K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Dat zou een goed idee zijn, maar eigenlijk heb ik als wens het hele gebeuren te verplaatsen onder de nieuwe trap als deze gemaakt is over een aantal jaar. Heb je gewoon een geheel lege gang met alleen de deuren, trap en kapstok.
Als dat te veel problemen geeft gaat de watermeter omhoog boven de grond het meter luik voor de voordeur weg en om de meterkast heen een ombouw stijl ala binnenluiken.
Als dat te veel problemen geeft gaat de watermeter omhoog boven de grond het meter luik voor de voordeur weg en om de meterkast heen een ombouw stijl ala binnenluiken.
Ik meen dat de meterkast binnen 1,5 meter vanaf de voordeur bereikt moet kunnen worden. Red je dat wel als je alles verplaatst naar de trapkast.
Of begrijp ik het verkeerd en heb je het alleen over gas en niet over elektra verplaatsen?
Of begrijp ik het verkeerd en heb je het alleen over gas en niet over elektra verplaatsen?
1,5 meter? dat zit het bij ons ook nooit ene keer,quote:Op maandag 15 januari 2007 10:38 schreef Marsepein het volgende:
Ik meen dat de meterkast binnen 1,5 meter vanaf de voordeur bereikt moet kunnen worden. Red je dat wel als je alles verplaatst naar de trapkast.
Of begrijp ik het verkeerd en heb je het alleen over gas en niet over elektra verplaatsen?
zowiezo al 2 meter om er te komen en dan nog de rommel aan de kant gooien om de kast te openen
De energie bedrijven zelf hebben wel wat regeltjes voor nieuwbouw dat ze max 3 meter aan kabels en buisen willen doorleggen in een woning.quote:Op maandag 15 januari 2007 10:38 schreef Marsepein het volgende:
Ik meen dat de meterkast binnen 1,5 meter vanaf de voordeur bereikt moet kunnen worden. Red je dat wel als je alles verplaatst naar de trapkast.
Er zijn echter genoeg panden waar (ook bij nieuwbouw) het een eind verder zit. b.v. hier zit het zo'n 5 meter vnaaf de voorduer met een tussenhal er tussen. Veel winkels hebben het ergens achter in het pand inb het magazijn of naast de winkel bij de trap van een bovenwoning. Vaak zie je het ook diep in een gebouw in de kelder zitten.
B.v. bij mijn vorige werkgever (pand uit 1795 waar pas sinds de restauratie (heeft een jaar of 10 geduurt en is nu een paar jaar geleden) elektra, gas en water is) als je de voordeur binnenkomt moet je:
- Door de welkomst hal
- trappetje van 3 treden op
- dubbel openslaande deuren door
- de welkomsthal voor gasten van buiten de stad door
- De deur rechts naar de dienst hal
- paar meter door de dienst hal
- deur rechts af naar het trappenhuis voor de dienst
- een kleine smalle doorgang door
- deur naar grote provisie kelder door
- trap af
- kelder door
- meterkast elektra
Totale weg als ik het zo schat 30 meter
Voor de gas en water moet je bij het dienste trappen huis niet de smalle doorgang nemen maar:
- helemaal doorlopen naar het einde langs de trap
- links af slaan achter de trap
- deur naar de kleine kelder door
- trap naar de kleine kelder af
- kleine kelder door naar de voorkant van het pand
- houten hek openen
- achter in staan de gas en water meter
Totale weg ongeveer 40 meter.
Dan valt 5 meter vanaf de voordeur wel mee
Nee alles, anders heb je het grootste obstakel nog steeds in de smalle gang van slechts 90 cm breed in de weg zitten.quote:Of begrijp ik het verkeerd en heb je het alleen over gas en niet over elektra verplaatsen?
[ Bericht 1% gewijzigd door tnimble op 15-01-2007 12:14:00 ]
Gisteren avond de grote gaten gedicht. Ging niet echt super lekker door de grote diepte van de sleuf en het in de weg zitten van de buizen voor een grote vlakspaan. Is meer een beetje van klodder op de de smalle kant van de vlakspaan, alle buizen en ketting van de bel met de andere hand opzij houden, richten en met een snelle draai beweging de spaan op de muur werpen. En dan hopen dat je 'raak hebt' en niet onderweg je stucmiddel kwijt geraakt bent
Maar goed:
Vanavond de rest netjes vlak afwerken als ik weer zand heb voor de mortel.
Maar goed:
Vanavond de rest netjes vlak afwerken als ik weer zand heb voor de mortel.
Hulpje!!!
Neem een (pan)lat, lengte van de breedte van alle buizen. Sla in het midden haaks erop een panlatje
zo dik /.lang als je denkt dat de pijpen naar voren kunnen. Schuif deze lat achter de buizen met het haakse steuntje tegen de muur Et voila je hebt je handen vrij.
Neem een (pan)lat, lengte van de breedte van alle buizen. Sla in het midden haaks erop een panlatje
zo dik /.lang als je denkt dat de pijpen naar voren kunnen. Schuif deze lat achter de buizen met het haakse steuntje tegen de muur Et voila je hebt je handen vrij.
en is dat dan de laagspanningsruimte? of zitten daar wat lichtgroepen op en verder niks?quote:Op maandag 15 januari 2007 12:05 schreef tnimble het volgende:
[..]
De energie bedrijven zelf hebben wel wat regeltjes voor nieuwbouw dat ze max 3 meter aan kabels en buisen willen doorleggen in een woning.
Er zijn echter genoeg panden waar (ook bij nieuwbouw) het een eind verder zit. b.v. hier zit het zo'n 5 meter vnaaf de voorduer met een tussenhal er tussen. Veel winkels hebben het ergens achter in het pand inb het magazijn of naast de winkel bij de trap van een bovenwoning. Vaak zie je het ook diep in een gebouw in de kelder zitten.
B.v. bij mijn vorige werkgever (pand uit 1795 waar pas sinds de restauratie (heeft een jaar of 10 geduurt en is nu een paar jaar geleden) elektra, gas en water is) als je de voordeur binnenkomt moet je:
- Door de welkomst hal
- trappetje van 3 treden op
- dubbel openslaande deuren door
- de welkomsthal voor gasten van buiten de stad door
- De deur rechts naar de dienst hal
- paar meter door de dienst hal
- deur rechts af naar het trappenhuis voor de dienst
- een kleine smalle doorgang door
- deur naar grote provisie kelder door
- trap af
- kelder door
- meterkast elektra
Totale weg als ik het zo schat 30 meter
Voor de gas en water moet je bij het dienste trappen huis niet de smalle doorgang nemen maar:
- helemaal doorlopen naar het einde langs de trap
- links af slaan achter de trap
- deur naar de kleine kelder door
- trap naar de kleine kelder af
- kleine kelder door naar de voorkant van het pand
- houten hek openen
- achter in staan de gas en water meter
Totale weg ongeveer 40 meter.
Dan valt 5 meter vanaf de voordeur wel mee
[..]
Nee alles, anders heb je het grootste obstakel nog steeds in de smalle gang van slechts 90 cm breed in de weg zitten.
bedrijfspanden bestaan vaak uit wel meer als 1 groepenkast.
Ja, naja ruimte? het zit gewoon tegen de muur zover mogelijk uit het zicht en nooit in een functionele ruimte zoals de speelkamer, bibliotheek, dineerzaal ontvangst hallen, trappenhuizen, balzaal enz. Je gaat geen groepenkast tegen een 3D gepleisterde en beschilderde muur of fresco aan monteren hequote:Op dinsdag 16 januari 2007 17:12 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
en is dat dan de laagspanningsruimte? of zitten daar wat lichtgroepen op en verder niks?
bedrijfspanden bestaan vaak uit wel meer als 1 groepenkast.
Op de 1ste verdieping, op de zolder, in het bijgebouw, achter de grote zaal in het er in de 18de eewu bij getrokken pand er naast zitten de groepenkasten met elk een groep of 20.
vaak zit er in een bedrijfspand ergens een laagspanningsruimte of ruimte met een hoofdverdeelkast en meteen daarbij een kast voor de algemene voorzieningen zoals lift en dergelijke... deze kast zit dan niet ver van de buitenmuur af.quote:Op woensdag 17 januari 2007 20:41 schreef tnimble het volgende:
[..]
Ja, naja ruimte? het zit gewoon tegen de muur zover mogelijk uit het zicht en nooit in een functionele ruimte zoals de speelkamer, bibliotheek, dineerzaal ontvangst hallen, trappenhuizen, balzaal enz. Je gaat geen groepenkast tegen een 3D gepleisterde en beschilderde muur of fresco aan monteren he
Op de 1ste verdieping, op de zolder, in het bijgebouw, achter de grote zaal in het er in de 18de eewu bij getrokken pand er naast zitten de groepenkasten met elk een groep of 20.
Ik ben in veel panden geweest en heb nog nooit ergens de voedingskabel van de energieleverancier zo ver van een buitenmuur zien zitten....
t zou kunnen dat er een zijstraat aan ligt waardoor het makkelijker is geweest om hem ergens achter in het pand te plaatsenquote:Op woensdag 17 januari 2007 21:00 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
vaak zit er in een bedrijfspand ergens een laagspanningsruimte of ruimte met een hoofdverdeelkast en meteen daarbij een kast voor de algemene voorzieningen zoals lift en dergelijke... deze kast zit dan niet ver van de buitenmuur af.
Ik ben in veel panden geweest en heb nog nooit ergens de voedingskabel van de energieleverancier zo ver van een buitenmuur zien zitten....
zou kunnen ja... maar geloof echter niet dat de voedingskabel ver van buiten af zal zitten...quote:Op woensdag 17 januari 2007 21:43 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
t zou kunnen dat er een zijstraat aan ligt waardoor het makkelijker is geweest om hem ergens achter in het pand te plaatsen
Nee geen zeistraten, midden in een blok. achterzeide heb je eerst een grote lange muur met 1 kleine poort en een grote poort naar het koetshuis, kleine binnenplaats omsloten door de zeivleugels van het pand. Als je 'hemelsbreedt' de kabel en buisen voor gas en water neemt, op 1 meter vanaf de vloer van de kelder zo'n 8 meter het pand in over de muur. Maar aangezien je als persoon niet door een kelder muur een pand binnen kan komen moet je de super lange weg nemen om daar ook te kunnen komen.quote:Op woensdag 17 januari 2007 21:00 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
vaak zit er in een bedrijfspand ergens een laagspanningsruimte of ruimte met een hoofdverdeelkast en meteen daarbij een kast voor de algemene voorzieningen zoals lift en dergelijke... deze kast zit dan niet ver van de buitenmuur af.
Ik ben in veel panden geweest en heb nog nooit ergens de voedingskabel van de energieleverancier zo ver van een buitenmuur zien zitten....
De voorzienen voor CV staan 1 in de grote proficiant kelder, de andere 2 ketels staan op de 2 zolders Lift is inderdaad in het pand bijgebouw in het dienst gedeelte van het pand waar verder weinig verloren gaat van het unieke historische karakter van het pand. De voorzienen daarvoor zijn ook op was zolder naast de lift.
Ik denk niet dat er bij een miljoenen restauratie van ettelijke jaren waar de timmerleiden, meesterstucadoors, kunstschilders en curatoren o door heel nederland, frankrijk, italie, amerika enz worden overgevlogen bij betrokken op een paar duizend euro bespaart wordt.quote:Op woensdag 17 januari 2007 22:11 schreef Ou-Tannu het volgende:
nja als de achterkant logischer was en goedkoper tov de voorgevel kan ik het me voorstellen xD
[ Bericht 27% gewijzigd door tnimble op 17-01-2007 23:03:42 ]
Vandaag zijn de EIB modulen en schakelmateriaal binnen gekomen Mel Gibson, The Man Without a Face ging natuurlijk even voor de foto's
Het ziet er super uit
Mel Gibson, The Man Without a Face ging natuurlijk even voor de foto's 
Het ziet er super uit
Gisteren (dinsdag avond) dus bezig geweest het muurtje netjes te maken.
De hele elektrische instalatie maar afgekoppelt en netjes voor de voordeur neer gevleid.
Alle elektriciteitsbuizen vast of klem gezet
Een bouwlamp neergezet en aangesloten op de inbouw WCD in de groepenkast. Want daz het enige stroompunt (De rozen kap lampjes branden niet ze lichten op door de bouwlamp die er doorheen schijnt.)
De pleister mortel: 1 deel lucht reactieve kalk op 2 delen zilverzand.
Het eind resultaat de volgende dag:
Ben er toch nog een paar uur mee bezig geweest. Sjees wat lastig in een smalle gang op een trapje met zo'n smal vlak van een iets meer dan een halve meter. Het afrijken kun je alleen verticaal voor elkaar krijgen en of het recht is alleen op het gevoel eerst.
Maar dan komt het dan ben je klaar en dan heb je nog nergens spanning in huis. Dus de hele tijd loop je met kaarsen te banjeren. En ja je bent vies en onder gestoven van het pleisteren. Dus je wilt je wassen en het liefst douschen. Je haar moet je zeker wassen waar daar is kalk in gekomen.
Handig een combi ketel! Alleen ijs en ijs koud water uit de kraan. en een keteltje op zetten zie jeop dat tijdstip ver in de nacht ondertussen ook niet zitten. Dan maar koud. Gadvar dat is niet lekker als dat op je komt. Na een paar seconden valt het wel weer mee, maar dan na nog wat langer wordt het steeds kouder en kouder, ben je zelf ook helemaal door en door koud en doet alles pijn aan je.
En dan, dan, an ben je net klaar met uitspoelen en denk je opeens, maar.... wacht eens even. boven in de oude douche zit boven op zolder een geiser op gas. Die doet het gewoon!
Wat ook meteen opvalt hoe veel stiller een huis opeens is als alles uit is! Veel aparaten maken dus hele kleine brom en zoem geluidjes die je opeens mist. Bijna griezelig stil.
De volgende ochtend (een paar uurtjes later dus) om 5 uur er uit om de groepenkast en alles weer op te tuigen. Nou er is weer spaning overal. Heerlijk! Een nachtje MMach2 is me voldoende
De hele elektrische instalatie maar afgekoppelt en netjes voor de voordeur neer gevleid.
Alle elektriciteitsbuizen vast of klem gezet
Een bouwlamp neergezet en aangesloten op de inbouw WCD in de groepenkast. Want daz het enige stroompunt (De rozen kap lampjes branden niet ze lichten op door de bouwlamp die er doorheen schijnt.)
De pleister mortel: 1 deel lucht reactieve kalk op 2 delen zilverzand.
Het eind resultaat de volgende dag:
Ben er toch nog een paar uur mee bezig geweest. Sjees wat lastig in een smalle gang op een trapje met zo'n smal vlak van een iets meer dan een halve meter. Het afrijken kun je alleen verticaal voor elkaar krijgen en of het recht is alleen op het gevoel eerst.
Maar dan komt het dan ben je klaar en dan heb je nog nergens spanning in huis. Dus de hele tijd loop je met kaarsen te banjeren. En ja je bent vies en onder gestoven van het pleisteren. Dus je wilt je wassen en het liefst douschen. Je haar moet je zeker wassen waar daar is kalk in gekomen.
Handig een combi ketel! Alleen ijs en ijs koud water uit de kraan. en een keteltje op zetten zie jeop dat tijdstip ver in de nacht ondertussen ook niet zitten. Dan maar koud. Gadvar dat is niet lekker als dat op je komt. Na een paar seconden valt het wel weer mee, maar dan na nog wat langer wordt het steeds kouder en kouder, ben je zelf ook helemaal door en door koud en doet alles pijn aan je.
En dan, dan, an ben je net klaar met uitspoelen en denk je opeens, maar.... wacht eens even. boven in de oude douche zit boven op zolder een geiser op gas. Die doet het gewoon!
Wat ook meteen opvalt hoe veel stiller een huis opeens is als alles uit is! Veel aparaten maken dus hele kleine brom en zoem geluidjes die je opeens mist. Bijna griezelig stil.
De volgende ochtend (een paar uurtjes later dus) om 5 uur er uit om de groepenkast en alles weer op te tuigen. Nou er is weer spaning overal. Heerlijk! Een nachtje MMach2 is me voldoende
Een nachtje MMach2 is me voldoende
En dan, dan, an ben je net klaar met uitspoelen en denk je opeens, maar.... wacht eens even. boven in de oude douche zit boven op zolder een geiser op gas. Die doet het gewoon!
Dan weet je dat toch voor de volgende keer Mot je er wel aan denken natuurlijk.
Maar het resultaat is weer netjes.
En ja ik herken dat trapje op trapje af trapje op trapje af ....... Kijk maar uit voor je rug.
Dan weet je dat toch voor de volgende keer Mot je er wel aan denken natuurlijk.
Mot je er wel aan denken natuurlijk.Maar het resultaat is weer netjes.
En ja ik herken dat trapje op trapje af trapje op trapje af ....... Kijk maar uit voor je rug.
Dit is volgens mij een van de meest unieke foto's uit jouw verzamelingquote:Op woensdag 17 januari 2007 23:29 schreef tnimble het volgende:
De hele elektrische instalatie maar afgekoppelt en netjes voor de voordeur neer gevleid.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/26_thn.jpg]afbeelding][/url]
Groepenkast ligt even te slapen op de deurmat als een zwerver onder een zeiltjequote:Op woensdag 17 januari 2007 23:46 schreef Solingjan het volgende:
[..]
Dit is volgens mij een van de meest unieke foto's uit jouw verzameling
Zo heb ik nog een paar keer een survivalweekeind in de ardenne gehad bij mijn vorige werkgeven. bouwzeil, wat touw, slaapzak, mes, compas, kaart en een fles voor water in de rugzak. Manager wilde niet mee "ik ga niet als een zwerver onder een zeiltje slapen"
Ik kon het niet laten liggen, dus gisteren avond aan een test opstellingkje begonnen:
De buskabel heeft een metaal folie onder de groene matel en een vertinde draad om stoor signalen af te kunnen voeren. Dan zit er een dunne 2de manter van doorzichte folie met daarbinnen4 draden, rood, zwart, geel en wit. De rode en zwarte gebruik je voor de communicatie en voeding. De gele en witte zijn reserve.
De spoepele 230V draden hebben natuurlijk een ader huls. Er moeten nog wat lampen op aangesloten worden en de dimmer moet nog 230V hebben.
De buskabel heeft een metaal folie onder de groene matel en een vertinde draad om stoor signalen af te kunnen voeren. Dan zit er een dunne 2de manter van doorzichte folie met daarbinnen4 draden, rood, zwart, geel en wit. De rode en zwarte gebruik je voor de communicatie en voeding. De gele en witte zijn reserve.
De spoepele 230V draden hebben natuurlijk een ader huls. Er moeten nog wat lampen op aangesloten worden en de dimmer moet nog 230V hebben.
In K&W is het niet gebruikelijk dat we TVP's plaatsen. Er is eenquote:Op vrijdag 19 januari 2007 15:57 schreef pro2call het volgende:
TVP
boomarkfunctie op het forum.
Eerste overwinning!
Log van mijn server, wat netwerk kabel in de switch opgepatched en de siemens N148/21 aangesloten. Krijgt netjes een IP addres en hij pingt
Ook heb ik een grappig frans lampje begin 1900 aangesloten op de dimmer.Hij doet het! In de manuele modus kun je het licht schakelen en dimmen! nu nog in de echte EIB modus aan de praat zien te krijgen.
Log van mijn server, wat netwerk kabel in de switch opgepatched en de siemens N148/21 aangesloten. Krijgt netjes een IP addres en hij pingt
Ook heb ik een grappig frans lampje begin 1900 aangesloten op de dimmer.Hij doet het! In de manuele modus kun je het licht schakelen en dimmen! nu nog in de echte EIB modus aan de praat zien te krijgen.
Ik heb net het huis zonder gas gezet.
De stalen koppelingen die de man van de netwerkbeheerder/energiebedrijf heeft herbruikt zijn allemaal net teflon tape gedaan. Waaralleen een stukje aan de voorkant van over is en heel diep in de koppeling een beetje teflon stof. Ook kun je in de stalen koppelingen achterin nog wat oude fitters kit voelen zitten.
De buis voor boven is op even netjes maken na klaar voor de nieuwe buis die rechtstreeks naar de gas meter gaat ipv met allerlij bovhtjes en verloopjes en van koper naar staal naar koper ...
De stalen koppelingen die de man van de netwerkbeheerder/energiebedrijf heeft herbruikt zijn allemaal net teflon tape gedaan. Waaralleen een stukje aan de voorkant van over is en heel diep in de koppeling een beetje teflon stof. Ook kun je in de stalen koppelingen achterin nog wat oude fitters kit voelen zitten.
De buis voor boven is op even netjes maken na klaar voor de nieuwe buis die rechtstreeks naar de gas meter gaat ipv met allerlij bovhtjes en verloopjes en van koper naar staal naar koper ...
Goeie morgen klusser.
Die ijzerzaag houder is ook een geweldig stuk gereedschap.
Heb er ook al jaren plezier van.
Moet het pijpje niet recht zijn?
Die ijzerzaag houder is ook een geweldig stuk gereedschap.
Heb er ook al jaren plezier van.
Moet het pijpje niet recht zijn?
denk dat je wel weet dat je die maar aan 1 zijde aan aarde moet leggen als je een lus maakt?quote:Op vrijdag 19 januari 2007 12:45 schreef tnimble het volgende:
Ik kon het niet laten liggen, dus gisteren avond aan een test opstellingkje begonnen:
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/32_thn.jpg]afbeelding][/url]
De buskabel heeft een metaal folie onder de groene matel en een vertinde draad om stoor signalen af te kunnen voeren. Dan zit er een dunne 2de manter van doorzichte folie met daarbinnen4 draden, rood, zwart, geel en wit. De rode en zwarte gebruik je voor de communicatie en voeding. De gele en witte zijn reserve.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/33_thn.jpg]afbeelding][/url]
De spoepele 230V draden hebben natuurlijk een ader huls. Er moeten nog wat lampen op aangesloten worden en de dimmer moet nog 230V hebben.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/34_thn.jpg]afbeelding][/url]
Gelukkig niet! maar na een dag + nacht zonder gas is de huiskamer naar de 16 graden gezakt, de keuken, de wc, de douch de bijkeuken / hobbie ruimte en gang tot 8 graden. Slaapkamers boven waar de $$#@$$ niets heeft gehaaad is het 18 graden, Die 8 graden komt door zijn vele koudebruggen en ongeisoleerde dunne muren.quote:Op zaterdag 20 januari 2007 11:45 schreef Ou-Tannu het volgende:
Gelukkig is het nu niet -20 buiten
Fotografisch bedrog. Het is vrijwel recht langs het oude T-Stuk afgezaagt, Het is wel een heel klein beetje scheef maar dat maakt de knel koppeling niet uit die ten hoogste 1mm.quote:Op zaterdag 20 januari 2007 12:19 schreef Solingjan het volgende:
Goeie morgen klusser.
Die ijzerzaag houder is ook een geweldig stuk gereedschap.
Heb er ook al jaren plezier van.
Moet het pijpje niet recht zijn?
Klopt staat ook in de online cursus van www.konnex.org de aarde van de voeding mocht dacht ik helemaal niet aangesloten worden als je naast bliksem/overspanning beveiligingens op de 230V ook bliksem/overspanning beveiligingen op de EIB bus aansluit. Maar ik woon in de stad waar weinig risoco is (zitten ook een ca 150 al meters van een kerk met bliksem afleider) dus het enige punt van aarding is de aardaansluiting van de voeding.quote:Op zaterdag 20 januari 2007 20:04 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
denk dat je wel weet dat je die maar aan 1 zijde aan aarde moet leggen als je een lus maakt?
Gisteren kon achter de verwijderde gasleiding gepleistert worden en dat was vanmorgen voldoende droog.
Nu kun je pas goed zien hoe dikkestuclaag die #@%#@# heeft aangebracht. Het hoogte verschil tussen mijn ca 1cm dikke pleisterlaag en zijn stuclagen (ook op kale muur net zoals die van mij) is groter dan de achterkant van de kapstof die je daar zit hangen. Dat van mij loopt vrij vlak en dat van hem met kuilen van wel zeker 5mm.
Daarna de gasleiding gementeerd.Ziet er een stuk strakker en netter uit zo. Maar het belangrijkste ik heb ruimte voor mijn nieuwe groepenkast!
Nu nog de verpliche achterplaat, alle beugels en de aarding van de gasleiding.
Nu kun je pas goed zien hoe dikkestuclaag die #@%#@# heeft aangebracht. Het hoogte verschil tussen mijn ca 1cm dikke pleisterlaag en zijn stuclagen (ook op kale muur net zoals die van mij) is groter dan de achterkant van de kapstof die je daar zit hangen. Dat van mij loopt vrij vlak en dat van hem met kuilen van wel zeker 5mm.
Daarna de gasleiding gementeerd.Ziet er een stuk strakker en netter uit zo. Maar het belangrijkste ik heb ruimte voor mijn nieuwe groepenkast!
Nu nog de verpliche achterplaat, alle beugels en de aarding van de gasleiding.
ben je niet bang dat je problemen krijgt met het gas bedrijf omdat je zelf aan je leidingen hebt gezeten
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
Wat Ou-Tannu zegt. En besides ik heb dit werk in mijn opleiding gehad, ik heb me er alleen niet in gespecialiseert zoals bv. klipper dat wel heeft gedaan. Ik heb gekozen voor elekctriciteit en daarna voor elektronica en technische informatieca.quote:Op zondag 21 januari 2007 18:13 schreef densmee het volgende:
ben je niet bang dat je problemen krijgt met het gas bedrijf omdat je zelf aan je leidingen hebt gezeten
En gas is niet moeilijk of gevaarlijk. Er staat weinig druk op en heb je toch een lek dan zal echt niet de heleboel de lucht in gaan daarvoor moet eerst een groot deel van de ruimte met gas gevult zijn.
Netzoal bij water of elektriciteit geldt bij gas:
- gebruik de juiste materialen
- gebruik deze op de juiste plaats en manier
- draai alles goed vast
- controleer alles
- twijfel je ergens aan, win informatie in en/of haal er iiemand bij
Ik heb nu redelijk de basis door voor het programeren en je kunt vrij snel hele leuke digen voor elkaar krijgen.
Voor het programeren heb je 2 mogelijkheden. ETS Starter en ETS professional. MEt ETS Starter kun je via drag en drop je instalatie programeren maar je kunt lang niet alle mogelijkheden van de EIB modulen benutten en ook niet alle modulen toepassen.
Via ETS Professional (op de totaal kosten van je hele instalatie vallen de licentie kosten ook wel mee) kun je alle modules toepassen en alle functies daarvan benutten. Het programeren gaat niet door via drag en drop een srukknop op b.v. een dimmer of relais te slepen maar door het instellen van parameters, het difinieren van groep adressen en het koppelen van deze adressen aan de verschillende functies van de EIB moduke.
Je begin om een project aan te maken:
Je krijgt dan je project te zien:
Rechts kun je alle verdiepingen, je kamers en je groepenkast(en) aanmaken. Links boven zie je een overzicht van alle EIB modules die je in je huis hebt zitten. Links onderin heb je een overzicht van alle groep adressen die je hebt gedefinieert.
Daarna kun je databanken importeren die je kunt downloaden bij de fabrikant van je schakelmateriaal en modulen.
IN een databank staan een heleboel schakelmateriaal en modulen. Eerst importeerde ik maar alles. Echter wordt ETS daar erg traag van
Voor het programeren heb je 2 mogelijkheden. ETS Starter en ETS professional. MEt ETS Starter kun je via drag en drop je instalatie programeren maar je kunt lang niet alle mogelijkheden van de EIB modulen benutten en ook niet alle modulen toepassen.
Via ETS Professional (op de totaal kosten van je hele instalatie vallen de licentie kosten ook wel mee) kun je alle modules toepassen en alle functies daarvan benutten. Het programeren gaat niet door via drag en drop een srukknop op b.v. een dimmer of relais te slepen maar door het instellen van parameters, het difinieren van groep adressen en het koppelen van deze adressen aan de verschillende functies van de EIB moduke.
Je begin om een project aan te maken:
Je krijgt dan je project te zien:
Rechts kun je alle verdiepingen, je kamers en je groepenkast(en) aanmaken. Links boven zie je een overzicht van alle EIB modules die je in je huis hebt zitten. Links onderin heb je een overzicht van alle groep adressen die je hebt gedefinieert.
Daarna kun je databanken importeren die je kunt downloaden bij de fabrikant van je schakelmateriaal en modulen.
IN een databank staan een heleboel schakelmateriaal en modulen. Eerst importeerde ik maar alles. Echter wordt ETS daar erg traag van
Na het laden van de priduct databanken kun je het schakelmateriaal en de modules toevoegen aan je project:
Als je het schakelmateriaal en de modules hebt toegevoegt komen deze in de boomsctructuur te staan. Als je een device selecteert zie je alle in- en uitvoer functies aan de rechterkant die het ondersteund:
Als je dubbel klikt op een device of via de rechtermuis knop kun je de properties van een device installen. Je kunt hier het adres van een device instellen en o.a. een omschrijving geven. Als adressen houdt ik voorals nog aan:
1 - 99 : systeem componenten
100 - 199 : actoren
200 - 255 : sensoren
Maar mischien ga ik dat nog anders doen.
Als je het schakelmateriaal en de modules hebt toegevoegt komen deze in de boomsctructuur te staan. Als je een device selecteert zie je alle in- en uitvoer functies aan de rechterkant die het ondersteund:
Als je dubbel klikt op een device of via de rechtermuis knop kun je de properties van een device installen. Je kunt hier het adres van een device instellen en o.a. een omschrijving geven. Als adressen houdt ik voorals nog aan:
1 - 99 : systeem componenten
100 - 199 : actoren
200 - 255 : sensoren
Maar mischien ga ik dat nog anders doen.
Ik heb gisteren een andere plaat voor er achter gehaalt die vandaag in de grond gezet is.
Waarom niet de oude plaat terug? Die is helemaal vies met gemorst roodband en zit met allemaal grote beschadigingen doorhet met grof geweld proberen te verzinken van 15cm lange 'schroeven' anex slagplug die geen eens hou vast hadden en door beschadignen van het spijten van de plaat omdat je geen 5.8 mm dikke schroeven zomaar in de kopse kanten van multiplex kan draaien zonder voor te boren.
Ik ga daar niet de moeite voor doen die plaat nog defitg en proper te maken.
Waarom niet de oude plaat terug? Die is helemaal vies met gemorst roodband en zit met allemaal grote beschadigingen doorhet met grof geweld proberen te verzinken van 15cm lange 'schroeven' anex slagplug die geen eens hou vast hadden en door beschadignen van het spijten van de plaat omdat je geen 5.8 mm dikke schroeven zomaar in de kopse kanten van multiplex kan draaien zonder voor te boren.
Ik ga daar niet de moeite voor doen die plaat nog defitg en proper te maken.
Nog even wat ETS programeren
Ik heb hier de eerste componeten die ik ga toepassen toegevoegt en omschrijvingen gegeven waar de drukknoppen in het huis terug te vinden zijn:
Daarna ben ik begonnen om mijn huis er in te zetten. Je kunt meerdere gebouwen, delen van een gebouw, kamers, groepen/schakel kasten en functies toevoegen. Ik heb nog niet door wat je met de functies kan doen.
Daarna kun je het schakelmateriaal en de EIB modules in de kamers slepen
Ik heb hier de eerste componeten die ik ga toepassen toegevoegt en omschrijvingen gegeven waar de drukknoppen in het huis terug te vinden zijn:
Daarna ben ik begonnen om mijn huis er in te zetten. Je kunt meerdere gebouwen, delen van een gebouw, kamers, groepen/schakel kasten en functies toevoegen. Ik heb nog niet door wat je met de functies kan doen.
Daarna kun je het schakelmateriaal en de EIB modules in de kamers slepen
van die gasleidingen bedoelde ik niet dat je het niet zou kunnen want ik zou dit ook wel durven maken
maar ik wist niet dat dat mocht
maar ik wist niet dat dat mocht
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
De heer Titulaer heeft een heel mooi huis met heel veel mooie domotica en veel dingen om zelf energie op te wekken en zuiniger om te gaan met energie. Erg leuk waar die man allemaal mee bezig is. Maar wat ik doe (op dit moment zeker) valt vrijwel in het niets bij wat hij allemaal heeft.
Vandaag dus de houten achterwand in de grondverf gezet, geschuurt, geplamuurt, geschuurt 2de plamuurlaag en weer geschuurt. Nu nog even grond maar ook gaan slapen want om 6 uur moet ik er al weer uit om optijd op mijn werk morgen te zijn.
Binnen de korste keren zit alles onder het stof en ik ook. Had nog even kort bezoek van een goede vriend. Die schrok zich rot. Stofgod MMachtm is dan de goede benaming of stofspook
Schuren is erg belangrijk en vele gebruiken het voor het verkeerde doel of lopen aan te klooten door slechte spullen.
Voor het grof schuren van kaal hout, de 1ste grond laag en plamuur lagen gebruik ik dit schuurpapier. Het is korrel 60 net als ter vergelijk een velletje korrel 60 van de gamma vandaan. De korrels die op dit wave schuurpapier zijn zitten veel beter vast gelijmt en zijn van een harder materiaal. Door de golven die er in zitten loopt je schuurpapier niet tot nauwelijks vol.
Van het schuurpapier knip je een stuk af en dit monteer je op een schuurblok voor dit soort werk. In latere lagen monteer je fijner schuur papier op een een plankje van b.v. MDF. Dit schuur papier van 3M kun je best met wat lijm er op plakkenhet gaat met intensief gebruik dagen (soms wel weken) lang mee.
Ik gebruik nauwelijks schuurmachines (al heb ik er 4) met de hand gaat vaak vele malen sneller en netter. Ook kom je met de hand in alle hoekjes en in randjes. Een schuurmachine heeft altijd een paar mm vanaf de rand van de schuur zool waar hij vrij weinig tot niets schuurt.
Met de hand ga je in hele grote draaiende cirkels over het kale hout en de 1ste grond laag heen. Voor een oppervlak als dit (60cm bij 2,40 meter) kost dit je nog geen minuut.
Hoe groter plamuur mes je kunt gebruiken hoe sneller en netter je kan werken. Ik gebruik altijd RVS plamuurmessen. Deze zijn veel harder en veerkrachtiger en scherper. Je kunt daardoor weel harder drukken waardoor je plamuur beter in de gaatjes en kuiltjes komt en er veel minder te dik op komt.
Voor het schuren van een plamuur laag schuur je eerst met de nerf van het hout mee (of bij nerfloos hout zoals OSB plaat horizontaal en verticaal door elkaar heen). Daarna maakt je grote draaiende bewegingen en daarna kleine raaiende bewegingen. Omdat je nu meer moet schuren dan bij het opruwen ben je voor deze plaat +/- 5 minuten kwijt.
Met het wave schuurpapier zie je letterlijk een hele straal schuurstof onder je schuurpapier uit komen. Als ik dit met het gamma schuurpapier zou gedaan hebben was ik wel een uurtje kwijt geweest ook al zijn de korrel gelijk. En was er een vel of 10 doorheen geweest.
Voor het verwijderen van oneffenheden gebruikt ik kleine schaafjes en een scraapstaal of een plaatje glas. Voor verwijderen van verf een warmte fohn en scharpe krabber en daarna een schraapstaal of glas plaatje. Gebruik je daar grof schuurpapier vor ben je uren bezig en wordt je hout afgerond op de randen en bol in het midden.
Binnen de korste keren zit alles onder het stof en ik ook. Had nog even kort bezoek van een goede vriend. Die schrok zich rot. Stofgod MMachtm is dan de goede benaming of stofspook
Schuren is erg belangrijk en vele gebruiken het voor het verkeerde doel of lopen aan te klooten door slechte spullen.
Voor het grof schuren van kaal hout, de 1ste grond laag en plamuur lagen gebruik ik dit schuurpapier. Het is korrel 60 net als ter vergelijk een velletje korrel 60 van de gamma vandaan. De korrels die op dit wave schuurpapier zijn zitten veel beter vast gelijmt en zijn van een harder materiaal. Door de golven die er in zitten loopt je schuurpapier niet tot nauwelijks vol.
Van het schuurpapier knip je een stuk af en dit monteer je op een schuurblok voor dit soort werk. In latere lagen monteer je fijner schuur papier op een een plankje van b.v. MDF. Dit schuur papier van 3M kun je best met wat lijm er op plakkenhet gaat met intensief gebruik dagen (soms wel weken) lang mee.
Ik gebruik nauwelijks schuurmachines (al heb ik er 4) met de hand gaat vaak vele malen sneller en netter. Ook kom je met de hand in alle hoekjes en in randjes. Een schuurmachine heeft altijd een paar mm vanaf de rand van de schuur zool waar hij vrij weinig tot niets schuurt.
Met de hand ga je in hele grote draaiende cirkels over het kale hout en de 1ste grond laag heen. Voor een oppervlak als dit (60cm bij 2,40 meter) kost dit je nog geen minuut.
Hoe groter plamuur mes je kunt gebruiken hoe sneller en netter je kan werken. Ik gebruik altijd RVS plamuurmessen. Deze zijn veel harder en veerkrachtiger en scherper. Je kunt daardoor weel harder drukken waardoor je plamuur beter in de gaatjes en kuiltjes komt en er veel minder te dik op komt.
Voor het schuren van een plamuur laag schuur je eerst met de nerf van het hout mee (of bij nerfloos hout zoals OSB plaat horizontaal en verticaal door elkaar heen). Daarna maakt je grote draaiende bewegingen en daarna kleine raaiende bewegingen. Omdat je nu meer moet schuren dan bij het opruwen ben je voor deze plaat +/- 5 minuten kwijt.
Met het wave schuurpapier zie je letterlijk een hele straal schuurstof onder je schuurpapier uit komen. Als ik dit met het gamma schuurpapier zou gedaan hebben was ik wel een uurtje kwijt geweest ook al zijn de korrel gelijk. En was er een vel of 10 doorheen geweest.
Voor het verwijderen van oneffenheden gebruikt ik kleine schaafjes en een scraapstaal of een plaatje glas. Voor verwijderen van verf een warmte fohn en scharpe krabber en daarna een schraapstaal of glas plaatje. Gebruik je daar grof schuurpapier vor ben je uren bezig en wordt je hout afgerond op de randen en bol in het midden.
Zeer interressant topic! En mooie foto's en uitleg erbij!
Die EIB modules zijn die ook zonder software te programmeren/in te stellen?
Moet binnen kort in een klein bedrijfspand een EIB installatie gaan ontwerpen en aanleggen voor me stage.
Die EIB modules zijn die ook zonder software te programmeren/in te stellen?
Moet binnen kort in een klein bedrijfspand een EIB installatie gaan ontwerpen en aanleggen voor me stage.
Een deel van de modules en het schakel materiaal van Hager is via een TX100 te programeren.quote:Op woensdag 24 januari 2007 10:47 schreef BaZEC0Re het volgende:
Zeer interressant topic! En mooie foto's en uitleg erbij!
Die EIB modules zijn die ook zonder software te programmeren/in te stellen?
Moet binnen kort in een klein bedrijfspand een EIB installatie gaan ontwerpen en aanleggen voor me stage.
De draadloze serie van Merten kun je programeren via een rogrammer knopje. Je zet dan b.v. op een dimmer het programmeer knopje in de stand aan/uit en dan druk je 3 maal achter elkaar op de schakelaar of druknop waar je de aan/uit functie van die dimmer mee wilt gaan bedienen. Daarna zet je het programmeer schekelaartje op die dimmer weer in de normale 'run' stand.
Echter heb je bij dit soort systemen niet de beschikking over alle functies en alle modules die je kunt kopen. Je bent dan beperkt tot een simpele basis. Met de TX100 van Hager kun je redelijk veel aar ben je vooralles gebonden aan Hager TX100 compatible producten.
Ik heb net de tracking coe gekregen van de mega grote (naja valt ook wel mee) groepenkast gekregen. Het pakket bevind zichmomenteel in Brussel Ik moet opscheiten. Ik ga weer schuren en de volgende laag verf verzorgen.
De groepenkast meteen uitgepakt. Hij is erg mooi en zoals gewoonlijk voor Hager is overal goed over nagedacht! En mooi getint glas
De deur gaat open met een uitklapbaar draait greepj wat je evt kunt verzegelen. Als je de deur open hebt kun je de deur in 1 beweging verwijderen uit de kast door onderstaande slimme scharnier:
Zonder deur ziet de kast er zo uit:
De afdekplaten zitten met hele handige schroeven vast. Als je ze een kwartslag draait zijn de schroeven los. Wil je ze vat hebben dan hoef je niets anders te doen dan even op de schroef te duwen. Op het plaatje kun je zien dat er midden in de schroef een schuifje zit. Als je deze uitschuift kan de schroef niet meer draaien en er kan een zegeltje op het schroefje gezet worden.
De kast zonder afdekplaten:
Door 4 schroeven los te draaien komt de gehel voorkant van de kast los. Je kunt daardoor veel makkelijker overal bij. De buis invoeren staan dan los en de kast is een heel eind lichter!
De deur gaat open met een uitklapbaar draait greepj wat je evt kunt verzegelen. Als je de deur open hebt kun je de deur in 1 beweging verwijderen uit de kast door onderstaande slimme scharnier:
Zonder deur ziet de kast er zo uit:
De afdekplaten zitten met hele handige schroeven vast. Als je ze een kwartslag draait zijn de schroeven los. Wil je ze vat hebben dan hoef je niets anders te doen dan even op de schroef te duwen. Op het plaatje kun je zien dat er midden in de schroef een schuifje zit. Als je deze uitschuift kan de schroef niet meer draaien en er kan een zegeltje op het schroefje gezet worden.
De kast zonder afdekplaten:
Door 4 schroeven los te draaien komt de gehel voorkant van de kast los. Je kunt daardoor veel makkelijker overal bij. De buis invoeren staan dan los en de kast is een heel eind lichter!
Vooralle wat grotere kasten heet Hager handige kabelgoten. Deze worden met alle montage beugels en schroeven geleverd.
IN elkaar ziet het er ongeveer zo uit:
Van weidmuller heb ik deze dubbele rijgklemmen gekocht. Hier op worden de draden in de buisen aangesloten. Het zijn de ZDL 2.5 S/L/L
Weidmuller heeft ook kaartjes met afbreekbare codeer vlakjes. De rijgklemmen moeten tussen eindsteunen ingeklemt worden. Helemaal links zie je zo'n eindsteun. Een eindsteun heeft zware veren met metalen haakjes die zich heel erg vast op de rails klemmen. Na elk 5 rijgklemmen heb ik een eindplaatje gemonteerd dit is heel erg handig voor het zoeken naar een klem. De laatste rijgklem (of als je naar een ander formaat rijgklem gaat) moet altijd een eindplaatje hebben. Anders is die klem niet goed geisoleert!
Zo ziet de kast met kabelgoten en de rijgklemmen er uit:
De achterplaat is nu de laatste grondlaag op en geschuurt. En de achterkant heeft ook 1 grondlaag tegen evt kromtrekken door vocht via de achterkant. Ook heb ik de aflak gehaalt. Die heeft ongeveer dezelfde kleur als de gordijnen op bovenstande foto's
IN elkaar ziet het er ongeveer zo uit:
Van weidmuller heb ik deze dubbele rijgklemmen gekocht. Hier op worden de draden in de buisen aangesloten. Het zijn de ZDL 2.5 S/L/L
Weidmuller heeft ook kaartjes met afbreekbare codeer vlakjes. De rijgklemmen moeten tussen eindsteunen ingeklemt worden. Helemaal links zie je zo'n eindsteun. Een eindsteun heeft zware veren met metalen haakjes die zich heel erg vast op de rails klemmen. Na elk 5 rijgklemmen heb ik een eindplaatje gemonteerd dit is heel erg handig voor het zoeken naar een klem. De laatste rijgklem (of als je naar een ander formaat rijgklem gaat) moet altijd een eindplaatje hebben. Anders is die klem niet goed geisoleert!
Zo ziet de kast met kabelgoten en de rijgklemmen er uit:
De achterplaat is nu de laatste grondlaag op en geschuurt. En de achterkant heeft ook 1 grondlaag tegen evt kromtrekken door vocht via de achterkant. Ook heb ik de aflak gehaalt. Die heeft ongeveer dezelfde kleur als de gordijnen op bovenstande foto's
Leuk kastje ; gewoon hager kwaliteit
Niks mis mee !
Houdt dit in dat de meterkast ook in het zicht komt te hangen ?
Niks mis mee !
Houdt dit in dat de meterkast ook in het zicht komt te hangen ?
|
|
