K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Ik vind je vraag zo divers dat ie denk in beter tot zijn recht komt in een eigen topicquote:Op woensdag 9 november 2022 03:10 schreef crystal_meth het volgende:
Ik heb in m'n garage enkele plastic potjes met oude metaal- en houtboren staan (m'n nieuwe boren zitten netjes in een koffer). Zag vandaag dat er roest op alle boren zat (in al de potjes, ongeacht waar die stonden). Dat moet vrij recent ontstaan zijn, pakweg in de laatste zes maanden, heb er voordien nooit last van gehad.
De enige oorzaak die ik kan bedenken is blootstelling aan zoutzuur dampen van een niet afgedekte beker met etsvloeistof voor PCBs (een oplossing van ijzer(III)chloride, zoutzuur en waterstofperoxide).
Heb de boren met WD40 bespoten, maar ik maak me meer zorgen over andere spullen in de garage: gereedschap, elektrische toestellen (boormachine, vlakschuurder..), oude elektronica (tv, pc, VRC, DVD player, router,... ), etc..
Las op een andere site dat je in zo'n geval al het ijzer en staal dat blootgesteld geweest is moet wassen met een basische oplossing (bvb natriumfosfaat), en daarna verven of wassen met een water-oplosbare autowax. Anders zal het steeds verder roesten ("Residual chloride (from the initial HCl-steel reaction) absorbs humidity and will continue corroding indefinitely").
Maar voor de toestellen lijkt dat geen praktische optie. Wat ik niet vaak gebruik kan ik desnoods hermetisch inpakken met een zakje vochtvreter erbij. Of ik kan alles met WD40 sprayen.
Iemand betere suggesties?
Mja, ik heb het hier geplaatst omdat ik niet zeker ben of ik er uberhaupt iets aan zal doen. In een eigen topic verwacht je minstens een resultaat te lezen.quote:
[..]
Ik vind je vraag zo divers dat ie denk in beter tot zijn recht komt in een eigen topic
Is trouwens vrij lastig te googlen, omdat het vooral artikels oplevert over roest verwijderen met zoutzuur. Blijkbaar is dat bij doe-het-zelvers ondanks de duidelijke nadelen (aantasting van het metaal, corrosieve dampen...) vrij populair. Het werkt sneller dan andere zuren (reden waarom het in de staalindustrie zwavelzuur grotendeels vervangen heeft voor "pickling"), maar ook na neutraliseren met ammonia of bicarb zal het metaal daarna snel roesten (flash rusting). Met verdund fosforzuur kan je een beschermende fosfaat coating vormen, maar oplossingen die ook fosfaatzouten bevatten geven een beter resultaat.
Ach, het kon nog erger:
https://www.jalopyjournal(...)uriatic-acid.813794/quote:Last night Dan and I went to the shop to work on our cars a little and when we walked into the shop we found every bare metal surface in the shop covered with a light coat of surface rust ! [IMG] I'm talking about the bare metal on my rpu project, Dan's new metalwork on his Mustang project, the tops of our bandsaw, the rollers and shafts on the bead roller, literally every piece of bare metal had brand new rust on it. These parts have been laying in the shop for months without rusting as long as we didn't touch them with our hands.
https://board.moparts.org(...)opics/2242503/1.html (de voorlaatste post, met fotos)quote:This is why I sold my '72 SSP I was going to clone into a '71 RR. After sandblasting the entire front clip (not fenders), over several days with a Harbor Freight sand blaster, I left an open, empty gallon container of muriatic acid in the garage over night one night. Next morning I came out and every piece of metal in my garage was flash rusted. I was so disgusted, I sold the car.
quote:Our general contractor recently used Muriatic Acid and water to clean the tile floor. All the stainless steel cooking appliances in the room have developed a sticky brownish layer of corrosion, even the overhead exhaust hood which could only have come in contact with the fumes.
My Question: Is there any way to stop the reaction (neutralize the acid) in the area? Is it likely that the fumes are still escaping from the tile floor? I fear that the fumes may also attack the HVAC equipment in the area. My kitchen equipment supplier says the corrosion will continue to come back indefinitely unless repeatedly protected by a thin layer of oil.
quote:I also used muriatic acid on my kitchen floor and it ruined all of my stainless cookware that was hanging on a pot rack mounted on the ceiling. It looks like the worst kind of water spots. It also had an effect on the range.
https://www.finishing.com/179/03.shtmlquote:We recently put new floors in the house and our installer used diluted muriatic acid to eat up the dust from the floors after installation was complete. He says he applied the diluted acid with a sponge, then wiped it immediately with water afterwards. 6 days later, I am realizing our stainless steel appliances are corroding ... every time I wipe them, they wipe brown.
Heb vandaag gekeken hoe groot de schade was: zagen, vijlen en tangen geen probleem, die druipen vaak van de olie (omdat ik te lui ben om ze behoorlijk te reinigen). Wel één decoupeerzaagje waarvan het "gebruikte deel" volledig bruin is. schroefbits en inbussleutels die los op de planken lagen hebben roestplekken op plaatsen waar de coating afgesleten is.
Wat me opvalt: het zijn vooral delen die blootgesteld waren aan "vrije luchtstroming" die aangetast zijn (bvb de boren die in potjes stonden: vooral het deel dat boven de rand van de pot uitstak. Ik gok dan ook dat interne schade aan toestellen zal meevallen.
are we infinite or am I alone
Weet iemand wat ongeveer de voeg breedte is bij de tegels op de foto? Tegels zelf zijn 74 breed en 300 lang.
Oei, hier zou ik ook niet aan gedacht hebbenquote:
[..]
Mja, ik heb het hier geplaatst omdat ik niet zeker ben of ik er uberhaupt iets aan zal doen. In een eigen topic verwacht je minstens een resultaat te lezen.
Is trouwens vrij lastig te googlen, omdat het vooral artikels oplevert over roest verwijderen met zoutzuur. Blijkbaar is dat bij doe-het-zelvers ondanks de duidelijke nadelen (aantasting van het metaal, corrosieve dampen...) vrij populair. Het werkt sneller dan andere zuren (reden waarom het in de staalindustrie zwavelzuur grotendeels vervangen heeft voor "pickling"), maar ook na neutraliseren met ammonia of bicarb zal het metaal daarna snel roesten (flash rusting). Met verdund fosforzuur kan je een beschermende fosfaat coating vormen, maar oplossingen die ook fosfaatzouten bevatten geven een beter resultaat.
Ach, het kon nog erger:
[..]
https://www.jalopyjournal(...)uriatic-acid.813794/
[..]
https://board.moparts.org(...)opics/2242503/1.html (de voorlaatste post, met fotos)
[..]
[..]
[..]
https://www.finishing.com/179/03.shtml
Heb vandaag gekeken hoe groot de schade was: zagen, vijlen en tangen geen probleem, die druipen vaak van de olie (omdat ik te lui ben om ze behoorlijk te reinigen). Wel één decoupeerzaagje waarvan het "gebruikte deel" volledig bruin is. schroefbits en inbussleutels die los op de planken lagen hebben roestplekken op plaatsen waar de coating afgesleten is.
Wat me opvalt: het zijn vooral delen die blootgesteld waren aan "vrije luchtstroming" die aangetast zijn (bvb de boren die in potjes stonden: vooral het deel dat boven de rand van de pot uitstak. Ik gok dan ook dat interne schade aan toestellen zal meevallen.
Je kan de breedte van een pixel berekenen op basis van de breedte van de tegels (links op de foto, waar de resolutie het grootst is). Dan kan je lijnen van 1, 2 of 3 pixels breed (waarvan je weet met hoeveel mm ze overeenkomen) over een voeg trekken, en kijken of die breder of smaller lijken dan de voeg zelf. Op die manier kreeg ik een schatting van 2 of 2.5 mm. Rekening houdend met een minimumbreedte van 2 mm en een foutenmarge van 1 mm (ongeveer de breedte van één pixel) gok ik dat het niet minder dan 2 en niet meer dan 3.5 mm is. Maar erg veel vertrouwen heb ik niet in dat resultaat.quote:
Weet iemand wat ongeveer de voeg breedte is bij de tegels op de foto? Tegels zelf zijn 74 breed en 300 lang.
[ link | afbeelding ]
are we infinite or am I alone
Hee klussers,
Afgelopen zomer een lekkage gehad. Deze is verholpen. Ik wil dit stuk bijwerken. Moet ik dit vooraf behandelen of kan ik hier gewoon overheen schilderen?
Bedankt!
Afgelopen zomer een lekkage gehad. Deze is verholpen. Ik wil dit stuk bijwerken. Moet ik dit vooraf behandelen of kan ik hier gewoon overheen schilderen?
Bedankt!
Is dat zwarte schimmel? Ik kan het niet goed zien op de foto. Sowieso goed schoonmaken, schuren en kitten vooraf.quote:
Hee klussers,
Afgelopen zomer een lekkage gehad. Deze is verholpen. Ik wil dit stuk bijwerken. Moet ik dit vooraf behandelen of kan ik hier gewoon overheen schilderen?
[ afbeelding ]
Bedankt!
Zijn er hier mensen met veel ervaring met Philips Hue? Ik kom er met de site van Coolblue en Philips zelf niet helemaal uit.
In mijn vorige woning had ik al een aantal Hue lampen, een bridge (model 2016) en dimmer switch (model 2017). De dimmer switch hing naast de voordeur en daarmee kon ik als ik de deur uitging of thuiskwam in de hal en woonkamer de lampen bedienen. Ik had ook nog staande lampen in de woonkamer als aparte kamer, maar die stonden 's ochtends niet aan als ik de deur uit ging.
Ik ben verhuisd en door de andere lay-out van het huis gaat die dimmer switch om in 1x alles uit te zetten niet werken, want die bedient maar 2 kamers.
Ik heb woonkamer, keuken, hal, slaapkamer. Bij voorkeur wil ik als ik ga slapen of opsta in 1x alle lampen aandoen.
Ik zie dat Tap Dial Switch ook maar tot 3 kamers gaat.
Ik wil in sommige kamers ook nog iets van wandbediening van de lampen voor die kamer en denk dan aan een dimmer switch of smart knop. Geen schakelaars want ik moet iemand inhuren om dat te plaatsen.
Elektricien waarmee ik dit tijd terug besprak adviseerde een Klik aan klik uit bridge omdat je met dat systeem veel meer kan. Door de karige informatie op diverse sites kom ik er niet echt uit wat wel / niet mogelijk is.
Mensen hier ervaring mee? Advies wat ik het handigste kan doen?
In mijn vorige woning had ik al een aantal Hue lampen, een bridge (model 2016) en dimmer switch (model 2017). De dimmer switch hing naast de voordeur en daarmee kon ik als ik de deur uitging of thuiskwam in de hal en woonkamer de lampen bedienen. Ik had ook nog staande lampen in de woonkamer als aparte kamer, maar die stonden 's ochtends niet aan als ik de deur uit ging.
Ik ben verhuisd en door de andere lay-out van het huis gaat die dimmer switch om in 1x alles uit te zetten niet werken, want die bedient maar 2 kamers.
Ik heb woonkamer, keuken, hal, slaapkamer. Bij voorkeur wil ik als ik ga slapen of opsta in 1x alle lampen aandoen.
Ik zie dat Tap Dial Switch ook maar tot 3 kamers gaat.
Ik wil in sommige kamers ook nog iets van wandbediening van de lampen voor die kamer en denk dan aan een dimmer switch of smart knop. Geen schakelaars want ik moet iemand inhuren om dat te plaatsen.
Elektricien waarmee ik dit tijd terug besprak adviseerde een Klik aan klik uit bridge omdat je met dat systeem veel meer kan. Door de karige informatie op diverse sites kom ik er niet echt uit wat wel / niet mogelijk is.
Mensen hier ervaring mee? Advies wat ik het handigste kan doen?
Je kunt de dimmer switch ook koppelen aan een zone; als je al je kamers in één zone plaatst kun je in principe alsnog alles met een knop uitzetten.quote:
Zijn er hier mensen met veel ervaring met Philips Hue? Ik kom er met de site van Coolblue en Philips zelf niet helemaal uit.
In mijn vorige woning had ik al een aantal Hue lampen, een bridge (model 2016) en dimmer switch (model 2017). De dimmer switch hing naast de voordeur en daarmee kon ik als ik de deur uitging of thuiskwam in de hal en woonkamer de lampen bedienen. Ik had ook nog staande lampen in de woonkamer als aparte kamer, maar die stonden 's ochtends niet aan als ik de deur uit ging.
Ik ben verhuisd en door de andere lay-out van het huis gaat die dimmer switch om in 1x alles uit te zetten niet werken, want die bedient maar 2 kamers.
Ik heb woonkamer, keuken, hal, slaapkamer. Bij voorkeur wil ik als ik ga slapen of opsta in 1x alle lampen aandoen.
Ik zie dat Tap Dial Switch ook maar tot 3 kamers gaat.
Ik wil in sommige kamers ook nog iets van wandbediening van de lampen voor die kamer en denk dan aan een dimmer switch of smart knop. Geen schakelaars want ik moet iemand inhuren om dat te plaatsen.
Elektricien waarmee ik dit tijd terug besprak adviseerde een Klik aan klik uit bridge omdat je met dat systeem veel meer kan. Door de karige informatie op diverse sites kom ik er niet echt uit wat wel / niet mogelijk is.
Mensen hier ervaring mee? Advies wat ik het handigste kan doen?
Wauw, thanks! Die nieuwe optie heb ik kennelijk over het hoofd gezien in de app, waarschijnlijk al jaren.....quote:Op dinsdag 22 november 2022 19:19 schreef InTrePidIvity het volgende:
[..]
Je kunt de dimmer switch ook koppelen aan een zone; als je al je kamers in één zone plaatst kun je in principe alsnog alles met een knop uitzetten.
Kent iemand nog een webshop waar je goedkoop goede pur kunt bestellen om naden dicht te kunnen zetten na het isoleren ? Weet zelf niet of het beter is om losse flacons met een tuit te bestellen of dat een goedkoop pur pistool een betere optie is.
Mijn ervaring met flacons is dat je ze niet op kop kunt gebruiken om iets dicht te purren.. dan doen ze het namelijk niet
Mijn ervaring met flacons is dat je ze niet op kop kunt gebruiken om iets dicht te purren.. dan doen ze het namelijk niet
Dat moet je sowieso zien te voorkomen. Ook met purpistool.quote:
Kent iemand nog een webshop waar je goedkoop goede pur kunt bestellen om naden dicht te kunnen zetten na het isoleren ? Weet zelf niet of het beter is om losse flacons met een tuit te bestellen of dat een goedkoop pur pistool een betere optie is.
Mijn ervaring met flacons is dat je ze niet op kop kunt gebruiken om iets dicht te purren.. dan doen ze het namelijk niet
Maar via ecotools goedkoop purpistool kopen + bus pur & bus purreiniger (anders kan je dat pistool wegmikken na gebruik).
Met purpistool kan je veel makkelijker doseren is mijn ervaring.
In de hoek van een dak kun je er wat moeilijk bij als je ze niet ondersteboven kunt houden.quote:
Dat moet je sowieso zien te voorkomen. Ook met purpistool.
Denk ik dan..
Denk dat ik er met een bus of vier aan schuim wel ben, zie dat je ze bij eco tools alleen per 12 kunt bestellen.
Dan moet ik er nog een zoldertje bij vinden om te kunnen isoleren
Sowieso pur pistool kopen, echt veel handiger.
Goedkoop pistool van ecotools, en gewoon altijd een bus er aan houden. Bij mij werkt t reinigen nooit:p
Goedkoop pistool van ecotools, en gewoon altijd een bus er aan houden. Bij mij werkt t reinigen nooit:p
Ja, duurde bij ff voordat ik het door had. Maar bij reinigen een keer bij de reinigingsbus erop spuiten, 10sec wachten, nog een keer spuiten en dan de bus eraf draaien. Dan blijft die acetontroep in de purspuit zitten. En die spuit je er pas uit vlak voordat je er een nieuwe bus pur op schroeft.quote:
Sowieso pur pistool kopen, echt veel handiger.
Goedkoop pistool van ecotools, en gewoon altijd een bus er aan houden. Bij mij werkt t reinigen nooit:p
Ahh oke. Ik hou er gewoon altijd een bus op, dan gaat t ook goed. En als ik wissel van bus dan spuit ik dat mondje waar je de bus op draait wel effe met pistool reiniger schoon.quote:
[..]
Ja, duurde bij ff voordat ik het door had. Maar bij reinigen een keer bij de reinigingsbus erop spuiten, 10sec wachten, nog een keer spuiten en dan de bus eraf draaien. Dan blijft die acetontroep in de purspuit zitten. En die spuit je er pas uit vlak voordat je er een nieuwe bus pur op schroeft.
Eerst had ik pistolen van 25 euro ofzo, nu die van ecotools gooi ik gewoon weg als ie niet meer goed is. Zijn niet zo duur
Vloerbedekking laat op sommige stukken aan de onderkant vd trap los. Hoe kun je dit t beste weer vastzetten? Tapijttape? speciale lijm? Nieten? Of met een hightack kit oid?
Ik zoek voor een kastje een soort klepscharnieren. Alleen is de klep inliggend in plaats van opliggend en steekt de bovenste plaat een beetje door. Plaatjes zeggen meer:
Wat zou hier nou eens een passend systeem zijn? Iemand een idee?
Wat zou hier nou eens een passend systeem zijn? Iemand een idee?
Voor deurtjes van 20 centimeter zou ik een paar goede keukenkastscharnieren nemen.quote:Op donderdag 1 december 2022 17:45 schreef _mido het volgende:
Ik zoek voor een kastje een soort klepscharnieren. Alleen is de klep inliggend in plaats van opliggend en steekt de bovenste plaat een beetje door. Plaatjes zeggen meer:
[ link | afbeelding ]
Wat zou hier nou eens een passend systeem zijn? Iemand een idee?
Moet het deurtje open blijven staan of hoeft dat niet?
Mijn pa heeft ooit een kastje gemaakt met de omgekeerde versie (bureautje, scharnier onder, kettinkjes aan de zijkant om te voorkomen dat het verder dan 90 graden open gaat) en die gebruikte een pianoscharnier.
Het lijkt me zinvol om het zo te maken dat het deurtje beperkt wordt op 90 graden, zodat het niet kan hefbomen op het scharnier.
Mijn pa heeft ooit een kastje gemaakt met de omgekeerde versie (bureautje, scharnier onder, kettinkjes aan de zijkant om te voorkomen dat het verder dan 90 graden open gaat) en die gebruikte een pianoscharnier.
Het lijkt me zinvol om het zo te maken dat het deurtje beperkt wordt op 90 graden, zodat het niet kan hefbomen op het scharnier.
crap in = crap out
Deurtje/klep is 20cm hoog en 70cm lang. Geaakt van 12mm mdf met ter plaatse van de scharnieren een opgelijmde mdf-strook van 6mm. Ik ga dit maar eens als eerste proberen. Net twee Hettich scharnieren besteld. Daar heb ik er al tientallen van in huis en die bevallen prima.quote:
[..]
Voor deurtjes van 20 centimeter zou ik een paar goede keukenkastscharnieren nemen.
Deurtje/klep moet open blijven staan inderdaad. Voor pianoscharnieren ben ik niet secuur genoeg, ik heb nastelruimte nodig... Hettich heeft openingshoekbegrenzers die de klep op 85graden tegenhoudt. Had ik nog nooit van gehoord maar precies wat ik nodig heb.quote:
Moet het deurtje open blijven staan of hoeft dat niet?
Mijn pa heeft ooit een kastje gemaakt met de omgekeerde versie (bureautje, scharnier onder, kettinkjes aan de zijkant om te voorkomen dat het verder dan 90 graden open gaat) en die gebruikte een pianoscharnier.
Het lijkt me zinvol om het zo te maken dat het deurtje beperkt wordt op 90 graden, zodat het niet kan hefbomen op het scharnier.
Dit is ook een mooie optie maar die zag ik dus net te laat. Uit de tekening kan ik ook niet precies opmaken of de klep ver genoeg naar voren gebracht wordt om voor de uitstekende bovenplank te schieten. Mochten de Hettich-scharnieren geen succes worden ga ik dit nog proberen.quote:
UTRUSTA Scharnier m demper horizontale deur
[ afbeelding ]
Dank allemaal!
Bij het ontluchten van de verwarming van m'n ouders, is de knop van een radiatorkraan in tweeën gebroken. Het is een heel simpel ding, een 3/8"vierkant gat dat om de kraan grijpt en aan de kop vastgezet met een schroef.
Eerst dacht ik dat deze zou kunnen passen, maar toen las ik dat de 3/8"om de schroefaansluiting ging en niet om de maat van de grip.
https://www.comwo.nl/nl/1(...)-38-handbediend-wit/
De kraan kan bediend worden met een steeksleutel 3/8" of bahco, maar voor de langere termijn zet ik er liever een nieuwe andere knop op. Iemand de gouden tip en/of een linkje naar de verzamelaar die knoppen uit de jaren '60 heeft liggen?
Eerst dacht ik dat deze zou kunnen passen, maar toen las ik dat de 3/8"om de schroefaansluiting ging en niet om de maat van de grip.
https://www.comwo.nl/nl/1(...)-38-handbediend-wit/
De kraan kan bediend worden met een steeksleutel 3/8" of bahco, maar voor de langere termijn zet ik er liever een nieuwe andere knop op. Iemand de gouden tip en/of een linkje naar de verzamelaar die knoppen uit de jaren '60 heeft liggen?
crap in = crap out
Ha klussers!
Ik ga mijn zolder isoleren, ik merk dat de zolder nu een soort schoorsteen is waar alle warme lucht uit huis heen wordt gezogen, nu zit ik met onderstaande kwestie:
Gedeelte helemaal linksonderin is heel slecht bij te komen + zitten stalen scharnieren aan de onderkant dwarsbalk die ik onmogelijk eruit krijg. Is het mogelijk om zoals hieronder geillustreerd te isoleren? Of gaat die koude luchtzak links onderin voor gezeur zorgen?
NB. 2023/2024 wordt er een dakkapel geplaatst waardoor alles weer eruit gaat, meer voor de time being dit.
Zwarte vierkanten = dwarsbalken
Rood = gipsplaat (of beter houten balken gebruikt links onderin?)
Groen = Isolatiemateriaal (Isover 180mm > RD 4,5)
Bij voorbaat dank!
Ik ga mijn zolder isoleren, ik merk dat de zolder nu een soort schoorsteen is waar alle warme lucht uit huis heen wordt gezogen, nu zit ik met onderstaande kwestie:
Gedeelte helemaal linksonderin is heel slecht bij te komen + zitten stalen scharnieren aan de onderkant dwarsbalk die ik onmogelijk eruit krijg. Is het mogelijk om zoals hieronder geillustreerd te isoleren? Of gaat die koude luchtzak links onderin voor gezeur zorgen?
NB. 2023/2024 wordt er een dakkapel geplaatst waardoor alles weer eruit gaat, meer voor de time being dit.
Zwarte vierkanten = dwarsbalken
Rood = gipsplaat (of beter houten balken gebruikt links onderin?)
Groen = Isolatiemateriaal (Isover 180mm > RD 4,5)
Bij voorbaat dank!
In de punt kun je de vloer ook nog isoleren tot de dakrand.
You can sleep in a racecar, but you can't race a house!
Op zaterdag 12 november 2022 13:41 schreef knoopie het volgende:
Daar kan je wel om lachen, maar de motorolie vervangen is een stuk handiger in de badkuip dan op je vloerkleed in de woonkamer.
Op zaterdag 12 november 2022 13:41 schreef knoopie het volgende:
Daar kan je wel om lachen, maar de motorolie vervangen is een stuk handiger in de badkuip dan op je vloerkleed in de woonkamer.
Ik zou de hele punt volproppen met de snijresten isover, en misschien het verste stuk eerst met purschuim doen. En daarna de afwerking zoals je schetst. (Geen issues met condens etc verwacht? anders nog iets van een folie)
Hoi Fok! klussers,
Voordat ik weer aan de slag ga met de "we zien wel, zal het wel houden"-insteek, toch maar even hier navragen.
Ik ga een garderobe ophangen: vier plankdragers met een haak voor een garderopestang en daarop een plank.
Ziet er ongeveer zo uit.
Zijaanzicht (rechts de muur):
Een plankdrager (26x26cm) met haak voor kledingstang (U a 4cm) met daarbovenop een houten plank van 30cm diep.
Het geheel wordt 3,20m breed en hangt aan 4 plankdragers (ieder met twee schroeven in de muur).
Vooraanzicht:
Aan die kledingstang komen overhemden, jurkjes, etc. te hangen. Geen idee wat dat totaal weegt, kg of 50-100? Bovenop de plank wat opbergdozen, denk overall maximaal 50 kg.
Die plankdragers zelf kunnen 200kg hebben, dus in theorie totaal 800 (4x200) dus dat deel zit wel goed.
Maar er staat dus niet alleen verticale kracht op de bevestiging maar ook trekkend (bovenste schroef in de muur).
Vraag: welke maat schroeven en pluggen neem ik hier voor? Het is een tussenmuur, niet hol maar weet ook niet wat voor materiaal (jaren '60 flat).
Voordat ik weer aan de slag ga met de "we zien wel, zal het wel houden"-insteek, toch maar even hier navragen.
Ik ga een garderobe ophangen: vier plankdragers met een haak voor een garderopestang en daarop een plank.
Ziet er ongeveer zo uit.
Zijaanzicht (rechts de muur):
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | | | = = = = = = = = | plank U- - - - - - - -| U is haak voor kledingstang en bovenkant drager \ | \ | \ | \ | \ | drager \ | | | |
Een plankdrager (26x26cm) met haak voor kledingstang (U a 4cm) met daarbovenop een houten plank van 30cm diep.
Het geheel wordt 3,20m breed en hangt aan 4 plankdragers (ieder met twee schroeven in de muur).
Vooraanzicht:
| 1 2 3 4 | =============================================== plank ----------------------------------------------- kledingstang | | | | horizontaal stuk van de drager | | | | |
Aan die kledingstang komen overhemden, jurkjes, etc. te hangen. Geen idee wat dat totaal weegt, kg of 50-100? Bovenop de plank wat opbergdozen, denk overall maximaal 50 kg.
Die plankdragers zelf kunnen 200kg hebben, dus in theorie totaal 800 (4x200) dus dat deel zit wel goed.
Maar er staat dus niet alleen verticale kracht op de bevestiging maar ook trekkend (bovenste schroef in de muur).
Vraag: welke maat schroeven en pluggen neem ik hier voor? Het is een tussenmuur, niet hol maar weet ook niet wat voor materiaal (jaren '60 flat).
Nederlander in München, met voorliefde voor Taiwan en auti's gonna aut.
Afgelopen weekend geprobeerd met 4x40mm schroeven in universele pluggen maar dat hield natuurlijk niet. Nu maar 5x60 gebruikt en dat houdt tot nu toe goed. Ben er niet aan gaan hangen om te testen maar alle kleding hangt.quote:
Hoi Fok! klussers,
Voordat ik weer aan de slag ga met de "we zien wel, zal het wel houden"-insteek, toch maar even hier navragen.
Ik ga een garderobe ophangen: vier plankdragers met een haak voor een garderopestang en daarop een plank.
Ziet er ongeveer zo uit.
Zijaanzicht (rechts de muur):
[ code verwijderd ]
Een plankdrager (26x26cm) met haak voor kledingstang (U a 4cm) met daarbovenop een houten plank van 30cm diep.
Het geheel wordt 3,20m breed en hangt aan 4 plankdragers (ieder met twee schroeven in de muur).
Vooraanzicht:
[ code verwijderd ]
Aan die kledingstang komen overhemden, jurkjes, etc. te hangen. Geen idee wat dat totaal weegt, kg of 50-100? Bovenop de plank wat opbergdozen, denk overall maximaal 50 kg.
Die plankdragers zelf kunnen 200kg hebben, dus in theorie totaal 800 (4x200) dus dat deel zit wel goed.
Maar er staat dus niet alleen verticale kracht op de bevestiging maar ook trekkend (bovenste schroef in de muur).
Vraag: welke maat schroeven en pluggen neem ik hier voor? Het is een tussenmuur, niet hol maar weet ook niet wat voor materiaal (jaren '60 flat).
Nederlander in München, met voorliefde voor Taiwan en auti's gonna aut.
Beetje laat misschien, maar anders voor een volgende keer.quote:
Kent iemand nog een webshop waar je goedkoop goede pur kunt bestellen om naden dicht te kunnen zetten na het isoleren ? Weet zelf niet of het beter is om losse flacons met een tuit te bestellen of dat een goedkoop pur pistool een betere optie is.
Mijn ervaring met flacons is dat je ze niet op kop kunt gebruiken om iets dicht te purren.. dan doen ze het namelijk niet
www.isolbau.de (ook via amazon verkrijgbaar)
Weet iemand nog een keukenboer met showroom met meditiraanse / zuid europese opstellingen?
Wij willen absoluut geen 60x60 beton look graftombe badkamer, maar 95% van de badkamer zaken hebben deze opstellingen....
Wij willen absoluut geen 60x60 beton look graftombe badkamer, maar 95% van de badkamer zaken hebben deze opstellingen....
Weet iemand of een ABB busboard ook in een 'ABB HAF installatiekast leeg met 177 mm sleuf 1-rij 10 modules 220x110 mm' past?
Ik heb nog een busboard en een ghand automaten over. Kan ik die ook een keer gebruiken.
Ik heb nog een busboard en een ghand automaten over. Kan ik die ook een keer gebruiken.
Tot nooit .......
Denk dat dit een losse kast is met een dinrail; zonder bushboard. Als ik kijk na de omschrijving bij de fabrikant.quote:
Weet iemand of een ABB busboard ook in een 'ABB HAF installatiekast leeg met 177 mm sleuf 1-rij 10 modules 220x110 mm' past?
[ afbeelding ]
Ik heb nog een busboard en een ghand automaten over. Kan ik die ook een keer gebruiken.
https://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/227875
Ik heb hem al besteld, met automaatjes.quote:
[..]
Denk dat dit een losse kast is met een dinrail; zonder bushboard. Als ik kijk na de omschrijving bij de fabrikant.
https://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/227875
Dank u
Tot nooit .......
Graag wat tips hoe dit handig aan te pakken.
Mijn vader deed altijd alles voor me boren en wilde dat niet uit handen geven waardoor ik het niet goed geleerd heb, maar hij is nu te ver afgetakeld om dat nog goed te kunnen. Ik heb vrijdag voor het eerst in mijn leven gaten in de muur geboord en een Besta vastgezet (jaja life goals en het staat muurvast, trots op mezelf
)
Nu wil ik in de berging nog 2 stellingen Hejne aan de muur vastzetten, omdat de klusjesman voorlopig niet kan. En ik moet dit toch ook zelf wel kunnen in die gipsblokken. 1 Stelling is ondiep en 3 elementen breed, de ander is diep en ook 3 elementen breed (ze staan tegenover elkaar). De stellingen staan al in en aan elkaar.
Ik had met de Besta (ook 3 elementen breed) wat moeite met de kast op de juiste plek te krijgen en de schroef vervolgens goed in de plug.
Hoe pak ik dit handig aan voor de stellingen?
Mijn gedachte is: eerst stelling tegen de muur aan zetten, door het gat van de stelling eerst heel ondiep boren zodat de gaten gemarkeerd zijn, dan stelling weghalen, gaten boren en stelling met schroef er al in tegen de plug proberen aan te krijgen.
Is dat de meest handige methode?
Mijn vader deed altijd alles voor me boren en wilde dat niet uit handen geven waardoor ik het niet goed geleerd heb, maar hij is nu te ver afgetakeld om dat nog goed te kunnen. Ik heb vrijdag voor het eerst in mijn leven gaten in de muur geboord en een Besta vastgezet (jaja life goals en het staat muurvast, trots op mezelf
)Nu wil ik in de berging nog 2 stellingen Hejne aan de muur vastzetten, omdat de klusjesman voorlopig niet kan. En ik moet dit toch ook zelf wel kunnen in die gipsblokken. 1 Stelling is ondiep en 3 elementen breed, de ander is diep en ook 3 elementen breed (ze staan tegenover elkaar). De stellingen staan al in en aan elkaar.
Ik had met de Besta (ook 3 elementen breed) wat moeite met de kast op de juiste plek te krijgen en de schroef vervolgens goed in de plug.
Hoe pak ik dit handig aan voor de stellingen?
Mijn gedachte is: eerst stelling tegen de muur aan zetten, door het gat van de stelling eerst heel ondiep boren zodat de gaten gemarkeerd zijn, dan stelling weghalen, gaten boren en stelling met schroef er al in tegen de plug proberen aan te krijgen.
Is dat de meest handige methode?
Dat markeren gaat veel handiger met een potlood of een stift. Daarna boren en de plug erin. Door het schroefgat van de kast kun je nu zien of hij goed staat en dan de schroef erin en gelijk vastschroeven. Doe je eerst de schroef door het gat zie je niet of je op de juiste plek zit en is de kans groot dat een schroef naast de zijkant van de plug de muur in gaat en dat is minder stevig.quote:
Mijn gedachte is: eerst stelling tegen de muur aan zetten, door het gat van de stelling eerst heel ondiep boren zodat de gaten gemarkeerd zijn, dan stelling weghalen, gaten boren en stelling met schroef er al in tegen de plug proberen aan te krijgen.
Is dat de meest handige methode?
Een gipsmuur is stevig genoeg om een kast op zn plek te laten staan maar een kast er aan ophangen is een wat minder plan.
In een gipsmuur kan je ook direct een wat grovere schroef er zo in draaien. Niet te strak vast draaien en vooral niet er uit halen en er opnieuw in willen schroeven, het moet dan in een keer goed.
Dank voor de reactie.quote:
[..]
Dat markeren gaat veel handiger met een potlood of een stift. Daarna boren en de plug erin. Door het schroefgat van de kast kun je nu zien of hij goed staat en dan de schroef erin en gelijk vastschroeven. Doe je eerst de schroef door het gat zie je niet of je op de juiste plek zit en is de kans groot dat een schroef naast de zijkant van de plug de muur in gaat en dat is minder stevig.
Een gipsmuur is stevig genoeg om een kast op zn plek te laten staan maar een kast er aan ophangen is een wat minder plan.
In een gipsmuur kan je ook direct een wat grovere schroef er zo in draaien. Niet te strak vast draaien en vooral niet er uit halen en er opnieuw in willen schroeven, het moet dan in een keer goed.
Heb nog niet geprobeerd, maar leek me dat de gaten van de stelling iets te klein zijn om een potlood er door te doen om de muur te markeren. Vandaar dat ik aan markeren met het boortje dacht.
Zonder pluggen durf ik niet aan, ik moet er wel zeker van zijn dat ik de stelling goed kan volstouwen en een doos eruit kan trekken (schuiven) zonder zorgen
Dat gaat prima zo.quote:
Graag wat tips hoe dit handig aan te pakken.
Mijn vader deed altijd alles voor me boren en wilde dat niet uit handen geven waardoor ik het niet goed geleerd heb, maar hij is nu te ver afgetakeld om dat nog goed te kunnen. Ik heb vrijdag voor het eerst in mijn leven gaten in de muur geboord en een Besta vastgezet (jaja life goals en het staat muurvast, trots op mezelf
Nu wil ik in de berging nog 2 stellingen Hejne aan de muur vastzetten, omdat de klusjesman voorlopig niet kan. En ik moet dit toch ook zelf wel kunnen in die gipsblokken. 1 Stelling is ondiep en 3 elementen breed, de ander is diep en ook 3 elementen breed (ze staan tegenover elkaar). De stellingen staan al in en aan elkaar.
Ik had met de Besta (ook 3 elementen breed) wat moeite met de kast op de juiste plek te krijgen en de schroef vervolgens goed in de plug.
Hoe pak ik dit handig aan voor de stellingen?
Mijn gedachte is: eerst stelling tegen de muur aan zetten, door het gat van de stelling eerst heel ondiep boren zodat de gaten gemarkeerd zijn, dan stelling weghalen, gaten boren en stelling met schroef er al in tegen de plug proberen aan te krijgen.
Is dat de meest handige methode?
Kast tegen de muur en in de wand boren door de voorgeboorde gaten heen, ondiep hoeft niet want de plug diameter is toch groter (geen houtboor gebruiken uiteraard).
Kast weer weg, gaten opboren naar de diameter plug en de boordiepte aanhouden op de verpakking. Bij ondiepe gipsblokken uitkijken dat je niet aan de andere kant eruit komt. Pluggen erin en kast er weer voor, iets vrijhouden van de wand en de schroeven er allemaal een een halve slag indraaien, dan pas de kast tegen de wand schuiven en aandraaien.
Top, duidelijk stappenplan zo.quote:
[..]
Dat gaat prima zo.
Kast tegen de muur en in de wand boren door de voorgeboorde gaten heen, ondiep hoeft niet want de plug diameter is toch groter (geen houtboor gebruiken uiteraard).
Kast weer weg, gaten opboren naar de diameter plug en de boordiepte aanhouden op de verpakking. Bij ondiepe gipsblokken uitkijken dat je niet aan de andere kant eruit komt. Pluggen erin en kast er weer voor, iets vrijhouden van de wand en de schroeven er allemaal een een halve slag indraaien, dan pas de kast tegen de wand schuiven en aandraaien.
Zal zorgen dat ik niet de andere kant van de muur eruit kom, want dat is de berging van de buren
Vast zetten kan geen kwaad maar die stelling blijft uit zichzelf ook prima staan op een vlakke ondergrond. Hoe meer er in staat hoe steviger. En als je ze tegen elkaar zet wordt het nog steviger.
Die metaal strip aan de achterkant, als dat er maar een is dan zou ik bij twee kasten naast elkaar ze ieder een andere kant uit monteren, dus beide onderkanten waar de kasten tegen elkaar staan. Dat levert meer stevigheid dan een schroef in de muur.
het is een kruis, beter....
Die metaal strip aan de achterkant, als dat er maar een is dan zou ik bij twee kasten naast elkaar ze ieder een andere kant uit monteren, dus beide onderkanten waar de kasten tegen elkaar staan. Dat levert meer stevigheid dan een schroef in de muur.
het is een kruis, beter....
Ze staan al in elkaar, maar wiebelen een beetje. En ik ben vrij klein waardoor als ik een bak van de plank haal deze al snel schuurt over de plank Wil voorkomen dat de hele boel omlazert of dat ik erg na moet denken dat ik zware dingen niet bovenop kan zetten.quote:
Vast zetten kan geen kwaad maar die stelling blijft uit zichzelf ook prima staan op een vlakke ondergrond. Hoe meer er in staat hoe steviger. En als je ze tegen elkaar zet wordt het nog steviger.
Die metaal strip aan de achterkant, als dat er maar een is dan zou ik bij twee kasten naast elkaar ze ieder een andere kant uit monteren, dus beide onderkanten waar de kasten tegen elkaar staan. Dat levert meer stevigheid dan een schroef in de muur.
het is een kruis, beter....
Ben verder niet van alle kastjes aan de muur vastmaken, want ik weet dat ik er niet in moet klimmen
Zware dingen onderop, ook beter voor jezelf. Wat je ook nog kunt doen is bierviltjes onder de voorste poten, dan leunt ie iets achterover tegen de muur. Een plug in een gipsmuur is nu ook weer niet de stevigste verbinding, wel voor opzij vallen maar niet voor krachten van de muur af zoals de hele zaak naar je toe trekken.quote:
[..]
Ze staan al in elkaar, maar wiebelen een beetje. En ik ben vrij klein waardoor als ik een bak van de plank haal deze al snel schuurt over de plank Wil voorkomen dat de hele boel omlazert of dat ik erg na moet denken dat ik zware dingen niet bovenop kan zetten.
Ben verder niet van alle kastjes aan de muur vastmaken, want ik weet dat ik er niet in moet klimmen
Bierviltjes? Ik heb dan wel weer heel professioneel gewoon wiggetjesquote:
[..]
Zware dingen onderop, ook beter voor jezelf. Wat je ook nog kunt doen is bierviltjes onder de voorste poten, dan leunt ie iets achterover tegen de muur. Een plug in een gipsmuur is nu ook weer niet de stevigste verbinding, wel voor opzij vallen maar niet voor krachten van de muur af zoals de hele zaak naar je toe trekken.
Ik ga mijn knieschotten aanpakken. Kan je pur afsnijden en er een plintje op plakken?
Is dit slordig werk of hoort het zo?
Is dit slordig werk of hoort het zo?
Iemand een idee hoe een klapperende brievenbus te stoppen (door de wind)?
Huurhuis, dus geen zin in hoge kosten. Kun je in de briefklep zelf een veer zetten, of moet er dan een nieuwe klep op? Of kun je iets met magneetband doen?
Huurhuis, dus geen zin in hoge kosten. Kun je in de briefklep zelf een veer zetten, of moet er dan een nieuwe klep op? Of kun je iets met magneetband doen?
Zoiets aan de binnenkant monteren?quote:
Iemand een idee hoe een klapperende brievenbus te stoppen (door de wind)?
Huurhuis, dus geen zin in hoge kosten. Kun je in de briefklep zelf een veer zetten, of moet er dan een nieuwe klep op? Of kun je iets met magneetband doen?
Zoeken op 'tochtwering brievenbus'.
Learn as if you're going to live forever, Live as if you're going to die tomorrow
De BIE®TAFELop youtube en dumpert _O_ >100k views *O*
I wanna die the same way I was born: Screaming and covered with blood
Arbeit macht frei. Ik heb nu 40 jaar vakantie *O*
De BIE®TAFELop youtube en dumpert _O_ >100k views *O*
I wanna die the same way I was born: Screaming and covered with blood
Arbeit macht frei. Ik heb nu 40 jaar vakantie *O*
Ja dat kan.quote:
Ik ga mijn knieschotten aanpakken. Kan je pur afsnijden en er een plintje op plakken?
Is dit slordig werk of hoort het zo?
[ link | afbeelding ]
Het is slordig ja.
Vakman pur sang
Die zit er al op, maar houdt niet tegen dat de buitenklep klappert. Is zo'n superlicht aluminum ding, dus daar is niet veel voor nodig...quote:Op dinsdag 3 januari 2023 23:14 schreef rulerofdeath het volgende:
[..]
Zoiets aan de binnenkant monteren?
[ afbeelding ]
Zoeken op 'tochtwering brievenbus'.
Ik denk dat ik er wat loodjes op plak aan de binnenkant, zodat de klep zwaarder wordt.
Hoi,
Wat vragen over groepenkast. Zie hieronder foto's.
- Foto 1. Ik zie wat ontbloot koper zichtbaar in de hoofschakelaar? Is dat erg?
- Linksonder lijkt me de hoofschakelaar. Maar er is ook een schakelaar per fase zie foto 4.
Waarom is dat er beide? Is dat verplicht?
- Het ziet er naar uit dat ik:
3 aardlekautomaten heb (13/14/15)
1 kookgroep ("400v"
12 reguliere groepen
Dat zou eigenlijk op 4 aardlekschakelaars moeten toch? (3x 4 groepen + 1 voor de kookgroep welke ook als 1
groep telt?)
Oplossing zou dan zijn om bijv. naast groep 9 tm 12 een extra aardlekschakelaar te plaatsen. En 2 groepen samen te combineren, zodat er 1 groep wegvalt.
- Hoe zouden jullie de fases verdelen?
1 fase per aardlekschakelaar en daarnaast bijv. elke aardlekautomaat op een andere fase?
Groep 13 en 14 zijn nu airco en zal via een PV-verdeler ook gebruikt worden voor zonnepanelen.
Groep 15 zal waarschijnlijk gebruikt worden voor toekomstig warmtepomp (en evt. zonnepanelen garage)
Iemand nog andere opmerkingen nav foto's?
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Wat vragen over groepenkast. Zie hieronder foto's.
- Foto 1. Ik zie wat ontbloot koper zichtbaar in de hoofschakelaar? Is dat erg?
- Linksonder lijkt me de hoofschakelaar. Maar er is ook een schakelaar per fase zie foto 4.
Waarom is dat er beide? Is dat verplicht?
- Het ziet er naar uit dat ik:
3 aardlekautomaten heb (13/14/15)
1 kookgroep ("400v"
12 reguliere groepen
Dat zou eigenlijk op 4 aardlekschakelaars moeten toch? (3x 4 groepen + 1 voor de kookgroep welke ook als 1
groep telt?)
Oplossing zou dan zijn om bijv. naast groep 9 tm 12 een extra aardlekschakelaar te plaatsen. En 2 groepen samen te combineren, zodat er 1 groep wegvalt.
- Hoe zouden jullie de fases verdelen?
1 fase per aardlekschakelaar en daarnaast bijv. elke aardlekautomaat op een andere fase?
Groep 13 en 14 zijn nu airco en zal via een PV-verdeler ook gebruikt worden voor zonnepanelen.
Groep 15 zal waarschijnlijk gebruikt worden voor toekomstig warmtepomp (en evt. zonnepanelen garage)
Iemand nog andere opmerkingen nav foto's?
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
