Hoe lang droogt houtlijm? Draai ik een kraan los als ik met de klok mee draai? Mag een wasmachine en een wasdroger op dezelfde elektrische groep? Kan ik latex buiten gebruiken? Mag ik spaanplaatschroeven ook in ander hout gebruiken? Welke kleur elektrische draad is ook alweer de aarde?
Dit soort korte vraagjes kom je vaak tegen als je gaat klussen. Het is niet altijd de moeite waard om er een compleet topic voor te openen, maar je wilt ook niet blijven zitten met je vraag. Voor al dat soort vragen is er dit Korte Klus Kwesties topic! Probeer zo duidelijk mogelijk je vraag te formuleren, en posten maar!
En let op, er bestaan geen domme vragen maar wel domme antwoorden
Zoiets zou ik ook proberen, niet geschoten is altijd mis.quote:Op dinsdag 19 juli 2022 19:07 schreef PJ het volgende:
[..]
Zou makita contacteren en ongenoegen uiten en er dan gratis accu + 2 nieuwe machines uit slepen. Niet laten repareren maar gewoon nieuw spul.
Het is toch niet normaal dat zulke apparatuur zo snel mankementen gaat vertonen...
Precies, en zo'n verhaal dat er wat gras voor problemen zorgt mag bij een maaier van het merk goedkoopie voor problemen zorgen, maar niet bij een A merk.quote:Op dinsdag 19 juli 2022 19:43 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Zoiets zou ik ook proberen, niet geschoten is altijd mis.
Het is toch niet normaal dat zulke apparatuur zo snel mankementen gaat vertonen...
Is het omcirkelde deel in diverse lengtes te verkrijgen? Ik kan geen stuklijst vinden oid waar een artikelnummer of naam kan vinden.
Het sluit nu niet goed aan zeg maar. Tenminste, die buizen moeten verder dan 5mm in elkaar schuiven lijkt me
Staat hier niets tussen ?quote:
[ afbeelding ]
Is het omcirkelde deel in diverse lengtes te verkrijgen? Ik kan geen stuklijst vinden oid waar een artikelnummer of naam kan vinden.
Het sluit nu niet goed aan zeg maar. Tenminste, die buizen moeten verder dan 5mm in elkaar schuiven lijkt me
https://www.sanitairwinke(...)sluitingen/#merk=202
Is inmiddels opgelost, er moest een stuk bij tussen sowieso. Normaliter zou er een 110 buis uit de vloer moeten komen, maar hier kwam er een verlijmde mof laag boven de grond uit.quote:
[..]
Staat hier niets tussen ?
https://www.sanitairwinke(...)sluitingen/#merk=202
Oftewel, klein stukje 110 er in, daar een 110-90 verloop (meegeleverd door Geberit) in en toen een stuk van het meegeleverde deel afgezaagd.
Ergens dit weekend maar beginnen met de volgende. Over de houten vloer (OSB) in de badkamer komt eerst een laag Fermacel. Ik heb zowel gelezen dat je dat kunt schroeven als met tegellijm vast kunt maken. Wat is wijsheid, schroeven lijkt me makkelijker.
En intussen heb ik beide apparaten nog niet terug. De bosmaaier heb ik op 11 juli opgestuurd naar bedrijf A en de grasmaaier op 19 juli naar bedrijf B. De bosmaaier geloof ik wel, maar een grasmaaier kun je toch niet in deze tijd van het jaar een maand missen? Ik heb net gebeld en ze bieden me niks anders dan 'gewoon even afwachten'. Ben ik gek dat ik dat voor dit type apparaat onredelijk vind?quote:
[..]
Zoiets zou ik ook proberen, niet geschoten is altijd mis.
Het is toch niet normaal dat zulke apparatuur zo snel mankementen gaat vertonen...
Nee, daar heb je groot gelijk in. Ik vind het daarom van groot belang om een goed/fijn/(mij) bekend onderhoudsbedrijf te hebben.quote:
Ben ik gek dat ik dat voor dit type apparaat onredelijk vind?
Daar heb ik deze twee bedrijven op geselecteerd, maar helaas valt de dienstverlening tegen. Wat ik een volgende keer anders zou kunnen doen, is een apparaat in een fysieke winkel in de buurt kopen met werkplaats. Ik heb dat nu niet gedaan omdat mijn indruk was dat ze bij de lokale werkplaats veel defecten van dit type apparaat niet kunnen verhelpen. (Mijn vorige kapotte grasmaaier konden ze in ieder geval niet repareren.)quote:Op vrijdag 12 augustus 2022 16:25 schreef sigme het volgende:
[..]
Nee, daar heb je groot gelijk in. Ik vind het daarom van groot belang om een goed/fijn/(mij) bekend onderhoudsbedrijf te hebben.
Nu ga ik mn buitenlamp verplaatsen, dus vanaf de doos een nieuwe leiding. Wat doe ik met de draadjes van het vervallen punt die buiten uit de muur steken?
Normaal zou ik die loskoppelen in de doos, maar tis een huurhuis, dus dat vinden ze later nooit meer ben ik bang
Toen ik hier kwam hing er niks, en zat er gewoon een kroonsteen op buiten, maar dat lijkt me niet echt een juiste oplossing...
Foto maken van de situatie binnen en buiten en de draden terug trekken tot in die doos. Aan de buitenkant een zichtbaar plugje in die buis en nog een foto maken. Die foto's in een envelop stoppen die je bij die doos aan de muur hangt.quote:
Binnen in de garage een lichtknop met daarnaast een doos voor de weg naar buitenlamp (buisje met draad door de muur).. Alles vlakbij elkaar.
Nu ga ik mn buitenlamp verplaatsen, dus vanaf de doos een nieuwe leiding. Wat doe ik met de draadjes van het vervallen punt die buiten uit de muur steken?
Normaal zou ik die loskoppelen in de doos, maar tis een huurhuis, dus dat vinden ze later nooit meer ben ik bang
Toen ik hier kwam hing er niks, en zat er gewoon een kroonsteen op buiten, maar dat lijkt me niet echt een juiste oplossing...
Ik zou me er niet zo heel druk om maken eigenlijk. Als jij vind dat er voor de buitenlamp een betere plek is dan vind de volgende dat misschien ook wel.
Gewoon tegellijm (poeder) is mij verteldquote:
Ik heb nooit met fermacell gewerkt, maar heb je daar niet speciale lijm voor? Als je em aan de ondergrond vast wil, zou ik schroeven, als je em zwevend wil, onderling verlijmen.
Bedrading terugtrekken tot in de inbouwdoos is wel het netst; maar je kunt overwegen om er gewoon een kroonsteen aan te maken en de bedrading te laten zitten. Eventueel even stevig intapen met iets van elektra tape zodat er geen vocht bij kan en dan mooi laten zitten.quote:
Binnen in de garage een lichtknop met daarnaast een doos voor de weg naar buitenlamp (buisje met draad door de muur).. Alles vlakbij elkaar.
Nu ga ik mn buitenlamp verplaatsen, dus vanaf de doos een nieuwe leiding. Wat doe ik met de draadjes van het vervallen punt die buiten uit de muur steken?
Normaal zou ik die loskoppelen in de doos, maar tis een huurhuis, dus dat vinden ze later nooit meer ben ik bang
Toen ik hier kwam hing er niks, en zat er gewoon een kroonsteen op buiten, maar dat lijkt me niet echt een juiste oplossing...
Ik bedacht me gisteravond dat ik maar een IP54-doosje op de muur schroef (buiten, waar eerst de lamp zat). Kleine moeite/kosten, en dat ziet er het netst uitquote:
[..]
Bedrading terugtrekken tot in de inbouwdoos is wel het netst; maar je kunt overwegen om er gewoon een kroonsteen aan te maken en de bedrading te laten zitten. Eventueel even stevig intapen met iets van elektra tape zodat er geen vocht bij kan en dan mooi laten zitten.
Dat kan natuurlijk ook; IP44 is ook genoeg hoor, het hoeft niet spuitwaterdicht te zijn denk ik.quote:
[..]
Ik bedacht me gisteravond dat ik maar een IP54-doosje op de muur schroef (buiten, waar eerst de lamp zat). Kleine moeite/kosten, en dat ziet er het netst uit
Een deel van mijn zolder heeft geen vloer (zolder is geen volwaardige verdieping, ik kan er net aan staan in het midden en is alleen bereikbaar via vlizotrap).
Zolder wordt niet verwarmd maar (schuine)dak is wel gewoon geisoleerd (zelfde dakisolatie als slaapkamers eronder), is dus niet heel erg koud.
Ik denk er al een tijdje over om er toch maar een OSB vloer op te maken, is er tot dusverre echter niet van gekomen omdat ik de ruimte niet perse nodig heb. Heb nu echter wat tijd over en kan daar dingen toch wat meer uit het zicht zetten.
Als ik dan toch een vloer ga leggen dan lijkt het me net zo makkelijk om wat isolatie tussen de balken te leggen
Huidige situatie (van onder naar boven)
• Gipsplaten plafond van slaapkamer/kantoor
• Balken
• Zolder
Gewenste situatie (van onder naar boven):
• Gipsplaten plafond van slaapkamer/kantoor
• Balken met isolatiemateriaal ertussen (bij voorkeur ook geluidsdempend zodat de 2 kamers eronder mogelijk wat minder last hebben van elkaar)
• OSB als vloer
• Zolder
Welk isolatiemateriaal is daar geschikt voor, bij voorkeur zonder dat ik aan de slag moet met folies? Kan zo ongeveer 12cm isolatiemateriaal tussen.
Kan ik er gewoon kale steenwol of glaswol tussen gooien of is iets anders beter? En is zonder folies uberhaupt een optie?
Heb metalen damwandplaten gekocht.
Nu moet ik eerst wat oude gaten dichten.
Hoe/waarmee kun je dit t beste doen?
Dichtpoppen? Solderen? Kitten? Heb ook nog rubberseal staan.
Als er dan niemand reageert laat ik dan een poging wagen:quote:
Lamelparket (planken van 240x20 cm) op een ouderwetse houten verdiepingsvloer. Gaat dat goed, of krijg je kieren?
Ik zou de legrichting van het laminaat dwars op de planken doen. bij voorkeur dun zachtboard er tussen. Dan lijkt de kans op kieren en kraken mij het kleinste. Wie het beter weet mag het zeggen.
Lassen lijkt mij?quote:
Vraagje.
Heb metalen damwandplaten gekocht.
Nu moet ik eerst wat oude gaten dichten.
Hoe/waarmee kun je dit t beste doen?
Dichtpoppen? Solderen? Kitten? Heb ook nog rubberseal staan.
Waarom zou dat niet kunnen? Heb in beide jaren 30 woningen dit op de slaap verdieping gelegd. In ons vorige huis gelijmd en nu een klik variant. Persoonlijk zou ik voor de lijm variant gaan, klikken vind ik zelf niet zo fijn werken.quote:
Lamelparket (planken van 240x20 cm) op een ouderwetse houten verdiepingsvloer. Gaat dat goed, of krijg je kieren?
En natuurlijke een onder vloer. Plus even goed kijken of je houten verdiepingsvloer nergens significant doorbuigt. Als dat wel is plaatselijk versterken als dat lukt. (Tegen kraken).
Daar heb ik de middelen niet voor.quote:
Zijn maar gaten van max 5mm.
M 5 boutjes en moertjesquote:
Vraagje.
Heb metalen damwandplaten gekocht.
Nu moet ik eerst wat oude gaten dichten.
Hoe/waarmee kun je dit t beste doen?
Dichtpoppen? Solderen? Kitten? Heb ook nog rubberseal staan.
Moet waterdicht zijn hequote:
Het vervolg: de bosmaaier was na mijn bericht ineens snel terug, maar er bleek een onderdeel te missen. De grasmaaier is gisteren teruggekomen, deed het even en daarna niet meer. Ik heb daar dit topic over geopend: WGR / Defect product, wat zijn mijn rechten?quote:
[..]
En intussen heb ik beide apparaten nog niet terug. De bosmaaier heb ik op 11 juli opgestuurd naar bedrijf A en de grasmaaier op 19 juli naar bedrijf B. De bosmaaier geloof ik wel, maar een grasmaaier kun je toch niet in deze tijd van het jaar een maand missen? Ik heb net gebeld en ze bieden me niks anders dan 'gewoon even afwachten'. Ben ik gek dat ik dat voor dit type apparaat onredelijk vind?
Bij de bosmaaier hebben ze de controllerunit vervangen. Bij de grasmaaier hebben ze alleen de motorkabel strakker gezet. Beide apparaten lijken uit de werkplaats van Makita te komen.
Had ik al gezegd dat ik nogal gefrustreerd ben?
En ik overweeg voor één van de kamers een schuifdeur te maken, die in de muur open schuift. Via google vind ik daar speciale kant-en-klaar systemen voor, maar is er een manier waarop je dat eenvoudig zelf kunt maken? Of is zo'n systeem de way to go?
Je komt er meestal niet meer bij bij zon deur, dus zou voor een systeem gaan.quote:
Wij gaan onze open zolder indelen in kamers. Ik had gedacht de tussenwanden met metalstud te maken, maar in het midden is het dak daarvoor te hoog. Hoe kan ik die muur het beste maken?
En ik overweeg voor één van de kamers een schuifdeur te maken, die in de muur open schuift. Via google vind ik daar speciale kant-en-klaar systemen voor, maar is er een manier waarop je dat eenvoudig zelf kunt maken? Of is zo'n systeem de way to go?
En de punt kan je opdelen, met houd dan. Dus bv op 260 cm een horizontale liggers en daar dan weer op verder tot in de nok. Met metal stud weet ik t niet, daar werk ik nooit mee.
Dat opdelen was inderdaad wat ik nu als plan had, maar ik dacht, misschien zijn er betere opties.
Situatie: tegel, gipsplaat (12,5mm), OSB (ik denk 9mm)
Normaal gesproken gebruik ik Duopower pluggen. Werkt ook prima in gipsplaat+OSB is de ervaring.
Nu wil je in een tegel de plug er door heen, maar bv een S6 of S8 plug (zonder kraag) is niet echt goed voor een holle wand lijkt me.
Ik zou voor een universele plug met kraag gaan, bijvoorbeeld jouw duopower.quote:
Welk type plug moet ik hebben?
Situatie: tegel, gipsplaat (12,5mm), OSB (ik denk 9mm)
Normaal gesproken gebruik ik Duopower pluggen. Werkt ook prima in gipsplaat+OSB is de ervaring.
Nu wil je in een tegel de plug er door heen, maar bv een S6 of S8 plug (zonder kraag) is niet echt goed voor een holle wand lijkt me.
Waarom moet de plug door de tegel? En mag de kraag er niet op blijven liggen?
Google adviseert:
https://www.gereedschappr(...)t-met-tegel-40-stuks
Een plug die uitzet kan de tegel doen knappen aldus de tegelzetter?quote:
Waarom moet de plug door de tegel? En mag de kraag er niet op blijven liggen?
Via trapgat lijkt me onmogelijk. Via dakraam misschien is zo'n velux ding, maar ook dat klinkt niet haalbaar. Moet ik dan een gat maken in m'n geval of in het dak ofzo? Hoe doen ze zoiets normaal?
Of kan je ook 2x 2.5meter balk weer aan elkaar maken? Klinkt dan weer veel minder sterk...
Veluxraam eruit en met een autolaadkraan er in?quote:
Ik moet gordingen verstevigen op m'n zolder want het dak zakt een beetje door. Dit zijn balken over de hele breedte van het huis, ik schat zo'n 5 meter. Het verstevigen zelf lijkt me niet zo'n bijzonder klusje, gewoon nieuwe balk tegen aan maken (besteed ik uiteraard uit), alleen hoe krijg je die balk in godesnaam op zolder?
Via trapgat lijkt me onmogelijk. Via dakraam misschien is zo'n velux ding, maar ook dat klinkt niet haalbaar. Moet ik dan een gat maken in m'n geval of in het dak ofzo? Hoe doen ze zoiets normaal?
Of kan je ook 2x 2.5meter balk weer aan elkaar maken? Klinkt dan weer veel minder sterk...
Maar als je het uitbesteed, waarom maak je je er druk over?
Gaat altijd goed hoor. Ik gebruik alleen geen 5 mm schroeven in 6mm pluggen in tegels.quote:
[..]
Een plug die uitzet kan de tegel doen knappen aldus de tegelzetter?
1: Gaan die metaalprofielen de dynamische belasting van mijn volle gewicht (en wat extra kilo's) kunnen dragen? En zo ja,
2: Hoe bevestig ik de houten plaat het beste aan de metaalprofielen?
Oef, dat is wel een spannende. Metal stud kan niet veel hebben qua gewicht. Het staat er op geprint maar ik heb nu ff geen zin om de profielen die ergens in de tuin liggen op te zoekenquote:
Kijk, ik wil een hangboard ophangen boven een deuropening op zolder. De betreffende deur zit in een tussenmuur van gipsplaten die middels metaalprofielen bevestigd zitten. Het idee is nu om het hangboard te monteren op een houten plaat die ik monteer aan drie verticale metaalprofielen.
1: Gaan die metaalprofielen de dynamische belasting van mijn volle gewicht (en wat extra kilo's) kunnen dragen? En zo ja,
2: Hoe bevestig ik de houten plaat het beste aan de metaalprofielen?
.Maar goed, weet je hoe het profiel dat tegen het plafond zit is vastgemaakt?
Want wat ik dan zou doen is die houten plaat zo hoog mogelijk te maken, en ook vast te schroeven in het plafondprofiel. Als het profiel goed vast zit in het plafond, zou ik het denk ik wel aandurven.
En vastschroeven met metalstud gipsplaatschroeven.
Maar tis allemaal wel risicovol. Dus zonder garanties
.Wat je ook kan doen is aan beide kanten van de muur een plaat vast schroeven in het metalstud en dat hangboard in de houten platen bevestigen aan beide zijden.
Ik leef op het randjequote:
[..]
Oef, dat is wel een spannende.
.Nope.quote:Metal stud kan niet veel hebben qua gewicht. Het staat er op geprint maar ik heb nu ff geen zin om de profielen die ergens in de tuin liggen op te zoeken
Maar goed, weet je hoe het profiel dat tegen het plafond zit is vastgemaakt?
Hmm, dan wordt het wel een flinke plaat. Maar allicht beter dan (weer) m'n poten breken en de muur slopenquote:Want wat ik dan zou doen is die houten plaat zo hoog mogelijk te maken, en ook vast te schroeven in het plafondprofiel. Als het profiel goed vast zit in het plafond, zou ik het denk ik wel aandurven.
En vastschroeven met metalstud gipsplaatschroeven.
. Ja, ik zat als backup-plan al aan een tweede plaat aan de achterkant te denken.quote:Maar tis allemaal wel risicovol. Dus zonder garanties
Wat je ook kan doen is aan beide kanten van de muur een plaat vast schroeven in het metalstud en dat hangboard in de houten platen bevestigen aan beide zijden.
- Drukvlakschakelaar
- Pulsdrukschakelaar met wisselcontact
Dus deze:
https://www.girastore.nl/(...)akelaar-systeem.html
en
https://www.girastore.nl/(...)contact-1-polig.html
Ik zie een klein verschil in schema, maar begrijp het verschil niet.
De ene is geloof ik een pulsschakelaar met een wisselcontact, de andere is een wisselschakelaar die terug veert wanneer je hem niet meer bediend.quote:
Weet iemand het verschil tussen een:
- Drukvlakschakelaar
- Pulsdrukschakelaar met wisselcontact
Dus deze:
https://www.girastore.nl/(...)akelaar-systeem.html
en
https://www.girastore.nl/(...)contact-1-polig.html
Ik zie een klein verschil in schema, maar begrijp het verschil niet.
Ja, maar wat betekent dat in gebruik?quote:
[..]
De ene is geloof ik een pulsschakelaar met een wisselcontact, de andere is een wisselschakelaar die terug veert wanneer je hem niet meer bediend.
Als de pulsschakelaar een wisselcontact heeft i.p.v. een maak contact, dan wisselt ie toch net als de wisselschakelaar of begrijp ik hier iets niet?
Nee, dat is niet het geval. Maar ik begrijp de verwarring.quote:
[..]
Ja, maar wat betekent dat in gebruik?
Als de pulsschakelaar een wisselcontact heeft i.p.v. een maak contact, dan wisselt ie toch net als de wisselschakelaar of begrijp ik hier iets niet?
Een puls schakelaar die terug veert in zijn oorspronkelijke stand, maakt kortstondig zolang je de schakelaar bediend een contact van de schakelaar dicht; of hij wisseld naar dat andere contact.
Zodra je de schakelaar los laat, verbreekt hij beide contacten en staat de schakelaar weer terug in zijn orginele stand. Dat is dus een puls-schakelaar.
De andere is een wisselschakelaar die terug veert in zijn oorspronkelijke stand, die schakelt echt tussen het ene of het andere wisselcontact en dat contact blijft wanneer de schakelaar weer terug veert. Druk je dan nog een keer op die schakelaar, dan schakelt hij naar dat andere wisselcontact.
Ik hoop dat je mij kunt volgen
Ik twijfel of ik je kan volgen. Heb je misschien praktische voorbeelden? Een deurbel lijkt mij een pulsschakelaar?quote:
https://info.elektroshop.(...)laar/pulsschakelaar/quote:
[..]
Ik twijfel of ik je kan volgen. Heb je misschien praktische voorbeelden? Een deurbel lijkt mij een pulsschakelaar?
Pulsschakelaars zie je ook veel op plekken waar je bijvoorbeeld, dimmodules ingebouwd zijn achter een (puls) schakelaar. Doordat je de schakelaar indrukt en vasthoudt, dimt het licht.
Wil je meer licht hebben, dan moet je de (puls) schakelaar twee keer kort indrukken.
Wil je na een bepaalde ingestelde hoeveelheid licht dan moet je de schakelaar bijvoorbeeld twee keer kort maar snel achter elkaar bedienen.
Enzovoort.
Enzovoort.
Ik denk dat ik je begrijp.quote:
[..]
Nee, dat is niet het geval. Maar ik begrijp de verwarring.
Een puls schakelaar die terug veert in zijn oorspronkelijke stand, maakt kortstondig zolang je de schakelaar bediend een contact van de schakelaar dicht; of hij wisseld naar dat andere contact.
Zodra je de schakelaar los laat, verbreekt hij beide contacten en staat de schakelaar weer terug in zijn orginele stand. Dat is dus een puls-schakelaar.
De andere is een wisselschakelaar die terug veert in zijn oorspronkelijke stand, die schakelt echt tussen het ene of het andere wisselcontact en dat contact blijft wanneer de schakelaar weer terug veert. Druk je dan nog een keer op die schakelaar, dan schakelt hij naar dat andere wisselcontact.
Ik hoop dat je mij kunt volgen
Je hebt dus een puls schakelaar die standaard geen contact heeft. Zodra je indrukt maakt ie tijdelijk contact. Dat is dan een maakcontact puls drukker?
En je hebt een puls schakelaar die heeft wel contact maar zolang je deze indrukt, wisselt ie tijdelijk van contact. Dat is dan een puls drukker met wisselcontact?
Beide vereisen iets van een controller/domotica ertussen, maar voor welke toepassing gebruik je dan een met wisselcontact? Kan ik mij geen voorstelling van maken.
Dat is dan een gewone pulschakelaar, te vergelijken met de werking van een beldrukker.quote:
Je hebt dus een puls schakelaar die standaard geen contact heeft. Zodra je indrukt maakt ie tijdelijk contact. Dat is dan een maakcontact puls drukker?
quote:
En je hebt een puls schakelaar die heeft wel contact maar zolang je deze indrukt, wisselt ie tijdelijk van contact. Dat is dan een puls drukker met wisselcontact?
En je hebt dan nog de gewone wisselschakelaar met een knop die terug veert.
https://www.berkerstore.n(...)-en-maakcontact.htmlquote:
En je hebt een puls schakelaar die heeft wel contact maar zolang je deze indrukt, wisselt ie tijdelijk van contact. Dat is dan een puls drukker met wisselcontact?
Beide vereisen iets van een controller/domotica ertussen, maar voor welke toepassing gebruik je dan een met wisselcontact? Kan ik mij geen voorstelling van maken.
Dat zou die dan zijn. Ik kan me totaal niet voorstellen waar je dat voor nodig kan hebben. Een puls breek contact lijkt me al een weinig gebruikt iets maar daar kan je met enige fantasie nog wel voorstellen dat het ergens nuttig is. Kost me eigenlijk ook al te veel moeite.
Een puls verbreek en maak? Mogelijk omdat je dan een tweede bevestiging hebt dat het is ingedrukt en dus geen stroomstoring?
EDIT: mijn partner was sneller dan ik had verwacht
Hij vond dit: https://www.remmersbv.nl/(...)p/000000000000092084
[ Bericht 45% gewijzigd door Candaasje op 22-09-2022 21:19:05 ]
Groep 1 is niet in gebruik. Die wil ik er uit halen en een din tussenmeter er voor in de plaats hangen (om het gebruik van de airco/wp te monitoren).
Hoe krijg ik dat ding er uit zonder de kast te slopen? Waarschijnlijk zit er een schuifje aan de onderkant maar daar kan ik dus niet bij omdat dat stripje er voor zit.
Het volgende probleem is waarschijnlijk dat al die automaten aan de onderkant vastzitten op dat bedoelde stripje. Idee dus maar vergeten? Dan kan ik die meter nog wel gebruiken voor de zonnepanelen op de Emat automaat.
Gewoon met een schroevendraaier schuin er onder klik je m zo open. Je moet t hele rijtje open klikken, allemaal.met van de rail, alle schroefjes los, kammetjes er uit, eerste autaat weg halen, van de lammetjes knip je alleen het koper intern op maar, t kunstof laat je op deze lengte en dan bouw je alles weer terug.quote:
[ afbeelding ]
Groep 1 is niet in gebruik. Die wil ik er uit halen en een din tussenmeter er voor in de plaats hangen (om het gebruik van de airco/wp te monitoren).
Hoe krijg ik dat ding er uit zonder de kast te slopen? Waarschijnlijk zit er een schuifje aan de onderkant maar daar kan ik dus niet bij omdat dat stripje er voor zit.
Het volgende probleem is waarschijnlijk dat al die automaten aan de onderkant vastzitten op dat bedoelde stripje. Idee dus maar vergeten? Dan kan ik die meter nog wel gebruiken voor de zonnepanelen op de Emat automaat.
Ja, en ik heb een wijntje op en ga dit morgen eens rustig opnieuw lezen....quote:
Zoals je ziet heb ik t heel snel mobiel getypt.
Maar het kan dus wel en dat is al goed nieuws. Hopelijk snap ik dit morgen iets beter.
Het allerbelangrijkste ontbreekt nog, maak je installatie spanningsloos terwijl je dit doet. En controleer dit voordat je begint met je werkzaamheden.quote:
[..]
Ja, en ik heb een wijntje op en ga dit morgen eens rustig opnieuw lezen....
Maar het kan dus wel en dat is al goed nieuws. Hopelijk snap ik dit morgen iets beter.
Helaas is standaard kennelijk niet helemaal standaard want het ding steekt wat uit en ik moest kleine inkepingen in het deksel maken. Maar het werkt in ieder geval wel.
Bedankt voor de aanwijzingen.
We hebben opdracht gegeven voor het plaatsen van een nieuw raampje. Omdat we daar 1 of 2 maanden op moeten wachten, willen we het raam toch nog even kitten omdat er veel kou door naar binnen komt. Welke kit zullen we daarvoor gebruiken? Op de offerte staat 'Sika Halflex kit voor gevelwerk'. Beide vakmannen twijfelden of het een houten of betonnen kozijn is.
Als je er op tikt dan voel en hoor je toch of het beton of hout isquote:
Wij hebben een heel oud en tochtig raampje. We hebben er 2 timmermannen naar laten kijken en beiden gaven een ander advies. De eerste vond het zo'n mooi raam dat hij adviseerde om het dicht te kitten en plexiglas aan de binnenkant te plaatsen. De tweede gaf een nette prijs voor een nieuw raampje.
We hebben opdracht gegeven voor het plaatsen van een nieuw raampje. Omdat we daar 1 of 2 maanden op moeten wachten, willen we het raam toch nog even kitten omdat er veel kou door naar binnen komt. Welke kit zullen we daarvoor gebruiken? Op de offerte staat 'Sika Halflex kit voor gevelwerk'. Beide vakmannen twijfelden of het een houten of betonnen kozijn is.
[ afbeelding ]
Ik zou het gewoon dicht kitten met wat je hebt liggen. Voor de time being.
Ze twijfelden allebei, dat verbaasde mij ook. Misschien komt het door de lagen verf die er in 80+ jaar er op zijn gesmeerd.quote:
[..]
Als je er op tikt dan voel en hoor je toch of het beton of hout is
Ik zou het gewoon dicht kitten met wat je hebt liggen. Voor de time being.
Ik neig ook naar kitten met wat we hebben liggen maar wilde hier toch even checken.
Ik ben ook echt geen klussert maar wordt er steeds iets handiger in haha. Ik zou het gewoon dicht smeren is toch maar tijdelijk.quote:
[..]
Ze twijfelden allebei, dat verbaasde mij ook. Misschien komt het door de lagen verf die er in 80+ jaar er op zijn gesmeerd.
Ik neig ook naar kitten met wat we hebben liggen maar wilde hier toch even checken.
diamantschijf in de slijptolquote:Op dinsdag 11 oktober 2022 13:40 schreef Debsterr het volgende:
Vraagje: gresbuis, hoe zaag je die het beste door?
Dank!quote:
Kunnen jullie mij vertellen of dit een 1 fase stoppenkast is? Ik vermoed een 1 fase maar weet niet zo goed waar ik op moet letten. En is het een flinke onderneming om hier een 2 fase stoppenkast van te maken?
alvast bedankt
Dit is een een fase groepenkast. Twee fase bestaat niet in NL, dan wordt het drie fase.quote:
Hallo
Kunnen jullie mij vertellen of dit een 1 fase stoppenkast is? Ik vermoed een 1 fase maar weet niet zo goed waar ik op moet letten. En is het een flinke onderneming om hier een 2 fase stoppenkast van te maken?
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
alvast bedankt
Maar als het je alleen om bijvoorbeeld koken gaat dan kan je wel twee groepen combineren, dat kan prima in deze kast er nog naast. Zo te zien moet er mogelijk wel meer gebeuren want ik mis ook een en ander wat er tegenwoordig wel in zit. @Vonkenboer weet daar meer over te vertellen.
Ja had begrepen dat je wel een 1 fase inductieplaat hebt maar dat het toch net iets tekort schiet. Het is al een oude stoppenkast ja.quote:
[..]
Dit is een een fase groepenkast. Twee fase bestaat niet in NL, dan wordt het drie fase.
Maar als het je alleen om bijvoorbeeld koken gaat dan kan je wel twee groepen combineren, dat kan prima in deze kast er nog naast. Zo te zien moet er mogelijk wel meer gebeuren want ik mis ook een en ander wat er tegenwoordig wel in zit. @:Vonkenboer weet daar meer over te vertellen.
Met een kookgroep kan je iets van 7,5 kW gelijktijdig gebruiken. Dat zijn twee pitten op vol (booster) en eentje er nog voor de helft bij. Op vol is vaak maar een paar minuten dus in de praktijk heb je bij een niet al te groot gezin dan ruim voldoende.quote:
[..]
Ja had begrepen dat je wel een 1 fase inductieplaat hebt maar dat het toch net iets tekort schiet. Het is al een oude stoppenkast ja.
Bedoel je dan met de bestaande groep die ik al heb of moet er dan 1 bij?quote:
[..]
Met een kookgroep kan je iets van 7,5 kW gelijktijdig gebruiken. Dat zijn twee pitten op vol (booster) en eentje er nog voor de helft bij. Op vol is vaak maar een paar minuten dus in de praktijk heb je bij een niet al te groot gezin dan ruim voldoende.
Er komt dan een dubbele groep naast de bestaande vier, over die twee groepen zit een staafje zodat als de ene springt dat de ander dan automatisch ook gaat.quote:
[..]
Bedoel je dan met de bestaande groep die ik al heb of moet er dan 1 bij?
Er zal dan ook een aardlek bij moeten en mogelijk nog wat meer.
Dat klinkt allemaal prijzig. Zo'n 300 euro zeker als ik zo snel google?quote:
[..]
Er komt dan een dubbele groep naast de bestaande vier, over die twee groepen zit een staafje zodat als de ene springt dat de ander dan automatisch ook gaat.
Er zal dan ook een aardlek bij moeten en mogelijk nog wat meer.
Gemiddelde prijs voor eerste extra groep ¤100
Gemiddelde prijs voor opvolgende groepen ¤60 - ¤70
Aardlekschakelaar plaatsen ¤125 - ¤150
[ Bericht 8% gewijzigd door Wiedanwel op 14-10-2022 22:15:24 ]
Hoofdschakelaar ben je niet verplicht, maar ik zou het als je zo'n kast aanpakt in ieder geval wel aanraden om ook te doen.quote:
Inderdaad, een 7 kw fornuisgroep erbij betekent ook een extra aardlek en een hoofdschakelaar erbij. Past precies nog in je kast er bij. 300 euro voor het geheel klopt wel ongeveer
Alleen qua componenten en de benodigde bedrading om het één en ander om te kunnen bouwen, kun je ongeveer rekenen op alles bij elkaar ¤ 150,-. Daar komt dan nog wat montagewerk bij; als je het laat doen dan is denk ik ¤ 300,- wel een realistische inschatting.quote:
[..]
Dat klinkt allemaal prijzig. Zo'n 300 euro zeker als ik zo snel google?
Gemiddelde prijs voor eerste extra groep ¤100
Gemiddelde prijs voor opvolgende groepen ¤60 - ¤70
Aardlekschakelaar plaatsen ¤125 - ¤150
Precies, kleine moeite en weinig meerkosten om het hele kastje weer te laten voldoen aan de hedendaagse norm.quote:
Hoofdschakelaar ben je niet verplicht, maar ik zou het als je zo'n kast aanpakt in ieder geval wel aanraden om ook te doen.
De hele installatie oogt dan wel bijna antiekquote:
[..]
Precies, kleine moeite en weinig meerkosten om het hele kastje weer te laten voldoen aan de hedendaagse norm.
Behalve de meterkast.
:strip_exif()/f/image/zMxN0tiEdYq9kWQOG6v2VxQx.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik ben wel een uur bezig geweest om van de scheve kap het riet te verwijderen. De #%^* wat een rot spul! En ik moet nog een tweede slaapkamer 🙈
Schopje naar Lange Klus Kwesties.quote:
[ link | afbeelding ]
Ik ben wel een uur bezig geweest om van de scheve kap het riet te verwijderen. De #%^* wat een rot spul! En ik moet nog een tweede slaapkamer 🙈
Is hier geen projecttopic van?quote:
[ link | afbeelding ]
Ik ben wel een uur bezig geweest om van de scheve kap het riet te verwijderen. De #%^* wat een rot spul! En ik moet nog een tweede slaapkamer 🙈
Tis idd oud ja.quote:
[..]
De hele installatie oogt dan wel bijna antiek
Behalve de meterkast.
Kan ik dan een goede inductieplaat laten plaatsen met een stoppenkast zoals jullie adviseren?
Bedankt voor jullie reacties.
Mochten jullie betrouwbare elektriciëns in de omgeving van den haag kennen hoor ik het graag. Weet niet of ik dit via zoofy ofzo moet doen?
[ Bericht 9% gewijzigd door bitterbal op 28-10-2022 16:41:01 ]
In ons dak zitten Velux ramen. Nu ben ik dit kastje tegen gekomen. Weet iemand waar deze schakelaars voor zijn/ hoe dit werkt?
Baseboards zwart schilderen?
Ik weet niet of sat zo mooi is.
Er zit een paneel met druktoetsen op de muur om raam en rolluiken mee te bedienen. Nu hapert de regensensor soms dus eigenlijk wil ik de ramen uitschakelen zodat ze niet ineens overwacht op gaan en blijven staan. Kan dat met dit ding of moet ik dan de stroom van de ramen af halen?quote:
Gokje: Ik neem aan dat je afstand bediening hebt, dit is dan waar je de remote en de ramen kunt koppelen zeg maar.
Azijn, aceton helpt allemaal niet.
Waar zit het op? Hout, kunststof, metaal?quote:
Hor haal je restanten van tochtstrippen weg?
Azijn, aceton helpt allemaal niet.
Die regensensor zal ook wel met dit kastje verbonden zijn. Als je het kastje open krijgt kan je het los maken of desnoods kan je de sensor los knippen maar dat is redelijk definitief.quote:
[..]
Er zit een paneel met druktoetsen op de muur om raam en rolluiken mee te bedienen. Nu hapert de regensensor soms dus eigenlijk wil ik de ramen uitschakelen zodat ze niet ineens overwacht op gaan en blijven staan. Kan dat met dit ding of moet ik dan de stroom van de ramen af halen?
Heb je er geen gebruiksaanwijzing bij? Anders even zoeken op dat nr links onder.
Nee, geen gebruiksaanwijzing erbij. Ik ga eens zoeken op dat nummer. Thanksquote:
[..]
Die regensensor zal ook wel met dit kastje verbonden zijn. Als je het kastje open krijgt kan je het los maken of desnoods kan je de sensor los knippen maar dat is redelijk definitief.
Heb je er geen gebruiksaanwijzing bij? Anders even zoeken op dat nr links onder.
Kan dat kwaad eigenlijk ? Het is zover ik heb gevoeld, en later heb gemeten bijna overal zo gedaan.
op deze manierquote:
Als je baseboards (muurplinten?) installeert. En onderaan zie je over bijna de gehele lengte een speling tussen vloer en plint van een milimeter. Dit is zichtbaar. Hoe verberg je dit. Met kit ofzo? En zo ja wat voor kit?
Baseboards zwart schilderen?
Ik weet niet of sat zo mooi is.
met kit ga je 't blijven zien zo niet nog zichtbaarder makenDus je hebt blauw en zwart bij alle schakelaars ?quote:Op maandag 7 november 2022 06:28 schreef manny het volgende:
Dit weekend door schade en schande wijs geworden dat in het huis wat we gekocht hebben de lichtschakelaars op de "neutrale" draad zijn gemonteerd en niet op die met spanning erop. Auw.
Kan dat kwaad eigenlijk ? Het is zover ik heb gevoeld, en later heb gemeten bijna overal zo gedaan.
Niks meer aan doen.quote:
[ link | afbeelding ]
Ik ben wel een uur bezig geweest om van de scheve kap het riet te verwijderen. De #%^* wat een rot spul! En ik moet nog een tweede slaapkamer 🙈
Verborgen gebrek? I dunno, ik zou het even uitzoeken.quote:
Dit weekend door schade en schande wijs geworden dat in het huis wat we gekocht hebben de lichtschakelaars op de "neutrale" draad zijn gemonteerd en niet op die met spanning erop. Auw.
Kan dat kwaad eigenlijk ? Het is zover ik heb gevoeld, en later heb gemeten bijna overal zo gedaan.
Eh. Ik heb blauw, bruin en aarde wat uit het plafond komt waar de lamp hangt. Normaliter zou je dan als je zeker weet dat het lichtknopje op "uit" staat geen spanning / schok verwachten, want de lamp ging keurig uit en aan met dat lichtknopje.quote:
[..]
Dus je hebt blauw en zwart bij alle schakelaars ?
Mijn conclusie die schakelaar moet dan wel op de "neutrale" draad zitten, en even googlen leerde mij dat dit wel eens kan voorkomen.
Wat er bij de schakelaars zit weet ik niet. Dat heb ik niet gecheckt, en zeker niet bij alle.
Zie ik iets over het hoofd / maak ik een denkfout ?
Als er bruin, blauw en geel groen uit het plafond komt, zou je dat nergens met een schakelaar aan en uit moeten kunnen zetten. Behalve met een groep schakelaar in de meterkast.quote:
[..]
Eh. Ik heb blauw, bruin en aarde wat uit het plafond komt waar de lamp hangt. Normaliter zou je dan als je zeker weet dat het lichtknopje op "uit" staat geen spanning / schok verwachten, want de lamp ging keurig uit en aan met dat lichtknopje.
Mijn conclusie die schakelaar moet dan wel op de "neutrale" draad zitten, en even googlen leerde mij dat dit wel eens kan voorkomen.
Wat er bij de schakelaars zit weet ik niet. Dat heb ik niet gecheckt, en zeker niet bij alle.
Zie ik iets over het hoofd / maak ik een denkfout ?
Weet je zeker dat het een aansluiting voor een lamp is en niet voor een rookmelder?
quote:
[..]
Als er bruin, blauw en geel groen uit het plafond komt, zou je dat nergens met een schakelaar aan en uit moeten kunnen zetten. Behalve met een groep schakelaar in de meterkast.
Weet je zeker dat het een aansluiting voor een lamp is en niet voor een rookmelder?
Doet mij dan vermoeden dat de zwarte draad op was, en er dus met blauw of bruin vanaf de schakelaar gewerkt isquote:want de lamp ging keurig uit en aan met dat lichtknopje.
Ik zou de schakelaar openmaken om eens te kijken wat voor kleurtjes daar zitten...
In principe mag je zo'n opbouwstopcontact wel aan de muur monteren, moet je wel gebruik maken van een montageplaat. En een 4voudig opbouwstopcontact niet verwarren met een 4voudige tafelwandcontactdoos.quote:
Een maat van me wil dat ik een (versleten) stopcontact bij hem vervang door een tafeldoos die dan op de muur wordt geschroefd en direct op de xmvk kabel die uit de muur komt aansluit. Persoonlijk zou ik het liever niet doen maar de vraag is of dat zo aangesloten mag worden?
Dat zijn twee aparte artikelen. Met verschillend gebruik.
https://plentyparts.nl/10(...)ig%20met%20randaarde
https://www.hornbach.nl/s(...)4065208/artikel.html
Dan heb je wel een vreselijke beunhaas aan het werk als die dat zo aanlegt..quote:
[..]
[..]
Doet mij dan vermoeden dat de zwarte draad op was, en er dus met blauw of bruin vanaf de schakelaar gewerkt is
Ik zou de schakelaar openmaken om eens te kijken wat voor kleurtjes daar zitten...
Ja eens, maar we hebben hier de nodige gekke dingen gezienquote:
[..]
Dan heb je wel een vreselijke beunhaas aan het werk als die dat zo aanlegt..
En een lamp zonder zwarte draad, die wel op een schakelaar zit, klinkt sowieso als beunhaas
De enige oorzaak die ik kan bedenken is blootstelling aan zoutzuur dampen van een niet afgedekte beker met etsvloeistof voor PCBs (een oplossing van ijzer(III)chloride, zoutzuur en waterstofperoxide).
Heb de boren met WD40 bespoten, maar ik maak me meer zorgen over andere spullen in de garage: gereedschap, elektrische toestellen (boormachine, vlakschuurder..), oude elektronica (tv, pc, VRC, DVD player, router,... ), etc..
Las op een andere site dat je in zo'n geval al het ijzer en staal dat blootgesteld geweest is moet wassen met een basische oplossing (bvb natriumfosfaat), en daarna verven of wassen met een water-oplosbare autowax. Anders zal het steeds verder roesten ("Residual chloride (from the initial HCl-steel reaction) absorbs humidity and will continue corroding indefinitely").
Maar voor de toestellen lijkt dat geen praktische optie. Wat ik niet vaak gebruik kan ik desnoods hermetisch inpakken met een zakje vochtvreter erbij. Of ik kan alles met WD40 sprayen.
Iemand betere suggesties?
Ik vind je vraag zo divers dat ie denk in beter tot zijn recht komt in een eigen topicquote:
Ik heb in m'n garage enkele plastic potjes met oude metaal- en houtboren staan (m'n nieuwe boren zitten netjes in een koffer). Zag vandaag dat er roest op alle boren zat (in al de potjes, ongeacht waar die stonden). Dat moet vrij recent ontstaan zijn, pakweg in de laatste zes maanden, heb er voordien nooit last van gehad.
De enige oorzaak die ik kan bedenken is blootstelling aan zoutzuur dampen van een niet afgedekte beker met etsvloeistof voor PCBs (een oplossing van ijzer(III)chloride, zoutzuur en waterstofperoxide).
Heb de boren met WD40 bespoten, maar ik maak me meer zorgen over andere spullen in de garage: gereedschap, elektrische toestellen (boormachine, vlakschuurder..), oude elektronica (tv, pc, VRC, DVD player, router,... ), etc..
Las op een andere site dat je in zo'n geval al het ijzer en staal dat blootgesteld geweest is moet wassen met een basische oplossing (bvb natriumfosfaat), en daarna verven of wassen met een water-oplosbare autowax. Anders zal het steeds verder roesten ("Residual chloride (from the initial HCl-steel reaction) absorbs humidity and will continue corroding indefinitely").
Maar voor de toestellen lijkt dat geen praktische optie. Wat ik niet vaak gebruik kan ik desnoods hermetisch inpakken met een zakje vochtvreter erbij. Of ik kan alles met WD40 sprayen.
Iemand betere suggesties?
Mja, ik heb het hier geplaatst omdat ik niet zeker ben of ik er uberhaupt iets aan zal doen. In een eigen topic verwacht je minstens een resultaat te lezen.quote:
[..]
Ik vind je vraag zo divers dat ie denk in beter tot zijn recht komt in een eigen topic
Is trouwens vrij lastig te googlen, omdat het vooral artikels oplevert over roest verwijderen met zoutzuur. Blijkbaar is dat bij doe-het-zelvers ondanks de duidelijke nadelen (aantasting van het metaal, corrosieve dampen...) vrij populair. Het werkt sneller dan andere zuren (reden waarom het in de staalindustrie zwavelzuur grotendeels vervangen heeft voor "pickling"), maar ook na neutraliseren met ammonia of bicarb zal het metaal daarna snel roesten (flash rusting). Met verdund fosforzuur kan je een beschermende fosfaat coating vormen, maar oplossingen die ook fosfaatzouten bevatten geven een beter resultaat.
Ach, het kon nog erger:
https://www.jalopyjournal(...)uriatic-acid.813794/quote:Last night Dan and I went to the shop to work on our cars a little and when we walked into the shop we found every bare metal surface in the shop covered with a light coat of surface rust ! [IMG] I'm talking about the bare metal on my rpu project, Dan's new metalwork on his Mustang project, the tops of our bandsaw, the rollers and shafts on the bead roller, literally every piece of bare metal had brand new rust on it. These parts have been laying in the shop for months without rusting as long as we didn't touch them with our hands.
https://board.moparts.org(...)opics/2242503/1.html (de voorlaatste post, met fotos)quote:This is why I sold my '72 SSP I was going to clone into a '71 RR. After sandblasting the entire front clip (not fenders), over several days with a Harbor Freight sand blaster, I left an open, empty gallon container of muriatic acid in the garage over night one night. Next morning I came out and every piece of metal in my garage was flash rusted. I was so disgusted, I sold the car.
quote:Our general contractor recently used Muriatic Acid and water to clean the tile floor. All the stainless steel cooking appliances in the room have developed a sticky brownish layer of corrosion, even the overhead exhaust hood which could only have come in contact with the fumes.
My Question: Is there any way to stop the reaction (neutralize the acid) in the area? Is it likely that the fumes are still escaping from the tile floor? I fear that the fumes may also attack the HVAC equipment in the area. My kitchen equipment supplier says the corrosion will continue to come back indefinitely unless repeatedly protected by a thin layer of oil.
quote:I also used muriatic acid on my kitchen floor and it ruined all of my stainless cookware that was hanging on a pot rack mounted on the ceiling. It looks like the worst kind of water spots. It also had an effect on the range.
https://www.finishing.com/179/03.shtmlquote:We recently put new floors in the house and our installer used diluted muriatic acid to eat up the dust from the floors after installation was complete. He says he applied the diluted acid with a sponge, then wiped it immediately with water afterwards. 6 days later, I am realizing our stainless steel appliances are corroding ... every time I wipe them, they wipe brown.
Heb vandaag gekeken hoe groot de schade was: zagen, vijlen en tangen geen probleem, die druipen vaak van de olie (omdat ik te lui ben om ze behoorlijk te reinigen). Wel één decoupeerzaagje waarvan het "gebruikte deel" volledig bruin is. schroefbits en inbussleutels die los op de planken lagen hebben roestplekken op plaatsen waar de coating afgesleten is.
Wat me opvalt: het zijn vooral delen die blootgesteld waren aan "vrije luchtstroming" die aangetast zijn (bvb de boren die in potjes stonden: vooral het deel dat boven de rand van de pot uitstak. Ik gok dan ook dat interne schade aan toestellen zal meevallen.
Oei, hier zou ik ook niet aan gedacht hebbenquote:
[..]
Mja, ik heb het hier geplaatst omdat ik niet zeker ben of ik er uberhaupt iets aan zal doen. In een eigen topic verwacht je minstens een resultaat te lezen.
Is trouwens vrij lastig te googlen, omdat het vooral artikels oplevert over roest verwijderen met zoutzuur. Blijkbaar is dat bij doe-het-zelvers ondanks de duidelijke nadelen (aantasting van het metaal, corrosieve dampen...) vrij populair. Het werkt sneller dan andere zuren (reden waarom het in de staalindustrie zwavelzuur grotendeels vervangen heeft voor "pickling"), maar ook na neutraliseren met ammonia of bicarb zal het metaal daarna snel roesten (flash rusting). Met verdund fosforzuur kan je een beschermende fosfaat coating vormen, maar oplossingen die ook fosfaatzouten bevatten geven een beter resultaat.
Ach, het kon nog erger:
[..]
https://www.jalopyjournal(...)uriatic-acid.813794/
[..]
https://board.moparts.org(...)opics/2242503/1.html (de voorlaatste post, met fotos)
[..]
[..]
[..]
https://www.finishing.com/179/03.shtml
Heb vandaag gekeken hoe groot de schade was: zagen, vijlen en tangen geen probleem, die druipen vaak van de olie (omdat ik te lui ben om ze behoorlijk te reinigen). Wel één decoupeerzaagje waarvan het "gebruikte deel" volledig bruin is. schroefbits en inbussleutels die los op de planken lagen hebben roestplekken op plaatsen waar de coating afgesleten is.
Wat me opvalt: het zijn vooral delen die blootgesteld waren aan "vrije luchtstroming" die aangetast zijn (bvb de boren die in potjes stonden: vooral het deel dat boven de rand van de pot uitstak. Ik gok dan ook dat interne schade aan toestellen zal meevallen.
Je kan de breedte van een pixel berekenen op basis van de breedte van de tegels (links op de foto, waar de resolutie het grootst is). Dan kan je lijnen van 1, 2 of 3 pixels breed (waarvan je weet met hoeveel mm ze overeenkomen) over een voeg trekken, en kijken of die breder of smaller lijken dan de voeg zelf. Op die manier kreeg ik een schatting van 2 of 2.5 mm. Rekening houdend met een minimumbreedte van 2 mm en een foutenmarge van 1 mm (ongeveer de breedte van één pixel) gok ik dat het niet minder dan 2 en niet meer dan 3.5 mm is. Maar erg veel vertrouwen heb ik niet in dat resultaat.quote:
Weet iemand wat ongeveer de voeg breedte is bij de tegels op de foto? Tegels zelf zijn 74 breed en 300 lang.
[ link | afbeelding ]
Afgelopen zomer een lekkage gehad. Deze is verholpen. Ik wil dit stuk bijwerken. Moet ik dit vooraf behandelen of kan ik hier gewoon overheen schilderen?
Bedankt!
Is dat zwarte schimmel? Ik kan het niet goed zien op de foto. Sowieso goed schoonmaken, schuren en kitten vooraf.quote:
Hee klussers,
Afgelopen zomer een lekkage gehad. Deze is verholpen. Ik wil dit stuk bijwerken. Moet ik dit vooraf behandelen of kan ik hier gewoon overheen schilderen?
[ afbeelding ]
Bedankt!
In mijn vorige woning had ik al een aantal Hue lampen, een bridge (model 2016) en dimmer switch (model 2017). De dimmer switch hing naast de voordeur en daarmee kon ik als ik de deur uitging of thuiskwam in de hal en woonkamer de lampen bedienen. Ik had ook nog staande lampen in de woonkamer als aparte kamer, maar die stonden 's ochtends niet aan als ik de deur uit ging.
Ik ben verhuisd en door de andere lay-out van het huis gaat die dimmer switch om in 1x alles uit te zetten niet werken, want die bedient maar 2 kamers.
Ik heb woonkamer, keuken, hal, slaapkamer. Bij voorkeur wil ik als ik ga slapen of opsta in 1x alle lampen aandoen.
Ik zie dat Tap Dial Switch ook maar tot 3 kamers gaat.
Ik wil in sommige kamers ook nog iets van wandbediening van de lampen voor die kamer en denk dan aan een dimmer switch of smart knop. Geen schakelaars want ik moet iemand inhuren om dat te plaatsen.
Elektricien waarmee ik dit tijd terug besprak adviseerde een Klik aan klik uit bridge omdat je met dat systeem veel meer kan. Door de karige informatie op diverse sites kom ik er niet echt uit wat wel / niet mogelijk is.
Mensen hier ervaring mee? Advies wat ik het handigste kan doen?
Je kunt de dimmer switch ook koppelen aan een zone; als je al je kamers in één zone plaatst kun je in principe alsnog alles met een knop uitzetten.quote:
Zijn er hier mensen met veel ervaring met Philips Hue? Ik kom er met de site van Coolblue en Philips zelf niet helemaal uit.
In mijn vorige woning had ik al een aantal Hue lampen, een bridge (model 2016) en dimmer switch (model 2017). De dimmer switch hing naast de voordeur en daarmee kon ik als ik de deur uitging of thuiskwam in de hal en woonkamer de lampen bedienen. Ik had ook nog staande lampen in de woonkamer als aparte kamer, maar die stonden 's ochtends niet aan als ik de deur uit ging.
Ik ben verhuisd en door de andere lay-out van het huis gaat die dimmer switch om in 1x alles uit te zetten niet werken, want die bedient maar 2 kamers.
Ik heb woonkamer, keuken, hal, slaapkamer. Bij voorkeur wil ik als ik ga slapen of opsta in 1x alle lampen aandoen.
Ik zie dat Tap Dial Switch ook maar tot 3 kamers gaat.
Ik wil in sommige kamers ook nog iets van wandbediening van de lampen voor die kamer en denk dan aan een dimmer switch of smart knop. Geen schakelaars want ik moet iemand inhuren om dat te plaatsen.
Elektricien waarmee ik dit tijd terug besprak adviseerde een Klik aan klik uit bridge omdat je met dat systeem veel meer kan. Door de karige informatie op diverse sites kom ik er niet echt uit wat wel / niet mogelijk is.
Mensen hier ervaring mee? Advies wat ik het handigste kan doen?
Wauw, thanks! Die nieuwe optie heb ik kennelijk over het hoofd gezien in de app, waarschijnlijk al jaren.....quote:
[..]
Je kunt de dimmer switch ook koppelen aan een zone; als je al je kamers in één zone plaatst kun je in principe alsnog alles met een knop uitzetten.
Mijn ervaring met flacons is dat je ze niet op kop kunt gebruiken om iets dicht te purren.. dan doen ze het namelijk niet
Dat moet je sowieso zien te voorkomen. Ook met purpistool.quote:
Kent iemand nog een webshop waar je goedkoop goede pur kunt bestellen om naden dicht te kunnen zetten na het isoleren ? Weet zelf niet of het beter is om losse flacons met een tuit te bestellen of dat een goedkoop pur pistool een betere optie is.
Mijn ervaring met flacons is dat je ze niet op kop kunt gebruiken om iets dicht te purren.. dan doen ze het namelijk niet
Maar via ecotools goedkoop purpistool kopen + bus pur & bus purreiniger (anders kan je dat pistool wegmikken na gebruik).
Met purpistool kan je veel makkelijker doseren is mijn ervaring.
In de hoek van een dak kun je er wat moeilijk bij als je ze niet ondersteboven kunt houden.quote:
Dat moet je sowieso zien te voorkomen. Ook met purpistool.
Denk ik dan..
Denk dat ik er met een bus of vier aan schuim wel ben, zie dat je ze bij eco tools alleen per 12 kunt bestellen.
Dan moet ik er nog een zoldertje bij vinden om te kunnen isoleren
Goedkoop pistool van ecotools, en gewoon altijd een bus er aan houden. Bij mij werkt t reinigen nooit:p
Ja, duurde bij ff voordat ik het door had. Maar bij reinigen een keer bij de reinigingsbus erop spuiten, 10sec wachten, nog een keer spuiten en dan de bus eraf draaien. Dan blijft die acetontroep in de purspuit zitten. En die spuit je er pas uit vlak voordat je er een nieuwe bus pur op schroeft.quote:
Sowieso pur pistool kopen, echt veel handiger.
Goedkoop pistool van ecotools, en gewoon altijd een bus er aan houden. Bij mij werkt t reinigen nooit:p
Ahh oke. Ik hou er gewoon altijd een bus op, dan gaat t ook goed. En als ik wissel van bus dan spuit ik dat mondje waar je de bus op draait wel effe met pistool reiniger schoon.quote:
[..]
Ja, duurde bij ff voordat ik het door had. Maar bij reinigen een keer bij de reinigingsbus erop spuiten, 10sec wachten, nog een keer spuiten en dan de bus eraf draaien. Dan blijft die acetontroep in de purspuit zitten. En die spuit je er pas uit vlak voordat je er een nieuwe bus pur op schroeft.
Eerst had ik pistolen van 25 euro ofzo, nu die van ecotools gooi ik gewoon weg als ie niet meer goed is. Zijn niet zo duur
Wat zou hier nou eens een passend systeem zijn? Iemand een idee?
Voor deurtjes van 20 centimeter zou ik een paar goede keukenkastscharnieren nemen.quote:Op donderdag 1 december 2022 17:45 schreef _mido het volgende:
Ik zoek voor een kastje een soort klepscharnieren. Alleen is de klep inliggend in plaats van opliggend en steekt de bovenste plaat een beetje door. Plaatjes zeggen meer:
[ link | afbeelding ]
Wat zou hier nou eens een passend systeem zijn? Iemand een idee?
Mijn pa heeft ooit een kastje gemaakt met de omgekeerde versie (bureautje, scharnier onder, kettinkjes aan de zijkant om te voorkomen dat het verder dan 90 graden open gaat) en die gebruikte een pianoscharnier.
Het lijkt me zinvol om het zo te maken dat het deurtje beperkt wordt op 90 graden, zodat het niet kan hefbomen op het scharnier.
Deurtje/klep is 20cm hoog en 70cm lang. Geaakt van 12mm mdf met ter plaatse van de scharnieren een opgelijmde mdf-strook van 6mm. Ik ga dit maar eens als eerste proberen. Net twee Hettich scharnieren besteld. Daar heb ik er al tientallen van in huis en die bevallen prima.quote:
[..]
Voor deurtjes van 20 centimeter zou ik een paar goede keukenkastscharnieren nemen.
Deurtje/klep moet open blijven staan inderdaad. Voor pianoscharnieren ben ik niet secuur genoeg, ik heb nastelruimte nodig... Hettich heeft openingshoekbegrenzers die de klep op 85graden tegenhoudt. Had ik nog nooit van gehoord maar precies wat ik nodig heb.quote:
Moet het deurtje open blijven staan of hoeft dat niet?
Mijn pa heeft ooit een kastje gemaakt met de omgekeerde versie (bureautje, scharnier onder, kettinkjes aan de zijkant om te voorkomen dat het verder dan 90 graden open gaat) en die gebruikte een pianoscharnier.
Het lijkt me zinvol om het zo te maken dat het deurtje beperkt wordt op 90 graden, zodat het niet kan hefbomen op het scharnier.
Dit is ook een mooie optie maar die zag ik dus net te laat. Uit de tekening kan ik ook niet precies opmaken of de klep ver genoeg naar voren gebracht wordt om voor de uitstekende bovenplank te schieten. Mochten de Hettich-scharnieren geen succes worden ga ik dit nog proberen.quote:
UTRUSTA Scharnier m demper horizontale deur
[ afbeelding ]
Dank allemaal!
Eerst dacht ik dat deze zou kunnen passen, maar toen las ik dat de 3/8"om de schroefaansluiting ging en niet om de maat van de grip.
https://www.comwo.nl/nl/1(...)-38-handbediend-wit/
De kraan kan bediend worden met een steeksleutel 3/8" of bahco, maar voor de langere termijn zet ik er liever een nieuwe andere knop op. Iemand de gouden tip en/of een linkje naar de verzamelaar die knoppen uit de jaren '60 heeft liggen?
Ik ga mijn zolder isoleren, ik merk dat de zolder nu een soort schoorsteen is waar alle warme lucht uit huis heen wordt gezogen, nu zit ik met onderstaande kwestie:
Gedeelte helemaal linksonderin is heel slecht bij te komen + zitten stalen scharnieren aan de onderkant dwarsbalk die ik onmogelijk eruit krijg. Is het mogelijk om zoals hieronder geillustreerd te isoleren? Of gaat die koude luchtzak links onderin voor gezeur zorgen?
NB. 2023/2024 wordt er een dakkapel geplaatst waardoor alles weer eruit gaat, meer voor de time being dit.
Zwarte vierkanten = dwarsbalken
Rood = gipsplaat (of beter houten balken gebruikt links onderin?)
Groen = Isolatiemateriaal (Isover 180mm > RD 4,5)
Bij voorbaat dank!
Voordat ik weer aan de slag ga met de "we zien wel, zal het wel houden"-insteek, toch maar even hier navragen.
Ik ga een garderobe ophangen: vier plankdragers met een haak voor een garderopestang en daarop een plank.
Ziet er ongeveer zo uit.
Zijaanzicht (rechts de muur):
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | | | = = = = = = = = | plank U- - - - - - - -| U is haak voor kledingstang en bovenkant drager \ | \ | \ | \ | \ | drager \ | | | |
Een plankdrager (26x26cm) met haak voor kledingstang (U a 4cm) met daarbovenop een houten plank van 30cm diep.
Het geheel wordt 3,20m breed en hangt aan 4 plankdragers (ieder met twee schroeven in de muur).
Vooraanzicht:
| 1 2 3 4 | =============================================== plank ----------------------------------------------- kledingstang | | | | horizontaal stuk van de drager | | | | |
Aan die kledingstang komen overhemden, jurkjes, etc. te hangen. Geen idee wat dat totaal weegt, kg of 50-100? Bovenop de plank wat opbergdozen, denk overall maximaal 50 kg.
Die plankdragers zelf kunnen 200kg hebben, dus in theorie totaal 800 (4x200) dus dat deel zit wel goed.
Maar er staat dus niet alleen verticale kracht op de bevestiging maar ook trekkend (bovenste schroef in de muur).
Vraag: welke maat schroeven en pluggen neem ik hier voor? Het is een tussenmuur, niet hol maar weet ook niet wat voor materiaal (jaren '60 flat).
Afgelopen weekend geprobeerd met 4x40mm schroeven in universele pluggen maar dat hield natuurlijk niet. Nu maar 5x60 gebruikt en dat houdt tot nu toe goed. Ben er niet aan gaan hangen om te testen maar alle kleding hangt.quote:
Hoi Fok! klussers,
Voordat ik weer aan de slag ga met de "we zien wel, zal het wel houden"-insteek, toch maar even hier navragen.
Ik ga een garderobe ophangen: vier plankdragers met een haak voor een garderopestang en daarop een plank.
Ziet er ongeveer zo uit.
Zijaanzicht (rechts de muur):
[ code verwijderd ]
Een plankdrager (26x26cm) met haak voor kledingstang (U a 4cm) met daarbovenop een houten plank van 30cm diep.
Het geheel wordt 3,20m breed en hangt aan 4 plankdragers (ieder met twee schroeven in de muur).
Vooraanzicht:
[ code verwijderd ]
Aan die kledingstang komen overhemden, jurkjes, etc. te hangen. Geen idee wat dat totaal weegt, kg of 50-100? Bovenop de plank wat opbergdozen, denk overall maximaal 50 kg.
Die plankdragers zelf kunnen 200kg hebben, dus in theorie totaal 800 (4x200) dus dat deel zit wel goed.
Maar er staat dus niet alleen verticale kracht op de bevestiging maar ook trekkend (bovenste schroef in de muur).
Vraag: welke maat schroeven en pluggen neem ik hier voor? Het is een tussenmuur, niet hol maar weet ook niet wat voor materiaal (jaren '60 flat).
Beetje laat misschien, maar anders voor een volgende keer.quote:
Kent iemand nog een webshop waar je goedkoop goede pur kunt bestellen om naden dicht te kunnen zetten na het isoleren ? Weet zelf niet of het beter is om losse flacons met een tuit te bestellen of dat een goedkoop pur pistool een betere optie is.
Mijn ervaring met flacons is dat je ze niet op kop kunt gebruiken om iets dicht te purren.. dan doen ze het namelijk niet
www.isolbau.de (ook via amazon verkrijgbaar)
Wij willen absoluut geen 60x60 beton look graftombe badkamer, maar 95% van de badkamer zaken hebben deze opstellingen....
Ik heb nog een busboard en een ghand automaten over. Kan ik die ook een keer gebruiken.
Denk dat dit een losse kast is met een dinrail; zonder bushboard. Als ik kijk na de omschrijving bij de fabrikant.quote:
Weet iemand of een ABB busboard ook in een 'ABB HAF installatiekast leeg met 177 mm sleuf 1-rij 10 modules 220x110 mm' past?
[ afbeelding ]
Ik heb nog een busboard en een ghand automaten over. Kan ik die ook een keer gebruiken.
https://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/227875
Ik heb hem al besteld, met automaatjes.quote:
[..]
Denk dat dit een losse kast is met een dinrail; zonder bushboard. Als ik kijk na de omschrijving bij de fabrikant.
https://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/227875
Dank u
Mijn vader deed altijd alles voor me boren en wilde dat niet uit handen geven waardoor ik het niet goed geleerd heb, maar hij is nu te ver afgetakeld om dat nog goed te kunnen. Ik heb vrijdag voor het eerst in mijn leven gaten in de muur geboord en een Besta vastgezet (jaja life goals en het staat muurvast, trots op mezelf
)Nu wil ik in de berging nog 2 stellingen Hejne aan de muur vastzetten, omdat de klusjesman voorlopig niet kan. En ik moet dit toch ook zelf wel kunnen in die gipsblokken. 1 Stelling is ondiep en 3 elementen breed, de ander is diep en ook 3 elementen breed (ze staan tegenover elkaar). De stellingen staan al in en aan elkaar.
Ik had met de Besta (ook 3 elementen breed) wat moeite met de kast op de juiste plek te krijgen en de schroef vervolgens goed in de plug.
Hoe pak ik dit handig aan voor de stellingen?
Mijn gedachte is: eerst stelling tegen de muur aan zetten, door het gat van de stelling eerst heel ondiep boren zodat de gaten gemarkeerd zijn, dan stelling weghalen, gaten boren en stelling met schroef er al in tegen de plug proberen aan te krijgen.
Is dat de meest handige methode?
Dat markeren gaat veel handiger met een potlood of een stift. Daarna boren en de plug erin. Door het schroefgat van de kast kun je nu zien of hij goed staat en dan de schroef erin en gelijk vastschroeven. Doe je eerst de schroef door het gat zie je niet of je op de juiste plek zit en is de kans groot dat een schroef naast de zijkant van de plug de muur in gaat en dat is minder stevig.quote:
Mijn gedachte is: eerst stelling tegen de muur aan zetten, door het gat van de stelling eerst heel ondiep boren zodat de gaten gemarkeerd zijn, dan stelling weghalen, gaten boren en stelling met schroef er al in tegen de plug proberen aan te krijgen.
Is dat de meest handige methode?
Een gipsmuur is stevig genoeg om een kast op zn plek te laten staan maar een kast er aan ophangen is een wat minder plan.
In een gipsmuur kan je ook direct een wat grovere schroef er zo in draaien. Niet te strak vast draaien en vooral niet er uit halen en er opnieuw in willen schroeven, het moet dan in een keer goed.
Dank voor de reactie.quote:
[..]
Dat markeren gaat veel handiger met een potlood of een stift. Daarna boren en de plug erin. Door het schroefgat van de kast kun je nu zien of hij goed staat en dan de schroef erin en gelijk vastschroeven. Doe je eerst de schroef door het gat zie je niet of je op de juiste plek zit en is de kans groot dat een schroef naast de zijkant van de plug de muur in gaat en dat is minder stevig.
Een gipsmuur is stevig genoeg om een kast op zn plek te laten staan maar een kast er aan ophangen is een wat minder plan.
In een gipsmuur kan je ook direct een wat grovere schroef er zo in draaien. Niet te strak vast draaien en vooral niet er uit halen en er opnieuw in willen schroeven, het moet dan in een keer goed.
Heb nog niet geprobeerd, maar leek me dat de gaten van de stelling iets te klein zijn om een potlood er door te doen om de muur te markeren. Vandaar dat ik aan markeren met het boortje dacht.
Zonder pluggen durf ik niet aan, ik moet er wel zeker van zijn dat ik de stelling goed kan volstouwen en een doos eruit kan trekken (schuiven) zonder zorgen
Dat gaat prima zo.quote:
Graag wat tips hoe dit handig aan te pakken.
Mijn vader deed altijd alles voor me boren en wilde dat niet uit handen geven waardoor ik het niet goed geleerd heb, maar hij is nu te ver afgetakeld om dat nog goed te kunnen. Ik heb vrijdag voor het eerst in mijn leven gaten in de muur geboord en een Besta vastgezet (jaja life goals en het staat muurvast, trots op mezelf
Nu wil ik in de berging nog 2 stellingen Hejne aan de muur vastzetten, omdat de klusjesman voorlopig niet kan. En ik moet dit toch ook zelf wel kunnen in die gipsblokken. 1 Stelling is ondiep en 3 elementen breed, de ander is diep en ook 3 elementen breed (ze staan tegenover elkaar). De stellingen staan al in en aan elkaar.
Ik had met de Besta (ook 3 elementen breed) wat moeite met de kast op de juiste plek te krijgen en de schroef vervolgens goed in de plug.
Hoe pak ik dit handig aan voor de stellingen?
Mijn gedachte is: eerst stelling tegen de muur aan zetten, door het gat van de stelling eerst heel ondiep boren zodat de gaten gemarkeerd zijn, dan stelling weghalen, gaten boren en stelling met schroef er al in tegen de plug proberen aan te krijgen.
Is dat de meest handige methode?
Kast tegen de muur en in de wand boren door de voorgeboorde gaten heen, ondiep hoeft niet want de plug diameter is toch groter (geen houtboor gebruiken uiteraard).
Kast weer weg, gaten opboren naar de diameter plug en de boordiepte aanhouden op de verpakking. Bij ondiepe gipsblokken uitkijken dat je niet aan de andere kant eruit komt. Pluggen erin en kast er weer voor, iets vrijhouden van de wand en de schroeven er allemaal een een halve slag indraaien, dan pas de kast tegen de wand schuiven en aandraaien.
Top, duidelijk stappenplan zo.quote:
[..]
Dat gaat prima zo.
Kast tegen de muur en in de wand boren door de voorgeboorde gaten heen, ondiep hoeft niet want de plug diameter is toch groter (geen houtboor gebruiken uiteraard).
Kast weer weg, gaten opboren naar de diameter plug en de boordiepte aanhouden op de verpakking. Bij ondiepe gipsblokken uitkijken dat je niet aan de andere kant eruit komt. Pluggen erin en kast er weer voor, iets vrijhouden van de wand en de schroeven er allemaal een een halve slag indraaien, dan pas de kast tegen de wand schuiven en aandraaien.
Zal zorgen dat ik niet de andere kant van de muur eruit kom, want dat is de berging van de buren
Die metaal strip aan de achterkant, als dat er maar een is dan zou ik bij twee kasten naast elkaar ze ieder een andere kant uit monteren, dus beide onderkanten waar de kasten tegen elkaar staan. Dat levert meer stevigheid dan een schroef in de muur.
het is een kruis, beter....
Ze staan al in elkaar, maar wiebelen een beetje. En ik ben vrij klein waardoor als ik een bak van de plank haal deze al snel schuurt over de plank Wil voorkomen dat de hele boel omlazert of dat ik erg na moet denken dat ik zware dingen niet bovenop kan zetten.quote:
Vast zetten kan geen kwaad maar die stelling blijft uit zichzelf ook prima staan op een vlakke ondergrond. Hoe meer er in staat hoe steviger. En als je ze tegen elkaar zet wordt het nog steviger.
Die metaal strip aan de achterkant, als dat er maar een is dan zou ik bij twee kasten naast elkaar ze ieder een andere kant uit monteren, dus beide onderkanten waar de kasten tegen elkaar staan. Dat levert meer stevigheid dan een schroef in de muur.
het is een kruis, beter....
Ben verder niet van alle kastjes aan de muur vastmaken, want ik weet dat ik er niet in moet klimmen
Zware dingen onderop, ook beter voor jezelf. Wat je ook nog kunt doen is bierviltjes onder de voorste poten, dan leunt ie iets achterover tegen de muur. Een plug in een gipsmuur is nu ook weer niet de stevigste verbinding, wel voor opzij vallen maar niet voor krachten van de muur af zoals de hele zaak naar je toe trekken.quote:
[..]
Ze staan al in elkaar, maar wiebelen een beetje. En ik ben vrij klein waardoor als ik een bak van de plank haal deze al snel schuurt over de plank Wil voorkomen dat de hele boel omlazert of dat ik erg na moet denken dat ik zware dingen niet bovenop kan zetten.
Ben verder niet van alle kastjes aan de muur vastmaken, want ik weet dat ik er niet in moet klimmen
Bierviltjes? Ik heb dan wel weer heel professioneel gewoon wiggetjesquote:
[..]
Zware dingen onderop, ook beter voor jezelf. Wat je ook nog kunt doen is bierviltjes onder de voorste poten, dan leunt ie iets achterover tegen de muur. Een plug in een gipsmuur is nu ook weer niet de stevigste verbinding, wel voor opzij vallen maar niet voor krachten van de muur af zoals de hele zaak naar je toe trekken.
Is dit slordig werk of hoort het zo?
Huurhuis, dus geen zin in hoge kosten. Kun je in de briefklep zelf een veer zetten, of moet er dan een nieuwe klep op? Of kun je iets met magneetband doen?
Zoiets aan de binnenkant monteren?quote:
Iemand een idee hoe een klapperende brievenbus te stoppen (door de wind)?
Huurhuis, dus geen zin in hoge kosten. Kun je in de briefklep zelf een veer zetten, of moet er dan een nieuwe klep op? Of kun je iets met magneetband doen?
Zoeken op 'tochtwering brievenbus'.
Ja dat kan.quote:
Ik ga mijn knieschotten aanpakken. Kan je pur afsnijden en er een plintje op plakken?
Is dit slordig werk of hoort het zo?
[ link | afbeelding ]
Het is slordig ja.
Die zit er al op, maar houdt niet tegen dat de buitenklep klappert. Is zo'n superlicht aluminum ding, dus daar is niet veel voor nodig...quote:Op dinsdag 3 januari 2023 23:14 schreef rulerofdeath het volgende:
[..]
Zoiets aan de binnenkant monteren?
[ afbeelding ]
Zoeken op 'tochtwering brievenbus'.
Ik denk dat ik er wat loodjes op plak aan de binnenkant, zodat de klep zwaarder wordt.
Wat vragen over groepenkast. Zie hieronder foto's.
- Foto 1. Ik zie wat ontbloot koper zichtbaar in de hoofschakelaar? Is dat erg?
- Linksonder lijkt me de hoofschakelaar. Maar er is ook een schakelaar per fase zie foto 4.
Waarom is dat er beide? Is dat verplicht?
- Het ziet er naar uit dat ik:
3 aardlekautomaten heb (13/14/15)
1 kookgroep ("400v"
12 reguliere groepen
Dat zou eigenlijk op 4 aardlekschakelaars moeten toch? (3x 4 groepen + 1 voor de kookgroep welke ook als 1
groep telt?)
Oplossing zou dan zijn om bijv. naast groep 9 tm 12 een extra aardlekschakelaar te plaatsen. En 2 groepen samen te combineren, zodat er 1 groep wegvalt.
- Hoe zouden jullie de fases verdelen?
1 fase per aardlekschakelaar en daarnaast bijv. elke aardlekautomaat op een andere fase?
Groep 13 en 14 zijn nu airco en zal via een PV-verdeler ook gebruikt worden voor zonnepanelen.
Groep 15 zal waarschijnlijk gebruikt worden voor toekomstig warmtepomp (en evt. zonnepanelen garage)
Iemand nog andere opmerkingen nav foto's?
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Waarom wil je dat hij niet kleppert? Als het ivm geluidsoverlast is dan kan je er ook viltjes oid tussen zetten?quote:
Iemand een idee hoe een klapperende brievenbus te stoppen (door de wind)?
Huurhuis, dus geen zin in hoge kosten. Kun je in de briefklep zelf een veer zetten, of moet er dan een nieuwe klep op? Of kun je iets met magneetband doen?
Volg op YT edens, wel handig maar lang van stofquote:
Er zit houtrot in een van de kozijnen. Ben het rotte hout aan het verwijderen, hoe kan ik het vervolgens het beste aanpakken? Zit dus ‘tot aan het raam’. Iemand een goed idee?
[ link | afbeelding ]
K&W / Nieuwe stucmuren - verdunde latex of voorstrijk?
Volgens een bevriende ervaren schilder latex verdunt met voorstrijk.quote:Op zondag 22 januari 2023 09:28 schreef Claudia_x het volgende:
Mag ik deze discussie weer eens aanzwengelen? Wat werkt volgens jullie het best?
K&W / Nieuwe stucmuren - verdunde latex of voorstrijk?
Wat ik zelf doe is op verse muren voorgesausde gladde glasvlies aanbrengen. Er gaat niets boven dat.
Tegenwoordig doet de schilder het plafond er ook al mee.
[ Bericht 25% gewijzigd door Lospedrosa op 22-01-2023 10:26:11 ]
Maar mag ik bijvoorbeeld glas of steenwol tussen de houten balken plaatsen?
Want ik lees dat een dak niet dubbel geisoleerd mag worden? Ik kan ook niet checken of er al isolatie is. Ik heb geen dakraam of iets dergelijks
Kan je niet een ladder pakken en kijken wat er onder de pannen zit? Dit lijken wel zachtboard of spaanplaten. En dat is wat ongewoon als basis voor panlatten en tengels. Maar goed, foto is wat onduidelijk.quote:
Ons huis is gebouwd in 1987 en we willen binnenkort de zolder aanpakken. ik wil beginnen met het aanbrengen van isolatie
Maar mag ik bijvoorbeeld glas of steenwol tussen de houten balken plaatsen?
Want ik lees dat een dak niet dubbel geisoleerd mag worden? Ik kan ook niet checken of er al isolatie is. Ik heb geen dakraam of iets dergelijks
[ afbeelding ]
Dat zijn volgens mij astbestplatenquote:
[..]
Kan je niet een ladder pakken en kijken wat er onder de pannen zit? Dit lijken wel zachtboard of spaanplaten. En dat is wat ongewoon als basis voor panlatten en tengels. Maar goed, foto is wat onduidelijk.
Ah, kan ook. Die heb ik nog nooit irl gezien. Dus zou ik niet zo snel herkennen. In dat geval, succes @Isanequote:
[..]
Dat zijn volgens mij astbestplaten
.Wat ik begrepen heb is dat je dit kan isoleren aan de binnenkant met vocht doorlatende isolatie (b.v. glas of steenwol) en dan een laag klimaatfolie er over aan de binnenkant. vervolgens niet vochtafsluitend afwerken (b.v. gips).
Asbest was mogelijk nog niet verboden in 1987 maar het werd al jaren nauwelijks meer toegepast en zeker niet als dakbedekking waar nog pannen overheen gingen.
ah ik kan een trap pakken en op de aanbouw gaan staan, dan kom ik er wel bij thnx!quote:
[..]
Kan je niet een ladder pakken en kijken wat er onder de pannen zit? Dit lijken wel zachtboard of spaanplaten. En dat is wat ongewoon als basis voor panlatten en tengels. Maar goed, foto is wat onduidelijk.
quote:
[..]
Dat zijn volgens mij astbestplaten
Nee het lijkt me dat het geen asbest is, dat baseer ik op de gesprekken met de verkopende partij toen we het huis 3 jaar geleden kochten (oke dat zegt ook niks natuurlijk)quote:
Dit lijkt verdacht veel wat ik heb (1990). Dus spaanplaat met pur aan de buitenkant. De dakplaten werden met panlat en al geplaatst.
Wat ik begrepen heb is dat je dit kan isoleren aan de binnenkant met vocht doorlatende isolatie (b.v. glas of steenwol) en dan een laag klimaatfolie er over aan de binnenkant. vervolgens niet vochtafsluitend afwerken (b.v. gips).
Asbest was mogelijk nog niet verboden in 1987 maar het werd al jaren nauwelijks meer toegepast en zeker niet als dakbedekking waar nog pannen overheen gingen.
thnx voor de reacties
Is er een hack?
https://www.sanitarysyste(...)3n-cc-150-s-fo-2v-2c
Type : Concealed cistern 983N with small access opening
..om het makkelijker te maken.
[ Bericht 99% gewijzigd door Miniem op 24-02-2023 22:44:10 ]
Leeg laten lopen en een met azijn doordrenkte doek er in?quote:
Reservoir inbouwtoilet ouders, mechanisme sluit niet goed waardoor constant water uitstroomt. Ik vermoed kalkaanslag, maar als het blijft uitstromen heeft het weinig zin er azijn in te gooien.
Is er een hack?
Aan de binnenkant (warme zijde) altijd een dampremmende folie aanbrengen. Naar buiten toe (koude zijde) altijd dampopen. Het idee daarachter is dat er vanaf binnen (warm, meer vocht in de lucht) geen vocht in de isolatie kan komen die dan vanwege de temperatuurgradiënt in de isolatie condenseert. Aan de buitenkant altijd een dampopen folie zodat eventueel opgesloten vocht naar buiten toe weg kan.quote:
Dit lijkt verdacht veel wat ik heb (1990). Dus spaanplaat met pur aan de buitenkant. De dakplaten werden met panlat en al geplaatst.
Wat ik begrepen heb is dat je dit kan isoleren aan de binnenkant met vocht doorlatende isolatie (b.v. glas of steenwol) en dan een laag klimaatfolie er over aan de binnenkant. vervolgens niet vochtafsluitend afwerken (b.v. gips).
Asbest was mogelijk nog niet verboden in 1987 maar het werd al jaren nauwelijks meer toegepast en zeker niet als dakbedekking waar nog pannen overheen gingen.
Als je een dubbele laag aanbrengt, is het inderdaad van belang om er zeker van te zijn dat vocht niet tussen de oude en de nieuwe laag opgesloten kan raken. Dus de oude isolatie moet dampopen zijn en de dampdichte folie aan de warme zijde van de oude isolatie moet je weghalen. Anders weet je zeker dat je een en al ellende krijgt tot aan een rottende dakconstructie toe.
Pur in dergelijke toepassingen is redelijk dampdicht. Die laag is integraal deel van je dak dus kan je het niet verwijderen.quote:
[..]
Aan de binnenkant (warme zijde) altijd een dampremmende folie aanbrengen. Naar buiten toe (koude zijde) altijd dampopen. Het idee daarachter is dat er vanaf binnen (warm, meer vocht in de lucht) geen vocht in de isolatie kan komen die dan vanwege de temperatuurgradiënt in de isolatie condenseert. Aan de buitenkant altijd een dampopen folie zodat eventueel opgesloten vocht naar buiten toe weg kan.
Als je een dubbele laag aanbrengt, is het inderdaad van belang om er zeker van te zijn dat vocht niet tussen de oude en de nieuwe laag opgesloten kan raken. Dus de oude isolatie moet dampopen zijn en de dampdichte folie aan de warme zijde van de oude isolatie moet je weghalen. Anders weet je zeker dat je een en al ellende krijgt tot aan een rottende dakconstructie toe.
Mij is uitgelegd dat er klimaatfolie bestaat tegenwoordig. Dat is dampdicht als het moet en dampopen als het kan. Zal ongetwijfeld met temperatuur te maken hebben. Dus dicht bij hoge temperatuur en dampopen als het kouder en dus droger is. Wel toepassen met isolatiemateriaal die niet dampdicht is zoals glas of steenwol.
Eerst een dag de kraan handmatig bediend, toen ik ff tijd had beter gekeken. Mechanisme eruit gevist en door het kleine gat gedoolhoft, schoongemaakt, teruggepuzzeld en een schietgebedje gedaan. Werkt weer volgens het boekje.quote:
[..]
Leeg laten lopen en een met azijn doordrenkte doek er in?
Ik zou niet weten waarom niet.quote:
Dit is de overstort van onze cv-ketel. Zou ik een y-stuk aan de verticale pijp kunnen zetten om daar dan de wasmachine op aan te sluiten?
[ afbeelding ]
Ik heb ook geen idee maar wilde toch even checken. Dit zou wel een heel prettige oplossing voor ons zijn.quote:
Let er wel op dat je de afvoerslang niet te ver in de PVC steekt.
Dit zou er namelijk voor kunnen zorgen dat je de sifon leeg blaast waardoor je stankoverlast zou krijgen.
Sluit deze slang dan ook even af met een circonring.
Dank je. Dan gaan we de wasmachine maar verplaatsen denk ik.quote:
Dat is geen enkel probleem.
Let er wel op dat je de afvoerslang niet te ver in de PVC steekt.
Dit zou er namelijk voor kunnen zorgen dat je de sifon leeg blaast waardoor je stankoverlast zou krijgen.
Sluit deze slang dan ook even af met een circonring.
Is die pijp 32 of 40mm?quote:
Dit is de overstort van onze cv-ketel. Zou ik een y-stuk aan de verticale pijp kunnen zetten om daar dan de wasmachine op aan te sluiten?
[ afbeelding ]
Mijn nieuwe Siemens bleek zo hard af te pompen dat 32mm niet genoeg was.
Kan je gelijk die sifon gelijk tegen de muurdoorvoer zetten. Weer een bocht minder.
Ideeen?
Ik heb ooit een budget cirkelzaag gekocht (Parkside). Echter is het blad reeds versleten. Het huidige blad is 165 * 20 *2,6. Die diameters van 165 en 20 laat ik wel het zelfde maar mag er ook een dunner blad in? Deze bijvoorbeeld?
https://www.bol.com/nl/nl(...)2_41.44.ProductTitle
Volgens mij is dat niet zo spannend. Tip: kijk even bij Ecotools, het kan goedkoper.quote:
Is de dikte van een zaagblad belangrijk?
Ik heb ooit een budget cirkelzaag gekocht (Parkside). Echter is het blad reeds versleten. Het huidige blad is 165 * 20 *2,6. Die diameters van 165 en 20 laat ik wel het zelfde maar mag er ook een dunner blad in? Deze bijvoorbeeld?
https://www.bol.com/nl/nl(...)2_41.44.ProductTitle
Zit het slot stevig vast? Als het niet elke keer optreedt is het misschien omdat het slot kan verschuiven, waardoor het soms wel en soms niet goed zit.quote:
Ik heb een krukbediende meerpuntssluiting op de achterdeur. Maar die blijft ineens vaak hangen. Als je de kruk dan naar beneden wil doen moet je veel kracht zetten. Dit is echter niet elke keer. Heb hem net gesmeerd (slotspray) in t slot en de haken. Maar verschil maakt t niet.
Ideeen?
Sloten zitten stevig vast in de deur jaquote:
[..]
Zit het slot stevig vast? Als het niet elke keer optreedt is het misschien omdat het slot kan verschuiven, waardoor het soms wel en soms niet goed zit.
Hulde aan de vaatwassermakers. Oude kapot. Vervangen. Geen zin in mannetje inhuren. 30 minuten later oude eruit, nieuwe erin en alles werkt. Simple oplossingen, geen rare gereedschappen nodig. En bonus: zijn nog te tillen ook die dingen.
Ik zou graag 1.3cm dekvloer (zandcement) eruit willen hebben.
De tegels die we er willen leggen zijn namelijk 2cm dik, en dekvloer is gelegd er vanuitgaande dat er 1cm dikke tegels in zouden komen.
Hebben jullie ideeën?
(Ik moet ff checken, maar volgens mij zit de vloerverwarming onder ongeveer 10cm dekvloer, dus dat zou geen probleem moeten zijn. Hele dekvloer eruit... zou kunnen, vind ik weer zo rigoureus
.)[ Bericht 0% gewijzigd door Vonkenboer op 20-03-2023 20:16:13 ]
Ja kan ook. Maar in het voorste deel van de hal liggen 100 jaar oude belgisch hardstenen tegels, die zou ik ook graag in het achterste deel hebben. En die zijn niet te krijgen in 1cm dikte.
Muurfrees instellen op 1.3cm, dan heel veel gleufjes maken en die met de boorhamer er af tikken.quote:
Iemand hier creatieve ideeën voor mijn uitdaging?
Ik zou graag 1.3cm dekvloer (zandcement) eruit willen hebben.
De tegels die we er willen laggen zijn namelijk 2cm dik, en dekvloer is gelegd er vanuitgaande dat er 1cm dikke tegels in zouden komen.
Hebben jullie ideeën?
(Ik moet ff checken, maar volgens mij zit de vloerverwarming onder ongeveer 10cm dekvloer, dus dat zou geen probleem moeten zijn. Hele dekvloer eruit... zou kunnen, vind ik weer zo rigoureus
.Je mag de onze wel lenenquote:
Ah, das wel een idee ja, moet ik toch maar weer zo een ding kopen. Mijn vorige (de tweede al in 4 jaar) van Parkside zei een paar maanden geleden "poeff"
Als jullie em niet nodig hebben komende 2 maanden maak ik daar graag gebruik van!quote:
Geen enkel probleem!quote:
[..]
Als jullie em niet nodig hebben komende 2 maanden maak ik daar graag gebruik van!
Ik heb al sinds ik begon voor mezelf een Gude van 100 euro, vandaag nog mee gefreesd, doet t perfectquote:
Ah, das wel een idee ja, moet ik toch maar weer zo een ding kopen. Mijn vorige (de tweede al in 4 jaar) van Parkside zei een paar maanden geleden "poeff"
aan zn 3e setjes schijfjes bezig nuMja, die eerste parkside was na 2m al klaar. Teruggestuurd en de tweede heeft het dus wat langer volgehoudenquote:
[..]
Ik heb al sinds ik begon voor mezelf een Gude van 100 euro, vandaag nog mee gefreesd, doet t perfect
.Maar de kans dat ik na dit klusje nog ooit een frees nodig heb is vrij klein. Dus ben stiekem wel erg blij met @Debsterr 's aanbod
. Want om nu in de hal dit met een slijptol te doen zonder afzuiging
.Dien ik t beste alle randen te vervangen of is alleen de liggende randen ook goed? Weet niet of nieuw aan oud hecht?
Beste gewoon alles, krijg je ook geen kleurverschil van oud en nieuw voegwerk.quote:
Ik wil de kit randen van de douche opnieuw kitten. Er zit schimmel op de liggen randen. Staande randen zijn nog schoon.
Dien ik t beste alle randen te vervangen of is alleen de liggende randen ook goed? Weet niet of nieuw aan oud hecht?
Dankje, die kit verwijderaar ook perse benodigd? Zie dat die kit verwijderaar voor siliconenkitten is. Kan t sowieso uitsnijden, maar geeen ervaring met wat er nog achterblijft.quote:
[..]
Beste gewoon alles, krijg je ook geen kleurverschil van oud en nieuw voegwerk.
Heb een mooi huis, maar wel met veel glas, inclusief glas op de tweede verdieping. Helaas geen glazenwasser hier, dus moet het zelf doen.
Heb zo'n 4 meter lange aluminum ladder, die je in 4 en in kan klappen en de laatste sport zit vlak onder de onderkant van het hoogste raam. In combinatie met een verlengde ruitenwas borstel en wisser (1,4 meter lang), zou dat dus moeten lukken.
Probleem is echter, dat ik niet zo hoog durf. Zo'n 3 of 4 sporten van waar ik idealiter zou moeten werken, durf ik niet meer hoger te klimmen en kan ik dus niet bij de hoogste ramen.
Ladder buigt een beetje door, kraakje hier en daar. Maar die ladder zou mij toch wel moeten houden ? 95 kilo ?
Hoe hebben jullie je over de angst heen gezet ? Enige goede tips ?
Ik kan je niet voorzien van goede raad, maar ik herken mij daar ook wel in.quote:
Hallo allemaal, niet zozeer een kwestie, meer angst van mijzelf.
Heb een mooi huis, maar wel met veel glas, inclusief glas op de tweede verdieping. Helaas geen glazenwasser hier, dus moet het zelf doen.
Heb zo'n 4 meter lange aluminum ladder, die je in 4 en in kan klappen en de laatste sport zit vlak onder de onderkant van het hoogste raam. In combinatie met een verlengde ruitenwas borstel en wisser (1,4 meter lang), zou dat dus moeten lukken.
Probleem is echter, dat ik niet zo hoog durf. Zo'n 3 of 4 sporten van waar ik idealiter zou moeten werken, durf ik niet meer hoger te klimmen en kan ik dus niet bij de hoogste ramen.
Ladder buigt een beetje door, kraakje hier en daar. Maar die ladder zou mij toch wel moeten houden ? 95 kilo ?
Hoe hebben jullie je over de angst heen gezet ? Enige goede tips ?
Enige advies wat ik je kan geven is als je het niet vertrouwd om op hoogte te werken dat je het zeker niet moet afdwingen, daar komt vroeg of laat ellende van. Als u te veel moeite moet doen, brengt je jezelf gewoon in gevaar.
Is het een stevige Altrex ladder ? Of is het een eigen merk bouwmarkt geval waar je op staat te werken ?
Zet je de ladder goed op een stevige ondergrond neer ?
quote:7 tips voor het veilig werken met je ladder
- Denk erom dat je ladder lang genoeg is. Zo moet deze minstens 1 meter ( ± 3 sporten) boven de rand van het werkvlak uitsteken
- De ladder dient stevig op de grond te staan, op een stabiele en vlakke ondergrond. Voor extra stabiliteit, gebruik een laddermat
- Let erop dat de ladder niet kan wegglijden. Zeker indien je een lange ladder gebruikt (25 of meer sporten), moet je deze bovenaan vastmaken. Een ladder met anti-slipvoeten, een stabilisatiebalk of een ladderstopper biedt meer stabiliteit. Ook kun je een collega vragen de ladder onderaan vast te houden
- Zorg voor een stabiele opstelling van de ladder door deze in een hoek van 75º te zetten. Dit kun je zelf gemakkelijk controleren door je tenen tegen de onderkant van de ladder te zetten en je ladder vast te pakken met je armen gestrekt vooruit. Kun je niet bij de ladder of zijn je armen niet gestrekt, dan dien je de hoek aan te passen
- Heb je een uitschuifbare ladder? Let er dan op dat er telkens minimaal vier sporten van de onderste en bovenste ladder over elkaar zitten. Denk er bovendien om dat de schuivende ladderleden veilig aan elkaar vastzitten
- Gebruik uitsluitend accessoires die bij jouw ladder passen. Deze zijn bijna altijd bedoeld voor het verhogen van de veiligheid, zoals bijvoorbeeld haken voor een veilige bevestiging aan een dakgoot. Controleer of het accessoire wel past bij je ladder, want zelf iets in elkaar knutselen, is levensgevaarlijk.
- Maak je gebruik van een vouwladder of een reformbare ladder, let er dan op dat de scharnieren in de spreidstand zijn geborgd
Ik zou een goeie ladder halen, niet zo een vouwding, maar 3 delige ladder met 3x10 tredes ofzo.quote:
Of anders een telescopische borstel zoals ramenwassers tegenwoordig vaak gebruiken:
https://high-clean.com/pr(...)el-54-m-complete-set
Klooien op een laddertje die net te kort is, is vragen om ongelukken.
Dank, de ladder is op zich niet te kort. Waar ik moet wezen is nog altijd 3-4 sporten onder de top. Maar ben angstig om net die 3 laatste sporten verder te klimmenquote:
[..]
Ik zou een goeie ladder halen, niet zo een vouwding, maar 3 delige ladder met 3x10 tredes ofzo.
Of anders een telescopische borstel zoals ramenwassers tegenwoordig vaak gebruiken:
https://high-clean.com/pr(...)el-54-m-complete-set
Klooien op een laddertje die net te kort is, is vragen om ongelukken.
Intro:
Een aantal jaren geleden heeft mijn man iets geks meegenomen: van plastic: 2 vogeltjes op een boomstronk. Met een ab. Hoog < 15 cm.
Lelijk om te zien. 😎
Het maakte dan bijna realistisch vogelgeluiden en de vogeltjes maakten kleine bewegingen. Maakte mij altijd vrolijk. Echt vaak gebruikte ik het niet.
En dan een aantal xx achter elkaar.
Helaasch het werkt niet meer. En ik kan het op inet terugvinden.
En hij weet niet meer uit welke bouwmarkt het komt.
Zie de bijgevoegde foto’s, mn. het etiket op de onderkant.
P.S. het is dus stuk: batterijen vervangen…niét gevallen…ab open…’stam’ opengemaakt …En geen idee wat er aan de hand is.SPOILER
even voor de zekerheid: je weet dat het een deurbel is he? (even ongeacht hoe je het verder gebruikt)quote:
Misschien hier een tip:
Intro:
Een aantal jaren geleden heeft mijn man iets geks meegenomen: van plastic: 2 vogeltjes op een boomstronk. Met een ab. Hoog < 15 cm.
Lelijk om te zien. 😎
Het maakte dan bijna realistisch vogelgeluiden en de vogeltjes maakten kleine bewegingen. Maakte mij altijd vrolijk. Echt vaak gebruikte ik het niet.
En dan een aantal xx achter elkaar.
Helaasch het werkt niet meer. En ik kan het op inet terugvinden.
En hij weet niet meer uit welke bouwmarkt het komt.
Zie de bijgevoegde foto’s, mn. het etiket op de onderkant.P.S. het is dus stuk: batterijen vervangen…niét gevallen…ab open…’stam’ opengemaakt …En geen idee wat er aan de hand is.SPOILER
helpt misschien met verder zoektocht
Ach natuurlijk.quote:
[..]
even voor de zekerheid: je weet dat het een deurbel is he? (even ongeacht hoe je het verder gebruikt)
helpt misschien met verder zoektocht
Zo is het nooit gebruikt
De ab ‘hoort’ natuurlijk buitenshuis op het kozijn. 😂
Die ligt er nu gewoon naast op de vensterbank. En als ik er langs kom of mijn oog valt erop, dan gebruik ik die.
Shut, 😂😂😂 lees ik nu pas voor wat ik heb gepost: zegt mnX gelijk: ”het is een deurbel hè” …goh. Nú pas.
Er is een kort filmpje met geluid op fb..alleen hoe krijg ik het hier?
kwam ik uiteindelijk wel hetzelfde geluid tegen.
https://www.aliexpress.com/i/32809626326.html
En ook een ugly bird. Mijn ugly birds zijn/waren > 10 jaar oud zag ik op het filmpje wat ik terugvond in de krochten van fb.
Nou ja, op het moment weet ik nog niet wat ik hiermee verder aanmoet.
Geen ervaring met aliexpres, kan ik er maar eentje bestellen?, even laten bezinken.
Dank @mschol in ieder geval voor de tip 👍🏼
Schuurpapier? Korrel 120 ofzo.quote:
Nog ervaren (dhz)-schilders onder ons? Binnenkort moeten er wat houten kozijnen opnieuw in de verf. Voor het aanbrengen van de laklagen wordt aangeraden om de voorgaande laag 'licht' op te schuren. Welk schuurmiddel is hiervoor aan te raden?
Dat lijkt me veel te grof. Ik gebruik al korrel 220 voor het opschuren van de eerste grondlaag grondverf.quote:
Dan gebruik je toch gewoon 220?quote:
[..]
Dat lijkt me veel te grof. Ik gebruik al korrel 220 voor het opschuren van de eerste grondlaag grondverf.
120 kan overigens prima hoor. Maar als je liever 220 pakt, doe je dat. Google zegt trouwens 180 voor en 400 naschuren. Maar dat 400 vind ik ook wel weer bizar.
Het gaat hier wel specifiek over het licht opschuren voorafgaand aan je laklagen. Met zo'n grove korrel als 120 is de kans zeer groot dat je per ongeluk kaal hout vrij schuurt.quote:
[..]
Dan gebruik je toch gewoon 220?
120 kan overigens prima hoor. Maar als je liever 220 pakt, doe je dat. Google zegt trouwens 180 voor en 400 naschuren. Maar dat 400 vind ik ook wel weer bizar.
Ik lees van alles van gewoon schuurpapier korrel >320, soort schuurspons tot aan Scotch Brite.
Sommige bronnen zeggen dat je de moer met de hand tot tegen de ring draait en dan met een sleutel nog een volledige omwenteling (of 3/4 omwenteling voor koppelingen met de grootste diameter) . Maar dat waren websites die koppelingen van een specifiek merk verkochten, is het een universele regel, of specifiek voor die types?
Andere bronnen zeggen niet hoe ver je moet draaien, enkel dat je "stevig" moet aandraaien, maar niet "te hard" want dan kan het gaan lekken. Ja duh! wat is "te hard", 10 Nm, 20Nm, met beide voeten op de sleutel gaan staan?
Is het ok om eerst vrij "voorzichtig" te zijn, en als het niet helemaal waterdicht blijkt te zijn verder aan te spannen, of kan het aanwezige water (onder de ring?) dan beletten dat een goede afsluiting gevormd wordt?
https://www.ad.nl/binnenl(...)le-circuit~a6d16dc2/quote:Meer dan 95 procent van de afgedankte cv-ketels in Nederland wordt niet volgens wettelijke regels gedemonteerd en komt daarmee terecht in het illegale circuit. Een deel van de ketels duikt zelfs op buiten Europa.
Wat is dit dan voor een jankverhaal van een commercieel bedrijf?
1 als cv ketels een 2e leven buiten europa krijgen is dat het mooiste wat er is.
2 die wet is niemand bekend. Werk bij een grotere technisch bedrijf die een tak heeft die ook ketels en WP projecten doet in grote woningbouw.
Zo’n ketel heeft een (kleine) restwaarde (contant) door de aanwezige rvs en koper.
Deze gaan dus allemaal naar metaal recycling bedrijven al jaren.
Ook die werken volgens strenge regels tegenwoordig en laten op zaterdag door vakantiewerkers die dingen scheiden in metaal, kunststof ed. welke separaat wordt verwerkt.
Werkt perfect, en nu moet je betalen voor afvoeren dus meenemen en opslaan, laten ophalen, (kost allemaal geld, gerij (dus co2) en gedoe) daarom doet geen mens dat.
Harder trekken/koevoet erachterquote:
Ik moet een badwand vervangen. Het deel wat aan de muur vast zit (lijst), is ook vastgelijmd/gekit. Ik krijg het niet van de muur af. Wat kan ik doen? Verhitten bijvoorbeeld? Met een gasbrander ofzo? Hergebruiken van de lijst is geen optie want het is een andere maat.
Of je sloopgereedschap verlengen met een pijp o.i.d. waardoor je meer kracht kunt zetten.quote:
Je hefboom word dan langer.
Meestal siliconenkit, verwarmen helpt niks. Gewoon een schroevendraaier er voorzichtig achter wippen dan?quote:
Koevoet is geen optiem tegels moeten heel blijven. Misschien krijg ik een staalkabelje achter. Maar verwarmen zou toch ook wel meoten lukken?
Ik zat zelf te denken om dit eruit te trekken om te zien hoe lang het is en dan een trekveer met dezelfde lengte te kopen. Wat denken jullie?
Ik zou altijd profiteren van een reeds getrokken draad...
Ik zou het draadje er in geen geval zo maar uittrekken om te kijken hoe lang het is. Op ze minst zou ik er dan alvast een draad er aan vast maken om deze door die leiding te kunnen trekken. Soms is het heel moeilijk om weer een draad in een buis te kunnen krijgen, zeker als flexibele leiding niet deugdelijk vast gezet is.quote:
Ik heb in de loze leidingen van mijn woning een dun ijzeren draadje lopen. Nu wil ik daar een utp kabel doorheen trekken. Ik heb het gevoel dat dit draadje niet sterk genoeg is om aan een kabel vast te maken en er doorheen te trekken, ook kan ik me voorstellen dat het vrij pijnlijk kan zijn met blote handen doordat dat draadje zo dun is.
Ik zat zelf te denken om dit eruit te trekken om te zien hoe lang het is en dan een trekveer met dezelfde lengte te kopen. Wat denken jullie?
[ link | afbeelding ]
Mijn eerste vraag was hoelang die daken mee gaan. Dat antwoord heb ik gevonden, afschrijven in dertig jaar maar vijftig jaar is geen uitzondering.
De tweede vraag:
Is of het slimmer is om het dak schoon te houden of te laten begroeien met mos?
Mos houdt UV weg en reguleert de warmte iets maar het zorgt er ook voor dat het dak veel langer vochtig blijft. Heeft iemand daar een idee over?
Met mos staat wel mooier als het eenmaal volgroeid is natuurlijk. inb4: We hebben al eens getest op asbest en dat zit er niet in gelukkig.
Van een willekeurige site:quote:
Ik heb een vraagje over eternit dakgolfplaten. De vraag heb ik ook bij Eternit gesteld maar die hebben het kennelijk te druk om te antwoorden.
Mijn eerste vraag was hoelang die daken mee gaan. Dat antwoord heb ik gevonden, afschrijven in dertig jaar maar vijftig jaar is geen uitzondering.
De tweede vraag:
Is of het slimmer is om het dak schoon te houden of te laten begroeien met mos?
Mos houdt UV weg en reguleert de warmte iets maar het zorgt er ook voor dat het dak veel langer vochtig blijft. Heeft iemand daar een idee over?
Met mos staat wel mooier als het eenmaal volgroeid is natuurlijk. inb4: We hebben al eens getest op asbest en dat zit er niet in gelukkig.
Of het klopt weet ik niet.quote:Woekerend mos kan muren, opritten, terrassen, daken en tuinpaadjes flink aan uitstraling doen inboeten. Bovendien belet mos dat stenen en klinkers goed kunnen ademen waardoor hun levensduur aanzienlijk wordt verkort. Je doet er dus goed aan mos tijdig te bestrijden.
Dank je wel. Ik kom weer eens tegengestelde berichten tegen op internet. Schoonmaakbedrijven vinden het allemaal erg nuttig maar elders vind je weer dat het inderdaad in warmte scheelt en daar mee dus in het werken van het dak, bovendien houdt het uv tegen. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen.quote:
[..]
Van een willekeurige site:
[..]
Of het klopt weet ik niet.
Denk dat je van een plat dak niet de split af moet vegen. Of dat je er opnieuw split weer op moet doen bij warm weer.quote:
[..]
Dank je wel. Ik kom weer eens tegengestelde berichten tegen op internet. Schoonmaakbedrijven vinden het allemaal erg nuttig maar elders vind je weer dat het inderdaad in warmte scheelt en daar mee dus in het werken van het dak, bovendien houdt het uv tegen. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen.
Het gaat over een Eternit golfplaten dak met een kleine hellingshoek. Daar ligt geen split op.quote:
[..]
Denk dat je van een plat dak niet de split af moet vegen. Of dat je er opnieuw split weer op moet doen bij warm weer.
Eternit gaat nooit kapot.quote:
[..]
Het gaat over een Eternit golfplaten dak met een kleine hellingshoek. Daar ligt geen split op.
Dertig tot vijftig jaar heb ik begrepen. Het dak is (deels) de dertig gepasseerd dus wordt het tijd geld te reserveren en voorzichtig te worden.quote:
Dus tijd om het bitumen dak te vernieuwen.
Ik heb twee offertes. De beschrijvingen zijn compleet anders. Ook is er een behoorlijk prijsverschil van 1200 euro.
Zit er inhoudelijk ook verschil tussen de werkzaamheden die ze hier beloven? Hopelijk kan iemand de inhoud van de twee vergelijken, want dit lukt mij niet. Er zijn ook verschillen in garantie-tijd (10 of 15 jaar). Ik zie ook wat verschil in de genomen maten maar die vind ik te klein om zo'n invloed te hebben. Bij offerte 2 wordt ook wat loodwerk vervangen.
Graag hoor ik of iemand ook écht qua kwaliteit inhoudelijk verschil ziet. Bedankt!
Offerte 1:
-48M2 Toplaag 470K24 APP Inc 15 %
-Dakoppervlakte reinigen/voorstoken
-Mogelijke luchtblazen uitsnijden/opvullen
-HWA afwerken met APP 470K24 Toplaag conform
brandveiligheid NEN6050
-Dakoppervlakte inbranden met APP 470K24 Toplaag (KOMO
gecertificeerd) (4.5MM) met polyesterinlage, en fabrieksmatig
ingewalste schutlaag van
Zwarte leislag inbranden conform brandmethode
(aangewalst)NEN6063
-15M1 Daktrim vervangen 40MM ALU
Offerte 2:
PLAT DAKWERK-Aanbrensen toplaas (opp.: 50 m2)
Een toplaag 470k24, wordt volledig verkleefd over bestaande dakbedekking aangebracht volgens de
brandmethode.
PLA,T PAKWERI( - Aanbreneen randafrverkins ûenste: 29 ml)
Randafiverking, bestaande uit een onderlaag royalstick baseZKen een strook gemodificeerd gebitumineerd
polyestermat en glasvlies,4701A4, wordt vanuit eind dakrand ruim op het dakvlak aangebracht. (Minimaal
100 mm) (Ontwikkeld 500 mm >)
LOODWERI( - Hemelwaterafvoer (aantal: 2 stuksl
HWA-plakplaat uitgevoerdin25 pond lood, type zijuitloop 60x80 45 grdn en type onderuitloop diameter
70/80
PLAT DAI(WERK - Aanbrensen daktrimmen ûenste: 20 mll
Een aluminium daktrim standaard type 60/64 wordt voorzien van een laag hechtprimer of goed ontvet. Deze
wordt middels koppelstukjes vastgezet met slagschroef nagels of trimschro"rr"r.
Daktrim wordt volledig waterdicht ingewerkt met een toplaag 470k24 strook.
Het muurtje wat de keuken scheidt van de hal. Die is 3 meter. Dit is geen normaal stenen muurtje of wel. Het is zachter. Dit merk ik als ik er een schroef in boor. Wat voor muren zijn dit (nieuwbouw 2012). Het draagt de wasemkap en wat kastjes aan de keukenkant schijnbaar makkelijk. Maar ben er niet gerust op hoever je kunt gaan met zo'n muurtje. Het is ook hol volgens mij en ~13cm dik.
Bij de 2e krijg je een hwa (regenpijp) van lood, bij de 1e wordt daar niet over gesproken. Verder bij offerte 2 iets meer vermeld over de werkwijze. Ik schat in dat offerte 2 iets duurder is en met 15j garantie? Dus ik zou voor 2 gaan mits die dus 15,j garantie geeft en het geen partij is die pas net bestaat.quote:
Bij ons huis is een aanbouw op de 1e verdieping en garage gezet. Dat is bijna 20 jaar terug.
Dus tijd om het bitumen dak te vernieuwen.
Ik heb twee offertes. De beschrijvingen zijn compleet anders. Ook is er een behoorlijk prijsverschil van 1200 euro.
Zit er inhoudelijk ook verschil tussen de werkzaamheden die ze hier beloven? Hopelijk kan iemand de inhoud van de twee vergelijken, want dit lukt mij niet. Er zijn ook verschillen in garantie-tijd (10 of 15 jaar). Ik zie ook wat verschil in de genomen maten maar die vind ik te klein om zo'n invloed te hebben. Bij offerte 2 wordt ook wat loodwerk vervangen.
Graag hoor ik of iemand ook écht qua kwaliteit inhoudelijk verschil ziet. Bedankt!
Offerte 1:
-48M2 Toplaag 470K24 APP Inc 15 %
-Dakoppervlakte reinigen/voorstoken
-Mogelijke luchtblazen uitsnijden/opvullen
-HWA afwerken met APP 470K24 Toplaag conform
brandveiligheid NEN6050
-Dakoppervlakte inbranden met APP 470K24 Toplaag (KOMO
gecertificeerd) (4.5MM) met polyesterinlage, en fabrieksmatig
ingewalste schutlaag van
Zwarte leislag inbranden conform brandmethode
(aangewalst)NEN6063
-15M1 Daktrim vervangen 40MM ALU
Offerte 2:
PLAT DAKWERK-Aanbrensen toplaas (opp.: 50 m2)
Een toplaag 470k24, wordt volledig verkleefd over bestaande dakbedekking aangebracht volgens de
brandmethode.
PLA,T PAKWERI( - Aanbreneen randafrverkins ûenste: 29 ml)
Randafiverking, bestaande uit een onderlaag royalstick baseZKen een strook gemodificeerd gebitumineerd
polyestermat en glasvlies,4701A4, wordt vanuit eind dakrand ruim op het dakvlak aangebracht. (Minimaal
100 mm) (Ontwikkeld 500 mm >)
LOODWERI( - Hemelwaterafvoer (aantal: 2 stuksl
HWA-plakplaat uitgevoerdin25 pond lood, type zijuitloop 60x80 45 grdn en type onderuitloop diameter
70/80
PLAT DAI(WERK - Aanbrensen daktrimmen ûenste: 20 mll
Een aluminium daktrim standaard type 60/64 wordt voorzien van een laag hechtprimer of goed ontvet. Deze
wordt middels koppelstukjes vastgezet met slagschroef nagels of trimschro"rr"r.
Daktrim wordt volledig waterdicht ingewerkt met een toplaag 470k24 strook.
Wat is de prijs?
Wat ik gedaan heb ik alles eraf halen en eerst 16cm pir aanbrengen en dan de bitumen. Dan is je dak meteen goed geïsoleerd. Maar dan zit je wel hoog qua prijs.
[ Bericht 2% gewijzigd door Sport_Life op 03-05-2023 23:20:22 ]
Met overschilderbare kit maar dan wel zorgen dat je niet knoeit. Je kan het ook zo laten, het is alleen optisch omdat er achter wel een afdichtingsstrip zit.quote:
Houten kozijnen in de muur. Als er tussen de muur en het hout een milimeter speling ontstaat. Door de bouwers is er overheen geverfd maar nu zie je een spleet aan weerskanten van het kozijn. Omdat de verf loslaat. Mag je die opvulllen en zoja hoe en met wat?
Ik gok dat het gips is, Als het hol is dan gipsplaten en moet je speciale schroeven gebruiken of met een magneet de schroeven zoeken waar die platen op de studs vast zitten. Die kastjes en kap zijn gepland dus daar zit versteviging achter.quote:Het muurtje wat de keuken scheidt van de hal. Die is 3 meter. Dit is geen normaal stenen muurtje of wel. Het is zachter. Dit merk ik als ik er een schroef in boor. Wat voor muren zijn dit (nieuwbouw 2012). Het draagt de wasemkap en wat kastjes aan de keukenkant schijnbaar makkelijk. Maar ben er niet gerust op hoever je kunt gaan met zo'n muurtje. Het is ook hol volgens mij en ~13cm dik.
Nee, offerte 2 is juist de goedkopere, met 10 jaar garantie. Wel een partij die al heel lang bestaat.quote:
[..]
Bij de 2e krijg je een hwa (regenpijp) van lood, bij de 1e wordt daar niet over gesproken. Verder bij offerte 2 iets meer vermeld over de werkwijze. Ik schat in dat offerte 2 iets duurder is en met 15j garantie? Dus ik zou voor 2 gaan mits die dus 15,j garantie geeft en het geen partij is die pas net bestaat.
Wat is de prijs?
Wat ik gedaan heb ik alles eraf halen en eerst 16cm pir aanbrengen en dan de bitumen. Dan is je dak meteen goed geïsoleerd. Maar dan zit je wel hoog qua prijs.
Prijs is 2600 vs 3800.
Ik zou het uitkrabben, dichtkitten en overschilderen.quote:
Houten kozijnen in de muur. Als er tussen de muur en het hout een milimeter speling ontstaat. Door de bouwers is er overheen geverfd maar nu zie je een spleet aan weerskanten van het kozijn. Omdat de verf loslaat. Mag je die opvulllen en zoja hoe en met wat?
Geen idee wat voor muurtje het zou kunnen zijn op basis van de gegeven info en of het een "normaal" stenen muurtje zou zijn.quote:Het muurtje wat de keuken scheidt van de hal. Die is 3 meter. Dit is geen normaal stenen muurtje of wel. Het is zachter. Dit merk ik als ik er een schroef in boor. Wat voor muren zijn dit (nieuwbouw 2012). Het draagt de wasemkap en wat kastjes aan de keukenkant schijnbaar makkelijk. Maar ben er niet gerust op hoever je kunt gaan met zo'n muurtje. Het is ook hol volgens mij en ~13cm dik.
Waarom zou je het vervangen: een bitumen dak zou toch 30-50 jaar mee moeten kunnen gaan.quote:
Bij ons huis is een aanbouw op de 1e verdieping en garage gezet. Dat is bijna 20 jaar terug.
Dus tijd om het bitumen dak te vernieuwen.
Ik heb twee offertes. De beschrijvingen zijn compleet anders. Ook is er een behoorlijk prijsverschil van 1200 euro.
Zit er inhoudelijk ook verschil tussen de werkzaamheden die ze hier beloven? Hopelijk kan iemand de inhoud van de twee vergelijken, want dit lukt mij niet. Er zijn ook verschillen in garantie-tijd (10 of 15 jaar). Ik zie ook wat verschil in de genomen maten maar die vind ik te klein om zo'n invloed te hebben. Bij offerte 2 wordt ook wat loodwerk vervangen.
Graag hoor ik of iemand ook écht qua kwaliteit inhoudelijk verschil ziet. Bedankt!
Offerte 1:
-48M2 Toplaag 470K24 APP Inc 15 %
-Dakoppervlakte reinigen/voorstoken
-Mogelijke luchtblazen uitsnijden/opvullen
-HWA afwerken met APP 470K24 Toplaag conform
brandveiligheid NEN6050
-Dakoppervlakte inbranden met APP 470K24 Toplaag (KOMO
gecertificeerd) (4.5MM) met polyesterinlage, en fabrieksmatig
ingewalste schutlaag van
Zwarte leislag inbranden conform brandmethode
(aangewalst)NEN6063
-15M1 Daktrim vervangen 40MM ALU
Offerte 2:
PLAT DAKWERK-Aanbrensen toplaas (opp.: 50 m2)
Een toplaag 470k24, wordt volledig verkleefd over bestaande dakbedekking aangebracht volgens de
brandmethode.
PLA,T PAKWERI( - Aanbreneen randafrverkins ûenste: 29 ml)
Randafiverking, bestaande uit een onderlaag royalstick baseZKen een strook gemodificeerd gebitumineerd
polyestermat en glasvlies,4701A4, wordt vanuit eind dakrand ruim op het dakvlak aangebracht. (Minimaal
100 mm) (Ontwikkeld 500 mm >)
LOODWERI( - Hemelwaterafvoer (aantal: 2 stuksl
HWA-plakplaat uitgevoerdin25 pond lood, type zijuitloop 60x80 45 grdn en type onderuitloop diameter
70/80
PLAT DAI(WERK - Aanbrensen daktrimmen ûenste: 20 mll
Een aluminium daktrim standaard type 60/64 wordt voorzien van een laag hechtprimer of goed ontvet. Deze
wordt middels koppelstukjes vastgezet met slagschroef nagels of trimschro"rr"r.
Daktrim wordt volledig waterdicht ingewerkt met een toplaag 470k24 strook.
Ik heb zelf een inbouw inductieplaat en heb daarvoor in de meterkast 2 groepen moeten laten bijplaatsen (vorige eigenaar kookte op gas).
Dit staat bij de eigenschappen van het fornuis, is dat 3 fasen of is het dan 3 groepen zonder iets vanuit de netbeheerder te moeten regelen?
Technische specificaties
Aansluitwaarden 220/240 V - 50/60 Hz – 3x25 A
Nominaal vermogen 11500 W
Recommended connection 3 x 20A (or higher)
Nee hier heb je echt 3 fase voor nodig. Met een kookgroep lukt dit niet. Als ze dat nog niet hebben zullen ze dat inderdaad bij de netbeheerder moeten regelen.quote:
Mijn ouders willen een ander fornuis en hebben een 90 cm fornuis met dubbele oven en inductieplaat gezien. De verkoper gaat nog informeren bij de fabrikant, maar hij dacht dat het een 3-fase aansluiting moet zijn waarbij we contact moeten leggen met de netbeheerder om iets aan te laten passen.
Ik heb zelf een inbouw inductieplaat en heb daarvoor in de meterkast 2 groepen moeten laten bijplaatsen (vorige eigenaar kookte op gas).
Dit staat bij de eigenschappen van het fornuis, is dat 3 fasen of is het dan 3 groepen zonder iets vanuit de netbeheerder te moeten regelen?
Technische specificaties
Aansluitwaarden 220/240 V - 50/60 Hz – 3x25 A
Nominaal vermogen 11500 W
Recommended connection 3 x 20A (or higher)
Een aansluitvermogen van 11500 watt is een 3 fase eindgroepquote:
Mijn ouders willen een ander fornuis en hebben een 90 cm fornuis met dubbele oven en inductieplaat gezien. De verkoper gaat nog informeren bij de fabrikant, maar hij dacht dat het een 3-fase aansluiting moet zijn waarbij we contact moeten leggen met de netbeheerder om iets aan te laten passen.
Ik heb zelf een inbouw inductieplaat en heb daarvoor in de meterkast 2 groepen moeten laten bijplaatsen (vorige eigenaar kookte op gas).
Dit staat bij de eigenschappen van het fornuis, is dat 3 fasen of is het dan 3 groepen zonder iets vanuit de netbeheerder te moeten regelen?
Technische specificaties
Aansluitwaarden 220/240 V - 50/60 Hz – 3x25 A
Nominaal vermogen 11500 W
Recommended connection 3 x 20A (or higher)
Een normale kookgroep gaat maar tot 7400 watt
Ik ben alleen echt een leek. Met een kookgroep bedoelen jullie dan zo'n dubbele groep in de meterkast (2 groepen met 1 schakelaar erop)?
En wat moet er dan voor 3 fase eindgroep komen? Is dat veel impact in het huis?
Als er een loze leiding in de keuken blijkt te zitten voor elektrisch koken, zou daar ook de elektra voor 3 fase in kunnen of is dat niet afdoende?
Huis is nieuwbouw uit 2007. Ouders zijn niet eerste eigenaar en de vorige heeft vanuit de bouw van alles aan laten passen. Dus de leiding moeten we ook nog onderzoeken, al neem ik niet aan dat iemand dat laat vervallen vanuit de bouw.
Ik heb vanuit hetzelfde bouwproject een soortgelijke woning met andere indeling, ik heb de keuken van de vorige eigenaren laten vervangen (zij hadden alleen een gasfornuis en koelkast) en er kwamen meerdere loze leidingen tevoorschijn.
Ik neem aan dat er ook een nieuwe groepenkast opgehangen moet worden. Bij elkaar is dat een aardig kapitaal dan.quote:
De loze leiding kan gebruikt worden, er gaan er het zelfde aantal draden door. Er zal in de meterkast een 4 polige hoofdschakelaar en een 3 fase eindgroep geplaatst moeten worden. Het energiebedrijf zal dan een andere meter gaan plaatsen en de hoofdzekeringen aanpassen
Bij het plaatsen van een 4 polige hoofdschakelaar voordat het energiebedrijf langs komt om je aansluiting om te zetten voldoe je eigenlijk al aan de eisen die hun stellen.quote:
[..]
Ik neem aan dat er ook een nieuwe groepenkast opgehangen moet worden. Bij elkaar is dat een aardig kapitaal dan.
Als je genoeg ruimte in je bestaande meterkast hebt dan hoef je enkel en alleen daarna nog een automaat er bij te plaatsen.
Uit interesse. Dan zet je dus de groepenkast op één fase en ga je feitelijk van 1 x 35 A naar 1 x 25 A voor de rest van het huis. Dat zal vaak wel lukken maar toch iets om even aan te rekenen lijkt mij. Of kan je een bestaande kast opdelen?quote:
[..]
Bij het plaatsen van een 4 polige hoofdschakelaar voordat het energiebedrijf langs komt om je aansluiting om te zetten voldoe je eigenlijk al aan de eisen die hun stellen.
Als je genoeg ruimte in je bestaande meterkast hebt dan hoef je enkel en alleen daarna nog een automaat er bij te plaatsen.
Puur en alleen om de aansluiting te kunnen krijgen is het voorzien van een vierpolige hoofdschakelaar voldoende.quote:
[..]
Uit interesse. Dan zet je dus de groepenkast op één fase en ga je feitelijk van 1 x 35 A naar 1 x 25 A voor de rest van het huis. Dat zal vaak wel lukken maar toch iets om even aan te rekenen lijkt mij. Of kan je een bestaande kast opdelen?
De rest van je installatie moet je achteraf dan nog wel aanpassen om alles mooi te verdelen over de drie fasen.
Of je vervangt je gehele meterkast voor een exemplaar dat geschikt is voor 3 fase en sluit die tijdelijk op 1 fase aan. Je hebt dan natuurlijk geen 3 fase aansluiting in huis, maar je installatie is dan wel voorbereid.
Ik snap alleen niet wat je helemaal bedoeld met 1 x 35A en 1 x 25A ?
De standaard is toch dat je 1 * 35 A of 3 * 25 A krijgt? Als je dus 3 * 25 A krijgt en de groepenkast op slechts een fase aansluit...quote:
Ik snap alleen niet wat je helemaal bedoeld met 1 x 35A en 1 x 25A ?
Ja, dus ? Theoretisch kan dat, tijdelijk in ieder geval tot het stuk voor de meter ook drie fase is.quote:
[..]
De standaard is toch dat je 1 * 35 A of 3 * 25 A krijgt? Als je dus 3 * 25 A krijgt en de groepenkast op slechts een fase aansluit...
Je hebt dan wel maar 1 x 35A tot je beschikking.
Je verdeeld de groepenkast al over 3 fases achter de 4 polige hoofdschakelaar, aan de onderkant komen 2 draden tot de verzwaring gedaan is, maar die lus je aan de onderkant door met een bruggetje/kammetje. Dus als de verzwaring gedaan is is je huis gelijk verdeeld over de 3 fases waardoor je dus nooit op 1x25 ampere hoeft.quote:
[..]
De standaard is toch dat je 1 * 35 A of 3 * 25 A krijgt? Als je dus 3 * 25 A krijgt en de groepenkast op slechts een fase aansluit...
OK, ik dacht dat je de hele kast moest vervangen maar bij een redelijk moderne kast kan je dus het meeste hergebruiken.quote:
[..]
Je verdeeld de groepenkast al over 3 fases achter de 4 polige hoofdschakelaar, aan de onderkant komen 2 draden tot de verzwaring gedaan is, maar die lus je aan de onderkant door met een bruggetje/kammetje. Dus als de verzwaring gedaan is is je huis gelijk verdeeld over de 3 fases waardoor je dus nooit op 1x25 ampere hoeft.
Wij willen binnenkort de keuken een schop geven, en daarvoor moeten eerst de oude tegels v/d wand en v/d vloer af. Daarna nieuwe erop.
Is het genoeg om het 'bijna' vlak te maken met hamer/beitel of moet er bijv. geegaliseerd/gestuct voor je er nieuwe op aanlegt?
Oppervlak is niet super groot, 6m2 vloer en 2 a 3 m2 wand.
Tegels zelf zitten mwoah vast, heb er al per ongeluk wat van de muur gestoten
We moeten de vloer nog storten dus mocht het anders moeten dan kan dat nu nog.
Dat heb ik dus net vervangen voor een nieuwe rand, maar aangezien die trampoline in de grond staat en er met geen mogelijkheid in je eentje uit te krijgen is, heb ik dus op een zwarte trampoline gelegen in 29 graden om die klote afdekrand weer vast te zetten op dat frame van de trampoline.
Fucking afdaling in de hel, dat klusje. Ik denk dat regel ik even, nou, dat regelde ik helemaal niet 'even'. Hij zit er op maar...
/rant
Dubbele plaat multiplex er onder als het kleine poten zijn. Dan moet t goed gaan, ik heb hier een draagmuur afgestempeld op de zwevende dekvloer zonder iets onder de stempel, dat ging ook goed.quote:
Even een vraagje over een zwevende dekvloer, we hebben een apart hokje in ons nieuwe huis voor het buffervat en de verdeler van de vloerverwarming. Het buffervat is 300 liter, kan deze zonder problemen op een zwevende dekvloer van 6 cm staan?
We moeten de vloer nog storten dus mocht het anders moeten dan kan dat nu nog.
Vanwege de komst van een hybridewarmtepomp wil ik boosters in de bestaande convectorput plaatsen. Die worden gevoed via een normale schuko-stekker. Omdat ik een kabel uit het rooster van de convectorput, over de vloer naar een wandcontactdoos nogal lelijk en onhandig is, wil ik de boosters vanuit de kruipruimte voeden. Dus eigenlijk wil ik een wandcontactdoos in de kruipruimte/zijwand van de convectorput plaatsen. De kruipruimte is verder kurkdroog.
• Dus de eerste vraag is: kan ik redelijkerwijs een WCD in de kruipruimte plaatsen? Of is dit echt een no-go?
• De tweede vraag is: hoe kan ik op de meest nette manier aan voeding komen. Er lopen door de kruipruimte al kabels naar de bestaande wandcontactdozen in de kamer. Ik heb dan twee opties: aantakken op een bestaande lasdoos (foto 1) en dan +- 5 m nieuwe kabel trekken. Het nadeel is dat er nog een kabel bijkomt in een al behoorlijk bekabelde kruipruimte. Het alternatief is de bestaande kabel naar een wandcontactdoos doormidden knippen en een nieuwe lasdoos tussenplaatsen. Vanaf daar kan ik binnen een 30-40 cm naar de nieuwe WCD. Er is wat overlengte aanwezig waarmee het zo moeten lukken, tenzij ik ga blunderen. (foto 2).
Niemand? @Vonkenboer misschien?quote:
Ik ben al een beetje begonnen met deze vraag in het warmtepomp-topic maar voor de echte elektravraag toch maar een poging hier.
Vanwege de komst van een hybridewarmtepomp wil ik boosters in de bestaande convectorput plaatsen. Die worden gevoed via een normale schuko-stekker. Omdat ik een kabel uit het rooster van de convectorput, over de vloer naar een wandcontactdoos nogal lelijk en onhandig is, wil ik de boosters vanuit de kruipruimte voeden. Dus eigenlijk wil ik een wandcontactdoos in de kruipruimte/zijwand van de convectorput plaatsen. De kruipruimte is verder kurkdroog.
• Dus de eerste vraag is: kan ik redelijkerwijs een WCD in de kruipruimte plaatsen? Of is dit echt een no-go?
• De tweede vraag is: hoe kan ik op de meest nette manier aan voeding komen. Er lopen door de kruipruimte al kabels naar de bestaande wandcontactdozen in de kamer. Ik heb dan twee opties: aantakken op een bestaande lasdoos (foto 1) en dan +- 5 m nieuwe kabel trekken. Het nadeel is dat er nog een kabel bijkomt in een al behoorlijk bekabelde kruipruimte. Het alternatief is de bestaande kabel naar een wandcontactdoos doormidden knippen en een nieuwe lasdoos tussenplaatsen. Vanaf daar kan ik binnen een 30-40 cm naar de nieuwe WCD. Er is wat overlengte aanwezig waarmee het zo moeten lukken, tenzij ik ga blunderen. (foto 2).
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Je kunt kiezen om een spatwaterdicht stopcontact te plaatsen in de kruipruimte tegen een balk.quote:
• Dus de eerste vraag is: kan ik redelijkerwijs een WCD in de kruipruimte plaatsen? Of is dit echt een no-go?
Ik zou vanaf de bestaande lasdoos een kabel aanleggen richting het beoogde punt.quote:
De tweede vraag is: hoe kan ik op de meest nette manier aan voeding komen. Er lopen door de kruipruimte al kabels naar de bestaande wandcontactdozen in de kamer. Ik heb dan twee opties: aantakken op een bestaande lasdoos (foto 1) en dan +- 5 m nieuwe kabel trekken.
Desnoods een nieuwe lasdoos plaatsen op een wat handigere manier dan dat deze nu zit. Mooie nieuwe lasdoos gebruiken bijvoorbeeld een Attema AK2 oid. paar wartels erin.
Het tweede kan natuurlijk ook, maar je hebt natuurlijk niet zoveel overlengte om daar lekker een lasdoos tussen te vrotten denk ik.
Van mijn (ouderwetse) fietspomp is de slang stuk. Ik zag dat er losse slangen te koop zijn, maar zijn er in die koppelstukjes verschillende maten? Is er een standaard oid?
Het gaat om dit koppelstukje:
Dit is 5,5 a 6mm dik, maar de slangen die ik op internet zag hebben een koppelstukje van 7 of 7,5mm. Dat gaat dus nooit passen.
Zijn er verschillende standaarden of heb ik gewoon een incourante fietspomp?
Mijn gevoel zegt dat dit een standaard ding is..quote:
Ik weet niet of dit echt bij klussen hoort, maar:
Van mijn (ouderwetse) fietspomp is de slang stuk. Ik zag dat er losse slangen te koop zijn, maar zijn er in die koppelstukjes verschillende maten? Is er een standaard oid?
Het gaat om dit koppelstukje:
[ afbeelding ]
Dit is 5,5 a 6mm dik, maar de slangen die ik op internet zag hebben een koppelstukje van 7 of 7,5mm. Dat gaat dus nooit passen.
Zijn er verschillende standaarden of heb ik gewoon een incourante fietspomp?
Geen idee.. google lens of afbeeldingen zoeken brengt mij ook nergens..quote:
Gevonden tijdens schuuropruiming van vader. Iemand enig idee wat het is?
[ afbeelding ]
Dit is een portable hemelwaterafvoerhouder waar jezelf dus bij moet blijven staan 👍🏻😬quote:
Gevonden tijdens schuuropruiming van vader. Iemand enig idee wat het is?
[ afbeelding ]
Freesbeschermkap ;-)quote:
Vond gisteravond nog een catalogus. Blijkbaar is het een freesring.
[ afbeelding ]
Nou staat de voortuin op de nominatie om grondig op de schop te gaan maar ik heb geen idee wat hier onder zou kunnen zitten. De tekst "Ahlsmann-Carlshütte k.g. Rendsburg" helpt me ook niet verder. Heb overigens nog niet geprobeerd er iets van open te krijgen.
Deksel voor een put, waar je waarschijnlijk een vlaggenmast in kunt plaatsenquote:
Mag ik een nieuwe raadplaat opgooien? In mijn voortuin kwam ik onder een struik dit ding tegen:
[ link | afbeelding ]
[ link | afbeelding ]
Nou staat de voortuin op de nominatie om grondig op de schop te gaan maar ik heb geen idee wat hier onder zou kunnen zitten. De tekst "Ahlsmann-Carlshütte k.g. Rendsburg" helpt me ook niet verder. Heb overigens nog niet geprobeerd er iets van open te krijgen.
.Ik heb een vraag omtrent de handremmen van de twee oude Gazelle Tour de France fietsen die ik in bezit heb. Op het eind van de handremmen zit een klein stukje rood kunststof waar de remkabel doorheen loopt en de remkabelbehuizing op aangesloten wordt. Ik ben er laatst een verloren doordat op een brug de remkabel knapte en dat stuk in het water is gevallen. Een foto van het onderdeeltje is hier te vinden:
Ik probeer de fietsen zoveel mogelijk in originele staat te houden dus ik probeer te vermijden dat ik er nieuwe remmen moet kopen. Bij moderne fietsen is het een stelschroef, maar bij deze dingen valt er niks te stellen. Heeft iemand enig idee hoe dan onderdeel heet en waar ik die dingen vinden kan? Wellicht kan het ook nagemaakt worden met een 3D printer, maar die heb ik helaas niet.
[ Bericht 7% gewijzigd door #ANONIEM op 29-06-2023 10:56:09 ]
Even wat suggesties. Kabelhoedje, remnippel, doorvoortule remkabel. Geen idee wat het precies is. Maar misschien vind je het zo.quote:
Het is wel klussen maar aan twee fietsen, dus wellicht is dit niet het goede subforum ervoor. Mocht dat zo zijn mag de vraag gerust verplaatst worden.
Ik heb een vraag omtrent de handremmen van de twee oude Gazelle Tour de France fietsen die ik in bezit heb. Op het eind van de handremmen zit een klein stukje rood kunststof waar de remkabel doorheen loopt en de remkabelbehuizing op aangesloten wordt. Ik ben er laatst een verloren doordat op een brug de remkabel knapte en dat stuk in het water is gevallen. Een foto van het onderdeeltje is hier te vinden:
[ afbeelding ]
Ik probeer de fietsen zoveel mogelijk in originele staat te houden dus ik probeer te vermijden dat ik er nieuwe remmen moet kopen. Bij moderne fietsen is het een stelschroef, maar bij deze dingen valt er niks te stellen. Heeft iemand enig idee hoe dan onderdeel heet en waar ik die dingen vinden kan? Wellicht kan het ook nagemaakt worden met een 3D printer, maar die heb ik helaas niet.
Ik heb een appartement gekocht
dus ik zal me hier vast nog vaker vertonen! Maar alvast de eerste vraag:in het appartement is er geen scheiding (meer) tussen hal en woonkamer. Dat betekent dat je vanuit de voordeur zo de woonkamer in kijkt en ook dat de wc-deur bijna direct aan de woonkamer ligt. Ik wil daar dus graag een wand (met veel glas ivm licht en minder hokkerigheid). Het gaat om ongeveer 210x210 cm.
2 opties waar ik aan zat te denken:
- stalen schuifdeur met zijlicht (zoiets of zoiets). Ik denk dat ik deze optie het mooist vind maar die zal ook het duurst zijn.
- houten kozijn maken met zijlicht en normale deur (zoiets). Dit is zelf te maken en dus een stuk goedkoper. Eventueel kan een schuifdeur hier ook maar dat wordt misschien weer ingewikkelder.
Waar ik alleen nog een beetje mee zit: hoe bevestig ik dit aan de vloer? Ik ga ervan uit dat ik niet in de vloer kan/mag boren (appartement). Voor de deur maakt dat weinig uit, want die hangt aan de bovenkant of de muurkant, maar kan ik het zijlicht aan de (beton)vloer bevestigen dmv verlijmen?
Dus het blauw omcirkelde deel
en hoe werkt dat in het geval van een stalen kozijn? Kan ik dan een hardhouten dorpel over het deel van het zijlicht op de vloer verlijmen, of over de hele breedte, waar ik dan het kozijn op vast kan schroeven? (liever heb ik geen dorpel in de deuropening natuurlijk)
of praat ik nu onzin?
(voor de liefhebber, hier 2 foto's van de situatie)
2 punten... Waarom een glazen wand als juist je bezwaar is dat je zo vanuit de hal zo de woonkamer in kijktquote:
Hallo lieve fokkers!
Ik heb een appartement gekocht
in het appartement is er geen scheiding (meer) tussen hal en woonkamer. Dat betekent dat je vanuit de voordeur zo de woonkamer in kijkt en ook dat de wc-deur bijna direct aan de woonkamer ligt. Ik wil daar dus graag een wand (met veel glas ivm licht en minder hokkerigheid). Het gaat om ongeveer 210x210 cm.
2 opties waar ik aan zat te denken:
- stalen schuifdeur met zijlicht (zoiets of zoiets). Ik denk dat ik deze optie het mooist vind maar die zal ook het duurst zijn.
- houten kozijn maken met zijlicht en normale deur (zoiets). Dit is zelf te maken en dus een stuk goedkoper. Eventueel kan een schuifdeur hier ook maar dat wordt misschien weer ingewikkelder.
Waar ik alleen nog een beetje mee zit: hoe bevestig ik dit aan de vloer? Ik ga ervan uit dat ik niet in de vloer kan/mag boren (appartement). Voor de deur maakt dat weinig uit, want die hangt aan de bovenkant of de muurkant, maar kan ik het zijlicht aan de (beton)vloer bevestigen dmv verlijmen?
Dus het blauw omcirkelde deel
[ afbeelding ]
en hoe werkt dat in het geval van een stalen kozijn? Kan ik dan een hardhouten dorpel over het deel van het zijlicht op de vloer verlijmen, of over de hele breedte, waar ik dan het kozijn op vast kan schroeven? (liever heb ik geen dorpel in de deuropening natuurlijk)
of praat ik nu onzin?
(voor de liefhebber, hier 2 foto's van de situatie)
. Die hokkerigheid ervaar je alleen in de hal. En hell... het is de hal. Die zijn nu eenmaal hokkerig.En de ander... ik weet niet hoeveel kluservaring je hebt, maar ff een houten pui met glas zelf maken. Zonder ervaring. Ain't gonna happen. Dat is ook voor mij een flinke uitdaging en dan heb ik al 20 jaar kluservaring achter de rug.
Kortom, als je niet vanuit de hal, de woonkamer in wil kijken. Gooi die hippe glazen meuk je hoofd uit. Zet een gipsplaat wandje (prima te doen), zet er een kozijn + deur in (al een slag lastiger) en klaar.
Ben je voor max 200 euro klaar als je het zelf doet. Wil je toch wat anders, hout of staal. Reken op 1500 tot 3000 euro.
Of een enorm lage standaard qua afwerkingsniveau. Ben je met een DIY houten pui met glas, schat ik een euro of 500 kwijt.
Ja goede punten, ik was misschien niet heel duidelijk. Dat je vanaf de entree de woonkamer in kijkt maakt me niet zoveel uit maar het was mijn manier om te omschrijven dat er niks tussenzit dat geluid+tocht kan tegenhouden.quote:
[..]
2 punten... Waarom een glazen wand als juist je bezwaar is dat je zo vanuit de hal zo de woonkamer in kijkt
En de ander... ik weet niet hoeveel kluservaring je hebt, maar ff een houten pui met glas zelf maken. Zonder ervaring. Ain't gonna happen. Dat is ook voor mij een flinke uitdaging en dan heb ik al 20 jaar kluservaring achter de rug.
Kortom, als je niet vanuit de hal, de woonkamer in wil kijken. Gooi die hippe glazen meuk de deur uit. Zet een gipsplaat wandje (prima te doen), zet er een kozijn + deur in (al een slag lastiger) en klaar.
Ben je voor max 200 euro klaar als je het zelf doet.
Ik heb op zich twee rechterhanden en familie met veel kluservaring --edit: en inderdaad ook met houtbewerkingmachines-- waaronder een glaszetter, dus ik denk dat iets met hout wel zelf moet lukken. Maar ook dat kan natuurlijk uitbesteed worden als het moet.
Een gipswandje met een kozijn moet ook zeker lukken maar ik deel niet je mening dat je de hokkerigheid alleen in de hal ervaart. Ik denk dat het wel iets toevoegt als je vanuit de woonkamer nog een beetje de hal kunt inkijken.
Verder deel ik wel deels je mening over hippe glazen meuk.
Ik ben bang dat het snel wat trendgevoelig wordt, zeker met staal. Dus dat is ook een pre voor iets met hout ipv staal.Maar nog even buiten de discussie van wel of niet zelf doen: ik ben benieuwd naar hoe zoiets gemonteerd kan worden als je niet in de vloer boort.
Hoe opgeruimd is je hal? Als je in staat bent om al je jassen, schoenen en tassen te weren uit de hal is het geen probleem. Maar lukt je dat niet... zit je constant tegen die rommel aan te kijken vanuit je woonkamer
.Oh, enne het houtbewerkingsgereedschap dat ik net noem is wel van het slag dat je alleen bij de echte fanaat of in een professionele werkplaats tegen komt. Dit is wel een paar slagen verder dan cirkelzagen en schuurmachines
.Niveautje @Atmoz zeg maar
.Een oude gazelle, daar zijn veel liefhebbers van. Hier vragen?quote:
Het is wel klussen maar aan twee fietsen, dus wellicht is dit niet het goede subforum ervoor. Mocht dat zo zijn mag de vraag gerust verplaatst worden.
Ik heb een vraag omtrent de handremmen van de twee oude Gazelle Tour de France fietsen die ik in bezit heb. Op het eind van de handremmen zit een klein stukje rood kunststof waar de remkabel doorheen loopt en de remkabelbehuizing op aangesloten wordt. Ik ben er laatst een verloren doordat op een brug de remkabel knapte en dat stuk in het water is gevallen. Een foto van het onderdeeltje is hier te vinden:
[ afbeelding ]
Ik probeer de fietsen zoveel mogelijk in originele staat te houden dus ik probeer te vermijden dat ik er nieuwe remmen moet kopen. Bij moderne fietsen is het een stelschroef, maar bij deze dingen valt er niks te stellen. Heeft iemand enig idee hoe dan onderdeel heet en waar ik die dingen vinden kan? Wellicht kan het ook nagemaakt worden met een 3D printer, maar die heb ik helaas niet.
https://oudefiets.nl
https://forum.oudefiets.nl
Fietsenzaak van meer dan 100 jaar oud, misschien weten zij het te vinden. https://gazelleparts.nl
Of dit nog ergens in rood kunststof te krijgen is, is de vraag nog.
Ze zijn wel in aluminium te vinden, o.a bij : www.berghspecialproducts.nl/rolstoel-onderdelen/kabeltoebehoor/kabelnippels/centreernippels
Haha niveau Atmoz haalt niemandquote:
Ja, belangrijkste punt die @:sq elke week weer herhaalt als we willekeurig woonprogramma kijken...
Hoe opgeruimd is je hal? Als je in staat bent om al je jassen, schoenen en tassen te weren uit de hal is het geen probleem. Maar lukt je dat niet... zit je constant tegen die rommel aan te kijken vanuit je woonkamer
Oh, enne het houtbewerkingsgereedschap dat ik net noem is wel van het slag dat je alleen bij de echte fanaat of in een professionele werkplaats tegen komt. Dit is wel een paar slagen verder dan cirkelzagen en schuurmachines
Niveautje @:Atmoz zeg maar
Maar m'n pa heeft wel een vandiktebank en stationaire freesmachine en zaagtafel. Ik ga het ook nog wel even met hem overleggen maar ik dacht: het kan nooit kwaad om wat meningen van internet te halen.Kan inderdaad ook kiezen voor gips/celbeton oid maar dan moet ik dat direct beslissen en maken voordat de stukadoor komt, terwijl glas ook nog wel later kan. Keuzes
quote:
[..]
Een oude gazelle, daar zijn veel liefhebbers van. Hier vragen?
https://oudefiets.nl
https://forum.oudefiets.nl
Fietsenzaak van meer dan 100 jaar oud, misschien weten zij het te vinden. https://gazelleparts.nl
Top, heel erg bedankt voor de tips en suggesties, dan ga ik zo eens zoeken!quote:
Zo'n stukje tussen je remkabel heet officieel centreernippel.
Of dit nog ergens in rood kunststof te krijgen is, is de vraag nog.
Ze zijn wel in aluminium te vinden, o.a bij : www.berghspecialproducts.nl/rolstoel-onderdelen/kabeltoebehoor/kabelnippels/centreernippels
gietijzer? Dat wordt toch niet veel gebruikt. Is het een vrijstaand bad? Dan zou het best wel waarde kunnen hebben.quote:
Vraagje: is een tweedehands gietijzeren bad iets waard? Wil m'n bad (lengte: 1.70 m) verwijderen, maar langs de trap is lastig (wenteltrap), en via het raam lijkt me vrij riskant. Blijkbaar kan je het met een voorhamer in stukken slaan, dus als het niet veel waard is ...
Nee, de buitenkant is bloot metaal, geen email op. stond in een hoek tegen de muur, met twee betegelde planken omheen, zodat het leek alsof het ingemetseld was (niet erg overtuigend,want de grote plank was kromgetrokken).quote:
[..]
gietijzer? Dat wordt toch niet veel gebruikt. Is het een vrijstaand bad? Dan zou het best wel waarde kunnen hebben.
oh nee dan zou ik m gewoon vernietigenquote:
[..]
Nee, de buitenkant is bloot metaal, geen email op. stond in een hoek tegen de muur, met twee betegelde planken omheen, zodat het leek alsof het ingemetseld was (niet erg overtuigend,want de grote plank was kromgetrokken).
Hele huis met Hornbach gedaan (https://www.hornbach.nl/p(...)m-0-75x25-m/5719184/).quote:
Iemand ervaring met renovlies en zo ja, waar heb je het gekocht (welk merk en webshop)?
Werkt heerlijk
Lekkere brede banen, dus het schiet lekker op Je moet het dus wel met z'n 2en doen om het mooi op de muur te krijgen. En wij moesten veel/goed voorlijmen. 2x voorgelijmd, dus heel veel lijm. Koop een verfroerding voor op je boormachine , dikke tip Daarna geschilderd/gewit, superstrakke muren.
Dank je. Zo'n apparaat heb ik al. Vanavond even samen met vriendin naar kijken (die is van het behangen).quote:
[..]
Hele huis met Hornbach gedaan (https://www.hornbach.nl/p(...)m-0-75x25-m/5719184/).
Werkt heerlijk
Daarna geschilderd/gewit, superstrakke muren.
quote:
Hier ook: ik was van lijm maken, insmeren, banen snijden en ophangen/vasthouden. Zij mocht plakken, gladstrijken en netjes afsnijdenquote:Vanavond even samen met vriendin naar kijken (die is van het behangen).
We gaan ervaring opdoen in de logeerkamer. Daarna moet de woonkamer, muren tot 6 meter hoog, in het kader van kansen en uitdagingen.quote:
[..]
[..]
Hier ook: ik was van lijm maken, insmeren, banen snijden en ophangen/vasthouden. Zij mocht plakken, gladstrijken en netjes afsnijden
Prima kamer om te beginnen, hebben we hier ook gedaan. En dat is te zienquote:
[..]
We gaan ervaring opdoen in de logeerkamer. Daarna moet de woonkamer, muren tot 6 meter hoog, in het kader van kansen en uitdagingen.
6 meter is wel next level
Succes!Dit was de gouden tip, ben hiermee naar de fietsenmaker gefietst en heb twee nippeltjes gekocht voor ¤0,50. In het rood worden ze niet meer geleverd, maar nu heb ik twee aluminium exemplaren op m'n fiets gezet en meteen de rem- en versnellingskabels vervangen. M'n Gazelle kan weer veilig de weg op en ben een tevreden manquote:
Zo'n stukje tussen je remkabel heet officieel centreernippel.
Of dit nog ergens in rood kunststof te krijgen is, is de vraag nog.
Ze zijn wel in aluminium te vinden, o.a bij : www.berghspecialproducts.nl/rolstoel-onderdelen/kabeltoebehoor/kabelnippels/centreernippels
Heel erg bedankt![ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 30-06-2023 21:19:33 ]
Misschien kun je via deze site wat inspiratie opdoen: https://www.simonmaree.nl/producten/binnendeurenquote:
[..]
Ja goede punten, ik was misschien niet heel duidelijk. Dat je vanaf de entree de woonkamer in kijkt maakt me niet zoveel uit maar het was mijn manier om te omschrijven dat er niks tussenzit dat geluid+tocht kan tegenhouden.
Ik heb op zich twee rechterhanden en familie met veel kluservaring --edit: en inderdaad ook met houtbewerkingmachines-- waaronder een glaszetter, dus ik denk dat iets met hout wel zelf moet lukken. Maar ook dat kan natuurlijk uitbesteed worden als het moet.
Een gipswandje met een kozijn moet ook zeker lukken maar ik deel niet je mening dat je de hokkerigheid alleen in de hal ervaart. Ik denk dat het wel iets toevoegt als je vanuit de woonkamer nog een beetje de hal kunt inkijken.
Verder deel ik wel deels je mening over hippe glazen meuk.
Maar nog even buiten de discussie van wel of niet zelf doen: ik ben benieuwd naar hoe zoiets gemonteerd kan worden als je niet in de vloer boort.
Mijn ouders hadden hetzelfde in hun appartement toen ze het kochten, de vorige eigenaar had vanuit de bouw de scheiding naar de hal laten vervallen. Zij vonden dit vooral vervelend vanwege onnodig stoken naar de hal (die is nogal lang) en het geluid richting de centrale hal (mijn vader houdt nogal van het geluid van de tv hard aanzetten bij sport en leeft ook zelf luidruchtig mee).
Ze hebben bij Simon Marree 2 deuren laten maken over de volle breedte van de de opening. Voor zover ik weet is het aan de wanden / plafond vastgezet en is er een klein gaatje in de tegelvloer (die er al lag) geboord om de niet-loopdeur vast te kunnen zetten (ze kunnen wel beiden open).
Mijn ouders hebben deuren met bovenkant glas, onderkant dicht, dan heb je wel licht. De voordeur zit 2 meter achter die deuren, dus je ziet vanuit de woonkamer eigenlijk alleen de voordeur en een klein stukje muur, geen kapstok.
In het huishoudelijk reglement van de VvE staat meestal wel iets over boren in de vloer.
quote:
[..]
Misschien kun je via deze site wat inspiratie opdoen: https://www.simonmaree.nl/producten/binnendeuren
Mijn ouders hadden hetzelfde in hun appartement toen ze het kochten, de vorige eigenaar had vanuit de bouw de scheiding naar de hal laten vervallen. Zij vonden dit vooral vervelend vanwege onnodig stoken naar de hal (die is nogal lang) en het geluid richting de centrale hal (mijn vader houdt nogal van het geluid van de tv hard aanzetten bij sport en leeft ook zelf luidruchtig mee).
Ze hebben bij Simon Marree 2 deuren laten maken over de volle breedte van de de opening. Voor zover ik weet is het aan de wanden / plafond vastgezet en is er een klein gaatje in de tegelvloer (die er al lag) geboord om de niet-loopdeur vast te kunnen zetten (ze kunnen wel beiden open).
Mijn ouders hebben deuren met bovenkant glas, onderkant dicht, dan heb je wel licht. De voordeur zit 2 meter achter die deuren, dus je ziet vanuit de woonkamer eigenlijk alleen de voordeur en een klein stukje muur, geen kapstok.
In het huishoudelijk reglement van de VvE staat meestal wel iets over boren in de vloer.
Thanks! Gister ook even langs een vloerboer geweest en die kwam uit de bouw en zei dat een klein gaatje boren in de vloer prima kan tenzij je echt heel erg pech hebt. De verwarming en elektra loopt beide bovenlangs zo te zien dus kleine kans dat er iets in de vloer zit. Heb al de makelaar naar het reglement gevraagd maar nog geen reactie helaas. Dit is ook wel een +1 voor plakpvc ipv laminaat (daar twijfelde ik nog tussen) want bij laminaat zou je dan een dorpel moeten hebben omdat je de afscheiding natuurlijk niet aan een zwevende vloer wil bevestigen.Let op dat je in een appartement vrijwel nooit plak pvc kan nemen. Ben zelf vorig jaar verhuisd en zowel in oude als nieuwe complex is de norm 11 dB aan de vloer (staat meestal in de splitsingsakte). Dat lukt niet met plak pvc want je hebt isolatie eronder nodig. En je gaat echt problemen krijgen als de onderburen over geluid gaan klagen en jij voldoet niet aan die norm.quote:
[..]
Ik heb dus pvc tegels want daar zit dus al isolatie onder. Mijn onderburen horen niets, en die waren bij het zien van de levering van de pakketten zo geschrokken dat ik tegels ging krijgen dat ze gelijk het bestuur van de VvE hadden ingeschakeld (en daarna hebben ze netjes excuses aangeboden dat ze te snelle conclusie hadden getrokken.)
Als het goed is moet die vloerenboer dit ook gemeld hebben. Ik ben bij 3 verschillende winkels geweest en ook ik dacht eerst dus plakpvc te kunnen nemen en allemaal zeiden ze: nee kan niet in appartement, je hebt echt tegels nodig als die 11 dB in de regels staat.
De vloerenman zei juist dat het prima kan en als ik rondgoogle zie ik ook nergens problemenquote:
[..]
Let op dat je in een appartement vrijwel nooit plak pvc kan nemen. Ben zelf vorig jaar verhuisd en zowel in oude als nieuwe complex is de norm 11 dB aan de vloer (staat meestal in de splitsingsakte). Dat lukt niet met plak pvc want je hebt isolatie eronder nodig. En je gaat echt problemen krijgen als de onderburen over geluid gaan klagen en jij voldoet niet aan die norm.
Ik heb dus pvc tegels want daar zit dus al isolatie onder. Mijn onderburen horen niets, en die waren bij het zien van de levering van de pakketten zo geschrokken dat ik tegels ging krijgen dat ze gelijk het bestuur van de VvE hadden ingeschakeld (en daarna hebben ze netjes excuses aangeboden dat ze te snelle conclusie hadden getrokken.)
Als het goed is moet die vloerenboer dit ook gemeld hebben. Ik ben bij 3 verschillende winkels geweest en ook ik dacht eerst dus plakpvc te kunnen nemen en allemaal zeiden ze: nee kan niet in appartement, je hebt echt tegels nodig als die 11 dB in de regels staat.
Ik ga het dubbelchecken, thanks!https://www.npostart.nl/KN_1725725quote:
[..]
De vloerenman zei juist dat het prima kan en als ik rondgoogle zie ik ook nergens problemen
Hier moest de vloer er toch echt uit. En ook die vloerenman vond het wel kunnen.
Je moet als overlastgever aantonen dat je vloer voldoet aan de norm in de splitsingsakte. Dat kun je meestal niet aantonen met een plak pvc vloer.
Toch in z'n geheel weggedaan. Door het venster, aan drie touwen, glijdend over een ladder. Niet mijn idee, maar het ging veel vlotter dan verwacht.quote:
Huh, je kan een draad er toch gewoon met de hand induwen?quote:
Uit interesse: Hoe krijgen jullie kabels in een lasklem? Bij mij zitten de kabels meestal te stug en te krap om het met de hand te doen, dus gebruik ik een nijptang. Maar met die nijptang ben ik bang (en is het me al een keer overkomen) dat ik de isolatie van de draad beschadig. Ik ben vooral benauwd voor onopgemerkte beschadigingen. Hoe doen jullie dat?
Een nijptang is scherp, dus die zou ik sowieso niet gebruiken. Pak dan een punttangetje als je er niet bij kan.
Welke dikte hebben we t over? 2,5mm2 moet echt makkelijk met de hand lukken.quote:
Uit interesse: Hoe krijgen jullie kabels in een lasklem? Bij mij zitten de kabels meestal te stug en te krap om het met de hand te doen, dus gebruik ik een nijptang. Maar met die nijptang ben ik bang (en is het me al een keer overkomen) dat ik de isolatie van de draad beschadig. Ik ben vooral benauwd voor onopgemerkte beschadigingen. Hoe doen jullie dat?
Ik zeg nijptang maar ik bedoel combinatietang.quote:
[..]
Huh, je kan een draad er toch gewoon met de hand induwen?
Een nijptang is scherp, dus die zou ik sowieso niet gebruiken. Pak dan een punttangetje als je er niet bij kan.
2,5 mm inderdaad. Maar in een lasdoos terwijl er er al 2 andere draadjes inzitten lukt mij echt niet met de hand, zeker bij de laatste van de 3 lasklemmen.quote:
[..]
Welke dikte hebben we t over? 2,5mm2 moet echt makkelijk met de hand lukken.