K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Dat zou een goed idee zijn, maar eigenlijk heb ik als wens het hele gebeuren te verplaatsen onder de nieuwe trap als deze gemaakt is over een aantal jaar. Heb je gewoon een geheel lege gang met alleen de deuren, trap en kapstok.
Als dat te veel problemen geeft gaat de watermeter omhoog boven de grond het meter luik voor de voordeur weg en om de meterkast heen een ombouw stijl ala binnenluiken.
Als dat te veel problemen geeft gaat de watermeter omhoog boven de grond het meter luik voor de voordeur weg en om de meterkast heen een ombouw stijl ala binnenluiken.
Ik meen dat de meterkast binnen 1,5 meter vanaf de voordeur bereikt moet kunnen worden. Red je dat wel als je alles verplaatst naar de trapkast.
Of begrijp ik het verkeerd en heb je het alleen over gas en niet over elektra verplaatsen?
Of begrijp ik het verkeerd en heb je het alleen over gas en niet over elektra verplaatsen?
1,5 meter? dat zit het bij ons ook nooit ene keer,quote:Op maandag 15 januari 2007 10:38 schreef Marsepein het volgende:
Ik meen dat de meterkast binnen 1,5 meter vanaf de voordeur bereikt moet kunnen worden. Red je dat wel als je alles verplaatst naar de trapkast.
Of begrijp ik het verkeerd en heb je het alleen over gas en niet over elektra verplaatsen?
zowiezo al 2 meter om er te komen en dan nog de rommel aan de kant gooien om de kast te openen
De energie bedrijven zelf hebben wel wat regeltjes voor nieuwbouw dat ze max 3 meter aan kabels en buisen willen doorleggen in een woning.quote:Op maandag 15 januari 2007 10:38 schreef Marsepein het volgende:
Ik meen dat de meterkast binnen 1,5 meter vanaf de voordeur bereikt moet kunnen worden. Red je dat wel als je alles verplaatst naar de trapkast.
Er zijn echter genoeg panden waar (ook bij nieuwbouw) het een eind verder zit. b.v. hier zit het zo'n 5 meter vnaaf de voorduer met een tussenhal er tussen. Veel winkels hebben het ergens achter in het pand inb het magazijn of naast de winkel bij de trap van een bovenwoning. Vaak zie je het ook diep in een gebouw in de kelder zitten.
B.v. bij mijn vorige werkgever (pand uit 1795 waar pas sinds de restauratie (heeft een jaar of 10 geduurt en is nu een paar jaar geleden) elektra, gas en water is) als je de voordeur binnenkomt moet je:
- Door de welkomst hal
- trappetje van 3 treden op
- dubbel openslaande deuren door
- de welkomsthal voor gasten van buiten de stad door
- De deur rechts naar de dienst hal
- paar meter door de dienst hal
- deur rechts af naar het trappenhuis voor de dienst
- een kleine smalle doorgang door
- deur naar grote provisie kelder door
- trap af
- kelder door
- meterkast elektra
Totale weg als ik het zo schat 30 meter
Voor de gas en water moet je bij het dienste trappen huis niet de smalle doorgang nemen maar:
- helemaal doorlopen naar het einde langs de trap
- links af slaan achter de trap
- deur naar de kleine kelder door
- trap naar de kleine kelder af
- kleine kelder door naar de voorkant van het pand
- houten hek openen
- achter in staan de gas en water meter
Totale weg ongeveer 40 meter.
Dan valt 5 meter vanaf de voordeur wel mee
Nee alles, anders heb je het grootste obstakel nog steeds in de smalle gang van slechts 90 cm breed in de weg zitten.quote:Of begrijp ik het verkeerd en heb je het alleen over gas en niet over elektra verplaatsen?
[ Bericht 1% gewijzigd door tnimble op 15-01-2007 12:14:00 ]
Gisteren avond de grote gaten gedicht. Ging niet echt super lekker door de grote diepte van de sleuf en het in de weg zitten van de buizen voor een grote vlakspaan. Is meer een beetje van klodder op de de smalle kant van de vlakspaan, alle buizen en ketting van de bel met de andere hand opzij houden, richten en met een snelle draai beweging de spaan op de muur werpen. En dan hopen dat je 'raak hebt' en niet onderweg je stucmiddel kwijt geraakt bent
Maar goed:
Vanavond de rest netjes vlak afwerken als ik weer zand heb voor de mortel.
Maar goed:
Vanavond de rest netjes vlak afwerken als ik weer zand heb voor de mortel.
Hulpje!!!
Neem een (pan)lat, lengte van de breedte van alle buizen. Sla in het midden haaks erop een panlatje
zo dik /.lang als je denkt dat de pijpen naar voren kunnen. Schuif deze lat achter de buizen met het haakse steuntje tegen de muur Et voila je hebt je handen vrij.
Neem een (pan)lat, lengte van de breedte van alle buizen. Sla in het midden haaks erop een panlatje
zo dik /.lang als je denkt dat de pijpen naar voren kunnen. Schuif deze lat achter de buizen met het haakse steuntje tegen de muur Et voila je hebt je handen vrij.
en is dat dan de laagspanningsruimte? of zitten daar wat lichtgroepen op en verder niks?quote:Op maandag 15 januari 2007 12:05 schreef tnimble het volgende:
[..]
De energie bedrijven zelf hebben wel wat regeltjes voor nieuwbouw dat ze max 3 meter aan kabels en buisen willen doorleggen in een woning.
Er zijn echter genoeg panden waar (ook bij nieuwbouw) het een eind verder zit. b.v. hier zit het zo'n 5 meter vnaaf de voorduer met een tussenhal er tussen. Veel winkels hebben het ergens achter in het pand inb het magazijn of naast de winkel bij de trap van een bovenwoning. Vaak zie je het ook diep in een gebouw in de kelder zitten.
B.v. bij mijn vorige werkgever (pand uit 1795 waar pas sinds de restauratie (heeft een jaar of 10 geduurt en is nu een paar jaar geleden) elektra, gas en water is) als je de voordeur binnenkomt moet je:
- Door de welkomst hal
- trappetje van 3 treden op
- dubbel openslaande deuren door
- de welkomsthal voor gasten van buiten de stad door
- De deur rechts naar de dienst hal
- paar meter door de dienst hal
- deur rechts af naar het trappenhuis voor de dienst
- een kleine smalle doorgang door
- deur naar grote provisie kelder door
- trap af
- kelder door
- meterkast elektra
Totale weg als ik het zo schat 30 meter
Voor de gas en water moet je bij het dienste trappen huis niet de smalle doorgang nemen maar:
- helemaal doorlopen naar het einde langs de trap
- links af slaan achter de trap
- deur naar de kleine kelder door
- trap naar de kleine kelder af
- kleine kelder door naar de voorkant van het pand
- houten hek openen
- achter in staan de gas en water meter
Totale weg ongeveer 40 meter.
Dan valt 5 meter vanaf de voordeur wel mee
[..]
Nee alles, anders heb je het grootste obstakel nog steeds in de smalle gang van slechts 90 cm breed in de weg zitten.
bedrijfspanden bestaan vaak uit wel meer als 1 groepenkast.
Ja, naja ruimte? het zit gewoon tegen de muur zover mogelijk uit het zicht en nooit in een functionele ruimte zoals de speelkamer, bibliotheek, dineerzaal ontvangst hallen, trappenhuizen, balzaal enz. Je gaat geen groepenkast tegen een 3D gepleisterde en beschilderde muur of fresco aan monteren hequote:Op dinsdag 16 januari 2007 17:12 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
en is dat dan de laagspanningsruimte? of zitten daar wat lichtgroepen op en verder niks?
bedrijfspanden bestaan vaak uit wel meer als 1 groepenkast.
Op de 1ste verdieping, op de zolder, in het bijgebouw, achter de grote zaal in het er in de 18de eewu bij getrokken pand er naast zitten de groepenkasten met elk een groep of 20.
vaak zit er in een bedrijfspand ergens een laagspanningsruimte of ruimte met een hoofdverdeelkast en meteen daarbij een kast voor de algemene voorzieningen zoals lift en dergelijke... deze kast zit dan niet ver van de buitenmuur af.quote:Op woensdag 17 januari 2007 20:41 schreef tnimble het volgende:
[..]
Ja, naja ruimte? het zit gewoon tegen de muur zover mogelijk uit het zicht en nooit in een functionele ruimte zoals de speelkamer, bibliotheek, dineerzaal ontvangst hallen, trappenhuizen, balzaal enz. Je gaat geen groepenkast tegen een 3D gepleisterde en beschilderde muur of fresco aan monteren he
Op de 1ste verdieping, op de zolder, in het bijgebouw, achter de grote zaal in het er in de 18de eewu bij getrokken pand er naast zitten de groepenkasten met elk een groep of 20.
Ik ben in veel panden geweest en heb nog nooit ergens de voedingskabel van de energieleverancier zo ver van een buitenmuur zien zitten....
t zou kunnen dat er een zijstraat aan ligt waardoor het makkelijker is geweest om hem ergens achter in het pand te plaatsenquote:Op woensdag 17 januari 2007 21:00 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
vaak zit er in een bedrijfspand ergens een laagspanningsruimte of ruimte met een hoofdverdeelkast en meteen daarbij een kast voor de algemene voorzieningen zoals lift en dergelijke... deze kast zit dan niet ver van de buitenmuur af.
Ik ben in veel panden geweest en heb nog nooit ergens de voedingskabel van de energieleverancier zo ver van een buitenmuur zien zitten....
zou kunnen ja... maar geloof echter niet dat de voedingskabel ver van buiten af zal zitten...quote:Op woensdag 17 januari 2007 21:43 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
t zou kunnen dat er een zijstraat aan ligt waardoor het makkelijker is geweest om hem ergens achter in het pand te plaatsen
Nee geen zeistraten, midden in een blok. achterzeide heb je eerst een grote lange muur met 1 kleine poort en een grote poort naar het koetshuis, kleine binnenplaats omsloten door de zeivleugels van het pand. Als je 'hemelsbreedt' de kabel en buisen voor gas en water neemt, op 1 meter vanaf de vloer van de kelder zo'n 8 meter het pand in over de muur. Maar aangezien je als persoon niet door een kelder muur een pand binnen kan komen moet je de super lange weg nemen om daar ook te kunnen komen.quote:Op woensdag 17 januari 2007 21:00 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
vaak zit er in een bedrijfspand ergens een laagspanningsruimte of ruimte met een hoofdverdeelkast en meteen daarbij een kast voor de algemene voorzieningen zoals lift en dergelijke... deze kast zit dan niet ver van de buitenmuur af.
Ik ben in veel panden geweest en heb nog nooit ergens de voedingskabel van de energieleverancier zo ver van een buitenmuur zien zitten....
De voorzienen voor CV staan 1 in de grote proficiant kelder, de andere 2 ketels staan op de 2 zolders Lift is inderdaad in het pand bijgebouw in het dienst gedeelte van het pand waar verder weinig verloren gaat van het unieke historische karakter van het pand. De voorzienen daarvoor zijn ook op was zolder naast de lift.
Ik denk niet dat er bij een miljoenen restauratie van ettelijke jaren waar de timmerleiden, meesterstucadoors, kunstschilders en curatoren o door heel nederland, frankrijk, italie, amerika enz worden overgevlogen bij betrokken op een paar duizend euro bespaart wordt.quote:Op woensdag 17 januari 2007 22:11 schreef Ou-Tannu het volgende:
nja als de achterkant logischer was en goedkoper tov de voorgevel kan ik het me voorstellen xD
[ Bericht 27% gewijzigd door tnimble op 17-01-2007 23:03:42 ]
Vandaag zijn de EIB modulen en schakelmateriaal binnen gekomen Mel Gibson, The Man Without a Face ging natuurlijk even voor de foto's
Het ziet er super uit
Mel Gibson, The Man Without a Face ging natuurlijk even voor de foto's 
Het ziet er super uit
Gisteren (dinsdag avond) dus bezig geweest het muurtje netjes te maken.
De hele elektrische instalatie maar afgekoppelt en netjes voor de voordeur neer gevleid.
Alle elektriciteitsbuizen vast of klem gezet
Een bouwlamp neergezet en aangesloten op de inbouw WCD in de groepenkast. Want daz het enige stroompunt (De rozen kap lampjes branden niet ze lichten op door de bouwlamp die er doorheen schijnt.)
De pleister mortel: 1 deel lucht reactieve kalk op 2 delen zilverzand.
Het eind resultaat de volgende dag:
Ben er toch nog een paar uur mee bezig geweest. Sjees wat lastig in een smalle gang op een trapje met zo'n smal vlak van een iets meer dan een halve meter. Het afrijken kun je alleen verticaal voor elkaar krijgen en of het recht is alleen op het gevoel eerst.
Maar dan komt het dan ben je klaar en dan heb je nog nergens spanning in huis. Dus de hele tijd loop je met kaarsen te banjeren. En ja je bent vies en onder gestoven van het pleisteren. Dus je wilt je wassen en het liefst douschen. Je haar moet je zeker wassen waar daar is kalk in gekomen.
Handig een combi ketel! Alleen ijs en ijs koud water uit de kraan. en een keteltje op zetten zie jeop dat tijdstip ver in de nacht ondertussen ook niet zitten. Dan maar koud. Gadvar dat is niet lekker als dat op je komt. Na een paar seconden valt het wel weer mee, maar dan na nog wat langer wordt het steeds kouder en kouder, ben je zelf ook helemaal door en door koud en doet alles pijn aan je.
En dan, dan, an ben je net klaar met uitspoelen en denk je opeens, maar.... wacht eens even. boven in de oude douche zit boven op zolder een geiser op gas. Die doet het gewoon!
Wat ook meteen opvalt hoe veel stiller een huis opeens is als alles uit is! Veel aparaten maken dus hele kleine brom en zoem geluidjes die je opeens mist. Bijna griezelig stil.
De volgende ochtend (een paar uurtjes later dus) om 5 uur er uit om de groepenkast en alles weer op te tuigen. Nou er is weer spaning overal. Heerlijk! Een nachtje MMach2 is me voldoende
De hele elektrische instalatie maar afgekoppelt en netjes voor de voordeur neer gevleid.
Alle elektriciteitsbuizen vast of klem gezet
Een bouwlamp neergezet en aangesloten op de inbouw WCD in de groepenkast. Want daz het enige stroompunt (De rozen kap lampjes branden niet ze lichten op door de bouwlamp die er doorheen schijnt.)
De pleister mortel: 1 deel lucht reactieve kalk op 2 delen zilverzand.
Het eind resultaat de volgende dag:
Ben er toch nog een paar uur mee bezig geweest. Sjees wat lastig in een smalle gang op een trapje met zo'n smal vlak van een iets meer dan een halve meter. Het afrijken kun je alleen verticaal voor elkaar krijgen en of het recht is alleen op het gevoel eerst.
Maar dan komt het dan ben je klaar en dan heb je nog nergens spanning in huis. Dus de hele tijd loop je met kaarsen te banjeren. En ja je bent vies en onder gestoven van het pleisteren. Dus je wilt je wassen en het liefst douschen. Je haar moet je zeker wassen waar daar is kalk in gekomen.
Handig een combi ketel! Alleen ijs en ijs koud water uit de kraan. en een keteltje op zetten zie jeop dat tijdstip ver in de nacht ondertussen ook niet zitten. Dan maar koud. Gadvar dat is niet lekker als dat op je komt. Na een paar seconden valt het wel weer mee, maar dan na nog wat langer wordt het steeds kouder en kouder, ben je zelf ook helemaal door en door koud en doet alles pijn aan je.
En dan, dan, an ben je net klaar met uitspoelen en denk je opeens, maar.... wacht eens even. boven in de oude douche zit boven op zolder een geiser op gas. Die doet het gewoon!
Wat ook meteen opvalt hoe veel stiller een huis opeens is als alles uit is! Veel aparaten maken dus hele kleine brom en zoem geluidjes die je opeens mist. Bijna griezelig stil.
De volgende ochtend (een paar uurtjes later dus) om 5 uur er uit om de groepenkast en alles weer op te tuigen. Nou er is weer spaning overal. Heerlijk! Een nachtje MMach2 is me voldoende
Een nachtje MMach2 is me voldoende
En dan, dan, an ben je net klaar met uitspoelen en denk je opeens, maar.... wacht eens even. boven in de oude douche zit boven op zolder een geiser op gas. Die doet het gewoon!
Dan weet je dat toch voor de volgende keer Mot je er wel aan denken natuurlijk.
Maar het resultaat is weer netjes.
En ja ik herken dat trapje op trapje af trapje op trapje af ....... Kijk maar uit voor je rug.
Dan weet je dat toch voor de volgende keer Mot je er wel aan denken natuurlijk.
Mot je er wel aan denken natuurlijk.Maar het resultaat is weer netjes.
En ja ik herken dat trapje op trapje af trapje op trapje af ....... Kijk maar uit voor je rug.
Dit is volgens mij een van de meest unieke foto's uit jouw verzamelingquote:Op woensdag 17 januari 2007 23:29 schreef tnimble het volgende:
De hele elektrische instalatie maar afgekoppelt en netjes voor de voordeur neer gevleid.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/26_thn.jpg]afbeelding][/url]
Groepenkast ligt even te slapen op de deurmat als een zwerver onder een zeiltjequote:Op woensdag 17 januari 2007 23:46 schreef Solingjan het volgende:
[..]
Dit is volgens mij een van de meest unieke foto's uit jouw verzameling
Zo heb ik nog een paar keer een survivalweekeind in de ardenne gehad bij mijn vorige werkgeven. bouwzeil, wat touw, slaapzak, mes, compas, kaart en een fles voor water in de rugzak. Manager wilde niet mee "ik ga niet als een zwerver onder een zeiltje slapen"
Ik kon het niet laten liggen, dus gisteren avond aan een test opstellingkje begonnen:
De buskabel heeft een metaal folie onder de groene matel en een vertinde draad om stoor signalen af te kunnen voeren. Dan zit er een dunne 2de manter van doorzichte folie met daarbinnen4 draden, rood, zwart, geel en wit. De rode en zwarte gebruik je voor de communicatie en voeding. De gele en witte zijn reserve.
De spoepele 230V draden hebben natuurlijk een ader huls. Er moeten nog wat lampen op aangesloten worden en de dimmer moet nog 230V hebben.
De buskabel heeft een metaal folie onder de groene matel en een vertinde draad om stoor signalen af te kunnen voeren. Dan zit er een dunne 2de manter van doorzichte folie met daarbinnen4 draden, rood, zwart, geel en wit. De rode en zwarte gebruik je voor de communicatie en voeding. De gele en witte zijn reserve.
De spoepele 230V draden hebben natuurlijk een ader huls. Er moeten nog wat lampen op aangesloten worden en de dimmer moet nog 230V hebben.
In K&W is het niet gebruikelijk dat we TVP's plaatsen. Er is eenquote:Op vrijdag 19 januari 2007 15:57 schreef pro2call het volgende:
TVP
boomarkfunctie op het forum.
Eerste overwinning!
Log van mijn server, wat netwerk kabel in de switch opgepatched en de siemens N148/21 aangesloten. Krijgt netjes een IP addres en hij pingt
Ook heb ik een grappig frans lampje begin 1900 aangesloten op de dimmer.Hij doet het! In de manuele modus kun je het licht schakelen en dimmen! nu nog in de echte EIB modus aan de praat zien te krijgen.
Log van mijn server, wat netwerk kabel in de switch opgepatched en de siemens N148/21 aangesloten. Krijgt netjes een IP addres en hij pingt
Ook heb ik een grappig frans lampje begin 1900 aangesloten op de dimmer.Hij doet het! In de manuele modus kun je het licht schakelen en dimmen! nu nog in de echte EIB modus aan de praat zien te krijgen.
Ik heb net het huis zonder gas gezet.
De stalen koppelingen die de man van de netwerkbeheerder/energiebedrijf heeft herbruikt zijn allemaal net teflon tape gedaan. Waaralleen een stukje aan de voorkant van over is en heel diep in de koppeling een beetje teflon stof. Ook kun je in de stalen koppelingen achterin nog wat oude fitters kit voelen zitten.
De buis voor boven is op even netjes maken na klaar voor de nieuwe buis die rechtstreeks naar de gas meter gaat ipv met allerlij bovhtjes en verloopjes en van koper naar staal naar koper ...
De stalen koppelingen die de man van de netwerkbeheerder/energiebedrijf heeft herbruikt zijn allemaal net teflon tape gedaan. Waaralleen een stukje aan de voorkant van over is en heel diep in de koppeling een beetje teflon stof. Ook kun je in de stalen koppelingen achterin nog wat oude fitters kit voelen zitten.
De buis voor boven is op even netjes maken na klaar voor de nieuwe buis die rechtstreeks naar de gas meter gaat ipv met allerlij bovhtjes en verloopjes en van koper naar staal naar koper ...
Goeie morgen klusser.
Die ijzerzaag houder is ook een geweldig stuk gereedschap.
Heb er ook al jaren plezier van.
Moet het pijpje niet recht zijn?
Die ijzerzaag houder is ook een geweldig stuk gereedschap.
Heb er ook al jaren plezier van.
Moet het pijpje niet recht zijn?
denk dat je wel weet dat je die maar aan 1 zijde aan aarde moet leggen als je een lus maakt?quote:Op vrijdag 19 januari 2007 12:45 schreef tnimble het volgende:
Ik kon het niet laten liggen, dus gisteren avond aan een test opstellingkje begonnen:
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/32_thn.jpg]afbeelding][/url]
De buskabel heeft een metaal folie onder de groene matel en een vertinde draad om stoor signalen af te kunnen voeren. Dan zit er een dunne 2de manter van doorzichte folie met daarbinnen4 draden, rood, zwart, geel en wit. De rode en zwarte gebruik je voor de communicatie en voeding. De gele en witte zijn reserve.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/33_thn.jpg]afbeelding][/url]
De spoepele 230V draden hebben natuurlijk een ader huls. Er moeten nog wat lampen op aangesloten worden en de dimmer moet nog 230V hebben.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/34_thn.jpg]afbeelding][/url]
Gelukkig niet! maar na een dag + nacht zonder gas is de huiskamer naar de 16 graden gezakt, de keuken, de wc, de douch de bijkeuken / hobbie ruimte en gang tot 8 graden. Slaapkamers boven waar de $$#@$$ niets heeft gehaaad is het 18 graden, Die 8 graden komt door zijn vele koudebruggen en ongeisoleerde dunne muren.quote:Op zaterdag 20 januari 2007 11:45 schreef Ou-Tannu het volgende:
Gelukkig is het nu niet -20 buiten
Fotografisch bedrog. Het is vrijwel recht langs het oude T-Stuk afgezaagt, Het is wel een heel klein beetje scheef maar dat maakt de knel koppeling niet uit die ten hoogste 1mm.quote:Op zaterdag 20 januari 2007 12:19 schreef Solingjan het volgende:
Goeie morgen klusser.
Die ijzerzaag houder is ook een geweldig stuk gereedschap.
Heb er ook al jaren plezier van.
Moet het pijpje niet recht zijn?
Klopt staat ook in de online cursus van www.konnex.org de aarde van de voeding mocht dacht ik helemaal niet aangesloten worden als je naast bliksem/overspanning beveiligingens op de 230V ook bliksem/overspanning beveiligingen op de EIB bus aansluit. Maar ik woon in de stad waar weinig risoco is (zitten ook een ca 150 al meters van een kerk met bliksem afleider) dus het enige punt van aarding is de aardaansluiting van de voeding.quote:Op zaterdag 20 januari 2007 20:04 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
denk dat je wel weet dat je die maar aan 1 zijde aan aarde moet leggen als je een lus maakt?
Gisteren kon achter de verwijderde gasleiding gepleistert worden en dat was vanmorgen voldoende droog.
Nu kun je pas goed zien hoe dikkestuclaag die #@%#@# heeft aangebracht. Het hoogte verschil tussen mijn ca 1cm dikke pleisterlaag en zijn stuclagen (ook op kale muur net zoals die van mij) is groter dan de achterkant van de kapstof die je daar zit hangen. Dat van mij loopt vrij vlak en dat van hem met kuilen van wel zeker 5mm.
Daarna de gasleiding gementeerd.Ziet er een stuk strakker en netter uit zo. Maar het belangrijkste ik heb ruimte voor mijn nieuwe groepenkast!
Nu nog de verpliche achterplaat, alle beugels en de aarding van de gasleiding.
Nu kun je pas goed zien hoe dikkestuclaag die #@%#@# heeft aangebracht. Het hoogte verschil tussen mijn ca 1cm dikke pleisterlaag en zijn stuclagen (ook op kale muur net zoals die van mij) is groter dan de achterkant van de kapstof die je daar zit hangen. Dat van mij loopt vrij vlak en dat van hem met kuilen van wel zeker 5mm.
Daarna de gasleiding gementeerd.Ziet er een stuk strakker en netter uit zo. Maar het belangrijkste ik heb ruimte voor mijn nieuwe groepenkast!
Nu nog de verpliche achterplaat, alle beugels en de aarding van de gasleiding.
ben je niet bang dat je problemen krijgt met het gas bedrijf omdat je zelf aan je leidingen hebt gezeten
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
Wat Ou-Tannu zegt. En besides ik heb dit werk in mijn opleiding gehad, ik heb me er alleen niet in gespecialiseert zoals bv. klipper dat wel heeft gedaan. Ik heb gekozen voor elekctriciteit en daarna voor elektronica en technische informatieca.quote:Op zondag 21 januari 2007 18:13 schreef densmee het volgende:
ben je niet bang dat je problemen krijgt met het gas bedrijf omdat je zelf aan je leidingen hebt gezeten
En gas is niet moeilijk of gevaarlijk. Er staat weinig druk op en heb je toch een lek dan zal echt niet de heleboel de lucht in gaan daarvoor moet eerst een groot deel van de ruimte met gas gevult zijn.
Netzoal bij water of elektriciteit geldt bij gas:
- gebruik de juiste materialen
- gebruik deze op de juiste plaats en manier
- draai alles goed vast
- controleer alles
- twijfel je ergens aan, win informatie in en/of haal er iiemand bij
Ik heb nu redelijk de basis door voor het programeren en je kunt vrij snel hele leuke digen voor elkaar krijgen.
Voor het programeren heb je 2 mogelijkheden. ETS Starter en ETS professional. MEt ETS Starter kun je via drag en drop je instalatie programeren maar je kunt lang niet alle mogelijkheden van de EIB modulen benutten en ook niet alle modulen toepassen.
Via ETS Professional (op de totaal kosten van je hele instalatie vallen de licentie kosten ook wel mee) kun je alle modules toepassen en alle functies daarvan benutten. Het programeren gaat niet door via drag en drop een srukknop op b.v. een dimmer of relais te slepen maar door het instellen van parameters, het difinieren van groep adressen en het koppelen van deze adressen aan de verschillende functies van de EIB moduke.
Je begin om een project aan te maken:
Je krijgt dan je project te zien:
Rechts kun je alle verdiepingen, je kamers en je groepenkast(en) aanmaken. Links boven zie je een overzicht van alle EIB modules die je in je huis hebt zitten. Links onderin heb je een overzicht van alle groep adressen die je hebt gedefinieert.
Daarna kun je databanken importeren die je kunt downloaden bij de fabrikant van je schakelmateriaal en modulen.
IN een databank staan een heleboel schakelmateriaal en modulen. Eerst importeerde ik maar alles. Echter wordt ETS daar erg traag van
Voor het programeren heb je 2 mogelijkheden. ETS Starter en ETS professional. MEt ETS Starter kun je via drag en drop je instalatie programeren maar je kunt lang niet alle mogelijkheden van de EIB modulen benutten en ook niet alle modulen toepassen.
Via ETS Professional (op de totaal kosten van je hele instalatie vallen de licentie kosten ook wel mee) kun je alle modules toepassen en alle functies daarvan benutten. Het programeren gaat niet door via drag en drop een srukknop op b.v. een dimmer of relais te slepen maar door het instellen van parameters, het difinieren van groep adressen en het koppelen van deze adressen aan de verschillende functies van de EIB moduke.
Je begin om een project aan te maken:
Je krijgt dan je project te zien:
Rechts kun je alle verdiepingen, je kamers en je groepenkast(en) aanmaken. Links boven zie je een overzicht van alle EIB modules die je in je huis hebt zitten. Links onderin heb je een overzicht van alle groep adressen die je hebt gedefinieert.
Daarna kun je databanken importeren die je kunt downloaden bij de fabrikant van je schakelmateriaal en modulen.
IN een databank staan een heleboel schakelmateriaal en modulen. Eerst importeerde ik maar alles. Echter wordt ETS daar erg traag van
Na het laden van de priduct databanken kun je het schakelmateriaal en de modules toevoegen aan je project:
Als je het schakelmateriaal en de modules hebt toegevoegt komen deze in de boomsctructuur te staan. Als je een device selecteert zie je alle in- en uitvoer functies aan de rechterkant die het ondersteund:
Als je dubbel klikt op een device of via de rechtermuis knop kun je de properties van een device installen. Je kunt hier het adres van een device instellen en o.a. een omschrijving geven. Als adressen houdt ik voorals nog aan:
1 - 99 : systeem componenten
100 - 199 : actoren
200 - 255 : sensoren
Maar mischien ga ik dat nog anders doen.
Als je het schakelmateriaal en de modules hebt toegevoegt komen deze in de boomsctructuur te staan. Als je een device selecteert zie je alle in- en uitvoer functies aan de rechterkant die het ondersteund:
Als je dubbel klikt op een device of via de rechtermuis knop kun je de properties van een device installen. Je kunt hier het adres van een device instellen en o.a. een omschrijving geven. Als adressen houdt ik voorals nog aan:
1 - 99 : systeem componenten
100 - 199 : actoren
200 - 255 : sensoren
Maar mischien ga ik dat nog anders doen.
Ik heb gisteren een andere plaat voor er achter gehaalt die vandaag in de grond gezet is.
Waarom niet de oude plaat terug? Die is helemaal vies met gemorst roodband en zit met allemaal grote beschadigingen doorhet met grof geweld proberen te verzinken van 15cm lange 'schroeven' anex slagplug die geen eens hou vast hadden en door beschadignen van het spijten van de plaat omdat je geen 5.8 mm dikke schroeven zomaar in de kopse kanten van multiplex kan draaien zonder voor te boren.
Ik ga daar niet de moeite voor doen die plaat nog defitg en proper te maken.
Waarom niet de oude plaat terug? Die is helemaal vies met gemorst roodband en zit met allemaal grote beschadigingen doorhet met grof geweld proberen te verzinken van 15cm lange 'schroeven' anex slagplug die geen eens hou vast hadden en door beschadignen van het spijten van de plaat omdat je geen 5.8 mm dikke schroeven zomaar in de kopse kanten van multiplex kan draaien zonder voor te boren.
Ik ga daar niet de moeite voor doen die plaat nog defitg en proper te maken.
Nog even wat ETS programeren
Ik heb hier de eerste componeten die ik ga toepassen toegevoegt en omschrijvingen gegeven waar de drukknoppen in het huis terug te vinden zijn:
Daarna ben ik begonnen om mijn huis er in te zetten. Je kunt meerdere gebouwen, delen van een gebouw, kamers, groepen/schakel kasten en functies toevoegen. Ik heb nog niet door wat je met de functies kan doen.
Daarna kun je het schakelmateriaal en de EIB modules in de kamers slepen
Ik heb hier de eerste componeten die ik ga toepassen toegevoegt en omschrijvingen gegeven waar de drukknoppen in het huis terug te vinden zijn:
Daarna ben ik begonnen om mijn huis er in te zetten. Je kunt meerdere gebouwen, delen van een gebouw, kamers, groepen/schakel kasten en functies toevoegen. Ik heb nog niet door wat je met de functies kan doen.
Daarna kun je het schakelmateriaal en de EIB modules in de kamers slepen
van die gasleidingen bedoelde ik niet dat je het niet zou kunnen want ik zou dit ook wel durven maken
maar ik wist niet dat dat mocht
maar ik wist niet dat dat mocht
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
De heer Titulaer heeft een heel mooi huis met heel veel mooie domotica en veel dingen om zelf energie op te wekken en zuiniger om te gaan met energie. Erg leuk waar die man allemaal mee bezig is. Maar wat ik doe (op dit moment zeker) valt vrijwel in het niets bij wat hij allemaal heeft.
Vandaag dus de houten achterwand in de grondverf gezet, geschuurt, geplamuurt, geschuurt 2de plamuurlaag en weer geschuurt. Nu nog even grond maar ook gaan slapen want om 6 uur moet ik er al weer uit om optijd op mijn werk morgen te zijn.
Binnen de korste keren zit alles onder het stof en ik ook. Had nog even kort bezoek van een goede vriend. Die schrok zich rot. Stofgod MMachtm is dan de goede benaming of stofspook
Schuren is erg belangrijk en vele gebruiken het voor het verkeerde doel of lopen aan te klooten door slechte spullen.
Voor het grof schuren van kaal hout, de 1ste grond laag en plamuur lagen gebruik ik dit schuurpapier. Het is korrel 60 net als ter vergelijk een velletje korrel 60 van de gamma vandaan. De korrels die op dit wave schuurpapier zijn zitten veel beter vast gelijmt en zijn van een harder materiaal. Door de golven die er in zitten loopt je schuurpapier niet tot nauwelijks vol.
Van het schuurpapier knip je een stuk af en dit monteer je op een schuurblok voor dit soort werk. In latere lagen monteer je fijner schuur papier op een een plankje van b.v. MDF. Dit schuur papier van 3M kun je best met wat lijm er op plakkenhet gaat met intensief gebruik dagen (soms wel weken) lang mee.
Ik gebruik nauwelijks schuurmachines (al heb ik er 4) met de hand gaat vaak vele malen sneller en netter. Ook kom je met de hand in alle hoekjes en in randjes. Een schuurmachine heeft altijd een paar mm vanaf de rand van de schuur zool waar hij vrij weinig tot niets schuurt.
Met de hand ga je in hele grote draaiende cirkels over het kale hout en de 1ste grond laag heen. Voor een oppervlak als dit (60cm bij 2,40 meter) kost dit je nog geen minuut.
Hoe groter plamuur mes je kunt gebruiken hoe sneller en netter je kan werken. Ik gebruik altijd RVS plamuurmessen. Deze zijn veel harder en veerkrachtiger en scherper. Je kunt daardoor weel harder drukken waardoor je plamuur beter in de gaatjes en kuiltjes komt en er veel minder te dik op komt.
Voor het schuren van een plamuur laag schuur je eerst met de nerf van het hout mee (of bij nerfloos hout zoals OSB plaat horizontaal en verticaal door elkaar heen). Daarna maakt je grote draaiende bewegingen en daarna kleine raaiende bewegingen. Omdat je nu meer moet schuren dan bij het opruwen ben je voor deze plaat +/- 5 minuten kwijt.
Met het wave schuurpapier zie je letterlijk een hele straal schuurstof onder je schuurpapier uit komen. Als ik dit met het gamma schuurpapier zou gedaan hebben was ik wel een uurtje kwijt geweest ook al zijn de korrel gelijk. En was er een vel of 10 doorheen geweest.
Voor het verwijderen van oneffenheden gebruikt ik kleine schaafjes en een scraapstaal of een plaatje glas. Voor verwijderen van verf een warmte fohn en scharpe krabber en daarna een schraapstaal of glas plaatje. Gebruik je daar grof schuurpapier vor ben je uren bezig en wordt je hout afgerond op de randen en bol in het midden.
Binnen de korste keren zit alles onder het stof en ik ook. Had nog even kort bezoek van een goede vriend. Die schrok zich rot. Stofgod MMachtm is dan de goede benaming of stofspook
Schuren is erg belangrijk en vele gebruiken het voor het verkeerde doel of lopen aan te klooten door slechte spullen.
Voor het grof schuren van kaal hout, de 1ste grond laag en plamuur lagen gebruik ik dit schuurpapier. Het is korrel 60 net als ter vergelijk een velletje korrel 60 van de gamma vandaan. De korrels die op dit wave schuurpapier zijn zitten veel beter vast gelijmt en zijn van een harder materiaal. Door de golven die er in zitten loopt je schuurpapier niet tot nauwelijks vol.
Van het schuurpapier knip je een stuk af en dit monteer je op een schuurblok voor dit soort werk. In latere lagen monteer je fijner schuur papier op een een plankje van b.v. MDF. Dit schuur papier van 3M kun je best met wat lijm er op plakkenhet gaat met intensief gebruik dagen (soms wel weken) lang mee.
Ik gebruik nauwelijks schuurmachines (al heb ik er 4) met de hand gaat vaak vele malen sneller en netter. Ook kom je met de hand in alle hoekjes en in randjes. Een schuurmachine heeft altijd een paar mm vanaf de rand van de schuur zool waar hij vrij weinig tot niets schuurt.
Met de hand ga je in hele grote draaiende cirkels over het kale hout en de 1ste grond laag heen. Voor een oppervlak als dit (60cm bij 2,40 meter) kost dit je nog geen minuut.
Hoe groter plamuur mes je kunt gebruiken hoe sneller en netter je kan werken. Ik gebruik altijd RVS plamuurmessen. Deze zijn veel harder en veerkrachtiger en scherper. Je kunt daardoor weel harder drukken waardoor je plamuur beter in de gaatjes en kuiltjes komt en er veel minder te dik op komt.
Voor het schuren van een plamuur laag schuur je eerst met de nerf van het hout mee (of bij nerfloos hout zoals OSB plaat horizontaal en verticaal door elkaar heen). Daarna maakt je grote draaiende bewegingen en daarna kleine raaiende bewegingen. Omdat je nu meer moet schuren dan bij het opruwen ben je voor deze plaat +/- 5 minuten kwijt.
Met het wave schuurpapier zie je letterlijk een hele straal schuurstof onder je schuurpapier uit komen. Als ik dit met het gamma schuurpapier zou gedaan hebben was ik wel een uurtje kwijt geweest ook al zijn de korrel gelijk. En was er een vel of 10 doorheen geweest.
Voor het verwijderen van oneffenheden gebruikt ik kleine schaafjes en een scraapstaal of een plaatje glas. Voor verwijderen van verf een warmte fohn en scharpe krabber en daarna een schraapstaal of glas plaatje. Gebruik je daar grof schuurpapier vor ben je uren bezig en wordt je hout afgerond op de randen en bol in het midden.
Zeer interressant topic! En mooie foto's en uitleg erbij!
Die EIB modules zijn die ook zonder software te programmeren/in te stellen?
Moet binnen kort in een klein bedrijfspand een EIB installatie gaan ontwerpen en aanleggen voor me stage.
Die EIB modules zijn die ook zonder software te programmeren/in te stellen?
Moet binnen kort in een klein bedrijfspand een EIB installatie gaan ontwerpen en aanleggen voor me stage.
Een deel van de modules en het schakel materiaal van Hager is via een TX100 te programeren.quote:Op woensdag 24 januari 2007 10:47 schreef BaZEC0Re het volgende:
Zeer interressant topic! En mooie foto's en uitleg erbij!
Die EIB modules zijn die ook zonder software te programmeren/in te stellen?
Moet binnen kort in een klein bedrijfspand een EIB installatie gaan ontwerpen en aanleggen voor me stage.
De draadloze serie van Merten kun je programeren via een rogrammer knopje. Je zet dan b.v. op een dimmer het programmeer knopje in de stand aan/uit en dan druk je 3 maal achter elkaar op de schakelaar of druknop waar je de aan/uit functie van die dimmer mee wilt gaan bedienen. Daarna zet je het programmeer schekelaartje op die dimmer weer in de normale 'run' stand.
Echter heb je bij dit soort systemen niet de beschikking over alle functies en alle modules die je kunt kopen. Je bent dan beperkt tot een simpele basis. Met de TX100 van Hager kun je redelijk veel aar ben je vooralles gebonden aan Hager TX100 compatible producten.
Ik heb net de tracking coe gekregen van de mega grote (naja valt ook wel mee) groepenkast gekregen. Het pakket bevind zichmomenteel in Brussel Ik moet opscheiten. Ik ga weer schuren en de volgende laag verf verzorgen.
De groepenkast meteen uitgepakt. Hij is erg mooi en zoals gewoonlijk voor Hager is overal goed over nagedacht! En mooi getint glas
De deur gaat open met een uitklapbaar draait greepj wat je evt kunt verzegelen. Als je de deur open hebt kun je de deur in 1 beweging verwijderen uit de kast door onderstaande slimme scharnier:
Zonder deur ziet de kast er zo uit:
De afdekplaten zitten met hele handige schroeven vast. Als je ze een kwartslag draait zijn de schroeven los. Wil je ze vat hebben dan hoef je niets anders te doen dan even op de schroef te duwen. Op het plaatje kun je zien dat er midden in de schroef een schuifje zit. Als je deze uitschuift kan de schroef niet meer draaien en er kan een zegeltje op het schroefje gezet worden.
De kast zonder afdekplaten:
Door 4 schroeven los te draaien komt de gehel voorkant van de kast los. Je kunt daardoor veel makkelijker overal bij. De buis invoeren staan dan los en de kast is een heel eind lichter!
De deur gaat open met een uitklapbaar draait greepj wat je evt kunt verzegelen. Als je de deur open hebt kun je de deur in 1 beweging verwijderen uit de kast door onderstaande slimme scharnier:
Zonder deur ziet de kast er zo uit:
De afdekplaten zitten met hele handige schroeven vast. Als je ze een kwartslag draait zijn de schroeven los. Wil je ze vat hebben dan hoef je niets anders te doen dan even op de schroef te duwen. Op het plaatje kun je zien dat er midden in de schroef een schuifje zit. Als je deze uitschuift kan de schroef niet meer draaien en er kan een zegeltje op het schroefje gezet worden.
De kast zonder afdekplaten:
Door 4 schroeven los te draaien komt de gehel voorkant van de kast los. Je kunt daardoor veel makkelijker overal bij. De buis invoeren staan dan los en de kast is een heel eind lichter!
Vooralle wat grotere kasten heet Hager handige kabelgoten. Deze worden met alle montage beugels en schroeven geleverd.
IN elkaar ziet het er ongeveer zo uit:
Van weidmuller heb ik deze dubbele rijgklemmen gekocht. Hier op worden de draden in de buisen aangesloten. Het zijn de ZDL 2.5 S/L/L
Weidmuller heeft ook kaartjes met afbreekbare codeer vlakjes. De rijgklemmen moeten tussen eindsteunen ingeklemt worden. Helemaal links zie je zo'n eindsteun. Een eindsteun heeft zware veren met metalen haakjes die zich heel erg vast op de rails klemmen. Na elk 5 rijgklemmen heb ik een eindplaatje gemonteerd dit is heel erg handig voor het zoeken naar een klem. De laatste rijgklem (of als je naar een ander formaat rijgklem gaat) moet altijd een eindplaatje hebben. Anders is die klem niet goed geisoleert!
Zo ziet de kast met kabelgoten en de rijgklemmen er uit:
De achterplaat is nu de laatste grondlaag op en geschuurt. En de achterkant heeft ook 1 grondlaag tegen evt kromtrekken door vocht via de achterkant. Ook heb ik de aflak gehaalt. Die heeft ongeveer dezelfde kleur als de gordijnen op bovenstande foto's
IN elkaar ziet het er ongeveer zo uit:
Van weidmuller heb ik deze dubbele rijgklemmen gekocht. Hier op worden de draden in de buisen aangesloten. Het zijn de ZDL 2.5 S/L/L
Weidmuller heeft ook kaartjes met afbreekbare codeer vlakjes. De rijgklemmen moeten tussen eindsteunen ingeklemt worden. Helemaal links zie je zo'n eindsteun. Een eindsteun heeft zware veren met metalen haakjes die zich heel erg vast op de rails klemmen. Na elk 5 rijgklemmen heb ik een eindplaatje gemonteerd dit is heel erg handig voor het zoeken naar een klem. De laatste rijgklem (of als je naar een ander formaat rijgklem gaat) moet altijd een eindplaatje hebben. Anders is die klem niet goed geisoleert!
Zo ziet de kast met kabelgoten en de rijgklemmen er uit:
De achterplaat is nu de laatste grondlaag op en geschuurt. En de achterkant heeft ook 1 grondlaag tegen evt kromtrekken door vocht via de achterkant. Ook heb ik de aflak gehaalt. Die heeft ongeveer dezelfde kleur als de gordijnen op bovenstande foto's
Leuk kastje ; gewoon hager kwaliteit
Niks mis mee !
Houdt dit in dat de meterkast ook in het zicht komt te hangen ?
Niks mis mee !
Houdt dit in dat de meterkast ook in het zicht komt te hangen ?
Ja het kastje komt in het zicht te hangen. Als ik er een ombouwkast omheen maak wordt mijn vrije doorgang maar iets van 60cm dat is niet te doen om nog fatsoendelijk in je huis te komen.
lijkt me oude stage wel
komt me allemaal wel bekend voor, kabelgoten, klemen din railtje, etc
nu nog alles netjes bedraden
komt me allemaal wel bekend voor, kabelgoten, klemen din railtje, etc
nu nog alles netjes bedraden
daar schrok je van!!
tuurlijk wel alleen fijn is het nietquote:Op vrijdag 26 januari 2007 14:01 schreef tnimble het volgende:
Ja het kastje komt in het zicht te hangen. Als ik er een ombouwkast omheen maak wordt mijn vrije doorgang maar iets van 60cm dat is niet te doen om nog fatsoendelijk in je huis te komen.
alleen fijn is het niet 
De plaat was droog dus ik heb hem vast gezet. De gasleiding heb ik weer los gekoppelt om de beugels te kunnen monteren. Ziet er alweer heel wat beter uit dan eerst. Morgen de elektriciteit met de nieuwe kast
Nog een tip: Met een stuke schilderstape en een koffiefilter boor je heel erg makkelijk en schoon gaten in steen.
Nog een tip: Met een stuke schilderstape en een koffiefilter boor je heel erg makkelijk en schoon gaten in steen.
met een stofzuiger ook....quote:Op zaterdag 27 januari 2007 19:38 schreef tnimble het volgende:
De plaat was droog dus ik heb hem vast gezet. De gasleiding heb ik weer los gekoppelt om de beugels te kunnen monteren. Ziet er alweer heel wat beter uit dan eerst. Morgen de elektriciteit met de nieuwe kast
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/63_thn.jpg]afbeelding][/url]
Nog een tip: Met een stuke schilderstape en een koffiefilter boor je heel erg makkelijk en schoon gaten in steen.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/62_thn.jpg]afbeelding][/url]
of hebben ze die nog niet in belgie?
Dacht ik ook, maar dit werkt ook goed natuurlijkquote:Op zaterdag 27 januari 2007 20:09 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
met een stofzuiger ook....
of hebben ze die nog niet in belgie?
Hierbij heb je allebij je handen vrij en loop je niet te kloten met een stofzuigerslang op trappen enzo.quote:Op zaterdag 27 januari 2007 20:09 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
met een stofzuiger ook....
of hebben ze die nog niet in belgie?
Gewoon NL hoor.
oh sorry, dacht al die tijd dat je in belgie woondequote:Op zondag 28 januari 2007 00:49 schreef tnimble het volgende:
[..]
Hierbij heb je allebij je handen vrij en loop je niet te kloten met een stofzuigerslang op trappen enzo.
Gewoon NL hoor.
maar daar heb ik een vriendin voor, om stofzuigererbij te houden en kan goed mijn boormachine met 1 hand in bedwang houden... zet liever koffie met een koffiefilter
Met 4 schroefjes is het hele binnenwerk er uit (montageframe zoals Hager het noemt). Je kunt dan nog makkelijker bij de schroefgaten en het is nog lichter.
Maar eerst de oude kast demonteren
De kast hangt en het montage frame zit er weer in. Ook is de kwh meter en hoofdzekeringskast weer netjes vast gezet en proper gemaakt.
Daarna een heleboel kabeltjes op maat knippen, aderhulsejes aanknijpen en de codering aanbrengen.
Alle 6mm2 is bedraad en een deel van de groepen zit aangesloten met 2.5mm2
Het eerste deel is nu aangelsoten en de kabel gootjes netjes dicht geschoven
Alle kamers hebben weer elektriciteit:
De aarddraad aangesoten en de grijze slagvast buis netjes vastgezet waarin deze loopt. En de kast is dicht.
Wat moet er nog gebeuren?
- laatste paar beugels monteren
- aarden gasleiding
- netjes maken van alle buisen wirwar boven de kast
- dichtzetten nu nog open plekken in de groepenkast
- bijwerken kleine krasjes en doffe plekjes in de groene verf ontstaan bij het monteren
- realiseren UTP netwerk kabel naar groepenkast
- aansluiten EIB modules
- trekken EIB bus kabel naar de kamers
- aansluiten nieuwe schakelmateriaal en lampen
- programeren
- omwisselen kwh en gasmeter
Maar eerst de oude kast demonteren
De kast hangt en het montage frame zit er weer in. Ook is de kwh meter en hoofdzekeringskast weer netjes vast gezet en proper gemaakt.
Daarna een heleboel kabeltjes op maat knippen, aderhulsejes aanknijpen en de codering aanbrengen.
Alle 6mm2 is bedraad en een deel van de groepen zit aangesloten met 2.5mm2
Het eerste deel is nu aangelsoten en de kabel gootjes netjes dicht geschoven
Alle kamers hebben weer elektriciteit:
De aarddraad aangesoten en de grijze slagvast buis netjes vastgezet waarin deze loopt. En de kast is dicht.
Wat moet er nog gebeuren?
- laatste paar beugels monteren
- aarden gasleiding
- netjes maken van alle buisen wirwar boven de kast
- dichtzetten nu nog open plekken in de groepenkast
- bijwerken kleine krasjes en doffe plekjes in de groene verf ontstaan bij het monteren
- realiseren UTP netwerk kabel naar groepenkast
- aansluiten EIB modules
- trekken EIB bus kabel naar de kamers
- aansluiten nieuwe schakelmateriaal en lampen
- programeren
- omwisselen kwh en gasmeter
Het lijstje wordt al wat korter maar het orde scheppen in de buisen wirwar vereist nogal wat inspanning.
2 buisen zijn nu weg waar de oude telefoon kabels, bel en de TV kabel doorheen liepen. Een deel daarvan is nu weg en op de boven verdieping een heleboel weggehaalt en via betere kabels en kortere roetes terug aangelegt.
De rest van de beugels zit er op en de aarde naar de gasleiding is er. Ik wil er alleen nog een ander type klem op die ik niet op vooraad had.
De TV kabel moet nog vervangen worden voor neete koka799 ipv een heel oud onbekent type coax kabeltje waar een ape-haartje van een draadje in zit.
De EIB modules in de groepenkast zijn onderling verbonden met bus kabel. Bus kabel ziet er zo uit:
De groene mantel heeft een aluminium folie afscherming waarlangs een vertinde kopen draad loopt om stroor signalen af te voeren.
Er zit een nylon draad in om de kabel stevigheid tegeven en te beschermen tegen uitrekken tijdens het door buisen trekken.
En er zitten 4 draden rood + zwart en geel + wit in waar je je modulen op aansluit. Het geel + witte par is als reserve of voor andere laagspannings signalen te gebruiken.
Deze 4 draden zijn nog met een kinstof folie omwikkelt om ze extra te isoleren en tegen mechanische beschadiging te beschermen.
De netwerkaansluiting tussen de groepenkast en de switch is gerealiseerd.
2 buisen zijn nu weg waar de oude telefoon kabels, bel en de TV kabel doorheen liepen. Een deel daarvan is nu weg en op de boven verdieping een heleboel weggehaalt en via betere kabels en kortere roetes terug aangelegt.
De rest van de beugels zit er op en de aarde naar de gasleiding is er. Ik wil er alleen nog een ander type klem op die ik niet op vooraad had.
De TV kabel moet nog vervangen worden voor neete koka799 ipv een heel oud onbekent type coax kabeltje waar een ape-haartje van een draadje in zit.
De EIB modules in de groepenkast zijn onderling verbonden met bus kabel. Bus kabel ziet er zo uit:
De groene mantel heeft een aluminium folie afscherming waarlangs een vertinde kopen draad loopt om stroor signalen af te voeren.
Er zit een nylon draad in om de kabel stevigheid tegeven en te beschermen tegen uitrekken tijdens het door buisen trekken.
En er zitten 4 draden rood + zwart en geel + wit in waar je je modulen op aansluit. Het geel + witte par is als reserve of voor andere laagspannings signalen te gebruiken.
Deze 4 draden zijn nog met een kinstof folie omwikkelt om ze extra te isoleren en tegen mechanische beschadiging te beschermen.
De netwerkaansluiting tussen de groepenkast en de switch is gerealiseerd.
Prachtig project met een al even mooie technieken; erg mooi topic om via deze weg te blijven volgen.
Ben benieuwd hoe straks alles samen komt tot een werkend systeem.
Ook omdat ik hier zelf ook wel wat in zie om mee aan het stoeien te gaan als ik ooit aan het samenwonen kom (zelf heb ik er eigenlijk geen ervaring mee
Ben benieuwd hoe straks alles samen komt tot een werkend systeem.
Ook omdat ik hier zelf ook wel wat in zie om mee aan het stoeien te gaan als ik ooit aan het samenwonen kom (zelf heb ik er eigenlijk geen ervaring mee
Leuk project! ook netjes gedaan die kast (dure kast trouwens..) mooi opgelost met dat aansluitblok bovenin de kastquote:Op vrijdag 2 februari 2007 09:50 schreef tnimble het volgende:
De netwerkaansluiting tussen de groepenkast en de switch is gerealiseerd.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/74_thn.jpg]afbeelding][/url]
Maareuh? waarvoor is de netwerkabel in de kast???(tussen de groepenkast en switch?) isdat voor die EIB modules?
De complexiteit van alles valt mij behoorlijk mee. Het is even in het begin lastig met alle termen en de enorme keuse aan modules.quote:Op vrijdag 2 februari 2007 13:37 schreef Vonkenboer het volgende:
Prachtig project met een al even mooie technieken; erg mooi topic om via deze weg te blijven volgen.
Ben benieuwd hoe straks alles samen komt tot een werkend systeem.
Ook omdat ik hier zelf ook wel wat in zie om mee aan het stoeien te gaan als ik ooit aan het samenwonen kom (zelf heb ik er eigenlijk geen ervaring mee
ongeveer 450 euro incluesief de interne kabel goten. Dat is een stuk duurder dan een simpel kaste van 22cm bij 33cm met maar 1cm achter de sin rail, geen deur, geen kabel goten enz.quote:Op vrijdag 2 februari 2007 13:50 schreef gateway het volgende:
[..]
Leuk project! ook netjes gedaan die kast (dure kast trouwens..) mooi opgelost met dat aansluitblok bovenin de kast
Dat is voor de Siemens N146/21IP interface. Met deze module koppel je de EIB bus aan het netwerk. Via deze module kan ik vanaf mijn server Pc ook alle modulen besturen om b.v. de buitenlamp op tijd en meteo gegevens aan te sturen. Of kan ik er voor zorgen dat als ik midden in de nacht het licht in schakel om naar de WC te gaan het licht heel zwakjes aangaat. Of ik kan er voor zorgen dat de server het aan en uit doen van het licht van de vorige maand herhaalt als ik op vakantie ben. Ook kan ik er mee op b.v. mijn werk kijken of er ergens nog licht brand.quote:Maareuh? waarvoor is de netwerkabel in de kast???(tussen de groepenkast en switch?) isdat voor die EIB modules?
gaaafquote:Op vrijdag 2 februari 2007 14:12 schreef tnimble het volgende:
[..]
ongeveer 450 euro incluesief de interne kabel goten. Dat is een stuk duurder dan een simpel kaste van 22cm bij 33cm met maar 1cm achter de sin rail, geen deur, geen kabel goten enz.
[..]
Dat is voor de Siemens N146/21IP interface. Met deze module koppel je de EIB bus aan het netwerk. Via deze module kan ik vanaf mijn server Pc ook alle modulen besturen om b.v. de buitenlamp op tijd en meteo gegevens aan te sturen. Of kan ik er voor zorgen dat als ik midden in de nacht het licht in schakel om naar de WC te gaan het licht heel zwakjes aangaat. Of ik kan er voor zorgen dat de server het aan en uit doen van het licht van de vorige maand herhaalt als ik op vakantie ben. Ook kan ik er mee op b.v. mijn werk kijken of er ergens nog licht brand.
Hele weekeinde hard gezwoegd door het hele huis heen voor een deftige ontvangst en nette buizen boven en onder de kast.
Alle oude veel te lange en dunne niet getwiste telefoonkabel en alle slechte dunne TV kabels weg gehaalt die ook o direct in de TV's en radio's zaten en bij het AOP (abbonee overname punt) met een paar splitters aan elkaar hingen.
Op het AOP komt een vrouwtjes IEC konnektor een Hirshmann KOKWI 3:
Vanaf daar gaat alles met hele goedkope maar zeer goede F konnektoren. Het bestaat alleen uit een afschoef of klem hls met een moertje voorop.
Je stript de kabel (ik gebruik KOKA799) op de juiste afstanden:
En je draait direct op de buiten manter van de kabel de konnektor. De dikke massieve binnen draad is het contact. De koperen mantel en alu scherm zitten klem in de schoef huls van de F konnektor:
In elke kamer waar een TV, video en / of radio staat komt een eind aansluit doos. (EDC01NL). Ook een kwestie van kabel strippen, binnendraad in het gaattje schuiven, metalen klepje dicht schroeven:
Daarna de versterker en multitap gemonteert op een van de rails met afstandbouten er tussen. Op de multitap zit een afsluitweerstand.
Alles aangesloten
En heel erg belangrijk de aardaansluitingen van zowel de versterker als de multitap. Radio's en vooral TV's hebben schakelende voedingen die ontstoort moeten worden. Dit gebeurt via de afscherming van het apparaat (metalen doosjes om de printplaaten heen) waar de mantel van de antenne kabel op zit. Hier staat ongeveer een spanning van 100 volt op die weg moet.
Het hele zwikkie afgemonteerd en goed vast gezet:
Ook voor de telefoon is alles nu naar UTP kabel, het filter zit nu direct onder de groepenkast op de kabel ipv via een gare oude stekker naar een 25 meter lange kabel naar boven toe. Onder in de groepenkast kun je ook nog een stukkie modem zien hangen.
Vooral de telefoon kabel was erg k*t dat heeft me veel tijd en moeite gekost. Niets wilde direct werken, eker 2 uur bezig geweest om het modem met een paar boutjes vast te zetten omdat de juiste boutjes nergens te vinden waren enz. Maar goed het zit.
Alle oude veel te lange en dunne niet getwiste telefoonkabel en alle slechte dunne TV kabels weg gehaalt die ook o direct in de TV's en radio's zaten en bij het AOP (abbonee overname punt) met een paar splitters aan elkaar hingen.
Op het AOP komt een vrouwtjes IEC konnektor een Hirshmann KOKWI 3:
Vanaf daar gaat alles met hele goedkope maar zeer goede F konnektoren. Het bestaat alleen uit een afschoef of klem hls met een moertje voorop.
Je stript de kabel (ik gebruik KOKA799) op de juiste afstanden:
En je draait direct op de buiten manter van de kabel de konnektor. De dikke massieve binnen draad is het contact. De koperen mantel en alu scherm zitten klem in de schoef huls van de F konnektor:
In elke kamer waar een TV, video en / of radio staat komt een eind aansluit doos. (EDC01NL). Ook een kwestie van kabel strippen, binnendraad in het gaattje schuiven, metalen klepje dicht schroeven:
Daarna de versterker en multitap gemonteert op een van de rails met afstandbouten er tussen. Op de multitap zit een afsluitweerstand.
Alles aangesloten
En heel erg belangrijk de aardaansluitingen van zowel de versterker als de multitap. Radio's en vooral TV's hebben schakelende voedingen die ontstoort moeten worden. Dit gebeurt via de afscherming van het apparaat (metalen doosjes om de printplaaten heen) waar de mantel van de antenne kabel op zit. Hier staat ongeveer een spanning van 100 volt op die weg moet.
Het hele zwikkie afgemonteerd en goed vast gezet:
Ook voor de telefoon is alles nu naar UTP kabel, het filter zit nu direct onder de groepenkast op de kabel ipv via een gare oude stekker naar een 25 meter lange kabel naar boven toe. Onder in de groepenkast kun je ook nog een stukkie modem zien hangen.
Vooral de telefoon kabel was erg k*t dat heeft me veel tijd en moeite gekost. Niets wilde direct werken, eker 2 uur bezig geweest om het modem met een paar boutjes vast te zetten omdat de juiste boutjes nergens te vinden waren enz. Maar goed het zit.
Ik snap weinig van alle merknamen en type-aanduidingen, maar wat ik wel snap is dat je een super-upgrade van je meterkast en E-installatie aan het uitvoeren bent. En ik kan maar één ding verder zeggen: het ziet er uitstekend en netjes uit!
Je gebruikt topmateriaal en je maakt er net werk van. Toch een puntje van kritiek. Cai en telefonie mogen natuurlijk nooit in de groepenverdeelkast komen. Had dan een klein patchkastje erbij gehangen, dat is juist mooi voor de utp-aansluitpunten te gebruiken.
Trouwens probeer eens de TV's zonder de versterker aan te sluiten, met deze kabel en eindozen (4 stuks?) ben je nog geen versterker nodig waarschijnlijk.
Trouwens probeer eens de TV's zonder de versterker aan te sluiten, met deze kabel en eindozen (4 stuks?) ben je nog geen versterker nodig waarschijnlijk.
Er bestaan zelf speciale netwerkswitches en antenne versterkers speciaal voor montage in ondiepe groepenkasten. Ook zijn er voor bedrade groepenkasten waar zowel een aantal groepen inclusief netwerk en cai in zitten.quote:Op maandag 5 februari 2007 16:33 schreef Wojworshebn het volgende:
Je gebruikt topmateriaal en je maakt er net werk van. Toch een puntje van kritiek. Cai en telefonie mogen natuurlijk nooit in de groepenverdeelkast komen. Had dan een klein patchkastje erbij gehangen, dat is juist mooi voor de utp-aansluitpunten te gebruiken.
Waar op te letten of het kan / mag
- voldoende afstand
- voldoende scheiding tussen automaten, aardleks en andere apparatuur
- opgewekte temperatuur
- toegestane temperatuur
Bij deze 18.5 cm diepe dubbel wandige kast voldoe je aan alle eisen bij montage achter de din rails met deze componenten. momenteel zit er b.v. tussen de din rails zo'n 3cm afstand tot de model en versterker en tussen de modem en versterker naar de kast ook weer zo'n 2cm. Alleen de multitap heeft slecths 5mm tot de achterwand.
Was de kast niet zo diep geweest dan was het nodig om het in een andere kast of op de din rails te monteren.
Geeft lichte storing met de 6 aparaten die er op staan. In de uiteindelijke situatie als de gehele woning verbouw is zal de 4 kanaals multutap of vervangen worden of er 1tje bij komen voor 7 aansluitingen. De versterkings factor moet dan ook iets hoger ingestelt worden.quote:Trouwens probeer eens de TV's zonder de versterker aan te sluiten, met deze kabel en eindozen (4 stuks?) ben je nog geen versterker nodig waarschijnlijk.
Gaaf werk tnimble!!! echt mooi!!
maar je zei iets van ook de kast van de hoofd zekeringen weer vast...... Krijg je nu geen gezeur dat die kast is los geweest en dus de loodjes weg zijn??? of kan je hem aan de buitenkant schroeven??
maar je zei iets van ook de kast van de hoofd zekeringen weer vast...... Krijg je nu geen gezeur dat die kast is los geweest en dus de loodjes weg zijn??? of kan je hem aan de buitenkant schroeven??
waarom zet je er op voorhand al een versterker tussen als ik vragen mag?
heb je ook kutbeeld als je de rest er af gooit en 1 tv op binnenkomend signaal zet?
en welke firma maakt groepenkasten met daarin netwerk switches?
[ Bericht 28% gewijzigd door TheOneAndOnly op 05-02-2007 18:12:00 ]
heb je ook kutbeeld als je de rest er af gooit en 1 tv op binnenkomend signaal zet?
en welke firma maakt groepenkasten met daarin netwerk switches?
[ Bericht 28% gewijzigd door TheOneAndOnly op 05-02-2007 18:12:00 ]
Schroeven daarvan zitten altijd binnen in. Voor de hoofdzekering kast zijn dat er meestal 4 in de hoeken of 2 onderin en 1 boven in in het midden. De kwh meter zitten er meestal 2 of 4 in de hoeken die van buitenaf berijkbaar zijn en 1 midden achter de meter zelf.quote:Op maandag 5 februari 2007 17:42 schreef gateway het volgende:
Gaaf werk tnimble!!! echt mooi!!
maar je zei iets van ook de kast van de hoofd zekeringen weer vast...... Krijg je nu geen gezeur dat die kast is los geweest en dus de loodjes weg zijn??? of kan je hem aan de buitenkant schroeven??
Man man man, pure high-tech porn zulke installaties Prachtige beschrijving en foto's ook altijd. Je zou zo'n doe het zelf boek moeten maken
Prachtige beschrijving en foto's ook altijd. Je zou zo'n doe het zelf boek moeten maken
Ik zet het er niet op voorhand op. Als je 1 aansluitpunt hebt moet je een goed beeld hebben en dat is bji ons ook zo.quote:Op maandag 5 februari 2007 18:04 schreef TheOneAndOnly het volgende:
waarom zet je er op voorhand al een versterker tussen als ik vragen mag?
heb je ook kutbeeld als je de rest er af gooit en 1 tv op binnenkomend signaal zet?
Als je via rijgsysteem werkt zul je een versterker nodig hebben vanaf zo'n 2 aansluitingen of vanaf 3 als de aftand van de kabel niet te lang wordt. Wordt die afstand te lang zul je je binnen komende signaal moeten opdelen. Daar heb je speciale versterkers voor waar je ongeveer 2x 4 aansluitpunten achter kunt rijgen:
Als je meer wilt zul je meer signaal op je kabel moeten zetten en aansluitpunten met meer aftak demping moeten toepassen, dan krijg je de versterker die ik heb toegepast:
ipv het rijgsysteem kun je beter in ster werken waarbij ider aansluitpunt zijn eigen kabel krijgt. Alle aansluitpunten kun je dan ook gelijk inkopen en hoef je niet per aansluiting afhankelijk van de kabel lengte te kiezen, je hebt minder kans op storingen en er kunnen meer aansluit punten worden gerealiseerd.
Je hebt voor tot 4 aansluitingen een aparte versie van de versterker met 4 uitgangen. Ik zal deze echter nooit toepassen. Simpel weg minder typen die je toepast. Achter de versterker hang je dan een multitap hierachter kun je probleem loos zo'n 32 aansluitpunten realiseren:
Voor grotere instalaties tot honderden aansluitpunten gebruik je een heel ander type versterker waarachter je hele dikke groene coax6 of coax3 kabel hangt naar filters (b.v. per verdieping 1tje) waarachter bovenstaande versteker met multitap komt. Deze opbouw komt je tegen in grote flats, grote kontoorgebouwen, winkelcentra en zieenhuizen.
Retour geschikte versterkers pas je vrijwel nooit toe. de beste oplossing is (die vrijwel altijd realiseerbaar is) het plaatsen van een AOP (abbonee overname punt) met een ingebouwd filter. Dit AOP heeft naast de IEC aansluiting voor je TV en radio bekabeling ook een F konnektor voor de kabel naar het modem.
o.a. Hager heeft deze sinds zeker een jaar. Deze switches en patch panelen komen dan net als de automaten door de afdekplaten heen:quote:en welke firma maakt groepenkasten met daarin netwerk switches?
Ook leveren ze op een eigen montage beugel dezelfde versterker inclusief verschillende type multitaps als ik heb toegepast. Door de montage beugel hoef je zelf niet met boutjes en afstand busjes te klooien. Iets wat ik voor het prijs verschil er wel voor over heb
Thanks!quote:Op maandag 5 februari 2007 20:02 schreef MMach het volgende:
Man man man, pure high-tech porn zulke installaties Prachtige beschrijving en foto's ook altijd.
Nee ik schrijf al genoeg. Mischien dat ik ook boeken ge schrijven iets over elfjes ofzo, of "Kale Karel en de bende van Pus Poes" of "De terugkeer van de Proxieten"quote:Je zou zo'n doe het zelf boek moeten maken
maar als ze binnenin zitten, krijg je dan geen gezeur dat de loodjes weg zijn???quote:Op maandag 5 februari 2007 19:28 schreef tnimble het volgende:
[..]
Schroeven daarvan zitten altijd binnen in. Voor de hoofdzekering kast zijn dat er meestal 4 in de hoeken of 2 onderin en 1 boven in in het midden. De kwh meter zitten er meestal 2 of 4 in de hoeken die van buitenaf berijkbaar zijn en 1 midden achter de meter zelf.
helemaal mee eens!!!quote:Op maandag 5 februari 2007 20:02 schreef MMach het volgende:
Man man man, pure high-tech porn zulke installaties Prachtige beschrijving en foto's ook altijd. Je zou zo'n doe het zelf boek moeten maken
Momenteel zitten er allen nog loodjes op de gasmeter en op de kwh meter. Ik heb geen zin er loodjes op terug te knijpen aangezien de meters zodirect gewissel moet worden in verband met de stroom van 10A waarvoor deze max is en zijn staat van afkeuring. Die loodjes komen dan wel. Moet alleen even nog uitzoeken hoe het staat bij continuon met metripoint in onze regio. Zou zonde zijn nu een wissel uit te voeren en dan over mischien een maand nogmaals. Al dacht k (maar daar ben ik niet meer zo over op de hoogte) dat het 2008 zou zijn waarbij alles rond 2010 gereed moest zijn. het laatste nieuws waarvan ik op de hoogte ben was het omzijn van regio den haag met een start bij een paar honderd aansluitingen.quote:Op maandag 5 februari 2007 20:17 schreef gateway het volgende:
[..]
maar als ze binnenin zitten, krijg je dan geen gezeur dat de loodjes weg zijn???
Ook thanks!quote:helemaal mee eens!!!
Dat wil nog niet zeggen dat ze zoiets op DIN-rail maken dat het dan ook in de groepenkast magquote:Op maandag 5 februari 2007 20:02 schreef tnimble het volgende:
o.a. Hager heeft deze sinds zeker een jaar. Deze switches en patch panelen komen dan net als de automaten door de afdekplaten heen:
[afbeelding]
Ook leveren ze op een eigen montage beugel dezelfde versterker inclusief verschillende type multitaps als ik heb toegepast. Door de montage beugel hoef je zelf niet met boutjes en afstand busjes te klooien. Iets wat ik voor het prijs verschil er wel voor over heb
[afbeelding]
Ik zou de boel maar goed dichtschroeven en de cai-kabels afschermen als de energieboer de nieuwe meter komt plaatsen. Zodat het niet opvalt dat er CAI-kabels de MK in gaan. Anders wordt de installatie geheid afgekeurd en krijg je geen stroom. Bovendien mag je die DIN-rail niet aarden.
Einde mededeling
mag jij zelf loodjes erop zetten dan? Met andere woorden: jij bent van beroep een elektromonteur?quote:Op maandag 5 februari 2007 20:25 schreef tnimble het volgende:
[..]
Momenteel zitten er allen nog loodjes op de gasmeter en op de kwh meter. Ik heb geen zin er loodjes op terug te knijpen aangezien de meters zodirect gewissel moet worden in verband met de stroom van 10A waarvoor deze max is en zijn staat van afkeuring. Die loodjes komen dan wel. Moet alleen even nog uitzoeken hoe het staat bij continuon met metripoint in onze regio. Zou zonde zijn nu een wissel uit te voeren en dan over mischien een maand nogmaals. Al dacht k (maar daar ben ik niet meer zo over op de hoogte) dat het 2008 zou zijn waarbij alles rond 2010 gereed moest zijn. het laatste nieuws waarvan ik op de hoogte ben was het omzijn van regio den haag met een start bij een paar honderd aansluitingen.
[..]
Ook thanks!
Is daar speciaal voor bedoelt en wordt ook zo gelevert. De plek waar je het monteert en de afstand tot zaken als spanningsrail en onafgezekrende stroomkringen maakt natuurlijk wel veel uit.quote:Op maandag 5 februari 2007 21:34 schreef Wojworshebn het volgende:
[..]
Dat wil nog niet zeggen dat ze zoiets op DIN-rail maken dat het dan ook in de groepenkast mag
CAI en telefoon kabel gaat altijd de MK in alleen niet de groepenkast omdat dit meestal 5 a 8 cm hoge kastjes zijn waar alleen plek is voor automaten en 1 draad achter de rails door als dat al kan. Ook zijn die kasten enkelvoudig geisoleerd en slechts IP 30.quote:Ik zou de boel maar goed dichtschroeven en de cai-kabels afschermen als de energieboer de nieuwe meter komt plaatsen. Zodat het niet opvalt dat er CAI-kabels de MK in gaan. Anders wordt de installatie geheid afgekeurd en krijg je geen stroom.
Edit: jouw groepenkast past truwens zelfs achter de dinrails geschoven. Vanaf de dinrail is het 8.5cm tot de achterwand.
Dat is niet waar. Stalen din rails mag niet gebruikt worden om te aarden. Als deze van zwaar thermisch verzinkt koper is mag dat wel erg bestaan ook speciale klemmen voor dinrail te aarden en een heel assortimint aan PE klemmen die elke groep van aarde via de din rail voorziet.quote:Bovendien mag je die DIN-rail niet aarden.
Einde mededeling
Ik heb stalen din rails maar deze gebruik ik ook niet om te aarden. De aarde komt beneden binnen op een aardaansluitblok, gaat via een verzinkte koper draad naar het aardaansluitblok boven in. Alle geelgroene draden van de buizen zitten op dat blok. De aard aansluitingen van de modulen in de kast worden ook allemaal via een geel groene draad verbonden met het aansluitblok onder in of bovenin.
[ Bericht 3% gewijzigd door tnimble op 05-02-2007 22:17:56 ]
Ja, maar ik ben geen elektromonteur meer, ben de kant van printplaaten, aparaen en aansturingen op gegaan. Denk daarbij aan grote kasten met betaal automaten, wissel functies enzo maar ook aanstuur elektronica modulen voor b.v. 24 kluisjesloten. En alles wat daar mee temaken heeft aan embede en backoffice software.quote:Op maandag 5 februari 2007 21:37 schreef gateway het volgende:
[..]
mag jij zelf loodjes erop zetten dan? Met andere woorden: jij bent van beroep een elektromonteur?
Waar ik MK schreef bedoelde ik groepenkast of laagspannings-verdeler, wat jij wil.
Maar Tnible, dat jij het zo goed vindt wil nog niet zeggen dat het mag. Het mag zo echt niet hoor.
De Dinrail mag je in dit geval niet aarden omdat de kast dubbel geissoleerd is uitgevoerd.
Maar goed dit is een oneindige discussie.
Maar Tnible, dat jij het zo goed vindt wil nog niet zeggen dat het mag. Het mag zo echt niet hoor.
De Dinrail mag je in dit geval niet aarden omdat de kast dubbel geissoleerd is uitgevoerd.
Maar goed dit is een oneindige discussie.
Bij een niet dubbel geisoleerde stalen kast moet je de behuizing aarden. Bij een dubbel geisoleerde stalen kast mag de buihuziing niet geaard zijn.quote:Op maandag 5 februari 2007 22:13 schreef Wojworshebn het volgende:
Waar ik MK schreef bedoelde ik groepenkast of laagspannings-verdeler, wat jij wil.
Maar Tnible, dat jij het zo goed vindt wil nog niet zeggen dat het mag. Het mag zo echt niet hoor.
De Dinrail mag je in dit geval niet aarden omdat de kast dubbel geissoleerd is uitgevoerd.
Maar goed dit is een oneindige discussie.
Maar ik heb de din rails niet geaard alleen de modulen die daar goisoleerd op geplaatst zijn. Dus dat is no problem. Ook alle componeten die er op zitten (bij de kiss oplossing van Hager wordt zelfs de din rails via de antenne versterker mee geaard en worden cai, telefoon en 230V bij elkaar genomen op 1 connector per groep, waar ook allemaal toestemming van de NEN is dat dat zo mag)
Het enige waar je twijfels over zou kunnen hebben is het modem maar deze is geisoleerd en ZLVS en van een ander merk ook voor op din rail (o.a. voor het doorgeven van de status van je groepen, licht te bedienen enz) te krijg.
Okay je begint me wel een beetje te overtuigen. Ik ben eigenlijk ook niet zo van die oude regels.
Zal de toekomst toch wel worden. Een kast gevuld met de hele mikmak, of we gaan op alles draadloos.
Zal de toekomst toch wel worden. Een kast gevuld met de hele mikmak, of we gaan op alles draadloos.
Ondertussen ben ik me aan het orienteren voor een nieuwe RJ45 krimptang. De oude is zondag naar de eeuwigekrimpvelden gegaan. Er is een heel stuk van afgebroken. Het was een Radaill van type simpel:
Dat vierkantblok waar je de connector in stop is dus compleet doormidden
Nu de afweging dezelfde terug kopen? Alleen het reserve onderdeel (met risico dat de tang zelf ook wat verbogen is) of de profesionele uitvoering van die tang, die meteen ook de telefoon stekkkertje kan zodat ik de enge kunstoftang van 2 euro de deur uit kan doen?
Of gaan we voor een weidmuller of tyco/amp die weer een paar tientjes duurder zijn. Of een vergelijkbare tang van een onbekender merk die slechts een fractie van de prijs kost?
Dat vierkantblok waar je de connector in stop is dus compleet doormidden
Nu de afweging dezelfde terug kopen? Alleen het reserve onderdeel (met risico dat de tang zelf ook wat verbogen is) of de profesionele uitvoering van die tang, die meteen ook de telefoon stekkkertje kan zodat ik de enge kunstoftang van 2 euro de deur uit kan doen?
Of gaan we voor een weidmuller of tyco/amp die weer een paar tientjes duurder zijn. Of een vergelijkbare tang van een onbekender merk die slechts een fractie van de prijs kost?
Ik vind het knap wat je allemaal doet, het ziet er erg professioneel uit. Complimenten.
Wat betreft de tang, met zulke tangen weet ik dat goedkoop duurkoop is. Dus koop iig geen prul, maar een fatsoenlijk stuk gereedschap.
Wat betreft de tang, met zulke tangen weet ik dat goedkoop duurkoop is. Dus koop iig geen prul, maar een fatsoenlijk stuk gereedschap.
ik denk dat tnimble dat ook wel weetquote:Op maandag 5 februari 2007 23:51 schreef Marsepein het volgende:
Ik vind het knap wat je allemaal doet, het ziet er erg professioneel uit. Complimenten.
Wat betreft de tang, met zulke tangen weet ik dat goedkoop duurkoop is. Dus koop iig geen prul, maar een fatsoenlijk stuk gereedschap.
Ik heb (naja me pa) een plastic tang, voor 4, 6 en 8 polig........ voor die paar keer dat je het nodig hebt voldoet ie prima!
Rewimo
Nederduitse/Mevrouw qltel
Mijn collega's van de afdeling gasmeters vertelden mij dat een gasmeter die niet goed loopt altijd te langzaam loopt en dus in het voordeel van de consument
Je technische verhalen heb ik grotendeels overgeslagen (geen verstand van), maar ik zie wel aan de foto's wat een verbetering het is
Je technische verhalen heb ik grotendeels overgeslagen (geen verstand van), maar ik zie wel aan de foto's wat een verbetering het is
Most people don't listen with the intention to understand, they listen with the intention to reply.
<a href="http://bijenzonderzorgen.nl/" target="_blank" rel="nofollow">http://bijenzonderzorgen.nl/</a> beslist geen BIJ-zaak!
<a href="http://bijenzonderzorgen.nl/" target="_blank" rel="nofollow">http://bijenzonderzorgen.nl/</a> beslist geen BIJ-zaak!
Ziet er prima uit Tnimble, maar we zijn ook bijna niet anders gewend
Ben benieuwd naar hoe het uiteindelijk schakeltechnisch allemaal gaat werken
Ben benieuwd naar hoe het uiteindelijk schakeltechnisch allemaal gaat werken
Hmm, het klinkt als of er iets doorschiet en dan met een harde tik weer tot stil stand komt. In iedergeval mogen ze de ontbrekende vlam beveiliging en beugel terug plaatsen. Ook heeft hij het stuk stalenbuis compleet scheef gemonteert, de heleboel in de ducktape gewikkelt en teflon tussen staal gebruikt. Ze mogen hun heledeel tot aan de straat wat mij betreft controleren en vernieuwe waar het niet klopt. Ook wil ik rustig in de huiskamer kunnen zitten zonder op te schrikken "ow de ketel gaat weer aan pfff."quote:Op dinsdag 6 februari 2007 10:54 schreef Rewimo het volgende:
Mijn collega's van de afdeling gasmeters vertelden mij dat een gasmeter die niet goed loopt altijd te langzaam loopt en dus in het voordeel van de consument
quote:Je technische verhalen heb ik grotendeels overgeslagen (geen verstand van), maar ik zie wel aan de foto's wat een verbetering het is
Ben ik ook zeer benieuwd naar. aankomende weekeinde gaat het gebeuren. 's avonds ga ik niet bij kaarslicht kabel en draden trekken.quote:Op dinsdag 6 februari 2007 12:12 schreef Vonkenboer het volgende:
Ziet er prima uit Tnimble, maar we zijn ook bijna niet anders gewend
Ben benieuwd naar hoe het uiteindelijk schakeltechnisch allemaal gaat werken
Het hele weekeinde druk bezig geweest. Eerst maar een verslagje van Zaterdag.
Als eerste de 6 armige porselijnen lamp weggehaalt, het dekseltje losgemoert en alle losklemmen los getrokken. Is wel redelijk veel:
Ook de serie wissel schakelaar die nu de lamp in 2 licht kringen bediende (alleen 3 of alle 6 kaarsen aan) er uit gehaalt. De wissel schakelaar bij de keuken deur is omgebouwd zodat deze nu de rechter wandcontactdoos schakelt. Hiermee kun je de staande schermerlamp nu bedienen.
En dan nu lekker trekken. De trekveer die ik gebruik heeft aan het einde een schroefdraad M4. Op deze schroefdraad kun je allelij dingetjes monteren zoals het standaard trekoogje, een kogellager kop voor makkelijk inbrengen in lange leidingen (50 mter met 8 bochten lukt daarmee best) of een trekkousje.
Deze laatste gebruik ik nu. Waarom? zowe draad als kabel steek je er in en je kunt trekken. Ook de oude draden (naja oud? 2003 zijn ze er ingegaan) kan ik er nu gewoon weer in trekken. Met een trekoog zouden ze ojngeveer 15cm te kort worden door het aanknopen aan de veer.
Er gaan fase (bruin), nul (blauw), aarde (geel/groen), 2x schakel (zwart) en EIB (groen) door de buis. Als je er meer door probeert te doen zul je bij de buisinvoeren van de dozen een probleem krijgen. En nog belangrijker je gaat onder het maximum aantal procenten vrije buis ruimte heen ivm warmte ontwikkeling.
Na alle draden getrokken te hebben is het alweer middag geworden. De eerste EIB sensor kan aangesloten worden . De EIB kabel gaat met een aansluitblokje in de buskoppelaar. Voor deze kamer gebruik ik er 1tje met geintegreerd schakel contact.
Dit contact is een vrij te programeren relais. Merten gebruikt bistabiele relais. Een normaal relais moet net zolang aangestuurt worden als dat je de lamp die je er op aansluit wilt laten branden. Dit kost extra energie. Met een bistabiel relais wordt alleen heel kort tijdens het in of uitschakelen het relais aangestuurt. Hierdoor heb je vrijwel geen extra energie nodig en kun je zeer energie zuinig systeem maken.
Om de 230V draden wordt een isolatie kousje geschoven zodat je voldoende isolatie blijft houden tussen de 230V en de EIB bus. Als alles aangesloten is alles netjes monteren en stellen.
Alle lasdoppen er op, alle schoefjes en dekseltjes goed en in de groepenkast alle draden in en onder de klemmen. En ja wel als je op de buskoppelaar met een pennetje op het schakelaartje in het gaatje links onder in druk gaat het adres programeer lampje links boven in de buskoppelaar branden! . Snel via de PC een adres geven en de applicatie module er op klikken.
En zo ziet het er dan ongeveer uit de kamer met de nieuwe schakelaar:
Als eerste de 6 armige porselijnen lamp weggehaalt, het dekseltje losgemoert en alle losklemmen los getrokken. Is wel redelijk veel:
Ook de serie wissel schakelaar die nu de lamp in 2 licht kringen bediende (alleen 3 of alle 6 kaarsen aan) er uit gehaalt. De wissel schakelaar bij de keuken deur is omgebouwd zodat deze nu de rechter wandcontactdoos schakelt. Hiermee kun je de staande schermerlamp nu bedienen.
En dan nu lekker trekken. De trekveer die ik gebruik heeft aan het einde een schroefdraad M4. Op deze schroefdraad kun je allelij dingetjes monteren zoals het standaard trekoogje, een kogellager kop voor makkelijk inbrengen in lange leidingen (50 mter met 8 bochten lukt daarmee best) of een trekkousje.
Deze laatste gebruik ik nu. Waarom? zowe draad als kabel steek je er in en je kunt trekken. Ook de oude draden (naja oud? 2003 zijn ze er ingegaan) kan ik er nu gewoon weer in trekken. Met een trekoog zouden ze ojngeveer 15cm te kort worden door het aanknopen aan de veer.
Er gaan fase (bruin), nul (blauw), aarde (geel/groen), 2x schakel (zwart) en EIB (groen) door de buis. Als je er meer door probeert te doen zul je bij de buisinvoeren van de dozen een probleem krijgen. En nog belangrijker je gaat onder het maximum aantal procenten vrije buis ruimte heen ivm warmte ontwikkeling.
Na alle draden getrokken te hebben is het alweer middag geworden. De eerste EIB sensor kan aangesloten worden . De EIB kabel gaat met een aansluitblokje in de buskoppelaar. Voor deze kamer gebruik ik er 1tje met geintegreerd schakel contact.
Dit contact is een vrij te programeren relais. Merten gebruikt bistabiele relais. Een normaal relais moet net zolang aangestuurt worden als dat je de lamp die je er op aansluit wilt laten branden. Dit kost extra energie. Met een bistabiel relais wordt alleen heel kort tijdens het in of uitschakelen het relais aangestuurt. Hierdoor heb je vrijwel geen extra energie nodig en kun je zeer energie zuinig systeem maken.
Om de 230V draden wordt een isolatie kousje geschoven zodat je voldoende isolatie blijft houden tussen de 230V en de EIB bus. Als alles aangesloten is alles netjes monteren en stellen.
Alle lasdoppen er op, alle schoefjes en dekseltjes goed en in de groepenkast alle draden in en onder de klemmen. En ja wel als je op de buskoppelaar met een pennetje op het schakelaartje in het gaatje links onder in druk gaat het adres programeer lampje links boven in de buskoppelaar branden! . Snel via de PC een adres geven en de applicatie module er op klikken.
En zo ziet het er dan ongeveer uit de kamer met de nieuwe schakelaar:
Vandaag (zondag) begonnen aan de voorkamer en de gang. Als eerste de kroonluchter verwijderd, dekseltje weg lasdopper er af enz.:
De draaidimmer aan het demonteren en helemaal weg. Ook daarna de draden wggehaalt.
Daarna in de gang de schakelaars bij de buitendeur weg, de wandcontactdoos bij de kamerdeur en de schakelaars bij de kamerdeur weg:
Ja dat stucwerk ziet er niet uit. Het steekt ver uit en golft in alle richtingen. En de laag is ook aan deze kant zo'n 3cm. Als dat nu zou zijn na 110 jaar om de paar jaar een laag er over heen stucadoren. Maar nee meneer de %#@%#@%@# maakt de volledig kaal gemaakte muren mooi maar niet heus.
Alle nieuwe bedrading in de gang is getrokken en de 230V en buskabel naar de voorkamer toe is gereed. Op deze foto zie je alle draden in de gang netjes in de centraaldoos geduwd. De buskabel steekt nog uit. Met dezelfde blokjes als waarmee je de bus kabel op de modulen prikt maak je ook de lassen in de kabel. De blokjes kun je aan elkaar rijgen en elkekleur draad zijn eigen kleur aansluitblokje, zeer netjes bedenkers van EIB!
De lamp kan terug gehangen worden. Ik wil even de witte 0.75mm aderhulsen laten zien die daar aan zitten. Maakt super contact zonder de helflt van de draad in het kroonsteentje kapot te draaien.
Deze busaankoppelaar met relais contact voor de buitenlamp komt bij de voordeur. Alleen de buskabel met het aansluitblokje er aan moet nog er in gestoken worden op deze foto.
De draaidimmer aan het demonteren en helemaal weg. Ook daarna de draden wggehaalt.
Daarna in de gang de schakelaars bij de buitendeur weg, de wandcontactdoos bij de kamerdeur en de schakelaars bij de kamerdeur weg:
Ja dat stucwerk ziet er niet uit. Het steekt ver uit en golft in alle richtingen. En de laag is ook aan deze kant zo'n 3cm. Als dat nu zou zijn na 110 jaar om de paar jaar een laag er over heen stucadoren. Maar nee meneer de %#@%#@%@# maakt de volledig kaal gemaakte muren mooi maar niet heus.
En de laag is ook aan deze kant zo'n 3cm. Als dat nu zou zijn na 110 jaar om de paar jaar een laag er over heen stucadoren. Maar nee meneer de %#@%#@%@# maakt de volledig kaal gemaakte muren mooi maar niet heus.
Alle nieuwe bedrading in de gang is getrokken en de 230V en buskabel naar de voorkamer toe is gereed. Op deze foto zie je alle draden in de gang netjes in de centraaldoos geduwd. De buskabel steekt nog uit. Met dezelfde blokjes als waarmee je de bus kabel op de modulen prikt maak je ook de lassen in de kabel. De blokjes kun je aan elkaar rijgen en elkekleur draad zijn eigen kleur aansluitblokje, zeer netjes bedenkers van EIB!
De lamp kan terug gehangen worden. Ik wil even de witte 0.75mm aderhulsen laten zien die daar aan zitten. Maakt super contact zonder de helflt van de draad in het kroonsteentje kapot te draaien.
Deze busaankoppelaar met relais contact voor de buitenlamp komt bij de voordeur. Alleen de buskabel met het aansluitblokje er aan moet nog er in gestoken worden op deze foto.
Wat een prachtige ornamenten heb je op/onder je plafond zitten ! En middels alle foto's die ik net weer gezien heb klopt wat ik net in het nominatietopic geplempt heb weer als een (eib) bus
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
Maar dan wat zien wij daar? Een scheur in het stucwerk. En die zat daar vanmorgen nog niet.
Met een beetje wrikken met een priem valt er een heel stuk uit. De kat (moppie vind het allemaal heel spannend, vooral gaatjes en helemaal als er wat in zit of door gestken wordt )
Het heul diepe gat in de muur:
Camera plat op de vloer voor het losse stuk stucwerk. Die laag is zelf wel 4cm dik! (camra en brokstuc beide valk op de vloer dus geen optisch bedrog)
Als je goed kijkt zie je dat de inbouwdoos er ook helemaal scheef in zit. Er dat ik er meerdere ophoogringen dikste type in heb moeten plaatsen.
Na nog wat breken blijken er in zeker 2 lagen mesel werk van deze muur stenen te ontbreken. Deze heeft die #%#@%# opgevult met purschuim. En dit is dus een smal stukje naast de deur van een hulpdraagmuur. Vandaar ook dat die inbouwdoos helemaal scheeft zit. Die had allen links een beetje houvast tijdens het monteren.
Ook zijn alle inbouwdozen 40mm diep ipv de afgesproken 50mm. Wat bij deze muur (en andere) de dozen met elkaar achterwerk in elkaar kunt scheuven, aan eleke kant 1 ophoogringetje en monteren maar. Heb je 1 b uis per doos minder nodig en kun je de nodige lassen kwijt.
Daar heb ik nu dus ook een probleem mee. Ik moe een las maken maar heb slechts een paar mm achter de schakelaar zitten.
Hoe gaan we dit oplossing? ontbrekende stenen opvullen en dan:
- Tijdelijk met een nieuwe inbouwdoos en dan niet echt afwerken?
- deze doos een paar cm verplaatsen zodat hij wel netes onder de schakelaar zit (zit nu allemaal op andere afstand ook al had ik ales uit gelaserd, hij heeft gewoon ergens anders geboord)
- Aan de anderekant ook de dozen opnieuw er in boren? want deze zitten ook zomaar ergs en natuurlijk scheef.
- De helewand maar alvast strippen en een neete pleisterlaag aanbrengen van 1cm? ipv deze hobbel de bobbel stuclaag van tussen de 3 en 4cm?
Met een beetje wrikken met een priem valt er een heel stuk uit. De kat (moppie vind het allemaal heel spannend, vooral gaatjes en helemaal als er wat in zit of door gestken wordt )
Het heul diepe gat in de muur:
Camera plat op de vloer voor het losse stuk stucwerk. Die laag is zelf wel 4cm dik! (camra en brokstuc beide valk op de vloer dus geen optisch bedrog)
(camra en brokstuc beide valk op de vloer dus geen optisch bedrog)
Als je goed kijkt zie je dat de inbouwdoos er ook helemaal scheef in zit. Er dat ik er meerdere ophoogringen dikste type in heb moeten plaatsen.
Na nog wat breken blijken er in zeker 2 lagen mesel werk van deze muur stenen te ontbreken. Deze heeft die #%#@%# opgevult met purschuim. En dit is dus een smal stukje naast de deur van een hulpdraagmuur. Vandaar ook dat die inbouwdoos helemaal scheeft zit. Die had allen links een beetje houvast tijdens het monteren.
Ook zijn alle inbouwdozen 40mm diep ipv de afgesproken 50mm. Wat bij deze muur (en andere) de dozen met elkaar achterwerk in elkaar kunt scheuven, aan eleke kant 1 ophoogringetje en monteren maar. Heb je 1 b uis per doos minder nodig en kun je de nodige lassen kwijt.
Daar heb ik nu dus ook een probleem mee. Ik moe een las maken maar heb slechts een paar mm achter de schakelaar zitten.
Hoe gaan we dit oplossing? ontbrekende stenen opvullen en dan:
- Tijdelijk met een nieuwe inbouwdoos en dan niet echt afwerken?
- deze doos een paar cm verplaatsen zodat hij wel netes onder de schakelaar zit (zit nu allemaal op andere afstand ook al had ik ales uit gelaserd, hij heeft gewoon ergens anders geboord)
- Aan de anderekant ook de dozen opnieuw er in boren? want deze zitten ook zomaar ergs en natuurlijk scheef.
- De helewand maar alvast strippen en een neete pleisterlaag aanbrengen van 1cm? ipv deze hobbel de bobbel stuclaag van tussen de 3 en 4cm?
mooi tnimble! kan je op die laatse foto, dat zwarte en rode blokje zo in de schakelaar duwen? of moet er dan nog een stukkie draad tussen???
Thanks. Deze komen gewoon bij de praxis vandaan. Zijn van die hardschuimen dingen die ik met de hand beschildert heb met verschillende kleuren wit, beige en bladgoud.quote:Op maandag 12 februari 2007 00:39 schreef Cybersijp het volgende:
Wat een prachtige ornamenten heb je op/onder je plafond zitten ! En middels alle foto's die ik net weer gezien heb klopt wat ik net in het nominatietopic geplempt heb weer als een (eib) bus
|
|
