K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Stiekem even de titel van 525TDS gejat (sorry 'ol chap)
Maar goed ik ga het een en ander veranderenaan de elektrische instalatie thuis. Niet dat deze zo veroudert of gevaarlijk is in tegen deel! Naja op de bovenverdieping na dan (niet dat het gevaarlijk is hoor )
Onderstaande groepenkast is in 2003 geinstaleerd:
Natuurlijk van Hager hoofdschakelaar, 3 aardlekschakelaars, 9 automaten 16A , 1 krachtgoep (momenteel ongebruikt), 1 automaat 6A (als uitzondering is dit een Merlin Gerin), inbouw contactdoos en een tijdschakelaar voor de buiten verlichting die elke avond netjes gaat branden.
Ook is in 2003 beneden alle elektra vervangen voor nieuwe buizen, draden en schakelmateriaal.
Waarom dan in hemelsnaam gaan vervangen? Omdat door alle omstandigheden tijdens de bouw ik de elektra niet heb kunnen aanleggen zoals ik wilde. De hele bouw liep uit, dingen werden in hele rare volgordes gedan en ik werd niet optijd ingeseind waneer iets ging gebeuren waardoor je pas achteraf achter kwam dat b.v. de vloer er in lag met door hunnie los in het zand onder de betonvloer (ook op zand dus geen broodjes) een 4x2.5mm kabel voor een kookplaat. Dus niet in een buis en ook niet een buis bij het door de vloer heen komen. Deze is dan ook daar kapot (er moet niet voor niets een slagvast buis als doorvoer worden gebruikt)
Ook wordt opeens de beton vloer op zand gestort terwijl dit op betonbalken zou komen (broodjesvloer). In de kruipruimte moetsen nog allemaal buizen komen. Maar dat kan niet als er geen kruipruimte is, en opeens er allemaal isolatie en betonijzer ligt als je 'savond uit het werk thuiskomt en morgen ochtend vroeg de betonwagen er is en je te horen krijg dat je 2 dagen maar ergens anders moet overnachten.
Dat het geen broodjes vloer is kom je ook pas veel later achter. Mijn moeder had aan hen al gevraagt waar die beton balken toch waren. Waarop hij antwoorde dat het zo vochtig is dat die niet kunnen. Mijn moeder heeft verder ook niet verder gedacht.
Dus goed alle buizen dan maar via het plafond want ook een paar gaten door de vloer boren gaat nu niet meer. Maar in het plafond kan door o.a. het trapgat en een paar deuropeningen veel minder buizen komen. Dus 1 buis per hoek van de kamer, en de geplande 1" buis voor de 4 groepen in de keuken gaan niet lukken zo.
Alle planningen lopen in het honderd omdat de aannemer steeds hele dagen niet is komen werken zo blijkt en andere dagen b.v. 's midags er maar een half uurtje was of met geluk een middagje. Moest er maar het een en ander met goedkoop schakelmateriaal en noodbedrading gedaan worden zodat er wel overal licht was omdat het alweer naar de donkere dagen ging.
De aannemer aanspreken op zijn werktijden die mijn moeder is gaan bijhouden in der agenda had ook geen zin. Als je met hem afsprak dat hij dan en dan zou langs komen kwam hij gewoon niet, posten waneer hij er was omdan snel vrij te vragen op het werk en naar de andere kant van H'lem te gaan werkt ook niet echt als het soms maar een half uurtje is dat hij er is en dat het er dan ook meer oplijkt dat hij ons huis als werkplaats gebruikt en onze materialen loopt te gebruiken voor anderen. Blijven volhouden om een afspraak te krijgen, zijn vrouw opbellen, langs zijn huis gaan om te vragen of hij daar is of hun hem wel kunnen berijken enz.
Had je hem dan eindelijk wel te spreken dan zat hij te springen om weg te gaan, kreeg je allerlij wazge excuses als net overleden familileden, dode buren, ziekenhuisopnames, had ie opeens darm problemen, dan weer zuikerziekte, dan was hij door zijn rug enz. En hij beloofde dan wel te komen op de afgesproken hele dagen. Werdt er 1 grote puinzooi van gemaakt,. Merkte je ier weer na veel proberen wat van op dan worden dingen expres anders gedaan, merk je daar weer wat van op en je hebt hem weer t spreken loopt hij je huis uit met opmerkingen als "over een uur ben je dood" enz.
(sorry 'ol chap)Maar goed ik ga het een en ander veranderenaan de elektrische instalatie thuis. Niet dat deze zo veroudert of gevaarlijk is in tegen deel! Naja op de bovenverdieping na dan (niet dat het gevaarlijk is hoor )
)Onderstaande groepenkast is in 2003 geinstaleerd:
Natuurlijk van Hager hoofdschakelaar, 3 aardlekschakelaars, 9 automaten 16A , 1 krachtgoep (momenteel ongebruikt), 1 automaat 6A (als uitzondering is dit een Merlin Gerin), inbouw contactdoos en een tijdschakelaar voor de buiten verlichting die elke avond netjes gaat branden.
Ook is in 2003 beneden alle elektra vervangen voor nieuwe buizen, draden en schakelmateriaal.
Waarom dan in hemelsnaam gaan vervangen? Omdat door alle omstandigheden tijdens de bouw ik de elektra niet heb kunnen aanleggen zoals ik wilde. De hele bouw liep uit, dingen werden in hele rare volgordes gedan en ik werd niet optijd ingeseind waneer iets ging gebeuren waardoor je pas achteraf achter kwam dat b.v. de vloer er in lag met door hunnie los in het zand onder de betonvloer (ook op zand dus geen broodjes) een 4x2.5mm kabel voor een kookplaat. Dus niet in een buis en ook niet een buis bij het door de vloer heen komen. Deze is dan ook daar kapot (er moet niet voor niets een slagvast buis als doorvoer worden gebruikt)
Ook wordt opeens de beton vloer op zand gestort terwijl dit op betonbalken zou komen (broodjesvloer). In de kruipruimte moetsen nog allemaal buizen komen. Maar dat kan niet als er geen kruipruimte is, en opeens er allemaal isolatie en betonijzer ligt als je 'savond uit het werk thuiskomt en morgen ochtend vroeg de betonwagen er is en je te horen krijg dat je 2 dagen maar ergens anders moet overnachten.
Dat het geen broodjes vloer is kom je ook pas veel later achter. Mijn moeder had aan hen al gevraagt waar die beton balken toch waren. Waarop hij antwoorde dat het zo vochtig is dat die niet kunnen. Mijn moeder heeft verder ook niet verder gedacht.
Dus goed alle buizen dan maar via het plafond want ook een paar gaten door de vloer boren gaat nu niet meer. Maar in het plafond kan door o.a. het trapgat en een paar deuropeningen veel minder buizen komen. Dus 1 buis per hoek van de kamer, en de geplande 1" buis voor de 4 groepen in de keuken gaan niet lukken zo.
Alle planningen lopen in het honderd omdat de aannemer steeds hele dagen niet is komen werken zo blijkt en andere dagen b.v. 's midags er maar een half uurtje was of met geluk een middagje. Moest er maar het een en ander met goedkoop schakelmateriaal en noodbedrading gedaan worden zodat er wel overal licht was omdat het alweer naar de donkere dagen ging.
De aannemer aanspreken op zijn werktijden die mijn moeder is gaan bijhouden in der agenda had ook geen zin. Als je met hem afsprak dat hij dan en dan zou langs komen kwam hij gewoon niet, posten waneer hij er was omdan snel vrij te vragen op het werk en naar de andere kant van H'lem te gaan werkt ook niet echt als het soms maar een half uurtje is dat hij er is en dat het er dan ook meer oplijkt dat hij ons huis als werkplaats gebruikt en onze materialen loopt te gebruiken voor anderen. Blijven volhouden om een afspraak te krijgen, zijn vrouw opbellen, langs zijn huis gaan om te vragen of hij daar is of hun hem wel kunnen berijken enz.
Had je hem dan eindelijk wel te spreken dan zat hij te springen om weg te gaan, kreeg je allerlij wazge excuses als net overleden familileden, dode buren, ziekenhuisopnames, had ie opeens darm problemen, dan weer zuikerziekte, dan was hij door zijn rug enz. En hij beloofde dan wel te komen op de afgesproken hele dagen. Werdt er 1 grote puinzooi van gemaakt,. Merkte je ier weer na veel proberen wat van op dan worden dingen expres anders gedaan, merk je daar weer wat van op en je hebt hem weer t spreken loopt hij je huis uit met opmerkingen als "over een uur ben je dood" enz.
Maar goed sinds 2002 ergenissen en sinds 2003 loop ik me bije keer als je het licht aan doet te ergeren omdat het niet het schakel materiaal is dat je wilde, het op andere plekken zit, de groepen onhandig ingedeelt zijn enz.
Daarom dan n u 2007, nieuw jaar en een 1ste stap het schakelmateriaal wat ik in 2001 al uitgezocht had gaat er in!
Dit zit er nu op
Dit is Merten Atelier Polar White. Goed spul maar niet duur. Werkt op zich goed maar dit wil ik helemaal niet. Je kunt ook zien dat er achteraf nog een sleuf behakt is om toch het licht te kunnen bedienen daar.
Daarom dan n u 2007, nieuw jaar en een 1ste stap het schakelmateriaal wat ik in 2001 al uitgezocht had gaat er in!
Dit zit er nu op
Dit is Merten Atelier Polar White. Goed spul maar niet duur. Werkt op zich goed maar dit wil ik helemaal niet. Je kunt ook zien dat er achteraf nog een sleuf behakt is om toch het licht te kunnen bedienen daar.
Het schakel materiaal wat ik toen in 2001 had uitgeocht is ook van Merten (Berker had ook een helemooie met glas en goud maar deze waren wel heel duur en niet in het schakelaar type dat ik wilde)
Deze wilde ik dus hebben, Dit is de Design serie van Merten in de kleur Polar White met een frame uit de serie Antik gepolijst messing.
In elke ruimte komt 1 zo'n schakelaar bij een binnenkomst punt. Bij welke deur is een beetje afhankelijk wat het handigst is. Er zitten dus 8 ronde drukknopjes op en 1 langwerpige aan de onderkant. Deze schakelaar sluit je geen lampen direct op aan maar een 2 aderig kabeltje of een radiogof zender. De echte schakelaar of dimmer plaats je bij de lamp of in de meterkast.
Als je op een knopje drukt stuurt de knop een commando naar de schakelaar of dimmer. Welke dat is en wat er gedaan moet worden kun je programeren. Daarom kun je ook met minder schakelaars af. Je programeert b.v. de onderste knoppen voor het aan en uit doen van de basis verlichting van een aangrensende ruimte.
Deze wilde ik dus hebben, Dit is de Design serie van Merten in de kleur Polar White met een frame uit de serie Antik gepolijst messing.
In elke ruimte komt 1 zo'n schakelaar bij een binnenkomst punt. Bij welke deur is een beetje afhankelijk wat het handigst is. Er zitten dus 8 ronde drukknopjes op en 1 langwerpige aan de onderkant. Deze schakelaar sluit je geen lampen direct op aan maar een 2 aderig kabeltje of een radiogof zender. De echte schakelaar of dimmer plaats je bij de lamp of in de meterkast.
Als je op een knopje drukt stuurt de knop een commando naar de schakelaar of dimmer. Welke dat is en wat er gedaan moet worden kun je programeren. Daarom kun je ook met minder schakelaars af. Je programeert b.v. de onderste knoppen voor het aan en uit doen van de basis verlichting van een aangrensende ruimte.
Nu is het wel mogelijk om bij elke lamp een schakel of dim module in de centraal doos te plaatsen maar erg handig is het niet. Een beetje zonde van zo'n krachtig systeem dat je alleen maar die ene lamp kunt schakelen. En dat je naar je leeslampje, sfeerverlichting als schemerlampjes en staandelamp enz toe moet lopen om het aan of uit te doen door eens tekker er in te doen of op een snoer schakelaar te drukken.
Daarom is het veel handiger om de dimmers en schakel modulen in de meterkast te plaatsen. Je trekt dan schakeldraden vanuit de centraaldoos en vanuit de WCD's naar de meterkast. Daar kun je dan makkelijk als je b.v. ergens een scherlampje neer zet de schakeldraad van die WCD op een dimmer aansluiten.
Ook kun je b.v. voor nog meer schakel mogelijkhden een afstandbediening erbij nemen ook makkelijk voor als je op de bank zit en wat wilt gaan lezen of TV wilt gaan kijken.
Ook kun je het systeem verder uitbreiden zodat je b.v. bij de buitendeur via een knopje alle verlichting in huis kunt uitdoen. Of b.v. naast je bed een schakelaar waarmee je alle verlichting in het hele huis kunt aandoen voor als je een inbreker hoort.
Ook kun je brandmelders er op aansluiten zodat als er brand is je niet alleen gevaarschuwd wordt door het piep geluid maar dat ook ovral verlichting aan is zodat je daar ook wakker van wordt en je je kunt orienteren.
Wat ook nog een leuke is waar een vriend mee aan kwam om het te koppelen aan je wekker. Je wordt dan 's morgens lekker wakker omdat eerst je licht in de slaapkamer heel langzaam aan gaat. Weg winter depressie!
Je kunt ook via een raamcontact ervoor zorgen dat je verwarming uitgaat als je een raam of buitendeur open hebt staan. Of met een knopje 's nachts ipv vol licht aan te doen maar een klein beetje wat je ook via een bewegings melder kunt doen dat dit 's nacht automatisch gaat zodat je nooit in het donker je weg naar de WC baant.
[ Bericht 18% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 01:09:10 ]
Daarom is het veel handiger om de dimmers en schakel modulen in de meterkast te plaatsen. Je trekt dan schakeldraden vanuit de centraaldoos en vanuit de WCD's naar de meterkast. Daar kun je dan makkelijk als je b.v. ergens een scherlampje neer zet de schakeldraad van die WCD op een dimmer aansluiten.
Ook kun je b.v. voor nog meer schakel mogelijkhden een afstandbediening erbij nemen ook makkelijk voor als je op de bank zit en wat wilt gaan lezen of TV wilt gaan kijken.
Ook kun je het systeem verder uitbreiden zodat je b.v. bij de buitendeur via een knopje alle verlichting in huis kunt uitdoen. Of b.v. naast je bed een schakelaar waarmee je alle verlichting in het hele huis kunt aandoen voor als je een inbreker hoort.
Ook kun je brandmelders er op aansluiten zodat als er brand is je niet alleen gevaarschuwd wordt door het piep geluid maar dat ook ovral verlichting aan is zodat je daar ook wakker van wordt en je je kunt orienteren.
Wat ook nog een leuke is waar een vriend mee aan kwam om het te koppelen aan je wekker. Je wordt dan 's morgens lekker wakker omdat eerst je licht in de slaapkamer heel langzaam aan gaat. Weg winter depressie!
Je kunt ook via een raamcontact ervoor zorgen dat je verwarming uitgaat als je een raam of buitendeur open hebt staan. Of met een knopje 's nachts ipv vol licht aan te doen maar een klein beetje wat je ook via een bewegings melder kunt doen dat dit 's nacht automatisch gaat zodat je nooit in het donker je weg naar de WC baant.
[ Bericht 18% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 01:09:10 ]
Dit concept heet Elux. o.a. in RTL Woon & Klusmagazine heb je afgelopen jaar Dennis Mulder dit samen met een E instalateur liet zien ivm met Dennis zijn 'zelfbouw' woning. Ik ben beniwut hoever Dennis het systeem gaat / laat doorvoeren.
Om dit alles voorelkaar te krijgen heb je keuze uitverschillende systemen en verschillende prijskaartjes. Het meest oude is door drukknopjes of impulsschakelars te monteren en hiermee een PLC in de meterkast aan te sturen. Dit bestaat al heel lang en kom je in best wat bedrijven tegen.
Een ander systeem is X10 dit komt uit amerika. De bedieningsknoppen praten via het lichtnet met de schakelaars en dimmers. Heel erg betrouwbaar is het systeem niet. Daarom hebben de makers als oplossing bedacht om alle berichten zoals "licht aan" "dim naar 70%" maar 2x te versturen!
Een ander systeem is EIB dit bestaat al weer iets van 15 jaar, maar sinds een tijdje heeft siemens (die de originele bedenker van EIB is) samen met een paar andere bedrijven besloten er een open standaard van te maken. Het heet nu KNX . EIB was al een tijde en europese norm maar KNX is nu zelfs wereldwijd als standaard geaccepteert.
Dit zorgt er voor dat er nu heel veel fabrikanten producten maken die volgens KNX werken en met elkaar samen kunnen werken. Dit maakt het al een stuk goedkoper. Maar het is nog wel een beetje duur in de komende10, 20 jaar zal dat ook wel niet meer zo zijn.
Het is ook een heel betrouwbaar systeem en er is veel keuze en alles mogelijk.
Om dit alles voorelkaar te krijgen heb je keuze uitverschillende systemen en verschillende prijskaartjes. Het meest oude is door drukknopjes of impulsschakelars te monteren en hiermee een PLC in de meterkast aan te sturen. Dit bestaat al heel lang en kom je in best wat bedrijven tegen.
Een ander systeem is X10 dit komt uit amerika. De bedieningsknoppen praten via het lichtnet met de schakelaars en dimmers. Heel erg betrouwbaar is het systeem niet. Daarom hebben de makers als oplossing bedacht om alle berichten zoals "licht aan" "dim naar 70%" maar 2x te versturen!
Een ander systeem is EIB dit bestaat al weer iets van 15 jaar, maar sinds een tijdje heeft siemens (die de originele bedenker van EIB is) samen met een paar andere bedrijven besloten er een open standaard van te maken. Het heet nu KNX . EIB was al een tijde en europese norm maar KNX is nu zelfs wereldwijd als standaard geaccepteert.
Dit zorgt er voor dat er nu heel veel fabrikanten producten maken die volgens KNX werken en met elkaar samen kunnen werken. Dit maakt het al een stuk goedkoper. Maar het is nog wel een beetje duur in de komende10, 20 jaar zal dat ook wel niet meer zo zijn.
Het is ook een heel betrouwbaar systeem en er is veel keuze en alles mogelijk.
Authenticiteit van de woning zoveel mogelijk behouden door moderne toepassingenquote:Op donderdag 4 januari 2007 01:42 schreef Ou-Tannu het volgende:
wordt nog een moderne bedoeling bij je tnimble
Apart , heb er zelf in de praktijk niet meegewerkt *met geen enkele vorm van huis automatisering* maar het lijkt me een heel mooi en praktisch systeem !
Benieuwd hoe dit uitgevoerd en toegepast gaat worden in jou woning !
Wat is eigenlijk het prijskaartje van zoiets ?
, heb er zelf in de praktijk niet meegewerkt *met geen enkele vorm van huis automatisering* maar het lijkt me een heel mooi en praktisch systeem ! 
Benieuwd hoe dit uitgevoerd en toegepast gaat worden in jou woning !
Wat is eigenlijk het prijskaartje van zoiets ?
Net stiekem op het werk even wat tekeningen afgemaakt tussen het zeer saaie werk van het doorvoeren de dezelfde soort wijzinging in een stuk of 200 functies door
De oude groepenkast:
Sanger herkent hem wel hij heeft een VKS22S en ik een VKS23S deze heeft een rij meer.
De oude groepenkast:
Sanger herkent hem wel hij heeft een VKS22S en ik een VKS23S deze heeft een rij meer.
hij heeft een VKS22S en ik een VKS23S deze heeft een rij meer.
OM alles kwijt te kunnen kan ik een kast uit een andere serie nemen. De Vega VB72P (er hangt nu Vission) is 6 modulen breeder en 1 rij hoger en heeft er een mooie transparante deur voor:
Opzich voldoende ruimte. Ik heb hier nu 10 schakel uitgangen voor lampen (of max 5 voor rolluiken, jalozien of zonneschermen) en 6 dimmer kanelen 300W.
Links boven in zit de bus voeding die alle drukknoppen, de meer kleurige verlichting in de drukknoppen en de schakel en dimmodulen van spanning van 29V voorziet.
Rechts boven in zit een interface van Siemens om de bus aan een computer netwerk te hangen voor het programeren, het loggen van de status van lampen enzo, visualisering = b.v. via een webpagina je lampen kunnen bedienen en ziet wat er brandt en voor het besturen van de verlichting via een computer programma om hele ingewikkelde dingen voor elkaar te kunnen krijgen.
De donker beige blokken midden boven en midden onder zijn rijgklemmen waar de verbindingen tussen de automaten, schakelaar- en dimuitgangen met de draden in de buizen worden bepaald.
Links boven in zit de bus voeding die alle drukknoppen, de meer kleurige verlichting in de drukknoppen en de schakel en dimmodulen van spanning van 29V voorziet.
Rechts boven in zit een interface van Siemens om de bus aan een computer netwerk te hangen voor het programeren, het loggen van de status van lampen enzo, visualisering = b.v. via een webpagina je lampen kunnen bedienen en ziet wat er brandt en voor het besturen van de verlichting via een computer programma om hele ingewikkelde dingen voor elkaar te kunnen krijgen.
De donker beige blokken midden boven en midden onder zijn rijgklemmen waar de verbindingen tussen de automaten, schakelaar- en dimuitgangen met de draden in de buizen worden bepaald.
In plaats van een groepenkast kun je ook een veld verdeler ophangen. Deze zijn ipv van kunstof van plaatstaal en hebben een hogere IP klasse. Die je hier ziet is een Hager Universe N FW42G met 2 velden van 4 rijen.
[ Bericht 16% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 12:17:44 ]
[ Bericht 16% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 12:17:44 ]
Het voordeel van een veld verdeler is dat er niet alleen meer in past maar ook de afstand tussen de achterwand en de automaten is groter en tussen en naast de automaten is meer ruimte waarook kabel goten in passen om alles netter en met meer draden te kunnen uitvoeren. Ook mag een groepenkast maar tot 63A in zich hebben en een veldverdeler 125A, 630A of 1000A (afhankelijk van het type / dikte plaatstaal en de coating over het staal e.d.) Niet dat je in een huis dat nodig hebt daar kom je niet hoger tegen dan 40A
Een nadeel is de prijs een kast van gebogen, gelast, geschuurd en gepoedercaote plaatstaal is een stukduurder dan een gegoten kunstof kast. Denk hier aan een factor 3.
Ik zit dus nu nog te twijgelen over welke kast. Bijde zijn ongeveer even hoog (bij de veld verdeler kan zelf nog 1 of meerdere rijen er boven). De Vega is 37cm breed en de Universe 2 velden is 55cm breed.
Als ik de Vega neem zal er op de zolder met der tijd een kastje moeten komen te hangen voor extra dim- en schakelmodulen voor de bovenverdieping. Spaart ook weer buis en draad.
Bij de Uniserve blijft alles bij elkaar kan ik de draden beter leggen maar zoals je helemaal bovenaan kunt zien zit de gasleiding rechts in de weg. Deze moet 6cm naar rechts toe.
[ Bericht 17% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 12:24:34 ]
Een nadeel is de prijs een kast van gebogen, gelast, geschuurd en gepoedercaote plaatstaal is een stukduurder dan een gegoten kunstof kast. Denk hier aan een factor 3.
Ik zit dus nu nog te twijgelen over welke kast. Bijde zijn ongeveer even hoog (bij de veld verdeler kan zelf nog 1 of meerdere rijen er boven). De Vega is 37cm breed en de Universe 2 velden is 55cm breed.
Als ik de Vega neem zal er op de zolder met der tijd een kastje moeten komen te hangen voor extra dim- en schakelmodulen voor de bovenverdieping. Spaart ook weer buis en draad.
Bij de Uniserve blijft alles bij elkaar kan ik de draden beter leggen maar zoals je helemaal bovenaan kunt zien zit de gasleiding rechts in de weg. Deze moet 6cm naar rechts toe.
[ Bericht 17% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 12:24:34 ]
Je had het topic beter de naam "Back to the Future House met Chriet Tnimblelaer" kunnen noemen.
Dit beloofd nog wat.
Dit beloofd nog wat.
quote:Op donderdag 4 januari 2007 13:33 schreef Solingjan het volgende:
Je had het topic beter de naam "Back to the Future House met Chriet Tnimblelaer" kunnen noemen.
Dit beloofd nog wat.
VD draad
Er bestaan verschillende soorten instalatiedraad of beter VD draad. Sinds 2001 zijn deze voor europa gelijk dit staat omschreven in HD 308 S2 en IEC 60228 welke opgenomen zijn in de NEN1010 deel 5
De draden die wij in buisen trekken zijn H07V-U of H07V-R(dikke doorsnedes). Deze isoleren tot 450V naar aarde en tot 750V tussen aders onderling. De maximale temperatuur van deze draad is 70 graden. Is de temperatuur hoger dan zal de draad door de isolatie heen smelten.
Speciaal voor groepenkasten, verdeleres, schakelkasten en aparaen is er ander draad dat luistert naar de namen H07V2-U of H07V2-R waarvan de maximale temperatuur 90 graden is (bij pieken max 105 graden) Ook bestaat er H07V2-K weke een hogere isolatie waarde heeft. Indien draad mechanisch is beschermt is de isolatie tot 600V naar aarde of 1000V onderling. Deze draad heet ook wel tri-rated draad en mag ook voor treinen en metro gebruikt worden.
Speciaal voor kleine aparaatjes die op licht vermogens werken is er H05V-U wat slechts isoleert tot 300V naar aarde en 500V onderling.
In NL werken we zeer strikt. Wegebruiken H05V-U in b.v. een aansluitsnoer en bedrading van een radio, tv of printer. H07V-U voor buizen en H07V2-U in groepenkasten en lampen. Wat je ook wel ziet is dat ze in bouwmarkten H05V-U verkopen omdat dit goedkoper is dan H07V-U en voor een huisinstalatie met 230V voldoet aan de minimale eisen.
In het buitenland wordt veelal dit niet gedaan en werkt met vaak voor alles met H07V2-U of H07V2-K en zit het niet in een kartonnen doos maar op een haspel. Waarom? slechts 1 type draad op voorraad waardoor je veel groter kan in kopen (ook de groothandels) en het werkt makkelijker vanaf haspel dan uit een doos. Daardoor is in het buitenland draad veelal een factor 2 a 3 goedkoper dan in NL terwijl het veel beter is en exact dezelfde type als je in NL H07V2-K koopt wat in NL nog duurder is dan H07V-U.
Ik gebruik dan ook H07V2-K niet alleen goedkoper maar ook beter voldoet voor heel Europa aan de eisen en heeft ook alle keuren er op zitten. Voor de groepenkast ga ik flexibele draad gebruiken omdat dit veel makkelijker werkt.
Wel moet je dan aderhulsen op de draden knijpen. Als je een stekker of een lampje aansluit op snoer moet je ook aderhulsen gebruiken omdat je anders de fijne draadje kapot maakt door het schroefje aan te draaien en dan kun je brand krijgen. Het uiteinde van de draad vertinnen mag ook niet omdat je daarmee de weerstand van de verbinding verhoogt. Bij het aansluiten van een heel laag vermogen b.v. lampvoetje voor een schemerlampje van 20W zou je het wel kunnen doen.
Voor het aanknijpen heb je een tang nodig. Deze heb je al voor enkele euro's maar deze tangen heb je speciale aderhulsen nodig en je mag maar tot een aantal A vermogen aansluiten omdat de tang het alleen een beetje plat knpijt.
Voor een paar tientje heb je een goede tang die de bovenstaande aderhulsen kan knijpen en er een speciaal vormpje inknijpt. Echter moet je zelf weten hoeveel druk je moet aanknijpen en moet je per ader huls (afhankelijk van de dikte 3 a 4 keer op een rijtje krimpjes maken. Ik heb een wat duurdere tang een Weidmuller PZ 6 Roto. Deze knijpt een hele set aan putjes en groefjes in 1 keer, knijpt heel licht door een hefboom werking en vertelt je waneer je hard genoeg gedrukt hebt (zegt klik en laat dan los) deze heb ik in een set samen met een stripax striptang. Dit is de enige striptang die ik heb gezien die zowel massief als soepel stript zonder het koper te beschadigen.
[ Bericht 7% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 15:55:21 ]
Er bestaan verschillende soorten instalatiedraad of beter VD draad. Sinds 2001 zijn deze voor europa gelijk dit staat omschreven in HD 308 S2 en IEC 60228 welke opgenomen zijn in de NEN1010 deel 5
De draden die wij in buisen trekken zijn H07V-U of H07V-R(dikke doorsnedes). Deze isoleren tot 450V naar aarde en tot 750V tussen aders onderling. De maximale temperatuur van deze draad is 70 graden. Is de temperatuur hoger dan zal de draad door de isolatie heen smelten.
Speciaal voor groepenkasten, verdeleres, schakelkasten en aparaen is er ander draad dat luistert naar de namen H07V2-U of H07V2-R waarvan de maximale temperatuur 90 graden is (bij pieken max 105 graden) Ook bestaat er H07V2-K weke een hogere isolatie waarde heeft. Indien draad mechanisch is beschermt is de isolatie tot 600V naar aarde of 1000V onderling. Deze draad heet ook wel tri-rated draad en mag ook voor treinen en metro gebruikt worden.
Speciaal voor kleine aparaatjes die op licht vermogens werken is er H05V-U wat slechts isoleert tot 300V naar aarde en 500V onderling.
In NL werken we zeer strikt. Wegebruiken H05V-U in b.v. een aansluitsnoer en bedrading van een radio, tv of printer. H07V-U voor buizen en H07V2-U in groepenkasten en lampen. Wat je ook wel ziet is dat ze in bouwmarkten H05V-U verkopen omdat dit goedkoper is dan H07V-U en voor een huisinstalatie met 230V voldoet aan de minimale eisen.
In het buitenland wordt veelal dit niet gedaan en werkt met vaak voor alles met H07V2-U of H07V2-K en zit het niet in een kartonnen doos maar op een haspel. Waarom? slechts 1 type draad op voorraad waardoor je veel groter kan in kopen (ook de groothandels) en het werkt makkelijker vanaf haspel dan uit een doos. Daardoor is in het buitenland draad veelal een factor 2 a 3 goedkoper dan in NL terwijl het veel beter is en exact dezelfde type als je in NL H07V2-K koopt wat in NL nog duurder is dan H07V-U.
Ik gebruik dan ook H07V2-K niet alleen goedkoper maar ook beter voldoet voor heel Europa aan de eisen en heeft ook alle keuren er op zitten. Voor de groepenkast ga ik flexibele draad gebruiken omdat dit veel makkelijker werkt.
Wel moet je dan aderhulsen op de draden knijpen. Als je een stekker of een lampje aansluit op snoer moet je ook aderhulsen gebruiken omdat je anders de fijne draadje kapot maakt door het schroefje aan te draaien en dan kun je brand krijgen. Het uiteinde van de draad vertinnen mag ook niet omdat je daarmee de weerstand van de verbinding verhoogt. Bij het aansluiten van een heel laag vermogen b.v. lampvoetje voor een schemerlampje van 20W zou je het wel kunnen doen.
Voor het aanknijpen heb je een tang nodig. Deze heb je al voor enkele euro's maar deze tangen heb je speciale aderhulsen nodig en je mag maar tot een aantal A vermogen aansluiten omdat de tang het alleen een beetje plat knpijt.
Voor een paar tientje heb je een goede tang die de bovenstaande aderhulsen kan knijpen en er een speciaal vormpje inknijpt. Echter moet je zelf weten hoeveel druk je moet aanknijpen en moet je per ader huls (afhankelijk van de dikte 3 a 4 keer op een rijtje krimpjes maken. Ik heb een wat duurdere tang een Weidmuller PZ 6 Roto. Deze knijpt een hele set aan putjes en groefjes in 1 keer, knijpt heel licht door een hefboom werking en vertelt je waneer je hard genoeg gedrukt hebt (zegt klik en laat dan los) deze heb ik in een set samen met een stripax striptang. Dit is de enige striptang die ik heb gezien die zowel massief als soepel stript zonder het koper te beschadigen.
[ Bericht 7% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 15:55:21 ]
Heb je hier iets aan: o.a kabels en leidingen aansluitmateriaal etc.etc.
Met prijzen en foto's
http://www.eas-y.de/scrip(...)rt2?tranid=367645578
Met prijzen en foto's
http://www.eas-y.de/scrip(...)rt2?tranid=367645578
Of deze:
http://business.lieske-elektronik.de/
http://www.eibmarkt.de/
http://www.rsonline.nl/
http://nl.farnell.com/
http://www.elektro-online.nl/
Hangte er een beetje vanaf wat je wilt kopen en hoe veel. Voordeel van RS en Farnell is dat alles op rekening gelevert wordt zonder bezorgkosten en volgendedag in huis.
http://business.lieske-elektronik.de/
http://www.eibmarkt.de/
http://www.rsonline.nl/
http://nl.farnell.com/
http://www.elektro-online.nl/
Hangte er een beetje vanaf wat je wilt kopen en hoe veel. Voordeel van RS en Farnell is dat alles op rekening gelevert wordt zonder bezorgkosten en volgendedag in huis.
Tnimble, waar komt dat mooie setje op het plaatje vandaan?
En ik dacht dat je als particulier niet kon bestellen bij RS?
En ik dacht dat je als particulier niet kon bestellen bij RS?
Dar setje (Weidmuller PZ 6 Roto kit 9028680000) komt bij RS vandaan bestel nummer 425-8742 bij farnell hebben ze het ook onder nummer 7685513. Bij farnell kun je als particulier kopen maar je kunt dan niet online en op rekening bestellen. Hoe het bij RS zit weet ik niet maar zal wel ongeveer het zelfde zitten je kunt ze altijd even opbellen.
Voor 23 euro heb je bij Elektro-Online al een Kleuke K4. Daarmee kun je ongeveer het zelfde maar heb je geen koffer en geen striptang en enkele duizende aderhulsen. Ook zul je bij deze tang zelf bepalen hoe hard je moet knijpen en zul je voor elke ader huls 3 of 4 keer moeten aanknijpen waarbij je altijd aan het puntje begint en steeds een mm of 3/4/5 opschuift naar je draad toe.
Alles heeft zijn prijs. Wil je ongeveer een vergelijkbare tang bij EO kopen wordt dat de K32 a 202 euro en heb je nog steeds geen koffer, striptang en hulsen, of de K36 a 70 euro en die heeft ook geen ratel er in zitten.
Dus zo gek vind ik de prijs van het setje niet. Ik heb ook met aanknijptangen gewerk die vele duizenden euro kosten. Deze drukken hydraulisch 3 of 4 koperen platen door een vuist dikke kopere draad (isolatie niet mee gerekent) om daarna de aftakkingen op deze platen te leggen en een koperen huls met een doorsnede van ca 10cm en iets van 3mm dik daarom heen te vouwen.
Bij het FOM waar ik een tijdje gewerkt heb laggen deze weidmuller tangen trouwens bij elke werkplek een aantal. Zo me niets verbasen als zelfs de telefoniste er 3 had
[ Bericht 46% gewijzigd door tnimble op 05-01-2007 15:25:59 ]
Alles heeft zijn prijs. Wil je ongeveer een vergelijkbare tang bij EO kopen wordt dat de K32 a 202 euro en heb je nog steeds geen koffer, striptang en hulsen, of de K36 a 70 euro en die heeft ook geen ratel er in zitten.
Dus zo gek vind ik de prijs van het setje niet. Ik heb ook met aanknijptangen gewerk die vele duizenden euro kosten. Deze drukken hydraulisch 3 of 4 koperen platen door een vuist dikke kopere draad (isolatie niet mee gerekent) om daarna de aftakkingen op deze platen te leggen en een koperen huls met een doorsnede van ca 10cm en iets van 3mm dik daarom heen te vouwen.
Bij het FOM waar ik een tijdje gewerkt heb laggen deze weidmuller tangen trouwens bij elke werkplek een aantal. Zo me niets verbasen als zelfs de telefoniste er 3 had
[ Bericht 46% gewijzigd door tnimble op 05-01-2007 15:25:59 ]
Vandaag even alles gecontroleert of ik nog het een en ander moet vervangen. Toch een beetje geschrokken van de persoon van ENW die de uiteindelijke afmontage heeft gedaan die een grote fout heeft gemaakt.
De kabeldoorvoer mantelbuis is helemaal in orde die we ingegraven hebben, de nieuwe hoofdzekreingenkast ook. Dit is een D3 zilver/blank = 35A alleen wat stoffig maar wat wil je na die iets van 15 jaar. De kabel die er in gestrokken is is ook netjes en het aardscherm is ook netjes aangesloten en niet geoxideert. Echter de KWH meter heeft of de oude laten zitten (of heel mischein een andere oude herbruikt maar daar geloof ik niet zo in).
Het is een AEG J16H meternummer 32776858. Deze heb ik opgezocht.deze heeft een maximale stroom van 10A met 30A peik belasting bouwjaar 1967 en staat op de lijst van afgekeurde meters en is niet gereviseert.
Deze had toen al vervangen moeten worden door een andere van 40A nominaal (of hoger). Dit is dus 1 van de eerste dingen op het lijste om aan te pakken.
In 2003 heeft het energiebedrijf de gameter die tegen het plafond hing daar weg gehaalt wat buizen vervangen aan hun kant en de meter onder de KWH meter geplaatst. Sindsdien maakt de gasmeter een scheurend geluid en maakt deze harde tik geluiden. Hierover is meteen geklaagt maar dit zou normaal zijn? De gas meter is een Ermaf G4 1980 Deze staat zover ik kan kijken ook op de lijst van afgekeurde meters. Tevens hebben ze geen vlamdover in de leiding geplaatst en de koperen buis is niet in geel tape ingewikkelt maar in grijs ductape.
Voor bijde meters ga ik dus aan de bel trekken en eventuele door deze meters te veel in rekening gebracht verbruik terug vorderen. Ik vind het zo ie zo al belachelijk dat ze elk jaar omhoog afronden. Dit jaar is het verschil tussen de meter stand voor gas 1924 m3 in alle berekeningen gebruiken ze echter 1950 m3.
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 06-01-2007 15:36:13 ]
De kabeldoorvoer mantelbuis is helemaal in orde die we ingegraven hebben, de nieuwe hoofdzekreingenkast ook. Dit is een D3 zilver/blank = 35A alleen wat stoffig maar wat wil je na die iets van 15 jaar. De kabel die er in gestrokken is is ook netjes en het aardscherm is ook netjes aangesloten en niet geoxideert. Echter de KWH meter heeft of de oude laten zitten (of heel mischein een andere oude herbruikt maar daar geloof ik niet zo in).
Het is een AEG J16H meternummer 32776858. Deze heb ik opgezocht.deze heeft een maximale stroom van 10A met 30A peik belasting bouwjaar 1967 en staat op de lijst van afgekeurde meters en is niet gereviseert.
Deze had toen al vervangen moeten worden door een andere van 40A nominaal (of hoger). Dit is dus 1 van de eerste dingen op het lijste om aan te pakken.
In 2003 heeft het energiebedrijf de gameter die tegen het plafond hing daar weg gehaalt wat buizen vervangen aan hun kant en de meter onder de KWH meter geplaatst. Sindsdien maakt de gasmeter een scheurend geluid en maakt deze harde tik geluiden. Hierover is meteen geklaagt maar dit zou normaal zijn? De gas meter is een Ermaf G4 1980 Deze staat zover ik kan kijken ook op de lijst van afgekeurde meters. Tevens hebben ze geen vlamdover in de leiding geplaatst en de koperen buis is niet in geel tape ingewikkelt maar in grijs ductape.
Voor bijde meters ga ik dus aan de bel trekken en eventuele door deze meters te veel in rekening gebracht verbruik terug vorderen. Ik vind het zo ie zo al belachelijk dat ze elk jaar omhoog afronden. Dit jaar is het verschil tussen de meter stand voor gas 1924 m3 in alle berekeningen gebruiken ze echter 1950 m3.
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 06-01-2007 15:36:13 ]
m3
en afronden naar beneden zou denk ik nadelig uitpakken? dan komt de eind afrekening en mag je ineens een paar euro's meer gooien? ik zie liever maandelijks een euro meer verdwijnen en aan het eind van het jaar weer terug krijgen
en afronden naar beneden zou denk ik nadelig uitpakken? dan komt de eind afrekening en mag je ineens een paar euro's meer gooien? ik zie liever maandelijks een euro meer verdwijnen en aan het eind van het jaar weer terug krijgen
Kan niets doen met gunstig afronden. Nuon laat hier jaarlijks de meterstanden nog opnemen. Valt dus weinig te doen aan het gunstig doorgeven van maand verbruiken. De eind afrekening die hun opnemen die ronden ze dus naar boven af. En je betaalt ook nog eens 16 euro omdat hun het per jaar willen en komen opnemen.
hier sturen ze gewoon een invulkaart, op of je vult het zelf via internet inquote:Op zaterdag 6 januari 2007 15:38 schreef tnimble het volgende:
Kan niets doen met gunstig afronden. Nuon laat hier jaarlijks de meterstanden nog opnemen. Valt dus weinig te doen aan het gunstig doorgeven van maand verbruiken. De eind afrekening die hun opnemen die ronden ze dus naar boven af. En je betaalt ook nog eens 16 euro omdat hun het per jaar willen en komen opnemen.
en 1x per 2 of 3 jaar komen ze zelf eens kijken
Dat is hier kort geweest maar er werdt te veel gefraudeert. We zitten hier in het postcode gebied met een kamp. Ik heb daar ook meerdere keren gestaan om onder politie / me begeleiding illegale aftappingen te verwijderen enzo. Verder wel goede gasten als je ze leert kennen maar ze hebben hun eigen regels. (ovg woon ik er een heel stuk vanaf hoor)
tja,quote:Op zaterdag 6 januari 2007 15:53 schreef tnimble het volgende:
Dat is hier kort geweest maar er werdt te veel gefraudeert. We zitten hier in het postcode gebied met een kamp. Ik heb daar ook meerdere keren gestaan om onder politie / me begeleiding illegale aftappingen te verwijderen enzo. Verder wel goede gasten als je ze leert kennen maar ze hebben hun eigen regels. (ovg woon ik er een heel stuk vanaf hoor)
Konden ze die Digitale meters niet van afstand uitlezen ?
Mooi verslag over de aanpak van je elektra.
Ik heb ooit eens een immense installatie aangelegd met EIB. Systeem van Peha. De afloop was een drama. Ik zou het nooit willen hebben op grote schaal.
Ik heb ooit eens een immense installatie aangelegd met EIB. Systeem van Peha. De afloop was een drama. Ik zou het nooit willen hebben op grote schaal.
ah heet dat zoquote:Op zaterdag 6 januari 2007 16:07 schreef tnimble het volgende:
MetriPoint komt (naar mijn schatting) rond 2009 / 2010 hier
hier hangt ook nog een oud telwerk en dat bevalt prima
Watermeter idem, ding is al lang voor bij zn goedkeuringsjaar ( ivm afweiking in mijn voordeel )
maar ze komen maar geen nieuwe brengen :p
Was dat het PHC (uitgeklede versie van EIB) of het echte systeem? En wat was er dan zo'n drama aan?quote:Op zaterdag 6 januari 2007 16:08 schreef Wojworshebn het volgende:
Mooi verslag over de aanpak van je elektra.
Ik heb ooit eens een immense installatie aangelegd met EIB. Systeem van Peha. De afloop was een drama. Ik zou het nooit willen hebben op grote schaal.
Als de meter niet een 10A op een 35A afgezekerde aansluiting was waar totaal 11 groepen achter stonden, en de gasmeter geen geke geluiden geeft als of er iets tegen elkaar aanloopt en overslaat zou ik het laen zitten totdat ze zelf met een nieuwe aan komen. OVG kan een afwijking in de meetnauwkeurigheid ook negatief uitvallen. En een meter model dan wordt afgekeurt gaat ook vaak om de veiligheid van de meter en niet alleen om de ijkwaarde en meetnauwkeurigheid.quote:Op zaterdag 6 januari 2007 16:09 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
ah heet dat zo
hier hangt ook nog een oud telwerk en dat bevalt prima
Watermeter idem, ding is al lang voor bij zn goedkeuringsjaar ( ivm afweiking in mijn voordeel )
maar ze komen maar geen nieuwe brengen :p
True Truequote:Op zaterdag 6 januari 2007 16:20 schreef tnimble het volgende:
[..]
Was dat het PHC (uitgeklede versie van EIB) of het echte systeem? En wat was er dan zo'n drama aan?
[..]
Als de meter niet een 10A op een 35A afgezekerde aansluiting was waar totaal 11 groepen achter stonden, en de gasmeter geen geke geluiden geeft als of er iets tegen elkaar aanloopt en overslaat zou ik het laen zitten totdat ze zelf met een nieuwe aan komen. OVG kan een afwijking in de meetnauwkeurigheid ook negatief uitvallen. En een meter model dan wordt afgekeurt gaat ook vaak om de veiligheid van de meter en niet alleen om de ijkwaarde en meetnauwkeurigheid.
onze meter is een 40A
echter die moet er toch uit omdat we een 3fasen aansluiting willen,
1x25A is te licht, en naar 1x 35A is niet mogelijk ofzo
dus dan maar 3x 25A
1x 35 A is redelijk standaard en kan bij jouw ook mits de hoofdkabel, alle draden tot aan de 16A automaten genoeg doorsnede hebben (6mm of 10mm) en de hoofschakelaar en de aardlekschakelaar net zoals je meter voor 40A of 63A zijn.
Ja idd het was het PHC-systeem. Ik denk dat het echt een hobby moet zijn ipv dat het echt praktisch is. Maar belangrijker is nog dat het systeem heel goed wordt uitgedacht. En daar zat nu net het probleem.
Bovendien is zo'n systeem met een storing verrekte irritant, bv, er raakt een bus moduul defect of de kabel vd bus raakt beschadigt en je kunt geen licht meer in je hele huis aan of uitzetten.
Bovendien is zo'n systeem met een storing verrekte irritant, bv, er raakt een bus moduul defect of de kabel vd bus raakt beschadigt en je kunt geen licht meer in je hele huis aan of uitzetten.
hier is het nog 1x25A en naar 35A schijnt niet te kunnen door er een 35A schroef en zekering in te klutsen, moet de kabel vervangen worden ofzo :Squote:Op zaterdag 6 januari 2007 16:32 schreef tnimble het volgende:
1x 35 A is redelijk standaard en kan bij jouw ook mits de hoofdkabel, alle draden tot aan de 16A automaten genoeg doorsnede hebben (6mm of 10mm) en de hoofschakelaar en de aardlekschakelaar net zoals je meter voor 40A of 63A zijn.
Hoe is KNX/EIB opgebouwd?
Er betaan 3 manieren van het aansluiten van het systeem
- via groenen 2x2x0.8 bus kabel
- via lichtnet
- via radiogolven
De meest toegepaste vorm is via buskabel. Dit is goedkoper dan via het lichtnet omdat de componenten eenvoudiger zijn om een printplaat te voeden van uit 30V dan vanuit 230V en het makkelijker is om de berichten te versturen. Het nedeel van de radiogolf techniek is dat het mogelijk is dat als b.v. de buren ook het systeem hebben je elkaars verlichting kan bedienen als geprogrameerde adressen elkaar overlappen. En betonwapening en elektrische aparatuur kan de ontvangst verstoren.
Een KNX/EIB systeem ziet er ongeveer als onderstaant uit:
Sensoren:
1 - Licht- regel en windsensoren voor automatisch aanpassen dim stand (optie)
2 - Regeltechniek componenten om geautomatiseerd bij grenswaarde overscheiding van o.a. licht, wind en regen de verlichting, verwarming, zonwering of rolluiken te bedienen (optie)
3 - kamer temperatuur meting (optie)
4 - Bedieningsknoppen zoals drukknoppen en schakelaar of touchscreen
Actoren:
5 - Schakel en dim uitgangen voor aansturen verlichting
6 - Besturing van motoren rolluiken e.d. (optie)
7 - Besturing van zonwering (optie)
8 - Besturing van de verwarming; aan/uit ketel en kleppen voor zoneregeling (per ruimte instelbare temperatuur) (optie)
Het systeem is decentraal dat wil zeggen dat er geen centrale regel eenheid is. Het voordeel hiervan is dat elke sensor en actor onafhankelijk van elkaar functioneert. Als er iets kapot gaat blijft de rest werken.
De apparaten kun je op heel veel verschillende manieren op de bus aansluiten en je kunt alle manieren door elkaar heen gebruiken.
Er betaan 3 manieren van het aansluiten van het systeem
- via groenen 2x2x0.8 bus kabel
- via lichtnet
- via radiogolven
De meest toegepaste vorm is via buskabel. Dit is goedkoper dan via het lichtnet omdat de componenten eenvoudiger zijn om een printplaat te voeden van uit 30V dan vanuit 230V en het makkelijker is om de berichten te versturen. Het nedeel van de radiogolf techniek is dat het mogelijk is dat als b.v. de buren ook het systeem hebben je elkaars verlichting kan bedienen als geprogrameerde adressen elkaar overlappen. En betonwapening en elektrische aparatuur kan de ontvangst verstoren.
Een KNX/EIB systeem ziet er ongeveer als onderstaant uit:
Sensoren:
1 - Licht- regel en windsensoren voor automatisch aanpassen dim stand (optie)
2 - Regeltechniek componenten om geautomatiseerd bij grenswaarde overscheiding van o.a. licht, wind en regen de verlichting, verwarming, zonwering of rolluiken te bedienen (optie)
3 - kamer temperatuur meting (optie)
4 - Bedieningsknoppen zoals drukknoppen en schakelaar of touchscreen
Actoren:
5 - Schakel en dim uitgangen voor aansturen verlichting
6 - Besturing van motoren rolluiken e.d. (optie)
7 - Besturing van zonwering (optie)
8 - Besturing van de verwarming; aan/uit ketel en kleppen voor zoneregeling (per ruimte instelbare temperatuur) (optie)
Het systeem is decentraal dat wil zeggen dat er geen centrale regel eenheid is. Het voordeel hiervan is dat elke sensor en actor onafhankelijk van elkaar functioneert. Als er iets kapot gaat blijft de rest werken.
De apparaten kun je op heel veel verschillende manieren op de bus aansluiten en je kunt alle manieren door elkaar heen gebruiken.
Hoostwaarschijnlijk heb je dan een 4mm kabel want de bedrading tussen de zekeringen, meter en groepen heb je zo vervangen. en lijkt mij geen grote barierre.quote:Op zaterdag 6 januari 2007 16:34 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
hier is het nog 1x25A en naar 35A schijnt niet te kunnen door er een 35A schroef en zekering in te klutsen, moet de kabel vervangen worden ofzo :S
Op het KNX/EIB systeem kun je heel veel apparaten aansluiten. Het syteem is onderverdeelt in lijnen en area's.
Op elke lijn kun je 256 apparaten aansluiten. Als je meer dan 256 apparaten nodig hebt of er meerdere gebouwen aan elkaar gekoppelt moeten worden plaats je lijn koppelaars. Een lijn koppelaar moet je zien als een Hub of een switch. Alle lijnkoppelaars worden met elkaar doorverbonden met een kabel. Op deze kabel kunnen maximaal 15 lijnen. Om nog verder te kunnen gaan kun je de lijnen via een area koppelaar met elkaar doorverbinden. Een area koppelaar moet je zien als een router. Er kunnen maximaal 15 areas worden gemaakt. Totaal kom je dan op 61455 apparaten die je met elkaar kunt koppelen.
De lijnen en area's kun je via een KNX/EIB kabel met elkaar doorverbinding maar ook via andere media zoals b.v. een computer netwerk of via internet.
Voor een gewoon woonhuis zul je bijna altijd voldoende hebben aan 1 lijn en heb je al de ingewikkelde lijn en area koppelaars niet nodig.
Op elke lijn kun je 256 apparaten aansluiten. Als je meer dan 256 apparaten nodig hebt of er meerdere gebouwen aan elkaar gekoppelt moeten worden plaats je lijn koppelaars. Een lijn koppelaar moet je zien als een Hub of een switch. Alle lijnkoppelaars worden met elkaar doorverbonden met een kabel. Op deze kabel kunnen maximaal 15 lijnen. Om nog verder te kunnen gaan kun je de lijnen via een area koppelaar met elkaar doorverbinden. Een area koppelaar moet je zien als een router. Er kunnen maximaal 15 areas worden gemaakt. Totaal kom je dan op 61455 apparaten die je met elkaar kunt koppelen.
De lijnen en area's kun je via een KNX/EIB kabel met elkaar doorverbinding maar ook via andere media zoals b.v. een computer netwerk of via internet.
Voor een gewoon woonhuis zul je bijna altijd voldoende hebben aan 1 lijn en heb je al de ingewikkelde lijn en area koppelaars niet nodig.
Ziet er gelikt uit tnimble! Ben hier nog nooit iets tegen gekomen van jou dat je voor minder gaat he ???
Wat kost zo'n systeem nu eigelijk ongeveer ? Moet je heirvoor met Leen gaan bellen of ???
Wat kost zo'n systeem nu eigelijk ongeveer ? Moet je heirvoor met Leen gaan bellen of ???
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
TVP voor foto's en dergelijke !
Ik denk meer dat je als nieuwsposter een geile egocentrische narcist moet zijn, die een flinke stijve krijgt van alle berichten die ie van zijn eigen hand ziet op de FP, zo! ©yvonne
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
Ik koop alles in duitsland omdat dat een stuk scheelt.
Voeding TX110
214 euro
3 Dimmer kanelen 300W TXA213:
313 euro (463,93 bij elektro-online)
Interfac om het systeem permanent aan het computer netwerk te hangen N148/21 van Siemsn (hager heeft zoiets niet)
160 euro
Drukknoppen kastje van Merten 622719
62 euro
Afdekraam gepolijst messing Merten 483121
20 euro
Processor printplaat en buskoppelaar waar het knoppen kastje op komt Merten 690299
70 euro
Van de voeding heb je er slechts 1 nodig. De dimmer zijn dus zo'n 100 europ per kanaal dan scheelt niet zo veel met een goede digitale universele dimmer. De interface van siemns heb je niet persee nodig is meer een gadget Voor elke kamer heb ik 1x knoppenkastje + raampje + printje nodig. Deze kost best veel maar dat komt door mijn specifieke wens om zo min mogelijk schakel materiaal in zicht te hebben wat helemaal in de stijl van het huis past en zo veel mogelijk moet kunnen.
Voeding TX110
214 euro
3 Dimmer kanelen 300W TXA213:
313 euro (463,93 bij elektro-online)
Interfac om het systeem permanent aan het computer netwerk te hangen N148/21 van Siemsn (hager heeft zoiets niet)
160 euro
Drukknoppen kastje van Merten 622719
62 euro
Afdekraam gepolijst messing Merten 483121
20 euro
Processor printplaat en buskoppelaar waar het knoppen kastje op komt Merten 690299
70 euro
Van de voeding heb je er slechts 1 nodig. De dimmer zijn dus zo'n 100 europ per kanaal dan scheelt niet zo veel met een goede digitale universele dimmer. De interface van siemns heb je niet persee nodig is meer een gadget Voor elke kamer heb ik 1x knoppenkastje + raampje + printje nodig. Deze kost best veel maar dat komt door mijn specifieke wens om zo min mogelijk schakel materiaal in zicht te hebben wat helemaal in de stijl van het huis past en zo veel mogelijk moet kunnen.
Voor elke kamer heb ik 1x knoppenkastje + raampje + printje nodig. Deze kost best veel maar dat komt door mijn specifieke wens om zo min mogelijk schakel materiaal in zicht te hebben wat helemaal in de stijl van het huis past en zo veel mogelijk moet kunnen.
Met alle respect, maar wat een ontiegelijk lelijk afdekraam.
Zeker icm die moderne drukknoppen. Neem dan iets van glas ofzo.
Zeker icm die moderne drukknoppen. Neem dan iets van glas ofzo.
Smaken verschillen. Ik vind dit best erg mooi en het past goed bij alle andere gepolijste messing deurkrukken, greepjes, het brons, het bladgoud, de kroonluchters enz. Gemonteerd ziet het er zo uit:quote:Op zaterdag 6 januari 2007 18:13 schreef Wojworshebn het volgende:
Met alle respect, maar wat een ontiegelijk lelijk afdekraam.
Zeker icm die moderne drukknoppen. Neem dan iets van glas ofzo.
Om een idee te geven:
iets met smaak & twisten ofzo was het toch ?quote:Op zaterdag 6 januari 2007 18:13 schreef Wojworshebn het volgende:
Met alle respect, maar wat een ontiegelijk lelijk afdekraam.
Zeker icm die moderne drukknoppen. Neem dan iets van glas ofzo.
Tnimble,
Is dit net zoiets als een relais & pulse systeem ???
Ikzelf heb in een kamer ergens een trafo op 220v op rails met 2 relais weggewerkt. Op 2 plekken heb ik pulse schakelaars gemonteerd. Die schakelaars staan met de trafo/elais in contact met een cat5 kabel.
Geloof dat ik nu bijv. een cat5 kabel naar de voordeur kan trekkenen dan daar een relais op zetten. Als ik dan in die kamer op een knop druk gaat de voordeur open.
Is dit nu net zoiets ???
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
Ja teleruptors zijn dat waarschijnlijk. Elke keer als je er een spanningkhe opzet schakelt het aan of uit. Deze relais ku je door je hele huis toepassen en de drukknoppen aan de relais knopen in de meterkast om te papalen wlke wat en hoe schakelt.
Bij dit systeem wordt er echter geen spanning op een ralais gezet maar roepen de drukknoppen berichtjes tegen alle ralais en dimmers. De relais en dimmers programeer je op welk bericht ze moeten reageren.
Bij dit systeem wordt er echter geen spanning op een ralais gezet maar roepen de drukknoppen berichtjes tegen alle ralais en dimmers. De relais en dimmers programeer je op welk bericht ze moeten reageren.
Toch voel jij je daar wel thuis geloof ik zo te zien. Smaakvol.
Zou als ik jou was met al die dure plannen maar een deugdelijke alarmanlage anschaffen.
Schakelaartjes: heb je daar ook de ledjes in?
Afdekraam gepolijst messing Merten 483121 Schitterend
Smaakvol.Zou als ik jou was met al die dure plannen maar een deugdelijke alarmanlage anschaffen.
Schakelaartjes: heb je daar ook de ledjes in?
Afdekraam gepolijst messing Merten 483121 Schitterend
het afdel raampje past gewoon goed bij de inrichting. is wel een duur grapje denk ik. alleen al 20 euro voor het afdek raampje...
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
Tot aan de verbouwing hebben we alarm in huis gehad, raam en deurcontacten, beweging sensoren. Dit wil ook allemaal weer terug instaleren moet tegenwoordig ook een stuk netter en onopvallender kunnen dan toen.
Het knoppenkastje heeft verlichting in de knopjes en programeerbasre status terug melding via rode of groene cirkels rond de knoppen.
Het gekozen schakel materiaal is erg duur idd. als je in dezelfde serie (serie design) een wit plastic rampje koopt kost het iets van 7 euro. Koop je het in de serie basic kost het 2 euro ofzo.
Door mijn specifieke wens kost het per bedienpunt ca 152 euro een veelvoud waarvoor je het met ander schakelmateriaal ook op EIB kan aansluiten.
Het knoppenkastje heeft verlichting in de knopjes en programeerbasre status terug melding via rode of groene cirkels rond de knoppen.
Het gekozen schakel materiaal is erg duur idd. als je in dezelfde serie (serie design) een wit plastic rampje koopt kost het iets van 7 euro. Koop je het in de serie basic kost het 2 euro ofzo.
Door mijn specifieke wens kost het per bedienpunt ca 152 euro een veelvoud waarvoor je het met ander schakelmateriaal ook op EIB kan aansluiten.
Onlangs hadden we een kleine discussie over de meterkast de opinie daar was dat dat een enorme grote kast was wat toch echt veel te groot was.
Bovenin dit topic kun je zien dat ik de keuze nog moet maken uit 2 groepenkasten. Omdat ik nog weinig ervaring met met de 2de type en er mischien andere handige zijn heb ik op een ander forum er een vraag over gestelt. Deze reactie:
Dit is dus op shcaal! Als ik meer ruimte had gehad zegt hij dan Totale afmeting is maarliefst 1 meter 65 breed en 1 met 15 hoog.
Ik vind dit groot en dan wordt gezegt dat als ik het over een kastje van nog geen 70cm breed heb dat dat onnodig en extreem overdreven groot is. Wat zijn wij Nederlanders bekromtpen, ouderwets, zuinig en kleindenkent zeg! Jeez
Bovenin dit topic kun je zien dat ik de keuze nog moet maken uit 2 groepenkasten. Omdat ik nog weinig ervaring met met de 2de type en er mischien andere handige zijn heb ik op een ander forum er een vraag over gestelt. Deze reactie:
Ik heb de Vega D eens in de Belgische Catalogus eens opgezocht. Tjee deze is wel 2x zo dik als deNederlandse! Ik heb de Nerderlandse Vega B kast even hertekent volgens de maten in de catalogus:quote:Ik heb hier 3 Vega D kasten hangen, FD72B, destijds, dik 4 jaar geleden kwamen die tegen de 400 ¤ 't stuk, wel met volle deur, doorzichtige was NOG duurder ...
...
Mocht ik hier meer plaats gehad hebben op 1 muur, dan had ik misschien ook beter een professionele grote kast genomen, maar dit was onmogelijk.
Mvg,
Bart
Dit is dus op shcaal! Als ik meer ruimte had gehad zegt hij dan Totale afmeting is maarliefst 1 meter 65 breed en 1 met 15 hoog.
Ik vind dit groot en dan wordt gezegt dat als ik het over een kastje van nog geen 70cm breed heb dat dat onnodig en extreem overdreven groot is. Wat zijn wij Nederlanders bekromtpen, ouderwets, zuinig en kleindenkent zeg! Jeez
Ik heb er totaal geen verstand van en mij lijkt zo'n kast ook zeer overdreven voor een gewoon woonhuis
Ik denk meer dat je als nieuwsposter een geile egocentrische narcist moet zijn, die een flinke stijve krijgt van alle berichten die ie van zijn eigen hand ziet op de FP, zo! ©yvonne
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
Tja als je niet in een land woont waar iedereen zuinig is en overal op beknibbelt heeft iedere wandcontactdoos zijn eigen plon / zekering. Stel 3 slaapkame, keuken en grote woonkamer, garage en zoldertje. Zit je zo aan de 25 a 30 groepen. Per 4 groepen aan aardlek 6 a 8 aardleks. Automaat is 1 module, aardlek heeft de breedte van 2. Kom je totaal op zo'n 41 a 80 modulen dat zijn in die kast 2 a 3 rijen al helemaal propvol. Gebruik je aardlekautomaten (wat daar zeer gewoon is) kom je op 54 a 64 modulen is 3 rijen prop vol.
Dan alle dimmers en schakelaar, logica modulen, roluikbesturing, ketel sturing er bij gemiddelt 6 tot 8 modulen breed per apparaat. b.v 8 dimmer, 4 rollijken, 8 verwarmingszones heb je een rij of 8 extra vol, dan je bedrading er bij, extra zekeringen van 4, 6 en 10A om je dimmers en schakelaars enzo te beveiligen tegen overbelasting.
Dus 1 zo'n kast zie ik wel helemaal vol zitten, maar 3? maar belgen en duitser krjigen dat dus wel voorelkaar.
Dan alle dimmers en schakelaar, logica modulen, roluikbesturing, ketel sturing er bij gemiddelt 6 tot 8 modulen breed per apparaat. b.v 8 dimmer, 4 rollijken, 8 verwarmingszones heb je een rij of 8 extra vol, dan je bedrading er bij, extra zekeringen van 4, 6 en 10A om je dimmers en schakelaars enzo te beveiligen tegen overbelasting.
Dus 1 zo'n kast zie ik wel helemaal vol zitten, maar 3? maar belgen en duitser krjigen dat dus wel voorelkaar.
Heb er nog even een gemiddelt groepenkastje bij gezet wat in NL door aannemers en woningbouw standaard neergehangen wordt:
ik heb geen flauw idee,quote:Op zaterdag 6 januari 2007 17:00 schreef tnimble het volgende:
[..]
Hoostwaarschijnlijk heb je dan een 4mm kabel want de bedrading tussen de zekeringen, meter en groepen heb je zo vervangen. en lijkt mij geen grote barierre.
maar bij een upgrade naar 3 fasen ( wat we toch willen, kost maandelijks niks meer, alleen 1 malig 200 euro ) moeten ze toch ook een andere meter brengen en alles
Kwa kast ben ik er uit.
Ik heb ook nog een paar andere merken over wogen maar deze hebben allemaal wel een nadeel .
Merlin Gerin Prisma+ G:
Errg diepe kast en de afwerking vind ik zelf niet zo heel erg mooi. Wel heeft deze kast in diepte en positie verstelbare DIN rails.
Vynckier Fix-O-Rail:
Zeer mooie stijlvolle kasten. Vooral de rechter die voor verzonken montage zijn. Kasten zijn in dezelfde afmetingen als de Hager Vega B. De rechter is mijn 2de keuze.
Hager Vega D:
Het is niet de mooiste kast, de Vega B is net iets mooier en het is niet te vergeliken met de Fix-o-Rail. Maar deze wordt het het is een stalen kast die per rij 24 aaneengesloten modules kan bevatten. Ik neem hem 5 rijen / 85cm hoog (de kast is tot 7 rijen) ik kan daar alles voor het hele huis in kwijt. En ik heb dan nog ruimte over voor een weerstation, zone verwarming en alarmering. Ook heb ik dan nog plaats voor extra zekeringen van 1 a 2 ampere voor het beveiligen van schakel uitgangen.
Ik moet dus mijn gasleiding ca 5cm verplaatsen. (wat ook voor de Universe en Prisma kast zou moeten) Kan de diameter van de buis meteen terug naar 22mm ipv 1 3/4" waar geen beugel of wat dan ook voor te krijgen is anders dan beugels voor PVC afvoerbuis. Dat loeidikke stuk is ook maar tot het plafond daar gaat het over naar 22mm.
[ Bericht 5% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 09:55:33 ]
Ik heb ook nog een paar andere merken over wogen maar deze hebben allemaal wel een nadeel .
Merlin Gerin Prisma+ G:
Errg diepe kast en de afwerking vind ik zelf niet zo heel erg mooi. Wel heeft deze kast in diepte en positie verstelbare DIN rails.
Vynckier Fix-O-Rail:
Zeer mooie stijlvolle kasten. Vooral de rechter die voor verzonken montage zijn. Kasten zijn in dezelfde afmetingen als de Hager Vega B. De rechter is mijn 2de keuze.
Hager Vega D:
Het is niet de mooiste kast, de Vega B is net iets mooier en het is niet te vergeliken met de Fix-o-Rail. Maar deze wordt het het is een stalen kast die per rij 24 aaneengesloten modules kan bevatten. Ik neem hem 5 rijen / 85cm hoog (de kast is tot 7 rijen) ik kan daar alles voor het hele huis in kwijt. En ik heb dan nog ruimte over voor een weerstation, zone verwarming en alarmering. Ook heb ik dan nog plaats voor extra zekeringen van 1 a 2 ampere voor het beveiligen van schakel uitgangen.
Ik moet dus mijn gasleiding ca 5cm verplaatsen. (wat ook voor de Universe en Prisma kast zou moeten) Kan de diameter van de buis meteen terug naar 22mm ipv 1 3/4" waar geen beugel of wat dan ook voor te krijgen is anders dan beugels voor PVC afvoerbuis. Dat loeidikke stuk is ook maar tot het plafond daar gaat het over naar 22mm.
[ Bericht 5% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 09:55:33 ]
Lijkt mij dat de 'mooi' factor toch niet zo van belang is?
Zit immers toch achter een gesloten deur.
In België en Frankrijk is inderdaad bijna alles afgezekerd, alleen is het niet zo dat 3 of 4 groepen achter één aardlek zitten. Daar is het gewoon dat de gehele installatie achter één 300mA aardlek zit en de 'natte' groepen (badkamer, keuken, wasmachine, etc.) achter één 30mA aardlek.
Beetje vreemd in onze ogen, maar aan de andere kant zijn de 'gewone' groepen (voor WCD's) standaard 10A afgezekerd. Rekening houdend dat een Schuko WCD maximaal 10A aankan (waar meestal niet aan wordt gehouden overigens), is dat wel wat logischer dan de standaard 16A afzekering in Nederland.
Zit immers toch achter een gesloten deur.
In België en Frankrijk is inderdaad bijna alles afgezekerd, alleen is het niet zo dat 3 of 4 groepen achter één aardlek zitten. Daar is het gewoon dat de gehele installatie achter één 300mA aardlek zit en de 'natte' groepen (badkamer, keuken, wasmachine, etc.) achter één 30mA aardlek.
Beetje vreemd in onze ogen, maar aan de andere kant zijn de 'gewone' groepen (voor WCD's) standaard 10A afgezekerd. Rekening houdend dat een Schuko WCD maximaal 10A aankan (waar meestal niet aan wordt gehouden overigens), is dat wel wat logischer dan de standaard 16A afzekering in Nederland.
Tnimble, sorry, maar ik doe het nu effe zo. Ik ga het morgenmiddag doorlezen (als ik terug ben van examen) en dan zal ik pas mijn bewondering gaan uitspreken voor je vakmanschap en uitleg.
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Niet overal. Vooral bij wat oudere huizen hagt het aan de wand in de gang of zelfs in de woonkamer.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 09:56 schreef naaa het volgende:
Lijkt mij dat de 'mooi' factor toch niet zo van belang is? Zit immers toch achter een gesloten deur.
Volgens mij zit het bij MMach ook als verzonken inbouw kast in de wand van de woonkamer.
Edit: Bingo gevonden: En inderdaad zo te zien 1x siemens 300mA aardlek
Bij mij zit het in de gang vlak achter de voordeur. Mischein dat ik het als de bovenverdieping verbouw gaat worden alle meters onder de trap ga laten plaatsen. De watermeter zit nu onder een luike voor de voordeur niet erg handig met opnemen van de stand en je bent erg gelimiteert in je vloer bekleding. De elektr en gas zo bij de voordeur maakt de doorgang wat smal vooral omdat de draai naar de voorkamer met meubels preceis in de gas meter uitkomt.
Dat van slechts 1 aarlek wist ik niet. Lijkt me ook wel gewoon in NL moet het verdeelt zitten omniet je halfe huis zonder spanning te hebben. Echter 300mA is wel veel voor een mens (dodelijk door je hart)quote:In België en Frankrijk is inderdaad bijna alles afgezekerd, alleen is het niet zo dat 3 of 4 groepen achter één aardlek zitten. Daar is het gewoon dat de gehele installatie achter één 300mA aardlek zit en de 'natte' groepen (badkamer, keuken, wasmachine, etc.) achter één 30mA aardlek.
Vroeger hadden we in NL ook 10A. De regel in NL is max 16A omdat hier zoveel achter 1 groep wordt geplaatst gaan we dan ook op de maximum toegestane waarde zitten. In Belgie is dat geloof ik max 20A (wat overeenkomt met 2.5mm draden) maar wordt alleen voor verlichting groepen gedaan dacht ik. Die 16A is raar omdat een WCD doorbrand boven de 10A netzoals een lichtschakelaar. Je ziet dan ook veel doorgebrande WCDs als je stroringen komt verhelpen.quote:Beetje vreemd in onze ogen, maar aan de andere kant zijn de 'gewone' groepen (voor WCD's) standaard 10A afgezekerd. Rekening houdend dat een Schuko WCD maximaal 10A aankan (waar meestal niet aan wordt gehouden overigens), is dat wel wat logischer dan de standaard 16A afzekering in Nederland.
[ Bericht 1% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 10:24:55 ]
Veel succes!quote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:00 schreef sanger het volgende:
Tnimble, sorry, maar ik doe het nu effe zo. Ik ga het morgenmiddag doorlezen (als ik terug ben van examen) en dan zal ik pas mijn bewondering gaan uitspreken voor je vakmanschap en uitleg.
Wandcontactdoos kan in Nederland wel 16 Ampere hebben...
Storingen aan wandcontactdozen komen eerder door een draad die niet goed vast zit dan door overbelasting...
Storingen aan wandcontactdozen komen eerder door een draad die niet goed vast zit dan door overbelasting...
vraag ik me toch af hoe t WCD in de keuken er nu uitziet na 20Aquote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:16 schreef tnimble het volgende:
[..]
Die 16A is raar omdat een WCD doorbrand boven de 10A netzoals een lichtschakelaar. Je ziet dan ook veel doorgebrande WCDs als je stroringen komt verhelpen.
het wil niet zeggen dat er ook meteen 20 Ampere op die groep staat dan....quote:Op dinsdag 9 januari 2007 11:00 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
vraag ik me toch af hoe t WCD in de keuken er nu uitziet na 20A
De wandcontactdozen in schuko uitvoering (onze wel bekende rnde stekker met 2 ronde pennen aan de voorkant en aanrde lip aan de zijkant) van Berker, Jung, Merten, BuschJager, Niko, Gira, enz zijn voor alle landen identiek en zijn voor 10A nominaal. Voor hogere stromen bestaat de wandcontactdoos in perilex of CEE uitvoering. Dat de schuko maar 10A continu aankan is ook de reden dat een kookplaat (ook die slechts 1 fase gebruikt) op een perilex aangesloten moet worden.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:27 schreef TheOneAndOnly het volgende:
Wandcontactdoos kan in Nederland wel 16 Ampere hebben...
Storingen aan wandcontactdozen komen eerder door een draad die niet goed vast zit dan door overbelasting...
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 12:30:32 ]
Productgroep Wandcontactdoos
Uitvoering Met beschermingscontact
Aantal eenheden 1
Uitvoeringsvorm afdekking Volle afdekplaat
Opdruk/indicatie
Aansluitwijze Steekklem
Klapdeksel Nee
Met kinderbeveiliging Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9010
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Met verlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering
Speciale voeding Overig
Montagewijze Inbouw
Soort bevestiging
Materiaal
Kwaliteitsklasse
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming
Uitvoering oppervlakte
Afschakelbaar Nee
Stekerstand gedraaid Nee
Nominale stroom 16 A
Nominale spanning 250 V
Frequentie Hz
Nominale foutstroom mA
Beschermingsgraad (IP) 20
Militaire uitvoering
Voor "verzwarende omstandigheden "
Samenstelling Compleet
Slagvast
Kleur variant Zuiver wit, mat
rechtstreeks van de TU site
Uitvoering Met beschermingscontact
Aantal eenheden 1
Uitvoeringsvorm afdekking Volle afdekplaat
Opdruk/indicatie
Aansluitwijze Steekklem
Klapdeksel Nee
Met kinderbeveiliging Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9010
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Met verlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering
Speciale voeding Overig
Montagewijze Inbouw
Soort bevestiging
Materiaal
Kwaliteitsklasse
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming
Uitvoering oppervlakte
Afschakelbaar Nee
Stekerstand gedraaid Nee
Nominale stroom 16 A
Nominale spanning 250 V
Frequentie Hz
Nominale foutstroom mA
Beschermingsgraad (IP) 20
Militaire uitvoering
Voor "verzwarende omstandigheden "
Samenstelling Compleet
Slagvast
Kleur variant Zuiver wit, mat
rechtstreeks van de TU site
Als je in de technische specifiecaties in de catalogus van de fabrikant kijkt staat daar Nominale stroom EN 10/16A, UL 15A, CSA 17A, IEC 10A. Volgens CEE74 is de continue stroom 10A maximale stroom 16A welke enkele minuten moet kunnen lopen. Dat een verkopende partij of het verschil tussen een continustroom en een maximaal stroom niet weet, verkeert overneemt of niet weet dat er voor verschillende landen verschillende tabellen staan.
Edit: De verschillen tussen de EN, UL, CSA en IEC is door verschil in spanning en koeling (materiaal inbouwdoos, afmeting inbouwdoos en diameter aansluitdraad)
Edit: De verschillen tussen de EN, UL, CSA en IEC is door verschil in spanning en koeling (materiaal inbouwdoos, afmeting inbouwdoos en diameter aansluitdraad)
Ja maximale stroom die mag lopen. Maar dat is niet de stroom die bij inbouw in een plastic inbouwdoos van 40mm diep aangesloten via 2.5mm VD draad met isolatie tot 70 graden bestand mag lopen gedurende langere tijd. Oftewel de stroom in toepassing NEN-EN 16A max, 40A insschakel peik, 10A constant.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 14:17 schreef TheOneAndOnly het volgende:
ik heb net bij mij effe een stopcontact open gemaakt en er staat toch echt 16 ampere op....
Wordt deze WCD ingebouwt in vierkante stalen inbouwdoos van 37mm diep aangesloten op VD draad 1.5mm isolatie tot 105 graden. Dan mag er (toepassing MS-UL) max 15A lopen, inschakelpeik 40A, 15A continue.
[ Bericht 5% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 15:52:35 ]
en waar staat dat dan?quote:Op dinsdag 9 januari 2007 15:28 schreef tnimble het volgende:
[..]
Ja maximale stroom die mag lopen. Maar dat is niet de stroom die bij inbouw in een plastic inbouwdoos van 40mm diep aangesloten via 2.5mm VD draad met isolatie tot 70 graden bestand mag lopen gedurende langere tijd. Oftewel de stroom in toepassing NEN-EN 16A max, 40A insschakel peik, 10A constant.
niet op de site van gira...
daar vind ik alleen maar 16/250V stopcontacten
Dit staat in de technische bijlage. Daar staan een pagina of 30 met tabellen, grafieken en schetsen met maatvoeringen. Welke kolom je in de tabel voor de WCD je moet nemen staat in de norm voor het toepassings gebied. Voor NL is dat NEN-EN of gewoon EN. Voor belgie is dan NBN-EN voor engeland BS-EN voor duitsland DIN-EN of VDE-ENquote:Op dinsdag 9 januari 2007 15:32 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
en waar staat dat dan?
niet op de site van gira...
daar vind ik alleen maar 16/250V stopcontacten
gewoon die van 16 ampere dus...quote:Op dinsdag 9 januari 2007 15:38 schreef tnimble het volgende:
[..]
Dit staat in de technische bijlage. Daar staan een pagina of 30 met tabellen, grafieken en schetsen met maatvoeringen. Welke kolom je in de tabel voor de WCD je moet nemen staat in de norm voor het toepassings gebied. Voor NL is dat NEN-EN of gewoon EN. Voor belgie is dan NBN-EN voor engeland BS-EN voor duitsland DIN-EN of VDE-EN
dat een stopcontact uitfikt komt helemaal niet zo heel vaak voor en als het al voorkomt komt dat omdat er een stekker inzit die niet goed aangesloten is, bijvoorbeeld dmv draadbusjes of andereindhulzen of dat de draad niet helemaal goed in de aansluiting van stopcontact zit...
dat zijn mijn ervaringen dus als storingsmonteur...
Omdat het niet zovaak voorkomt dat een apaaraat van meer dan 2300W gedurende lange tijd aan staat. B.v. een frituur van 3000 zal de WCD erg doen opwarmen als ddeze de hele dag aan staat.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 15:50 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
gewoon die van 16 ampere dus...
dat een stopcontact uitfikt komt helemaal niet zo heel vaak voor en als het al voorkomt komt dat omdat er een stekker inzit die niet goed aangesloten is, bijvoorbeeld dmv draadbusjes of andereindhulzen of dat de draad niet helemaal goed in de aansluiting van stopcontact zit...
dat zijn mijn ervaringen dus als storingsmonteur...
Wordt er een inbouwdoos van b.v. 50mm diep toegepast dan zal er minder warmte ontwikkeling zijn. Kan kan de stroom hoger zijn. Hoeveel hoger dit is weet je niet omdat nog de fabrikant nog Kema hier op getest hebben.
Hoe ouder de WCD zal zijn hoe warmer hij wordt omdat de contactdruk afneemt tot onder de minimale waarde die door de fabrikant opgegeven wordt dat de WCD heeft. Er wordt dan door ouderdom niet meer voldaan aan de norm en zal bij een keuring afgekeurt worden.
daarom, gewoon U50 dozen gebruiken, U40 is zowieso al kut...quote:Op dinsdag 9 januari 2007 16:00 schreef tnimble het volgende:
[..]
Omdat het niet zovaak voorkomt dat een apaaraat van meer dan 2300W gedurende lange tijd aan staat. B.v. een frituur van 3000 zal de WCD erg doen opwarmen als ddeze de hele dag aan staat.
Wordt er een inbouwdoos van b.v. 50mm diep toegepast dan zal er minder warmte ontwikkeling zijn. Kan kan de stroom hoger zijn. Hoeveel hoger dit is weet je niet omdat nog de fabrikant nog Kema hier op getest hebben.
Hoe ouder de WCD zal zijn hoe warmer hij wordt omdat de contactdruk afneemt tot onder de minimale waarde die door de fabrikant opgegeven wordt dat de WCD heeft. Er wordt dan door ouderdom niet meer voldaan aan de norm en zal bij een keuring afgekeurt worden.
en laat maar lekker uitfikken allemaal, is goed voor de omzet....
quote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:16 schreef tnimble het volgende:
Niet overal. Vooral bij wat oudere huizen hagt het aan de wand in de gang of zelfs in de woonkamer.
Bij oudere huizen zie je dat inderdaad vaak, maar neem je een mooie groepenkast zie je nog steeds de, in mijn ogen, lelijke buizen en PEUM gebeuren.
Ben het ook helemaal met je eens. Rare jongens, die vlamingen .quote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:16 schreef tnimble het volgende:
Dat van slechts 1 aarlek wist ik niet. Lijkt me ook wel gewoon in NL moet het verdeelt zitten omniet je halfe huis zonder spanning te hebben. Echter 300mA is wel veel voor een mens (dodelijk door je hart).
.Vreemd genoeg is deze regel nog steeds van kracht:
Dit dus volgens de AREI (zeg maar Belgische NEN).quote:"De richtlijnen van het AREI moeten gevolgd worden. Dit houdt onder andere in dat er een algemene aardlekschakelaar van 300mA aanwezig moet zijn en een van 30mA voor o.a. de badkamer."
Ga je ook toelichten hoe het hele EIB gebeuren aangesloten gaat/moet worden?
Wel intressant om te weten, misschien dat ik EIB later ook wel toe ga passen bij verbouwing van mijn huis.
[ Bericht 19% gewijzigd door naaa op 10-01-2007 19:59:30 (Toevoeging) ]
meestal is EIB tweedraads... alle modules zijn geadresseerd...
of je moet powernet hebben, das geen flikker waard
of je moet powernet hebben, das geen flikker waard
2x 2200 watt frituur op 1dubbele WCD rekent u ff ? en tegelijk van 20 graden naar 190 stokenquote:Op dinsdag 9 januari 2007 11:00 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
vraag ik me toch af hoe t WCD in de keuken er nu uitziet na 20A
tuurlijk kun je dit wel uitrekenen. je moet alleen de ohmse weerstand weten van de overgang, plus de tempratuur in de inbouwdoos. waarom kema dit niet weet? omdat het b.v. het dan geen ISO norm waar het wcd aan moet worden voldoen. gaan ze hier wel op testen, dan is de hele test ongeldig omdat het dan niet via de ISO norm gaat. ik weet dit stukje dus ook niet zeker, maar ga er maar vanuit.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 16:00 schreef tnimble het volgende:
[..]
Omdat het niet zovaak voorkomt dat een apaaraat van meer dan 2300W gedurende lange tijd aan staat. B.v. een frituur van 3000 zal de WCD erg doen opwarmen als ddeze de hele dag aan staat.
Wordt er een inbouwdoos van b.v. 50mm diep toegepast dan zal er minder warmte ontwikkeling zijn. Kan kan de stroom hoger zijn. Hoeveel hoger dit is weet je niet omdat nog de fabrikant nog Kema hier op getest hebben.
Hoe ouder de WCD zal zijn hoe warmer hij wordt omdat de contactdruk afneemt tot onder de minimale waarde die door de fabrikant opgegeven wordt dat de WCD heeft. Er wordt dan door ouderdom niet meer voldaan aan de norm en zal bij een keuring afgekeurt worden.
Is snap je gedachten achter dat een wcd geen 16A aan kan voor een langere tijd. hier wordt gewoon op gestest bij kema volgens de ISO norm die daar bij hoort. ze testen zelfs hogere stromen en met verschillende soorten stekkers. het gedeelte van een wcd met een stroom leidende gedeelte (waar de pennen b.v. in vast zitten) moeten volgens mij tot rond de 650 C graden kunnen ZONDER dat het brandbaar wordt. er mag wel een gat onstaan.
het niet stroomgeleidende gedeelte is rond de 450 C graden.
daar schrok je van!!
Als er geen enkele normering is waar de 20A of 25A con tinue als eis in omschreven wordt zal een test op 20 of 25A geen homologatie raport kunnen opleveren voor een niet bestaande norm. De kema, cebec sgs testen niet wat de mogelijkheden van een product zijn alleen of deze voldoet aan de door de leverancier geclaimde of gewenste norm. Verzint de fabrikant eigen eisen dan zal kema hier op testen maar kan geen wetsgeldig certificaat worden uitgerijk alleen een raport met niet aanspraakbaar makende resultaten.
Naast testen op warmte ontwikkeling door hoge stroom welke isolatie van de aansluit draden (voor NL geldt max 70 graden voor residentieel gebruikt bij getrokken draden in buis) worden ook andere tests uit gevoert voor b.v. EN 60 695 validatie waarbij gekeken wordt of het toegepaste materiaal niet ontbrand bij een temperatuur van 650 graden.en of bij contact met open vuur het materiaal vlamdovent is en geen halogeen gas vrijlaat. Waar dome het over heeft.
Inderdaad kun je als je voldoende gegevens hebt van het product en de situatie in een bepaalde toepassing bijna alles berekenen. Dit soort berekeningen doe ik zelf ook af en toe. Echter zal er nog steeds een certificering uitgevoert moeten worden om aan te tonen dat dit ook in de praktijk het geval is. Een test voor onder een andere toepassing (en dus onder een andere en afwijkende norm) is niet direct geldig
Als b.v. getest is voor een WCD op 25A gedurende 6 uur waarbij er geen schade aan de contacten of behuizing van de WCD mag op trreden, de temperatuur in de inbouw door niet hoger opgelopen mag zijn dan 65 gradrn waneer deze ingebouwd is in een hollewand gevult met isolatie van Rm 2.0. Wil dit niet zeggen dat bij 16A het gedurende 9 uur ook goed gaat. Dit zal apart onderzocht moeten worden als deze eis er ook is of gewenst is.
Wel kun je altijd een certificaat voor een hogere norm of gelijke norm overnemen. De offiele homologatie is dan alleen een formaliteit. Zo zal b.v. een certificering door de BRB (British Railways Board) voor een W1 test automatisch leiden tot een BS (British Standards) een UL (Underwriters Laboratories, Amirikaanse NEN) en CSA (Canadian Standards Association) leiden
Naast testen op warmte ontwikkeling door hoge stroom welke isolatie van de aansluit draden (voor NL geldt max 70 graden voor residentieel gebruikt bij getrokken draden in buis) worden ook andere tests uit gevoert voor b.v. EN 60 695 validatie waarbij gekeken wordt of het toegepaste materiaal niet ontbrand bij een temperatuur van 650 graden.en of bij contact met open vuur het materiaal vlamdovent is en geen halogeen gas vrijlaat. Waar dome het over heeft.
Inderdaad kun je als je voldoende gegevens hebt van het product en de situatie in een bepaalde toepassing bijna alles berekenen. Dit soort berekeningen doe ik zelf ook af en toe. Echter zal er nog steeds een certificering uitgevoert moeten worden om aan te tonen dat dit ook in de praktijk het geval is. Een test voor onder een andere toepassing (en dus onder een andere en afwijkende norm) is niet direct geldig
Als b.v. getest is voor een WCD op 25A gedurende 6 uur waarbij er geen schade aan de contacten of behuizing van de WCD mag op trreden, de temperatuur in de inbouw door niet hoger opgelopen mag zijn dan 65 gradrn waneer deze ingebouwd is in een hollewand gevult met isolatie van Rm 2.0. Wil dit niet zeggen dat bij 16A het gedurende 9 uur ook goed gaat. Dit zal apart onderzocht moeten worden als deze eis er ook is of gewenst is.
Wel kun je altijd een certificaat voor een hogere norm of gelijke norm overnemen. De offiele homologatie is dan alleen een formaliteit. Zo zal b.v. een certificering door de BRB (British Railways Board) voor een W1 test automatisch leiden tot een BS (British Standards) een UL (Underwriters Laboratories, Amirikaanse NEN) en CSA (Canadian Standards Association) leiden
Ik denk dat een verslagje van een klus niet ophoudt bij de materiaal keuze. Maar ook de instalatie en in dit geval programatie.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 17:21 schreef naaa het volgende:
[..]
Ga je ook toelichten hoe het hele EIB gebeuren aangesloten gaat/moet worden?
Wel intressant om te weten, misschien dat ik EIB later ook wel toe ga passen bij verbouwing van mijn huis.
Ik ben ondertussen redelijk aan het stoeien geweest met ETS3. Dit is een programma van de overkoepelnde organisatie die de standaard beheert. Deze maken de programeer software waar je data banken kunt in laden die de fabrikanten maken.
Naast ETS3 prof wat een redelijk prijzig paket is maar waar je alles kunt doen zijn er ETS starter en demo. met de demo kun je alleen wat spelen . Met Starter kun je kleine projecten via drag en drop programeren. Maar kun je niet elke EIB module en niet alle functies van een module benutten. Dit omdat deze te ingewikkelt zijn om ovia drag en drop te kunnen programeren.
Naast deze programmer software zijn er andere methoden zoheeft Hager een speciale afstandbediening waar je hun Tebis TX lijn mee kunt programeren.
Merten heeft een hele slimme methode bedacht. Je zet op b.v. een dimmer een schakelaartje op programeer stand. Je loopt naar de drukknop en drukt deze 3 maal in. De dimmer module weet nu wat hij moet doen als op de knop gedrukt wordt. Welke functie dat is (b.v. aan gaan naar laaste dimmer stand) wordt bepaalt door de stand van de programeer schakelaar.
True. Maar de EIB standaard voor communicatie is wel stabieler dan deze via X-10. Ook de draad loze variant van EIB kent allerlij methoden om betere ontvangst te hebben en gegarandeerde communiaite. Zo configureren alle draadloze EIB modulen zich autoatisch als doorgeef luik voor een andere module als het signaal van die module slecht is door b.v. betonwapening of een elektrisch apparaat dat in de buurt zit.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 17:25 schreef TheOneAndOnly het volgende:
meestal is EIB tweedraads... alle modules zijn geadresseerd...
of je moet powernet hebben, das geen flikker waard
Ja maar aleen voor het gehele apparaat of onderdeel, welke temperatuur dat is hangt van de isolerende eigenschappen van omliggende materialen af. Een certificerings test zal dat aantonen dat dit het geval is. Een overgang kan wel een continu oplopende temperatuur hebben (juntion temperature) dit zal echter nooit evenredig met de stroom lopen.quote:Op woensdag 10 januari 2007 00:07 schreef Ou-Tannu het volgende:
op den duur wordt een geleider bij een constanste stroom en omgeving toch niet meer warmer?
Ook zal er een temperatuur zijn waarbij een zeer kleine verhoging in stroom tot zeer grote temperatuur verandering leidt. Dit omdat b.v. een smelt temperatuur berijkt is of het meteriaal andere eigenschappen krijgt (b.v. bij een half geleider)
De groepen kast is inmiddels in Belgie bestelt samen met bedradingskanalen. De EIB modulen en bus kabel zijn in Duitsland bestelt en komen over een paar dagen binnen.
Flexibel draad in verschillende kleuren en diameters, labeltje, aderhulsen en gereedschap ligt allemaal klaar voor gebruik
Het eerste is om de gas leiding te verplaatsen. Van daag ook even alles ingemeten. De #@%@%@%$#@ aannemer heeft een multiplex plaat gemonteert voor het stucen, deze is natuurlijk schots en scheef en ongelijk. Die gaat er dus ook uit na bewijs materiaal foto's. Over een meter scheelt het bijna 5cm!
Flexibel draad in verschillende kleuren en diameters, labeltje, aderhulsen en gereedschap ligt allemaal klaar voor gebruik
Het eerste is om de gas leiding te verplaatsen. Van daag ook even alles ingemeten. De #@%@%@%$#@ aannemer heeft een multiplex plaat gemonteert voor het stucen, deze is natuurlijk schots en scheef en ongelijk. Die gaat er dus ook uit na bewijs materiaal foto's. Over een meter scheelt het bijna 5cm!
Even de indelings tekening bij gewerkt zoals het uiteindelijk er ongeveer gaat uit zien met de bestelde kast.
Daarnet een email gehad dat de EIB naar pc netwerk interface binnen is gekomen en ze de EIB modulen gaan opsturen.
Vandaag begonnen met de gasleiding. Zo zat het dus:
Het gas komt binnen met 34mm stalen buis, zit een stalen verloop op naar 22mm, een gaskraan 22mm en dan de flexibele koppeling naar de meter.
Aan de andere kant zit direct op de meter een schroedraad naar buis aansluiting naar 22mm. Hierzit een verlopen stalen knietje van 22mm naar 28mm. Die op een stalen T sukt van 34mm - 28mm - 28mm.
Aan de onderkant zit een verloop ring van 28mm naar 22mm waar een koperen verloop van buis naar knel 22mm op zit.
Aan de bovenkant zit een verloop ring van 34mm naar 28mm waar een 28mm kopenbuis in zit.
Deze 28mm buis loopt dan 2 meter omhoog naar het plafond. Deze is helemaal scheef ca 4cm per meter. Hierop zit een T-stuk die verloopt van 28mm - 22mm - 22mm waarvan er 1 met een knel koppeling is dicht gezet.
Alleen de bovenste 80cm is oude buis. De man van de gasmeter heeft ipv even 80cm buis te vervangen voor 22mm die hele constructie met verlopen en overgangen van staal -> koper -> staal -> meter -> staal -> koper bedacht. Een afgekeurde gas meter gewoon terug gehangen die na het verplaatsen de hele tijd. gggggsht, katak...... gggggsht, katak......gggggsht, katak......gggggsht, katak...... doet. De oude stalen gas leiding in grijs ductape heeft omwikkelt en alle stalen koppelingen met teflon tape heft gedaan ik dach dat dit met speciaal fitterkit moest. Ook hangt de meter aan de gasleidingen en niet meer in een beugel zoals hij eerst zat en er is maar 1 flexibele koppeling.
Het gas komt binnen met 34mm stalen buis, zit een stalen verloop op naar 22mm, een gaskraan 22mm en dan de flexibele koppeling naar de meter.
Aan de andere kant zit direct op de meter een schroedraad naar buis aansluiting naar 22mm. Hierzit een verlopen stalen knietje van 22mm naar 28mm. Die op een stalen T sukt van 34mm - 28mm - 28mm.
Aan de onderkant zit een verloop ring van 28mm naar 22mm waar een koperen verloop van buis naar knel 22mm op zit.
Aan de bovenkant zit een verloop ring van 34mm naar 28mm waar een 28mm kopenbuis in zit.
Deze 28mm buis loopt dan 2 meter omhoog naar het plafond. Deze is helemaal scheef ca 4cm per meter. Hierop zit een T-stuk die verloopt van 28mm - 22mm - 22mm waarvan er 1 met een knel koppeling is dicht gezet.
Alleen de bovenste 80cm is oude buis. De man van de gasmeter heeft ipv even 80cm buis te vervangen voor 22mm die hele constructie met verlopen en overgangen van staal -> koper -> staal -> meter -> staal -> koper bedacht. Een afgekeurde gas meter gewoon terug gehangen die na het verplaatsen de hele tijd. gggggsht, katak...... gggggsht, katak......gggggsht, katak......gggggsht, katak...... doet. De oude stalen gas leiding in grijs ductape heeft omwikkelt en alle stalen koppelingen met teflon tape heft gedaan ik dach dat dit met speciaal fitterkit moest. Ook hangt de meter aan de gasleidingen en niet meer in een beugel zoals hij eerst zat en er is maar 1 flexibele koppeling.
De $#^$#^$#^#$^ aannemer heeft deze plaat achter de meter gemonteert [b]nadan de gasmeter enzo was verplaatst en dat er nog niet gestucadoort was door hem. Daardoor kun je niet meer bij de schroeven.
De zijkanten moeten er dus vanaf om ruimte te maken en dit beter te maken.
Door er wat planken tussen te spannen komt de naad een beetje open te staan om de schroeven door te kunnen zagen.
Ondanks een handig zaagje is net zo'n 20 minuten zagen per schroef en er zitten er 9 per kant! Dit heeft me dus een groot deel van de dag gekost.
Vooral de schroef op 1.5cm vanaf de onderkant was er moeilijk. En je moet altijd 5cm uit de uiteinden blijven om splijten te voorkomen. Weet hij zeker niet.
O.V.G. als ik de beton vloer er niet al reeds uitgehakt had hier was het probleem nog wat groter! De planken zitten niet alleen in het stucwerk verzonken maar ook zo'n 2cm in het beton!
Ook vond hij 1 schroef om de paar decimeter niet genoeg nee dat moeten er 2 vlak naast elkaar zijn Gelukkig heb ik een nauwkeurige Bosch blauw metaal detector
De zijkanten moeten er dus vanaf om ruimte te maken en dit beter te maken.
Door er wat planken tussen te spannen komt de naad een beetje open te staan om de schroeven door te kunnen zagen.
Ondanks een handig zaagje is net zo'n 20 minuten zagen per schroef en er zitten er 9 per kant! Dit heeft me dus een groot deel van de dag gekost.
Vooral de schroef op 1.5cm vanaf de onderkant was er moeilijk. En je moet altijd 5cm uit de uiteinden blijven om splijten te voorkomen. Weet hij zeker niet.
O.V.G. als ik de beton vloer er niet al reeds uitgehakt had hier was het probleem nog wat groter! De planken zitten niet alleen in het stucwerk verzonken maar ook zo'n 2cm in het beton!
Ook vond hij 1 schroef om de paar decimeter niet genoeg nee dat moeten er 2 vlak naast elkaar zijn Gelukkig heb ik een nauwkeurige Bosch blauw metaal detector
Dat zou ik ook doen, maar dan zou mijn hele stucwerk van de muur komen ( dat is 3cm dik, die #@%#@%#@ was bijna 2 maanden bezig met stucen, nu weten we waaom, laag over laag over laag over laag) en was de achterplaat kapot gegaan en waarschijnlijk ook de gasleiding. De hele achterplaat zit met 6 slagpluggen vast maar een van alle zit echt vast.je trekt zo de hele ombouw inclusief leidingen en elektra van de muur.
De eerste kant heleaal er af
En de 2de kant ook.
De dikte van zijn stucwerk (wat ook nog helemaal niet echt vlak is na al die lagen)
3.5cm. Voor het stucen heb ik de hele wand kaal gebeitelt op zijn verzoek omdat er veel gaatjes van dingen ophangen in zaten, sommige delen zaten los en terhoogte van de WC / Douche van de buren groeide er schimmel op de muur in hele mooie decoratieve patronen.
En de 2de kant ook.
De dikte van zijn stucwerk (wat ook nog helemaal niet echt vlak is na al die lagen)
3.5cm. Voor het stucen heb ik de hele wand kaal gebeitelt op zijn verzoek omdat er veel gaatjes van dingen ophangen in zaten, sommige delen zaten los en terhoogte van de WC / Douche van de buren groeide er schimmel op de muur in hele mooie decoratieve patronen.
Hier zie je zijn werkwijze:
- Je laat het energiebedrijf komen om de gas meter te verplaatsen.
- Als ze weg zijn neem je een 18mm watervast verlijmde multiplexplaat.
- Je markeert waar het energie bedrijf de beugels heeft geplaatst en daar boor je gaten.
- Je trekt de net geplaatste gasmeter van de muur los en naar voren
- Je schuift de multiplexplaat er achter
- Je buigt de gasmeter inclusief stalen leidingen weer terug
- Draait de beugels weer vast.
- Je monteert de zijwangen aan de ombouw
- Je gaat om de ombouw heen stucadoren, maar je slaat er boven over en alle gaten en sleuven van de oude groepenkast blijven allemaal open omdat daar de plaat al voor zit..
Maar goed die plaat gaat er weer achtervandaan, dus ik zaag de draadeinden af zodat ik niet nogmaals het gas naar voren hoef te buigen. Waarbij je de 67 jaar oude schroefdraad koppelingen tussen de stalen buizen lekker loopt heen en weer te draaien in de stalen buis in de hoofdleiding waar dus geen gaskraan voor zit (want die zit vlak bij de meter).
De slagpluggen trek je zo uit de muur.
Het lijkt alsof $##@#$#@ niet het verschil tussen een slag plug en een plug met schroef weet Waarom zit het ander rechtsom vrdraait
Morgen verder dan gaat alles van de plaat los, de plaatweg, de muur netjes maken enz.
- Je laat het energiebedrijf komen om de gas meter te verplaatsen.
- Als ze weg zijn neem je een 18mm watervast verlijmde multiplexplaat.
- Je markeert waar het energie bedrijf de beugels heeft geplaatst en daar boor je gaten.
- Je trekt de net geplaatste gasmeter van de muur los en naar voren
- Je schuift de multiplexplaat er achter
- Je buigt de gasmeter inclusief stalen leidingen weer terug
- Draait de beugels weer vast.
- Je monteert de zijwangen aan de ombouw
- Je gaat om de ombouw heen stucadoren, maar je slaat er boven over en alle gaten en sleuven van de oude groepenkast blijven allemaal open omdat daar de plaat al voor zit..
Maar goed die plaat gaat er weer achtervandaan, dus ik zaag de draadeinden af zodat ik niet nogmaals het gas naar voren hoef te buigen. Waarbij je de 67 jaar oude schroefdraad koppelingen tussen de stalen buizen lekker loopt heen en weer te draaien in de stalen buis in de hoofdleiding waar dus geen gaskraan voor zit (want die zit vlak bij de meter).
De slagpluggen trek je zo uit de muur.
Het lijkt alsof $##@#$#@ niet het verschil tussen een slag plug en een plug met schroef weet Waarom zit het ander rechtsom vrdraait
Morgen verder dan gaat alles van de plaat los, de plaatweg, de muur netjes maken enz.
Vandaag alle beugels en schroefjes los gehaalt van de buizen de groepenkast en meters los gehaalt. Ter bescherming is alles in folie ingepakt en stevig gemaakt zodat het niet met het vollegewicht aan de draden hangt.
Toen kon met veel moeite de plaat er achter weg getilt worden. Deze keer zonder het gas enzo naar voren te buigen.
Achter de meters, groepenkast en bvenaan bij het plafond zat nog oud stucwerk dit heb ik allemaal met de hamer en beitel weggehakt. Groete delen gingen heel vlot (relatief om dat je er toch niet acht lekker bij kunt) omdat het vrijwel los zat. Sommeige delen zaten nog flink vast dat was sneller om het er af te 'verpoederen' / scrrapen.
Daarna de heleboel met staalbortel ontstof en schoongemaakt. Daarna het stuk muur in de voorstrijk gezet om de gaten en sleuven te gaan vullen en vlak te stucadoren.
Door het eerst in de voorstijk te zetten ben je van de meeste stof af en kun je behoorlijk scoon de rest van alle oude plugjes, schroeven en bouten verwijderen zoals dit draadeinde waar de gasleiding op vast zat.
Ook leuk detail, een kijk- en luistergat naar de buren toe. Je kunt zo in hun meterkast kijken. Hier heeft de loden kabel voor de 230V vanaf de hoofdzekering bij de buren van 6A naar onze groepenkast gelopen. Jawel 6A voor 2 huizen! Als de aansluiting niet gedeelt was zou het zelfs maar 4A geweest zijn.
In de jaren 60 is de khw meter vervangen, de groepenkast van 1 groep uitgebreidt naar 3 groepen van 10A en de hoofdzekering vervangen voor 16A. In eind jaren 70 begin 80 is er een aardlek schakelaar bij geplaatst en een aardpen geslagen. Dit is in de hele buurt gedaan tijdens de grote renovatie.
In begin jaren 90 is de kabel tussen de huizen verwijdert en hebben we een eigen aansluitkabel en hoofdzekering gekregen van 35A hier is toen de fout gemaakt de 10A max khw meter uit de jaren 60 te laten zitten.
De voorztrijk is nu aan het drogen dus morgen na het werk helaas pas verder.
Toen kon met veel moeite de plaat er achter weg getilt worden. Deze keer zonder het gas enzo naar voren te buigen.
Achter de meters, groepenkast en bvenaan bij het plafond zat nog oud stucwerk dit heb ik allemaal met de hamer en beitel weggehakt. Groete delen gingen heel vlot (relatief om dat je er toch niet acht lekker bij kunt) omdat het vrijwel los zat. Sommeige delen zaten nog flink vast dat was sneller om het er af te 'verpoederen' / scrrapen.
Daarna de heleboel met staalbortel ontstof en schoongemaakt. Daarna het stuk muur in de voorstrijk gezet om de gaten en sleuven te gaan vullen en vlak te stucadoren.
Door het eerst in de voorstijk te zetten ben je van de meeste stof af en kun je behoorlijk scoon de rest van alle oude plugjes, schroeven en bouten verwijderen zoals dit draadeinde waar de gasleiding op vast zat.
Ook leuk detail, een kijk- en luistergat naar de buren toe. Je kunt zo in hun meterkast kijken. Hier heeft de loden kabel voor de 230V vanaf de hoofdzekering bij de buren van 6A naar onze groepenkast gelopen. Jawel 6A voor 2 huizen! Als de aansluiting niet gedeelt was zou het zelfs maar 4A geweest zijn.
In de jaren 60 is de khw meter vervangen, de groepenkast van 1 groep uitgebreidt naar 3 groepen van 10A en de hoofdzekering vervangen voor 16A. In eind jaren 70 begin 80 is er een aardlek schakelaar bij geplaatst en een aardpen geslagen. Dit is in de hele buurt gedaan tijdens de grote renovatie.
In begin jaren 90 is de kabel tussen de huizen verwijdert en hebben we een eigen aansluitkabel en hoofdzekering gekregen van 35A hier is toen de fout gemaakt de 10A max khw meter uit de jaren 60 te laten zitten.
De voorztrijk is nu aan het drogen dus morgen na het werk helaas pas verder.
klopt ja, dat deden ze vroeger, heb ik ook eens meegemaakt in een huis in eindhoven, daar was dat ook nog... leuk als de zekering eruit vliegt en je buren zijn niet thuis.... daar was het namelijk zo dat ze 2 hoofdzekeringen in 1 woning hadden... best knullig.... hahaquote:Op zondag 14 januari 2007 19:28 schreef tnimble het volgende:
Vandaag alle beugels en schroefjes los gehaalt van de buizen de groepenkast en meters los gehaalt. Ter bescherming is alles in folie ingepakt en stevig gemaakt zodat het niet met het vollegewicht aan de draden hangt.
Toen kon met veel moeite de plaat er achter weg getilt worden. Deze keer zonder het gas enzo naar voren te buigen.
Achter de meters, groepenkast en bvenaan bij het plafond zat nog oud stucwerk dit heb ik allemaal met de hamer en beitel weggehakt. Groete delen gingen heel vlot (relatief om dat je er toch niet acht lekker bij kunt) omdat het vrijwel los zat. Sommeige delen zaten nog flink vast dat was sneller om het er af te 'verpoederen' / scrrapen.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/21_thn.jpg]afbeelding][/url]
Daarna de heleboel met staalbortel ontstof en schoongemaakt. Daarna het stuk muur in de voorstrijk gezet om de gaten en sleuven te gaan vullen en vlak te stucadoren.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/24_thn.jpg]afbeelding][/url]
Door het eerst in de voorstijk te zetten ben je van de meeste stof af en kun je behoorlijk scoon de rest van alle oude plugjes, schroeven en bouten verwijderen zoals dit draadeinde waar de gasleiding op vast zat.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/22_thn.jpg]afbeelding][/url]
Ook leuk detail, een kijk- en luistergat naar de buren toe. Je kunt zo in hun meterkast kijken. Hier heeft de loden kabel voor de 230V vanaf de hoofdzekering bij de buren van 6A naar onze groepenkast gelopen. Jawel 6A voor 2 huizen! Als de aansluiting niet gedeelt was zou het zelfs maar 4A geweest zijn.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/23_thn.jpg]afbeelding][/url]
Hier was het 1 hoofdzekering voor de 2 woningen. Het is een keer geberut dat op kerst de zekring er uit ging.
komen ze toch ook een nieuwe brengen?quote:Op zondag 14 januari 2007 19:35 schreef tnimble het volgende:
Hier was het 1 hoofdzekering voor de 2 woningen. Het is een keer geberut dat op kerst de zekring er uit ging.
(toen koste t nog niks :/ )
Ha die Tnimble. Je bent weer aardig bezig zie ik.
Wat zou je er van vinden om een gedeeltelijke antieke kast als meterkast te gebruiken. Stom ik bedoel zelf te maken.
Met in de deur een spiegel. Zelf hebben we zeg maar het voorste gedeelte van een antieke kast gebruikt. Destijds op een veiling gekocht. Zonder zijstukken en achterwand.
Zal morgen een foto plaatsen.
Wat zou je er van vinden om een gedeeltelijke antieke kast als meterkast te gebruiken. Stom ik bedoel zelf te maken.
Met in de deur een spiegel. Zelf hebben we zeg maar het voorste gedeelte van een antieke kast gebruikt. Destijds op een veiling gekocht. Zonder zijstukken en achterwand.
Zal morgen een foto plaatsen.
Dat zou een goed idee zijn, maar eigenlijk heb ik als wens het hele gebeuren te verplaatsen onder de nieuwe trap als deze gemaakt is over een aantal jaar. Heb je gewoon een geheel lege gang met alleen de deuren, trap en kapstok.
Als dat te veel problemen geeft gaat de watermeter omhoog boven de grond het meter luik voor de voordeur weg en om de meterkast heen een ombouw stijl ala binnenluiken.
Als dat te veel problemen geeft gaat de watermeter omhoog boven de grond het meter luik voor de voordeur weg en om de meterkast heen een ombouw stijl ala binnenluiken.
Ik meen dat de meterkast binnen 1,5 meter vanaf de voordeur bereikt moet kunnen worden. Red je dat wel als je alles verplaatst naar de trapkast.
Of begrijp ik het verkeerd en heb je het alleen over gas en niet over elektra verplaatsen?
Of begrijp ik het verkeerd en heb je het alleen over gas en niet over elektra verplaatsen?
1,5 meter? dat zit het bij ons ook nooit ene keer,quote:Op maandag 15 januari 2007 10:38 schreef Marsepein het volgende:
Ik meen dat de meterkast binnen 1,5 meter vanaf de voordeur bereikt moet kunnen worden. Red je dat wel als je alles verplaatst naar de trapkast.
Of begrijp ik het verkeerd en heb je het alleen over gas en niet over elektra verplaatsen?
zowiezo al 2 meter om er te komen en dan nog de rommel aan de kant gooien om de kast te openen
De energie bedrijven zelf hebben wel wat regeltjes voor nieuwbouw dat ze max 3 meter aan kabels en buisen willen doorleggen in een woning.quote:Op maandag 15 januari 2007 10:38 schreef Marsepein het volgende:
Ik meen dat de meterkast binnen 1,5 meter vanaf de voordeur bereikt moet kunnen worden. Red je dat wel als je alles verplaatst naar de trapkast.
Er zijn echter genoeg panden waar (ook bij nieuwbouw) het een eind verder zit. b.v. hier zit het zo'n 5 meter vnaaf de voorduer met een tussenhal er tussen. Veel winkels hebben het ergens achter in het pand inb het magazijn of naast de winkel bij de trap van een bovenwoning. Vaak zie je het ook diep in een gebouw in de kelder zitten.
B.v. bij mijn vorige werkgever (pand uit 1795 waar pas sinds de restauratie (heeft een jaar of 10 geduurt en is nu een paar jaar geleden) elektra, gas en water is) als je de voordeur binnenkomt moet je:
- Door de welkomst hal
- trappetje van 3 treden op
- dubbel openslaande deuren door
- de welkomsthal voor gasten van buiten de stad door
- De deur rechts naar de dienst hal
- paar meter door de dienst hal
- deur rechts af naar het trappenhuis voor de dienst
- een kleine smalle doorgang door
- deur naar grote provisie kelder door
- trap af
- kelder door
- meterkast elektra
Totale weg als ik het zo schat 30 meter
Voor de gas en water moet je bij het dienste trappen huis niet de smalle doorgang nemen maar:
- helemaal doorlopen naar het einde langs de trap
- links af slaan achter de trap
- deur naar de kleine kelder door
- trap naar de kleine kelder af
- kleine kelder door naar de voorkant van het pand
- houten hek openen
- achter in staan de gas en water meter
Totale weg ongeveer 40 meter.
Dan valt 5 meter vanaf de voordeur wel mee
Nee alles, anders heb je het grootste obstakel nog steeds in de smalle gang van slechts 90 cm breed in de weg zitten.quote:Of begrijp ik het verkeerd en heb je het alleen over gas en niet over elektra verplaatsen?
[ Bericht 1% gewijzigd door tnimble op 15-01-2007 12:14:00 ]
Gisteren avond de grote gaten gedicht. Ging niet echt super lekker door de grote diepte van de sleuf en het in de weg zitten van de buizen voor een grote vlakspaan. Is meer een beetje van klodder op de de smalle kant van de vlakspaan, alle buizen en ketting van de bel met de andere hand opzij houden, richten en met een snelle draai beweging de spaan op de muur werpen. En dan hopen dat je 'raak hebt' en niet onderweg je stucmiddel kwijt geraakt bent
Maar goed:
Vanavond de rest netjes vlak afwerken als ik weer zand heb voor de mortel.
Maar goed:
Vanavond de rest netjes vlak afwerken als ik weer zand heb voor de mortel.
Hulpje!!!
Neem een (pan)lat, lengte van de breedte van alle buizen. Sla in het midden haaks erop een panlatje
zo dik /.lang als je denkt dat de pijpen naar voren kunnen. Schuif deze lat achter de buizen met het haakse steuntje tegen de muur Et voila je hebt je handen vrij.
Neem een (pan)lat, lengte van de breedte van alle buizen. Sla in het midden haaks erop een panlatje
zo dik /.lang als je denkt dat de pijpen naar voren kunnen. Schuif deze lat achter de buizen met het haakse steuntje tegen de muur Et voila je hebt je handen vrij.
en is dat dan de laagspanningsruimte? of zitten daar wat lichtgroepen op en verder niks?quote:Op maandag 15 januari 2007 12:05 schreef tnimble het volgende:
[..]
De energie bedrijven zelf hebben wel wat regeltjes voor nieuwbouw dat ze max 3 meter aan kabels en buisen willen doorleggen in een woning.
Er zijn echter genoeg panden waar (ook bij nieuwbouw) het een eind verder zit. b.v. hier zit het zo'n 5 meter vnaaf de voorduer met een tussenhal er tussen. Veel winkels hebben het ergens achter in het pand inb het magazijn of naast de winkel bij de trap van een bovenwoning. Vaak zie je het ook diep in een gebouw in de kelder zitten.
B.v. bij mijn vorige werkgever (pand uit 1795 waar pas sinds de restauratie (heeft een jaar of 10 geduurt en is nu een paar jaar geleden) elektra, gas en water is) als je de voordeur binnenkomt moet je:
- Door de welkomst hal
- trappetje van 3 treden op
- dubbel openslaande deuren door
- de welkomsthal voor gasten van buiten de stad door
- De deur rechts naar de dienst hal
- paar meter door de dienst hal
- deur rechts af naar het trappenhuis voor de dienst
- een kleine smalle doorgang door
- deur naar grote provisie kelder door
- trap af
- kelder door
- meterkast elektra
Totale weg als ik het zo schat 30 meter
Voor de gas en water moet je bij het dienste trappen huis niet de smalle doorgang nemen maar:
- helemaal doorlopen naar het einde langs de trap
- links af slaan achter de trap
- deur naar de kleine kelder door
- trap naar de kleine kelder af
- kleine kelder door naar de voorkant van het pand
- houten hek openen
- achter in staan de gas en water meter
Totale weg ongeveer 40 meter.
Dan valt 5 meter vanaf de voordeur wel mee
[..]
Nee alles, anders heb je het grootste obstakel nog steeds in de smalle gang van slechts 90 cm breed in de weg zitten.
bedrijfspanden bestaan vaak uit wel meer als 1 groepenkast.
Ja, naja ruimte? het zit gewoon tegen de muur zover mogelijk uit het zicht en nooit in een functionele ruimte zoals de speelkamer, bibliotheek, dineerzaal ontvangst hallen, trappenhuizen, balzaal enz. Je gaat geen groepenkast tegen een 3D gepleisterde en beschilderde muur of fresco aan monteren hequote:Op dinsdag 16 januari 2007 17:12 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
en is dat dan de laagspanningsruimte? of zitten daar wat lichtgroepen op en verder niks?
bedrijfspanden bestaan vaak uit wel meer als 1 groepenkast.
Op de 1ste verdieping, op de zolder, in het bijgebouw, achter de grote zaal in het er in de 18de eewu bij getrokken pand er naast zitten de groepenkasten met elk een groep of 20.
vaak zit er in een bedrijfspand ergens een laagspanningsruimte of ruimte met een hoofdverdeelkast en meteen daarbij een kast voor de algemene voorzieningen zoals lift en dergelijke... deze kast zit dan niet ver van de buitenmuur af.quote:Op woensdag 17 januari 2007 20:41 schreef tnimble het volgende:
[..]
Ja, naja ruimte? het zit gewoon tegen de muur zover mogelijk uit het zicht en nooit in een functionele ruimte zoals de speelkamer, bibliotheek, dineerzaal ontvangst hallen, trappenhuizen, balzaal enz. Je gaat geen groepenkast tegen een 3D gepleisterde en beschilderde muur of fresco aan monteren he
Op de 1ste verdieping, op de zolder, in het bijgebouw, achter de grote zaal in het er in de 18de eewu bij getrokken pand er naast zitten de groepenkasten met elk een groep of 20.
Ik ben in veel panden geweest en heb nog nooit ergens de voedingskabel van de energieleverancier zo ver van een buitenmuur zien zitten....
t zou kunnen dat er een zijstraat aan ligt waardoor het makkelijker is geweest om hem ergens achter in het pand te plaatsenquote:Op woensdag 17 januari 2007 21:00 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
vaak zit er in een bedrijfspand ergens een laagspanningsruimte of ruimte met een hoofdverdeelkast en meteen daarbij een kast voor de algemene voorzieningen zoals lift en dergelijke... deze kast zit dan niet ver van de buitenmuur af.
Ik ben in veel panden geweest en heb nog nooit ergens de voedingskabel van de energieleverancier zo ver van een buitenmuur zien zitten....
zou kunnen ja... maar geloof echter niet dat de voedingskabel ver van buiten af zal zitten...quote:Op woensdag 17 januari 2007 21:43 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
t zou kunnen dat er een zijstraat aan ligt waardoor het makkelijker is geweest om hem ergens achter in het pand te plaatsen
Nee geen zeistraten, midden in een blok. achterzeide heb je eerst een grote lange muur met 1 kleine poort en een grote poort naar het koetshuis, kleine binnenplaats omsloten door de zeivleugels van het pand. Als je 'hemelsbreedt' de kabel en buisen voor gas en water neemt, op 1 meter vanaf de vloer van de kelder zo'n 8 meter het pand in over de muur. Maar aangezien je als persoon niet door een kelder muur een pand binnen kan komen moet je de super lange weg nemen om daar ook te kunnen komen.quote:Op woensdag 17 januari 2007 21:00 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
vaak zit er in een bedrijfspand ergens een laagspanningsruimte of ruimte met een hoofdverdeelkast en meteen daarbij een kast voor de algemene voorzieningen zoals lift en dergelijke... deze kast zit dan niet ver van de buitenmuur af.
Ik ben in veel panden geweest en heb nog nooit ergens de voedingskabel van de energieleverancier zo ver van een buitenmuur zien zitten....
De voorzienen voor CV staan 1 in de grote proficiant kelder, de andere 2 ketels staan op de 2 zolders Lift is inderdaad in het pand bijgebouw in het dienst gedeelte van het pand waar verder weinig verloren gaat van het unieke historische karakter van het pand. De voorzienen daarvoor zijn ook op was zolder naast de lift.
Ik denk niet dat er bij een miljoenen restauratie van ettelijke jaren waar de timmerleiden, meesterstucadoors, kunstschilders en curatoren o door heel nederland, frankrijk, italie, amerika enz worden overgevlogen bij betrokken op een paar duizend euro bespaart wordt.quote:Op woensdag 17 januari 2007 22:11 schreef Ou-Tannu het volgende:
nja als de achterkant logischer was en goedkoper tov de voorgevel kan ik het me voorstellen xD
[ Bericht 27% gewijzigd door tnimble op 17-01-2007 23:03:42 ]
Vandaag zijn de EIB modulen en schakelmateriaal binnen gekomen Mel Gibson, The Man Without a Face ging natuurlijk even voor de foto's
Het ziet er super uit
Het ziet er super uit
Gisteren (dinsdag avond) dus bezig geweest het muurtje netjes te maken.
De hele elektrische instalatie maar afgekoppelt en netjes voor de voordeur neer gevleid.
Alle elektriciteitsbuizen vast of klem gezet
Een bouwlamp neergezet en aangesloten op de inbouw WCD in de groepenkast. Want daz het enige stroompunt (De rozen kap lampjes branden niet ze lichten op door de bouwlamp die er doorheen schijnt.)
De pleister mortel: 1 deel lucht reactieve kalk op 2 delen zilverzand.
Het eind resultaat de volgende dag:
Ben er toch nog een paar uur mee bezig geweest. Sjees wat lastig in een smalle gang op een trapje met zo'n smal vlak van een iets meer dan een halve meter. Het afrijken kun je alleen verticaal voor elkaar krijgen en of het recht is alleen op het gevoel eerst.
Maar dan komt het dan ben je klaar en dan heb je nog nergens spanning in huis. Dus de hele tijd loop je met kaarsen te banjeren. En ja je bent vies en onder gestoven van het pleisteren. Dus je wilt je wassen en het liefst douschen. Je haar moet je zeker wassen waar daar is kalk in gekomen.
Handig een combi ketel! Alleen ijs en ijs koud water uit de kraan. en een keteltje op zetten zie jeop dat tijdstip ver in de nacht ondertussen ook niet zitten. Dan maar koud. Gadvar dat is niet lekker als dat op je komt. Na een paar seconden valt het wel weer mee, maar dan na nog wat langer wordt het steeds kouder en kouder, ben je zelf ook helemaal door en door koud en doet alles pijn aan je.
En dan, dan, an ben je net klaar met uitspoelen en denk je opeens, maar.... wacht eens even. boven in de oude douche zit boven op zolder een geiser op gas. Die doet het gewoon!
Wat ook meteen opvalt hoe veel stiller een huis opeens is als alles uit is! Veel aparaten maken dus hele kleine brom en zoem geluidjes die je opeens mist. Bijna griezelig stil.
De volgende ochtend (een paar uurtjes later dus) om 5 uur er uit om de groepenkast en alles weer op te tuigen. Nou er is weer spaning overal. Heerlijk! Een nachtje MMach2 is me voldoende
De hele elektrische instalatie maar afgekoppelt en netjes voor de voordeur neer gevleid.
Alle elektriciteitsbuizen vast of klem gezet
Een bouwlamp neergezet en aangesloten op de inbouw WCD in de groepenkast. Want daz het enige stroompunt (De rozen kap lampjes branden niet ze lichten op door de bouwlamp die er doorheen schijnt.)
De pleister mortel: 1 deel lucht reactieve kalk op 2 delen zilverzand.
Het eind resultaat de volgende dag:
Ben er toch nog een paar uur mee bezig geweest. Sjees wat lastig in een smalle gang op een trapje met zo'n smal vlak van een iets meer dan een halve meter. Het afrijken kun je alleen verticaal voor elkaar krijgen en of het recht is alleen op het gevoel eerst.
Maar dan komt het dan ben je klaar en dan heb je nog nergens spanning in huis. Dus de hele tijd loop je met kaarsen te banjeren. En ja je bent vies en onder gestoven van het pleisteren. Dus je wilt je wassen en het liefst douschen. Je haar moet je zeker wassen waar daar is kalk in gekomen.
Handig een combi ketel! Alleen ijs en ijs koud water uit de kraan. en een keteltje op zetten zie jeop dat tijdstip ver in de nacht ondertussen ook niet zitten. Dan maar koud. Gadvar dat is niet lekker als dat op je komt. Na een paar seconden valt het wel weer mee, maar dan na nog wat langer wordt het steeds kouder en kouder, ben je zelf ook helemaal door en door koud en doet alles pijn aan je.
En dan, dan, an ben je net klaar met uitspoelen en denk je opeens, maar.... wacht eens even. boven in de oude douche zit boven op zolder een geiser op gas. Die doet het gewoon!
Wat ook meteen opvalt hoe veel stiller een huis opeens is als alles uit is! Veel aparaten maken dus hele kleine brom en zoem geluidjes die je opeens mist. Bijna griezelig stil.
De volgende ochtend (een paar uurtjes later dus) om 5 uur er uit om de groepenkast en alles weer op te tuigen. Nou er is weer spaning overal. Heerlijk! Een nachtje MMach2 is me voldoende
En dan, dan, an ben je net klaar met uitspoelen en denk je opeens, maar.... wacht eens even. boven in de oude douche zit boven op zolder een geiser op gas. Die doet het gewoon!
Dan weet je dat toch voor de volgende keer Mot je er wel aan denken natuurlijk.
Maar het resultaat is weer netjes.
En ja ik herken dat trapje op trapje af trapje op trapje af ....... Kijk maar uit voor je rug.
Dan weet je dat toch voor de volgende keer Mot je er wel aan denken natuurlijk.
Maar het resultaat is weer netjes.
En ja ik herken dat trapje op trapje af trapje op trapje af ....... Kijk maar uit voor je rug.
Dit is volgens mij een van de meest unieke foto's uit jouw verzamelingquote:Op woensdag 17 januari 2007 23:29 schreef tnimble het volgende:
De hele elektrische instalatie maar afgekoppelt en netjes voor de voordeur neer gevleid.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/26_thn.jpg]afbeelding][/url]
Groepenkast ligt even te slapen op de deurmat als een zwerver onder een zeiltjequote:Op woensdag 17 januari 2007 23:46 schreef Solingjan het volgende:
[..]
Dit is volgens mij een van de meest unieke foto's uit jouw verzameling
Zo heb ik nog een paar keer een survivalweekeind in de ardenne gehad bij mijn vorige werkgeven. bouwzeil, wat touw, slaapzak, mes, compas, kaart en een fles voor water in de rugzak. Manager wilde niet mee "ik ga niet als een zwerver onder een zeiltje slapen"
Ik kon het niet laten liggen, dus gisteren avond aan een test opstellingkje begonnen:
De buskabel heeft een metaal folie onder de groene matel en een vertinde draad om stoor signalen af te kunnen voeren. Dan zit er een dunne 2de manter van doorzichte folie met daarbinnen4 draden, rood, zwart, geel en wit. De rode en zwarte gebruik je voor de communicatie en voeding. De gele en witte zijn reserve.
De spoepele 230V draden hebben natuurlijk een ader huls. Er moeten nog wat lampen op aangesloten worden en de dimmer moet nog 230V hebben.
De buskabel heeft een metaal folie onder de groene matel en een vertinde draad om stoor signalen af te kunnen voeren. Dan zit er een dunne 2de manter van doorzichte folie met daarbinnen4 draden, rood, zwart, geel en wit. De rode en zwarte gebruik je voor de communicatie en voeding. De gele en witte zijn reserve.
De spoepele 230V draden hebben natuurlijk een ader huls. Er moeten nog wat lampen op aangesloten worden en de dimmer moet nog 230V hebben.
In K&W is het niet gebruikelijk dat we TVP's plaatsen. Er is eenquote:Op vrijdag 19 januari 2007 15:57 schreef pro2call het volgende:
TVP
boomarkfunctie op het forum.
Eerste overwinning!
Log van mijn server, wat netwerk kabel in de switch opgepatched en de siemens N148/21 aangesloten. Krijgt netjes een IP addres en hij pingt
Ook heb ik een grappig frans lampje begin 1900 aangesloten op de dimmer.Hij doet het! In de manuele modus kun je het licht schakelen en dimmen! nu nog in de echte EIB modus aan de praat zien te krijgen.
Log van mijn server, wat netwerk kabel in de switch opgepatched en de siemens N148/21 aangesloten. Krijgt netjes een IP addres en hij pingt
Ook heb ik een grappig frans lampje begin 1900 aangesloten op de dimmer.Hij doet het! In de manuele modus kun je het licht schakelen en dimmen! nu nog in de echte EIB modus aan de praat zien te krijgen.
Ik heb net het huis zonder gas gezet.
De stalen koppelingen die de man van de netwerkbeheerder/energiebedrijf heeft herbruikt zijn allemaal net teflon tape gedaan. Waaralleen een stukje aan de voorkant van over is en heel diep in de koppeling een beetje teflon stof. Ook kun je in de stalen koppelingen achterin nog wat oude fitters kit voelen zitten.
De buis voor boven is op even netjes maken na klaar voor de nieuwe buis die rechtstreeks naar de gas meter gaat ipv met allerlij bovhtjes en verloopjes en van koper naar staal naar koper ...
De stalen koppelingen die de man van de netwerkbeheerder/energiebedrijf heeft herbruikt zijn allemaal net teflon tape gedaan. Waaralleen een stukje aan de voorkant van over is en heel diep in de koppeling een beetje teflon stof. Ook kun je in de stalen koppelingen achterin nog wat oude fitters kit voelen zitten.
De buis voor boven is op even netjes maken na klaar voor de nieuwe buis die rechtstreeks naar de gas meter gaat ipv met allerlij bovhtjes en verloopjes en van koper naar staal naar koper ...
Goeie morgen klusser.
Die ijzerzaag houder is ook een geweldig stuk gereedschap.
Heb er ook al jaren plezier van.
Moet het pijpje niet recht zijn?
Die ijzerzaag houder is ook een geweldig stuk gereedschap.
Heb er ook al jaren plezier van.
Moet het pijpje niet recht zijn?
denk dat je wel weet dat je die maar aan 1 zijde aan aarde moet leggen als je een lus maakt?quote:Op vrijdag 19 januari 2007 12:45 schreef tnimble het volgende:
Ik kon het niet laten liggen, dus gisteren avond aan een test opstellingkje begonnen:
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/32_thn.jpg]afbeelding][/url]
De buskabel heeft een metaal folie onder de groene matel en een vertinde draad om stoor signalen af te kunnen voeren. Dan zit er een dunne 2de manter van doorzichte folie met daarbinnen4 draden, rood, zwart, geel en wit. De rode en zwarte gebruik je voor de communicatie en voeding. De gele en witte zijn reserve.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/33_thn.jpg]afbeelding][/url]
De spoepele 230V draden hebben natuurlijk een ader huls. Er moeten nog wat lampen op aangesloten worden en de dimmer moet nog 230V hebben.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/34_thn.jpg]afbeelding][/url]
Gelukkig niet! maar na een dag + nacht zonder gas is de huiskamer naar de 16 graden gezakt, de keuken, de wc, de douch de bijkeuken / hobbie ruimte en gang tot 8 graden. Slaapkamers boven waar de $$#@$$ niets heeft gehaaad is het 18 graden, Die 8 graden komt door zijn vele koudebruggen en ongeisoleerde dunne muren.quote:Op zaterdag 20 januari 2007 11:45 schreef Ou-Tannu het volgende:
Gelukkig is het nu niet -20 buiten
Fotografisch bedrog. Het is vrijwel recht langs het oude T-Stuk afgezaagt, Het is wel een heel klein beetje scheef maar dat maakt de knel koppeling niet uit die ten hoogste 1mm.quote:Op zaterdag 20 januari 2007 12:19 schreef Solingjan het volgende:
Goeie morgen klusser.
Die ijzerzaag houder is ook een geweldig stuk gereedschap.
Heb er ook al jaren plezier van.
Moet het pijpje niet recht zijn?
Klopt staat ook in de online cursus van www.konnex.org de aarde van de voeding mocht dacht ik helemaal niet aangesloten worden als je naast bliksem/overspanning beveiligingens op de 230V ook bliksem/overspanning beveiligingen op de EIB bus aansluit. Maar ik woon in de stad waar weinig risoco is (zitten ook een ca 150 al meters van een kerk met bliksem afleider) dus het enige punt van aarding is de aardaansluiting van de voeding.quote:Op zaterdag 20 januari 2007 20:04 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
denk dat je wel weet dat je die maar aan 1 zijde aan aarde moet leggen als je een lus maakt?
Gisteren kon achter de verwijderde gasleiding gepleistert worden en dat was vanmorgen voldoende droog.
Nu kun je pas goed zien hoe dikkestuclaag die #@%#@# heeft aangebracht. Het hoogte verschil tussen mijn ca 1cm dikke pleisterlaag en zijn stuclagen (ook op kale muur net zoals die van mij) is groter dan de achterkant van de kapstof die je daar zit hangen. Dat van mij loopt vrij vlak en dat van hem met kuilen van wel zeker 5mm.
Daarna de gasleiding gementeerd.Ziet er een stuk strakker en netter uit zo. Maar het belangrijkste ik heb ruimte voor mijn nieuwe groepenkast!
Nu nog de verpliche achterplaat, alle beugels en de aarding van de gasleiding.
Nu kun je pas goed zien hoe dikkestuclaag die #@%#@# heeft aangebracht. Het hoogte verschil tussen mijn ca 1cm dikke pleisterlaag en zijn stuclagen (ook op kale muur net zoals die van mij) is groter dan de achterkant van de kapstof die je daar zit hangen. Dat van mij loopt vrij vlak en dat van hem met kuilen van wel zeker 5mm.
Daarna de gasleiding gementeerd.Ziet er een stuk strakker en netter uit zo. Maar het belangrijkste ik heb ruimte voor mijn nieuwe groepenkast!
Nu nog de verpliche achterplaat, alle beugels en de aarding van de gasleiding.
ben je niet bang dat je problemen krijgt met het gas bedrijf omdat je zelf aan je leidingen hebt gezeten
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
Wat Ou-Tannu zegt. En besides ik heb dit werk in mijn opleiding gehad, ik heb me er alleen niet in gespecialiseert zoals bv. klipper dat wel heeft gedaan. Ik heb gekozen voor elekctriciteit en daarna voor elektronica en technische informatieca.quote:Op zondag 21 januari 2007 18:13 schreef densmee het volgende:
ben je niet bang dat je problemen krijgt met het gas bedrijf omdat je zelf aan je leidingen hebt gezeten
En gas is niet moeilijk of gevaarlijk. Er staat weinig druk op en heb je toch een lek dan zal echt niet de heleboel de lucht in gaan daarvoor moet eerst een groot deel van de ruimte met gas gevult zijn.
Netzoal bij water of elektriciteit geldt bij gas:
- gebruik de juiste materialen
- gebruik deze op de juiste plaats en manier
- draai alles goed vast
- controleer alles
- twijfel je ergens aan, win informatie in en/of haal er iiemand bij
Ik heb nu redelijk de basis door voor het programeren en je kunt vrij snel hele leuke digen voor elkaar krijgen.
Voor het programeren heb je 2 mogelijkheden. ETS Starter en ETS professional. MEt ETS Starter kun je via drag en drop je instalatie programeren maar je kunt lang niet alle mogelijkheden van de EIB modulen benutten en ook niet alle modulen toepassen.
Via ETS Professional (op de totaal kosten van je hele instalatie vallen de licentie kosten ook wel mee) kun je alle modules toepassen en alle functies daarvan benutten. Het programeren gaat niet door via drag en drop een srukknop op b.v. een dimmer of relais te slepen maar door het instellen van parameters, het difinieren van groep adressen en het koppelen van deze adressen aan de verschillende functies van de EIB moduke.
Je begin om een project aan te maken:
Je krijgt dan je project te zien:
Rechts kun je alle verdiepingen, je kamers en je groepenkast(en) aanmaken. Links boven zie je een overzicht van alle EIB modules die je in je huis hebt zitten. Links onderin heb je een overzicht van alle groep adressen die je hebt gedefinieert.
Daarna kun je databanken importeren die je kunt downloaden bij de fabrikant van je schakelmateriaal en modulen.
IN een databank staan een heleboel schakelmateriaal en modulen. Eerst importeerde ik maar alles. Echter wordt ETS daar erg traag van
Voor het programeren heb je 2 mogelijkheden. ETS Starter en ETS professional. MEt ETS Starter kun je via drag en drop je instalatie programeren maar je kunt lang niet alle mogelijkheden van de EIB modulen benutten en ook niet alle modulen toepassen.
Via ETS Professional (op de totaal kosten van je hele instalatie vallen de licentie kosten ook wel mee) kun je alle modules toepassen en alle functies daarvan benutten. Het programeren gaat niet door via drag en drop een srukknop op b.v. een dimmer of relais te slepen maar door het instellen van parameters, het difinieren van groep adressen en het koppelen van deze adressen aan de verschillende functies van de EIB moduke.
Je begin om een project aan te maken:
Je krijgt dan je project te zien:
Rechts kun je alle verdiepingen, je kamers en je groepenkast(en) aanmaken. Links boven zie je een overzicht van alle EIB modules die je in je huis hebt zitten. Links onderin heb je een overzicht van alle groep adressen die je hebt gedefinieert.
Daarna kun je databanken importeren die je kunt downloaden bij de fabrikant van je schakelmateriaal en modulen.
IN een databank staan een heleboel schakelmateriaal en modulen. Eerst importeerde ik maar alles. Echter wordt ETS daar erg traag van
Na het laden van de priduct databanken kun je het schakelmateriaal en de modules toevoegen aan je project:
Als je het schakelmateriaal en de modules hebt toegevoegt komen deze in de boomsctructuur te staan. Als je een device selecteert zie je alle in- en uitvoer functies aan de rechterkant die het ondersteund:
Als je dubbel klikt op een device of via de rechtermuis knop kun je de properties van een device installen. Je kunt hier het adres van een device instellen en o.a. een omschrijving geven. Als adressen houdt ik voorals nog aan:
1 - 99 : systeem componenten
100 - 199 : actoren
200 - 255 : sensoren
Maar mischien ga ik dat nog anders doen.
Als je het schakelmateriaal en de modules hebt toegevoegt komen deze in de boomsctructuur te staan. Als je een device selecteert zie je alle in- en uitvoer functies aan de rechterkant die het ondersteund:
Als je dubbel klikt op een device of via de rechtermuis knop kun je de properties van een device installen. Je kunt hier het adres van een device instellen en o.a. een omschrijving geven. Als adressen houdt ik voorals nog aan:
1 - 99 : systeem componenten
100 - 199 : actoren
200 - 255 : sensoren
Maar mischien ga ik dat nog anders doen.
Ik heb gisteren een andere plaat voor er achter gehaalt die vandaag in de grond gezet is.
Waarom niet de oude plaat terug? Die is helemaal vies met gemorst roodband en zit met allemaal grote beschadigingen doorhet met grof geweld proberen te verzinken van 15cm lange 'schroeven' anex slagplug die geen eens hou vast hadden en door beschadignen van het spijten van de plaat omdat je geen 5.8 mm dikke schroeven zomaar in de kopse kanten van multiplex kan draaien zonder voor te boren.
Ik ga daar niet de moeite voor doen die plaat nog defitg en proper te maken.
Waarom niet de oude plaat terug? Die is helemaal vies met gemorst roodband en zit met allemaal grote beschadigingen doorhet met grof geweld proberen te verzinken van 15cm lange 'schroeven' anex slagplug die geen eens hou vast hadden en door beschadignen van het spijten van de plaat omdat je geen 5.8 mm dikke schroeven zomaar in de kopse kanten van multiplex kan draaien zonder voor te boren.
Ik ga daar niet de moeite voor doen die plaat nog defitg en proper te maken.
Nog even wat ETS programeren
Ik heb hier de eerste componeten die ik ga toepassen toegevoegt en omschrijvingen gegeven waar de drukknoppen in het huis terug te vinden zijn:
Daarna ben ik begonnen om mijn huis er in te zetten. Je kunt meerdere gebouwen, delen van een gebouw, kamers, groepen/schakel kasten en functies toevoegen. Ik heb nog niet door wat je met de functies kan doen.
Daarna kun je het schakelmateriaal en de EIB modules in de kamers slepen
Ik heb hier de eerste componeten die ik ga toepassen toegevoegt en omschrijvingen gegeven waar de drukknoppen in het huis terug te vinden zijn:
Daarna ben ik begonnen om mijn huis er in te zetten. Je kunt meerdere gebouwen, delen van een gebouw, kamers, groepen/schakel kasten en functies toevoegen. Ik heb nog niet door wat je met de functies kan doen.
Daarna kun je het schakelmateriaal en de EIB modules in de kamers slepen
van die gasleidingen bedoelde ik niet dat je het niet zou kunnen want ik zou dit ook wel durven maken
maar ik wist niet dat dat mocht
maar ik wist niet dat dat mocht
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
De heer Titulaer heeft een heel mooi huis met heel veel mooie domotica en veel dingen om zelf energie op te wekken en zuiniger om te gaan met energie. Erg leuk waar die man allemaal mee bezig is. Maar wat ik doe (op dit moment zeker) valt vrijwel in het niets bij wat hij allemaal heeft.
Vandaag dus de houten achterwand in de grondverf gezet, geschuurt, geplamuurt, geschuurt 2de plamuurlaag en weer geschuurt. Nu nog even grond maar ook gaan slapen want om 6 uur moet ik er al weer uit om optijd op mijn werk morgen te zijn.
Binnen de korste keren zit alles onder het stof en ik ook. Had nog even kort bezoek van een goede vriend. Die schrok zich rot. Stofgod MMachtm is dan de goede benaming of stofspook
Schuren is erg belangrijk en vele gebruiken het voor het verkeerde doel of lopen aan te klooten door slechte spullen.
Voor het grof schuren van kaal hout, de 1ste grond laag en plamuur lagen gebruik ik dit schuurpapier. Het is korrel 60 net als ter vergelijk een velletje korrel 60 van de gamma vandaan. De korrels die op dit wave schuurpapier zijn zitten veel beter vast gelijmt en zijn van een harder materiaal. Door de golven die er in zitten loopt je schuurpapier niet tot nauwelijks vol.
Van het schuurpapier knip je een stuk af en dit monteer je op een schuurblok voor dit soort werk. In latere lagen monteer je fijner schuur papier op een een plankje van b.v. MDF. Dit schuur papier van 3M kun je best met wat lijm er op plakkenhet gaat met intensief gebruik dagen (soms wel weken) lang mee.
Ik gebruik nauwelijks schuurmachines (al heb ik er 4) met de hand gaat vaak vele malen sneller en netter. Ook kom je met de hand in alle hoekjes en in randjes. Een schuurmachine heeft altijd een paar mm vanaf de rand van de schuur zool waar hij vrij weinig tot niets schuurt.
Met de hand ga je in hele grote draaiende cirkels over het kale hout en de 1ste grond laag heen. Voor een oppervlak als dit (60cm bij 2,40 meter) kost dit je nog geen minuut.
Hoe groter plamuur mes je kunt gebruiken hoe sneller en netter je kan werken. Ik gebruik altijd RVS plamuurmessen. Deze zijn veel harder en veerkrachtiger en scherper. Je kunt daardoor weel harder drukken waardoor je plamuur beter in de gaatjes en kuiltjes komt en er veel minder te dik op komt.
Voor het schuren van een plamuur laag schuur je eerst met de nerf van het hout mee (of bij nerfloos hout zoals OSB plaat horizontaal en verticaal door elkaar heen). Daarna maakt je grote draaiende bewegingen en daarna kleine raaiende bewegingen. Omdat je nu meer moet schuren dan bij het opruwen ben je voor deze plaat +/- 5 minuten kwijt.
Met het wave schuurpapier zie je letterlijk een hele straal schuurstof onder je schuurpapier uit komen. Als ik dit met het gamma schuurpapier zou gedaan hebben was ik wel een uurtje kwijt geweest ook al zijn de korrel gelijk. En was er een vel of 10 doorheen geweest.
Voor het verwijderen van oneffenheden gebruikt ik kleine schaafjes en een scraapstaal of een plaatje glas. Voor verwijderen van verf een warmte fohn en scharpe krabber en daarna een schraapstaal of glas plaatje. Gebruik je daar grof schuurpapier vor ben je uren bezig en wordt je hout afgerond op de randen en bol in het midden.
Binnen de korste keren zit alles onder het stof en ik ook. Had nog even kort bezoek van een goede vriend. Die schrok zich rot. Stofgod MMachtm is dan de goede benaming of stofspook
Schuren is erg belangrijk en vele gebruiken het voor het verkeerde doel of lopen aan te klooten door slechte spullen.
Voor het grof schuren van kaal hout, de 1ste grond laag en plamuur lagen gebruik ik dit schuurpapier. Het is korrel 60 net als ter vergelijk een velletje korrel 60 van de gamma vandaan. De korrels die op dit wave schuurpapier zijn zitten veel beter vast gelijmt en zijn van een harder materiaal. Door de golven die er in zitten loopt je schuurpapier niet tot nauwelijks vol.
Van het schuurpapier knip je een stuk af en dit monteer je op een schuurblok voor dit soort werk. In latere lagen monteer je fijner schuur papier op een een plankje van b.v. MDF. Dit schuur papier van 3M kun je best met wat lijm er op plakkenhet gaat met intensief gebruik dagen (soms wel weken) lang mee.
Ik gebruik nauwelijks schuurmachines (al heb ik er 4) met de hand gaat vaak vele malen sneller en netter. Ook kom je met de hand in alle hoekjes en in randjes. Een schuurmachine heeft altijd een paar mm vanaf de rand van de schuur zool waar hij vrij weinig tot niets schuurt.
Met de hand ga je in hele grote draaiende cirkels over het kale hout en de 1ste grond laag heen. Voor een oppervlak als dit (60cm bij 2,40 meter) kost dit je nog geen minuut.
Hoe groter plamuur mes je kunt gebruiken hoe sneller en netter je kan werken. Ik gebruik altijd RVS plamuurmessen. Deze zijn veel harder en veerkrachtiger en scherper. Je kunt daardoor weel harder drukken waardoor je plamuur beter in de gaatjes en kuiltjes komt en er veel minder te dik op komt.
Voor het schuren van een plamuur laag schuur je eerst met de nerf van het hout mee (of bij nerfloos hout zoals OSB plaat horizontaal en verticaal door elkaar heen). Daarna maakt je grote draaiende bewegingen en daarna kleine raaiende bewegingen. Omdat je nu meer moet schuren dan bij het opruwen ben je voor deze plaat +/- 5 minuten kwijt.
Met het wave schuurpapier zie je letterlijk een hele straal schuurstof onder je schuurpapier uit komen. Als ik dit met het gamma schuurpapier zou gedaan hebben was ik wel een uurtje kwijt geweest ook al zijn de korrel gelijk. En was er een vel of 10 doorheen geweest.
Voor het verwijderen van oneffenheden gebruikt ik kleine schaafjes en een scraapstaal of een plaatje glas. Voor verwijderen van verf een warmte fohn en scharpe krabber en daarna een schraapstaal of glas plaatje. Gebruik je daar grof schuurpapier vor ben je uren bezig en wordt je hout afgerond op de randen en bol in het midden.
Zeer interressant topic! En mooie foto's en uitleg erbij!
Die EIB modules zijn die ook zonder software te programmeren/in te stellen?
Moet binnen kort in een klein bedrijfspand een EIB installatie gaan ontwerpen en aanleggen voor me stage.
Die EIB modules zijn die ook zonder software te programmeren/in te stellen?
Moet binnen kort in een klein bedrijfspand een EIB installatie gaan ontwerpen en aanleggen voor me stage.
Een deel van de modules en het schakel materiaal van Hager is via een TX100 te programeren.quote:Op woensdag 24 januari 2007 10:47 schreef BaZEC0Re het volgende:
Zeer interressant topic! En mooie foto's en uitleg erbij!
Die EIB modules zijn die ook zonder software te programmeren/in te stellen?
Moet binnen kort in een klein bedrijfspand een EIB installatie gaan ontwerpen en aanleggen voor me stage.
De draadloze serie van Merten kun je programeren via een rogrammer knopje. Je zet dan b.v. op een dimmer het programmeer knopje in de stand aan/uit en dan druk je 3 maal achter elkaar op de schakelaar of druknop waar je de aan/uit functie van die dimmer mee wilt gaan bedienen. Daarna zet je het programmeer schekelaartje op die dimmer weer in de normale 'run' stand.
Echter heb je bij dit soort systemen niet de beschikking over alle functies en alle modules die je kunt kopen. Je bent dan beperkt tot een simpele basis. Met de TX100 van Hager kun je redelijk veel aar ben je vooralles gebonden aan Hager TX100 compatible producten.
Ik heb net de tracking coe gekregen van de mega grote (naja valt ook wel mee) groepenkast gekregen. Het pakket bevind zichmomenteel in Brussel Ik moet opscheiten. Ik ga weer schuren en de volgende laag verf verzorgen.
De groepenkast meteen uitgepakt. Hij is erg mooi en zoals gewoonlijk voor Hager is overal goed over nagedacht! En mooi getint glas
De deur gaat open met een uitklapbaar draait greepj wat je evt kunt verzegelen. Als je de deur open hebt kun je de deur in 1 beweging verwijderen uit de kast door onderstaande slimme scharnier:
Zonder deur ziet de kast er zo uit:
De afdekplaten zitten met hele handige schroeven vast. Als je ze een kwartslag draait zijn de schroeven los. Wil je ze vat hebben dan hoef je niets anders te doen dan even op de schroef te duwen. Op het plaatje kun je zien dat er midden in de schroef een schuifje zit. Als je deze uitschuift kan de schroef niet meer draaien en er kan een zegeltje op het schroefje gezet worden.
De kast zonder afdekplaten:
Door 4 schroeven los te draaien komt de gehel voorkant van de kast los. Je kunt daardoor veel makkelijker overal bij. De buis invoeren staan dan los en de kast is een heel eind lichter!
De deur gaat open met een uitklapbaar draait greepj wat je evt kunt verzegelen. Als je de deur open hebt kun je de deur in 1 beweging verwijderen uit de kast door onderstaande slimme scharnier:
Zonder deur ziet de kast er zo uit:
De afdekplaten zitten met hele handige schroeven vast. Als je ze een kwartslag draait zijn de schroeven los. Wil je ze vat hebben dan hoef je niets anders te doen dan even op de schroef te duwen. Op het plaatje kun je zien dat er midden in de schroef een schuifje zit. Als je deze uitschuift kan de schroef niet meer draaien en er kan een zegeltje op het schroefje gezet worden.
De kast zonder afdekplaten:
Door 4 schroeven los te draaien komt de gehel voorkant van de kast los. Je kunt daardoor veel makkelijker overal bij. De buis invoeren staan dan los en de kast is een heel eind lichter!
Vooralle wat grotere kasten heet Hager handige kabelgoten. Deze worden met alle montage beugels en schroeven geleverd.
IN elkaar ziet het er ongeveer zo uit:
Van weidmuller heb ik deze dubbele rijgklemmen gekocht. Hier op worden de draden in de buisen aangesloten. Het zijn de ZDL 2.5 S/L/L
Weidmuller heeft ook kaartjes met afbreekbare codeer vlakjes. De rijgklemmen moeten tussen eindsteunen ingeklemt worden. Helemaal links zie je zo'n eindsteun. Een eindsteun heeft zware veren met metalen haakjes die zich heel erg vast op de rails klemmen. Na elk 5 rijgklemmen heb ik een eindplaatje gemonteerd dit is heel erg handig voor het zoeken naar een klem. De laatste rijgklem (of als je naar een ander formaat rijgklem gaat) moet altijd een eindplaatje hebben. Anders is die klem niet goed geisoleert!
Zo ziet de kast met kabelgoten en de rijgklemmen er uit:
De achterplaat is nu de laatste grondlaag op en geschuurt. En de achterkant heeft ook 1 grondlaag tegen evt kromtrekken door vocht via de achterkant. Ook heb ik de aflak gehaalt. Die heeft ongeveer dezelfde kleur als de gordijnen op bovenstande foto's
IN elkaar ziet het er ongeveer zo uit:
Van weidmuller heb ik deze dubbele rijgklemmen gekocht. Hier op worden de draden in de buisen aangesloten. Het zijn de ZDL 2.5 S/L/L
Weidmuller heeft ook kaartjes met afbreekbare codeer vlakjes. De rijgklemmen moeten tussen eindsteunen ingeklemt worden. Helemaal links zie je zo'n eindsteun. Een eindsteun heeft zware veren met metalen haakjes die zich heel erg vast op de rails klemmen. Na elk 5 rijgklemmen heb ik een eindplaatje gemonteerd dit is heel erg handig voor het zoeken naar een klem. De laatste rijgklem (of als je naar een ander formaat rijgklem gaat) moet altijd een eindplaatje hebben. Anders is die klem niet goed geisoleert!
Zo ziet de kast met kabelgoten en de rijgklemmen er uit:
De achterplaat is nu de laatste grondlaag op en geschuurt. En de achterkant heeft ook 1 grondlaag tegen evt kromtrekken door vocht via de achterkant. Ook heb ik de aflak gehaalt. Die heeft ongeveer dezelfde kleur als de gordijnen op bovenstande foto's
Leuk kastje ; gewoon hager kwaliteit
Niks mis mee !
Houdt dit in dat de meterkast ook in het zicht komt te hangen ?
Niks mis mee !
Houdt dit in dat de meterkast ook in het zicht komt te hangen ?
Ja het kastje komt in het zicht te hangen. Als ik er een ombouwkast omheen maak wordt mijn vrije doorgang maar iets van 60cm dat is niet te doen om nog fatsoendelijk in je huis te komen.
lijkt me oude stage wel
komt me allemaal wel bekend voor, kabelgoten, klemen din railtje, etc
nu nog alles netjes bedraden
komt me allemaal wel bekend voor, kabelgoten, klemen din railtje, etc
nu nog alles netjes bedraden
daar schrok je van!!
tuurlijk wel alleen fijn is het nietquote:Op vrijdag 26 januari 2007 14:01 schreef tnimble het volgende:
Ja het kastje komt in het zicht te hangen. Als ik er een ombouwkast omheen maak wordt mijn vrije doorgang maar iets van 60cm dat is niet te doen om nog fatsoendelijk in je huis te komen.
alleen fijn is het niet 
De plaat was droog dus ik heb hem vast gezet. De gasleiding heb ik weer los gekoppelt om de beugels te kunnen monteren. Ziet er alweer heel wat beter uit dan eerst. Morgen de elektriciteit met de nieuwe kast
Nog een tip: Met een stuke schilderstape en een koffiefilter boor je heel erg makkelijk en schoon gaten in steen.
Nog een tip: Met een stuke schilderstape en een koffiefilter boor je heel erg makkelijk en schoon gaten in steen.
met een stofzuiger ook....quote:Op zaterdag 27 januari 2007 19:38 schreef tnimble het volgende:
De plaat was droog dus ik heb hem vast gezet. De gasleiding heb ik weer los gekoppelt om de beugels te kunnen monteren. Ziet er alweer heel wat beter uit dan eerst. Morgen de elektriciteit met de nieuwe kast
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/63_thn.jpg]afbeelding][/url]
Nog een tip: Met een stuke schilderstape en een koffiefilter boor je heel erg makkelijk en schoon gaten in steen.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/62_thn.jpg]afbeelding][/url]
of hebben ze die nog niet in belgie?
Dacht ik ook, maar dit werkt ook goed natuurlijkquote:Op zaterdag 27 januari 2007 20:09 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
met een stofzuiger ook....
of hebben ze die nog niet in belgie?
Hierbij heb je allebij je handen vrij en loop je niet te kloten met een stofzuigerslang op trappen enzo.quote:Op zaterdag 27 januari 2007 20:09 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
met een stofzuiger ook....
of hebben ze die nog niet in belgie?
Gewoon NL hoor.
oh sorry, dacht al die tijd dat je in belgie woondequote:Op zondag 28 januari 2007 00:49 schreef tnimble het volgende:
[..]
Hierbij heb je allebij je handen vrij en loop je niet te kloten met een stofzuigerslang op trappen enzo.
Gewoon NL hoor.
maar daar heb ik een vriendin voor, om stofzuigererbij te houden en kan goed mijn boormachine met 1 hand in bedwang houden... zet liever koffie met een koffiefilter
Met 4 schroefjes is het hele binnenwerk er uit (montageframe zoals Hager het noemt). Je kunt dan nog makkelijker bij de schroefgaten en het is nog lichter.
Maar eerst de oude kast demonteren
De kast hangt en het montage frame zit er weer in. Ook is de kwh meter en hoofdzekeringskast weer netjes vast gezet en proper gemaakt.
Daarna een heleboel kabeltjes op maat knippen, aderhulsejes aanknijpen en de codering aanbrengen.
Alle 6mm2 is bedraad en een deel van de groepen zit aangesloten met 2.5mm2
Het eerste deel is nu aangelsoten en de kabel gootjes netjes dicht geschoven
Alle kamers hebben weer elektriciteit:
De aarddraad aangesoten en de grijze slagvast buis netjes vastgezet waarin deze loopt. En de kast is dicht.
Wat moet er nog gebeuren?
- laatste paar beugels monteren
- aarden gasleiding
- netjes maken van alle buisen wirwar boven de kast
- dichtzetten nu nog open plekken in de groepenkast
- bijwerken kleine krasjes en doffe plekjes in de groene verf ontstaan bij het monteren
- realiseren UTP netwerk kabel naar groepenkast
- aansluiten EIB modules
- trekken EIB bus kabel naar de kamers
- aansluiten nieuwe schakelmateriaal en lampen
- programeren
- omwisselen kwh en gasmeter
Maar eerst de oude kast demonteren
De kast hangt en het montage frame zit er weer in. Ook is de kwh meter en hoofdzekeringskast weer netjes vast gezet en proper gemaakt.
Daarna een heleboel kabeltjes op maat knippen, aderhulsejes aanknijpen en de codering aanbrengen.
Alle 6mm2 is bedraad en een deel van de groepen zit aangesloten met 2.5mm2
Het eerste deel is nu aangelsoten en de kabel gootjes netjes dicht geschoven
Alle kamers hebben weer elektriciteit:
De aarddraad aangesoten en de grijze slagvast buis netjes vastgezet waarin deze loopt. En de kast is dicht.
Wat moet er nog gebeuren?
- laatste paar beugels monteren
- aarden gasleiding
- netjes maken van alle buisen wirwar boven de kast
- dichtzetten nu nog open plekken in de groepenkast
- bijwerken kleine krasjes en doffe plekjes in de groene verf ontstaan bij het monteren
- realiseren UTP netwerk kabel naar groepenkast
- aansluiten EIB modules
- trekken EIB bus kabel naar de kamers
- aansluiten nieuwe schakelmateriaal en lampen
- programeren
- omwisselen kwh en gasmeter
Het lijstje wordt al wat korter maar het orde scheppen in de buisen wirwar vereist nogal wat inspanning.
2 buisen zijn nu weg waar de oude telefoon kabels, bel en de TV kabel doorheen liepen. Een deel daarvan is nu weg en op de boven verdieping een heleboel weggehaalt en via betere kabels en kortere roetes terug aangelegt.
De rest van de beugels zit er op en de aarde naar de gasleiding is er. Ik wil er alleen nog een ander type klem op die ik niet op vooraad had.
De TV kabel moet nog vervangen worden voor neete koka799 ipv een heel oud onbekent type coax kabeltje waar een ape-haartje van een draadje in zit.
De EIB modules in de groepenkast zijn onderling verbonden met bus kabel. Bus kabel ziet er zo uit:
De groene mantel heeft een aluminium folie afscherming waarlangs een vertinde kopen draad loopt om stroor signalen af te voeren.
Er zit een nylon draad in om de kabel stevigheid tegeven en te beschermen tegen uitrekken tijdens het door buisen trekken.
En er zitten 4 draden rood + zwart en geel + wit in waar je je modulen op aansluit. Het geel + witte par is als reserve of voor andere laagspannings signalen te gebruiken.
Deze 4 draden zijn nog met een kinstof folie omwikkelt om ze extra te isoleren en tegen mechanische beschadiging te beschermen.
De netwerkaansluiting tussen de groepenkast en de switch is gerealiseerd.
2 buisen zijn nu weg waar de oude telefoon kabels, bel en de TV kabel doorheen liepen. Een deel daarvan is nu weg en op de boven verdieping een heleboel weggehaalt en via betere kabels en kortere roetes terug aangelegt.
De rest van de beugels zit er op en de aarde naar de gasleiding is er. Ik wil er alleen nog een ander type klem op die ik niet op vooraad had.
De TV kabel moet nog vervangen worden voor neete koka799 ipv een heel oud onbekent type coax kabeltje waar een ape-haartje van een draadje in zit.
De EIB modules in de groepenkast zijn onderling verbonden met bus kabel. Bus kabel ziet er zo uit:
De groene mantel heeft een aluminium folie afscherming waarlangs een vertinde kopen draad loopt om stroor signalen af te voeren.
Er zit een nylon draad in om de kabel stevigheid tegeven en te beschermen tegen uitrekken tijdens het door buisen trekken.
En er zitten 4 draden rood + zwart en geel + wit in waar je je modulen op aansluit. Het geel + witte par is als reserve of voor andere laagspannings signalen te gebruiken.
Deze 4 draden zijn nog met een kinstof folie omwikkelt om ze extra te isoleren en tegen mechanische beschadiging te beschermen.
De netwerkaansluiting tussen de groepenkast en de switch is gerealiseerd.
Prachtig project met een al even mooie technieken; erg mooi topic om via deze weg te blijven volgen.
Ben benieuwd hoe straks alles samen komt tot een werkend systeem.
Ook omdat ik hier zelf ook wel wat in zie om mee aan het stoeien te gaan als ik ooit aan het samenwonen kom (zelf heb ik er eigenlijk geen ervaring mee
Ben benieuwd hoe straks alles samen komt tot een werkend systeem.
Ook omdat ik hier zelf ook wel wat in zie om mee aan het stoeien te gaan als ik ooit aan het samenwonen kom (zelf heb ik er eigenlijk geen ervaring mee
Leuk project! ook netjes gedaan die kast (dure kast trouwens..) mooi opgelost met dat aansluitblok bovenin de kastquote:Op vrijdag 2 februari 2007 09:50 schreef tnimble het volgende:
De netwerkaansluiting tussen de groepenkast en de switch is gerealiseerd.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/74_thn.jpg]afbeelding][/url]
Maareuh? waarvoor is de netwerkabel in de kast???(tussen de groepenkast en switch?) isdat voor die EIB modules?
De complexiteit van alles valt mij behoorlijk mee. Het is even in het begin lastig met alle termen en de enorme keuse aan modules.quote:Op vrijdag 2 februari 2007 13:37 schreef Vonkenboer het volgende:
Prachtig project met een al even mooie technieken; erg mooi topic om via deze weg te blijven volgen.
Ben benieuwd hoe straks alles samen komt tot een werkend systeem.
Ook omdat ik hier zelf ook wel wat in zie om mee aan het stoeien te gaan als ik ooit aan het samenwonen kom (zelf heb ik er eigenlijk geen ervaring mee
ongeveer 450 euro incluesief de interne kabel goten. Dat is een stuk duurder dan een simpel kaste van 22cm bij 33cm met maar 1cm achter de sin rail, geen deur, geen kabel goten enz.quote:Op vrijdag 2 februari 2007 13:50 schreef gateway het volgende:
[..]
Leuk project! ook netjes gedaan die kast (dure kast trouwens..) mooi opgelost met dat aansluitblok bovenin de kast
Dat is voor de Siemens N146/21IP interface. Met deze module koppel je de EIB bus aan het netwerk. Via deze module kan ik vanaf mijn server Pc ook alle modulen besturen om b.v. de buitenlamp op tijd en meteo gegevens aan te sturen. Of kan ik er voor zorgen dat als ik midden in de nacht het licht in schakel om naar de WC te gaan het licht heel zwakjes aangaat. Of ik kan er voor zorgen dat de server het aan en uit doen van het licht van de vorige maand herhaalt als ik op vakantie ben. Ook kan ik er mee op b.v. mijn werk kijken of er ergens nog licht brand.quote:Maareuh? waarvoor is de netwerkabel in de kast???(tussen de groepenkast en switch?) isdat voor die EIB modules?
gaaafquote:Op vrijdag 2 februari 2007 14:12 schreef tnimble het volgende:
[..]
ongeveer 450 euro incluesief de interne kabel goten. Dat is een stuk duurder dan een simpel kaste van 22cm bij 33cm met maar 1cm achter de sin rail, geen deur, geen kabel goten enz.
[..]
Dat is voor de Siemens N146/21IP interface. Met deze module koppel je de EIB bus aan het netwerk. Via deze module kan ik vanaf mijn server Pc ook alle modulen besturen om b.v. de buitenlamp op tijd en meteo gegevens aan te sturen. Of kan ik er voor zorgen dat als ik midden in de nacht het licht in schakel om naar de WC te gaan het licht heel zwakjes aangaat. Of ik kan er voor zorgen dat de server het aan en uit doen van het licht van de vorige maand herhaalt als ik op vakantie ben. Ook kan ik er mee op b.v. mijn werk kijken of er ergens nog licht brand.
Hele weekeinde hard gezwoegd door het hele huis heen voor een deftige ontvangst en nette buizen boven en onder de kast.
Alle oude veel te lange en dunne niet getwiste telefoonkabel en alle slechte dunne TV kabels weg gehaalt die ook o direct in de TV's en radio's zaten en bij het AOP (abbonee overname punt) met een paar splitters aan elkaar hingen.
Op het AOP komt een vrouwtjes IEC konnektor een Hirshmann KOKWI 3:
Vanaf daar gaat alles met hele goedkope maar zeer goede F konnektoren. Het bestaat alleen uit een afschoef of klem hls met een moertje voorop.
Je stript de kabel (ik gebruik KOKA799) op de juiste afstanden:
En je draait direct op de buiten manter van de kabel de konnektor. De dikke massieve binnen draad is het contact. De koperen mantel en alu scherm zitten klem in de schoef huls van de F konnektor:
In elke kamer waar een TV, video en / of radio staat komt een eind aansluit doos. (EDC01NL). Ook een kwestie van kabel strippen, binnendraad in het gaattje schuiven, metalen klepje dicht schroeven:
Daarna de versterker en multitap gemonteert op een van de rails met afstandbouten er tussen. Op de multitap zit een afsluitweerstand.
Alles aangesloten
En heel erg belangrijk de aardaansluitingen van zowel de versterker als de multitap. Radio's en vooral TV's hebben schakelende voedingen die ontstoort moeten worden. Dit gebeurt via de afscherming van het apparaat (metalen doosjes om de printplaaten heen) waar de mantel van de antenne kabel op zit. Hier staat ongeveer een spanning van 100 volt op die weg moet.
Het hele zwikkie afgemonteerd en goed vast gezet:
Ook voor de telefoon is alles nu naar UTP kabel, het filter zit nu direct onder de groepenkast op de kabel ipv via een gare oude stekker naar een 25 meter lange kabel naar boven toe. Onder in de groepenkast kun je ook nog een stukkie modem zien hangen.
Vooral de telefoon kabel was erg k*t dat heeft me veel tijd en moeite gekost. Niets wilde direct werken, eker 2 uur bezig geweest om het modem met een paar boutjes vast te zetten omdat de juiste boutjes nergens te vinden waren enz. Maar goed het zit.
Alle oude veel te lange en dunne niet getwiste telefoonkabel en alle slechte dunne TV kabels weg gehaalt die ook o direct in de TV's en radio's zaten en bij het AOP (abbonee overname punt) met een paar splitters aan elkaar hingen.
Op het AOP komt een vrouwtjes IEC konnektor een Hirshmann KOKWI 3:
Vanaf daar gaat alles met hele goedkope maar zeer goede F konnektoren. Het bestaat alleen uit een afschoef of klem hls met een moertje voorop.
Je stript de kabel (ik gebruik KOKA799) op de juiste afstanden:
En je draait direct op de buiten manter van de kabel de konnektor. De dikke massieve binnen draad is het contact. De koperen mantel en alu scherm zitten klem in de schoef huls van de F konnektor:
In elke kamer waar een TV, video en / of radio staat komt een eind aansluit doos. (EDC01NL). Ook een kwestie van kabel strippen, binnendraad in het gaattje schuiven, metalen klepje dicht schroeven:
Daarna de versterker en multitap gemonteert op een van de rails met afstandbouten er tussen. Op de multitap zit een afsluitweerstand.
Alles aangesloten
En heel erg belangrijk de aardaansluitingen van zowel de versterker als de multitap. Radio's en vooral TV's hebben schakelende voedingen die ontstoort moeten worden. Dit gebeurt via de afscherming van het apparaat (metalen doosjes om de printplaaten heen) waar de mantel van de antenne kabel op zit. Hier staat ongeveer een spanning van 100 volt op die weg moet.
Het hele zwikkie afgemonteerd en goed vast gezet:
Ook voor de telefoon is alles nu naar UTP kabel, het filter zit nu direct onder de groepenkast op de kabel ipv via een gare oude stekker naar een 25 meter lange kabel naar boven toe. Onder in de groepenkast kun je ook nog een stukkie modem zien hangen.
Vooral de telefoon kabel was erg k*t dat heeft me veel tijd en moeite gekost. Niets wilde direct werken, eker 2 uur bezig geweest om het modem met een paar boutjes vast te zetten omdat de juiste boutjes nergens te vinden waren enz. Maar goed het zit.
Ik snap weinig van alle merknamen en type-aanduidingen, maar wat ik wel snap is dat je een super-upgrade van je meterkast en E-installatie aan het uitvoeren bent. En ik kan maar één ding verder zeggen: het ziet er uitstekend en netjes uit!
Je gebruikt topmateriaal en je maakt er net werk van. Toch een puntje van kritiek. Cai en telefonie mogen natuurlijk nooit in de groepenverdeelkast komen. Had dan een klein patchkastje erbij gehangen, dat is juist mooi voor de utp-aansluitpunten te gebruiken.
Trouwens probeer eens de TV's zonder de versterker aan te sluiten, met deze kabel en eindozen (4 stuks?) ben je nog geen versterker nodig waarschijnlijk.
Trouwens probeer eens de TV's zonder de versterker aan te sluiten, met deze kabel en eindozen (4 stuks?) ben je nog geen versterker nodig waarschijnlijk.
Er bestaan zelf speciale netwerkswitches en antenne versterkers speciaal voor montage in ondiepe groepenkasten. Ook zijn er voor bedrade groepenkasten waar zowel een aantal groepen inclusief netwerk en cai in zitten.quote:Op maandag 5 februari 2007 16:33 schreef Wojworshebn het volgende:
Je gebruikt topmateriaal en je maakt er net werk van. Toch een puntje van kritiek. Cai en telefonie mogen natuurlijk nooit in de groepenverdeelkast komen. Had dan een klein patchkastje erbij gehangen, dat is juist mooi voor de utp-aansluitpunten te gebruiken.
Waar op te letten of het kan / mag
- voldoende afstand
- voldoende scheiding tussen automaten, aardleks en andere apparatuur
- opgewekte temperatuur
- toegestane temperatuur
Bij deze 18.5 cm diepe dubbel wandige kast voldoe je aan alle eisen bij montage achter de din rails met deze componenten. momenteel zit er b.v. tussen de din rails zo'n 3cm afstand tot de model en versterker en tussen de modem en versterker naar de kast ook weer zo'n 2cm. Alleen de multitap heeft slecths 5mm tot de achterwand.
Was de kast niet zo diep geweest dan was het nodig om het in een andere kast of op de din rails te monteren.
Geeft lichte storing met de 6 aparaten die er op staan. In de uiteindelijke situatie als de gehele woning verbouw is zal de 4 kanaals multutap of vervangen worden of er 1tje bij komen voor 7 aansluitingen. De versterkings factor moet dan ook iets hoger ingestelt worden.quote:Trouwens probeer eens de TV's zonder de versterker aan te sluiten, met deze kabel en eindozen (4 stuks?) ben je nog geen versterker nodig waarschijnlijk.
Gaaf werk tnimble!!! echt mooi!!
maar je zei iets van ook de kast van de hoofd zekeringen weer vast...... Krijg je nu geen gezeur dat die kast is los geweest en dus de loodjes weg zijn??? of kan je hem aan de buitenkant schroeven??
maar je zei iets van ook de kast van de hoofd zekeringen weer vast...... Krijg je nu geen gezeur dat die kast is los geweest en dus de loodjes weg zijn??? of kan je hem aan de buitenkant schroeven??
waarom zet je er op voorhand al een versterker tussen als ik vragen mag?
heb je ook kutbeeld als je de rest er af gooit en 1 tv op binnenkomend signaal zet?
en welke firma maakt groepenkasten met daarin netwerk switches?
[ Bericht 28% gewijzigd door TheOneAndOnly op 05-02-2007 18:12:00 ]
heb je ook kutbeeld als je de rest er af gooit en 1 tv op binnenkomend signaal zet?
en welke firma maakt groepenkasten met daarin netwerk switches?
[ Bericht 28% gewijzigd door TheOneAndOnly op 05-02-2007 18:12:00 ]
Schroeven daarvan zitten altijd binnen in. Voor de hoofdzekering kast zijn dat er meestal 4 in de hoeken of 2 onderin en 1 boven in in het midden. De kwh meter zitten er meestal 2 of 4 in de hoeken die van buitenaf berijkbaar zijn en 1 midden achter de meter zelf.quote:Op maandag 5 februari 2007 17:42 schreef gateway het volgende:
Gaaf werk tnimble!!! echt mooi!!
maar je zei iets van ook de kast van de hoofd zekeringen weer vast...... Krijg je nu geen gezeur dat die kast is los geweest en dus de loodjes weg zijn??? of kan je hem aan de buitenkant schroeven??
Man man man, pure high-tech porn zulke installaties Prachtige beschrijving en foto's ook altijd. Je zou zo'n doe het zelf boek moeten maken
Prachtige beschrijving en foto's ook altijd. Je zou zo'n doe het zelf boek moeten maken
Ik zet het er niet op voorhand op. Als je 1 aansluitpunt hebt moet je een goed beeld hebben en dat is bji ons ook zo.quote:Op maandag 5 februari 2007 18:04 schreef TheOneAndOnly het volgende:
waarom zet je er op voorhand al een versterker tussen als ik vragen mag?
heb je ook kutbeeld als je de rest er af gooit en 1 tv op binnenkomend signaal zet?
Als je via rijgsysteem werkt zul je een versterker nodig hebben vanaf zo'n 2 aansluitingen of vanaf 3 als de aftand van de kabel niet te lang wordt. Wordt die afstand te lang zul je je binnen komende signaal moeten opdelen. Daar heb je speciale versterkers voor waar je ongeveer 2x 4 aansluitpunten achter kunt rijgen:
Als je meer wilt zul je meer signaal op je kabel moeten zetten en aansluitpunten met meer aftak demping moeten toepassen, dan krijg je de versterker die ik heb toegepast:
ipv het rijgsysteem kun je beter in ster werken waarbij ider aansluitpunt zijn eigen kabel krijgt. Alle aansluitpunten kun je dan ook gelijk inkopen en hoef je niet per aansluiting afhankelijk van de kabel lengte te kiezen, je hebt minder kans op storingen en er kunnen meer aansluit punten worden gerealiseerd.
Je hebt voor tot 4 aansluitingen een aparte versie van de versterker met 4 uitgangen. Ik zal deze echter nooit toepassen. Simpel weg minder typen die je toepast. Achter de versterker hang je dan een multitap hierachter kun je probleem loos zo'n 32 aansluitpunten realiseren:
Voor grotere instalaties tot honderden aansluitpunten gebruik je een heel ander type versterker waarachter je hele dikke groene coax6 of coax3 kabel hangt naar filters (b.v. per verdieping 1tje) waarachter bovenstaande versteker met multitap komt. Deze opbouw komt je tegen in grote flats, grote kontoorgebouwen, winkelcentra en zieenhuizen.
Retour geschikte versterkers pas je vrijwel nooit toe. de beste oplossing is (die vrijwel altijd realiseerbaar is) het plaatsen van een AOP (abbonee overname punt) met een ingebouwd filter. Dit AOP heeft naast de IEC aansluiting voor je TV en radio bekabeling ook een F konnektor voor de kabel naar het modem.
o.a. Hager heeft deze sinds zeker een jaar. Deze switches en patch panelen komen dan net als de automaten door de afdekplaten heen:quote:en welke firma maakt groepenkasten met daarin netwerk switches?
Ook leveren ze op een eigen montage beugel dezelfde versterker inclusief verschillende type multitaps als ik heb toegepast. Door de montage beugel hoef je zelf niet met boutjes en afstand busjes te klooien. Iets wat ik voor het prijs verschil er wel voor over heb
Thanks!quote:Op maandag 5 februari 2007 20:02 schreef MMach het volgende:
Man man man, pure high-tech porn zulke installaties Prachtige beschrijving en foto's ook altijd.
Nee ik schrijf al genoeg. Mischien dat ik ook boeken ge schrijven iets over elfjes ofzo, of "Kale Karel en de bende van Pus Poes" of "De terugkeer van de Proxieten"quote:Je zou zo'n doe het zelf boek moeten maken
maar als ze binnenin zitten, krijg je dan geen gezeur dat de loodjes weg zijn???quote:Op maandag 5 februari 2007 19:28 schreef tnimble het volgende:
[..]
Schroeven daarvan zitten altijd binnen in. Voor de hoofdzekering kast zijn dat er meestal 4 in de hoeken of 2 onderin en 1 boven in in het midden. De kwh meter zitten er meestal 2 of 4 in de hoeken die van buitenaf berijkbaar zijn en 1 midden achter de meter zelf.
helemaal mee eens!!!quote:Op maandag 5 februari 2007 20:02 schreef MMach het volgende:
Man man man, pure high-tech porn zulke installaties Prachtige beschrijving en foto's ook altijd. Je zou zo'n doe het zelf boek moeten maken
Momenteel zitten er allen nog loodjes op de gasmeter en op de kwh meter. Ik heb geen zin er loodjes op terug te knijpen aangezien de meters zodirect gewissel moet worden in verband met de stroom van 10A waarvoor deze max is en zijn staat van afkeuring. Die loodjes komen dan wel. Moet alleen even nog uitzoeken hoe het staat bij continuon met metripoint in onze regio. Zou zonde zijn nu een wissel uit te voeren en dan over mischien een maand nogmaals. Al dacht k (maar daar ben ik niet meer zo over op de hoogte) dat het 2008 zou zijn waarbij alles rond 2010 gereed moest zijn. het laatste nieuws waarvan ik op de hoogte ben was het omzijn van regio den haag met een start bij een paar honderd aansluitingen.quote:Op maandag 5 februari 2007 20:17 schreef gateway het volgende:
[..]
maar als ze binnenin zitten, krijg je dan geen gezeur dat de loodjes weg zijn???
Ook thanks!quote:helemaal mee eens!!!
Dat wil nog niet zeggen dat ze zoiets op DIN-rail maken dat het dan ook in de groepenkast magquote:Op maandag 5 februari 2007 20:02 schreef tnimble het volgende:
o.a. Hager heeft deze sinds zeker een jaar. Deze switches en patch panelen komen dan net als de automaten door de afdekplaten heen:
[afbeelding]
Ook leveren ze op een eigen montage beugel dezelfde versterker inclusief verschillende type multitaps als ik heb toegepast. Door de montage beugel hoef je zelf niet met boutjes en afstand busjes te klooien. Iets wat ik voor het prijs verschil er wel voor over heb
[afbeelding]
Ik zou de boel maar goed dichtschroeven en de cai-kabels afschermen als de energieboer de nieuwe meter komt plaatsen. Zodat het niet opvalt dat er CAI-kabels de MK in gaan. Anders wordt de installatie geheid afgekeurd en krijg je geen stroom. Bovendien mag je die DIN-rail niet aarden.
Einde mededeling
mag jij zelf loodjes erop zetten dan? Met andere woorden: jij bent van beroep een elektromonteur?quote:Op maandag 5 februari 2007 20:25 schreef tnimble het volgende:
[..]
Momenteel zitten er allen nog loodjes op de gasmeter en op de kwh meter. Ik heb geen zin er loodjes op terug te knijpen aangezien de meters zodirect gewissel moet worden in verband met de stroom van 10A waarvoor deze max is en zijn staat van afkeuring. Die loodjes komen dan wel. Moet alleen even nog uitzoeken hoe het staat bij continuon met metripoint in onze regio. Zou zonde zijn nu een wissel uit te voeren en dan over mischien een maand nogmaals. Al dacht k (maar daar ben ik niet meer zo over op de hoogte) dat het 2008 zou zijn waarbij alles rond 2010 gereed moest zijn. het laatste nieuws waarvan ik op de hoogte ben was het omzijn van regio den haag met een start bij een paar honderd aansluitingen.
[..]
Ook thanks!
Is daar speciaal voor bedoelt en wordt ook zo gelevert. De plek waar je het monteert en de afstand tot zaken als spanningsrail en onafgezekrende stroomkringen maakt natuurlijk wel veel uit.quote:Op maandag 5 februari 2007 21:34 schreef Wojworshebn het volgende:
[..]
Dat wil nog niet zeggen dat ze zoiets op DIN-rail maken dat het dan ook in de groepenkast mag
CAI en telefoon kabel gaat altijd de MK in alleen niet de groepenkast omdat dit meestal 5 a 8 cm hoge kastjes zijn waar alleen plek is voor automaten en 1 draad achter de rails door als dat al kan. Ook zijn die kasten enkelvoudig geisoleerd en slechts IP 30.quote:Ik zou de boel maar goed dichtschroeven en de cai-kabels afschermen als de energieboer de nieuwe meter komt plaatsen. Zodat het niet opvalt dat er CAI-kabels de MK in gaan. Anders wordt de installatie geheid afgekeurd en krijg je geen stroom.
Edit: jouw groepenkast past truwens zelfs achter de dinrails geschoven. Vanaf de dinrail is het 8.5cm tot de achterwand.
Dat is niet waar. Stalen din rails mag niet gebruikt worden om te aarden. Als deze van zwaar thermisch verzinkt koper is mag dat wel erg bestaan ook speciale klemmen voor dinrail te aarden en een heel assortimint aan PE klemmen die elke groep van aarde via de din rail voorziet.quote:Bovendien mag je die DIN-rail niet aarden.
Einde mededeling
Ik heb stalen din rails maar deze gebruik ik ook niet om te aarden. De aarde komt beneden binnen op een aardaansluitblok, gaat via een verzinkte koper draad naar het aardaansluitblok boven in. Alle geelgroene draden van de buizen zitten op dat blok. De aard aansluitingen van de modulen in de kast worden ook allemaal via een geel groene draad verbonden met het aansluitblok onder in of bovenin.
[ Bericht 3% gewijzigd door tnimble op 05-02-2007 22:17:56 ]
Ja, maar ik ben geen elektromonteur meer, ben de kant van printplaaten, aparaen en aansturingen op gegaan. Denk daarbij aan grote kasten met betaal automaten, wissel functies enzo maar ook aanstuur elektronica modulen voor b.v. 24 kluisjesloten. En alles wat daar mee temaken heeft aan embede en backoffice software.quote:Op maandag 5 februari 2007 21:37 schreef gateway het volgende:
[..]
mag jij zelf loodjes erop zetten dan? Met andere woorden: jij bent van beroep een elektromonteur?
Waar ik MK schreef bedoelde ik groepenkast of laagspannings-verdeler, wat jij wil.
Maar Tnible, dat jij het zo goed vindt wil nog niet zeggen dat het mag. Het mag zo echt niet hoor.
De Dinrail mag je in dit geval niet aarden omdat de kast dubbel geissoleerd is uitgevoerd.
Maar goed dit is een oneindige discussie.
Maar Tnible, dat jij het zo goed vindt wil nog niet zeggen dat het mag. Het mag zo echt niet hoor.
De Dinrail mag je in dit geval niet aarden omdat de kast dubbel geissoleerd is uitgevoerd.
Maar goed dit is een oneindige discussie.
Bij een niet dubbel geisoleerde stalen kast moet je de behuizing aarden. Bij een dubbel geisoleerde stalen kast mag de buihuziing niet geaard zijn.quote:Op maandag 5 februari 2007 22:13 schreef Wojworshebn het volgende:
Waar ik MK schreef bedoelde ik groepenkast of laagspannings-verdeler, wat jij wil.
Maar Tnible, dat jij het zo goed vindt wil nog niet zeggen dat het mag. Het mag zo echt niet hoor.
De Dinrail mag je in dit geval niet aarden omdat de kast dubbel geissoleerd is uitgevoerd.
Maar goed dit is een oneindige discussie.
Maar ik heb de din rails niet geaard alleen de modulen die daar goisoleerd op geplaatst zijn. Dus dat is no problem. Ook alle componeten die er op zitten (bij de kiss oplossing van Hager wordt zelfs de din rails via de antenne versterker mee geaard en worden cai, telefoon en 230V bij elkaar genomen op 1 connector per groep, waar ook allemaal toestemming van de NEN is dat dat zo mag)
Het enige waar je twijfels over zou kunnen hebben is het modem maar deze is geisoleerd en ZLVS en van een ander merk ook voor op din rail (o.a. voor het doorgeven van de status van je groepen, licht te bedienen enz) te krijg.
Okay je begint me wel een beetje te overtuigen. Ik ben eigenlijk ook niet zo van die oude regels.
Zal de toekomst toch wel worden. Een kast gevuld met de hele mikmak, of we gaan op alles draadloos.
Zal de toekomst toch wel worden. Een kast gevuld met de hele mikmak, of we gaan op alles draadloos.
Ondertussen ben ik me aan het orienteren voor een nieuwe RJ45 krimptang. De oude is zondag naar de eeuwigekrimpvelden gegaan. Er is een heel stuk van afgebroken. Het was een Radaill van type simpel:
Dat vierkantblok waar je de connector in stop is dus compleet doormidden
Nu de afweging dezelfde terug kopen? Alleen het reserve onderdeel (met risico dat de tang zelf ook wat verbogen is) of de profesionele uitvoering van die tang, die meteen ook de telefoon stekkkertje kan zodat ik de enge kunstoftang van 2 euro de deur uit kan doen?
Of gaan we voor een weidmuller of tyco/amp die weer een paar tientjes duurder zijn. Of een vergelijkbare tang van een onbekender merk die slechts een fractie van de prijs kost?
Dat vierkantblok waar je de connector in stop is dus compleet doormidden
Nu de afweging dezelfde terug kopen? Alleen het reserve onderdeel (met risico dat de tang zelf ook wat verbogen is) of de profesionele uitvoering van die tang, die meteen ook de telefoon stekkkertje kan zodat ik de enge kunstoftang van 2 euro de deur uit kan doen?
Of gaan we voor een weidmuller of tyco/amp die weer een paar tientjes duurder zijn. Of een vergelijkbare tang van een onbekender merk die slechts een fractie van de prijs kost?
Ik vind het knap wat je allemaal doet, het ziet er erg professioneel uit. Complimenten.
Wat betreft de tang, met zulke tangen weet ik dat goedkoop duurkoop is. Dus koop iig geen prul, maar een fatsoenlijk stuk gereedschap.
Wat betreft de tang, met zulke tangen weet ik dat goedkoop duurkoop is. Dus koop iig geen prul, maar een fatsoenlijk stuk gereedschap.
ik denk dat tnimble dat ook wel weetquote:Op maandag 5 februari 2007 23:51 schreef Marsepein het volgende:
Ik vind het knap wat je allemaal doet, het ziet er erg professioneel uit. Complimenten.
Wat betreft de tang, met zulke tangen weet ik dat goedkoop duurkoop is. Dus koop iig geen prul, maar een fatsoenlijk stuk gereedschap.
Ik heb (naja me pa) een plastic tang, voor 4, 6 en 8 polig........ voor die paar keer dat je het nodig hebt voldoet ie prima!
Rewimo
Nederduitse/Mevrouw qltel
Mijn collega's van de afdeling gasmeters vertelden mij dat een gasmeter die niet goed loopt altijd te langzaam loopt en dus in het voordeel van de consument
Je technische verhalen heb ik grotendeels overgeslagen (geen verstand van), maar ik zie wel aan de foto's wat een verbetering het is
Je technische verhalen heb ik grotendeels overgeslagen (geen verstand van), maar ik zie wel aan de foto's wat een verbetering het is
Most people don't listen with the intention to understand, they listen with the intention to reply.
<a href="http://bijenzonderzorgen.nl/" target="_blank" rel="nofollow">http://bijenzonderzorgen.nl/</a> beslist geen BIJ-zaak!
<a href="http://bijenzonderzorgen.nl/" target="_blank" rel="nofollow">http://bijenzonderzorgen.nl/</a> beslist geen BIJ-zaak!
Ziet er prima uit Tnimble, maar we zijn ook bijna niet anders gewend
Ben benieuwd naar hoe het uiteindelijk schakeltechnisch allemaal gaat werken
Ben benieuwd naar hoe het uiteindelijk schakeltechnisch allemaal gaat werken
Hmm, het klinkt als of er iets doorschiet en dan met een harde tik weer tot stil stand komt. In iedergeval mogen ze de ontbrekende vlam beveiliging en beugel terug plaatsen. Ook heeft hij het stuk stalenbuis compleet scheef gemonteert, de heleboel in de ducktape gewikkelt en teflon tussen staal gebruikt. Ze mogen hun heledeel tot aan de straat wat mij betreft controleren en vernieuwe waar het niet klopt. Ook wil ik rustig in de huiskamer kunnen zitten zonder op te schrikken "ow de ketel gaat weer aan pfff."quote:Op dinsdag 6 februari 2007 10:54 schreef Rewimo het volgende:
Mijn collega's van de afdeling gasmeters vertelden mij dat een gasmeter die niet goed loopt altijd te langzaam loopt en dus in het voordeel van de consument
quote:Je technische verhalen heb ik grotendeels overgeslagen (geen verstand van), maar ik zie wel aan de foto's wat een verbetering het is
Ben ik ook zeer benieuwd naar. aankomende weekeinde gaat het gebeuren. 's avonds ga ik niet bij kaarslicht kabel en draden trekken.quote:Op dinsdag 6 februari 2007 12:12 schreef Vonkenboer het volgende:
Ziet er prima uit Tnimble, maar we zijn ook bijna niet anders gewend
Ben benieuwd naar hoe het uiteindelijk schakeltechnisch allemaal gaat werken
Het hele weekeinde druk bezig geweest. Eerst maar een verslagje van Zaterdag.
Als eerste de 6 armige porselijnen lamp weggehaalt, het dekseltje losgemoert en alle losklemmen los getrokken. Is wel redelijk veel:
Ook de serie wissel schakelaar die nu de lamp in 2 licht kringen bediende (alleen 3 of alle 6 kaarsen aan) er uit gehaalt. De wissel schakelaar bij de keuken deur is omgebouwd zodat deze nu de rechter wandcontactdoos schakelt. Hiermee kun je de staande schermerlamp nu bedienen.
En dan nu lekker trekken. De trekveer die ik gebruik heeft aan het einde een schroefdraad M4. Op deze schroefdraad kun je allelij dingetjes monteren zoals het standaard trekoogje, een kogellager kop voor makkelijk inbrengen in lange leidingen (50 mter met 8 bochten lukt daarmee best) of een trekkousje.
Deze laatste gebruik ik nu. Waarom? zowe draad als kabel steek je er in en je kunt trekken. Ook de oude draden (naja oud? 2003 zijn ze er ingegaan) kan ik er nu gewoon weer in trekken. Met een trekoog zouden ze ojngeveer 15cm te kort worden door het aanknopen aan de veer.
Er gaan fase (bruin), nul (blauw), aarde (geel/groen), 2x schakel (zwart) en EIB (groen) door de buis. Als je er meer door probeert te doen zul je bij de buisinvoeren van de dozen een probleem krijgen. En nog belangrijker je gaat onder het maximum aantal procenten vrije buis ruimte heen ivm warmte ontwikkeling.
Na alle draden getrokken te hebben is het alweer middag geworden. De eerste EIB sensor kan aangesloten worden . De EIB kabel gaat met een aansluitblokje in de buskoppelaar. Voor deze kamer gebruik ik er 1tje met geintegreerd schakel contact.
Dit contact is een vrij te programeren relais. Merten gebruikt bistabiele relais. Een normaal relais moet net zolang aangestuurt worden als dat je de lamp die je er op aansluit wilt laten branden. Dit kost extra energie. Met een bistabiel relais wordt alleen heel kort tijdens het in of uitschakelen het relais aangestuurt. Hierdoor heb je vrijwel geen extra energie nodig en kun je zeer energie zuinig systeem maken.
Om de 230V draden wordt een isolatie kousje geschoven zodat je voldoende isolatie blijft houden tussen de 230V en de EIB bus. Als alles aangesloten is alles netjes monteren en stellen.
Alle lasdoppen er op, alle schoefjes en dekseltjes goed en in de groepenkast alle draden in en onder de klemmen. En ja wel als je op de buskoppelaar met een pennetje op het schakelaartje in het gaatje links onder in druk gaat het adres programeer lampje links boven in de buskoppelaar branden! . Snel via de PC een adres geven en de applicatie module er op klikken.
En zo ziet het er dan ongeveer uit de kamer met de nieuwe schakelaar:
Als eerste de 6 armige porselijnen lamp weggehaalt, het dekseltje losgemoert en alle losklemmen los getrokken. Is wel redelijk veel:
Ook de serie wissel schakelaar die nu de lamp in 2 licht kringen bediende (alleen 3 of alle 6 kaarsen aan) er uit gehaalt. De wissel schakelaar bij de keuken deur is omgebouwd zodat deze nu de rechter wandcontactdoos schakelt. Hiermee kun je de staande schermerlamp nu bedienen.
En dan nu lekker trekken. De trekveer die ik gebruik heeft aan het einde een schroefdraad M4. Op deze schroefdraad kun je allelij dingetjes monteren zoals het standaard trekoogje, een kogellager kop voor makkelijk inbrengen in lange leidingen (50 mter met 8 bochten lukt daarmee best) of een trekkousje.
Deze laatste gebruik ik nu. Waarom? zowe draad als kabel steek je er in en je kunt trekken. Ook de oude draden (naja oud? 2003 zijn ze er ingegaan) kan ik er nu gewoon weer in trekken. Met een trekoog zouden ze ojngeveer 15cm te kort worden door het aanknopen aan de veer.
Er gaan fase (bruin), nul (blauw), aarde (geel/groen), 2x schakel (zwart) en EIB (groen) door de buis. Als je er meer door probeert te doen zul je bij de buisinvoeren van de dozen een probleem krijgen. En nog belangrijker je gaat onder het maximum aantal procenten vrije buis ruimte heen ivm warmte ontwikkeling.
Na alle draden getrokken te hebben is het alweer middag geworden. De eerste EIB sensor kan aangesloten worden . De EIB kabel gaat met een aansluitblokje in de buskoppelaar. Voor deze kamer gebruik ik er 1tje met geintegreerd schakel contact.
Dit contact is een vrij te programeren relais. Merten gebruikt bistabiele relais. Een normaal relais moet net zolang aangestuurt worden als dat je de lamp die je er op aansluit wilt laten branden. Dit kost extra energie. Met een bistabiel relais wordt alleen heel kort tijdens het in of uitschakelen het relais aangestuurt. Hierdoor heb je vrijwel geen extra energie nodig en kun je zeer energie zuinig systeem maken.
Om de 230V draden wordt een isolatie kousje geschoven zodat je voldoende isolatie blijft houden tussen de 230V en de EIB bus. Als alles aangesloten is alles netjes monteren en stellen.
Alle lasdoppen er op, alle schoefjes en dekseltjes goed en in de groepenkast alle draden in en onder de klemmen. En ja wel als je op de buskoppelaar met een pennetje op het schakelaartje in het gaatje links onder in druk gaat het adres programeer lampje links boven in de buskoppelaar branden! . Snel via de PC een adres geven en de applicatie module er op klikken.
En zo ziet het er dan ongeveer uit de kamer met de nieuwe schakelaar:
Vandaag (zondag) begonnen aan de voorkamer en de gang. Als eerste de kroonluchter verwijderd, dekseltje weg lasdopper er af enz.:
De draaidimmer aan het demonteren en helemaal weg. Ook daarna de draden wggehaalt.
Daarna in de gang de schakelaars bij de buitendeur weg, de wandcontactdoos bij de kamerdeur en de schakelaars bij de kamerdeur weg:
Ja dat stucwerk ziet er niet uit. Het steekt ver uit en golft in alle richtingen. En de laag is ook aan deze kant zo'n 3cm. Als dat nu zou zijn na 110 jaar om de paar jaar een laag er over heen stucadoren. Maar nee meneer de %#@%#@%@# maakt de volledig kaal gemaakte muren mooi maar niet heus.
Alle nieuwe bedrading in de gang is getrokken en de 230V en buskabel naar de voorkamer toe is gereed. Op deze foto zie je alle draden in de gang netjes in de centraaldoos geduwd. De buskabel steekt nog uit. Met dezelfde blokjes als waarmee je de bus kabel op de modulen prikt maak je ook de lassen in de kabel. De blokjes kun je aan elkaar rijgen en elkekleur draad zijn eigen kleur aansluitblokje, zeer netjes bedenkers van EIB!
De lamp kan terug gehangen worden. Ik wil even de witte 0.75mm aderhulsen laten zien die daar aan zitten. Maakt super contact zonder de helflt van de draad in het kroonsteentje kapot te draaien.
Deze busaankoppelaar met relais contact voor de buitenlamp komt bij de voordeur. Alleen de buskabel met het aansluitblokje er aan moet nog er in gestoken worden op deze foto.
De draaidimmer aan het demonteren en helemaal weg. Ook daarna de draden wggehaalt.
Daarna in de gang de schakelaars bij de buitendeur weg, de wandcontactdoos bij de kamerdeur en de schakelaars bij de kamerdeur weg:
Ja dat stucwerk ziet er niet uit. Het steekt ver uit en golft in alle richtingen. En de laag is ook aan deze kant zo'n 3cm. Als dat nu zou zijn na 110 jaar om de paar jaar een laag er over heen stucadoren. Maar nee meneer de %#@%#@%@# maakt de volledig kaal gemaakte muren mooi maar niet heus.
Alle nieuwe bedrading in de gang is getrokken en de 230V en buskabel naar de voorkamer toe is gereed. Op deze foto zie je alle draden in de gang netjes in de centraaldoos geduwd. De buskabel steekt nog uit. Met dezelfde blokjes als waarmee je de bus kabel op de modulen prikt maak je ook de lassen in de kabel. De blokjes kun je aan elkaar rijgen en elkekleur draad zijn eigen kleur aansluitblokje, zeer netjes bedenkers van EIB!
De lamp kan terug gehangen worden. Ik wil even de witte 0.75mm aderhulsen laten zien die daar aan zitten. Maakt super contact zonder de helflt van de draad in het kroonsteentje kapot te draaien.
Deze busaankoppelaar met relais contact voor de buitenlamp komt bij de voordeur. Alleen de buskabel met het aansluitblokje er aan moet nog er in gestoken worden op deze foto.
Wat een prachtige ornamenten heb je op/onder je plafond zitten ! En middels alle foto's die ik net weer gezien heb klopt wat ik net in het nominatietopic geplempt heb weer als een (eib) bus
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
Maar dan wat zien wij daar? Een scheur in het stucwerk. En die zat daar vanmorgen nog niet.
Met een beetje wrikken met een priem valt er een heel stuk uit. De kat (moppie vind het allemaal heel spannend, vooral gaatjes en helemaal als er wat in zit of door gestken wordt )
Het heul diepe gat in de muur:
Camera plat op de vloer voor het losse stuk stucwerk. Die laag is zelf wel 4cm dik! (camra en brokstuc beide valk op de vloer dus geen optisch bedrog)
Als je goed kijkt zie je dat de inbouwdoos er ook helemaal scheef in zit. Er dat ik er meerdere ophoogringen dikste type in heb moeten plaatsen.
Na nog wat breken blijken er in zeker 2 lagen mesel werk van deze muur stenen te ontbreken. Deze heeft die #%#@%# opgevult met purschuim. En dit is dus een smal stukje naast de deur van een hulpdraagmuur. Vandaar ook dat die inbouwdoos helemaal scheeft zit. Die had allen links een beetje houvast tijdens het monteren.
Ook zijn alle inbouwdozen 40mm diep ipv de afgesproken 50mm. Wat bij deze muur (en andere) de dozen met elkaar achterwerk in elkaar kunt scheuven, aan eleke kant 1 ophoogringetje en monteren maar. Heb je 1 b uis per doos minder nodig en kun je de nodige lassen kwijt.
Daar heb ik nu dus ook een probleem mee. Ik moe een las maken maar heb slechts een paar mm achter de schakelaar zitten.
Hoe gaan we dit oplossing? ontbrekende stenen opvullen en dan:
- Tijdelijk met een nieuwe inbouwdoos en dan niet echt afwerken?
- deze doos een paar cm verplaatsen zodat hij wel netes onder de schakelaar zit (zit nu allemaal op andere afstand ook al had ik ales uit gelaserd, hij heeft gewoon ergens anders geboord)
- Aan de anderekant ook de dozen opnieuw er in boren? want deze zitten ook zomaar ergs en natuurlijk scheef.
- De helewand maar alvast strippen en een neete pleisterlaag aanbrengen van 1cm? ipv deze hobbel de bobbel stuclaag van tussen de 3 en 4cm?
Met een beetje wrikken met een priem valt er een heel stuk uit. De kat (moppie vind het allemaal heel spannend, vooral gaatjes en helemaal als er wat in zit of door gestken wordt )
Het heul diepe gat in de muur:
Camera plat op de vloer voor het losse stuk stucwerk. Die laag is zelf wel 4cm dik! (camra en brokstuc beide valk op de vloer dus geen optisch bedrog)
Als je goed kijkt zie je dat de inbouwdoos er ook helemaal scheef in zit. Er dat ik er meerdere ophoogringen dikste type in heb moeten plaatsen.
Na nog wat breken blijken er in zeker 2 lagen mesel werk van deze muur stenen te ontbreken. Deze heeft die #%#@%# opgevult met purschuim. En dit is dus een smal stukje naast de deur van een hulpdraagmuur. Vandaar ook dat die inbouwdoos helemaal scheeft zit. Die had allen links een beetje houvast tijdens het monteren.
Ook zijn alle inbouwdozen 40mm diep ipv de afgesproken 50mm. Wat bij deze muur (en andere) de dozen met elkaar achterwerk in elkaar kunt scheuven, aan eleke kant 1 ophoogringetje en monteren maar. Heb je 1 b uis per doos minder nodig en kun je de nodige lassen kwijt.
Daar heb ik nu dus ook een probleem mee. Ik moe een las maken maar heb slechts een paar mm achter de schakelaar zitten.
Hoe gaan we dit oplossing? ontbrekende stenen opvullen en dan:
- Tijdelijk met een nieuwe inbouwdoos en dan niet echt afwerken?
- deze doos een paar cm verplaatsen zodat hij wel netes onder de schakelaar zit (zit nu allemaal op andere afstand ook al had ik ales uit gelaserd, hij heeft gewoon ergens anders geboord)
- Aan de anderekant ook de dozen opnieuw er in boren? want deze zitten ook zomaar ergs en natuurlijk scheef.
- De helewand maar alvast strippen en een neete pleisterlaag aanbrengen van 1cm? ipv deze hobbel de bobbel stuclaag van tussen de 3 en 4cm?
mooi tnimble! kan je op die laatse foto, dat zwarte en rode blokje zo in de schakelaar duwen? of moet er dan nog een stukkie draad tussen???
Thanks. Deze komen gewoon bij de praxis vandaan. Zijn van die hardschuimen dingen die ik met de hand beschildert heb met verschillende kleuren wit, beige en bladgoud.quote:Op maandag 12 februari 2007 00:39 schreef Cybersijp het volgende:
Wat een prachtige ornamenten heb je op/onder je plafond zitten ! En middels alle foto's die ik net weer gezien heb klopt wat ik net in het nominatietopic geplempt heb weer als een (eib) bus
Thanks! Het blokje heeft 2 gaatjes onderin die precies over de aansluit pennen van de schakelaar schuiven. Het blokje klikit met een veertje vast. (ook blokjes onderling)quote:Op maandag 12 februari 2007 00:53 schreef gateway het volgende:
mooi tnimble! kan je op die laatse foto, dat zwarte en rode blokje zo in de schakelaar duwen? of moet er dan nog een stukkie draad tussen???
Ziet er weer vakkundig uit! (jouw werk dan)
Van wat die aannemer heeft lopen prutsen schieten de tranen in mijn hol, wat een geknoei
Van wat die aannemer heeft lopen prutsen schieten de tranen in mijn hol, wat een geknoei
Gezien je hele verbouwhorrorverhaal verbaast het me niks dat ook hier ontzettend geprutst is.. Aangezien je toch aan de slag moet, zou ik het toch meteen goed doen (of doe niks en accepteer dat het prutswerk is.. als het werkt, werkt het of pas het aan en doe het meteen WEL goed.), oftwel breken, repareren en zelf opnieuw gaan stuccen. Levert wel weer veel werk op, maar dan is in ieder geval deze muur weer goed..quote:[b]Op maandag 12 februari 2007 00:53 schreef
Hoe gaan we dit oplossing? ontbrekende stenen opvullen en dan:
- Tijdelijk met een nieuwe inbouwdoos en dan niet echt afwerken?
- deze doos een paar cm verplaatsen zodat hij wel netes onder de schakelaar zit (zit nu allemaal op andere afstand ook al had ik ales uit gelaserd, hij heeft gewoon ergens anders geboord)
- Aan de anderekant ook de dozen opnieuw er in boren? want deze zitten ook zomaar ergs en natuurlijk scheef.
- De helewand maar alvast strippen en een neete pleisterlaag aanbrengen van 1cm? ipv deze hobbel de bobbel stuclaag van tussen de 3 en 4cm?
Goede morgen Tnimble.
Die stucedeur!? Is echt slecht bezig geweest. Die heeft de Knauf er tegen op gekwakt en afgereje
Maar niet aangezet. Daardoor zit er "lucht"in het stuckwerk. Zie het als beton wat niet aangestampt is.
Normaal gesproken met goed stuckwerk moet het onmogelijk zijn om er stukken af te steken cq breken.
Als je een spijker er in zou slaan moet er verder niets afbrokkelen. Bij deze meneer denk ik dat als je ergens een spijker erin prbeerd te slaan er gelijk een heel stuk af zal breken. Dus als je toch bezig bent........ En je weet het zelf al.. Trouwens het zal niet veel werk zijn om deze laag van de bestaande muur af te halen. Geef er maar eens een klap met de moker tegen.
Smeer er wel eerst Betokontakt op.
Die stucedeur!? Is echt slecht bezig geweest. Die heeft de Knauf er tegen op gekwakt en afgereje
Maar niet aangezet. Daardoor zit er "lucht"in het stuckwerk. Zie het als beton wat niet aangestampt is.
Normaal gesproken met goed stuckwerk moet het onmogelijk zijn om er stukken af te steken cq breken.
Als je een spijker er in zou slaan moet er verder niets afbrokkelen. Bij deze meneer denk ik dat als je ergens een spijker erin prbeerd te slaan er gelijk een heel stuk af zal breken. Dus als je toch bezig bent........ En je weet het zelf al.. Trouwens het zal niet veel werk zijn om deze laag van de bestaande muur af te halen. Geef er maar eens een klap met de moker tegen.
Smeer er wel eerst Betokontakt op.
idd, tis meer werk, maar zo`n dikke laag zal ook later bij beschadiging veel lastiger zijn om te herstellenquote:Op maandag 12 februari 2007 09:53 schreef WaVe het volgende:
[..]
Gezien je hele verbouwhorrorverhaal verbaast het me niks dat ook hier ontzettend geprutst is.. Aangezien je toch aan de slag moet, zou ik het toch meteen goed doen (of doe niks en accepteer dat het prutswerk is.. als het werkt, werkt het of pas het aan en doe het meteen WEL goed.), oftwel breken, repareren en zelf opnieuw gaan stuccen. Levert wel weer veel werk op, maar dan is in ieder geval deze muur weer goed..
Ik weet dat je bijna niet anders kan, maar bus-kabel mag niet door de zelfde buis met de 230V draden. Ook storingen daardoor zijn niet ondenkbaar.
Volgens konnex, siemens, hager, merten enz mag het wel. Alleen waar de buskabel ontdaan is van de groene buiten mantel moet er een afstand van 4mm tot 230V draden zijn.quote:Op maandag 12 februari 2007 19:18 schreef Wojworshebn het volgende:
Ik weet dat je bijna niet anders kan, maar bus-kabel mag niet door de zelfde buis met de 230V draden. Ook storingen daardoor zijn niet ondenkbaar.
De inbouwdoos los geklopt en alle restjes gips en purschuim er uit gehaalt. De inbouwdoos onderin zat vrijwel volledig met purschuim vast gezet met een laagje van 3 tot 4cm gips erover heen.
De inbouwdoos van de shcakelaar in de voorkamer: Over de dubbele uitvoer om een buis aan de onderkant te plaatsen had ik al geklaagt. Die zijn nl een stuk krapper. Zijn excuus was dat ze alleen dubbel bestonden De nieuwe komt netjes met een enkelvoudig buis inzet stuk aan de onderkant.
In de gang ook de dozen van de schakelaar verwijderd en al het gips van de muur af. Dit lag er zo af er bleeft alleen een laagje van een paar mm op de muur achter dat verwijderen was veel werk met beitel en krabber.
De rechthoekige nis links is van de oude stalen inbouwdozen.
In de voorkamer is ook alles er uit. Het lijkt er op dat hij ipv met een dozen boor een gat heeft geboort er gewoon een paar stukken steen door en door uit heeft geslagen en met pur en gips de inbouwdozen heeft vast gezet.
Aan de gang kant alle gaten dichtgezet met bastaard mortel. 1 deel lucht reactieve kalk, 1 deel hydraulische portland en 4 delen fijnzand. Het voordeel van deze menging is dat het hard, drukvast is met niet al te veel krimp heeft en bij kleine beschadigingen zelf herstellend is.
Deze kant is klaar voor de pleisterlaag. Derest van deze wand kaal halen en opnieuw afwerken komt wel als de vloer en plafond in order gemaakt worden.
De inbouwdoos van de shcakelaar in de voorkamer: Over de dubbele uitvoer om een buis aan de onderkant te plaatsen had ik al geklaagt. Die zijn nl een stuk krapper. Zijn excuus was dat ze alleen dubbel bestonden De nieuwe komt netjes met een enkelvoudig buis inzet stuk aan de onderkant.
In de gang ook de dozen van de schakelaar verwijderd en al het gips van de muur af. Dit lag er zo af er bleeft alleen een laagje van een paar mm op de muur achter dat verwijderen was veel werk met beitel en krabber.
De rechthoekige nis links is van de oude stalen inbouwdozen.
In de voorkamer is ook alles er uit. Het lijkt er op dat hij ipv met een dozen boor een gat heeft geboort er gewoon een paar stukken steen door en door uit heeft geslagen en met pur en gips de inbouwdozen heeft vast gezet.
Aan de gang kant alle gaten dichtgezet met bastaard mortel. 1 deel lucht reactieve kalk, 1 deel hydraulische portland en 4 delen fijnzand. Het voordeel van deze menging is dat het hard, drukvast is met niet al te veel krimp heeft en bij kleine beschadigingen zelf herstellend is.
Deze kant is klaar voor de pleisterlaag. Derest van deze wand kaal halen en opnieuw afwerken komt wel als de vloer en plafond in order gemaakt worden.
die kunnen zoveel zeggen. maar of het volgens de NEN ook mag is een heel ander verhaalquote:Op dinsdag 13 februari 2007 09:48 schreef tnimble het volgende:
[..]
Volgens konnex, siemens, hager, merten enz mag het wel. Alleen waar de buskabel ontdaan is van de groene buiten mantel moet er een afstand van 4mm tot 230V draden zijn.
daar schrok je van!!
Volgens de NEN moet data en laagspanning gescheiden blijven het gaat dan over telefoonkabel, draad van de bel, computer netwerk enz,quote:Op dinsdag 13 februari 2007 18:59 schreef dome het volgende:
[..]
die kunnen zoveel zeggen. maar of het volgens de NEN ook mag is een heel ander verhaal
Uit de intech reactie van het NEN.
Over de 0-10V stuur spanningen voor EVSA (elektronisch voorschakel apparaat van een TL of TS lamp) en op afstand bediende dimmers: (ik gebruik deze nog niet). Dit wordt meestal via SVV kabel aangesloten. Dat is een meeraderige kabel zoals YMVK maar met dunnere spoepele draden. b.v. 16 draden van 0.8mm. Je gebruikt dan steeds 2 aders uit de kabel per de sturing en 2 voor 239V voeding. Je kunt tot 690W aan lampen per ciquit met deze kabel aansluiten.quote:Is het toegestaan een EIB-busleiding door dezelfde buis te voeren als de 240 V-voedingsleiding?
Volgens bepaling 521.6 van NEN 1010 is dit toegestaan mits alle leidingen in dezelfde buis of kabelgoot zijn geisoleerd voor de hoogst voorkomende spanning.
quote:Een toestel heeft een 240 V/50 Hz-aansluiting en een 10V-gelijkspanningsaansluiting. Mogen neide cirquits door één kabel worden gevoerd?
Dit is toegestaan als alle aders vab de kabel zijn geisoleerd voor de hoogst optredende spanning. Veder is het vereist dat de aders van het gelijkspanningscirquit ook als zodanig te kenmerken
krijg je dus gewoon 5 aders in een buis.. L N PE en je 2 stuurstroom draden, en je buis is ook vol ( bij 16mm ) een 2de buis voor je stuurstroom lijkt me toch makkelijker?
3/4" buis is mekkelijker dan overal 2 buisen naast elkaar te leggen. Bij de dozen kom je toch weer samen en krijg je behoorlijke hoeeelheden aan lassen.
Nog makkelijker is om helemaal niet met het 'zo goedkoop als mogelijk' centraaldoos systeem te werken.
Maar zoals in de landen om ons heen: buis met buskabel, schakel draden en nul naar de licht- en schakelpunten. Aparte buis naar WCD's met schakel draden, fase, nul en aarde.
Omdat de vloer er opeens in zat zonder daar buizen in te kunnen verwerken en het ook niet de geoffereerde broodjesvloer was (dan kon je ze nog door de vloer heen boren en de buizen in de kruipruimte monteren) moest alles via het plafond. En moet je wel alles via de centraaldoos gaan aansluiten en centraaldozen achter elkaar rijgen omdat je ander simpel weg de buizen niet kwijt kunt.
Daarom gebruik ik ook de drukknoppen met ingebouwde relais. Een stuk minder flexibel en minder functies dan de grote schakel modulen die je in de groepenkast plaatst. Maar anders kan ik maar 1 lamp schakelen omdat ik niet meer schakel draden door de buizen heen kan proppen.
Ik heb nu dus steeds 1 dim kanaal vanuit de groepenkast en lokaal 1 of 2 schakel kanalen. So be it.
Als de vloer er uit gaat -- want die moet er uit, wapaning licht roestend on de onderste paar mm van het beton, beton is te dik, rondom en deels naar onderen koude bruggen, ondergrond is niet verdicht maar los zand enz -- gaan de WCDs meteen op een aparte buis onder de vloer door. Dan kan per WCD gekozen worden voor een vaste spanning, een geschakelde of gedimde. Ook kunnen dan de buizen voor de aansturing van de verwarming gelegt worden en de verwarming in de aanvankelijk maar niet gekregen verschillende zones worden gestuurt.
Nog makkelijker is om helemaal niet met het 'zo goedkoop als mogelijk' centraaldoos systeem te werken.
Maar zoals in de landen om ons heen: buis met buskabel, schakel draden en nul naar de licht- en schakelpunten. Aparte buis naar WCD's met schakel draden, fase, nul en aarde.
Omdat de vloer er opeens in zat zonder daar buizen in te kunnen verwerken en het ook niet de geoffereerde broodjesvloer was (dan kon je ze nog door de vloer heen boren en de buizen in de kruipruimte monteren) moest alles via het plafond. En moet je wel alles via de centraaldoos gaan aansluiten en centraaldozen achter elkaar rijgen omdat je ander simpel weg de buizen niet kwijt kunt.
Daarom gebruik ik ook de drukknoppen met ingebouwde relais. Een stuk minder flexibel en minder functies dan de grote schakel modulen die je in de groepenkast plaatst. Maar anders kan ik maar 1 lamp schakelen omdat ik niet meer schakel draden door de buizen heen kan proppen.
Ik heb nu dus steeds 1 dim kanaal vanuit de groepenkast en lokaal 1 of 2 schakel kanalen. So be it.
Als de vloer er uit gaat -- want die moet er uit, wapaning licht roestend on de onderste paar mm van het beton, beton is te dik, rondom en deels naar onderen koude bruggen, ondergrond is niet verdicht maar los zand enz -- gaan de WCDs meteen op een aparte buis onder de vloer door. Dan kan per WCD gekozen worden voor een vaste spanning, een geschakelde of gedimde. Ook kunnen dan de buizen voor de aansturing van de verwarming gelegt worden en de verwarming in de aanvankelijk maar niet gekregen verschillende zones worden gestuurt.
Gisteren avond de andere kant ook dicht gezet. Op een klein stukje buis gleuf na. Deze zit op de juiste positie ik kan vanuit daar verder werken. Zodra het droog genoeg ik kan ik de juiste gaten gaan boren.
Wat tekeningen
De oude situatie:
De nieuwe situatie:
Legenda:
Centraaldoos met lamp
Enkelpoligeschakelaar
Wisselschakelaar
EIB drukknop met geintegreert contact
Enkelvoudige wandcontactdoos
Dubbelvoudige wandcontactdoos
Buis met fase-, nul- en aardedraad
Buis met fase-, nul-, aarde- en schakeldraad
Buis met fase-, nul-, aardedraad, EIB kabel en schakeldraad
[ Bericht 13% gewijzigd door tnimble op 14-02-2007 14:19:55 ]
Wat tekeningen
De oude situatie:
De nieuwe situatie:
Legenda:
Centraaldoos met lamp
Centraaldoos met lampEnkelpoligeschakelaar
EnkelpoligeschakelaarWisselschakelaar
WisselschakelaarEIB drukknop met geintegreert contact
EIB drukknop met geintegreert contactEnkelvoudige wandcontactdoos
Enkelvoudige wandcontactdoosDubbelvoudige wandcontactdoos
Dubbelvoudige wandcontactdoosBuis met fase-, nul- en aardedraad
Buis met fase-, nul- en aardedraadBuis met fase-, nul-, aarde- en schakeldraad
Buis met fase-, nul-, aarde- en schakeldraadBuis met fase-, nul-, aardedraad, EIB kabel en schakeldraad
Buis met fase-, nul-, aardedraad, EIB kabel en schakeldraad[ Bericht 13% gewijzigd door tnimble op 14-02-2007 14:19:55 ]
Ik snap er geen moer van , die electrz handel zoals je het verteld. Het klinkt logisch maar snappen ... maar ja, het klijkt wel heel mooi
Wat die mortel betreft die je gebruikt, de samenstelling daarvan. Waar heb je die wijsheid vandaan ? Wist je dat of heb je dat van het web ? Kan me nauwelijks voorstellen dat een gewone bouwmarkt die wijsheid ook heeft.
Wat die mortel betreft die je gebruikt, de samenstelling daarvan. Waar heb je die wijsheid vandaan ? Wist je dat of heb je dat van het web ? Kan me nauwelijks voorstellen dat een gewone bouwmarkt die wijsheid ook heeft.
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
Alles wat betreft mortels en welke wnaeer en waar toe te passen komt van oude bestekteksten, restaurateurs en vooral handig de informatie bladen en boekjes van de Nederlandse en Belgische monumentenzorg.quote:Op woensdag 14 februari 2007 14:30 schreef Gompy58 het volgende:
Ik snap er geen moer van , die electrz handel zoals je het verteld. Het klinkt logisch maar snappen ... maar ja, het klijkt wel heel mooi
Wat die mortel betreft die je gebruikt, de samenstelling daarvan. Waar heb je die wijsheid vandaan ? Wist je dat of heb je dat van het web ? Kan me nauwelijks voorstellen dat een gewone bouwmarkt die wijsheid ook heeft.
Bij de bouwmarkt hebben ze geen eens lucht reactieve kalk laat staan b.v. marmermeel. Dus dat soort dingen haal ik allemaal bij een echt bouwmaterialen handel. Gelukkig zit BouwCentrum Filippo zeer dichtbij.
En wanneer dacht jij die boekwerken eens tbs te stellen van je mede klussers ???quote:Op woensdag 14 februari 2007 14:37 schreef tnimble het volgende:
[..]
Alles wat betreft mortels en welke wnaeer en waar toe te passen komt van oude bestekteksten, restaurateurs en vooral handig de informatie bladen en boekjes van de Nederlandse en Belgische monumentenzorg.
Bij de bouwmarkt hebben ze geen eens lucht reactieve kalk laat staan b.v. marmermeel. Dus dat soort dingen haal ik allemaal bij een echt bouwmaterialen handel. Gelukkig zit BouwCentrum Filippo zeer dichtbij.
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
Bestek teksten kun je wel wat van terug vinden op internet en via restaurateurs. De inforbladen en boekjes van de monumentenzorgen kun je voor een deel downloaden en de rest aanvragen.quote:Op woensdag 14 februari 2007 16:27 schreef Gompy58 het volgende:
[..]
En wanneer dacht jij die boekwerken eens tbs te stellen van je mede klussers ???
Zeg ff twee vraagkes
Die oude stoppenkast van je, is die in de verkoop ? Of is die leeg geplukt en eigelijk een kaal doosje geworden? Ik wil/moet nog het eea van electra gaan aanpassen en zit momenteel op mijn max met 5 groepen en 1 aardlek in een groot bakkelieten verhaal. Lijkt me dat zoiets nog goed genoeg is.
vraagke 2
Je hebt die coax signaal splitter ene soort aarding gegeven in je meterkast. Nu zit bij mij die splitter in de woonkamer. Das nu eenmaal niet anders aangezien daar het sop zit. Kan/moet ik dat ding dan aarden/massa maken op een cv buis ????
Ik heb het onlangs eens geprobeert. Te splitten met zo'n ding als jij gebruikt maar dan met 3 uitgangen. ding deed het niksnoppesnada terwijl ik een draad naar de radiator had lopen voor massa.
Die oude stoppenkast van je, is die in de verkoop ? Of is die leeg geplukt en eigelijk een kaal doosje geworden? Ik wil/moet nog het eea van electra gaan aanpassen en zit momenteel op mijn max met 5 groepen en 1 aardlek in een groot bakkelieten verhaal. Lijkt me dat zoiets nog goed genoeg is.
vraagke 2
Je hebt die coax signaal splitter ene soort aarding gegeven in je meterkast. Nu zit bij mij die splitter in de woonkamer. Das nu eenmaal niet anders aangezien daar het sop zit. Kan/moet ik dat ding dan aarden/massa maken op een cv buis ????
Ik heb het onlangs eens geprobeert. Te splitten met zo'n ding als jij gebruikt maar dan met 3 uitgangen. ding deed het niksnoppesnada terwijl ik een draad naar de radiator had lopen voor massa.
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
De oude groepenkast is nu ledig op een tijdschakelaar na. Volgens mijn administratie zijn de automaten, aardleks en hoofdschakelaar op vrijdag 27 juni 2003 bestelt dinsdag 1 juli 2003 binnen gekomen en op donderdag 3 juli 2003 gemonteerd. Ze zijn dus nog in hun prille jeugd en in absoluut goede staat.quote:Op woensdag 14 februari 2007 16:52 schreef Gompy58 het volgende:
Zeg ff twee vraagkes
Die oude stoppenkast van je, is die in de verkoop ? Of is die leeg geplukt en eigelijk een kaal doosje geworden? Ik wil/moet nog het eea van electra gaan aanpassen en zit momenteel op mijn max met 5 groepen en 1 aardlek in een groot bakkelieten verhaal. Lijkt me dat zoiets nog goed genoeg is.
Nu is het wel zo dat Hager vorige jaar het design heeft veranderd. De voorkant is licht ebogen gemaakt, de kleur van de knoppen een iets andere kelur en een blauw doorzichtig klap venster onder elke module voor labels e.d. Ik zit nu dus met 2 modellen in mijn groepenkast
Er is dus opzich te praten over een doorschuif actie
Dingen via een water of CV leiding aarden is verboden omdat je hiermee gevaarlijke situaties creaaert als er onderhoud aan de CV of waterleiding gedaan wordt.quote:vraagke 2
Je hebt die coax signaal splitter ene soort aarding gegeven in je meterkast. Nu zit bij mij die splitter in de woonkamer. Das nu eenmaal niet anders aangezien daar het sop zit. Kan/moet ik dat ding dan aarden/massa maken op een cv buis ????
Ik heb het onlangs eens geprobeert. Te splitten met zo'n ding als jij gebruikt maar dan met 3 uitgangen. ding deed het niksnoppesnada terwijl ik een draad naar de radiator had lopen voor massa.
Onafhankelijk of je de aardaansluiting wel of niet gebruik moet je beeld hebben. Het beeld wordt alleen wat schaerper door de aardaansluiting en minder gevoelig voor atmosferische storingen (zoals straling van zonnevlammen en het elektromachnetische veld van bliksem.)
Als je het type nummer van de splitter geeft en wat je er hoe op aangesloten hebt kan ik wel er achterkomen wat bij jouw de oorzaak zal zijn van het niet functioneren.
Vanochtend eerst de hoogtes voor de gaten met de laser waterpas (niet op de foto) uitgezet (wat vinden katten dat leuk zo'n ding, als de koffer uit de kasr komt wordt hij al wild enthausiast voor het volg het rode stipje op de muur spel )
Daarna het midden bepaald en alles afgetekent (tussen dozen zit 7cm)
De gaten geboort en daarna de nieuwe kinzo sleuvenfrees uitgeprobeert. Werkt zeer goed! Boven verwachting. Loopt redelijk voor zo'n goedkoop ding, niet heel erg veel lawaai en geen stof! (natuurlijk ook dankzij de grote profesionele bosch stofzuiger)
Dit stuk heb ik met de hand uit gehakt. Dit kan niet met de frees omdat je dat ook door de buis gaat die natuurlijk behouden moet blijven.
een stukje buis en een potlootje om af te tekenen, een zaagje in zaaghandvat om de stuclaag in e snijden en een niet al te zware hamer en beitel. (ook met een grove beitel kun je fijn net werk afleveren als je maar niet gaat rammen wat soieso contraproductief is)
Het stucwerk van die $#@%$$#%$# beklopt en alle los klinkende delen er af gehaalt. (zo ongeveer alles). Waarschijnlijk heeft hij niet voorgestreken ofzo. Ht is muur, dunne zeer oneffen laag stucwerk waar je lijnen van het gereedschap in terug ziet, een laag losse poeder van ca 1 a 2mm en dan een laag stucwerk van een behoorlijke dikte. (bij deze kant van de muur slchts een cm of 2 wat totaal ongeveer 2.5cm maakt met poeder en laag op de stenen mee)
Buigveer in de buis om de bocht aantepassen, dozen op de buisen en in elkaar, deze keer met enkelvoudige buis invoer stukje op de schakelaar doos. Zie je wel dat ze bestaan $#@$#@$@ zelfs bij gamma en praxis hebben ze ze!:
Ik was niet helemaal tevreden met de bakstenen onder in de muur. Als je je hand tegen de baksteen houd en aan de andere kant er op tikt voel je dat alle bakstenen rondom de gaten van de #@#@$#@ aannemer / prutser los zitten.
Bij mijn vorige werkgever hebben ze dit ook gedaan. Daar was een hout balk in de kelder doorgezaagt om de trap naar de kelder te draaien. Onder deze houtenbalk hebben ze een paar stalen kolmmen gezet. Echter was dat niet voldoende en is die balk iets gezakt. Daardoor kwam er op de verdiepingen er boven een schuur in de 3 verdieping hoge (ca 16 meter) gemetselde muur die op deze balk rust. Naja balk? zeker iets van 40 x 60cm een complete boom dus. (eiken)
Bij de restauratie hebben ze dus alle voergen gehhel door en door verwijdert stuk voor stuk en elke keer mortel er tussen geperst en flink aan gestampt.
Hier heb ik de voegen er bijna volledig uit. Ook zie je dat die @%#@$#@$ tjdens zijn dozen er in ram werk een steen hooeft doen scheuren. He verhaal gaat dat hij begon met deze muur, daarna met de ex buurman naar de bouwmarkt is geweest om een dozenboor te kopen en heeft de ex buurman de andere dozen geboort in deze kamer.
Ik gebruik dezelfde mortel. Die is 1 deel kalk op 1 deel zand. Volgens de restaurateur werdt hier vroeger 2 delen kalk op 1 deel zand gebruikt maar bevatte de kalk minder actiefe kalk delen dan tegenwoordig. In mijn huis net voor 1900 is ook alles met kalk zand mortel gemetselt en gevoegt. Zowel de voegen als de mortel tussen de stenen is vrijwel spierwit.
Tegenwoordig (vanaf ongeveer de 2de wereld oorlog) wordt alles met portland cement en zand gemetselt waar een heel klein beetje kalk aan toegevoegt wordt om het makkelijker verwerkbaar te maken. Mortel volledig met kalk en zand hard niet uit door water zoals portland cement dat doet maar door een reacite met lucht. Kleine schuurtjes zullen daardoor wer herstellen. Ook is kalk zand mortel flexibel en kan tegen lichte verzakkingen. Waarom dan portland cement tegenwoordig? Snelheid en prijs. Kalk is wat duurder om te produceren en de droog tijd is enkele weken tot maanden (afhankelijk van de dikte van de muur en het weer)
Na zelf zowel met kalk zand mortel als met cement zand mortel te hebben gemetselt vind ik de kalk zand mortel ook veel prettiger werken. Je kan alleen niet in 1 keer door met hoge muren niet al na een aantal dagen zwaar mechanisch belasten.
Alle stenen zitten nu weer goed vast en de door midden gebroken steen heeft nu ook een voeg er tussen.
Daarna het midden bepaald en alles afgetekent (tussen dozen zit 7cm)
De gaten geboort en daarna de nieuwe kinzo sleuvenfrees uitgeprobeert. Werkt zeer goed! Boven verwachting. Loopt redelijk voor zo'n goedkoop ding, niet heel erg veel lawaai en geen stof! (natuurlijk ook dankzij de grote profesionele bosch stofzuiger)
Dit stuk heb ik met de hand uit gehakt. Dit kan niet met de frees omdat je dat ook door de buis gaat die natuurlijk behouden moet blijven.
een stukje buis en een potlootje om af te tekenen, een zaagje in zaaghandvat om de stuclaag in e snijden en een niet al te zware hamer en beitel. (ook met een grove beitel kun je fijn net werk afleveren als je maar niet gaat rammen wat soieso contraproductief is)
Het stucwerk van die $#@%$$#%$# beklopt en alle los klinkende delen er af gehaalt. (zo ongeveer alles). Waarschijnlijk heeft hij niet voorgestreken ofzo. Ht is muur, dunne zeer oneffen laag stucwerk waar je lijnen van het gereedschap in terug ziet, een laag losse poeder van ca 1 a 2mm en dan een laag stucwerk van een behoorlijke dikte. (bij deze kant van de muur slchts een cm of 2 wat totaal ongeveer 2.5cm maakt met poeder en laag op de stenen mee)
Buigveer in de buis om de bocht aantepassen, dozen op de buisen en in elkaar, deze keer met enkelvoudige buis invoer stukje op de schakelaar doos. Zie je wel dat ze bestaan $#@$#@$@ zelfs bij gamma en praxis hebben ze ze!:
Ik was niet helemaal tevreden met de bakstenen onder in de muur. Als je je hand tegen de baksteen houd en aan de andere kant er op tikt voel je dat alle bakstenen rondom de gaten van de #@#@$#@ aannemer / prutser los zitten.
Bij mijn vorige werkgever hebben ze dit ook gedaan. Daar was een hout balk in de kelder doorgezaagt om de trap naar de kelder te draaien. Onder deze houtenbalk hebben ze een paar stalen kolmmen gezet. Echter was dat niet voldoende en is die balk iets gezakt. Daardoor kwam er op de verdiepingen er boven een schuur in de 3 verdieping hoge (ca 16 meter) gemetselde muur die op deze balk rust. Naja balk? zeker iets van 40 x 60cm een complete boom dus. (eiken)
Bij de restauratie hebben ze dus alle voergen gehhel door en door verwijdert stuk voor stuk en elke keer mortel er tussen geperst en flink aan gestampt.
Hier heb ik de voegen er bijna volledig uit. Ook zie je dat die @%#@$#@$ tjdens zijn dozen er in ram werk een steen hooeft doen scheuren. He verhaal gaat dat hij begon met deze muur, daarna met de ex buurman naar de bouwmarkt is geweest om een dozenboor te kopen en heeft de ex buurman de andere dozen geboort in deze kamer.
Ik gebruik dezelfde mortel. Die is 1 deel kalk op 1 deel zand. Volgens de restaurateur werdt hier vroeger 2 delen kalk op 1 deel zand gebruikt maar bevatte de kalk minder actiefe kalk delen dan tegenwoordig. In mijn huis net voor 1900 is ook alles met kalk zand mortel gemetselt en gevoegt. Zowel de voegen als de mortel tussen de stenen is vrijwel spierwit.
Tegenwoordig (vanaf ongeveer de 2de wereld oorlog) wordt alles met portland cement en zand gemetselt waar een heel klein beetje kalk aan toegevoegt wordt om het makkelijker verwerkbaar te maken. Mortel volledig met kalk en zand hard niet uit door water zoals portland cement dat doet maar door een reacite met lucht. Kleine schuurtjes zullen daardoor wer herstellen. Ook is kalk zand mortel flexibel en kan tegen lichte verzakkingen. Waarom dan portland cement tegenwoordig? Snelheid en prijs. Kalk is wat duurder om te produceren en de droog tijd is enkele weken tot maanden (afhankelijk van de dikte van de muur en het weer)
Na zelf zowel met kalk zand mortel als met cement zand mortel te hebben gemetselt vind ik de kalk zand mortel ook veel prettiger werken. Je kan alleen niet in 1 keer door met hoge muren niet al na een aantal dagen zwaar mechanisch belasten.
Alle stenen zitten nu weer goed vast en de door midden gebroken steen heeft nu ook een voeg er tussen.
Ik blijf versteld van het grote aantal kemels van fouten van die aannemer. Is er ook iets dat die goed heeft gedaan, of is het allemaal 100% prutswerk?
Wederom hulde voor de duidelijke foto's en uitleg, het is inderdaad een heel interessant topic om volgen.
Wederom hulde voor de duidelijke foto's en uitleg, het is inderdaad een heel interessant topic om volgen.
Het kozijn zat met houteen blokken en smeerijzeren pennen in de muur vast. Nadat %$#%$%#$ langs is gewwest zat dit kozijn los en scheef, zater er brandplekken in en waren de hoeken helemaal rafelig en de sierranden kapot ook de deur zelf was hardstikke beschadigt. Er zit nu een ander hard houten kozijn en een andere deur in. Het kozijn zit aan elke kant met 5 slagpluggen vast zit.quote:Op zaterdag 17 februari 2007 22:48 schreef Solingjan het volgende:
Had je er niet beter nog een kozijnanker onder bij kunnen draaien?
Moet ik toch echt even serieus over nadenken.... 3 dingen: zijn poker face is waterdicht, hij heeft het geld goed weg gestopt en hij is goed in liegen, bedriegen en drijgen.quote:Op zondag 18 februari 2007 00:52 schreef MMach het volgende:
Ik blijf versteld van het grote aantal kemels van fouten van die aannemer. Is er ook iets dat die goed heeft gedaan, of is het allemaal 100% prutswerk?
Wederom hulde voor de duidelijke foto's en uitleg, het is inderdaad een heel interessant topic om volgen.
Nee serieus, ik had het er van het weekeinde nog over met mijn moeder dat alles waar hij aan gezeten heeft wel iets mee mis is ook een heleboel dingen waar nu iets aan mankeert wat niets met de verbouwing te maken had.
En toen was het gisteren tijd om boven de trap de lamp aan te sluiten.
Dit is dus zo ongeveer het lelijkste deel van het huis. Irigineel was dit een grote zolder met een zolderkamer aan de voorkant met daarboven een hilde. De trap had er een deur voor en had op zolder een groot luik. De omheining die je rond de trap ziet zat ook aan de andere kant (links op de foto) waar nu een muur zit.
Men heeft de zolderkamer muur weggehaalt en vlak naast de trap terug gezet. Deze muur bestaat uit een houten frame met hardboard platen.
Aan de achterkant van het huis is ook een kamer gemaakt van een houtenframe met daarop zaxhtboardplaten.
Achter de trap is een badkamertje gebouwd uit een houtenframe bekeeld met grote plastiek platen en tegelboard aan de kant van het bad.
Er zijn wat planken op de bovenkant van deze kamer muren en de trekplaat (grote zware balk tussen de dakspanten voor en achter) gelegt zodat een vliering ontstaat die aan de onderkant belkeed zijn met pastiek platen als plafond.
Via deze lasdoos werd de verlichting gevoed.
De oude schakelaar: De buis aan de onderkant is in 2003 er bij gezet omdat de oude schakelaar beneden afgekoppelt werdt.
De schakelaar zat over een gat in de muur heen. Achter dit gat zit een stalen lasdoos van ca 2cm diep. Naar beneden toe loopt vanaf die doos een buis naar waar de andere schakelaar zat in de gang. Aan de bovenkant loopt los door de muur en los over het plastiekplaten plafond grijze YMVK kabels. Het bolletje zit met 2 boutjes aan de plastief platen vast gezet. De draden van de kabel lopen via een gaatje door de plastiek platen heen.
Tja voeger deze ze vreemde dingen.
Omdat het tijdelijk is totdat ik er aan toe ben de gehele zolder te ontdoen van alle wandjes en alles compleet opnieuw in te delen maak ik het niet zo heel erg netjes met inbouw materiaal enzo. Hoe kun je ook in een dun hardboardten wandje inbouw materiaal monteren?
Er loopt nu een buis direcxt vanaf de groepenkast in de gang langs het plafond naar de trap toe. (foto vergeten te maken)
Een grote haak door het plastiek geboort en met een klosjje boven op de vliering vloer vastgezet. Een buis langs de trekplaat gebogen naar de nieuwe locatie voor de lamp toe.
De lamp had ik ondertssen al een tijdje in 'opslag'. Deze moet eigenlijk in de gang komen te hangen en de lamp in de gang boven aan de trap. Maar deze is zo zwaar dat ik dat nu eigenlijk niet aandurf.
Het is ook ontzettend lastig om boven het trapgat half op het traphek staande / zittende / hangende de lamp op te hangen en aan te sluiten. Een vouw ladder of trap kan ik helaas niet minder gevaarlijk kwijt al daar de treden zijn veels te ondiep daarvor.
Dit is dus zo ongeveer het lelijkste deel van het huis. Irigineel was dit een grote zolder met een zolderkamer aan de voorkant met daarboven een hilde. De trap had er een deur voor en had op zolder een groot luik. De omheining die je rond de trap ziet zat ook aan de andere kant (links op de foto) waar nu een muur zit.
Men heeft de zolderkamer muur weggehaalt en vlak naast de trap terug gezet. Deze muur bestaat uit een houten frame met hardboard platen.
Aan de achterkant van het huis is ook een kamer gemaakt van een houtenframe met daarop zaxhtboardplaten.
Achter de trap is een badkamertje gebouwd uit een houtenframe bekeeld met grote plastiek platen en tegelboard aan de kant van het bad.
Er zijn wat planken op de bovenkant van deze kamer muren en de trekplaat (grote zware balk tussen de dakspanten voor en achter) gelegt zodat een vliering ontstaat die aan de onderkant belkeed zijn met pastiek platen als plafond.
Via deze lasdoos werd de verlichting gevoed.
De oude schakelaar: De buis aan de onderkant is in 2003 er bij gezet omdat de oude schakelaar beneden afgekoppelt werdt.
De schakelaar zat over een gat in de muur heen. Achter dit gat zit een stalen lasdoos van ca 2cm diep. Naar beneden toe loopt vanaf die doos een buis naar waar de andere schakelaar zat in de gang. Aan de bovenkant loopt los door de muur en los over het plastiekplaten plafond grijze YMVK kabels. Het bolletje zit met 2 boutjes aan de plastief platen vast gezet. De draden van de kabel lopen via een gaatje door de plastiek platen heen.
Tja voeger deze ze vreemde dingen.
Omdat het tijdelijk is totdat ik er aan toe ben de gehele zolder te ontdoen van alle wandjes en alles compleet opnieuw in te delen maak ik het niet zo heel erg netjes met inbouw materiaal enzo. Hoe kun je ook in een dun hardboardten wandje inbouw materiaal monteren?
Er loopt nu een buis direcxt vanaf de groepenkast in de gang langs het plafond naar de trap toe. (foto vergeten te maken)
Een grote haak door het plastiek geboort en met een klosjje boven op de vliering vloer vastgezet. Een buis langs de trekplaat gebogen naar de nieuwe locatie voor de lamp toe.
De lamp had ik ondertssen al een tijdje in 'opslag'. Deze moet eigenlijk in de gang komen te hangen en de lamp in de gang boven aan de trap. Maar deze is zo zwaar dat ik dat nu eigenlijk niet aandurf.
Het is ook ontzettend lastig om boven het trapgat half op het traphek staande / zittende / hangende de lamp op te hangen en aan te sluiten. Een vouw ladder of trap kan ik helaas niet minder gevaarlijk kwijt al daar de treden zijn veels te ondiep daarvor.
Maak tegenover de overloop op de muur "tijdelijk"een keper met slagpluggen.
Leg dan een stuk plaat van de overloop naar de keper(vastgeschroefd) En je kunt er mooi bij.
Later kepr weghalen even bijsmeren en klaar.
Kun je ook eventueel aan het plafond werken!!
Of laat de keper zitten en maak er een mooi koofje van met een van je kunstwerken er op
Leg dan een stuk plaat van de overloop naar de keper(vastgeschroefd) En je kunt er mooi bij.
Later kepr weghalen even bijsmeren en klaar.
Kun je ook eventueel aan het plafond werken!!
Of laat de keper zitten en maak er een mooi koofje van met een van je kunstwerken er op
Probleem is da alle wanden rond het trapgat van hard, of zachtboard zijn of van plastiek plaat (soort van 6mm dik PVC) Om iets op de houtenbalk laag van de vloer te kunnen monteren is lastig. Het trapgat zelf zijn dunne 20mm dikke planken die vrij los zitten op een afstandje van de balken af. zou ik dat allemaal moeten slopen om bij de balken te komen dan komt de houten wand van kraalschotten bij de trapleuning half los. Het enige stabiele is de trap en de ballustrade achter en langs de trap.
Das jammer. Maar je begrijpt wat ik bedoel.
En je kunt die slagpluggen of bouten niet in die balkjes zetten?
En je kunt die slagpluggen of bouten niet in die balkjes zetten?
Ik denk dat het geheel wat netter wordt als je P25 goot gebruikt. Als je ergens slecht bijkunt word de netheid er vaker niet beter op.
P25
montageplaat p25
P25
montageplaat p25
quote:Op maandag 19 februari 2007 17:44 schreef Solingjan het volgende:
Das jammer. Maar je begrijpt wat ik bedoel.
Als ik wil duw ik die wandjes zo door inclief de balkjes. In de badkamer is het tegelboard er af gehaalt en vervangen door groene gipsplaat en echte tegels. Helaas zijn de balken 22x38mm ruw vuren.quote:En je kunt die slagpluggen of bouten niet in die balkjes zetten?
Klopt, maar het is maar voor een tijdje tot dat dit voor de vlakte gaat. K25 heb ik niet op vooraad en is ook relatief duur. PVC buis heb ik vele meters van liggen. En als het eraf gaat is het goed te herbuiken in een muur of plafond.quote:Op maandag 19 februari 2007 18:18 schreef Wojworshebn het volgende:
Ik denk dat het geheel wat netter wordt als je P25 goot gebruikt. Als je ergens slecht bijkunt word de netheid er vaker niet beter op.
P25 [afbeelding]
montageplaat p25 [afbeelding]
De p25 kan ik oo niet gebruiken, de schakelaar pst hier niet in er moet dan nog een opbouw ombouw setje waar het wel in past. Wordt er niet mooier op. Ook in 110 wandgoot passet deze design schakelaar serie niet zonder convertie adapters.
Gisteren en vandaag bezig geweest om voorzichtig de gaten helemaal ok uit te beitelen, de inbouw dozen te passen en vast te zetten. De muur in de kamer is nu opgezet en uitgerijd. nu wachten op dat het wat ingedoorgt is om de finale dunne afwerklaag er op te zetten en gehee vlak en strak te maken. Foto's volgen
Nou dat was dus even een domper. Een deel van het pleisterwerk kwam vanzelf weer van de muur af het zat er helemaal los tegen aan. ik had maar een deel van de muur met voorstrijkmiddel behandelt om te expirementeren. Vroeger deden ze het immers ook zonder voorstrijkmiddel.
Ik had dus verwacht dat de delen zonder voorstijk niet helemaal zo stevig zouden worden en mischien wel een beetje ls. Het tegendeel is dus waar. Overal waar WEL voorstrijk zit was er totaal geen enkele hechting. Daar waar geen voorstrijk zat en alleen de muur vochtig gemaakt is zoals ze dat vroeger ook deen had het zich helemaal vast gehecht aan de ondergrond en ging er na het uurtje indrogen nauwelijks vanaf.
Met een taalborstel heb ik nu alle voorstrijk eraf gehaalt (echt pokke werk) en de hele muur opnieuw volgezet en met de rij uitgevlakt. Laten drogen en nogmaals met de spaan en wat water de rillen van de rij weggehaalt. Alles zit er zo ver ik kan zien nu na een dag drogen vast op. Het duurt nog wel even totdat het echtdroog en hard is.
Ik heb nu de verhouding 4 zand op 1 kalk op 1/2 cement aangehouden. Vind dat toch wat aan de schrale kant en ga een volgende keer iets minder zand of wat meer kalk gebruiken. Ga ik ook eens over rond informeren net als de voorstrijk.
Wat ook rond uit k*t is zijn deurkrukken en scharnieren. Ze zitten niet allen gigantisch in de weg maar je moet de rij van de muur aftrekken om aan de andere kant verder te gaan. Opzich niet zo'n prolbeem meer op de rij ligt dan al het teveel aan pleister specie wat langs de muur weer omlaag kleddert en daar weer sporen achter laat en voordaje het weet schep je met de rij ook weer een hap uit je peister laag.
De rauweplekken die je op de foto kunt zien zijn van de rij en zijn inmiddels door het spacmes weg.
Ik had dus verwacht dat de delen zonder voorstijk niet helemaal zo stevig zouden worden en mischien wel een beetje ls. Het tegendeel is dus waar. Overal waar WEL voorstrijk zit was er totaal geen enkele hechting. Daar waar geen voorstrijk zat en alleen de muur vochtig gemaakt is zoals ze dat vroeger ook deen had het zich helemaal vast gehecht aan de ondergrond en ging er na het uurtje indrogen nauwelijks vanaf.
Met een taalborstel heb ik nu alle voorstrijk eraf gehaalt (echt pokke werk) en de hele muur opnieuw volgezet en met de rij uitgevlakt. Laten drogen en nogmaals met de spaan en wat water de rillen van de rij weggehaalt. Alles zit er zo ver ik kan zien nu na een dag drogen vast op. Het duurt nog wel even totdat het echtdroog en hard is.
Ik heb nu de verhouding 4 zand op 1 kalk op 1/2 cement aangehouden. Vind dat toch wat aan de schrale kant en ga een volgende keer iets minder zand of wat meer kalk gebruiken. Ga ik ook eens over rond informeren net als de voorstrijk.
Wat ook rond uit k*t is zijn deurkrukken en scharnieren. Ze zitten niet allen gigantisch in de weg maar je moet de rij van de muur aftrekken om aan de andere kant verder te gaan. Opzich niet zo'n prolbeem meer op de rij ligt dan al het teveel aan pleister specie wat langs de muur weer omlaag kleddert en daar weer sporen achter laat en voordaje het weet schep je met de rij ook weer een hap uit je peister laag.
De rauweplekken die je op de foto kunt zien zijn van de rij en zijn inmiddels door het spacmes weg.
Muur eerst nat maken en dan inbranden met kalk met een borsteltje.
Net zoals je op een betonnen vloer waar weer tegels op komen. Eerst het bestaande beton met water en cement inbranden. Dan specie en tegels.
Waarom gebruik je niet gewoon roodband. Deze is tegenwoordig zo perfect.
Het verschil tussen de roodband van 25 jaar geleden en nu....
Trouwens je stuck werk ziet er net uit als beton Stevig dus.
Net zoals je op een betonnen vloer waar weer tegels op komen. Eerst het bestaande beton met water en cement inbranden. Dan specie en tegels.
Waarom gebruik je niet gewoon roodband. Deze is tegenwoordig zo perfect.
Het verschil tussen de roodband van 25 jaar geleden en nu....
Trouwens je stuck werk ziet er net uit als beton Stevig dus.
Zo heb ik het dus ook nu gedaan de muur meerdere malen nat gespoten totdat hij niet meer meteen alle water er in zuigtquote:Op maandag 26 februari 2007 23:11 schreef Solingjan het volgende:
Muur eerst nat maken en dan inbranden met kalk met een borsteltje.
Net zoals je op een betonnen vloer waar weer tegels op komen. Eerst het bestaande beton met water en cement inbranden. Dan specie en tegels.
Omdat dit een stuk steciger moet zijn, scheur herstellend en omdat monumenten zorg en restaurateurs zeggen dat muren die gemetselt zijn met een kalk, zand of kalk, tras, zand mortel alleen met een kalk of leem pleisterlaag mogen worden afgewerkt en onder geen enkel geval met een zand cement pleister of stuclaag. Heeft te maken dat de muur daadoor in de zomer minder vocht uit de lucht kan opnemen waardoor de mortel verpoedert en de muur zwak word. Ik heb zelf ook wel gezien dat dat zo is de stenen liggen dan bijna los, na de muur een paar weken te laten ademen zie je dat alles weer vast komt te zitten best raar om te zien.quote:Waarom gebruik je niet gewoon roodband. Deze is tegenwoordig zo perfect.
Het verschil tussen de roodband van 25 jaar geleden en nu....
Het is nu nog helemaal niet stevig je kunt nu met een mesje heel makkelijk in kerven. Maar dit is normaal eerst moet het water er uit waardoor er lucht bij komt. De kalk reageert dan met de lucht en hard uit. Er zitten nu al wat lichter kleurige plekken in deze zijn al merbaar harder.quote:Trouwens je stuck werk ziet er net uit als beton Stevig dus.
Spuit er nog een paar keer met de plantenspuit over.
Kalk heeft nl de chemische eigenschap om te delen. Hoe langer nat hoe harder.
Daarom zijn met kalkgemetselde funderingen knoer en knoer hard.
Boven het maaiveld kun je vaak de stenen zo los tikken maar begin niet aan een fundering.
Kalk heeft nl de chemische eigenschap om te delen. Hoe langer nat hoe harder.
Daarom zijn met kalkgemetselde funderingen knoer en knoer hard.
Boven het maaiveld kun je vaak de stenen zo los tikken maar begin niet aan een fundering.
OK bedankt voor die info.
Dat het met een voorstrijk niet pakt blijkt inderdaad normaal te zijn. Een muur is een sterk zuigende ondergrond als deze droog is. Als je daar direct een hydraulische afwerking van roodband of latex overaanbrangt wordt het water in de muur getrokken waardoor de afwerklaag niet meer kan uitharden en ontstaat er een losse poederlaag tussen de muur en de afwerking. Omdat de niet minerale bouwstoffen niet tegen aan brengen op een natte ondergrond kunnen moet je een voorstijkmiddel gberuiken.
Bij een minerale stof als afwerking zoals klak of leem is het aanbrangen op een natte muur geen probleem. Bij het toepassen van een voorstrijk lost deze voor een deel op zodra de afwerklaag er op aangebracht wordt. Hierdoor vormt er zich een laag tussen de nuuur en de afwerklaag een poederlaag die bestaat uit losse delen die ingepakt zitten in het voorstrijkmiddel.
Het klopte dus wel dat waar ik voorstrijk had zitten het gewoon los zat. Had ik b.v. roodband gebruik dan was het andersom geweest.
Ik heb 4 zand, 1 kalk en 1/2 cement gebruikt. Op zich is dit goed als onderlaag. 3 zand en 1 kalk met optioneel 1/4 cement had ook een goede geweest die wat beter verwerkbaar moet zijn. Om het nu helemaal glad af te werken moet er nog een hele dunne laag overheen die kan bestaan uit 2 zilverzand op 1 kalk, uit 1 klak op 1 marmermeel of uit 1 kalk op 1 gips. Als het al geheel vlak is zonder kleine gaatjes en kuiltes kan ook direct met een verf gemaakt van pure kalk evt met pigmenten worden afgewerkt.
Dat het met een voorstrijk niet pakt blijkt inderdaad normaal te zijn. Een muur is een sterk zuigende ondergrond als deze droog is. Als je daar direct een hydraulische afwerking van roodband of latex overaanbrangt wordt het water in de muur getrokken waardoor de afwerklaag niet meer kan uitharden en ontstaat er een losse poederlaag tussen de muur en de afwerking. Omdat de niet minerale bouwstoffen niet tegen aan brengen op een natte ondergrond kunnen moet je een voorstijkmiddel gberuiken.
Bij een minerale stof als afwerking zoals klak of leem is het aanbrangen op een natte muur geen probleem. Bij het toepassen van een voorstrijk lost deze voor een deel op zodra de afwerklaag er op aangebracht wordt. Hierdoor vormt er zich een laag tussen de nuuur en de afwerklaag een poederlaag die bestaat uit losse delen die ingepakt zitten in het voorstrijkmiddel.
Het klopte dus wel dat waar ik voorstrijk had zitten het gewoon los zat. Had ik b.v. roodband gebruik dan was het andersom geweest.
Ik heb 4 zand, 1 kalk en 1/2 cement gebruikt. Op zich is dit goed als onderlaag. 3 zand en 1 kalk met optioneel 1/4 cement had ook een goede geweest die wat beter verwerkbaar moet zijn. Om het nu helemaal glad af te werken moet er nog een hele dunne laag overheen die kan bestaan uit 2 zilverzand op 1 kalk, uit 1 klak op 1 marmermeel of uit 1 kalk op 1 gips. Als het al geheel vlak is zonder kleine gaatjes en kuiltes kan ook direct met een verf gemaakt van pure kalk evt met pigmenten worden afgewerkt.
Ik vind het heel knap dat je al die verhoudingen weet en/of uitzoekt. Maar heb je het hier over inhoudsverhoudingen of over massaverhoudingen?
Of beter gezegd, moet je met de weegschaal of met een maatbeker gaan afpassen?
Of beter gezegd, moet je met de weegschaal of met een maatbeker gaan afpassen?
Inhoud wat ik begrepen heb. In sommeige docuemten wordt ook naast b.v. 1 op 1 ook over 25 kilo gram op 55 liter gesproken.
Van het weekeinde druk bezig geweest om het stuk muur in de gang ook te vorozien van de eerst laag na eerst alle voorstrijk er af gehaalt te hebben met staalborstel en waterspuit. Je ziet duidelijk waneer er nog voorstrijk opzit. Deze stenen zijn dan geelachtig en water loopt er in stralen vanaf.
Voor de eerste laag heb ik deze keer de 3 zand op 1 kalk op 1/4 cement aangehouden. Smeerde lekker weg. Eerst de muur kledder nat gespoten een paar keer, daarna pure kalk op de muur gestreken / borsteld. Vervolgens een behoorlijk aantal liters aan gemaakt. eerst van onderen naar boven een enorme kleeder mortel uitgestreken met veel druk tot een hele dunne laag. Daarna elke keer een stuk ongeveer op de juiste dikte aangebracht en dit met de rij vlak gemaakt.
Dit een uur of 1 a 2 laten drogen en daarover heen met mortel van 2 zand op 1 kalk ale kuiltjes en hobbels uitgevult en opnieuw met de rij gevlakt.
Na weer een paar uur met 1 zand op 1 kalk een hele dunne laag opgebracht en met een spacmes helemaal strak en vlak gemaakt.
Dit heeft de hele nacht (naja ik was zondag ochtend om +/- half 2 klaar ) gedroogt. De volgende dag de kant in de kamer een stuk er uit gehakt. Hier hoorde je en hol geluid als je er overheen ging. Dit was het laatste stukje wat niet op kale stenen zat maar op nog een stuk gips.
Na uithakken weer natgemaakt, aangebrand met wat puur kalk en daarna met mortel van 3 zand op 1 kalk op 1/4 cement opgevult. Weer na drogen alles nat gemaakt en met 2 zand op 1 kalk alles uitgevult enz.
Daarna alles finaal afgewerkt door bijde kanten weer nat te maken en er met zo'n schuurboard overheen te gaan en daarna met een spacmes het laatste oneffenheide weggewerkt.
Ik ben zeer tevreden over het eind rusultaat. Alles zit er goed vast op, het is stevig (nu al) en hardstikke vlak. Ik heb een aluminium waterpas van 2 meter. Deze kun je er tegen aan houden en er komt maar op een paar puntjes een heeel klein beetje licht tussen door zal niet meer dan kwart millimeter zijn.
Het is wel vreselijk als je nu door de gang loopt. De muur aan de andere kant van de deur valt nu helemaal op dat daar hele grote buten / kuilen in zitten.
Vandaag had ik een ADV dag dus kon ik de elktriciteit doen. Eerst voorzichtig met een mesje een kerfjegemaakt rondom de deksltjes de inbouwdozen. Daarna de draden vanaf de centraaldoos naar de schekalaar en de 3 wandcontactdozen getrokken en alles aangesloten.
De multifunctionele drukknoppen schakelaar heb ik maar met een stukje doorzichtige kunstof folie gemonteert. Ik weet niet hoe het messing evt met de nog niet geheel droge muur reageerd.
De schakelaar is ook van EIB/KNX programereing voorzien en de kroonluchter terug gehangen. Zover doet alles het.
Voor de visualisatie en wat ingewikkelde schakelfuncties heb ik besloten om zelf software te programeren in Java. Natuurlijk dpe ik dit open source en heb al een projectje KNX Serverer voor aangemaakt.
Een paar eerste programmer experimenten zijn al functioneel. De buitenlamp gaat nu automatisch aan en uit als de zon 6 graden onder de horizon staat. En een eerste opzet voor KNX Server heb ik inmiddels.
[ Bericht 2% gewijzigd door tnimble op 05-03-2007 19:01:18 ]
Voor de eerste laag heb ik deze keer de 3 zand op 1 kalk op 1/4 cement aangehouden. Smeerde lekker weg. Eerst de muur kledder nat gespoten een paar keer, daarna pure kalk op de muur gestreken / borsteld. Vervolgens een behoorlijk aantal liters aan gemaakt. eerst van onderen naar boven een enorme kleeder mortel uitgestreken met veel druk tot een hele dunne laag. Daarna elke keer een stuk ongeveer op de juiste dikte aangebracht en dit met de rij vlak gemaakt.
Dit een uur of 1 a 2 laten drogen en daarover heen met mortel van 2 zand op 1 kalk ale kuiltjes en hobbels uitgevult en opnieuw met de rij gevlakt.
Na weer een paar uur met 1 zand op 1 kalk een hele dunne laag opgebracht en met een spacmes helemaal strak en vlak gemaakt.
Dit heeft de hele nacht (naja ik was zondag ochtend om +/- half 2 klaar ) gedroogt. De volgende dag de kant in de kamer een stuk er uit gehakt. Hier hoorde je en hol geluid als je er overheen ging. Dit was het laatste stukje wat niet op kale stenen zat maar op nog een stuk gips.
Na uithakken weer natgemaakt, aangebrand met wat puur kalk en daarna met mortel van 3 zand op 1 kalk op 1/4 cement opgevult. Weer na drogen alles nat gemaakt en met 2 zand op 1 kalk alles uitgevult enz.
Daarna alles finaal afgewerkt door bijde kanten weer nat te maken en er met zo'n schuurboard overheen te gaan en daarna met een spacmes het laatste oneffenheide weggewerkt.
Ik ben zeer tevreden over het eind rusultaat. Alles zit er goed vast op, het is stevig (nu al) en hardstikke vlak. Ik heb een aluminium waterpas van 2 meter. Deze kun je er tegen aan houden en er komt maar op een paar puntjes een heeel klein beetje licht tussen door zal niet meer dan kwart millimeter zijn.
Het is wel vreselijk als je nu door de gang loopt. De muur aan de andere kant van de deur valt nu helemaal op dat daar hele grote buten / kuilen in zitten.
Vandaag had ik een ADV dag dus kon ik de elktriciteit doen. Eerst voorzichtig met een mesje een kerfjegemaakt rondom de deksltjes de inbouwdozen. Daarna de draden vanaf de centraaldoos naar de schekalaar en de 3 wandcontactdozen getrokken en alles aangesloten.
De multifunctionele drukknoppen schakelaar heb ik maar met een stukje doorzichtige kunstof folie gemonteert. Ik weet niet hoe het messing evt met de nog niet geheel droge muur reageerd.
De schakelaar is ook van EIB/KNX programereing voorzien en de kroonluchter terug gehangen. Zover doet alles het.
Voor de visualisatie en wat ingewikkelde schakelfuncties heb ik besloten om zelf software te programeren in Java. Natuurlijk dpe ik dit open source en heb al een projectje KNX Serverer voor aangemaakt.
Een paar eerste programmer experimenten zijn al functioneel. De buitenlamp gaat nu automatisch aan en uit als de zon 6 graden onder de horizon staat. En een eerste opzet voor KNX Server heb ik inmiddels.
[ Bericht 2% gewijzigd door tnimble op 05-03-2007 19:01:18 ]
U heeft weer aardig uw best gedaan. Ziet er idd zeer fraai uit.
Dat messing afdekplaatje is volgens mij gespoten met een lak laagje ter bescherming.
Daar hoef je je niet zo druk om te maken als er wat vocht aan komt.
Dat messing afdekplaatje is volgens mij gespoten met een lak laagje ter bescherming.
Daar hoef je je niet zo druk om te maken als er wat vocht aan komt.
Thanks.quote:Op maandag 5 maart 2007 18:41 schreef Solingjan het volgende:
U heeft weer aardig uw best gedaan. Ziet er idd zeer fraai uit.
Better safe then sorryquote:Dat messing afdekplaatje is volgens mij gespoten met een lak laagje ter bescherming.
Daar hoef je je niet zo druk om te maken als er wat vocht aan komt.
Nee die komt nog. Het gaat nu puur wiskundig en houdt dus nog geen rekening met bewolking.quote:Op maandag 5 maart 2007 18:43 schreef Wojworshebn het volgende:
Heb je er een weerstation achter hangen? Mooi!
Schrik niet:
E = 2pi(N-81)/364
T = 9.87sin(2E) - 7.53cos(E) - 1.5sin(E)
Y = 2pi/365(N-1)
D = 0.006918 - 0.399912cos(Y) + 0.070237sin(Y) - 0.006758cos(2Y) + 0.000907sin(2Y) - 0.002697cos(3Y) + 0.001480sin(3Y)
Z = 12 + 360(R-L)/30.pi + T/60
V = 360/30.pi.arccos((-sinG-sinD.sinB)/(cosD.cosB) )
Waar
B = latitude
L = longitude
R = referentie longitude (tijdzone x 15)
D = declinatie hoek van de zon t.o.v. celestrale equator
T = vergelijing van tijd (verschil tussen tijd op aarde en in ons zonnestelsel)
E = hoek van de aarde in zijn baan in radialen
N = dag van het jaar
G = gewenste hoek met horizon
Z-V en Z+V geven de tijdstippen
Als je G = 18 graden neemt heb je het tijdstip dat de eerste zonnestralen tegen de atmosfeer gaan botsen maar het nog net donker is.
Als je G = 12 graden neemt weerkaatst er net aan zoveel licht dat sterren nog net aan zichtbaar zijn en de horizon duidelijk te zien is.
A;s je G = 6 graden neemt weerkaatst er voldoende licht tegen de atmosfeer dat normale activiteiten gedaan kunnen worden.
G = 0 is het moment dat de horizon door het midden van de zon heen loopt. Het is dan reeds ongeveer een half uur volledig licht enkel ontbreekt een deel van het kleuren spectrum. Tot dit tijdstip is alles wat geler / roder.
[ Bericht 8% gewijzigd door tnimble op 05-03-2007 19:30:46 ]
Hulde voor je werk en je aanpak!
Ik zou gewoon een schemerschakelaar eronder hangen, jij verwerkt 3 wiskundeboeken in een schakeling voor de buitenlamp. Petje af!
Ik zou gewoon een schemerschakelaar eronder hangen, jij verwerkt 3 wiskundeboeken in een schakeling voor de buitenlamp. Petje af!
Ach valt wel mee geen eens een bol integraal of sinus hyperbolicus gebruikt, geen rekening gehouden van de baan verschilllen per jaar van de aarde rond de zon en geen rekening met de psotie van ons zonnestelsel Daar zou ik bij mijn vorige werkgever (FOM) finaal op afgerekend zijn zijnquote:Op dinsdag 6 maart 2007 09:53 schreef Gurb het volgende:
Hulde voor je werk en je aanpak!
Ik zou gewoon een schemerschakelaar eronder hangen, jij verwerkt 3 wiskundeboeken in een schakeling voor de buitenlamp. Petje af!
dat verklaart een hoopquote:Op dinsdag 6 maart 2007 20:30 schreef tnimble het volgende:
[..]
Ach valt wel mee geen eens een bol integraal of sinus hyperbolicus gebruikt, geen rekening gehouden van de baan verschilllen per jaar van de aarde rond de zon en geen rekening met de psotie van ons zonnestelsel Daar zou ik bij mijn vorige werkgever (FOM) finaal op afgerekend zijn zijn
Ik heb de vervanger en leverancier gevonden voor mijn zo prachtig kapot geknepen metalen UTP tang.
Het wordt deze:
Hij is van Paladin Tools dezelfde fabrikant als van mijn aanknijptang voor de aderhulsen (al is die gebrand door Weidmuller) Met deze tang kun je geen enkel connectortje aanknijpen
Er gaan die sets in per type connector:
Het was even zoeken naar een leverancier die niet alleen de die sets voor UTP en glasvezel verkoopt maar ook de andere typen. Uiteindelijk in New Jersey (in Amerika verkopen ze het zo ongeveer op elke hoek van de straat) een leverancier gevonden die en goedkoop is en tegen normale kosten naar Nederland exporteert.
Het wordt deze:
Hij is van Paladin Tools dezelfde fabrikant als van mijn aanknijptang voor de aderhulsen (al is die gebrand door Weidmuller) Met deze tang kun je geen enkel connectortje aanknijpen
Er gaan die sets in per type connector:
Het was even zoeken naar een leverancier die niet alleen de die sets voor UTP en glasvezel verkoopt maar ook de andere typen. Uiteindelijk in New Jersey (in Amerika verkopen ze het zo ongeveer op elke hoek van de straat) een leverancier gevonden die en goedkoop is en tegen normale kosten naar Nederland exporteert.
Daar kun je geen rozen mee snoeienquote:Op vrijdag 9 maart 2007 23:39 schreef Ou-Tannu het volgende:
Raar tangetje
* buigt diep *
Bedankt voor de koffiefilter-boor-stof-opvanger tip! Daar ga ik wat aan hebben, heb ik mijn moeder niet meer nodig als ik weer eens wat ga boren
Bedankt voor de koffiefilter-boor-stof-opvanger tip! Daar ga ik wat aan hebben, heb ik mijn moeder niet meer nodig als ik weer eens wat ga boren
|
|
