K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Stiekem even de titel van 525TDS gejat (sorry 'ol chap)
Maar goed ik ga het een en ander veranderenaan de elektrische instalatie thuis. Niet dat deze zo veroudert of gevaarlijk is in tegen deel! Naja op de bovenverdieping na dan (niet dat het gevaarlijk is hoor )
Onderstaande groepenkast is in 2003 geinstaleerd:
Natuurlijk van Hager hoofdschakelaar, 3 aardlekschakelaars, 9 automaten 16A , 1 krachtgoep (momenteel ongebruikt), 1 automaat 6A (als uitzondering is dit een Merlin Gerin), inbouw contactdoos en een tijdschakelaar voor de buiten verlichting die elke avond netjes gaat branden.
Ook is in 2003 beneden alle elektra vervangen voor nieuwe buizen, draden en schakelmateriaal.
Waarom dan in hemelsnaam gaan vervangen? Omdat door alle omstandigheden tijdens de bouw ik de elektra niet heb kunnen aanleggen zoals ik wilde. De hele bouw liep uit, dingen werden in hele rare volgordes gedan en ik werd niet optijd ingeseind waneer iets ging gebeuren waardoor je pas achteraf achter kwam dat b.v. de vloer er in lag met door hunnie los in het zand onder de betonvloer (ook op zand dus geen broodjes) een 4x2.5mm kabel voor een kookplaat. Dus niet in een buis en ook niet een buis bij het door de vloer heen komen. Deze is dan ook daar kapot (er moet niet voor niets een slagvast buis als doorvoer worden gebruikt)
Ook wordt opeens de beton vloer op zand gestort terwijl dit op betonbalken zou komen (broodjesvloer). In de kruipruimte moetsen nog allemaal buizen komen. Maar dat kan niet als er geen kruipruimte is, en opeens er allemaal isolatie en betonijzer ligt als je 'savond uit het werk thuiskomt en morgen ochtend vroeg de betonwagen er is en je te horen krijg dat je 2 dagen maar ergens anders moet overnachten.
Dat het geen broodjes vloer is kom je ook pas veel later achter. Mijn moeder had aan hen al gevraagt waar die beton balken toch waren. Waarop hij antwoorde dat het zo vochtig is dat die niet kunnen. Mijn moeder heeft verder ook niet verder gedacht.
Dus goed alle buizen dan maar via het plafond want ook een paar gaten door de vloer boren gaat nu niet meer. Maar in het plafond kan door o.a. het trapgat en een paar deuropeningen veel minder buizen komen. Dus 1 buis per hoek van de kamer, en de geplande 1" buis voor de 4 groepen in de keuken gaan niet lukken zo.
Alle planningen lopen in het honderd omdat de aannemer steeds hele dagen niet is komen werken zo blijkt en andere dagen b.v. 's midags er maar een half uurtje was of met geluk een middagje. Moest er maar het een en ander met goedkoop schakelmateriaal en noodbedrading gedaan worden zodat er wel overal licht was omdat het alweer naar de donkere dagen ging.
De aannemer aanspreken op zijn werktijden die mijn moeder is gaan bijhouden in der agenda had ook geen zin. Als je met hem afsprak dat hij dan en dan zou langs komen kwam hij gewoon niet, posten waneer hij er was omdan snel vrij te vragen op het werk en naar de andere kant van H'lem te gaan werkt ook niet echt als het soms maar een half uurtje is dat hij er is en dat het er dan ook meer oplijkt dat hij ons huis als werkplaats gebruikt en onze materialen loopt te gebruiken voor anderen. Blijven volhouden om een afspraak te krijgen, zijn vrouw opbellen, langs zijn huis gaan om te vragen of hij daar is of hun hem wel kunnen berijken enz.
Had je hem dan eindelijk wel te spreken dan zat hij te springen om weg te gaan, kreeg je allerlij wazge excuses als net overleden familileden, dode buren, ziekenhuisopnames, had ie opeens darm problemen, dan weer zuikerziekte, dan was hij door zijn rug enz. En hij beloofde dan wel te komen op de afgesproken hele dagen. Werdt er 1 grote puinzooi van gemaakt,. Merkte je ier weer na veel proberen wat van op dan worden dingen expres anders gedaan, merk je daar weer wat van op en je hebt hem weer t spreken loopt hij je huis uit met opmerkingen als "over een uur ben je dood" enz.
(sorry 'ol chap)Maar goed ik ga het een en ander veranderenaan de elektrische instalatie thuis. Niet dat deze zo veroudert of gevaarlijk is in tegen deel! Naja op de bovenverdieping na dan (niet dat het gevaarlijk is hoor )
)Onderstaande groepenkast is in 2003 geinstaleerd:
Natuurlijk van Hager hoofdschakelaar, 3 aardlekschakelaars, 9 automaten 16A , 1 krachtgoep (momenteel ongebruikt), 1 automaat 6A (als uitzondering is dit een Merlin Gerin), inbouw contactdoos en een tijdschakelaar voor de buiten verlichting die elke avond netjes gaat branden.
Ook is in 2003 beneden alle elektra vervangen voor nieuwe buizen, draden en schakelmateriaal.
Waarom dan in hemelsnaam gaan vervangen? Omdat door alle omstandigheden tijdens de bouw ik de elektra niet heb kunnen aanleggen zoals ik wilde. De hele bouw liep uit, dingen werden in hele rare volgordes gedan en ik werd niet optijd ingeseind waneer iets ging gebeuren waardoor je pas achteraf achter kwam dat b.v. de vloer er in lag met door hunnie los in het zand onder de betonvloer (ook op zand dus geen broodjes) een 4x2.5mm kabel voor een kookplaat. Dus niet in een buis en ook niet een buis bij het door de vloer heen komen. Deze is dan ook daar kapot (er moet niet voor niets een slagvast buis als doorvoer worden gebruikt)
Ook wordt opeens de beton vloer op zand gestort terwijl dit op betonbalken zou komen (broodjesvloer). In de kruipruimte moetsen nog allemaal buizen komen. Maar dat kan niet als er geen kruipruimte is, en opeens er allemaal isolatie en betonijzer ligt als je 'savond uit het werk thuiskomt en morgen ochtend vroeg de betonwagen er is en je te horen krijg dat je 2 dagen maar ergens anders moet overnachten.
Dat het geen broodjes vloer is kom je ook pas veel later achter. Mijn moeder had aan hen al gevraagt waar die beton balken toch waren. Waarop hij antwoorde dat het zo vochtig is dat die niet kunnen. Mijn moeder heeft verder ook niet verder gedacht.
Dus goed alle buizen dan maar via het plafond want ook een paar gaten door de vloer boren gaat nu niet meer. Maar in het plafond kan door o.a. het trapgat en een paar deuropeningen veel minder buizen komen. Dus 1 buis per hoek van de kamer, en de geplande 1" buis voor de 4 groepen in de keuken gaan niet lukken zo.
Alle planningen lopen in het honderd omdat de aannemer steeds hele dagen niet is komen werken zo blijkt en andere dagen b.v. 's midags er maar een half uurtje was of met geluk een middagje. Moest er maar het een en ander met goedkoop schakelmateriaal en noodbedrading gedaan worden zodat er wel overal licht was omdat het alweer naar de donkere dagen ging.
De aannemer aanspreken op zijn werktijden die mijn moeder is gaan bijhouden in der agenda had ook geen zin. Als je met hem afsprak dat hij dan en dan zou langs komen kwam hij gewoon niet, posten waneer hij er was omdan snel vrij te vragen op het werk en naar de andere kant van H'lem te gaan werkt ook niet echt als het soms maar een half uurtje is dat hij er is en dat het er dan ook meer oplijkt dat hij ons huis als werkplaats gebruikt en onze materialen loopt te gebruiken voor anderen. Blijven volhouden om een afspraak te krijgen, zijn vrouw opbellen, langs zijn huis gaan om te vragen of hij daar is of hun hem wel kunnen berijken enz.
Had je hem dan eindelijk wel te spreken dan zat hij te springen om weg te gaan, kreeg je allerlij wazge excuses als net overleden familileden, dode buren, ziekenhuisopnames, had ie opeens darm problemen, dan weer zuikerziekte, dan was hij door zijn rug enz. En hij beloofde dan wel te komen op de afgesproken hele dagen. Werdt er 1 grote puinzooi van gemaakt,. Merkte je ier weer na veel proberen wat van op dan worden dingen expres anders gedaan, merk je daar weer wat van op en je hebt hem weer t spreken loopt hij je huis uit met opmerkingen als "over een uur ben je dood" enz.
Maar goed sinds 2002 ergenissen en sinds 2003 loop ik me bije keer als je het licht aan doet te ergeren omdat het niet het schakel materiaal is dat je wilde, het op andere plekken zit, de groepen onhandig ingedeelt zijn enz.
Daarom dan n u 2007, nieuw jaar en een 1ste stap het schakelmateriaal wat ik in 2001 al uitgezocht had gaat er in!
Dit zit er nu op
Dit is Merten Atelier Polar White. Goed spul maar niet duur. Werkt op zich goed maar dit wil ik helemaal niet. Je kunt ook zien dat er achteraf nog een sleuf behakt is om toch het licht te kunnen bedienen daar.
Daarom dan n u 2007, nieuw jaar en een 1ste stap het schakelmateriaal wat ik in 2001 al uitgezocht had gaat er in!
Dit zit er nu op
Dit is Merten Atelier Polar White. Goed spul maar niet duur. Werkt op zich goed maar dit wil ik helemaal niet. Je kunt ook zien dat er achteraf nog een sleuf behakt is om toch het licht te kunnen bedienen daar.
Het schakel materiaal wat ik toen in 2001 had uitgeocht is ook van Merten (Berker had ook een helemooie met glas en goud maar deze waren wel heel duur en niet in het schakelaar type dat ik wilde)
Deze wilde ik dus hebben, Dit is de Design serie van Merten in de kleur Polar White met een frame uit de serie Antik gepolijst messing.
In elke ruimte komt 1 zo'n schakelaar bij een binnenkomst punt. Bij welke deur is een beetje afhankelijk wat het handigst is. Er zitten dus 8 ronde drukknopjes op en 1 langwerpige aan de onderkant. Deze schakelaar sluit je geen lampen direct op aan maar een 2 aderig kabeltje of een radiogof zender. De echte schakelaar of dimmer plaats je bij de lamp of in de meterkast.
Als je op een knopje drukt stuurt de knop een commando naar de schakelaar of dimmer. Welke dat is en wat er gedaan moet worden kun je programeren. Daarom kun je ook met minder schakelaars af. Je programeert b.v. de onderste knoppen voor het aan en uit doen van de basis verlichting van een aangrensende ruimte.
Deze wilde ik dus hebben, Dit is de Design serie van Merten in de kleur Polar White met een frame uit de serie Antik gepolijst messing.
In elke ruimte komt 1 zo'n schakelaar bij een binnenkomst punt. Bij welke deur is een beetje afhankelijk wat het handigst is. Er zitten dus 8 ronde drukknopjes op en 1 langwerpige aan de onderkant. Deze schakelaar sluit je geen lampen direct op aan maar een 2 aderig kabeltje of een radiogof zender. De echte schakelaar of dimmer plaats je bij de lamp of in de meterkast.
Als je op een knopje drukt stuurt de knop een commando naar de schakelaar of dimmer. Welke dat is en wat er gedaan moet worden kun je programeren. Daarom kun je ook met minder schakelaars af. Je programeert b.v. de onderste knoppen voor het aan en uit doen van de basis verlichting van een aangrensende ruimte.
Nu is het wel mogelijk om bij elke lamp een schakel of dim module in de centraal doos te plaatsen maar erg handig is het niet. Een beetje zonde van zo'n krachtig systeem dat je alleen maar die ene lamp kunt schakelen. En dat je naar je leeslampje, sfeerverlichting als schemerlampjes en staandelamp enz toe moet lopen om het aan of uit te doen door eens tekker er in te doen of op een snoer schakelaar te drukken.
Daarom is het veel handiger om de dimmers en schakel modulen in de meterkast te plaatsen. Je trekt dan schakeldraden vanuit de centraaldoos en vanuit de WCD's naar de meterkast. Daar kun je dan makkelijk als je b.v. ergens een scherlampje neer zet de schakeldraad van die WCD op een dimmer aansluiten.
Ook kun je b.v. voor nog meer schakel mogelijkhden een afstandbediening erbij nemen ook makkelijk voor als je op de bank zit en wat wilt gaan lezen of TV wilt gaan kijken.
Ook kun je het systeem verder uitbreiden zodat je b.v. bij de buitendeur via een knopje alle verlichting in huis kunt uitdoen. Of b.v. naast je bed een schakelaar waarmee je alle verlichting in het hele huis kunt aandoen voor als je een inbreker hoort.
Ook kun je brandmelders er op aansluiten zodat als er brand is je niet alleen gevaarschuwd wordt door het piep geluid maar dat ook ovral verlichting aan is zodat je daar ook wakker van wordt en je je kunt orienteren.
Wat ook nog een leuke is waar een vriend mee aan kwam om het te koppelen aan je wekker. Je wordt dan 's morgens lekker wakker omdat eerst je licht in de slaapkamer heel langzaam aan gaat. Weg winter depressie!
Je kunt ook via een raamcontact ervoor zorgen dat je verwarming uitgaat als je een raam of buitendeur open hebt staan. Of met een knopje 's nachts ipv vol licht aan te doen maar een klein beetje wat je ook via een bewegings melder kunt doen dat dit 's nacht automatisch gaat zodat je nooit in het donker je weg naar de WC baant.
[ Bericht 18% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 01:09:10 ]
Daarom is het veel handiger om de dimmers en schakel modulen in de meterkast te plaatsen. Je trekt dan schakeldraden vanuit de centraaldoos en vanuit de WCD's naar de meterkast. Daar kun je dan makkelijk als je b.v. ergens een scherlampje neer zet de schakeldraad van die WCD op een dimmer aansluiten.
Ook kun je b.v. voor nog meer schakel mogelijkhden een afstandbediening erbij nemen ook makkelijk voor als je op de bank zit en wat wilt gaan lezen of TV wilt gaan kijken.
Ook kun je het systeem verder uitbreiden zodat je b.v. bij de buitendeur via een knopje alle verlichting in huis kunt uitdoen. Of b.v. naast je bed een schakelaar waarmee je alle verlichting in het hele huis kunt aandoen voor als je een inbreker hoort.
Ook kun je brandmelders er op aansluiten zodat als er brand is je niet alleen gevaarschuwd wordt door het piep geluid maar dat ook ovral verlichting aan is zodat je daar ook wakker van wordt en je je kunt orienteren.
Wat ook nog een leuke is waar een vriend mee aan kwam om het te koppelen aan je wekker. Je wordt dan 's morgens lekker wakker omdat eerst je licht in de slaapkamer heel langzaam aan gaat. Weg winter depressie!
Je kunt ook via een raamcontact ervoor zorgen dat je verwarming uitgaat als je een raam of buitendeur open hebt staan. Of met een knopje 's nachts ipv vol licht aan te doen maar een klein beetje wat je ook via een bewegings melder kunt doen dat dit 's nacht automatisch gaat zodat je nooit in het donker je weg naar de WC baant.
[ Bericht 18% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 01:09:10 ]
Dit concept heet Elux. o.a. in RTL Woon & Klusmagazine heb je afgelopen jaar Dennis Mulder dit samen met een E instalateur liet zien ivm met Dennis zijn 'zelfbouw' woning. Ik ben beniwut hoever Dennis het systeem gaat / laat doorvoeren.
Om dit alles voorelkaar te krijgen heb je keuze uitverschillende systemen en verschillende prijskaartjes. Het meest oude is door drukknopjes of impulsschakelars te monteren en hiermee een PLC in de meterkast aan te sturen. Dit bestaat al heel lang en kom je in best wat bedrijven tegen.
Een ander systeem is X10 dit komt uit amerika. De bedieningsknoppen praten via het lichtnet met de schakelaars en dimmers. Heel erg betrouwbaar is het systeem niet. Daarom hebben de makers als oplossing bedacht om alle berichten zoals "licht aan" "dim naar 70%" maar 2x te versturen!
Een ander systeem is EIB dit bestaat al weer iets van 15 jaar, maar sinds een tijdje heeft siemens (die de originele bedenker van EIB is) samen met een paar andere bedrijven besloten er een open standaard van te maken. Het heet nu KNX . EIB was al een tijde en europese norm maar KNX is nu zelfs wereldwijd als standaard geaccepteert.
Dit zorgt er voor dat er nu heel veel fabrikanten producten maken die volgens KNX werken en met elkaar samen kunnen werken. Dit maakt het al een stuk goedkoper. Maar het is nog wel een beetje duur in de komende10, 20 jaar zal dat ook wel niet meer zo zijn.
Het is ook een heel betrouwbaar systeem en er is veel keuze en alles mogelijk.
Om dit alles voorelkaar te krijgen heb je keuze uitverschillende systemen en verschillende prijskaartjes. Het meest oude is door drukknopjes of impulsschakelars te monteren en hiermee een PLC in de meterkast aan te sturen. Dit bestaat al heel lang en kom je in best wat bedrijven tegen.
Een ander systeem is X10 dit komt uit amerika. De bedieningsknoppen praten via het lichtnet met de schakelaars en dimmers. Heel erg betrouwbaar is het systeem niet. Daarom hebben de makers als oplossing bedacht om alle berichten zoals "licht aan" "dim naar 70%" maar 2x te versturen!
Een ander systeem is EIB dit bestaat al weer iets van 15 jaar, maar sinds een tijdje heeft siemens (die de originele bedenker van EIB is) samen met een paar andere bedrijven besloten er een open standaard van te maken. Het heet nu KNX . EIB was al een tijde en europese norm maar KNX is nu zelfs wereldwijd als standaard geaccepteert.
Dit zorgt er voor dat er nu heel veel fabrikanten producten maken die volgens KNX werken en met elkaar samen kunnen werken. Dit maakt het al een stuk goedkoper. Maar het is nog wel een beetje duur in de komende10, 20 jaar zal dat ook wel niet meer zo zijn.
Het is ook een heel betrouwbaar systeem en er is veel keuze en alles mogelijk.
Authenticiteit van de woning zoveel mogelijk behouden door moderne toepassingenquote:Op donderdag 4 januari 2007 01:42 schreef Ou-Tannu het volgende:
wordt nog een moderne bedoeling bij je tnimble
Apart , heb er zelf in de praktijk niet meegewerkt *met geen enkele vorm van huis automatisering* maar het lijkt me een heel mooi en praktisch systeem !
Benieuwd hoe dit uitgevoerd en toegepast gaat worden in jou woning !
Wat is eigenlijk het prijskaartje van zoiets ?
, heb er zelf in de praktijk niet meegewerkt *met geen enkele vorm van huis automatisering* maar het lijkt me een heel mooi en praktisch systeem ! 
Benieuwd hoe dit uitgevoerd en toegepast gaat worden in jou woning !
Wat is eigenlijk het prijskaartje van zoiets ?
Net stiekem op het werk even wat tekeningen afgemaakt tussen het zeer saaie werk van het doorvoeren de dezelfde soort wijzinging in een stuk of 200 functies door
De oude groepenkast:
Sanger herkent hem wel hij heeft een VKS22S en ik een VKS23S deze heeft een rij meer.
De oude groepenkast:
Sanger herkent hem wel hij heeft een VKS22S en ik een VKS23S deze heeft een rij meer.
hij heeft een VKS22S en ik een VKS23S deze heeft een rij meer.
OM alles kwijt te kunnen kan ik een kast uit een andere serie nemen. De Vega VB72P (er hangt nu Vission) is 6 modulen breeder en 1 rij hoger en heeft er een mooie transparante deur voor:
Opzich voldoende ruimte. Ik heb hier nu 10 schakel uitgangen voor lampen (of max 5 voor rolluiken, jalozien of zonneschermen) en 6 dimmer kanelen 300W.
Links boven in zit de bus voeding die alle drukknoppen, de meer kleurige verlichting in de drukknoppen en de schakel en dimmodulen van spanning van 29V voorziet.
Rechts boven in zit een interface van Siemens om de bus aan een computer netwerk te hangen voor het programeren, het loggen van de status van lampen enzo, visualisering = b.v. via een webpagina je lampen kunnen bedienen en ziet wat er brandt en voor het besturen van de verlichting via een computer programma om hele ingewikkelde dingen voor elkaar te kunnen krijgen.
De donker beige blokken midden boven en midden onder zijn rijgklemmen waar de verbindingen tussen de automaten, schakelaar- en dimuitgangen met de draden in de buizen worden bepaald.
Links boven in zit de bus voeding die alle drukknoppen, de meer kleurige verlichting in de drukknoppen en de schakel en dimmodulen van spanning van 29V voorziet.
Rechts boven in zit een interface van Siemens om de bus aan een computer netwerk te hangen voor het programeren, het loggen van de status van lampen enzo, visualisering = b.v. via een webpagina je lampen kunnen bedienen en ziet wat er brandt en voor het besturen van de verlichting via een computer programma om hele ingewikkelde dingen voor elkaar te kunnen krijgen.
De donker beige blokken midden boven en midden onder zijn rijgklemmen waar de verbindingen tussen de automaten, schakelaar- en dimuitgangen met de draden in de buizen worden bepaald.
In plaats van een groepenkast kun je ook een veld verdeler ophangen. Deze zijn ipv van kunstof van plaatstaal en hebben een hogere IP klasse. Die je hier ziet is een Hager Universe N FW42G met 2 velden van 4 rijen.
[ Bericht 16% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 12:17:44 ]
[ Bericht 16% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 12:17:44 ]
Het voordeel van een veld verdeler is dat er niet alleen meer in past maar ook de afstand tussen de achterwand en de automaten is groter en tussen en naast de automaten is meer ruimte waarook kabel goten in passen om alles netter en met meer draden te kunnen uitvoeren. Ook mag een groepenkast maar tot 63A in zich hebben en een veldverdeler 125A, 630A of 1000A (afhankelijk van het type / dikte plaatstaal en de coating over het staal e.d.) Niet dat je in een huis dat nodig hebt daar kom je niet hoger tegen dan 40A
Een nadeel is de prijs een kast van gebogen, gelast, geschuurd en gepoedercaote plaatstaal is een stukduurder dan een gegoten kunstof kast. Denk hier aan een factor 3.
Ik zit dus nu nog te twijgelen over welke kast. Bijde zijn ongeveer even hoog (bij de veld verdeler kan zelf nog 1 of meerdere rijen er boven). De Vega is 37cm breed en de Universe 2 velden is 55cm breed.
Als ik de Vega neem zal er op de zolder met der tijd een kastje moeten komen te hangen voor extra dim- en schakelmodulen voor de bovenverdieping. Spaart ook weer buis en draad.
Bij de Uniserve blijft alles bij elkaar kan ik de draden beter leggen maar zoals je helemaal bovenaan kunt zien zit de gasleiding rechts in de weg. Deze moet 6cm naar rechts toe.
[ Bericht 17% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 12:24:34 ]
Een nadeel is de prijs een kast van gebogen, gelast, geschuurd en gepoedercaote plaatstaal is een stukduurder dan een gegoten kunstof kast. Denk hier aan een factor 3.
Ik zit dus nu nog te twijgelen over welke kast. Bijde zijn ongeveer even hoog (bij de veld verdeler kan zelf nog 1 of meerdere rijen er boven). De Vega is 37cm breed en de Universe 2 velden is 55cm breed.
Als ik de Vega neem zal er op de zolder met der tijd een kastje moeten komen te hangen voor extra dim- en schakelmodulen voor de bovenverdieping. Spaart ook weer buis en draad.
Bij de Uniserve blijft alles bij elkaar kan ik de draden beter leggen maar zoals je helemaal bovenaan kunt zien zit de gasleiding rechts in de weg. Deze moet 6cm naar rechts toe.
[ Bericht 17% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 12:24:34 ]
Je had het topic beter de naam "Back to the Future House met Chriet Tnimblelaer" kunnen noemen.
Dit beloofd nog wat.
Dit beloofd nog wat.
quote:Op donderdag 4 januari 2007 13:33 schreef Solingjan het volgende:
Je had het topic beter de naam "Back to the Future House met Chriet Tnimblelaer" kunnen noemen.
Dit beloofd nog wat.
VD draad
Er bestaan verschillende soorten instalatiedraad of beter VD draad. Sinds 2001 zijn deze voor europa gelijk dit staat omschreven in HD 308 S2 en IEC 60228 welke opgenomen zijn in de NEN1010 deel 5
De draden die wij in buisen trekken zijn H07V-U of H07V-R(dikke doorsnedes). Deze isoleren tot 450V naar aarde en tot 750V tussen aders onderling. De maximale temperatuur van deze draad is 70 graden. Is de temperatuur hoger dan zal de draad door de isolatie heen smelten.
Speciaal voor groepenkasten, verdeleres, schakelkasten en aparaen is er ander draad dat luistert naar de namen H07V2-U of H07V2-R waarvan de maximale temperatuur 90 graden is (bij pieken max 105 graden) Ook bestaat er H07V2-K weke een hogere isolatie waarde heeft. Indien draad mechanisch is beschermt is de isolatie tot 600V naar aarde of 1000V onderling. Deze draad heet ook wel tri-rated draad en mag ook voor treinen en metro gebruikt worden.
Speciaal voor kleine aparaatjes die op licht vermogens werken is er H05V-U wat slechts isoleert tot 300V naar aarde en 500V onderling.
In NL werken we zeer strikt. Wegebruiken H05V-U in b.v. een aansluitsnoer en bedrading van een radio, tv of printer. H07V-U voor buizen en H07V2-U in groepenkasten en lampen. Wat je ook wel ziet is dat ze in bouwmarkten H05V-U verkopen omdat dit goedkoper is dan H07V-U en voor een huisinstalatie met 230V voldoet aan de minimale eisen.
In het buitenland wordt veelal dit niet gedaan en werkt met vaak voor alles met H07V2-U of H07V2-K en zit het niet in een kartonnen doos maar op een haspel. Waarom? slechts 1 type draad op voorraad waardoor je veel groter kan in kopen (ook de groothandels) en het werkt makkelijker vanaf haspel dan uit een doos. Daardoor is in het buitenland draad veelal een factor 2 a 3 goedkoper dan in NL terwijl het veel beter is en exact dezelfde type als je in NL H07V2-K koopt wat in NL nog duurder is dan H07V-U.
Ik gebruik dan ook H07V2-K niet alleen goedkoper maar ook beter voldoet voor heel Europa aan de eisen en heeft ook alle keuren er op zitten. Voor de groepenkast ga ik flexibele draad gebruiken omdat dit veel makkelijker werkt.
Wel moet je dan aderhulsen op de draden knijpen. Als je een stekker of een lampje aansluit op snoer moet je ook aderhulsen gebruiken omdat je anders de fijne draadje kapot maakt door het schroefje aan te draaien en dan kun je brand krijgen. Het uiteinde van de draad vertinnen mag ook niet omdat je daarmee de weerstand van de verbinding verhoogt. Bij het aansluiten van een heel laag vermogen b.v. lampvoetje voor een schemerlampje van 20W zou je het wel kunnen doen.
Voor het aanknijpen heb je een tang nodig. Deze heb je al voor enkele euro's maar deze tangen heb je speciale aderhulsen nodig en je mag maar tot een aantal A vermogen aansluiten omdat de tang het alleen een beetje plat knpijt.
Voor een paar tientje heb je een goede tang die de bovenstaande aderhulsen kan knijpen en er een speciaal vormpje inknijpt. Echter moet je zelf weten hoeveel druk je moet aanknijpen en moet je per ader huls (afhankelijk van de dikte 3 a 4 keer op een rijtje krimpjes maken. Ik heb een wat duurdere tang een Weidmuller PZ 6 Roto. Deze knijpt een hele set aan putjes en groefjes in 1 keer, knijpt heel licht door een hefboom werking en vertelt je waneer je hard genoeg gedrukt hebt (zegt klik en laat dan los) deze heb ik in een set samen met een stripax striptang. Dit is de enige striptang die ik heb gezien die zowel massief als soepel stript zonder het koper te beschadigen.
[ Bericht 7% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 15:55:21 ]
Er bestaan verschillende soorten instalatiedraad of beter VD draad. Sinds 2001 zijn deze voor europa gelijk dit staat omschreven in HD 308 S2 en IEC 60228 welke opgenomen zijn in de NEN1010 deel 5
De draden die wij in buisen trekken zijn H07V-U of H07V-R(dikke doorsnedes). Deze isoleren tot 450V naar aarde en tot 750V tussen aders onderling. De maximale temperatuur van deze draad is 70 graden. Is de temperatuur hoger dan zal de draad door de isolatie heen smelten.
Speciaal voor groepenkasten, verdeleres, schakelkasten en aparaen is er ander draad dat luistert naar de namen H07V2-U of H07V2-R waarvan de maximale temperatuur 90 graden is (bij pieken max 105 graden) Ook bestaat er H07V2-K weke een hogere isolatie waarde heeft. Indien draad mechanisch is beschermt is de isolatie tot 600V naar aarde of 1000V onderling. Deze draad heet ook wel tri-rated draad en mag ook voor treinen en metro gebruikt worden.
Speciaal voor kleine aparaatjes die op licht vermogens werken is er H05V-U wat slechts isoleert tot 300V naar aarde en 500V onderling.
In NL werken we zeer strikt. Wegebruiken H05V-U in b.v. een aansluitsnoer en bedrading van een radio, tv of printer. H07V-U voor buizen en H07V2-U in groepenkasten en lampen. Wat je ook wel ziet is dat ze in bouwmarkten H05V-U verkopen omdat dit goedkoper is dan H07V-U en voor een huisinstalatie met 230V voldoet aan de minimale eisen.
In het buitenland wordt veelal dit niet gedaan en werkt met vaak voor alles met H07V2-U of H07V2-K en zit het niet in een kartonnen doos maar op een haspel. Waarom? slechts 1 type draad op voorraad waardoor je veel groter kan in kopen (ook de groothandels) en het werkt makkelijker vanaf haspel dan uit een doos. Daardoor is in het buitenland draad veelal een factor 2 a 3 goedkoper dan in NL terwijl het veel beter is en exact dezelfde type als je in NL H07V2-K koopt wat in NL nog duurder is dan H07V-U.
Ik gebruik dan ook H07V2-K niet alleen goedkoper maar ook beter voldoet voor heel Europa aan de eisen en heeft ook alle keuren er op zitten. Voor de groepenkast ga ik flexibele draad gebruiken omdat dit veel makkelijker werkt.
Wel moet je dan aderhulsen op de draden knijpen. Als je een stekker of een lampje aansluit op snoer moet je ook aderhulsen gebruiken omdat je anders de fijne draadje kapot maakt door het schroefje aan te draaien en dan kun je brand krijgen. Het uiteinde van de draad vertinnen mag ook niet omdat je daarmee de weerstand van de verbinding verhoogt. Bij het aansluiten van een heel laag vermogen b.v. lampvoetje voor een schemerlampje van 20W zou je het wel kunnen doen.
Voor het aanknijpen heb je een tang nodig. Deze heb je al voor enkele euro's maar deze tangen heb je speciale aderhulsen nodig en je mag maar tot een aantal A vermogen aansluiten omdat de tang het alleen een beetje plat knpijt.
Voor een paar tientje heb je een goede tang die de bovenstaande aderhulsen kan knijpen en er een speciaal vormpje inknijpt. Echter moet je zelf weten hoeveel druk je moet aanknijpen en moet je per ader huls (afhankelijk van de dikte 3 a 4 keer op een rijtje krimpjes maken. Ik heb een wat duurdere tang een Weidmuller PZ 6 Roto. Deze knijpt een hele set aan putjes en groefjes in 1 keer, knijpt heel licht door een hefboom werking en vertelt je waneer je hard genoeg gedrukt hebt (zegt klik en laat dan los) deze heb ik in een set samen met een stripax striptang. Dit is de enige striptang die ik heb gezien die zowel massief als soepel stript zonder het koper te beschadigen.
[ Bericht 7% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 15:55:21 ]
Heb je hier iets aan: o.a kabels en leidingen aansluitmateriaal etc.etc.
Met prijzen en foto's
http://www.eas-y.de/scrip(...)rt2?tranid=367645578
Met prijzen en foto's
http://www.eas-y.de/scrip(...)rt2?tranid=367645578
Of deze:
http://business.lieske-elektronik.de/
http://www.eibmarkt.de/
http://www.rsonline.nl/
http://nl.farnell.com/
http://www.elektro-online.nl/
Hangte er een beetje vanaf wat je wilt kopen en hoe veel. Voordeel van RS en Farnell is dat alles op rekening gelevert wordt zonder bezorgkosten en volgendedag in huis.
http://business.lieske-elektronik.de/
http://www.eibmarkt.de/
http://www.rsonline.nl/
http://nl.farnell.com/
http://www.elektro-online.nl/
Hangte er een beetje vanaf wat je wilt kopen en hoe veel. Voordeel van RS en Farnell is dat alles op rekening gelevert wordt zonder bezorgkosten en volgendedag in huis.
Tnimble, waar komt dat mooie setje op het plaatje vandaan?
En ik dacht dat je als particulier niet kon bestellen bij RS?
En ik dacht dat je als particulier niet kon bestellen bij RS?
Dar setje (Weidmuller PZ 6 Roto kit 9028680000) komt bij RS vandaan bestel nummer 425-8742 bij farnell hebben ze het ook onder nummer 7685513. Bij farnell kun je als particulier kopen maar je kunt dan niet online en op rekening bestellen. Hoe het bij RS zit weet ik niet maar zal wel ongeveer het zelfde zitten je kunt ze altijd even opbellen.
Voor 23 euro heb je bij Elektro-Online al een Kleuke K4. Daarmee kun je ongeveer het zelfde maar heb je geen koffer en geen striptang en enkele duizende aderhulsen. Ook zul je bij deze tang zelf bepalen hoe hard je moet knijpen en zul je voor elke ader huls 3 of 4 keer moeten aanknijpen waarbij je altijd aan het puntje begint en steeds een mm of 3/4/5 opschuift naar je draad toe.
Alles heeft zijn prijs. Wil je ongeveer een vergelijkbare tang bij EO kopen wordt dat de K32 a 202 euro en heb je nog steeds geen koffer, striptang en hulsen, of de K36 a 70 euro en die heeft ook geen ratel er in zitten.
Dus zo gek vind ik de prijs van het setje niet. Ik heb ook met aanknijptangen gewerk die vele duizenden euro kosten. Deze drukken hydraulisch 3 of 4 koperen platen door een vuist dikke kopere draad (isolatie niet mee gerekent) om daarna de aftakkingen op deze platen te leggen en een koperen huls met een doorsnede van ca 10cm en iets van 3mm dik daarom heen te vouwen.
Bij het FOM waar ik een tijdje gewerkt heb laggen deze weidmuller tangen trouwens bij elke werkplek een aantal. Zo me niets verbasen als zelfs de telefoniste er 3 had
[ Bericht 46% gewijzigd door tnimble op 05-01-2007 15:25:59 ]
Alles heeft zijn prijs. Wil je ongeveer een vergelijkbare tang bij EO kopen wordt dat de K32 a 202 euro en heb je nog steeds geen koffer, striptang en hulsen, of de K36 a 70 euro en die heeft ook geen ratel er in zitten.
Dus zo gek vind ik de prijs van het setje niet. Ik heb ook met aanknijptangen gewerk die vele duizenden euro kosten. Deze drukken hydraulisch 3 of 4 koperen platen door een vuist dikke kopere draad (isolatie niet mee gerekent) om daarna de aftakkingen op deze platen te leggen en een koperen huls met een doorsnede van ca 10cm en iets van 3mm dik daarom heen te vouwen.
Bij het FOM waar ik een tijdje gewerkt heb laggen deze weidmuller tangen trouwens bij elke werkplek een aantal. Zo me niets verbasen als zelfs de telefoniste er 3 had
[ Bericht 46% gewijzigd door tnimble op 05-01-2007 15:25:59 ]
Vandaag even alles gecontroleert of ik nog het een en ander moet vervangen. Toch een beetje geschrokken van de persoon van ENW die de uiteindelijke afmontage heeft gedaan die een grote fout heeft gemaakt.
De kabeldoorvoer mantelbuis is helemaal in orde die we ingegraven hebben, de nieuwe hoofdzekreingenkast ook. Dit is een D3 zilver/blank = 35A alleen wat stoffig maar wat wil je na die iets van 15 jaar. De kabel die er in gestrokken is is ook netjes en het aardscherm is ook netjes aangesloten en niet geoxideert. Echter de KWH meter heeft of de oude laten zitten (of heel mischein een andere oude herbruikt maar daar geloof ik niet zo in).
Het is een AEG J16H meternummer 32776858. Deze heb ik opgezocht.deze heeft een maximale stroom van 10A met 30A peik belasting bouwjaar 1967 en staat op de lijst van afgekeurde meters en is niet gereviseert.
Deze had toen al vervangen moeten worden door een andere van 40A nominaal (of hoger). Dit is dus 1 van de eerste dingen op het lijste om aan te pakken.
In 2003 heeft het energiebedrijf de gameter die tegen het plafond hing daar weg gehaalt wat buizen vervangen aan hun kant en de meter onder de KWH meter geplaatst. Sindsdien maakt de gasmeter een scheurend geluid en maakt deze harde tik geluiden. Hierover is meteen geklaagt maar dit zou normaal zijn? De gas meter is een Ermaf G4 1980 Deze staat zover ik kan kijken ook op de lijst van afgekeurde meters. Tevens hebben ze geen vlamdover in de leiding geplaatst en de koperen buis is niet in geel tape ingewikkelt maar in grijs ductape.
Voor bijde meters ga ik dus aan de bel trekken en eventuele door deze meters te veel in rekening gebracht verbruik terug vorderen. Ik vind het zo ie zo al belachelijk dat ze elk jaar omhoog afronden. Dit jaar is het verschil tussen de meter stand voor gas 1924 m3 in alle berekeningen gebruiken ze echter 1950 m3.
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 06-01-2007 15:36:13 ]
De kabeldoorvoer mantelbuis is helemaal in orde die we ingegraven hebben, de nieuwe hoofdzekreingenkast ook. Dit is een D3 zilver/blank = 35A alleen wat stoffig maar wat wil je na die iets van 15 jaar. De kabel die er in gestrokken is is ook netjes en het aardscherm is ook netjes aangesloten en niet geoxideert. Echter de KWH meter heeft of de oude laten zitten (of heel mischein een andere oude herbruikt maar daar geloof ik niet zo in).
Het is een AEG J16H meternummer 32776858. Deze heb ik opgezocht.deze heeft een maximale stroom van 10A met 30A peik belasting bouwjaar 1967 en staat op de lijst van afgekeurde meters en is niet gereviseert.
Deze had toen al vervangen moeten worden door een andere van 40A nominaal (of hoger). Dit is dus 1 van de eerste dingen op het lijste om aan te pakken.
In 2003 heeft het energiebedrijf de gameter die tegen het plafond hing daar weg gehaalt wat buizen vervangen aan hun kant en de meter onder de KWH meter geplaatst. Sindsdien maakt de gasmeter een scheurend geluid en maakt deze harde tik geluiden. Hierover is meteen geklaagt maar dit zou normaal zijn? De gas meter is een Ermaf G4 1980 Deze staat zover ik kan kijken ook op de lijst van afgekeurde meters. Tevens hebben ze geen vlamdover in de leiding geplaatst en de koperen buis is niet in geel tape ingewikkelt maar in grijs ductape.
Voor bijde meters ga ik dus aan de bel trekken en eventuele door deze meters te veel in rekening gebracht verbruik terug vorderen. Ik vind het zo ie zo al belachelijk dat ze elk jaar omhoog afronden. Dit jaar is het verschil tussen de meter stand voor gas 1924 m3 in alle berekeningen gebruiken ze echter 1950 m3.
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 06-01-2007 15:36:13 ]
m3
en afronden naar beneden zou denk ik nadelig uitpakken? dan komt de eind afrekening en mag je ineens een paar euro's meer gooien? ik zie liever maandelijks een euro meer verdwijnen en aan het eind van het jaar weer terug krijgen
en afronden naar beneden zou denk ik nadelig uitpakken? dan komt de eind afrekening en mag je ineens een paar euro's meer gooien? ik zie liever maandelijks een euro meer verdwijnen en aan het eind van het jaar weer terug krijgen
Kan niets doen met gunstig afronden. Nuon laat hier jaarlijks de meterstanden nog opnemen. Valt dus weinig te doen aan het gunstig doorgeven van maand verbruiken. De eind afrekening die hun opnemen die ronden ze dus naar boven af. En je betaalt ook nog eens 16 euro omdat hun het per jaar willen en komen opnemen.
hier sturen ze gewoon een invulkaart, op of je vult het zelf via internet inquote:Op zaterdag 6 januari 2007 15:38 schreef tnimble het volgende:
Kan niets doen met gunstig afronden. Nuon laat hier jaarlijks de meterstanden nog opnemen. Valt dus weinig te doen aan het gunstig doorgeven van maand verbruiken. De eind afrekening die hun opnemen die ronden ze dus naar boven af. En je betaalt ook nog eens 16 euro omdat hun het per jaar willen en komen opnemen.
en 1x per 2 of 3 jaar komen ze zelf eens kijken
Dat is hier kort geweest maar er werdt te veel gefraudeert. We zitten hier in het postcode gebied met een kamp. Ik heb daar ook meerdere keren gestaan om onder politie / me begeleiding illegale aftappingen te verwijderen enzo. Verder wel goede gasten als je ze leert kennen maar ze hebben hun eigen regels. (ovg woon ik er een heel stuk vanaf hoor)
tja,quote:Op zaterdag 6 januari 2007 15:53 schreef tnimble het volgende:
Dat is hier kort geweest maar er werdt te veel gefraudeert. We zitten hier in het postcode gebied met een kamp. Ik heb daar ook meerdere keren gestaan om onder politie / me begeleiding illegale aftappingen te verwijderen enzo. Verder wel goede gasten als je ze leert kennen maar ze hebben hun eigen regels. (ovg woon ik er een heel stuk vanaf hoor)
Konden ze die Digitale meters niet van afstand uitlezen ?
Mooi verslag over de aanpak van je elektra.
Ik heb ooit eens een immense installatie aangelegd met EIB. Systeem van Peha. De afloop was een drama. Ik zou het nooit willen hebben op grote schaal.
Ik heb ooit eens een immense installatie aangelegd met EIB. Systeem van Peha. De afloop was een drama. Ik zou het nooit willen hebben op grote schaal.
ah heet dat zoquote:Op zaterdag 6 januari 2007 16:07 schreef tnimble het volgende:
MetriPoint komt (naar mijn schatting) rond 2009 / 2010 hier
hier hangt ook nog een oud telwerk en dat bevalt prima
Watermeter idem, ding is al lang voor bij zn goedkeuringsjaar ( ivm afweiking in mijn voordeel )
maar ze komen maar geen nieuwe brengen :p
Was dat het PHC (uitgeklede versie van EIB) of het echte systeem? En wat was er dan zo'n drama aan?quote:Op zaterdag 6 januari 2007 16:08 schreef Wojworshebn het volgende:
Mooi verslag over de aanpak van je elektra.
Ik heb ooit eens een immense installatie aangelegd met EIB. Systeem van Peha. De afloop was een drama. Ik zou het nooit willen hebben op grote schaal.
Als de meter niet een 10A op een 35A afgezekerde aansluiting was waar totaal 11 groepen achter stonden, en de gasmeter geen geke geluiden geeft als of er iets tegen elkaar aanloopt en overslaat zou ik het laen zitten totdat ze zelf met een nieuwe aan komen. OVG kan een afwijking in de meetnauwkeurigheid ook negatief uitvallen. En een meter model dan wordt afgekeurt gaat ook vaak om de veiligheid van de meter en niet alleen om de ijkwaarde en meetnauwkeurigheid.quote:Op zaterdag 6 januari 2007 16:09 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
ah heet dat zo
hier hangt ook nog een oud telwerk en dat bevalt prima
Watermeter idem, ding is al lang voor bij zn goedkeuringsjaar ( ivm afweiking in mijn voordeel )
maar ze komen maar geen nieuwe brengen :p
True Truequote:Op zaterdag 6 januari 2007 16:20 schreef tnimble het volgende:
[..]
Was dat het PHC (uitgeklede versie van EIB) of het echte systeem? En wat was er dan zo'n drama aan?
[..]
Als de meter niet een 10A op een 35A afgezekerde aansluiting was waar totaal 11 groepen achter stonden, en de gasmeter geen geke geluiden geeft als of er iets tegen elkaar aanloopt en overslaat zou ik het laen zitten totdat ze zelf met een nieuwe aan komen. OVG kan een afwijking in de meetnauwkeurigheid ook negatief uitvallen. En een meter model dan wordt afgekeurt gaat ook vaak om de veiligheid van de meter en niet alleen om de ijkwaarde en meetnauwkeurigheid.
onze meter is een 40A
echter die moet er toch uit omdat we een 3fasen aansluiting willen,
1x25A is te licht, en naar 1x 35A is niet mogelijk ofzo
dus dan maar 3x 25A
1x 35 A is redelijk standaard en kan bij jouw ook mits de hoofdkabel, alle draden tot aan de 16A automaten genoeg doorsnede hebben (6mm of 10mm) en de hoofschakelaar en de aardlekschakelaar net zoals je meter voor 40A of 63A zijn.
Ja idd het was het PHC-systeem. Ik denk dat het echt een hobby moet zijn ipv dat het echt praktisch is. Maar belangrijker is nog dat het systeem heel goed wordt uitgedacht. En daar zat nu net het probleem.
Bovendien is zo'n systeem met een storing verrekte irritant, bv, er raakt een bus moduul defect of de kabel vd bus raakt beschadigt en je kunt geen licht meer in je hele huis aan of uitzetten.
Bovendien is zo'n systeem met een storing verrekte irritant, bv, er raakt een bus moduul defect of de kabel vd bus raakt beschadigt en je kunt geen licht meer in je hele huis aan of uitzetten.
hier is het nog 1x25A en naar 35A schijnt niet te kunnen door er een 35A schroef en zekering in te klutsen, moet de kabel vervangen worden ofzo :Squote:Op zaterdag 6 januari 2007 16:32 schreef tnimble het volgende:
1x 35 A is redelijk standaard en kan bij jouw ook mits de hoofdkabel, alle draden tot aan de 16A automaten genoeg doorsnede hebben (6mm of 10mm) en de hoofschakelaar en de aardlekschakelaar net zoals je meter voor 40A of 63A zijn.
Hoe is KNX/EIB opgebouwd?
Er betaan 3 manieren van het aansluiten van het systeem
- via groenen 2x2x0.8 bus kabel
- via lichtnet
- via radiogolven
De meest toegepaste vorm is via buskabel. Dit is goedkoper dan via het lichtnet omdat de componenten eenvoudiger zijn om een printplaat te voeden van uit 30V dan vanuit 230V en het makkelijker is om de berichten te versturen. Het nedeel van de radiogolf techniek is dat het mogelijk is dat als b.v. de buren ook het systeem hebben je elkaars verlichting kan bedienen als geprogrameerde adressen elkaar overlappen. En betonwapening en elektrische aparatuur kan de ontvangst verstoren.
Een KNX/EIB systeem ziet er ongeveer als onderstaant uit:
Sensoren:
1 - Licht- regel en windsensoren voor automatisch aanpassen dim stand (optie)
2 - Regeltechniek componenten om geautomatiseerd bij grenswaarde overscheiding van o.a. licht, wind en regen de verlichting, verwarming, zonwering of rolluiken te bedienen (optie)
3 - kamer temperatuur meting (optie)
4 - Bedieningsknoppen zoals drukknoppen en schakelaar of touchscreen
Actoren:
5 - Schakel en dim uitgangen voor aansturen verlichting
6 - Besturing van motoren rolluiken e.d. (optie)
7 - Besturing van zonwering (optie)
8 - Besturing van de verwarming; aan/uit ketel en kleppen voor zoneregeling (per ruimte instelbare temperatuur) (optie)
Het systeem is decentraal dat wil zeggen dat er geen centrale regel eenheid is. Het voordeel hiervan is dat elke sensor en actor onafhankelijk van elkaar functioneert. Als er iets kapot gaat blijft de rest werken.
De apparaten kun je op heel veel verschillende manieren op de bus aansluiten en je kunt alle manieren door elkaar heen gebruiken.
Er betaan 3 manieren van het aansluiten van het systeem
- via groenen 2x2x0.8 bus kabel
- via lichtnet
- via radiogolven
De meest toegepaste vorm is via buskabel. Dit is goedkoper dan via het lichtnet omdat de componenten eenvoudiger zijn om een printplaat te voeden van uit 30V dan vanuit 230V en het makkelijker is om de berichten te versturen. Het nedeel van de radiogolf techniek is dat het mogelijk is dat als b.v. de buren ook het systeem hebben je elkaars verlichting kan bedienen als geprogrameerde adressen elkaar overlappen. En betonwapening en elektrische aparatuur kan de ontvangst verstoren.
Een KNX/EIB systeem ziet er ongeveer als onderstaant uit:
Sensoren:
1 - Licht- regel en windsensoren voor automatisch aanpassen dim stand (optie)
2 - Regeltechniek componenten om geautomatiseerd bij grenswaarde overscheiding van o.a. licht, wind en regen de verlichting, verwarming, zonwering of rolluiken te bedienen (optie)
3 - kamer temperatuur meting (optie)
4 - Bedieningsknoppen zoals drukknoppen en schakelaar of touchscreen
Actoren:
5 - Schakel en dim uitgangen voor aansturen verlichting
6 - Besturing van motoren rolluiken e.d. (optie)
7 - Besturing van zonwering (optie)
8 - Besturing van de verwarming; aan/uit ketel en kleppen voor zoneregeling (per ruimte instelbare temperatuur) (optie)
Het systeem is decentraal dat wil zeggen dat er geen centrale regel eenheid is. Het voordeel hiervan is dat elke sensor en actor onafhankelijk van elkaar functioneert. Als er iets kapot gaat blijft de rest werken.
De apparaten kun je op heel veel verschillende manieren op de bus aansluiten en je kunt alle manieren door elkaar heen gebruiken.
Hoostwaarschijnlijk heb je dan een 4mm kabel want de bedrading tussen de zekeringen, meter en groepen heb je zo vervangen. en lijkt mij geen grote barierre.quote:Op zaterdag 6 januari 2007 16:34 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
hier is het nog 1x25A en naar 35A schijnt niet te kunnen door er een 35A schroef en zekering in te klutsen, moet de kabel vervangen worden ofzo :S
Op het KNX/EIB systeem kun je heel veel apparaten aansluiten. Het syteem is onderverdeelt in lijnen en area's.
Op elke lijn kun je 256 apparaten aansluiten. Als je meer dan 256 apparaten nodig hebt of er meerdere gebouwen aan elkaar gekoppelt moeten worden plaats je lijn koppelaars. Een lijn koppelaar moet je zien als een Hub of een switch. Alle lijnkoppelaars worden met elkaar doorverbonden met een kabel. Op deze kabel kunnen maximaal 15 lijnen. Om nog verder te kunnen gaan kun je de lijnen via een area koppelaar met elkaar doorverbinden. Een area koppelaar moet je zien als een router. Er kunnen maximaal 15 areas worden gemaakt. Totaal kom je dan op 61455 apparaten die je met elkaar kunt koppelen.
De lijnen en area's kun je via een KNX/EIB kabel met elkaar doorverbinding maar ook via andere media zoals b.v. een computer netwerk of via internet.
Voor een gewoon woonhuis zul je bijna altijd voldoende hebben aan 1 lijn en heb je al de ingewikkelde lijn en area koppelaars niet nodig.
Op elke lijn kun je 256 apparaten aansluiten. Als je meer dan 256 apparaten nodig hebt of er meerdere gebouwen aan elkaar gekoppelt moeten worden plaats je lijn koppelaars. Een lijn koppelaar moet je zien als een Hub of een switch. Alle lijnkoppelaars worden met elkaar doorverbonden met een kabel. Op deze kabel kunnen maximaal 15 lijnen. Om nog verder te kunnen gaan kun je de lijnen via een area koppelaar met elkaar doorverbinden. Een area koppelaar moet je zien als een router. Er kunnen maximaal 15 areas worden gemaakt. Totaal kom je dan op 61455 apparaten die je met elkaar kunt koppelen.
De lijnen en area's kun je via een KNX/EIB kabel met elkaar doorverbinding maar ook via andere media zoals b.v. een computer netwerk of via internet.
Voor een gewoon woonhuis zul je bijna altijd voldoende hebben aan 1 lijn en heb je al de ingewikkelde lijn en area koppelaars niet nodig.
Ziet er gelikt uit tnimble! Ben hier nog nooit iets tegen gekomen van jou dat je voor minder gaat he ???
Wat kost zo'n systeem nu eigelijk ongeveer ? Moet je heirvoor met Leen gaan bellen of ???
Wat kost zo'n systeem nu eigelijk ongeveer ? Moet je heirvoor met Leen gaan bellen of ???
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
TVP voor foto's en dergelijke !
Ik denk meer dat je als nieuwsposter een geile egocentrische narcist moet zijn, die een flinke stijve krijgt van alle berichten die ie van zijn eigen hand ziet op de FP, zo! ©yvonne
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
Ik koop alles in duitsland omdat dat een stuk scheelt.
Voeding TX110
214 euro
3 Dimmer kanelen 300W TXA213:
313 euro (463,93 bij elektro-online)
Interfac om het systeem permanent aan het computer netwerk te hangen N148/21 van Siemsn (hager heeft zoiets niet)
160 euro
Drukknoppen kastje van Merten 622719
62 euro
Afdekraam gepolijst messing Merten 483121
20 euro
Processor printplaat en buskoppelaar waar het knoppen kastje op komt Merten 690299
70 euro
Van de voeding heb je er slechts 1 nodig. De dimmer zijn dus zo'n 100 europ per kanaal dan scheelt niet zo veel met een goede digitale universele dimmer. De interface van siemns heb je niet persee nodig is meer een gadget Voor elke kamer heb ik 1x knoppenkastje + raampje + printje nodig. Deze kost best veel maar dat komt door mijn specifieke wens om zo min mogelijk schakel materiaal in zicht te hebben wat helemaal in de stijl van het huis past en zo veel mogelijk moet kunnen.
Voeding TX110
214 euro
3 Dimmer kanelen 300W TXA213:
313 euro (463,93 bij elektro-online)
Interfac om het systeem permanent aan het computer netwerk te hangen N148/21 van Siemsn (hager heeft zoiets niet)
160 euro
Drukknoppen kastje van Merten 622719
62 euro
Afdekraam gepolijst messing Merten 483121
20 euro
Processor printplaat en buskoppelaar waar het knoppen kastje op komt Merten 690299
70 euro
Van de voeding heb je er slechts 1 nodig. De dimmer zijn dus zo'n 100 europ per kanaal dan scheelt niet zo veel met een goede digitale universele dimmer. De interface van siemns heb je niet persee nodig is meer een gadget Voor elke kamer heb ik 1x knoppenkastje + raampje + printje nodig. Deze kost best veel maar dat komt door mijn specifieke wens om zo min mogelijk schakel materiaal in zicht te hebben wat helemaal in de stijl van het huis past en zo veel mogelijk moet kunnen.
Voor elke kamer heb ik 1x knoppenkastje + raampje + printje nodig. Deze kost best veel maar dat komt door mijn specifieke wens om zo min mogelijk schakel materiaal in zicht te hebben wat helemaal in de stijl van het huis past en zo veel mogelijk moet kunnen.
Met alle respect, maar wat een ontiegelijk lelijk afdekraam.
Zeker icm die moderne drukknoppen. Neem dan iets van glas ofzo.
Zeker icm die moderne drukknoppen. Neem dan iets van glas ofzo.
Smaken verschillen. Ik vind dit best erg mooi en het past goed bij alle andere gepolijste messing deurkrukken, greepjes, het brons, het bladgoud, de kroonluchters enz. Gemonteerd ziet het er zo uit:quote:Op zaterdag 6 januari 2007 18:13 schreef Wojworshebn het volgende:
Met alle respect, maar wat een ontiegelijk lelijk afdekraam.
Zeker icm die moderne drukknoppen. Neem dan iets van glas ofzo.
Om een idee te geven:
iets met smaak & twisten ofzo was het toch ?quote:Op zaterdag 6 januari 2007 18:13 schreef Wojworshebn het volgende:
Met alle respect, maar wat een ontiegelijk lelijk afdekraam.
Zeker icm die moderne drukknoppen. Neem dan iets van glas ofzo.
Tnimble,
Is dit net zoiets als een relais & pulse systeem ???
Ikzelf heb in een kamer ergens een trafo op 220v op rails met 2 relais weggewerkt. Op 2 plekken heb ik pulse schakelaars gemonteerd. Die schakelaars staan met de trafo/elais in contact met een cat5 kabel.
Geloof dat ik nu bijv. een cat5 kabel naar de voordeur kan trekkenen dan daar een relais op zetten. Als ik dan in die kamer op een knop druk gaat de voordeur open.
Is dit nu net zoiets ???
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
Ja teleruptors zijn dat waarschijnlijk. Elke keer als je er een spanningkhe opzet schakelt het aan of uit. Deze relais ku je door je hele huis toepassen en de drukknoppen aan de relais knopen in de meterkast om te papalen wlke wat en hoe schakelt.
Bij dit systeem wordt er echter geen spanning op een ralais gezet maar roepen de drukknoppen berichtjes tegen alle ralais en dimmers. De relais en dimmers programeer je op welk bericht ze moeten reageren.
Bij dit systeem wordt er echter geen spanning op een ralais gezet maar roepen de drukknoppen berichtjes tegen alle ralais en dimmers. De relais en dimmers programeer je op welk bericht ze moeten reageren.
Toch voel jij je daar wel thuis geloof ik zo te zien. Smaakvol.
Zou als ik jou was met al die dure plannen maar een deugdelijke alarmanlage anschaffen.
Schakelaartjes: heb je daar ook de ledjes in?
Afdekraam gepolijst messing Merten 483121 Schitterend
Smaakvol.Zou als ik jou was met al die dure plannen maar een deugdelijke alarmanlage anschaffen.
Schakelaartjes: heb je daar ook de ledjes in?
Afdekraam gepolijst messing Merten 483121 Schitterend
het afdel raampje past gewoon goed bij de inrichting. is wel een duur grapje denk ik. alleen al 20 euro voor het afdek raampje...
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
Tot aan de verbouwing hebben we alarm in huis gehad, raam en deurcontacten, beweging sensoren. Dit wil ook allemaal weer terug instaleren moet tegenwoordig ook een stuk netter en onopvallender kunnen dan toen.
Het knoppenkastje heeft verlichting in de knopjes en programeerbasre status terug melding via rode of groene cirkels rond de knoppen.
Het gekozen schakel materiaal is erg duur idd. als je in dezelfde serie (serie design) een wit plastic rampje koopt kost het iets van 7 euro. Koop je het in de serie basic kost het 2 euro ofzo.
Door mijn specifieke wens kost het per bedienpunt ca 152 euro een veelvoud waarvoor je het met ander schakelmateriaal ook op EIB kan aansluiten.
Het knoppenkastje heeft verlichting in de knopjes en programeerbasre status terug melding via rode of groene cirkels rond de knoppen.
Het gekozen schakel materiaal is erg duur idd. als je in dezelfde serie (serie design) een wit plastic rampje koopt kost het iets van 7 euro. Koop je het in de serie basic kost het 2 euro ofzo.
Door mijn specifieke wens kost het per bedienpunt ca 152 euro een veelvoud waarvoor je het met ander schakelmateriaal ook op EIB kan aansluiten.
Onlangs hadden we een kleine discussie over de meterkast de opinie daar was dat dat een enorme grote kast was wat toch echt veel te groot was.
Bovenin dit topic kun je zien dat ik de keuze nog moet maken uit 2 groepenkasten. Omdat ik nog weinig ervaring met met de 2de type en er mischien andere handige zijn heb ik op een ander forum er een vraag over gestelt. Deze reactie:
Dit is dus op shcaal! Als ik meer ruimte had gehad zegt hij dan Totale afmeting is maarliefst 1 meter 65 breed en 1 met 15 hoog.
Ik vind dit groot en dan wordt gezegt dat als ik het over een kastje van nog geen 70cm breed heb dat dat onnodig en extreem overdreven groot is. Wat zijn wij Nederlanders bekromtpen, ouderwets, zuinig en kleindenkent zeg! Jeez
Bovenin dit topic kun je zien dat ik de keuze nog moet maken uit 2 groepenkasten. Omdat ik nog weinig ervaring met met de 2de type en er mischien andere handige zijn heb ik op een ander forum er een vraag over gestelt. Deze reactie:
Ik heb de Vega D eens in de Belgische Catalogus eens opgezocht. Tjee deze is wel 2x zo dik als deNederlandse! Ik heb de Nerderlandse Vega B kast even hertekent volgens de maten in de catalogus:quote:Ik heb hier 3 Vega D kasten hangen, FD72B, destijds, dik 4 jaar geleden kwamen die tegen de 400 ¤ 't stuk, wel met volle deur, doorzichtige was NOG duurder ...
...
Mocht ik hier meer plaats gehad hebben op 1 muur, dan had ik misschien ook beter een professionele grote kast genomen, maar dit was onmogelijk.
Mvg,
Bart
Dit is dus op shcaal! Als ik meer ruimte had gehad zegt hij dan Totale afmeting is maarliefst 1 meter 65 breed en 1 met 15 hoog.
Ik vind dit groot en dan wordt gezegt dat als ik het over een kastje van nog geen 70cm breed heb dat dat onnodig en extreem overdreven groot is. Wat zijn wij Nederlanders bekromtpen, ouderwets, zuinig en kleindenkent zeg! Jeez
Ik heb er totaal geen verstand van en mij lijkt zo'n kast ook zeer overdreven voor een gewoon woonhuis
Ik denk meer dat je als nieuwsposter een geile egocentrische narcist moet zijn, die een flinke stijve krijgt van alle berichten die ie van zijn eigen hand ziet op de FP, zo! ©yvonne
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
Tja als je niet in een land woont waar iedereen zuinig is en overal op beknibbelt heeft iedere wandcontactdoos zijn eigen plon / zekering. Stel 3 slaapkame, keuken en grote woonkamer, garage en zoldertje. Zit je zo aan de 25 a 30 groepen. Per 4 groepen aan aardlek 6 a 8 aardleks. Automaat is 1 module, aardlek heeft de breedte van 2. Kom je totaal op zo'n 41 a 80 modulen dat zijn in die kast 2 a 3 rijen al helemaal propvol. Gebruik je aardlekautomaten (wat daar zeer gewoon is) kom je op 54 a 64 modulen is 3 rijen prop vol.
Dan alle dimmers en schakelaar, logica modulen, roluikbesturing, ketel sturing er bij gemiddelt 6 tot 8 modulen breed per apparaat. b.v 8 dimmer, 4 rollijken, 8 verwarmingszones heb je een rij of 8 extra vol, dan je bedrading er bij, extra zekeringen van 4, 6 en 10A om je dimmers en schakelaars enzo te beveiligen tegen overbelasting.
Dus 1 zo'n kast zie ik wel helemaal vol zitten, maar 3? maar belgen en duitser krjigen dat dus wel voorelkaar.
Dan alle dimmers en schakelaar, logica modulen, roluikbesturing, ketel sturing er bij gemiddelt 6 tot 8 modulen breed per apparaat. b.v 8 dimmer, 4 rollijken, 8 verwarmingszones heb je een rij of 8 extra vol, dan je bedrading er bij, extra zekeringen van 4, 6 en 10A om je dimmers en schakelaars enzo te beveiligen tegen overbelasting.
Dus 1 zo'n kast zie ik wel helemaal vol zitten, maar 3? maar belgen en duitser krjigen dat dus wel voorelkaar.
Heb er nog even een gemiddelt groepenkastje bij gezet wat in NL door aannemers en woningbouw standaard neergehangen wordt:
ik heb geen flauw idee,quote:Op zaterdag 6 januari 2007 17:00 schreef tnimble het volgende:
[..]
Hoostwaarschijnlijk heb je dan een 4mm kabel want de bedrading tussen de zekeringen, meter en groepen heb je zo vervangen. en lijkt mij geen grote barierre.
maar bij een upgrade naar 3 fasen ( wat we toch willen, kost maandelijks niks meer, alleen 1 malig 200 euro ) moeten ze toch ook een andere meter brengen en alles
Kwa kast ben ik er uit.
Ik heb ook nog een paar andere merken over wogen maar deze hebben allemaal wel een nadeel .
Merlin Gerin Prisma+ G:
Errg diepe kast en de afwerking vind ik zelf niet zo heel erg mooi. Wel heeft deze kast in diepte en positie verstelbare DIN rails.
Vynckier Fix-O-Rail:
Zeer mooie stijlvolle kasten. Vooral de rechter die voor verzonken montage zijn. Kasten zijn in dezelfde afmetingen als de Hager Vega B. De rechter is mijn 2de keuze.
Hager Vega D:
Het is niet de mooiste kast, de Vega B is net iets mooier en het is niet te vergeliken met de Fix-o-Rail. Maar deze wordt het het is een stalen kast die per rij 24 aaneengesloten modules kan bevatten. Ik neem hem 5 rijen / 85cm hoog (de kast is tot 7 rijen) ik kan daar alles voor het hele huis in kwijt. En ik heb dan nog ruimte over voor een weerstation, zone verwarming en alarmering. Ook heb ik dan nog plaats voor extra zekeringen van 1 a 2 ampere voor het beveiligen van schakel uitgangen.
Ik moet dus mijn gasleiding ca 5cm verplaatsen. (wat ook voor de Universe en Prisma kast zou moeten) Kan de diameter van de buis meteen terug naar 22mm ipv 1 3/4" waar geen beugel of wat dan ook voor te krijgen is anders dan beugels voor PVC afvoerbuis. Dat loeidikke stuk is ook maar tot het plafond daar gaat het over naar 22mm.
[ Bericht 5% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 09:55:33 ]
Ik heb ook nog een paar andere merken over wogen maar deze hebben allemaal wel een nadeel .
Merlin Gerin Prisma+ G:
Errg diepe kast en de afwerking vind ik zelf niet zo heel erg mooi. Wel heeft deze kast in diepte en positie verstelbare DIN rails.
Vynckier Fix-O-Rail:
Zeer mooie stijlvolle kasten. Vooral de rechter die voor verzonken montage zijn. Kasten zijn in dezelfde afmetingen als de Hager Vega B. De rechter is mijn 2de keuze.
Hager Vega D:
Het is niet de mooiste kast, de Vega B is net iets mooier en het is niet te vergeliken met de Fix-o-Rail. Maar deze wordt het het is een stalen kast die per rij 24 aaneengesloten modules kan bevatten. Ik neem hem 5 rijen / 85cm hoog (de kast is tot 7 rijen) ik kan daar alles voor het hele huis in kwijt. En ik heb dan nog ruimte over voor een weerstation, zone verwarming en alarmering. Ook heb ik dan nog plaats voor extra zekeringen van 1 a 2 ampere voor het beveiligen van schakel uitgangen.
Ik moet dus mijn gasleiding ca 5cm verplaatsen. (wat ook voor de Universe en Prisma kast zou moeten) Kan de diameter van de buis meteen terug naar 22mm ipv 1 3/4" waar geen beugel of wat dan ook voor te krijgen is anders dan beugels voor PVC afvoerbuis. Dat loeidikke stuk is ook maar tot het plafond daar gaat het over naar 22mm.
[ Bericht 5% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 09:55:33 ]
Lijkt mij dat de 'mooi' factor toch niet zo van belang is?
Zit immers toch achter een gesloten deur.
In België en Frankrijk is inderdaad bijna alles afgezekerd, alleen is het niet zo dat 3 of 4 groepen achter één aardlek zitten. Daar is het gewoon dat de gehele installatie achter één 300mA aardlek zit en de 'natte' groepen (badkamer, keuken, wasmachine, etc.) achter één 30mA aardlek.
Beetje vreemd in onze ogen, maar aan de andere kant zijn de 'gewone' groepen (voor WCD's) standaard 10A afgezekerd. Rekening houdend dat een Schuko WCD maximaal 10A aankan (waar meestal niet aan wordt gehouden overigens), is dat wel wat logischer dan de standaard 16A afzekering in Nederland.
Zit immers toch achter een gesloten deur.
In België en Frankrijk is inderdaad bijna alles afgezekerd, alleen is het niet zo dat 3 of 4 groepen achter één aardlek zitten. Daar is het gewoon dat de gehele installatie achter één 300mA aardlek zit en de 'natte' groepen (badkamer, keuken, wasmachine, etc.) achter één 30mA aardlek.
Beetje vreemd in onze ogen, maar aan de andere kant zijn de 'gewone' groepen (voor WCD's) standaard 10A afgezekerd. Rekening houdend dat een Schuko WCD maximaal 10A aankan (waar meestal niet aan wordt gehouden overigens), is dat wel wat logischer dan de standaard 16A afzekering in Nederland.
Tnimble, sorry, maar ik doe het nu effe zo. Ik ga het morgenmiddag doorlezen (als ik terug ben van examen) en dan zal ik pas mijn bewondering gaan uitspreken voor je vakmanschap en uitleg.
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Niet overal. Vooral bij wat oudere huizen hagt het aan de wand in de gang of zelfs in de woonkamer.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 09:56 schreef naaa het volgende:
Lijkt mij dat de 'mooi' factor toch niet zo van belang is? Zit immers toch achter een gesloten deur.
Volgens mij zit het bij MMach ook als verzonken inbouw kast in de wand van de woonkamer.
Edit: Bingo gevonden: En inderdaad zo te zien 1x siemens 300mA aardlek
Bij mij zit het in de gang vlak achter de voordeur. Mischein dat ik het als de bovenverdieping verbouw gaat worden alle meters onder de trap ga laten plaatsen. De watermeter zit nu onder een luike voor de voordeur niet erg handig met opnemen van de stand en je bent erg gelimiteert in je vloer bekleding. De elektr en gas zo bij de voordeur maakt de doorgang wat smal vooral omdat de draai naar de voorkamer met meubels preceis in de gas meter uitkomt.
Dat van slechts 1 aarlek wist ik niet. Lijkt me ook wel gewoon in NL moet het verdeelt zitten omniet je halfe huis zonder spanning te hebben. Echter 300mA is wel veel voor een mens (dodelijk door je hart)quote:In België en Frankrijk is inderdaad bijna alles afgezekerd, alleen is het niet zo dat 3 of 4 groepen achter één aardlek zitten. Daar is het gewoon dat de gehele installatie achter één 300mA aardlek zit en de 'natte' groepen (badkamer, keuken, wasmachine, etc.) achter één 30mA aardlek.
Vroeger hadden we in NL ook 10A. De regel in NL is max 16A omdat hier zoveel achter 1 groep wordt geplaatst gaan we dan ook op de maximum toegestane waarde zitten. In Belgie is dat geloof ik max 20A (wat overeenkomt met 2.5mm draden) maar wordt alleen voor verlichting groepen gedaan dacht ik. Die 16A is raar omdat een WCD doorbrand boven de 10A netzoals een lichtschakelaar. Je ziet dan ook veel doorgebrande WCDs als je stroringen komt verhelpen.quote:Beetje vreemd in onze ogen, maar aan de andere kant zijn de 'gewone' groepen (voor WCD's) standaard 10A afgezekerd. Rekening houdend dat een Schuko WCD maximaal 10A aankan (waar meestal niet aan wordt gehouden overigens), is dat wel wat logischer dan de standaard 16A afzekering in Nederland.
[ Bericht 1% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 10:24:55 ]
Veel succes!quote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:00 schreef sanger het volgende:
Tnimble, sorry, maar ik doe het nu effe zo. Ik ga het morgenmiddag doorlezen (als ik terug ben van examen) en dan zal ik pas mijn bewondering gaan uitspreken voor je vakmanschap en uitleg.
Wandcontactdoos kan in Nederland wel 16 Ampere hebben...
Storingen aan wandcontactdozen komen eerder door een draad die niet goed vast zit dan door overbelasting...
Storingen aan wandcontactdozen komen eerder door een draad die niet goed vast zit dan door overbelasting...
vraag ik me toch af hoe t WCD in de keuken er nu uitziet na 20Aquote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:16 schreef tnimble het volgende:
[..]
Die 16A is raar omdat een WCD doorbrand boven de 10A netzoals een lichtschakelaar. Je ziet dan ook veel doorgebrande WCDs als je stroringen komt verhelpen.
het wil niet zeggen dat er ook meteen 20 Ampere op die groep staat dan....quote:Op dinsdag 9 januari 2007 11:00 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
vraag ik me toch af hoe t WCD in de keuken er nu uitziet na 20A
De wandcontactdozen in schuko uitvoering (onze wel bekende rnde stekker met 2 ronde pennen aan de voorkant en aanrde lip aan de zijkant) van Berker, Jung, Merten, BuschJager, Niko, Gira, enz zijn voor alle landen identiek en zijn voor 10A nominaal. Voor hogere stromen bestaat de wandcontactdoos in perilex of CEE uitvoering. Dat de schuko maar 10A continu aankan is ook de reden dat een kookplaat (ook die slechts 1 fase gebruikt) op een perilex aangesloten moet worden.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:27 schreef TheOneAndOnly het volgende:
Wandcontactdoos kan in Nederland wel 16 Ampere hebben...
Storingen aan wandcontactdozen komen eerder door een draad die niet goed vast zit dan door overbelasting...
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 12:30:32 ]
Productgroep Wandcontactdoos
Uitvoering Met beschermingscontact
Aantal eenheden 1
Uitvoeringsvorm afdekking Volle afdekplaat
Opdruk/indicatie
Aansluitwijze Steekklem
Klapdeksel Nee
Met kinderbeveiliging Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9010
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Met verlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering
Speciale voeding Overig
Montagewijze Inbouw
Soort bevestiging
Materiaal
Kwaliteitsklasse
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming
Uitvoering oppervlakte
Afschakelbaar Nee
Stekerstand gedraaid Nee
Nominale stroom 16 A
Nominale spanning 250 V
Frequentie Hz
Nominale foutstroom mA
Beschermingsgraad (IP) 20
Militaire uitvoering
Voor "verzwarende omstandigheden "
Samenstelling Compleet
Slagvast
Kleur variant Zuiver wit, mat
rechtstreeks van de TU site
Uitvoering Met beschermingscontact
Aantal eenheden 1
Uitvoeringsvorm afdekking Volle afdekplaat
Opdruk/indicatie
Aansluitwijze Steekklem
Klapdeksel Nee
Met kinderbeveiliging Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9010
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Met verlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering
Speciale voeding Overig
Montagewijze Inbouw
Soort bevestiging
Materiaal
Kwaliteitsklasse
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming
Uitvoering oppervlakte
Afschakelbaar Nee
Stekerstand gedraaid Nee
Nominale stroom 16 A
Nominale spanning 250 V
Frequentie Hz
Nominale foutstroom mA
Beschermingsgraad (IP) 20
Militaire uitvoering
Voor "verzwarende omstandigheden "
Samenstelling Compleet
Slagvast
Kleur variant Zuiver wit, mat
rechtstreeks van de TU site
Als je in de technische specifiecaties in de catalogus van de fabrikant kijkt staat daar Nominale stroom EN 10/16A, UL 15A, CSA 17A, IEC 10A. Volgens CEE74 is de continue stroom 10A maximale stroom 16A welke enkele minuten moet kunnen lopen. Dat een verkopende partij of het verschil tussen een continustroom en een maximaal stroom niet weet, verkeert overneemt of niet weet dat er voor verschillende landen verschillende tabellen staan.
Edit: De verschillen tussen de EN, UL, CSA en IEC is door verschil in spanning en koeling (materiaal inbouwdoos, afmeting inbouwdoos en diameter aansluitdraad)
Edit: De verschillen tussen de EN, UL, CSA en IEC is door verschil in spanning en koeling (materiaal inbouwdoos, afmeting inbouwdoos en diameter aansluitdraad)
Ja maximale stroom die mag lopen. Maar dat is niet de stroom die bij inbouw in een plastic inbouwdoos van 40mm diep aangesloten via 2.5mm VD draad met isolatie tot 70 graden bestand mag lopen gedurende langere tijd. Oftewel de stroom in toepassing NEN-EN 16A max, 40A insschakel peik, 10A constant.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 14:17 schreef TheOneAndOnly het volgende:
ik heb net bij mij effe een stopcontact open gemaakt en er staat toch echt 16 ampere op....
Wordt deze WCD ingebouwt in vierkante stalen inbouwdoos van 37mm diep aangesloten op VD draad 1.5mm isolatie tot 105 graden. Dan mag er (toepassing MS-UL) max 15A lopen, inschakelpeik 40A, 15A continue.
[ Bericht 5% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 15:52:35 ]
en waar staat dat dan?quote:Op dinsdag 9 januari 2007 15:28 schreef tnimble het volgende:
[..]
Ja maximale stroom die mag lopen. Maar dat is niet de stroom die bij inbouw in een plastic inbouwdoos van 40mm diep aangesloten via 2.5mm VD draad met isolatie tot 70 graden bestand mag lopen gedurende langere tijd. Oftewel de stroom in toepassing NEN-EN 16A max, 40A insschakel peik, 10A constant.
niet op de site van gira...
daar vind ik alleen maar 16/250V stopcontacten
Dit staat in de technische bijlage. Daar staan een pagina of 30 met tabellen, grafieken en schetsen met maatvoeringen. Welke kolom je in de tabel voor de WCD je moet nemen staat in de norm voor het toepassings gebied. Voor NL is dat NEN-EN of gewoon EN. Voor belgie is dan NBN-EN voor engeland BS-EN voor duitsland DIN-EN of VDE-ENquote:Op dinsdag 9 januari 2007 15:32 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
en waar staat dat dan?
niet op de site van gira...
daar vind ik alleen maar 16/250V stopcontacten
gewoon die van 16 ampere dus...quote:Op dinsdag 9 januari 2007 15:38 schreef tnimble het volgende:
[..]
Dit staat in de technische bijlage. Daar staan een pagina of 30 met tabellen, grafieken en schetsen met maatvoeringen. Welke kolom je in de tabel voor de WCD je moet nemen staat in de norm voor het toepassings gebied. Voor NL is dat NEN-EN of gewoon EN. Voor belgie is dan NBN-EN voor engeland BS-EN voor duitsland DIN-EN of VDE-EN
dat een stopcontact uitfikt komt helemaal niet zo heel vaak voor en als het al voorkomt komt dat omdat er een stekker inzit die niet goed aangesloten is, bijvoorbeeld dmv draadbusjes of andereindhulzen of dat de draad niet helemaal goed in de aansluiting van stopcontact zit...
dat zijn mijn ervaringen dus als storingsmonteur...
Omdat het niet zovaak voorkomt dat een apaaraat van meer dan 2300W gedurende lange tijd aan staat. B.v. een frituur van 3000 zal de WCD erg doen opwarmen als ddeze de hele dag aan staat.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 15:50 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
gewoon die van 16 ampere dus...
dat een stopcontact uitfikt komt helemaal niet zo heel vaak voor en als het al voorkomt komt dat omdat er een stekker inzit die niet goed aangesloten is, bijvoorbeeld dmv draadbusjes of andereindhulzen of dat de draad niet helemaal goed in de aansluiting van stopcontact zit...
dat zijn mijn ervaringen dus als storingsmonteur...
Wordt er een inbouwdoos van b.v. 50mm diep toegepast dan zal er minder warmte ontwikkeling zijn. Kan kan de stroom hoger zijn. Hoeveel hoger dit is weet je niet omdat nog de fabrikant nog Kema hier op getest hebben.
Hoe ouder de WCD zal zijn hoe warmer hij wordt omdat de contactdruk afneemt tot onder de minimale waarde die door de fabrikant opgegeven wordt dat de WCD heeft. Er wordt dan door ouderdom niet meer voldaan aan de norm en zal bij een keuring afgekeurt worden.
daarom, gewoon U50 dozen gebruiken, U40 is zowieso al kut...quote:Op dinsdag 9 januari 2007 16:00 schreef tnimble het volgende:
[..]
Omdat het niet zovaak voorkomt dat een apaaraat van meer dan 2300W gedurende lange tijd aan staat. B.v. een frituur van 3000 zal de WCD erg doen opwarmen als ddeze de hele dag aan staat.
Wordt er een inbouwdoos van b.v. 50mm diep toegepast dan zal er minder warmte ontwikkeling zijn. Kan kan de stroom hoger zijn. Hoeveel hoger dit is weet je niet omdat nog de fabrikant nog Kema hier op getest hebben.
Hoe ouder de WCD zal zijn hoe warmer hij wordt omdat de contactdruk afneemt tot onder de minimale waarde die door de fabrikant opgegeven wordt dat de WCD heeft. Er wordt dan door ouderdom niet meer voldaan aan de norm en zal bij een keuring afgekeurt worden.
en laat maar lekker uitfikken allemaal, is goed voor de omzet....
quote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:16 schreef tnimble het volgende:
Niet overal. Vooral bij wat oudere huizen hagt het aan de wand in de gang of zelfs in de woonkamer.
Bij oudere huizen zie je dat inderdaad vaak, maar neem je een mooie groepenkast zie je nog steeds de, in mijn ogen, lelijke buizen en PEUM gebeuren.
Ben het ook helemaal met je eens. Rare jongens, die vlamingen .quote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:16 schreef tnimble het volgende:
Dat van slechts 1 aarlek wist ik niet. Lijkt me ook wel gewoon in NL moet het verdeelt zitten omniet je halfe huis zonder spanning te hebben. Echter 300mA is wel veel voor een mens (dodelijk door je hart).
.Vreemd genoeg is deze regel nog steeds van kracht:
Dit dus volgens de AREI (zeg maar Belgische NEN).quote:"De richtlijnen van het AREI moeten gevolgd worden. Dit houdt onder andere in dat er een algemene aardlekschakelaar van 300mA aanwezig moet zijn en een van 30mA voor o.a. de badkamer."
Ga je ook toelichten hoe het hele EIB gebeuren aangesloten gaat/moet worden?
Wel intressant om te weten, misschien dat ik EIB later ook wel toe ga passen bij verbouwing van mijn huis.
[ Bericht 19% gewijzigd door naaa op 10-01-2007 19:59:30 (Toevoeging) ]
meestal is EIB tweedraads... alle modules zijn geadresseerd...
of je moet powernet hebben, das geen flikker waard
of je moet powernet hebben, das geen flikker waard
2x 2200 watt frituur op 1dubbele WCD rekent u ff ? en tegelijk van 20 graden naar 190 stokenquote:Op dinsdag 9 januari 2007 11:00 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
vraag ik me toch af hoe t WCD in de keuken er nu uitziet na 20A
tuurlijk kun je dit wel uitrekenen. je moet alleen de ohmse weerstand weten van de overgang, plus de tempratuur in de inbouwdoos. waarom kema dit niet weet? omdat het b.v. het dan geen ISO norm waar het wcd aan moet worden voldoen. gaan ze hier wel op testen, dan is de hele test ongeldig omdat het dan niet via de ISO norm gaat. ik weet dit stukje dus ook niet zeker, maar ga er maar vanuit.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 16:00 schreef tnimble het volgende:
[..]
Omdat het niet zovaak voorkomt dat een apaaraat van meer dan 2300W gedurende lange tijd aan staat. B.v. een frituur van 3000 zal de WCD erg doen opwarmen als ddeze de hele dag aan staat.
Wordt er een inbouwdoos van b.v. 50mm diep toegepast dan zal er minder warmte ontwikkeling zijn. Kan kan de stroom hoger zijn. Hoeveel hoger dit is weet je niet omdat nog de fabrikant nog Kema hier op getest hebben.
Hoe ouder de WCD zal zijn hoe warmer hij wordt omdat de contactdruk afneemt tot onder de minimale waarde die door de fabrikant opgegeven wordt dat de WCD heeft. Er wordt dan door ouderdom niet meer voldaan aan de norm en zal bij een keuring afgekeurt worden.
Is snap je gedachten achter dat een wcd geen 16A aan kan voor een langere tijd. hier wordt gewoon op gestest bij kema volgens de ISO norm die daar bij hoort. ze testen zelfs hogere stromen en met verschillende soorten stekkers. het gedeelte van een wcd met een stroom leidende gedeelte (waar de pennen b.v. in vast zitten) moeten volgens mij tot rond de 650 C graden kunnen ZONDER dat het brandbaar wordt. er mag wel een gat onstaan.
het niet stroomgeleidende gedeelte is rond de 450 C graden.
daar schrok je van!!
Als er geen enkele normering is waar de 20A of 25A con tinue als eis in omschreven wordt zal een test op 20 of 25A geen homologatie raport kunnen opleveren voor een niet bestaande norm. De kema, cebec sgs testen niet wat de mogelijkheden van een product zijn alleen of deze voldoet aan de door de leverancier geclaimde of gewenste norm. Verzint de fabrikant eigen eisen dan zal kema hier op testen maar kan geen wetsgeldig certificaat worden uitgerijk alleen een raport met niet aanspraakbaar makende resultaten.
Naast testen op warmte ontwikkeling door hoge stroom welke isolatie van de aansluit draden (voor NL geldt max 70 graden voor residentieel gebruikt bij getrokken draden in buis) worden ook andere tests uit gevoert voor b.v. EN 60 695 validatie waarbij gekeken wordt of het toegepaste materiaal niet ontbrand bij een temperatuur van 650 graden.en of bij contact met open vuur het materiaal vlamdovent is en geen halogeen gas vrijlaat. Waar dome het over heeft.
Inderdaad kun je als je voldoende gegevens hebt van het product en de situatie in een bepaalde toepassing bijna alles berekenen. Dit soort berekeningen doe ik zelf ook af en toe. Echter zal er nog steeds een certificering uitgevoert moeten worden om aan te tonen dat dit ook in de praktijk het geval is. Een test voor onder een andere toepassing (en dus onder een andere en afwijkende norm) is niet direct geldig
Als b.v. getest is voor een WCD op 25A gedurende 6 uur waarbij er geen schade aan de contacten of behuizing van de WCD mag op trreden, de temperatuur in de inbouw door niet hoger opgelopen mag zijn dan 65 gradrn waneer deze ingebouwd is in een hollewand gevult met isolatie van Rm 2.0. Wil dit niet zeggen dat bij 16A het gedurende 9 uur ook goed gaat. Dit zal apart onderzocht moeten worden als deze eis er ook is of gewenst is.
Wel kun je altijd een certificaat voor een hogere norm of gelijke norm overnemen. De offiele homologatie is dan alleen een formaliteit. Zo zal b.v. een certificering door de BRB (British Railways Board) voor een W1 test automatisch leiden tot een BS (British Standards) een UL (Underwriters Laboratories, Amirikaanse NEN) en CSA (Canadian Standards Association) leiden
Naast testen op warmte ontwikkeling door hoge stroom welke isolatie van de aansluit draden (voor NL geldt max 70 graden voor residentieel gebruikt bij getrokken draden in buis) worden ook andere tests uit gevoert voor b.v. EN 60 695 validatie waarbij gekeken wordt of het toegepaste materiaal niet ontbrand bij een temperatuur van 650 graden.en of bij contact met open vuur het materiaal vlamdovent is en geen halogeen gas vrijlaat. Waar dome het over heeft.
Inderdaad kun je als je voldoende gegevens hebt van het product en de situatie in een bepaalde toepassing bijna alles berekenen. Dit soort berekeningen doe ik zelf ook af en toe. Echter zal er nog steeds een certificering uitgevoert moeten worden om aan te tonen dat dit ook in de praktijk het geval is. Een test voor onder een andere toepassing (en dus onder een andere en afwijkende norm) is niet direct geldig
Als b.v. getest is voor een WCD op 25A gedurende 6 uur waarbij er geen schade aan de contacten of behuizing van de WCD mag op trreden, de temperatuur in de inbouw door niet hoger opgelopen mag zijn dan 65 gradrn waneer deze ingebouwd is in een hollewand gevult met isolatie van Rm 2.0. Wil dit niet zeggen dat bij 16A het gedurende 9 uur ook goed gaat. Dit zal apart onderzocht moeten worden als deze eis er ook is of gewenst is.
Wel kun je altijd een certificaat voor een hogere norm of gelijke norm overnemen. De offiele homologatie is dan alleen een formaliteit. Zo zal b.v. een certificering door de BRB (British Railways Board) voor een W1 test automatisch leiden tot een BS (British Standards) een UL (Underwriters Laboratories, Amirikaanse NEN) en CSA (Canadian Standards Association) leiden
Ik denk dat een verslagje van een klus niet ophoudt bij de materiaal keuze. Maar ook de instalatie en in dit geval programatie.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 17:21 schreef naaa het volgende:
[..]
Ga je ook toelichten hoe het hele EIB gebeuren aangesloten gaat/moet worden?
Wel intressant om te weten, misschien dat ik EIB later ook wel toe ga passen bij verbouwing van mijn huis.
Ik ben ondertussen redelijk aan het stoeien geweest met ETS3. Dit is een programma van de overkoepelnde organisatie die de standaard beheert. Deze maken de programeer software waar je data banken kunt in laden die de fabrikanten maken.
Naast ETS3 prof wat een redelijk prijzig paket is maar waar je alles kunt doen zijn er ETS starter en demo. met de demo kun je alleen wat spelen . Met Starter kun je kleine projecten via drag en drop programeren. Maar kun je niet elke EIB module en niet alle functies van een module benutten. Dit omdat deze te ingewikkelt zijn om ovia drag en drop te kunnen programeren.
Naast deze programmer software zijn er andere methoden zoheeft Hager een speciale afstandbediening waar je hun Tebis TX lijn mee kunt programeren.
Merten heeft een hele slimme methode bedacht. Je zet op b.v. een dimmer een schakelaartje op programeer stand. Je loopt naar de drukknop en drukt deze 3 maal in. De dimmer module weet nu wat hij moet doen als op de knop gedrukt wordt. Welke functie dat is (b.v. aan gaan naar laaste dimmer stand) wordt bepaalt door de stand van de programeer schakelaar.
True. Maar de EIB standaard voor communicatie is wel stabieler dan deze via X-10. Ook de draad loze variant van EIB kent allerlij methoden om betere ontvangst te hebben en gegarandeerde communiaite. Zo configureren alle draadloze EIB modulen zich autoatisch als doorgeef luik voor een andere module als het signaal van die module slecht is door b.v. betonwapening of een elektrisch apparaat dat in de buurt zit.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 17:25 schreef TheOneAndOnly het volgende:
meestal is EIB tweedraads... alle modules zijn geadresseerd...
of je moet powernet hebben, das geen flikker waard
Ja maar aleen voor het gehele apparaat of onderdeel, welke temperatuur dat is hangt van de isolerende eigenschappen van omliggende materialen af. Een certificerings test zal dat aantonen dat dit het geval is. Een overgang kan wel een continu oplopende temperatuur hebben (juntion temperature) dit zal echter nooit evenredig met de stroom lopen.quote:Op woensdag 10 januari 2007 00:07 schreef Ou-Tannu het volgende:
op den duur wordt een geleider bij een constanste stroom en omgeving toch niet meer warmer?
Ook zal er een temperatuur zijn waarbij een zeer kleine verhoging in stroom tot zeer grote temperatuur verandering leidt. Dit omdat b.v. een smelt temperatuur berijkt is of het meteriaal andere eigenschappen krijgt (b.v. bij een half geleider)
De groepen kast is inmiddels in Belgie bestelt samen met bedradingskanalen. De EIB modulen en bus kabel zijn in Duitsland bestelt en komen over een paar dagen binnen.
Flexibel draad in verschillende kleuren en diameters, labeltje, aderhulsen en gereedschap ligt allemaal klaar voor gebruik
Het eerste is om de gas leiding te verplaatsen. Van daag ook even alles ingemeten. De #@%@%@%$#@ aannemer heeft een multiplex plaat gemonteert voor het stucen, deze is natuurlijk schots en scheef en ongelijk. Die gaat er dus ook uit na bewijs materiaal foto's. Over een meter scheelt het bijna 5cm!
Flexibel draad in verschillende kleuren en diameters, labeltje, aderhulsen en gereedschap ligt allemaal klaar voor gebruik
Het eerste is om de gas leiding te verplaatsen. Van daag ook even alles ingemeten. De #@%@%@%$#@ aannemer heeft een multiplex plaat gemonteert voor het stucen, deze is natuurlijk schots en scheef en ongelijk. Die gaat er dus ook uit na bewijs materiaal foto's. Over een meter scheelt het bijna 5cm!
Even de indelings tekening bij gewerkt zoals het uiteindelijk er ongeveer gaat uit zien met de bestelde kast.
Daarnet een email gehad dat de EIB naar pc netwerk interface binnen is gekomen en ze de EIB modulen gaan opsturen.
Vandaag begonnen met de gasleiding. Zo zat het dus:
Het gas komt binnen met 34mm stalen buis, zit een stalen verloop op naar 22mm, een gaskraan 22mm en dan de flexibele koppeling naar de meter.
Aan de andere kant zit direct op de meter een schroedraad naar buis aansluiting naar 22mm. Hierzit een verlopen stalen knietje van 22mm naar 28mm. Die op een stalen T sukt van 34mm - 28mm - 28mm.
Aan de onderkant zit een verloop ring van 28mm naar 22mm waar een koperen verloop van buis naar knel 22mm op zit.
Aan de bovenkant zit een verloop ring van 34mm naar 28mm waar een 28mm kopenbuis in zit.
Deze 28mm buis loopt dan 2 meter omhoog naar het plafond. Deze is helemaal scheef ca 4cm per meter. Hierop zit een T-stuk die verloopt van 28mm - 22mm - 22mm waarvan er 1 met een knel koppeling is dicht gezet.
Alleen de bovenste 80cm is oude buis. De man van de gasmeter heeft ipv even 80cm buis te vervangen voor 22mm die hele constructie met verlopen en overgangen van staal -> koper -> staal -> meter -> staal -> koper bedacht. Een afgekeurde gas meter gewoon terug gehangen die na het verplaatsen de hele tijd. gggggsht, katak...... gggggsht, katak......gggggsht, katak......gggggsht, katak...... doet. De oude stalen gas leiding in grijs ductape heeft omwikkelt en alle stalen koppelingen met teflon tape heft gedaan ik dach dat dit met speciaal fitterkit moest. Ook hangt de meter aan de gasleidingen en niet meer in een beugel zoals hij eerst zat en er is maar 1 flexibele koppeling.
Het gas komt binnen met 34mm stalen buis, zit een stalen verloop op naar 22mm, een gaskraan 22mm en dan de flexibele koppeling naar de meter.
Aan de andere kant zit direct op de meter een schroedraad naar buis aansluiting naar 22mm. Hierzit een verlopen stalen knietje van 22mm naar 28mm. Die op een stalen T sukt van 34mm - 28mm - 28mm.
Aan de onderkant zit een verloop ring van 28mm naar 22mm waar een koperen verloop van buis naar knel 22mm op zit.
Aan de bovenkant zit een verloop ring van 34mm naar 28mm waar een 28mm kopenbuis in zit.
Deze 28mm buis loopt dan 2 meter omhoog naar het plafond. Deze is helemaal scheef ca 4cm per meter. Hierop zit een T-stuk die verloopt van 28mm - 22mm - 22mm waarvan er 1 met een knel koppeling is dicht gezet.
Alleen de bovenste 80cm is oude buis. De man van de gasmeter heeft ipv even 80cm buis te vervangen voor 22mm die hele constructie met verlopen en overgangen van staal -> koper -> staal -> meter -> staal -> koper bedacht. Een afgekeurde gas meter gewoon terug gehangen die na het verplaatsen de hele tijd. gggggsht, katak...... gggggsht, katak......gggggsht, katak......gggggsht, katak...... doet. De oude stalen gas leiding in grijs ductape heeft omwikkelt en alle stalen koppelingen met teflon tape heft gedaan ik dach dat dit met speciaal fitterkit moest. Ook hangt de meter aan de gasleidingen en niet meer in een beugel zoals hij eerst zat en er is maar 1 flexibele koppeling.
De $#^$#^$#^#$^ aannemer heeft deze plaat achter de meter gemonteert [b]nadan de gasmeter enzo was verplaatst en dat er nog niet gestucadoort was door hem. Daardoor kun je niet meer bij de schroeven.
De zijkanten moeten er dus vanaf om ruimte te maken en dit beter te maken.
Door er wat planken tussen te spannen komt de naad een beetje open te staan om de schroeven door te kunnen zagen.
Ondanks een handig zaagje is net zo'n 20 minuten zagen per schroef en er zitten er 9 per kant! Dit heeft me dus een groot deel van de dag gekost.
Vooral de schroef op 1.5cm vanaf de onderkant was er moeilijk. En je moet altijd 5cm uit de uiteinden blijven om splijten te voorkomen. Weet hij zeker niet.
O.V.G. als ik de beton vloer er niet al reeds uitgehakt had hier was het probleem nog wat groter! De planken zitten niet alleen in het stucwerk verzonken maar ook zo'n 2cm in het beton!
Ook vond hij 1 schroef om de paar decimeter niet genoeg nee dat moeten er 2 vlak naast elkaar zijn Gelukkig heb ik een nauwkeurige Bosch blauw metaal detector
De zijkanten moeten er dus vanaf om ruimte te maken en dit beter te maken.
Door er wat planken tussen te spannen komt de naad een beetje open te staan om de schroeven door te kunnen zagen.
Ondanks een handig zaagje is net zo'n 20 minuten zagen per schroef en er zitten er 9 per kant! Dit heeft me dus een groot deel van de dag gekost.
Vooral de schroef op 1.5cm vanaf de onderkant was er moeilijk. En je moet altijd 5cm uit de uiteinden blijven om splijten te voorkomen. Weet hij zeker niet.
O.V.G. als ik de beton vloer er niet al reeds uitgehakt had hier was het probleem nog wat groter! De planken zitten niet alleen in het stucwerk verzonken maar ook zo'n 2cm in het beton!
Ook vond hij 1 schroef om de paar decimeter niet genoeg nee dat moeten er 2 vlak naast elkaar zijn Gelukkig heb ik een nauwkeurige Bosch blauw metaal detector
Dat zou ik ook doen, maar dan zou mijn hele stucwerk van de muur komen ( dat is 3cm dik, die #@%#@%#@ was bijna 2 maanden bezig met stucen, nu weten we waaom, laag over laag over laag over laag) en was de achterplaat kapot gegaan en waarschijnlijk ook de gasleiding. De hele achterplaat zit met 6 slagpluggen vast maar een van alle zit echt vast.je trekt zo de hele ombouw inclusief leidingen en elektra van de muur.
De eerste kant heleaal er af
En de 2de kant ook.
De dikte van zijn stucwerk (wat ook nog helemaal niet echt vlak is na al die lagen)
3.5cm. Voor het stucen heb ik de hele wand kaal gebeitelt op zijn verzoek omdat er veel gaatjes van dingen ophangen in zaten, sommige delen zaten los en terhoogte van de WC / Douche van de buren groeide er schimmel op de muur in hele mooie decoratieve patronen.
En de 2de kant ook.
De dikte van zijn stucwerk (wat ook nog helemaal niet echt vlak is na al die lagen)
3.5cm. Voor het stucen heb ik de hele wand kaal gebeitelt op zijn verzoek omdat er veel gaatjes van dingen ophangen in zaten, sommige delen zaten los en terhoogte van de WC / Douche van de buren groeide er schimmel op de muur in hele mooie decoratieve patronen.
Hier zie je zijn werkwijze:
- Je laat het energiebedrijf komen om de gas meter te verplaatsen.
- Als ze weg zijn neem je een 18mm watervast verlijmde multiplexplaat.
- Je markeert waar het energie bedrijf de beugels heeft geplaatst en daar boor je gaten.
- Je trekt de net geplaatste gasmeter van de muur los en naar voren
- Je schuift de multiplexplaat er achter
- Je buigt de gasmeter inclusief stalen leidingen weer terug
- Draait de beugels weer vast.
- Je monteert de zijwangen aan de ombouw
- Je gaat om de ombouw heen stucadoren, maar je slaat er boven over en alle gaten en sleuven van de oude groepenkast blijven allemaal open omdat daar de plaat al voor zit..
Maar goed die plaat gaat er weer achtervandaan, dus ik zaag de draadeinden af zodat ik niet nogmaals het gas naar voren hoef te buigen. Waarbij je de 67 jaar oude schroefdraad koppelingen tussen de stalen buizen lekker loopt heen en weer te draaien in de stalen buis in de hoofdleiding waar dus geen gaskraan voor zit (want die zit vlak bij de meter).
De slagpluggen trek je zo uit de muur.
Het lijkt alsof $##@#$#@ niet het verschil tussen een slag plug en een plug met schroef weet Waarom zit het ander rechtsom vrdraait
Morgen verder dan gaat alles van de plaat los, de plaatweg, de muur netjes maken enz.
- Je laat het energiebedrijf komen om de gas meter te verplaatsen.
- Als ze weg zijn neem je een 18mm watervast verlijmde multiplexplaat.
- Je markeert waar het energie bedrijf de beugels heeft geplaatst en daar boor je gaten.
- Je trekt de net geplaatste gasmeter van de muur los en naar voren
- Je schuift de multiplexplaat er achter
- Je buigt de gasmeter inclusief stalen leidingen weer terug
- Draait de beugels weer vast.
- Je monteert de zijwangen aan de ombouw
- Je gaat om de ombouw heen stucadoren, maar je slaat er boven over en alle gaten en sleuven van de oude groepenkast blijven allemaal open omdat daar de plaat al voor zit..
Maar goed die plaat gaat er weer achtervandaan, dus ik zaag de draadeinden af zodat ik niet nogmaals het gas naar voren hoef te buigen. Waarbij je de 67 jaar oude schroefdraad koppelingen tussen de stalen buizen lekker loopt heen en weer te draaien in de stalen buis in de hoofdleiding waar dus geen gaskraan voor zit (want die zit vlak bij de meter).
De slagpluggen trek je zo uit de muur.
Het lijkt alsof $##@#$#@ niet het verschil tussen een slag plug en een plug met schroef weet Waarom zit het ander rechtsom vrdraait
Morgen verder dan gaat alles van de plaat los, de plaatweg, de muur netjes maken enz.
Vandaag alle beugels en schroefjes los gehaalt van de buizen de groepenkast en meters los gehaalt. Ter bescherming is alles in folie ingepakt en stevig gemaakt zodat het niet met het vollegewicht aan de draden hangt.
Toen kon met veel moeite de plaat er achter weg getilt worden. Deze keer zonder het gas enzo naar voren te buigen.
Achter de meters, groepenkast en bvenaan bij het plafond zat nog oud stucwerk dit heb ik allemaal met de hamer en beitel weggehakt. Groete delen gingen heel vlot (relatief om dat je er toch niet acht lekker bij kunt) omdat het vrijwel los zat. Sommeige delen zaten nog flink vast dat was sneller om het er af te 'verpoederen' / scrrapen.
Daarna de heleboel met staalbortel ontstof en schoongemaakt. Daarna het stuk muur in de voorstrijk gezet om de gaten en sleuven te gaan vullen en vlak te stucadoren.
Door het eerst in de voorstijk te zetten ben je van de meeste stof af en kun je behoorlijk scoon de rest van alle oude plugjes, schroeven en bouten verwijderen zoals dit draadeinde waar de gasleiding op vast zat.
Ook leuk detail, een kijk- en luistergat naar de buren toe. Je kunt zo in hun meterkast kijken. Hier heeft de loden kabel voor de 230V vanaf de hoofdzekering bij de buren van 6A naar onze groepenkast gelopen. Jawel 6A voor 2 huizen! Als de aansluiting niet gedeelt was zou het zelfs maar 4A geweest zijn.
In de jaren 60 is de khw meter vervangen, de groepenkast van 1 groep uitgebreidt naar 3 groepen van 10A en de hoofdzekering vervangen voor 16A. In eind jaren 70 begin 80 is er een aardlek schakelaar bij geplaatst en een aardpen geslagen. Dit is in de hele buurt gedaan tijdens de grote renovatie.
In begin jaren 90 is de kabel tussen de huizen verwijdert en hebben we een eigen aansluitkabel en hoofdzekering gekregen van 35A hier is toen de fout gemaakt de 10A max khw meter uit de jaren 60 te laten zitten.
De voorztrijk is nu aan het drogen dus morgen na het werk helaas pas verder.
Toen kon met veel moeite de plaat er achter weg getilt worden. Deze keer zonder het gas enzo naar voren te buigen.
Achter de meters, groepenkast en bvenaan bij het plafond zat nog oud stucwerk dit heb ik allemaal met de hamer en beitel weggehakt. Groete delen gingen heel vlot (relatief om dat je er toch niet acht lekker bij kunt) omdat het vrijwel los zat. Sommeige delen zaten nog flink vast dat was sneller om het er af te 'verpoederen' / scrrapen.
Daarna de heleboel met staalbortel ontstof en schoongemaakt. Daarna het stuk muur in de voorstrijk gezet om de gaten en sleuven te gaan vullen en vlak te stucadoren.
Door het eerst in de voorstijk te zetten ben je van de meeste stof af en kun je behoorlijk scoon de rest van alle oude plugjes, schroeven en bouten verwijderen zoals dit draadeinde waar de gasleiding op vast zat.
Ook leuk detail, een kijk- en luistergat naar de buren toe. Je kunt zo in hun meterkast kijken. Hier heeft de loden kabel voor de 230V vanaf de hoofdzekering bij de buren van 6A naar onze groepenkast gelopen. Jawel 6A voor 2 huizen! Als de aansluiting niet gedeelt was zou het zelfs maar 4A geweest zijn.
In de jaren 60 is de khw meter vervangen, de groepenkast van 1 groep uitgebreidt naar 3 groepen van 10A en de hoofdzekering vervangen voor 16A. In eind jaren 70 begin 80 is er een aardlek schakelaar bij geplaatst en een aardpen geslagen. Dit is in de hele buurt gedaan tijdens de grote renovatie.
In begin jaren 90 is de kabel tussen de huizen verwijdert en hebben we een eigen aansluitkabel en hoofdzekering gekregen van 35A hier is toen de fout gemaakt de 10A max khw meter uit de jaren 60 te laten zitten.
De voorztrijk is nu aan het drogen dus morgen na het werk helaas pas verder.
klopt ja, dat deden ze vroeger, heb ik ook eens meegemaakt in een huis in eindhoven, daar was dat ook nog... leuk als de zekering eruit vliegt en je buren zijn niet thuis.... daar was het namelijk zo dat ze 2 hoofdzekeringen in 1 woning hadden... best knullig.... hahaquote:Op zondag 14 januari 2007 19:28 schreef tnimble het volgende:
Vandaag alle beugels en schroefjes los gehaalt van de buizen de groepenkast en meters los gehaalt. Ter bescherming is alles in folie ingepakt en stevig gemaakt zodat het niet met het vollegewicht aan de draden hangt.
Toen kon met veel moeite de plaat er achter weg getilt worden. Deze keer zonder het gas enzo naar voren te buigen.
Achter de meters, groepenkast en bvenaan bij het plafond zat nog oud stucwerk dit heb ik allemaal met de hamer en beitel weggehakt. Groete delen gingen heel vlot (relatief om dat je er toch niet acht lekker bij kunt) omdat het vrijwel los zat. Sommeige delen zaten nog flink vast dat was sneller om het er af te 'verpoederen' / scrrapen.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/21_thn.jpg]afbeelding][/url]
Daarna de heleboel met staalbortel ontstof en schoongemaakt. Daarna het stuk muur in de voorstrijk gezet om de gaten en sleuven te gaan vullen en vlak te stucadoren.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/24_thn.jpg]afbeelding][/url]
Door het eerst in de voorstijk te zetten ben je van de meeste stof af en kun je behoorlijk scoon de rest van alle oude plugjes, schroeven en bouten verwijderen zoals dit draadeinde waar de gasleiding op vast zat.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/22_thn.jpg]afbeelding][/url]
Ook leuk detail, een kijk- en luistergat naar de buren toe. Je kunt zo in hun meterkast kijken. Hier heeft de loden kabel voor de 230V vanaf de hoofdzekering bij de buren van 6A naar onze groepenkast gelopen. Jawel 6A voor 2 huizen! Als de aansluiting niet gedeelt was zou het zelfs maar 4A geweest zijn.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/23_thn.jpg]afbeelding][/url]
Hier was het 1 hoofdzekering voor de 2 woningen. Het is een keer geberut dat op kerst de zekring er uit ging.
komen ze toch ook een nieuwe brengen?quote:Op zondag 14 januari 2007 19:35 schreef tnimble het volgende:
Hier was het 1 hoofdzekering voor de 2 woningen. Het is een keer geberut dat op kerst de zekring er uit ging.
(toen koste t nog niks :/ )
Ha die Tnimble. Je bent weer aardig bezig zie ik.
Wat zou je er van vinden om een gedeeltelijke antieke kast als meterkast te gebruiken. Stom ik bedoel zelf te maken.
Met in de deur een spiegel. Zelf hebben we zeg maar het voorste gedeelte van een antieke kast gebruikt. Destijds op een veiling gekocht. Zonder zijstukken en achterwand.
Zal morgen een foto plaatsen.
Wat zou je er van vinden om een gedeeltelijke antieke kast als meterkast te gebruiken. Stom ik bedoel zelf te maken.
Met in de deur een spiegel. Zelf hebben we zeg maar het voorste gedeelte van een antieke kast gebruikt. Destijds op een veiling gekocht. Zonder zijstukken en achterwand.
Zal morgen een foto plaatsen.
|
|
