Elektra in woning uit 1898

quote:

Op maandag 12 februari 2007 00:53 schreef gateway het volgende:
mooi tnimble! kan je op die laatse foto, dat zwarte en rode blokje zo in de schakelaar duwen? of moet er dan nog een stukkie draad tussen???

Thanks! Het blokje heeft 2 gaatjes onderin die precies over de aansluit pennen van de schakelaar schuiven. Het blokje klikit met een veertje vast. (ook blokjes onderling)

quote:

Op maandag 12 februari 2007 19:18 schreef Wojworshebn het volgende:
Ik weet dat je bijna niet anders kan, maar bus-kabel mag niet door de zelfde buis met de 230V draden. Ook storingen daardoor zijn niet ondenkbaar.

Volgens konnex, siemens, hager, merten enz mag het wel. Alleen waar de buskabel ontdaan is van de groene buiten mantel moet er een afstand van 4mm tot 230V draden zijn.

De inbouwdoos los geklopt en alle restjes gips en purschuim er uit gehaalt. De inbouwdoos onderin zat vrijwel volledig met purschuim vast gezet met een laagje van 3 tot 4cm gips erover heen.



De inbouwdoos van de shcakelaar in de voorkamer: Over de dubbele uitvoer om een buis aan de onderkant te plaatsen had ik al geklaagt. Die zijn nl een stuk krapper. Zijn excuus was dat ze alleen dubbel bestonden De nieuwe komt netjes met een enkelvoudig buis inzet stuk aan de onderkant.



In de gang ook de dozen van de schakelaar verwijderd en al het gips van de muur af. Dit lag er zo af er bleeft alleen een laagje van een paar mm op de muur achter dat verwijderen was veel werk met beitel en krabber.

De rechthoekige nis links is van de oude stalen inbouwdozen.



In de voorkamer is ook alles er uit. Het lijkt er op dat hij ipv met een dozen boor een gat heeft geboort er gewoon een paar stukken steen door en door uit heeft geslagen en met pur en gips de inbouwdozen heeft vast gezet.



Aan de gang kant alle gaten dichtgezet met bastaard mortel. 1 deel lucht reactieve kalk, 1 deel hydraulische portland en 4 delen fijnzand. Het voordeel van deze menging is dat het hard, drukvast is met niet al te veel krimp heeft en bij kleine beschadigingen zelf herstellend is.

Deze kant is klaar voor de pleisterlaag. Derest van deze wand kaal halen en opnieuw afwerken komt wel als de vloer en plafond in order gemaakt worden.

quote:

Op dinsdag 13 februari 2007 18:59 schreef dome het volgende:

[..]

die kunnen zoveel zeggen. maar of het volgens de NEN ook mag is een heel ander verhaal

Volgens de NEN moet data en laagspanning gescheiden blijven het gaat dan over telefoonkabel, draad van de bel, computer netwerk enz,

Uit de intech reactie van het NEN.

quote:

Is het toegestaan een EIB-busleiding door dezelfde buis te voeren als de 240 V-voedingsleiding?

Volgens bepaling 521.6 van NEN 1010 is dit toegestaan mits alle leidingen in dezelfde buis of kabelgoot zijn geisoleerd voor de hoogst voorkomende spanning.

Over de 0-10V stuur spanningen voor EVSA (elektronisch voorschakel apparaat van een TL of TS lamp) en op afstand bediende dimmers: (ik gebruik deze nog niet). Dit wordt meestal via SVV kabel aangesloten. Dat is een meeraderige kabel zoals YMVK maar met dunnere spoepele draden. b.v. 16 draden van 0.8mm. Je gebruikt dan steeds 2 aders uit de kabel per de sturing en 2 voor 239V voeding. Je kunt tot 690W aan lampen per ciquit met deze kabel aansluiten.

quote:

Een toestel heeft een 240 V/50 Hz-aansluiting en een 10V-gelijkspanningsaansluiting. Mogen neide cirquits door één kabel worden gevoerd?

Dit is toegestaan als alle aders vab de kabel zijn geisoleerd voor de hoogst optredende spanning. Veder is het vereist dat de aders van het gelijkspanningscirquit ook als zodanig te kenmerken

3/4" buis is mekkelijker dan overal 2 buisen naast elkaar te leggen. Bij de dozen kom je toch weer samen en krijg je behoorlijke hoeeelheden aan lassen.

Nog makkelijker is om helemaal niet met het 'zo goedkoop als mogelijk' centraaldoos systeem te werken.

Maar zoals in de landen om ons heen: buis met buskabel, schakel draden en nul naar de licht- en schakelpunten. Aparte buis naar WCD's met schakel draden, fase, nul en aarde.

Omdat de vloer er opeens in zat zonder daar buizen in te kunnen verwerken en het ook niet de geoffereerde broodjesvloer was (dan kon je ze nog door de vloer heen boren en de buizen in de kruipruimte monteren) moest alles via het plafond. En moet je wel alles via de centraaldoos gaan aansluiten en centraaldozen achter elkaar rijgen omdat je ander simpel weg de buizen niet kwijt kunt.

Daarom gebruik ik ook de drukknoppen met ingebouwde relais. Een stuk minder flexibel en minder functies dan de grote schakel modulen die je in de groepenkast plaatst. Maar anders kan ik maar 1 lamp schakelen omdat ik niet meer schakel draden door de buizen heen kan proppen.

Ik heb nu dus steeds 1 dim kanaal vanuit de groepenkast en lokaal 1 of 2 schakel kanalen. So be it.


Als de vloer er uit gaat -- want die moet er uit, wapaning licht roestend on de onderste paar mm van het beton, beton is te dik, rondom en deels naar onderen koude bruggen, ondergrond is niet verdicht maar los zand enz -- gaan de WCDs meteen op een aparte buis onder de vloer door. Dan kan per WCD gekozen worden voor een vaste spanning, een geschakelde of gedimde. Ook kunnen dan de buizen voor de aansturing van de verwarming gelegt worden en de verwarming in de aanvankelijk maar niet gekregen verschillende zones worden gestuurt.

Gisteren avond de andere kant ook dicht gezet. Op een klein stukje buis gleuf na. Deze zit op de juiste positie ik kan vanuit daar verder werken. Zodra het droog genoeg ik kan ik de juiste gaten gaan boren.



Wat tekeningen

De oude situatie:


De nieuwe situatie:



Legenda:
Centraaldoos met lamp
Enkelpoligeschakelaar
Wisselschakelaar
EIB drukknop met geintegreert contact
Enkelvoudige wandcontactdoos
Dubbelvoudige wandcontactdoos
Buis met fase-, nul- en aardedraad
Buis met fase-, nul-, aarde- en schakeldraad
Buis met fase-, nul-, aardedraad, EIB kabel en schakeldraad

[ Bericht 13% gewijzigd door tnimble op 14-02-2007 14:19:55 ]

quote:

Op woensdag 14 februari 2007 14:30 schreef Gompy58 het volgende:
Ik snap er geen moer van , die electrz handel zoals je het verteld. Het klinkt logisch maar snappen ... maar ja, het klijkt wel heel mooi

Wat die mortel betreft die je gebruikt, de samenstelling daarvan. Waar heb je die wijsheid vandaan ? Wist je dat of heb je dat van het web ? Kan me nauwelijks voorstellen dat een gewone bouwmarkt die wijsheid ook heeft.

Alles wat betreft mortels en welke wnaeer en waar toe te passen komt van oude bestekteksten, restaurateurs en vooral handig de informatie bladen en boekjes van de Nederlandse en Belgische monumentenzorg.

Bij de bouwmarkt hebben ze geen eens lucht reactieve kalk laat staan b.v. marmermeel. Dus dat soort dingen haal ik allemaal bij een echt bouwmaterialen handel. Gelukkig zit BouwCentrum Filippo zeer dichtbij.

quote:

Op woensdag 14 februari 2007 16:27 schreef Gompy58 het volgende:

[..]

En wanneer dacht jij die boekwerken eens tbs te stellen van je mede klussers ???

Bestek teksten kun je wel wat van terug vinden op internet en via restaurateurs. De inforbladen en boekjes van de monumentenzorgen kun je voor een deel downloaden en de rest aanvragen.

quote:

Op woensdag 14 februari 2007 16:52 schreef Gompy58 het volgende:
Zeg ff twee vraagkes

Die oude stoppenkast van je, is die in de verkoop ? Of is die leeg geplukt en eigelijk een kaal doosje geworden? Ik wil/moet nog het eea van electra gaan aanpassen en zit momenteel op mijn max met 5 groepen en 1 aardlek in een groot bakkelieten verhaal. Lijkt me dat zoiets nog goed genoeg is.

De oude groepenkast is nu ledig op een tijdschakelaar na. Volgens mijn administratie zijn de automaten, aardleks en hoofdschakelaar op vrijdag 27 juni 2003 bestelt dinsdag 1 juli 2003 binnen gekomen en op donderdag 3 juli 2003 gemonteerd. Ze zijn dus nog in hun prille jeugd en in absoluut goede staat.

Nu is het wel zo dat Hager vorige jaar het design heeft veranderd. De voorkant is licht ebogen gemaakt, de kleur van de knoppen een iets andere kelur en een blauw doorzichtig klap venster onder elke module voor labels e.d. Ik zit nu dus met 2 modellen in mijn groepenkast

Er is dus opzich te praten over een doorschuif actie

quote:

vraagke 2

Je hebt die coax signaal splitter ene soort aarding gegeven in je meterkast. Nu zit bij mij die splitter in de woonkamer. Das nu eenmaal niet anders aangezien daar het sop zit. Kan/moet ik dat ding dan aarden/massa maken op een cv buis ????
Ik heb het onlangs eens geprobeert. Te splitten met zo'n ding als jij gebruikt maar dan met 3 uitgangen. ding deed het niksnoppesnada terwijl ik een draad naar de radiator had lopen voor massa.

Dingen via een water of CV leiding aarden is verboden omdat je hiermee gevaarlijke situaties creaaert als er onderhoud aan de CV of waterleiding gedaan wordt.

Onafhankelijk of je de aardaansluiting wel of niet gebruik moet je beeld hebben. Het beeld wordt alleen wat schaerper door de aardaansluiting en minder gevoelig voor atmosferische storingen (zoals straling van zonnevlammen en het elektromachnetische veld van bliksem.)

Als je het type nummer van de splitter geeft en wat je er hoe op aangesloten hebt kan ik wel er achterkomen wat bij jouw de oorzaak zal zijn van het niet functioneren.

Vanochtend eerst de hoogtes voor de gaten met de laser waterpas (niet op de foto) uitgezet (wat vinden katten dat leuk zo'n ding, als de koffer uit de kasr komt wordt hij al wild enthausiast voor het volg het rode stipje op de muur spel )

Daarna het midden bepaald en alles afgetekent (tussen dozen zit 7cm)



De gaten geboort en daarna de nieuwe kinzo sleuvenfrees uitgeprobeert. Werkt zeer goed! Boven verwachting. Loopt redelijk voor zo'n goedkoop ding, niet heel erg veel lawaai en geen stof! (natuurlijk ook dankzij de grote profesionele bosch stofzuiger)



Dit stuk heb ik met de hand uit gehakt. Dit kan niet met de frees omdat je dat ook door de buis gaat die natuurlijk behouden moet blijven.



een stukje buis en een potlootje om af te tekenen, een zaagje in zaaghandvat om de stuclaag in e snijden en een niet al te zware hamer en beitel. (ook met een grove beitel kun je fijn net werk afleveren als je maar niet gaat rammen wat soieso contraproductief is)



Het stucwerk van die $#@%$$#%$# beklopt en alle los klinkende delen er af gehaalt. (zo ongeveer alles). Waarschijnlijk heeft hij niet voorgestreken ofzo. Ht is muur, dunne zeer oneffen laag stucwerk waar je lijnen van het gereedschap in terug ziet, een laag losse poeder van ca 1 a 2mm en dan een laag stucwerk van een behoorlijke dikte. (bij deze kant van de muur slchts een cm of 2 wat totaal ongeveer 2.5cm maakt met poeder en laag op de stenen mee)



Buigveer in de buis om de bocht aantepassen, dozen op de buisen en in elkaar, deze keer met enkelvoudige buis invoer stukje op de schakelaar doos. Zie je wel dat ze bestaan $#@$#@$@ zelfs bij gamma en praxis hebben ze ze!:



Ik was niet helemaal tevreden met de bakstenen onder in de muur. Als je je hand tegen de baksteen houd en aan de andere kant er op tikt voel je dat alle bakstenen rondom de gaten van de #@#@$#@ aannemer / prutser los zitten.

Bij mijn vorige werkgever hebben ze dit ook gedaan. Daar was een hout balk in de kelder doorgezaagt om de trap naar de kelder te draaien. Onder deze houtenbalk hebben ze een paar stalen kolmmen gezet. Echter was dat niet voldoende en is die balk iets gezakt. Daardoor kwam er op de verdiepingen er boven een schuur in de 3 verdieping hoge (ca 16 meter) gemetselde muur die op deze balk rust. Naja balk? zeker iets van 40 x 60cm een complete boom dus. (eiken)

Bij de restauratie hebben ze dus alle voergen gehhel door en door verwijdert stuk voor stuk en elke keer mortel er tussen geperst en flink aan gestampt.

Hier heb ik de voegen er bijna volledig uit. Ook zie je dat die @%#@$#@$ tjdens zijn dozen er in ram werk een steen hooeft doen scheuren. He verhaal gaat dat hij begon met deze muur, daarna met de ex buurman naar de bouwmarkt is geweest om een dozenboor te kopen en heeft de ex buurman de andere dozen geboort in deze kamer.



Ik gebruik dezelfde mortel. Die is 1 deel kalk op 1 deel zand. Volgens de restaurateur werdt hier vroeger 2 delen kalk op 1 deel zand gebruikt maar bevatte de kalk minder actiefe kalk delen dan tegenwoordig. In mijn huis net voor 1900 is ook alles met kalk zand mortel gemetselt en gevoegt. Zowel de voegen als de mortel tussen de stenen is vrijwel spierwit.

Tegenwoordig (vanaf ongeveer de 2de wereld oorlog) wordt alles met portland cement en zand gemetselt waar een heel klein beetje kalk aan toegevoegt wordt om het makkelijker verwerkbaar te maken. Mortel volledig met kalk en zand hard niet uit door water zoals portland cement dat doet maar door een reacite met lucht. Kleine schuurtjes zullen daardoor wer herstellen. Ook is kalk zand mortel flexibel en kan tegen lichte verzakkingen. Waarom dan portland cement tegenwoordig? Snelheid en prijs. Kalk is wat duurder om te produceren en de droog tijd is enkele weken tot maanden (afhankelijk van de dikte van de muur en het weer)

Na zelf zowel met kalk zand mortel als met cement zand mortel te hebben gemetselt vind ik de kalk zand mortel ook veel prettiger werken. Je kan alleen niet in 1 keer door met hoge muren niet al na een aantal dagen zwaar mechanisch belasten.



Alle stenen zitten nu weer goed vast en de door midden gebroken steen heeft nu ook een voeg er tussen.

quote:

Op zaterdag 17 februari 2007 22:48 schreef Solingjan het volgende:
Had je er niet beter nog een kozijnanker onder bij kunnen draaien?

Het kozijn zat met houteen blokken en smeerijzeren pennen in de muur vast. Nadat %$#%$%#$ langs is gewwest zat dit kozijn los en scheef, zater er brandplekken in en waren de hoeken helemaal rafelig en de sierranden kapot ook de deur zelf was hardstikke beschadigt. Er zit nu een ander hard houten kozijn en een andere deur in. Het kozijn zit aan elke kant met 5 slagpluggen vast zit.

quote:

Op zondag 18 februari 2007 00:52 schreef MMach het volgende:
Ik blijf versteld van het grote aantal kemels van fouten van die aannemer. Is er ook iets dat die goed heeft gedaan, of is het allemaal 100% prutswerk?
Wederom hulde voor de duidelijke foto's en uitleg, het is inderdaad een heel interessant topic om volgen.

Moet ik toch echt even serieus over nadenken.... 3 dingen: zijn poker face is waterdicht, hij heeft het geld goed weg gestopt en hij is goed in liegen, bedriegen en drijgen.

Nee serieus, ik had het er van het weekeinde nog over met mijn moeder dat alles waar hij aan gezeten heeft wel iets mee mis is ook een heleboel dingen waar nu iets aan mankeert wat niets met de verbouwing te maken had.

En toen was het gisteren tijd om boven de trap de lamp aan te sluiten.

Dit is dus zo ongeveer het lelijkste deel van het huis. Irigineel was dit een grote zolder met een zolderkamer aan de voorkant met daarboven een hilde. De trap had er een deur voor en had op zolder een groot luik. De omheining die je rond de trap ziet zat ook aan de andere kant (links op de foto) waar nu een muur zit.

Men heeft de zolderkamer muur weggehaalt en vlak naast de trap terug gezet. Deze muur bestaat uit een houten frame met hardboard platen.

Aan de achterkant van het huis is ook een kamer gemaakt van een houtenframe met daarop zaxhtboardplaten.

Achter de trap is een badkamertje gebouwd uit een houtenframe bekeeld met grote plastiek platen en tegelboard aan de kant van het bad.

Er zijn wat planken op de bovenkant van deze kamer muren en de trekplaat (grote zware balk tussen de dakspanten voor en achter) gelegt zodat een vliering ontstaat die aan de onderkant belkeed zijn met pastiek platen als plafond.





Via deze lasdoos werd de verlichting gevoed.



De oude schakelaar: De buis aan de onderkant is in 2003 er bij gezet omdat de oude schakelaar beneden afgekoppelt werdt.



De schakelaar zat over een gat in de muur heen. Achter dit gat zit een stalen lasdoos van ca 2cm diep. Naar beneden toe loopt vanaf die doos een buis naar waar de andere schakelaar zat in de gang. Aan de bovenkant loopt los door de muur en los over het plastiekplaten plafond grijze YMVK kabels. Het bolletje zit met 2 boutjes aan de plastief platen vast gezet. De draden van de kabel lopen via een gaatje door de plastiek platen heen.

Tja voeger deze ze vreemde dingen.



Omdat het tijdelijk is totdat ik er aan toe ben de gehele zolder te ontdoen van alle wandjes en alles compleet opnieuw in te delen maak ik het niet zo heel erg netjes met inbouw materiaal enzo. Hoe kun je ook in een dun hardboardten wandje inbouw materiaal monteren?

Er loopt nu een buis direcxt vanaf de groepenkast in de gang langs het plafond naar de trap toe. (foto vergeten te maken)



Een grote haak door het plastiek geboort en met een klosjje boven op de vliering vloer vastgezet. Een buis langs de trekplaat gebogen naar de nieuwe locatie voor de lamp toe.

De lamp had ik ondertssen al een tijdje in 'opslag'. Deze moet eigenlijk in de gang komen te hangen en de lamp in de gang boven aan de trap. Maar deze is zo zwaar dat ik dat nu eigenlijk niet aandurf.

Het is ook ontzettend lastig om boven het trapgat half op het traphek staande / zittende / hangende de lamp op te hangen en aan te sluiten. Een vouw ladder of trap kan ik helaas niet minder gevaarlijk kwijt al daar de treden zijn veels te ondiep daarvor.

Probleem is da alle wanden rond het trapgat van hard, of zachtboard zijn of van plastiek plaat (soort van 6mm dik PVC) Om iets op de houtenbalk laag van de vloer te kunnen monteren is lastig. Het trapgat zelf zijn dunne 20mm dikke planken die vrij los zitten op een afstandje van de balken af. zou ik dat allemaal moeten slopen om bij de balken te komen dan komt de houten wand van kraalschotten bij de trapleuning half los. Het enige stabiele is de trap en de ballustrade achter en langs de trap.

quote:

Op maandag 19 februari 2007 17:44 schreef Solingjan het volgende:
Das jammer. Maar je begrijpt wat ik bedoel.

quote:

En je kunt die slagpluggen of bouten niet in die balkjes zetten?

Als ik wil duw ik die wandjes zo door inclief de balkjes. In de badkamer is het tegelboard er af gehaalt en vervangen door groene gipsplaat en echte tegels. Helaas zijn de balken 22x38mm ruw vuren.

quote:

Op maandag 19 februari 2007 18:18 schreef Wojworshebn het volgende:
Ik denk dat het geheel wat netter wordt als je P25 goot gebruikt. Als je ergens slecht bijkunt word de netheid er vaker niet beter op.

P25 [afbeelding]

montageplaat p25 [afbeelding]

Klopt, maar het is maar voor een tijdje tot dat dit voor de vlakte gaat. K25 heb ik niet op vooraad en is ook relatief duur. PVC buis heb ik vele meters van liggen. En als het eraf gaat is het goed te herbuiken in een muur of plafond.

De p25 kan ik oo niet gebruiken, de schakelaar pst hier niet in er moet dan nog een opbouw ombouw setje waar het wel in past. Wordt er niet mooier op. Ook in 110 wandgoot passet deze design schakelaar serie niet zonder convertie adapters.

Gisteren en vandaag bezig geweest om voorzichtig de gaten helemaal ok uit te beitelen, de inbouw dozen te passen en vast te zetten. De muur in de kamer is nu opgezet en uitgerijd. nu wachten op dat het wat ingedoorgt is om de finale dunne afwerklaag er op te zetten en gehee vlak en strak te maken. Foto's volgen

Nou dat was dus even een domper. Een deel van het pleisterwerk kwam vanzelf weer van de muur af het zat er helemaal los tegen aan. ik had maar een deel van de muur met voorstrijkmiddel behandelt om te expirementeren. Vroeger deden ze het immers ook zonder voorstrijkmiddel.

Ik had dus verwacht dat de delen zonder voorstijk niet helemaal zo stevig zouden worden en mischien wel een beetje ls. Het tegendeel is dus waar. Overal waar WEL voorstrijk zit was er totaal geen enkele hechting. Daar waar geen voorstrijk zat en alleen de muur vochtig gemaakt is zoals ze dat vroeger ook deen had het zich helemaal vast gehecht aan de ondergrond en ging er na het uurtje indrogen nauwelijks vanaf.

Met een taalborstel heb ik nu alle voorstrijk eraf gehaalt (echt pokke werk) en de hele muur opnieuw volgezet en met de rij uitgevlakt. Laten drogen en nogmaals met de spaan en wat water de rillen van de rij weggehaalt. Alles zit er zo ver ik kan zien nu na een dag drogen vast op. Het duurt nog wel even totdat het echtdroog en hard is.

Ik heb nu de verhouding 4 zand op 1 kalk op 1/2 cement aangehouden. Vind dat toch wat aan de schrale kant en ga een volgende keer iets minder zand of wat meer kalk gebruiken. Ga ik ook eens over rond informeren net als de voorstrijk.

Wat ook rond uit k*t is zijn deurkrukken en scharnieren. Ze zitten niet allen gigantisch in de weg maar je moet de rij van de muur aftrekken om aan de andere kant verder te gaan. Opzich niet zo'n prolbeem meer op de rij ligt dan al het teveel aan pleister specie wat langs de muur weer omlaag kleddert en daar weer sporen achter laat en voordaje het weet schep je met de rij ook weer een hap uit je peister laag.




De rauweplekken die je op de foto kunt zien zijn van de rij en zijn inmiddels door het spacmes weg.

quote:

Op maandag 26 februari 2007 23:11 schreef Solingjan het volgende:
Muur eerst nat maken en dan inbranden met kalk met een borsteltje.

Net zoals je op een betonnen vloer waar weer tegels op komen. Eerst het bestaande beton met water en cement inbranden. Dan specie en tegels.

Zo heb ik het dus ook nu gedaan de muur meerdere malen nat gespoten totdat hij niet meer meteen alle water er in zuigt

quote:

Waarom gebruik je niet gewoon roodband. Deze is tegenwoordig zo perfect.

Het verschil tussen de roodband van 25 jaar geleden en nu....

Omdat dit een stuk steciger moet zijn, scheur herstellend en omdat monumenten zorg en restaurateurs zeggen dat muren die gemetselt zijn met een kalk, zand of kalk, tras, zand mortel alleen met een kalk of leem pleisterlaag mogen worden afgewerkt en onder geen enkel geval met een zand cement pleister of stuclaag. Heeft te maken dat de muur daadoor in de zomer minder vocht uit de lucht kan opnemen waardoor de mortel verpoedert en de muur zwak word. Ik heb zelf ook wel gezien dat dat zo is de stenen liggen dan bijna los, na de muur een paar weken te laten ademen zie je dat alles weer vast komt te zitten best raar om te zien.

quote:

Trouwens je stuck werk ziet er net uit als beton Stevig dus.

Het is nu nog helemaal niet stevig je kunt nu met een mesje heel makkelijk in kerven. Maar dit is normaal eerst moet het water er uit waardoor er lucht bij komt. De kalk reageert dan met de lucht en hard uit. Er zitten nu al wat lichter kleurige plekken in deze zijn al merbaar harder.

OK bedankt voor die info.

Dat het met een voorstrijk niet pakt blijkt inderdaad normaal te zijn. Een muur is een sterk zuigende ondergrond als deze droog is. Als je daar direct een hydraulische afwerking van roodband of latex overaanbrangt wordt het water in de muur getrokken waardoor de afwerklaag niet meer kan uitharden en ontstaat er een losse poederlaag tussen de muur en de afwerking. Omdat de niet minerale bouwstoffen niet tegen aan brengen op een natte ondergrond kunnen moet je een voorstijkmiddel gberuiken.

Bij een minerale stof als afwerking zoals klak of leem is het aanbrangen op een natte muur geen probleem. Bij het toepassen van een voorstrijk lost deze voor een deel op zodra de afwerklaag er op aangebracht wordt. Hierdoor vormt er zich een laag tussen de nuuur en de afwerklaag een poederlaag die bestaat uit losse delen die ingepakt zitten in het voorstrijkmiddel.

Het klopte dus wel dat waar ik voorstrijk had zitten het gewoon los zat. Had ik b.v. roodband gebruik dan was het andersom geweest.

Ik heb 4 zand, 1 kalk en 1/2 cement gebruikt. Op zich is dit goed als onderlaag. 3 zand en 1 kalk met optioneel 1/4 cement had ook een goede geweest die wat beter verwerkbaar moet zijn. Om het nu helemaal glad af te werken moet er nog een hele dunne laag overheen die kan bestaan uit 2 zilverzand op 1 kalk, uit 1 klak op 1 marmermeel of uit 1 kalk op 1 gips. Als het al geheel vlak is zonder kleine gaatjes en kuiltes kan ook direct met een verf gemaakt van pure kalk evt met pigmenten worden afgewerkt.

Inhoud wat ik begrepen heb. In sommeige docuemten wordt ook naast b.v. 1 op 1 ook over 25 kilo gram op 55 liter gesproken.

Van het weekeinde druk bezig geweest om het stuk muur in de gang ook te vorozien van de eerst laag na eerst alle voorstrijk er af gehaalt te hebben met staalborstel en waterspuit. Je ziet duidelijk waneer er nog voorstrijk opzit. Deze stenen zijn dan geelachtig en water loopt er in stralen vanaf.

Voor de eerste laag heb ik deze keer de 3 zand op 1 kalk op 1/4 cement aangehouden. Smeerde lekker weg. Eerst de muur kledder nat gespoten een paar keer, daarna pure kalk op de muur gestreken / borsteld. Vervolgens een behoorlijk aantal liters aan gemaakt. eerst van onderen naar boven een enorme kleeder mortel uitgestreken met veel druk tot een hele dunne laag. Daarna elke keer een stuk ongeveer op de juiste dikte aangebracht en dit met de rij vlak gemaakt.

Dit een uur of 1 a 2 laten drogen en daarover heen met mortel van 2 zand op 1 kalk ale kuiltjes en hobbels uitgevult en opnieuw met de rij gevlakt.

Na weer een paar uur met 1 zand op 1 kalk een hele dunne laag opgebracht en met een spacmes helemaal strak en vlak gemaakt.

Dit heeft de hele nacht (naja ik was zondag ochtend om +/- half 2 klaar ) gedroogt. De volgende dag de kant in de kamer een stuk er uit gehakt. Hier hoorde je en hol geluid als je er overheen ging. Dit was het laatste stukje wat niet op kale stenen zat maar op nog een stuk gips.

Na uithakken weer natgemaakt, aangebrand met wat puur kalk en daarna met mortel van 3 zand op 1 kalk op 1/4 cement opgevult. Weer na drogen alles nat gemaakt en met 2 zand op 1 kalk alles uitgevult enz.

Daarna alles finaal afgewerkt door bijde kanten weer nat te maken en er met zo'n schuurboard overheen te gaan en daarna met een spacmes het laatste oneffenheide weggewerkt.







Ik ben zeer tevreden over het eind rusultaat. Alles zit er goed vast op, het is stevig (nu al) en hardstikke vlak. Ik heb een aluminium waterpas van 2 meter. Deze kun je er tegen aan houden en er komt maar op een paar puntjes een heeel klein beetje licht tussen door zal niet meer dan kwart millimeter zijn.

Het is wel vreselijk als je nu door de gang loopt. De muur aan de andere kant van de deur valt nu helemaal op dat daar hele grote buten / kuilen in zitten.


Vandaag had ik een ADV dag dus kon ik de elktriciteit doen. Eerst voorzichtig met een mesje een kerfjegemaakt rondom de deksltjes de inbouwdozen. Daarna de draden vanaf de centraaldoos naar de schekalaar en de 3 wandcontactdozen getrokken en alles aangesloten.

De multifunctionele drukknoppen schakelaar heb ik maar met een stukje doorzichtige kunstof folie gemonteert. Ik weet niet hoe het messing evt met de nog niet geheel droge muur reageerd.





De schakelaar is ook van EIB/KNX programereing voorzien en de kroonluchter terug gehangen. Zover doet alles het.

Voor de visualisatie en wat ingewikkelde schakelfuncties heb ik besloten om zelf software te programeren in Java. Natuurlijk dpe ik dit open source en heb al een projectje KNX Serverer voor aangemaakt.

Een paar eerste programmer experimenten zijn al functioneel. De buitenlamp gaat nu automatisch aan en uit als de zon 6 graden onder de horizon staat. En een eerste opzet voor KNX Server heb ik inmiddels.

[ Bericht 2% gewijzigd door tnimble op 05-03-2007 19:01:18 ]

quote:

Op maandag 5 maart 2007 18:41 schreef Solingjan het volgende:
U heeft weer aardig uw best gedaan. Ziet er idd zeer fraai uit.

Thanks.

quote:

Dat messing afdekplaatje is volgens mij gespoten met een lak laagje ter bescherming.
Daar hoef je je niet zo druk om te maken als er wat vocht aan komt.

Better safe then sorry

quote:

Op maandag 5 maart 2007 18:43 schreef Wojworshebn het volgende:
Heb je er een weerstation achter hangen? Mooi!

Nee die komt nog. Het gaat nu puur wiskundig en houdt dus nog geen rekening met bewolking.

Schrik niet:

E = 2pi(N-81)/364
T = 9.87sin(2E) - 7.53cos(E) - 1.5sin(E)
Y = 2pi/365(N-1)
D = 0.006918 - 0.399912cos(Y) + 0.070237sin(Y) - 0.006758cos(2Y) + 0.000907sin(2Y) - 0.002697cos(3Y) + 0.001480sin(3Y)
Z = 12 + 360(R-L)/30.pi + T/60
V = 360/30.pi.arccos((-sinG-sinD.sinB)/(cosD.cosB) )

Waar

B = latitude
L = longitude
R = referentie longitude (tijdzone x 15)
D = declinatie hoek van de zon t.o.v. celestrale equator
T = vergelijing van tijd (verschil tussen tijd op aarde en in ons zonnestelsel)
E = hoek van de aarde in zijn baan in radialen
N = dag van het jaar
G = gewenste hoek met horizon

Z-V en Z+V geven de tijdstippen

Als je G = 18 graden neemt heb je het tijdstip dat de eerste zonnestralen tegen de atmosfeer gaan botsen maar het nog net donker is.

Als je G = 12 graden neemt weerkaatst er net aan zoveel licht dat sterren nog net aan zichtbaar zijn en de horizon duidelijk te zien is.

A;s je G = 6 graden neemt weerkaatst er voldoende licht tegen de atmosfeer dat normale activiteiten gedaan kunnen worden.

G = 0 is het moment dat de horizon door het midden van de zon heen loopt. Het is dan reeds ongeveer een half uur volledig licht enkel ontbreekt een deel van het kleuren spectrum. Tot dit tijdstip is alles wat geler / roder.


[ Bericht 8% gewijzigd door tnimble op 05-03-2007 19:30:46 ]

quote:

Op dinsdag 6 maart 2007 09:53 schreef Gurb het volgende:
Hulde voor je werk en je aanpak!

Ik zou gewoon een schemerschakelaar eronder hangen, jij verwerkt 3 wiskundeboeken in een schakeling voor de buitenlamp. Petje af!

Ach valt wel mee geen eens een bol integraal of sinus hyperbolicus gebruikt, geen rekening gehouden van de baan verschilllen per jaar van de aarde rond de zon en geen rekening met de psotie van ons zonnestelsel Daar zou ik bij mijn vorige werkgever (FOM) finaal op afgerekend zijn zijn

Ik heb de vervanger en leverancier gevonden voor mijn zo prachtig kapot geknepen metalen UTP tang.

Het wordt deze:


Hij is van Paladin Tools dezelfde fabrikant als van mijn aanknijptang voor de aderhulsen (al is die gebrand door Weidmuller) Met deze tang kun je geen enkel connectortje aanknijpen

Er gaan die sets in per type connector:


Het was even zoeken naar een leverancier die niet alleen de die sets voor UTP en glasvezel verkoopt maar ook de andere typen. Uiteindelijk in New Jersey (in Amerika verkopen ze het zo ongeveer op elke hoek van de straat) een leverancier gevonden die en goedkoop is en tegen normale kosten naar Nederland exporteert.