Elektra in woning uit 1898

Ja het kast_je komt in het zicht te hangen. Als ik er een ombouwkast omheen maak wordt mijn vrije doorgang maar iets van 60cm dat is niet te doen om nog fatsoendelijk in je huis te komen.

De 2de lak laag zit er op zodra het droog is kunnen we de heleboel 'in de touwen hijsen'

De plaat was droog dus ik heb hem vast gezet. De gasleiding heb ik weer los gekoppelt om de beugels te kunnen monteren. Ziet er alweer heel wat beter uit dan eerst. Morgen de elektriciteit met de nieuwe kast



Nog een tip: Met een stuke schilderstape en een koffiefilter boor je heel erg makkelijk en schoon gaten in steen.

quote:

Op zaterdag 27 januari 2007 20:09 schreef TheOneAndOnly het volgende:

[..]

met een stofzuiger ook....
of hebben ze die nog niet in belgie?

Hierbij heb je allebij je handen vrij en loop je niet te kloten met een stofzuigerslang op trappen enzo.

_{Gewoon NL hoor.}

Met 4 schroefjes is het hele binnenwerk er uit (montageframe zoals Hager het noemt). Je kunt dan nog makkelijker bij de schroefgaten en het is nog lichter.



Maar eerst de oude kast demonteren



De kast hangt en het montage frame zit er weer in. Ook is de kwh meter en hoofdzekeringskast weer netjes vast gezet en proper gemaakt.



Daarna een heleboel kabeltjes op maat knippen, aderhulsejes aanknijpen en de codering aanbrengen.



Alle 6mm² is bedraad en een deel van de groepen zit aangesloten met 2.5mm²



Het eerste deel is nu aangelsoten en de kabel gootjes netjes dicht geschoven



Alle kamers hebben weer elektriciteit:



De aarddraad aangesoten en de grijze slagvast buis netjes vastgezet waarin deze loopt. En de kast is dicht.




Wat moet er nog gebeuren?
- laatste paar beugels monteren
- aarden gasleiding
- netjes maken van alle buisen wirwar boven de kast
- dichtzetten nu nog open plekken in de groepenkast
- bijwerken kleine krasjes en doffe plekjes in de groene verf ontstaan bij het monteren
- realiseren UTP netwerk kabel naar groepenkast
- aansluiten EIB modules
- trekken EIB bus kabel naar de kamers
- aansluiten nieuwe schakelmateriaal en lampen
- programeren
- omwisselen kwh en gasmeter

Het lijstje wordt al wat korter maar het orde scheppen in de buisen wirwar vereist nogal wat inspanning.

2 buisen zijn nu weg waar de oude telefoon kabels, bel en de TV kabel doorheen liepen. Een deel daarvan is nu weg en op de boven verdieping een heleboel weggehaalt en via betere kabels en kortere roetes terug aangelegt.

De rest van de beugels zit er op en de aarde naar de gasleiding is er. Ik wil er alleen nog een ander type klem op die ik niet op vooraad had.

De TV kabel moet nog vervangen worden voor neete koka799 ipv een heel oud onbekent type coax kabeltje waar een ape-haartje van een draadje in zit.



De EIB modules in de groepenkast zijn onderling verbonden met bus kabel. Bus kabel ziet er zo uit:



De groene mantel heeft een aluminium folie afscherming waarlangs een vertinde kopen draad loopt om stroor signalen af te voeren.

Er zit een nylon draad in om de kabel stevigheid tegeven en te beschermen tegen uitrekken tijdens het door buisen trekken.

En er zitten 4 draden rood + zwart en geel + wit in waar je je modulen op aansluit. Het geel + witte par is als reserve of voor andere laagspannings signalen te gebruiken.

Deze 4 draden zijn nog met een kinstof folie omwikkelt om ze extra te isoleren en tegen mechanische beschadiging te beschermen.



De netwerkaansluiting tussen de groepenkast en de switch is gerealiseerd.

quote:

Op vrijdag 2 februari 2007 13:37 schreef Vonkenboer het volgende:
Prachtig project met een al even mooie technieken; erg mooi topic om via deze weg te blijven volgen.
Ben benieuwd hoe straks alles samen komt tot een werkend systeem.

Ook omdat ik hier zelf ook wel wat in zie om mee aan het stoeien te gaan als ik ooit aan het samenwonen kom (zelf heb ik er eigenlijk geen ervaring mee

De complexiteit van alles valt mij behoorlijk mee. Het is even in het begin lastig met alle termen en de enorme keuse aan modules.

quote:

Op vrijdag 2 februari 2007 13:50 schreef gateway het volgende:

[..]

Leuk project! ook netjes gedaan die kast (dure kast trouwens..) mooi opgelost met dat aansluitblok bovenin de kast

ongeveer 450 euro incluesief de interne kabel goten. Dat is een stuk duurder dan een simpel kaste van 22cm bij 33cm met maar 1cm achter de sin rail, geen deur, geen kabel goten enz.

quote:

Maareuh? waarvoor is de netwerkabel in de kast???(tussen de groepenkast en switch?) isdat voor die EIB modules?

Dat is voor de Siemens N146/21IP interface. Met deze module koppel je de EIB bus aan het netwerk. Via deze module kan ik vanaf mijn server Pc ook alle modulen besturen om b.v. de buitenlamp op tijd en meteo gegevens aan te sturen. Of kan ik er voor zorgen dat als ik midden in de nacht het licht in schakel om naar de WC te gaan het licht heel zwakjes aangaat. Of ik kan er voor zorgen dat de server het aan en uit doen van het licht van de vorige maand herhaalt als ik op vakantie ben. Ook kan ik er mee op b.v. mijn werk kijken of er ergens nog licht brand.

Hele weekeinde hard gezwoegd door het hele huis heen voor een deftige ontvangst en nette buizen boven en onder de kast.

Alle oude veel te lange en dunne niet getwiste telefoonkabel en alle slechte dunne TV kabels weg gehaalt die ook o direct in de TV's en radio's zaten en bij het AOP (abbonee overname punt) met een paar splitters aan elkaar hingen.

Op het AOP komt een vrouwtjes IEC konnektor een Hirshmann KOKWI 3:





Vanaf daar gaat alles met hele goedkope maar zeer goede F konnektoren. Het bestaat alleen uit een afschoef of klem hls met een moertje voorop.



Je stript de kabel (ik gebruik KOKA799) op de juiste afstanden:



En je draait direct op de buiten manter van de kabel de konnektor. De dikke massieve binnen draad is het contact. De koperen mantel en alu scherm zitten klem in de schoef huls van de F konnektor:



In elke kamer waar een TV, video en / of radio staat komt een eind aansluit doos. (EDC01NL). Ook een kwestie van kabel strippen, binnendraad in het gaattje schuiven, metalen klepje dicht schroeven:



Daarna de versterker en multitap gemonteert op een van de rails met afstandbouten er tussen. Op de multitap zit een afsluitweerstand.



Alles aangesloten



En heel erg belangrijk de aardaansluitingen van zowel de versterker als de multitap. Radio's en vooral TV's hebben schakelende voedingen die ontstoort moeten worden. Dit gebeurt via de afscherming van het apparaat (metalen doosjes om de printplaaten heen) waar de mantel van de antenne kabel op zit. Hier staat ongeveer een spanning van 100 volt op die weg moet.



Het hele zwikkie afgemonteerd en goed vast gezet:



Ook voor de telefoon is alles nu naar UTP kabel, het filter zit nu direct onder de groepenkast op de kabel ipv via een gare oude stekker naar een 25 meter lange kabel naar boven toe. Onder in de groepenkast kun je ook nog een stukkie modem zien hangen.



Vooral de telefoon kabel was erg k*t dat heeft me veel tijd en moeite gekost. Niets wilde direct werken, eker 2 uur bezig geweest om het modem met een paar boutjes vast te zetten omdat de juiste boutjes nergens te vinden waren enz. Maar goed het zit.

quote:

Op maandag 5 februari 2007 16:33 schreef Wojworshebn het volgende:
Je gebruikt topmateriaal en je maakt er net werk van. Toch een puntje van kritiek. Cai en telefonie mogen natuurlijk nooit in de groepenverdeelkast komen. Had dan een klein patchkastje erbij gehangen, dat is juist mooi voor de utp-aansluitpunten te gebruiken.

Er bestaan zelf speciale netwerkswitches en antenne versterkers speciaal voor montage in ondiepe groepenkasten. Ook zijn er voor bedrade groepenkasten waar zowel een aantal groepen inclusief netwerk en cai in zitten.

Waar op te letten of het kan / mag
- voldoende afstand
- voldoende scheiding tussen automaten, aardleks en andere apparatuur
- opgewekte temperatuur
- toegestane temperatuur

Bij deze 18.5 cm diepe dubbel wandige kast voldoe je aan alle eisen bij montage achter de din rails met deze componenten. momenteel zit er b.v. tussen de din rails zo'n 3cm afstand tot de model en versterker en tussen de modem en versterker naar de kast ook weer zo'n 2cm. Alleen de multitap heeft slecths 5mm tot de achterwand.

Was de kast niet zo diep geweest dan was het nodig om het in een andere kast of op de din rails te monteren.

quote:

Trouwens probeer eens de TV's zonder de versterker aan te sluiten, met deze kabel en eindozen (4 stuks?) ben je nog geen versterker nodig waarschijnlijk.

Geeft lichte storing met de 6 aparaten die er op staan. In de uiteindelijke situatie als de gehele woning verbouw is zal de 4 kanaals multutap of vervangen worden of er 1tje bij komen voor 7 aansluitingen. De versterkings factor moet dan ook iets hoger ingestelt worden.

quote:

Op maandag 5 februari 2007 17:42 schreef gateway het volgende:
Gaaf werk tnimble!!! echt mooi!!

maar je zei iets van ook de kast van de hoofd zekeringen weer vast...... Krijg je nu geen gezeur dat die kast is los geweest en dus de loodjes weg zijn??? of kan je hem aan de buitenkant schroeven??

Schroeven daarvan zitten altijd binnen in. Voor de hoofdzekering kast zijn dat er meestal 4 in de hoeken of 2 onderin en 1 boven in in het midden. De kwh meter zitten er meestal 2 of 4 in de hoeken die van buitenaf berijkbaar zijn en 1 midden achter de meter zelf.

quote:

Op maandag 5 februari 2007 18:04 schreef TheOneAndOnly het volgende:
waarom zet je er op voorhand al een versterker tussen als ik vragen mag?

heb je ook kutbeeld als je de rest er af gooit en 1 tv op binnenkomend signaal zet?

Ik zet het er niet op voorhand op. Als je 1 aansluitpunt hebt moet je een goed beeld hebben en dat is bji ons ook zo.

Als je via rijgsysteem werkt zul je een versterker nodig hebben vanaf zo'n 2 aansluitingen of vanaf 3 als de aftand van de kabel niet te lang wordt. Wordt die afstand te lang zul je je binnen komende signaal moeten opdelen. Daar heb je speciale versterkers voor waar je ongeveer 2x 4 aansluitpunten achter kunt rijgen:



Als je meer wilt zul je meer signaal op je kabel moeten zetten en aansluitpunten met meer aftak demping moeten toepassen, dan krijg je de versterker die ik heb toegepast:



ipv het rijgsysteem kun je beter in ster werken waarbij ider aansluitpunt zijn eigen kabel krijgt. Alle aansluitpunten kun je dan ook gelijk inkopen en hoef je niet per aansluiting afhankelijk van de kabel lengte te kiezen, je hebt minder kans op storingen en er kunnen meer aansluit punten worden gerealiseerd.

Je hebt voor tot 4 aansluitingen een aparte versie van de versterker met 4 uitgangen. Ik zal deze echter nooit toepassen. Simpel weg minder typen die je toepast. Achter de versterker hang je dan een multitap hierachter kun je probleem loos zo'n 32 aansluitpunten realiseren:



Voor grotere instalaties tot honderden aansluitpunten gebruik je een heel ander type versterker waarachter je hele dikke groene coax6 of coax3 kabel hangt naar filters (b.v. per verdieping 1tje) waarachter bovenstaande versteker met multitap komt. Deze opbouw komt je tegen in grote flats, grote kontoorgebouwen, winkelcentra en zieenhuizen.

Retour geschikte versterkers pas je vrijwel nooit toe. de beste oplossing is (die vrijwel altijd realiseerbaar is) het plaatsen van een AOP (abbonee overname punt) met een ingebouwd filter. Dit AOP heeft naast de IEC aansluiting voor je TV en radio bekabeling ook een F konnektor voor de kabel naar het modem.

quote:

en welke firma maakt groepenkasten met daarin netwerk switches?

o.a. Hager heeft deze sinds zeker een jaar. Deze switches en patch panelen komen dan net als de automaten door de afdekplaten heen:



Ook leveren ze op een eigen montage beugel dezelfde versterker inclusief verschillende type multitaps als ik heb toegepast. Door de montage beugel hoef je zelf niet met boutjes en afstand busjes te klooien. Iets wat ik voor het prijs verschil er wel voor over heb

quote:

Op maandag 5 februari 2007 20:02 schreef MMach het volgende:
Man man man, pure high-tech porn zulke installaties Prachtige beschrijving en foto's ook altijd.

Thanks!

quote:

Je zou zo'n doe het zelf boek moeten maken

Nee ik schrijf al genoeg. Mischien dat ik ook boeken ge schrijven iets over elfjes ofzo, of "Kale Karel en de bende van Pus Poes" of "De terugkeer van de Proxieten"

quote:

Op maandag 5 februari 2007 20:17 schreef gateway het volgende:

[..]

maar als ze binnenin zitten, krijg je dan geen gezeur dat de loodjes weg zijn???

Momenteel zitten er allen nog loodjes op de gasmeter en op de kwh meter. Ik heb geen zin er loodjes op terug te knijpen aangezien de meters zodirect gewissel moet worden in verband met de stroom van 10A waarvoor deze max is en zijn staat van afkeuring. Die loodjes komen dan wel. Moet alleen even nog uitzoeken hoe het staat bij continuon met metripoint in onze regio. Zou zonde zijn nu een wissel uit te voeren en dan over mischien een maand nogmaals. Al dacht k (maar daar ben ik niet meer zo over op de hoogte) dat het 2008 zou zijn waarbij alles rond 2010 gereed moest zijn. het laatste nieuws waarvan ik op de hoogte ben was het omzijn van regio den haag met een start bij een paar honderd aansluitingen.

quote:

helemaal mee eens!!!

Ook thanks!

quote:

Op maandag 5 februari 2007 21:34 schreef Wojworshebn het volgende:

[..]

Dat wil nog niet zeggen dat ze zoiets op DIN-rail maken dat het dan ook in de groepenkast mag

Is daar speciaal voor bedoelt en wordt ook zo gelevert. De plek waar je het monteert en de afstand tot zaken als spanningsrail en onafgezekrende stroomkringen maakt natuurlijk wel veel uit.

quote:

Ik zou de boel maar goed dichtschroeven en de cai-kabels afschermen als de energieboer de nieuwe meter komt plaatsen. Zodat het niet opvalt dat er CAI-kabels de MK in gaan. Anders wordt de installatie geheid afgekeurd en krijg je geen stroom.

CAI en telefoon kabel gaat altijd de MK in alleen niet de groepenkast omdat dit meestal 5 a 8 cm hoge kastjes zijn waar alleen plek is voor automaten en 1 draad achter de rails door als dat al kan. Ook zijn die kasten enkelvoudig geisoleerd en slechts IP 30.

Edit: jouw groepenkast past truwens zelfs achter de dinrails geschoven. Vanaf de dinrail is het 8.5cm tot de achterwand.

quote:

Bovendien mag je die DIN-rail niet aarden.
Einde mededeling

Dat is niet waar. Stalen din rails mag niet gebruikt worden om te aarden. Als deze van zwaar thermisch verzinkt koper is mag dat wel erg bestaan ook speciale klemmen voor dinrail te aarden en een heel assortimint aan PE klemmen die elke groep van aarde via de din rail voorziet.

Ik heb stalen din rails maar deze gebruik ik ook niet om te aarden. De aarde komt beneden binnen op een aardaansluitblok, gaat via een verzinkte koper draad naar het aardaansluitblok boven in. Alle geelgroene draden van de buizen zitten op dat blok. De aard aansluitingen van de modulen in de kast worden ook allemaal via een geel groene draad verbonden met het aansluitblok onder in of bovenin.

[ Bericht 3% gewijzigd door tnimble op 05-02-2007 22:17:56 ]

quote:

Op maandag 5 februari 2007 21:37 schreef gateway het volgende:

[..]

mag jij zelf loodjes erop zetten dan? Met andere woorden: jij bent van beroep een elektromonteur?

Ja, maar ik ben geen elektromonteur meer, ben de kant van printplaaten, aparaen en aansturingen op gegaan. Denk daarbij aan grote kasten met betaal automaten, wissel functies enzo maar ook aanstuur elektronica modulen voor b.v. 24 kluisjesloten. En alles wat daar mee temaken heeft aan embede en backoffice software.

quote:

Op maandag 5 februari 2007 22:13 schreef Wojworshebn het volgende:
Waar ik MK schreef bedoelde ik groepenkast of laagspannings-verdeler, wat jij wil.
Maar Tnible, dat jij het zo goed vindt wil nog niet zeggen dat het mag. Het mag zo echt niet hoor.

De Dinrail mag je in dit geval niet aarden omdat de kast dubbel geissoleerd is uitgevoerd.

Maar goed dit is een oneindige discussie.

Bij een niet dubbel geisoleerde stalen kast moet je de behuizing aarden. Bij een dubbel geisoleerde stalen kast mag de buihuziing niet geaard zijn.

Maar ik heb de din rails niet geaard alleen de modulen die daar goisoleerd op geplaatst zijn. Dus dat is no problem. Ook alle componeten die er op zitten (bij de kiss oplossing van Hager wordt zelfs de din rails via de antenne versterker mee geaard en worden cai, telefoon en 230V bij elkaar genomen op 1 connector per groep, waar ook allemaal toestemming van de NEN is dat dat zo mag)

Het enige waar je twijfels over zou kunnen hebben is het modem maar deze is geisoleerd en ZLVS en van een ander merk ook voor op din rail (o.a. voor het doorgeven van de status van je groepen, licht te bedienen enz) te krijg.

Ondertussen ben ik me aan het orienteren voor een nieuwe RJ45 krimptang. De oude is zondag naar de eeuwigekrimpvelden gegaan. Er is een heel stuk van afgebroken. Het was een Radaill van type simpel:



Dat vierkantblok waar je de connector in stop is dus compleet doormidden

Nu de afweging dezelfde terug kopen? Alleen het reserve onderdeel (met risico dat de tang zelf ook wat verbogen is) of de profesionele uitvoering van die tang, die meteen ook de telefoon stekkkertje kan zodat ik de enge kunstoftang van 2 euro de deur uit kan doen?



Of gaan we voor een weidmuller of tyco/amp die weer een paar tientjes duurder zijn. Of een vergelijkbare tang van een onbekender merk die slechts een fractie van de prijs kost?

quote:

Op dinsdag 6 februari 2007 10:54 schreef Rewimo het volgende:
Mijn collega's van de afdeling gasmeters vertelden mij dat een gasmeter die niet goed loopt altijd te langzaam loopt en dus in het voordeel van de consument

Hmm, het klinkt als of er iets doorschiet en dan met een harde tik weer tot stil stand komt. In iedergeval mogen ze de ontbrekende vlam beveiliging en beugel terug plaatsen. Ook heeft hij het stuk stalenbuis compleet scheef gemonteert, de heleboel in de ducktape gewikkelt en teflon tussen staal gebruikt. Ze mogen hun heledeel tot aan de straat wat mij betreft controleren en vernieuwe waar het niet klopt. Ook wil ik rustig in de huiskamer kunnen zitten zonder op te schrikken "ow de ketel gaat weer aan pfff."

quote:

Je technische verhalen heb ik grotendeels overgeslagen (geen verstand van), maar ik zie wel aan de foto's wat een verbetering het is

quote:

Op dinsdag 6 februari 2007 12:12 schreef Vonkenboer het volgende:
Ziet er prima uit Tnimble, maar we zijn ook bijna niet anders gewend
Ben benieuwd naar hoe het uiteindelijk schakeltechnisch allemaal gaat werken

Ben ik ook zeer benieuwd naar. aankomende weekeinde gaat het gebeuren. 's avonds ga ik niet bij kaarslicht kabel en draden trekken.

Het hele weekeinde druk bezig geweest. Eerst maar een verslagje van Zaterdag.

Als eerste de 6 armige porselijnen lamp weggehaalt, het dekseltje losgemoert en alle losklemmen los getrokken. Is wel redelijk veel:



Ook de serie wissel schakelaar die nu de lamp in 2 licht kringen bediende (alleen 3 of alle 6 kaarsen aan) er uit gehaalt. De wissel schakelaar bij de keuken deur is omgebouwd zodat deze nu de rechter wandcontactdoos schakelt. Hiermee kun je de staande schermerlamp nu bedienen.



En dan nu lekker trekken. De trekveer die ik gebruik heeft aan het einde een schroefdraad M4. Op deze schroefdraad kun je allelij dingetjes monteren zoals het standaard trekoogje, een kogellager kop voor makkelijk inbrengen in lange leidingen (50 mter met 8 bochten lukt daarmee best) of een trekkousje.

Deze laatste gebruik ik nu. Waarom? zowe draad als kabel steek je er in en je kunt trekken. Ook de oude draden (naja oud? 2003 zijn ze er ingegaan) kan ik er nu gewoon weer in trekken. Met een trekoog zouden ze ojngeveer 15cm te kort worden door het aanknopen aan de veer.

Er gaan fase (bruin), nul (blauw), aarde (geel/groen), 2x schakel (zwart) en EIB (groen) door de buis. Als je er meer door probeert te doen zul je bij de buisinvoeren van de dozen een probleem krijgen. En nog belangrijker je gaat onder het maximum aantal procenten vrije buis ruimte heen ivm warmte ontwikkeling.



Na alle draden getrokken te hebben is het alweer middag geworden. De eerste EIB sensor kan aangesloten worden . De EIB kabel gaat met een aansluitblokje in de buskoppelaar. Voor deze kamer gebruik ik er 1tje met geintegreerd schakel contact.

Dit contact is een vrij te programeren relais. Merten gebruikt bistabiele relais. Een normaal relais moet net zolang aangestuurt worden als dat je de lamp die je er op aansluit wilt laten branden. Dit kost extra energie. Met een bistabiel relais wordt alleen heel kort tijdens het in of uitschakelen het relais aangestuurt. Hierdoor heb je vrijwel geen extra energie nodig en kun je zeer energie zuinig systeem maken.

Om de 230V draden wordt een isolatie kousje geschoven zodat je voldoende isolatie blijft houden tussen de 230V en de EIB bus. Als alles aangesloten is alles netjes monteren en stellen.



Alle lasdoppen er op, alle schoefjes en dekseltjes goed en in de groepenkast alle draden in en onder de klemmen. En ja wel als je op de buskoppelaar met een pennetje op het schakelaartje in het gaatje links onder in druk gaat het adres programeer lampje links boven in de buskoppelaar branden! . Snel via de PC een adres geven en de applicatie module er op klikken.



En zo ziet het er dan ongeveer uit de kamer met de nieuwe schakelaar:

Vandaag (zondag) begonnen aan de voorkamer en de gang. Als eerste de kroonluchter verwijderd, dekseltje weg lasdopper er af enz.:



De draaidimmer aan het demonteren en helemaal weg. Ook daarna de draden wggehaalt.



Daarna in de gang de schakelaars bij de buitendeur weg, de wandcontactdoos bij de kamerdeur en de schakelaars bij de kamerdeur weg:



Ja dat stucwerk ziet er niet uit. Het steekt ver uit en golft in alle richtingen. En de laag is ook aan deze kant zo'n 3cm. Als dat nu zou zijn na 110 jaar om de paar jaar een laag er over heen stucadoren. Maar nee meneer de %#@%#@%@# maakt de volledig kaal gemaakte muren mooi maar niet heus.



Alle nieuwe bedrading in de gang is getrokken en de 230V en buskabel naar de voorkamer toe is gereed. Op deze foto zie je alle draden in de gang netjes in de centraaldoos geduwd. De buskabel steekt nog uit. Met dezelfde blokjes als waarmee je de bus kabel op de modulen prikt maak je ook de lassen in de kabel. De blokjes kun je aan elkaar rijgen en elkekleur draad zijn eigen kleur aansluitblokje, zeer netjes bedenkers van EIB!



De lamp kan terug gehangen worden. Ik wil even de witte 0.75mm aderhulsen laten zien die daar aan zitten. Maakt super contact zonder de helflt van de draad in het kroonsteentje kapot te draaien.



Deze busaankoppelaar met relais contact voor de buitenlamp komt bij de voordeur. Alleen de buskabel met het aansluitblokje er aan moet nog er in gestoken worden op deze foto.

Maar dan wat zien wij daar? Een scheur in het stucwerk. En die zat daar vanmorgen nog niet.



Met een beetje wrikken met een priem valt er een heel stuk uit. De kat (moppie vind het allemaal heel spannend, vooral gaatjes en helemaal als er wat in zit of door gestken wordt )



Het heul diepe gat in de muur:



Camera plat op de vloer voor het losse stuk stucwerk. Die laag is zelf wel 4cm dik! (camra en brokstuc beide valk op de vloer dus geen optisch bedrog)



Als je goed kijkt zie je dat de inbouwdoos er ook helemaal scheef in zit. Er dat ik er meerdere ophoogringen dikste type in heb moeten plaatsen.



Na nog wat breken blijken er in zeker 2 lagen mesel werk van deze muur stenen te ontbreken. Deze heeft die #%#@%# opgevult met purschuim. En dit is dus een smal stukje naast de deur van een hulpdraagmuur. Vandaar ook dat die inbouwdoos helemaal scheeft zit. Die had allen links een beetje houvast tijdens het monteren.




Ook zijn alle inbouwdozen 40mm diep ipv de afgesproken 50mm. Wat bij deze muur (en andere) de dozen met elkaar achterwerk in elkaar kunt scheuven, aan eleke kant 1 ophoogringetje en monteren maar. Heb je 1 b uis per doos minder nodig en kun je de nodige lassen kwijt.

Daar heb ik nu dus ook een probleem mee. Ik moe een las maken maar heb slechts een paar mm achter de schakelaar zitten.

Hoe gaan we dit oplossing? ontbrekende stenen opvullen en dan:
- Tijdelijk met een nieuwe inbouwdoos en dan niet echt afwerken?
- deze doos een paar cm verplaatsen zodat hij wel netes onder de schakelaar zit (zit nu allemaal op andere afstand ook al had ik ales uit gelaserd, hij heeft gewoon ergens anders geboord)
- Aan de anderekant ook de dozen opnieuw er in boren? want deze zitten ook zomaar ergs en natuurlijk scheef.
- De helewand maar alvast strippen en een neete pleisterlaag aanbrengen van 1cm? ipv deze hobbel de bobbel stuclaag van tussen de 3 en 4cm?

quote:

Op maandag 12 februari 2007 00:39 schreef Cybersijp het volgende:
Wat een prachtige ornamenten heb je op/onder je plafond zitten ! En middels alle foto's die ik net weer gezien heb klopt wat ik net in het nominatietopic geplempt heb weer als een (eib) bus

Thanks. Deze komen gewoon bij de praxis vandaan. Zijn van die hardschuimen dingen die ik met de hand beschildert heb met verschillende kleuren wit, beige en bladgoud.