m'n huis blijft verwarmd. CV vermogen is 22 Kw. Deze ketel heeft mij inclusief montage 1343,03 euro gekost. Ik denk dater niet echt slechte ketels meer zijn. Het lijkt me wel belangrijk door wie je de ketel laat installerenOp donderdag 26 januari 2006 23:28 schreef Wojworshebn het volgende:
[..]
Ik ben van mening dat op dit moment qua kosten, kwaliteit, comfort, prijs en service Bosch het beste is.
Neem b.v. een Bosch HRC30, deze heeft CW klasse 4, wat in houdt genoeg water voor een bad en douche (niet gelijktijdig). CV vermogen van 28 Kw. Modulerend, en heeft snelwarmwater.
De prijs is aantrekkelijk 1055 euro incl. Gemonteerd en al tussen de 1500 en 1600euro ben je klaar.
Gewoon kwalitatief erg goede ketel.
quote:douchen, badderen en tegelijk verwarmen hoeft van mij niet, douchen en verwarmen is al meer dan zat en zelfs dat kunnen we evt gewoon opvangen met de gaskachel mocht blijken dat het huis dusdanig snel afkoelt omdat er iemand aan het douchen is, al lijkt me dat godsonmogelijk tenzij je natuurlijk uuuuuuuuuuuuuuuuren doucht.Op vrijdag 27 januari 2006 09:32 schreef Hanzsch het volgende:
[..]
Zoals je inmiddels hebt gelezen vind ik de service van Daalderop beneden alle peil. Maar mijn Daalderop 24/50 is een klasse 5 ketel, ik kan douchen, m'n vrouw kan tegelijkertijd in bad én m'n huis blijft verwarmd. CV vermogen is 22 Kw. Deze ketel heeft mij inclusief montage 1343,03 euro gekost. Ik denk dater niet echt slechte ketels meer zijn. Het lijkt me wel belangrijk door wie je de ketel laat installeren
Maar ik begrijp dus dat bij sommige ketels de verwarming afslaat als je gaat douchen, geldt dat ook voor ander watergebruik ? Hoe zit dat precies ?
Nou zit ik zelf ook met een probleempje met mijn ketel.Ik heb een Junkers hangen (type onbekend) uit 97. Nu krijg ik zowiezo mijn woonkamer niet warmgestookt. De temperatuur komt niet boven de 17 graden uit. Mijn inschatting is dat de verwarmingscapaciteit van de radiatoren simpelweg niet voldoende is voor de oppervlakte.
Maar, bijkomend probleem is dat ik continue drukverlies heb in het systeem. Als ik de ketel bijvul tot 1,5 à 2 bar dan staat hij de volgende dag weer op 0. Vanmorgen had ik hem bijgevuld tot 1,5 bar en 2,5 uur later stond hij al op 1 bar. Om gek van te worden. Waar zou dit aan kunnen liggen?
quote:ok ik begrijp em. het effect van opeens een koude douche herken ik van bij mijn ouders. Nou zou het binnen ons huishouden de eerste paar jaar niet direct voorkomen dat er op twee punten tegelijk water nodig is (douche en keuken bv, maar op de toekomst voorbereid zijn is wellicht handig).Op vrijdag 27 januari 2006 16:31 schreef Hanzsch het volgende:
Heb je wel eens onder de douche gestaan terwijl er ergens anders in huis een warmwaterkraan werd opengedraaid? 't is maar net wat je lekker vind... Ik vind het toch wel prettig dat me dat nu niet meer overkomt. Mijn vorige Agpo Ferroli (een gewone VR) kon maar één ding tegelijk; óf warm water in de keuken, óf warm water onder de douche en dan werd het kachel gedeelte 'overruled'. Met andere woorden: sta je (zoals ik) graag een uur onder de douche dan kan je huis afkoelen. Maar dat is natuurlijk relatief weinig.
OK ik heb dus een ketel nodig die mij tegelijkertijd op die twee punten warmwater levert. Dat de verwarming aan blijft zie ik niet als vereiste, zeker niet als de prijs daarvoor hoog is. In een uur/anderhalf uur zijn we met zijn vieren kant en klaar en het komt zelden voor dat we allemaal achter elkaar gaan komt zelden voor.
quote:Inderdaad. Ik weet het fijne er nog niet precies van, maar als ik het goed begrijp gaat daar de 'overstort' in (als de druk soms wat te hoog kan worden) en ik heb nog extra rioolaansluiting voor condens van de ketel/boiler (?) maar dat weet ik ook niet precies. De installateur vertelde me wel dat ik twee keer per jaar de sifon even moest 'lossen'. De eerste keer kwam daar flink wat drap uit.Op vrijdag 27 januari 2006 17:30 schreef knorretje het volgende:
ik probeer het een en ander te berijpen van alle termen etc van cv-ketels en wat daarbij komt, maar ik lees nu net voor het eerst dat je bij een HR-ketel dus een rioleringsaansluiting nodig hebt ??
quote:Dat lijkt toch wel op een ernstig lek... Maar dat zou je toch moeten kunnen zien als er bijvoorbeeld een radiator staat te druppen. Heb je niet ergens een leiding in de kruipruimte ofzo die is lek gevroren? Zal wel niet want een kruipruimte is natuurlijk een volstrekt foute plek voor een verwarmingsleiding. Wanneer is de brander voor het laatst schoon gemaakt? Wellicht ken je het verhaal al van de foute gele en de goede blauwe vlam, effe naar de vlammetjes kijken dus. Mijn ketel kapt er trouwens mee als de druk lager wordt dan 1 bar. Als dat bij jou ook zo is krijg je natuurlijk nooit je huis warm...Op vrijdag 27 januari 2006 12:00 schreef Blur het volgende:
Vanmorgen had ik hem bijgevuld tot 1,5 bar en 2,5 uur later stond hij al op 1 bar. Om gek van te worden. Waar zou dit aan kunnen liggen?
quote:hmm dat wordt dan dus eerst riolering zien te regelen voor we een nieuwe ketel kunnen kopen als we gaan voor een HR. Er hangt nu overigens een Vaillant vcw 182eOp vrijdag 27 januari 2006 17:55 schreef Hanzsch het volgende:
[..]
Inderdaad. Ik weet het fijne er nog niet precies van, maar als ik het goed begrijp gaat daar de 'overstort' in (als de druk soms wat te hoog kan worden) en ik heb nog extra rioolaansluiting voor condens van de ketel/boiler (?) maar dat weet ik ook niet precies. De installateur vertelde me wel dat ik twee keer per jaar de sifon even moest 'lossen'. De eerste keer kwam daar flink wat drap uit.
Hoe belangrijk is een HR. Ik hoor nml ook dat niet voor iedereen een HR echt nu de oplossing is (super veel rendement meer behaalt) en ze met een VR ook prima uit ten voeten kunnen. Vanaf wanneer wordt een HR echt noodzakelijk.
quote:Nou, de vloer is er laatst in zijn geheel uitgeweest dus ik kon overal prima bij. Alle leidingen waren netjes intact. En in principe zou je dus lekkage moeten bemerkingen bij een verwarming die niet warm wordt doordat er geen aanvoer is. Dit is niet het geval. De radiatoren worden allemaal goed warm.Op vrijdag 27 januari 2006 18:03 schreef Hanzsch het volgende:
[..]
Dat lijkt toch wel op een ernstig lek... Maar dat zou je toch moeten kunnen zien als er bijvoorbeeld een radiator staat te druppen. Heb je niet ergens een leiding in de kruipruimte ofzo die is lek gevroren? Zal wel niet want een kruipruimte is natuurlijk een volstrekt foute plek voor een verwarmingsleiding. Wanneer is de brander voor het laatst schoon gemaakt? Wellicht ken je het verhaal al van de foute gele en de goede blauwe vlam, effe naar de vlammetjes kijken dus. Mijn ketel kapt er trouwens mee als de druk lager wordt dan 1 bar. Als dat bij jou ook zo is krijg je natuurlijk nooit je huis warm...
Wanneer de brander voor het laatst schoongemaakt is, is mij volkomen onbekend. Wellicht nooit. (Ik heb dit huis sinds december 2005 en er is mij niets bekend van enig onderhoud danwel een reparaties of iets dergelijks)
Bij mij zijn de vlammen over het algemeen blauw maar af en toe 'stottert' hij even en schiet er een gele vlam tussendoor.
Mijn cv overigens blijft gewoon doorbranden terwijl de meter op 0 bar staat. Nu kreeg ik net te horen dat er al iemand was opgevallen dat de meter op 0 bar stond, en evenlater gewoon netjes op 1,5 bar stond. Dit zonder bij te vullen. Raar verhaal...
quote:Uhhhh... manometer kapot? Ik roep ook maar wat hoor... die dingen kunnen gewoon stuk. Als de radiatoren goed warm worden, maar je huis niet, dan lijkt het me dat de capaciteit van de ketel niet genoeg is. Maar dat zou dan altijd al zo geweest moeten zijn... Raar probleem...Op vrijdag 27 januari 2006 18:38 schreef Blur het volgende:
[..]
Nu kreeg ik net te horen dat er al iemand was opgevallen dat de meter op 0 bar stond, en evenlater gewoon netjes op 1,5 bar stond. Dit zonder bij te vullen. Raar verhaal...
quote:Tsja, als er een VR ketel was die hetzelfde kon als mijn huidige ketel en hij zou ook nog goedkoper zijn dan wist ik het wel. Je moet hier echt op het advies van een expert af gaan. Benodigd vermogen en eventuele boilerinhoud (als je dat al wil hebben) vergelijken en dan kom je wel tot een besluit denk ik. Je kan in ieder geval beginnen met via 't internet alle mogelijke folders te bestellen bij de leveranciers. Wat ook geen kwaad kan is eens bij je buren te informeren welke ketel ze hebben hangen en hoe die bevalt. Op die manier ben ik op een Daalderop HR gekomen.Op vrijdag 27 januari 2006 18:30 schreef knorretje het volgende:
[..]
Hoe belangrijk is een HR. Ik hoor nml ook dat niet voor iedereen een HR echt nu de oplossing is (super veel rendement meer behaalt) en ze met een VR ook prima uit ten voeten kunnen. Vanaf wanneer wordt een HR echt noodzakelijk.
quote:de directe buren hebben alleen een gaskachelOp vrijdag 27 januari 2006 20:19 schreef Hanzsch het volgende:
[..]
Tsja, als er een VR ketel was die hetzelfde kon als mijn huidige ketel en hij zou ook nog goedkoper zijn dan wist ik het wel. Je moet hier echt op het advies van een expert af gaan. Benodigd vermogen en eventuele boilerinhoud (als je dat al wil hebben) vergelijken en dan kom je wel tot een besluit denk ik. Je kan in ieder geval beginnen met via 't internet alle mogelijke folders te bestellen bij de leveranciers. Wat ook geen kwaad kan is eens bij je buren te informeren welke ketel ze hebben hangen en hoe die bevalt. Op die manier ben ik op een Daalderop HR gekomen.
En als er niet al een ketel zou hangen zouden wij ook nooit op het idee gekomen zijn om er een cv bij te nemen. het is een klein huisje wat volgens mij met de gaskachel zat warm te krijgen is. Maar goed voor de verandering maar eens wat luxe, dus naast de gaskachel een cv (en eindelijk verlost van de jaren geiserellende)heb al wat folders inmiddels aangevraagd van van alles wat ik maar kon vinden, dus hopelijk na het weekend leesvoer waardoor ik er oa wat meer van ga begrijpen wat we nu nodig gaan hebben.
Ik laat de 2-wegklep met een 'eigen' klokthermostaat schakelen en heb dus niets daarvan via het schakelpaneeltje van de ketel aangesloten. Wat kan een mens blij zijn met zoiets simpels. Nogmaals bedankt, ga zo door met dit prima topic! quote:Even een aanvulling ....Op zondag 29 januari 2006 20:06 schreef Hanzsch het volgende:
@Marsepein: Ik heb vandaag een 2-wegklep aan het 2e circuit van m'n Daalderop geschroefd, geheel volgens het voorbeeld van jouw foto... En inderdaad, dat was de oplossing van alle problemen die we met 't 2e circuit hadden!
Ik moet nog even goed kijken bij mij maar als het goed is loopt het wel via de print, immers er moet ook een pomp gaan draaien als je die klep opengooit. Dit herken je door 4 ronddraaiende segmenten op je display van je ketel. Verder denk ik, weet het eigenlijk wel zeker, dat je alleen capaciteit in het 2e circuit hebt als je de boiler aan hebt staan, daar haalt hij immers zijn extra warmte vandaan. en bij een koude boiler, geen extra warmte.
Ik zal de kap er nog eens afhalen en dan wat gedetailleerder beschrijven hoe e.e.a. is aangesloten. Mail me anders even je mail/msn adres, of voeg me even toe.
quote:Inderdaad, daar heb je een punt... M'n mailadres is gewoon zichtbaar (als ik het goed heb gedaan...)Op maandag 30 januari 2006 14:34 schreef Marsepein het volgende:
[..]
Verder denk ik, weet het eigenlijk wel zeker, dat je alleen capaciteit in het 2e circuit hebt als je de boiler aan hebt staan, daar haalt hij immers zijn extra warmte vandaan. en bij een koude boiler, geen extra warmte.
quote:Gewoon lekker laten hangen. 15 jaar is geen moeten maar een indicatie. Er zijn ketels die er nog wel een paar jaar bijbranden.Op donderdag 26 januari 2006 23:14 schreef knorretje het volgende:
geen idee of ik hier goed zit met mijn vraag,
Wij hebben denk ik eennieuwe cv ketel nodig, degene die er nu hangt is aankomed juni 15 jaar oud.
wat kan ik nu het beste gaan aanschaffen ?? Er zijn er zoveel
Verder is van belang vooral niet een te groot vermogen in je huis te plaatsen is nergens voor nodig. Een installateur kan dat zo voor je berekeken. Het is niet per definitie zo dat de duurste de beste is. Beperk je een beejte tot de bekende merken. AWB, Vaiilant, Nefit, Remeha allemaal goed.
quote:Tja HR wil gewoon zeggen dat je meer rendement haalt uit je kuub gas. Vroeger gooide we er een verbruik tegenaan. Je moest minimaal 2500 kuub verbruiken om de meerkosten terug te verdienen maar gas is inmiddels zo duur en de HR ketels relatief goedkoop dat je eigenlijk standaard een HR laat plaatsen.Op vrijdag 27 januari 2006 18:30 schreef knorretje het volgende:
[..]
hmm dat wordt dan dus eerst riolering zien te regelen voor we een nieuwe ketel kunnen kopen als we gaan voor een HR. Er hangt nu overigens een Vaillant vcw 182e
Hoe belangrijk is een HR. Ik hoor nml ook dat niet voor iedereen een HR echt nu de oplossing is (super veel rendement meer behaalt) en ze met een VR ook prima uit ten voeten kunnen. Vanaf wanneer wordt een HR echt noodzakelijk.
quote:het probleem is dat hij voor ons op een verkeerde plek zit en de kosten die het met zich meebengen om hem te verplaatsen en alles te veranderen werd door velen afgeraden en als krankzinnig verklaard als we dat deden. Het nemen van een nwe ketel zou dan goedkoper zijn.Op dinsdag 31 januari 2006 21:29 schreef marky het volgende:
[..]
Gewoon lekker laten hangen. 15 jaar is geen moeten maar een indicatie. Er zijn ketels die er nog wel een paar jaar bijbranden.
Verder is van belang vooral niet een te groot vermogen in je huis te plaatsen is nergens voor nodig. Een installateur kan dat zo voor je berekeken. Het is niet per definitie zo dat de duurste de beste is. Beperk je een beejte tot de bekende merken. AWB, Vaiilant, Nefit, Remeha allemaal goed.
quote:In zo'n geval kan je hem wel vervangen aangezien je nu toch kosten moet maken. Die Vaillant kan wel een jaartje of 20 worden maar dan toch is het zonde om nu niet te vervangen aangezien dan weer alles aangepast moet worden voor een andere ketel.Op dinsdag 31 januari 2006 21:40 schreef knorretje het volgende:
[..]
het probleem is dat hij voor ons op een verkeerde plek zit en de kosten die het met zich meebengen om hem te verplaatsen en alles te veranderen werd door velen afgeraden en als krankzinnig verklaard als we dat deden. Het nemen van een nwe ketel zou dan goedkoper zijn.
quote:tnx. Zal morgen daar ook eens brochure van laten komen.Op dinsdag 31 januari 2006 22:11 schreef rouletteking het volgende:
@ TS, Ik zou er een expert bijhalen, vooral om te bepalen hoeveel vermogen je nodig hebt. De gasprijs is inmiddels zo hoog geworden dat het bijna altijd loont om een HR-ketel op te hangen, en vergeet niet dat je er ook een stuk meer comfort door zult krijgen ( meer warm water p/min en radiatoren die sneller warm worden ). En als je een tip wilt welke ketel aan te schaffen, de Remeha Avanta gaat bij ons als warme broodjes over de toonbank. Het is een betrouwbaar toestel, biedt veel comfort (CW 4, dus ook een bad is snel gevuld), en is in vergelijking met veel andere ketels lekker licht en compact. Suc6 in ieder geval.
(ow en een bad hoeft hier niet gevuld te worden, is er niet en komt er zo te zien ook niet). Slaapkamer hoeven ook niet verwarmd te zijn volop, slaaptemp is prima, tussen de 15 ende 18 graden. blijft de woonkamer/keuken en bijkeuken over in totaal 27m2 wat standaard aangenaam zou moeten zijn.
quote:Als je een moderne ketel aanschaft bij voorkeur dus een HR dan moet je zorgen voor voldoende radiatoren. De HR ketel moet zijn warmte kwijt kunnen zodat zijn retourwater temperatuur laag is zodat het ding zijn hoogste rendement haalt. Dus gewoon in iedere kamer een radiator plaatsen ook keuken en badkamer. Je kan er dan wat thermostaatknoppen op zetten zodat je slaapkamer niet warmer wordt dan 15 graden (is normale slaaptemperatuur). En op deze manier haal je het hoogste rendement uit iedere verbruikte kuub gas.Op dinsdag 31 januari 2006 22:45 schreef knorretje het volgende:
[..]
tnx. Zal morgen daar ook eens brochure van laten komen.
(ow en een bad hoeft hier niet gevuld te worden, is er niet en komt er zo te zien ook niet). Slaapkamer hoeven ook niet verwarmd te zijn volop, slaaptemp is prima, tussen de 15 ende 18 graden. blijft de woonkamer/keuken en bijkeuken over in totaal 27m2 wat standaard aangenaam zou moeten zijn.
oeps... onder de nick van dinnetje gepost. Groetjes Marky HR ketel in berging, buizen dus onder de tuin door het huis in.
Ketel is uit 1999.
Grote spuuglelijke boiler in de keuken.
Vraag:
Wij willen nu OF graag op zolder een badgeiser laten maken, die het bad, de douche en de keuken van warm water voorziet en dan de HR ketel laten zitten.
OF we willen een hele nieuwe combiketel op zolder laten zetten, maar is het dan niet zonde van de HR ketel die er al zit in de berging buiten? We vragen ons alleen af of dat handig is, in de berging... Of dat we dan meteen beter voor een hele combi kunnen gaan.
Tips en adviezen zijn heel erg welkom
quote:Ketel van de muur halen en een andere nieuwe combi op zolder laten plaatsen. Buizen door de tuin is niet echt top. De oude ketel moet je niet inleveren bij de installateur maar proberen zelf te verkopen op internet ofzo. Mensen met een vakantiehuisje of uit de kluiten gewassen caravan willen nog wel eens op zoek zijn naar een ketel.Op woensdag 1 februari 2006 13:50 schreef Loesje29 het volgende:
Situatieschets in net aangeschafte huis:
HR ketel in berging, buizen dus onder de tuin door het huis in.
Ketel is uit 1999.
Grote spuuglelijke boiler in de keuken.
Vraag:
Wij willen nu OF graag op zolder een badgeiser laten maken, die het bad, de douche en de keuken van warm water voorziet en dan de HR ketel laten zitten.
OF we willen een hele nieuwe combiketel op zolder laten zetten, maar is het dan niet zonde van de HR ketel die er al zit in de berging buiten? We vragen ons alleen af of dat handig is, in de berging... Of dat we dan meteen beter voor een hele combi kunnen gaan.
Tips en adviezen zijn heel erg welkom
quote:Stekker er in/uit. Reset knop indrukken, wil weleens helpen.Op woensdag 1 februari 2006 13:35 schreef Aventura het volgende:
Balen, vanmorgen had ik een koude douche. Op mijn CV-ketel (Intergas) stond foutcode 4: brander ontsteekt niet. Hij moet dit automatisch doen na een warmte-aanvraag, als -ie het na 4x nog niet doet is er meer aan de hand volgens mijn boekje. Ik heb de ketel eens nader bekeken maar er is geen waakvlam die ik kan aansteken. Ik vraag me af of ik nog iets kan doen om hem te laten ontsteken of niet?
Waar die zit? Achter de kap zie je een bougiedop. Trek die eraf en wat je dan ziet is de ontstekingspen.
Je kunt het natuurlijk ook laten doen.
Okay, wij gaan binnenkort vloerverwarming aanleggen. Nu begint van de woonkamer het oppervlakte dat verwarmt moet worden niet vlakbij de verdeler, maar ongeveer 10 meter ervanaf.
Die 10 meter zal de leiding door de kruipruimte heen gaan. De leiding zal dus moeten worden geisoleerd en worden vastgemaakt. Met name om het laatste gaat het. Onze begane grond vloer is een balken broodjesvloer. Dus een combi van piepschuim en beton.
Hoe maak je die leidingen daar dan in vredesnaam aan vast
quote:We hebben het uiteindelijk opgelost door een minder lang stuk onder de grond door te gaan. Dus deels gewoon in een ander deel met vloerverwarming te leggen.Op dinsdag 7 februari 2006 17:15 schreef Marsepein het volgende:
Een rachel teggen de betonnen liggers aan monteren en daar je leiding op vast beugelen?
Ineens had ik een ingave dat het zo ook kon
. Dank voor je bijdrage!!Me meissie heeft in dr huissie wat problemen met dr cv.
Eerst leek of er wel een waterval door de slaapkamer verwarming leek te vallen. Dus zooi ff ontlucht en is een stuk minder nu (hoefde niet bij te vullen, bardruk staat zo tussen te 2 en 2.4 bar)
Nu is het zo dat de boiler/cv op zolder heel vaak gaat brommen/zoemen wat zwaar irritant is.
Als je de heet water kraan even open zet is het weg!?
Wat kan dit zijn?? Te veel water druk?? iets kapot?? Sugesties?????
quote:Is dat niet gewoon de ketel die aanslaat als er vraag is ?Op maandag 13 februari 2006 21:20 schreef Fessie het volgende:
Hallo, ik heb een probleempie
Me meissie heeft in dr huissie wat problemen met dr cv.
Eerst leek of er wel een waterval door de slaapkamer verwarming leek te vallen. Dus zooi ff ontlucht en is een stuk minder nu (hoefde niet bij te vullen, bardruk staat zo tussen te 2 en 2.4 bar)
Nu is het zo dat de boiler/cv op zolder heel vaak gaat brommen/zoemen wat zwaar irritant is.
Als je de heet water kraan even open zet is het weg!?
Wat kan dit zijn?? Te veel water druk?? iets kapot?? Sugesties?????
quote:Inderdaad die Remeha Avanta krijgen wij ook niet aangesleept.Op dinsdag 31 januari 2006 22:11 schreef rouletteking het volgende:
@ TS, Ik zou er een expert bijhalen, vooral om te bepalen hoeveel vermogen je nodig hebt. De gasprijs is inmiddels zo hoog geworden dat het bijna altijd loont om een HR-ketel op te hangen, en vergeet niet dat je er ook een stuk meer comfort door zult krijgen ( meer warm water p/min en radiatoren die sneller warm worden ). En als je een tip wilt welke ketel aan te schaffen, de Remeha Avanta gaat bij ons als warme broodjes over de toonbank. Het is een betrouwbaar toestel, biedt veel comfort (CW 4, dus ook een bad is snel gevuld), en is in vergelijking met veel andere ketels lekker licht en compact. Suc6 in ieder geval.
Bij welke groothandel werk jij
? De ketel heeft afmetingen van 60 h bij 40 b,en weegt slecht 25 kg.
De natte droom van elke installateur
.Heb een paar weken geleden een deel van de verwarming leeg gehad. Heb alles bij gevuld en ontlucht maar nu wordt een plaat niet meer goed warm.
Boven aan zit geen lucht meer dit heb ik al meerder malen gecontroleerd maar het lijkt als of het water niet goed naar beneden doorstroomt ondanks dat hij vol open staat.
Weet iemand wat ik nog meer kan doen?
Maar aan de radiator die de problemen geeft hebben we helemaal niets gedaan
quote:Ik heb idem Daalderop als de TS heeft (24/80+) en heb opzich het zelfde 'probleem' als jij: het tweede circuit blijft verwarmen.Op zondag 29 januari 2006 20:06 schreef Hanzsch het volgende:
@Marsepein: Ik heb vandaag een 2-wegklep aan het 2e circuit van m'n Daalderop geschroefd, geheel volgens het voorbeeld van jouw foto... En inderdaad, dat was de oplossing van alle problemen die we met 't 2e circuit hadden!
Opzich is dit niet een raar verschijnsel, aangezien het tweede circuit wordt verwarmd dmv nadraaien van de pomp van de ketel (hoeveel/hoevaak van dit nadraaien is in te stellen). Dit kan dus bij elke aanvraag voor warmte zijn (warmwater, normale verwarming of verwarming boiler). Verder zit er een niet-modulerende klok aan het tweede circuit gekoppeld die zorgt dat smorgens de vloerverwarming in de badkamer de juiste ingestelde temperatuur heeft: dit werkt prima. De werking van het systeem is dus in orde. Het is dan volgens mij ook meer een bij verschijnsel dat het tweede circuit ook warm is buiten de tijden dat jij het op de klok-thermosstaat hebt aangeduid.
En de informatie voorziening vanuit Daalderop kan ik met 1 woord aanduiden: waardeloos.
Mijn ketel is niet officieel door een Daalderop-erkend installateur uitgevoerd. Echter wel gewoon volledige garantie van de leverancier van de ketel aangezien deze als installateur is opgegeven.
Heb ik nog een andere vraag: wanneer laat je onderhoud aan je CV-ketel uitvoeren. Eens per jaar? Minder vaak? En heb je hier een 'abbonement' voor of juist niet.
quote:Ehh, als de 2 weg klep dicht is, dan is er geen warmte in het 2e circuit. Als de 2 weg klep open is, dan komt er warmte in het 2e circuit door het draaien van de pomp.Op zaterdag 25 februari 2006 21:33 schreef _Arthur het volgende:
[..]
Ik heb idem Daalderop als de TS heeft (24/80+) en heb opzich het zelfde 'probleem' als jij: het tweede circuit blijft verwarmen.
Opzich is dit niet een raar verschijnsel, aangezien het tweede circuit wordt verwarmd dmv nadraaien van de pomp van de ketel (hoeveel/hoevaak van dit nadraaien is in te stellen). Dit kan dus bij elke aanvraag voor warmte zijn (warmwater, normale verwarming of verwarming boiler). Verder zit er een niet-modulerende klok aan het tweede circuit gekoppeld die zorgt dat smorgens de vloerverwarming in de badkamer de juiste ingestelde temperatuur heeft: dit werkt prima. De werking van het systeem is dus in orde. Het is dan volgens mij ook meer een bij verschijnsel dat het tweede circuit ook warm is buiten de tijden dat jij het op de klok-thermosstaat hebt aangeduid.
En de informatie voorziening vanuit Daalderop kan ik met 1 woord aanduiden: waardeloos.
Mijn ketel is niet officieel door een Daalderop-erkend installateur uitgevoerd. Echter wel gewoon volledige garantie van de leverancier van de ketel aangezien deze als installateur is opgegeven.
Heb ik nog een andere vraag: wanneer laat je onderhoud aan je CV-ketel uitvoeren. Eens per jaar? Minder vaak? En heb je hier een 'abbonement' voor of juist niet.
De pomp moet dus gaan draaien als de 2 weg klep open staat. Daarom zit er in de 2 weg klep een schakelaar, die om gaat zodra de klep open is. Deze schakelaar is op de ketel aangesloten op (ik vermoed, kan nu niet controleren) K2-6 en K2-9.
Als nu de 2 weg klep open gaat (De 2e thermostaat "vraagt") gaat de pomp draaien. En wordt het 2e circuit verwarmd.
quote:Het 2de circuit zit achter een 3-weg klep.Op zaterdag 25 februari 2006 21:51 schreef Marsepein het volgende:
Ehh, als de 2 weg klep dicht is, dan is er geen warmte in het 2e circuit. Als de 2 weg klep open is, dan komt er warmte in het 2e circuit door het draaien van de pomp.
De pomp moet dus gaan draaien als de 2 weg klep open staat. Daarom zit er in de 2 weg klep een schakelaar, die om gaat zodra de klep open is. Deze schakelaar is op de ketel aangesloten op (ik vermoed, kan nu niet controleren) K2-6 en K2-9.
Als nu de 2 weg klep open gaat (De 2e thermostaat "vraagt") gaat de pomp draaien. En wordt het 2e circuit verwarmd.
In de folder van Daalderop staat deze aangegeven: http://www.daalderop.nl/downloads/combifort.pdf pagina 6.
In dit plaatje staat vermeld "regelt gelijktijdig watertoevoer naar cv, warmwaterleiding en tweede cv circuit".
Als je in het installatievoorschrift kijkt van de ketel (pagina 4) zie je een stroomschema van de ketel. Hierop staat de 3weg klep als nr22 vermeld.
quote:Heb ik geprobeerd en hij wordt wel beter warm. Heb ook de CV even wat meer druk gegeven (van 1,2 Bar naar 1,9 bar)Op zaterdag 25 februari 2006 19:44 schreef twixx het volgende:
Martijn_77 wat je zou kunnen doen is het water (als de pomp aan staat) forceren naar die radiator. Je kunt dit doen door de andere radiatoren dicht te draaien. It worked for me.
quote:1,2bar is veel te weinig. 2,0bar is meer een standaard waarde.Op zondag 26 februari 2006 14:26 schreef Martijn_77 het volgende:
Heb ik geprobeerd en hij wordt wel beter warm. Heb ook de CV even wat meer druk gegeven (van 1,2 Bar naar 1,9 bar)
quote:Goede tip van die installateur. Ik had laatst het probleem van een steenkoud huis toen wij terug kwamen van een weekeindje weg. Erg leuk met een kind van 10 maandenOp vrijdag 27 januari 2006 17:55 schreef Hanzsch het volgende:
[..]
De installateur vertelde me wel dat ik twee keer per jaar de sifon even moest 'lossen'. De eerste keer kwam daar flink wat drap uit.
Intergas ketel overigens. Sifon leeggehaald, en dat verhielp het probleem. Wel die week nog even een installateur even de hele ketel laten schoonmaken (daar was het onderhand toch eens tijd voor), want verderop in de condensafvoer zat nog meer troep, en daar blijf ik vanaf met mijn handen.
quote:Volgens de gebruiks aanwijzing van de ketel moet de druk tussen de 1 en de 2 bar zitten.Op zondag 26 februari 2006 14:42 schreef _Arthur het volgende:
[..]
1,2bar is veel te weinig. 2,0bar is meer een standaard waarde.
En mag hij ook niet boven de 2 bar uitkomen
quote:Gelukkig heb je een overdrukventiel.Op zondag 26 februari 2006 22:55 schreef Martijn_77 het volgende:
[..]
En mag hij ook niet boven de 2 bar uitkomen.
quote:Die op 3 bar staat afgeregeldOp maandag 27 februari 2006 15:41 schreef twixx het volgende:
[..]
Gelukkig heb je een overdrukventiel.
.quote:Dan is 1.9bar een prima druk.Op zondag 26 februari 2006 22:55 schreef Martijn_77 het volgende:
Volgens de gebruiks aanwijzing van de ketel moet de druk tussen de 1 en de 2 bar zitten.
En mag hij ook niet boven de 2 bar uitkomen
Mijn ketel dient op 2bar te staan Lager dan 0,5 of hoger dan 3 bar en hij gaat op z'n minimale vermogen draaien.
Waaronder het plaatsen van afsluiters / kranen zodat ik beide takken afzonderlijk kan afsluiten mocht het nodig zijn (zoals in dit geval) en dat de rest dan door blijft draaien.
Nu is mijn vraag wat kosten die kranen en moet ik nog ergen speciaal op letten.
quote:Lijkt me dus dat er water uit het systeem loopt DUS is er een lek lijkt me. Heb je ergens iets aangekoppeld (vloerverwarming op de verdeler bv) of vloerverwarming ingefraisd misschien waarbij je een leiding geraakt kan hebben.Op vrijdag 27 januari 2006 12:00 schreef Blur het volgende:
De temperatuur komt niet boven de 17 graden uit. Mijn inschatting is dat de verwarmingscapaciteit van de radiatoren simpelweg niet voldoende is voor de oppervlakte.
Maar, bijkomend probleem is dat ik continue drukverlies heb in het systeem. Als ik de ketel bijvul tot 1,5 à 2 bar dan staat hij de volgende dag weer op 0. Vanmorgen had ik hem bijgevuld tot 1,5 bar en 2,5 uur later stond hij al op 1 bar. Om gek van te worden. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Als je het niet merkt, moet het haast op een plek zijn op de bgg waarbij het water de kruipruimte inloopt ofzo.
Wat is het geval, kraanwater wilde niet warm worden. Dus dan is het tijd om de cv weer eens bij te vullen, normaal gesproken.
echter, na het vullen wil helemaal niks meer warm worden. Ik heb vrij duidelijk het idee dat de "automatische ontsteking" nou niet echt automatisch ontsteekt.
stekker weer eens eruit en erin, ketel uit aan, zwarte (ik denk reset) knopje paar keer ingedrukt, help allemaal niks
wat kan er te doen zijn aan die ontsteking? Iemand tips ?
quote:de ontstekings/ionistatsiepen kan kapot zijn,krijg je een storing code op je schermpje?Op maandag 3 april 2006 22:29 schreef ikwilgeencookies het volgende:
ff topic ophijsen..
Wat is het geval, kraanwater wilde niet warm worden. Dus dan is het tijd om de cv weer eens bij te vullen, normaal gesproken.
echter, na het vullen wil helemaal niks meer warm worden. Ik heb vrij duidelijk het idee dat de "automatische ontsteking" nou niet echt automatisch ontsteekt.
stekker weer eens eruit en erin, ketel uit aan, zwarte (ik denk reset) knopje paar keer ingedrukt, help allemaal niks
wat kan er te doen zijn aan die ontsteking? Iemand tips ?
Om wat voor ketel gaat het ?
De ketel is uit 95 en heeft geen schermpje.. geen fout code te zien dus, storingslampje brand ook niet.
het gaat om een vaillant vcw 245 (als ik het goed lees op de garantie kaart)
Is die ontstekings module iets wat betaalbaar vervangen/gerepareerd kan worden?
De informatie die we hebben gehad gaat over als je een haard dicht stookt (dus meer een dichte haard dan een open haard, middels een glasplaat of deurtjes), dat de verbranding veel vollediger is. En verder zijn we bij Flam haarden wezen kijken.
Ik vraag me nu af of er mensen zijn die tips hebben waarop we zoal moeten letten?
En ook of er mensen zijn met ervaringen van het merk Flam?
Flam heeft een technologie dat je de dichte haard van binnen eerst tot 570 graden opstookt, zodat er een bijna volledige verbranding is. Ventilatoren zorgen ervoor dat de lucht in de haard circuleert, waardoor er vrijwel schone lucht naar buiten gaat (en je dus de schoorsteen schoon houdt). Ik vroeg me af of dit echt werkt.
quote:Flam geeft levenslange garantie. Dus dat noem ik dan lekker hun probleemOp maandag 17 april 2006 08:24 schreef Marsepein het volgende:
Ik denk dat het alleen maar kapot kan me die ventilatoren. Maar heb er verder geen ervaring mee.
Voordeel van die volledige verbranding is dat ie lekker schoon blijft. Soort pyrolyse systeem wat ook met ovens zo gebeurt.
quote:Of een defect expansievat, 1 van de belangrijkste onderdelen maar helaas nog veel te vaak onderschat.Op woensdag 23 november 2005 15:47 schreef Marsepein het volgende:
En ik zou zeggen, beneden beginnen met ontluchten. Lucht stijgt, dus uiteindelijk heb je bij het ontluchten van de laatste radiator alle lucht eruit.
Als je het hoort suizen, dan zijn er waarschijnlijk koppelingen die een braampje hebben. Als je getik hoort, dan kan het zijn dat er leidingen te strak door muren/plafonds heen lopen.
quote:Normale slijtage uitgesloten.Op maandag 17 april 2006 10:19 schreef arithaterhorst het volgende:
[..]
Flam geeft levenslange garantie. Dus dat noem ik dan lekker hun probleem
Voordeel van die volledige verbranding is dat ie lekker schoon blijft. Soort pyrolyse systeem wat ook met ovens zo gebeurt.
Ik heb ook een daalderop 24/80+ en volgens het schema van Daalderop schakel je met een aan/uit thermostaat een twee weg klep met een eindcontact, dat eindcontact schakelt de ketel, zoals hierboven aangegeven.
Dat moet een honeywell klep zijn. Mijn leverancier biedt mij een honeywell MT4-o24s-NC maar die ziet er heel anders uit als hierboven.
Heeft iemand de specificaties voor deze klep, of hoe ik daar aan moet komen?
groet!
Ritsaert
Heb op iedere etage van die flexibele verdeler punten en zou na de verbouwing van de zolder in mijn werkkamer een radiator bij willen plaatsen
Ik sta alleen te kijken van die 1300 euro. Das veel minder dan ik had verwacht. Als vervanging he, van een horizontale Nefit, is dat dan niet veel duurder dan die 1300 ???
"om het roesten van radiatoren te voorkomen, moeten door alle radiatoren regelmatig(?) water stromen".
Dus de ketel moet aan aanstaan als je op vakantie gaat (ook in de zomer)? Elke dag (ook in de zomer dus) de verwarming aan doen?
Ik wil eerst eens weten of dit gerucht klopt, voordat ik er veel gas doorheen jaag en het klimaat warmer maak.
Is dit gerucht wel wetenschappelijk onderzocht, of klopt hier gaan snars van?
Als het gerucht klopt hoe effectief is dan deze (milieubelastende) maatregel?
quote:Je doet het klinken alsof je nietsvermoedend langs een telefooncel liep waar de telefoon rinkelde die je opnam en je van een onherkenbare stem te horen kreeg dat in de derde vuilnisbak links in het park een envelop zat waarin je deze geheime informatie vond waarmee je ongewild als toevallige passant plots de hoofdrol speelt in een politiek steekspel en je nu op het punt staat een staatsgeheim te onthullen.Op zondag 8 februari 2009 16:56 schreef joris17 het volgende:
Sinds kort ben ik in aanraking gekomen met een vervelend gerucht:
"om het roesten van radiatoren te voorkomen, moeten door alle radiatoren regelmatig(?) water stromen".
Dus de ketel moet aan aanstaan als je op vakantie gaat (ook in de zomer)? Elke dag (ook in de zomer dus) de verwarming aan doen?
Ik wil eerst eens weten of dit gerucht klopt, voordat ik er veel gas doorheen jaag en het klimaat warmer maak.
Is dit gerucht wel wetenschappelijk onderzocht, of klopt hier gaan snars van?
Als het gerucht klopt hoe effectief is dan deze (milieubelastende) maatregel?
quote:Als er al corrosie optreedt, waarom zou dat sneller of alleen maar optreden als het water stilstaatOp zondag 8 februari 2009 16:56 schreef joris17 het volgende:
Sinds kort ben ik in aanraking gekomen met een vervelend gerucht:
"om het roesten van radiatoren te voorkomen, moeten door alle radiatoren regelmatig(?) water stromen".
Dus de ketel moet aan aanstaan als je op vakantie gaat (ook in de zomer)? Elke dag (ook in de zomer dus) de verwarming aan doen?
Ik wil eerst eens weten of dit gerucht klopt, voordat ik er veel gas doorheen jaag en het klimaat warmer maak.
Is dit gerucht wel wetenschappelijk onderzocht, of klopt hier gaan snars van?
Als het gerucht klopt hoe effectief is dan deze (milieubelastende) maatregel?
Hoogstens zou je je systeem gelijkmatiger laten roesten.
Kortom: ik geloof er geen drol van.
quote:Ach daar zijn geruchten voor, net als een broodje aap verhaal.Op zondag 8 februari 2009 16:56 schreef joris17 het volgende:
Sinds kort ben ik in aanraking gekomen met een vervelend gerucht:
Ik snapte ook niet waar al die zuurstof vandaan moet komen, die is toch nodig om roest te maken?
Voortaan draai ik alleen een extra verwarming (buiten de woonkamer) open voor warmte, scheelt veel gedoe, verspilling en zorgen...
Bedankt voor de reacties, kan ik lekker slapen..... zzzz
quote:Wist je dat je erosie op de ventielhalzen in je afzuigkap kan krijgen?Op maandag 9 februari 2009 01:36 schreef joris17 het volgende:
Gelukkig maar!
Ik snapte ook niet waar al die zuurstof vandaan moet komen, die is toch nodig om roest te maken?
Voortaan draai ik alleen een extra verwarming (buiten de woonkamer) open voor warmte, scheelt veel gedoe, verspilling en zorgen...
Bedankt voor de reacties, kan ik lekker slapen..... zzzz
Dat speelt met name op in de lente als de temperatuurverschillen invloed hebben op de membranen (je kent het wel: zo zet het uit en zo gaat het weer terug bij af.) Enfin, slim om even het filter te checken dus en ook het filter in de hoofdafvoer van het suctiesysteem.
quote:Op maandag 9 februari 2009 01:47 schreef Duderinnetje het volgende:
[..]
Wist je dat je erosie op de ventielhalzen in je afzuigkap kan krijgen?
Dat speelt met name op in de lente als de temperatuurverschillen invloed hebben op de membranen (je kent het wel: zo zet het uit en zo gaat het weer terug bij af.) Enfin, slim om even het filter te checken dus en ook het filter in de hoofdafvoer van het suctiesysteem.
ja kijk, dit is dus levensgevaarlijk he! Je vergeet helemaal wat de bilaterale krachten voor een verwoestend effect op de installatie kunnen hebben als je dit zomaar doet.
Les 1
Altijd EEEEEERST de rubriek van Mona raadplegen! Als die aangeeft dat je 3 keer in de ronde moet draaien en dan pas aanstalten mag maken, dan is het geen probleem...
Zucht, men doet tegenwoordig maar wat...
Ik dacht, ik probeer het eerst in een centraal topic, en als dat niet lukt maar een nieuw topic
Het probleem is als volgt:
De vloerverwarming word niet warm
Ik heb de radiatoren al dicht gedaan beneden, de retour thermostaat wat dicht gezet, maar niets lijkt te werken.
Ik heb een Albrand Boxer met 4 groepen in de kast zitten:
Ik weet niet waar welke groep heen gaat en alle kranen stonden bij aankoop van het huis vol open.
Ik weet niet of ik daar wat mee moet doen, of ze zo laten.
De (retour?) temp. staat volgens de meter op 30 graden, maar het wil maar niet warm worden.
Iemand een idee
(behalve gelijk een monteur laten komen
)Ik heb zelf de 32 KW daalderop variant. Mijn ervaringen: heerlijk dat 2e circuit voor de badkamer. V.w.b. de hoofdverwarming: daar heb ik eigenlijk geen omkijken naar. Wat niet mogelijk blijkt is om via het menu de pomp langer te laten lopen. Het komt nu regelmatig voor dat de kamer op temperatuur is (vloerverwarming), maar het achterhuis te koud. De pomp stopt nl. zo goed als direct als de thermostaat vind dat het warm genoeg is.quote:Op vrijdag 18 november 2005 10:44 schreef Marsepein het volgende:
[..]
Ik heb me wat verdiept in wat zaken en leveranciers. En ben op deze ketel uitgekomen. Inmiddels is er ook een 50 liter variant, maar dat vond ik te krap. De 32Kw was weer wat te zwaar zodat ik op de 24/80 ben uitgekomen. De + uitvoering vanwege dat extra rendement voor het aparte 2e circuit.
Wat mij erg tegenviel was een installateur in de regio vinden die een 'Daalderop erkend installateur' is. Natuurlijk kan elke installateur dat ding ophangen, maar vanwege de specificaties vond en vind ik het belangrijk dat iemand met verstand van zaken hem installeert.
Achteraf bleek dat goede vrienden van ons exact dezelfde ketel hebben hangen. Allen maken die geen gebruik van dat 2e circuit. Zij zijn erg tevreden, geen enkele storing, voldoende heet water en capaciteit. Maar dat is slechts 1 ervaring.
De installateur die hem nu bij mij ophangt is van mening dat als je een storingsvrije ketel wilt je voor de daalderop moet gaan. Iets duurder (Nou ja iets
Voor ons is 1 van de grootste voordelen het compacte formaat, nauwelijks groter dan de 80 L boiler die we nu in ons huurhuisje hebben hangen.
Maar hij draait nog niet, dus eigen ervaringen heb ik nog niet. Ik heb wel erg veel vertrouwen in de installateur. Hij werkt erg netjes.
Tot zover. Als de installatie draait, dan maak ik wel wat foto's en laat ik ervaringen weten.
Verder is het echt niet zo dat we met 2 mensen kunnen douchen. Ook 1 aan het douchen en de ander prutsend aan de warme keukenkraan lokt commentaar uit. Dit had ik niet verwacht.
En we hebben echt geen regendouche of iets dergelijks.....
Is de retourtemperatuur ook daadwerkelijk 30 graden?quote:
Hier ook weer een probleempje met de vloerverwarming.
Ik dacht, ik probeer het eerst in een centraal topic, en als dat niet lukt maar een nieuw topic
Het probleem is als volgt:
De vloerverwarming word niet warm
Ik heb de radiatoren al dicht gedaan beneden, de retour thermostaat wat dicht gezet, maar niets lijkt te werken.
Ik heb een Albrand Boxer met 4 groepen in de kast zitten:
[ afbeelding ]
Ik weet niet waar welke groep heen gaat en alle kranen stonden bij aankoop van het huis vol open.
Ik weet niet of ik daar wat mee moet doen, of ze zo laten.
De (retour?) temp. staat volgens de meter op 30 graden, maar het wil maar niet warm worden.
Iemand een idee
(behalve gelijk een monteur laten komen
Voelt de aanvoerbuis wel warm?
Draait de pomp?
Hoe warm denk je dat de vloerverwarming moet zijn?
Is de maximaalthermostaat van je vloerverwarming niet aangesproken?
Hoe kan de ik temp controleren dan?quote:
[..]
Is de retourtemperatuur ook daadwerkelijk 30 graden?
Voelt de aanvoerbuis wel warm?
Draait de pomp?
Hoe warm denk je dat de vloerverwarming moet zijn?
Is de maximaalthermostaat van je vloerverwarming niet aangesproken?
(ik heb geen dig.temp.meter namelijk)
De buis die warm voelt, is de leiding bij de retour afsluiter.
Deze is niet vast te houden!
De andere bij de grote draai thermostaat is prima vast te houden, terwijl dat de aanvoerleiding zou moeten zijn.
De pomp die draait, en staat op de stand 2 (er zijn 3 standen), de maximaalthermostaat weet ik te vinden, maar hoe kan ik zien of die aangesproken word?
De pomp die draait gewoon, dus lijkt me dat het water nog niet te heet is voor het systeem.
Ik hoor van iedereen dat 25 tot 30 graden "normaal" is.
Nu alleen nog een warme vloer
Thermostaatknop zou ik idd op iets van 25 graden zetten. Met die andere knop bovenin bepaal je vlgns. mij of je warmte van de CV-ketel naar je radiatoren of naar je vloerverwarming laat stromen (icm. met de stand van de thermostaatknop).quote:
[..]
....
Ik hoor van iedereen dat 25 tot 30 graden "normaal" is.
Nu alleen nog een warme vloer
Bij mij zijn de 4 aansluitingen aan de aanvoerkant handwarm en aan de andere kant de 4 aansluitingen vrijwel koud cq. omgevingstemperatuur. Misschien om te beginnen 3 vd. 4 knoppen van de vloerverwarming dichtdraaien en ééntje wijd open zetten, en dan eens te kijken wanneer je warmte voelt na wat klooien met die knop bovenin links en de thermostaatknop op 25-30?
[ Bericht 2% gewijzigd door Hyperdude op 24-12-2010 17:43:34 ]
Ja, dat kan.quote:
Van de week extra radiator geplaatst, maar nu was vannacht opeens nul druk meer? Geen lekkage ontdekt, wel heel veel lucht in de leidingen laten ontsnappen. Circuit maat weer bijgevuld naar 2 bar, maar kan één radiatortje het hele systeem lam leggen?
Veel water weg laten lopen voordat je de boel aan kon sluiten?
Zou vanmiddag voor de zekerheid nog maar eens kijken of je er nog meer lucht uit krijgt.
Dit na iedere rest 
Waarschijnlijk blijft de ketelthemostaat plakken waardoor hij niet meer uitschakeld en de maximaalthermostaat daar door in moet grijpenquote:
Wat kan er aan een ketel kapot zijn als de temperatuur niet stopt bij 78 graden maar doorloopt tot 100 graden en dan afslaat
Met het type ketel erbij kunnen we wat meer info geven.
De condensafvoer van een HR ketel mag toch niet zomaar naar buiten de hwa in?
Bij een zinken dakgoot zal het condenswater de dakgoot wegvreten en 's winters zal het regelmatig bevriezen waardoor het er onder de ketel weer uitkomt.
De hemelwaterafvoer ja, heb zinken goten.quote:
In de dakgoot?
Bij een zinken dakgoot zal het condenswater de dakgoot wegvreten en 's winters zal het regelmatig bevriezen waardoor het er onder de ketel weer uitkomt.
Ik heb nu nog een VR-ketel maar om binnenshuis een afvoer te realiseren moet de halve badkamer gesloopt worden.
Inderdaad, de condensafvoer moet met behulp van een open verbinding aangesloten worden op het riool, het is niet toegestaan om deze in de dakgoot uit te laten komen.quote:
*Kick*
De condensafvoer van een HR ketel mag toch niet zomaar naar buiten de hwa in?
Het condens is erg agressief water.
Het vreet het zink op, en er is kans dat deze bevriest wanneer het buiten vriest.
De juiste manier is ketel met sifon, klein stukje afvoerleiding, mag het flexibele slangetje zijn dat erbij geleverd is, open verbinding, sifon van het riool, riool.
Tja officieel mag het niet, maar er is niemand die je tegenhoudt als je het wel doet.quote:
Dat is minder want om leiding aan te leggen moet ik de badkamer verbouwen.
Dus doe er je voordeel of nadeel mee.
Tracing van het stukje wat van binnen naar buiten gaat is wel aan te bevelen.
Maar even weer officieel, is er geen mogelijkheid om een flexibele leiding (slang) van de ketel af naar beneden te krijgen?
En het risico lopen dat de boel bevriest? Nee bedankt...quote:
[..]
Tja officieel mag het niet, maar er is niemand die je tegenhoudt als je het wel doet.
Dus doe er je voordeel of nadeel mee.
Tracing van het stukje wat van binnen naar buiten gaat is wel aan te bevelen.
Maar even weer officieel, is er geen mogelijkheid om een flexibele leiding (slang) van de ketel af naar beneden te krijgen?
De badkamer zit er precies onder en dat is het enige gedeelte waar verder leidingen door lopen.
De hoogte is het probleem niet het kan alleen nergens heenquote:
Op 
Ik bedenk me net dat het wellicht ook op de rioolontluchting kan. Maar dan zit ik nog steeds met een solo ketel op zolder, voor de warmwatervoorziening heb ik nu een geiser in de bijkeuken.quote:
Geen beluchter op het dak met (jaja) een leiding naar beneden?
Het mooiste is natuurlijk om dit in 1 unit te hebben met eventueel ook nog een zonneboiler erbij.
Bevriezing kun je voorkomen door te tracen.quote:
[..]
En het risico lopen dat de boel bevriest? Nee bedankt...
De badkamer zit er precies onder en dat is het enige gedeelte waar verder leidingen door lopen.
[..]
De hoogte is het probleem niet het kan alleen nergens heen
Gezien het feit dat je nu nog een geiser en solo ketel hebt, is het niet beter voor je om de waterleidingen door te trekken naar boven en een combi ketel te nemen?
Dit hoeft in principe niet van beneden af doorgetrolmen te worden, als de koudwaterleiding in je badkamer 15 is en je warm water 12, dan kun je het systeem ook daar op aansluiten.
Afvoer kun je eventueel in een koof wegwerken.
Of indien het toestel nu vervangen moet worden en de badkamer pas over een paar jaar, kun je eventueel ook nu al een combiketel nemen en de warmwaterfunctie nog niet aansluiten en dus ook nog niet gebruiken.
Bovengenoemd model heeft overigens een rookgasafvoer nodig, wat overigens ook veel beter is voor je eigen veiligheid.
Er wordt de laatste jaren al behoorlijk gesteggeld om afvoerloze toestellen te gaan verbieden, en de laatste jaren zelfs open toestellen.
Wanneer de lobby groot genoeg is dan kan het er nog weleens van komen.
Naast gas-&wateraansluitingen, zal de rookgasafvoer ook wel eens aangepast moeten worden.quote:Op zondag 12 februari 2012 03:23 schreef Erasmo het volgende:
Mijn oude vaillant geiser uit het jaar steen heeft het begeven met de kou van afgelopen tijd, nu heb ik als vervanging dit kekke dingetje op het oog. Echter het is wel een ander merk, gaat dat nog problemen geven met de gas en water leidingen of zijn die posities redelijk gestandaardiseerd?
Wat is de situatie nu qua afvoer en verbruikers?
Dat wil ik inderdaad niet, zo'n nieuwe geiser is toch wat zuiniger en biedt meer gebruiksgemak.quote:
grote kans dat je moet aanpassen maar dat heb je ook met een gelijk merk hoor. Enige optie is een zelfde model uit het jaar steen zien te vinden maar of je dat wilt...
Een douchegeiserquote:
Zoek je een badgeiser of keukengeiser?
Bovengenoemd model heeft overigens een rookgasafvoer nodig, wat overigens ook veel beter is voor je eigen veiligheid.
Er wordt de laatste jaren al behoorlijk gesteggeld om afvoerloze toestellen te gaan verbieden, en de laatste jaren zelfs open toestellen.
Wanneer de lobby groot genoeg is dan kan het er nog weleens van komen.
Qua afvoer zit er een flinke pijp naar boven en de geiser hangt in een goed geventileerde bijkeuken, dus open moet geen probleem zijn. In hoeverre zou de afvoer eventueel aangepast moeten worden?Qua gebruik is er telkens maar 1 tappunt in gebruik.quote:
[..]
Naast gas-&wateraansluitingen, zal de rookgasafvoer ook wel eens aangepast moeten worden.
Wat is de situatie nu qua afvoer en verbruikers?