Hoe lang droogt houtlijm? Draai ik een kraan los als ik met de klok mee draai? Mag een wasmachine en een wasdroger op dezelfde elektrische groep? Kan ik latex buiten gebruiken? Mag ik spaanplaatschroeven ook in ander hout gebruiken? Welke kleur elektrische draad is ook alweer de aarde?
Dit soort korte vraagjes kom je vaak tegen als je gaat klussen. Het is niet altijd de moeite waard om er een compleet topic voor te openen, maar je wilt ook niet blijven zitten met je vraag. Voor al dat soort vragen is er dit Korte Klus Kwesties topic! Probeer zo duidelijk mogelijk je vraag te formuleren, en posten maar!
En let op, er bestaan geen domme vragen maar alleen domme antwoorden
quote:Op dinsdag 22 maart 2016 16:50 schreef Lucky_Strike het volgende:
[..]
Bovenstaande is niet relevant meer.
Ik heb wel een andere vraag. Ik zoek een Fix 'n Finish-achtig product voor buiten. Heeft iemand een tip voor me?
Volgens mij zit je dan aan de cementgebonden pleisters, knauf heeft er diversen. Je zou dan de FP205 moeten hebben als ik kijk naar korrelgrootte. Je zou eens contact op kunnen nemen met een lokale bouwer/stukadoor/Knauf om betere/meer info te krijgen.quote:
in de buitenmuur draagt de binnenste muur de h balk, in de draagmuur een inkeping maken van zo'n 20cm. nu is mijn vraag welke mortel gebruik ik hiervoor en hoe pak ik dit het beste aan?
Heeft de constructeur die je dit hebt laten doorrekenen je dit niet verteld?quote:
Vraag: wij willen een stuk draagmuur verwijderen en opvangen met behulp van een h balk.
in de buitenmuur draagt de binnenste muur de h balk, in de draagmuur een inkeping maken van zo'n 20cm. nu is mijn vraag welke mortel gebruik ik hiervoor en hoe pak ik dit het beste aan?
Constructeur? Moet dat dan?quote:Op woensdag 23 maart 2016 06:45 schreef Barrah het volgende:
[..]
Heeft de constructeur die je dit hebt laten doorrekenen je dit niet verteld?
Naja, hangt van de polisvoorwaarden van je opstalverzekering & AVP (wanneer er risico is dat de buren er ook last van krijgen) afquote:
.Als je wijzigingen aanbrengt in je constructie heb je een omgevingsvergunning nodig, onderdeel hiervan zal ook een berekening zijn dat hetgeen je wilt maken ook overeind blijft: de constructeur kan deze berekening voor je maken.quote:
Is dit niet heel erg smal
?Best wel, 16 lijkt mij gebruikelijkerquote:
In ons nieuwbouwhuis wordt standaard loze leiding 3/8 gelegd, dit is dus 9.5 mm.
Is dit niet heel erg smal
Gewoon eisen dat ze er 3/4" / 19mm instoppen, dat kost zowat niets extra.
De grootste kosten zitten in de arbeid en papierwerk.
Thanksquote:
3/8" kun je niets mee, hoogstens voor een kabeltje voor de beltrafo.
Gewoon eisen dat ze er 3/4" / 19mm instoppen, dat kost zowat niets extra.
De grootste kosten zitten in de arbeid en papierwerk.
19 MM was ook onze gedachte
Ik ga er mee aan de slag
5/8 of 3/4 zijn de standaardmaten, dus 3/8 lijkt mij vreemd.quote:
In ons nieuwbouwhuis wordt standaard loze leiding 3/8 gelegd, dit is dus 9.5 mm.
Is dit niet heel erg smal
Mn schoonpa dacht dat 3/8 de waterleiding de maat is van de waterleidingen. Ik leg het van t weekend wel even aan hem voor.quote:
[..]
5/8 of 3/4 zijn de standaardmaten, dus 3/8 lijkt mij vreemd.
Anders neem ik volgende week wel even contact op met de installateur. De aannemer gaf 3/8 aan (afdeling verkoop
)5/8" /16mm is ¤1,01 per 4m
3/4" / 19mm is ¤1,56 per 4m
Dit zijn prijzen met korting (wel incl btw), dus zoiets zal de installateur ook wel betalen.
Ze hebben ook wel 1/2" /12mm buis, maar dat is nog duurder ook nog, zit minder korting op namelijk, niemand gebruikt dat spul......
Dat spul kost geen drol, het materiaal zijn de kosten niet..................
Thanks!quote:
Net even ingelogd bij Technische Unie
5/8" /16mm is ¤1,01 per 4m
3/4" / 19mm is ¤1,56 per 4m
Dit zijn prijzen met korting (wel incl btw), dus zoiets zal de installateur ook wel betalen.
Ze hebben ook wel 1/2" /12mm buis, maar dat is nog duurder ook nog, zit minder korting op namelijk, niemand gebruikt dat spul......
Dat spul kost geen drol, het materiaal zijn de kosten niet..................
En wat kost 3/8 ? Zou je dat na willen kijken?
quote:
3/8" hebben ze bij TU niet eens in electra buis, ik kon het tenminste niet vinden
thanks voor het uitzoeken 
3/8 9,5mm zal dan wel 50 cent per 4 meter kosten
Interessant. Bij de bouwmaat kost 4 meter 5/8 crème 0,82 euro.quote:
Net even ingelogd bij Technische Unie
5/8" /16mm is ¤1,01 per 4m
3/4" / 19mm is ¤1,56 per 4m
Dit zijn prijzen met korting (wel incl btw), dus zoiets zal de installateur ook wel betalen.
Ze hebben ook wel 1/2" /12mm buis, maar dat is nog duurder ook nog, zit minder korting op namelijk, niemand gebruikt dat spul......
Dat spul kost geen drol, het materiaal zijn de kosten niet..................
3/4 is wel duurder, 2,02 euro.
Zonder korting.
Ik denk dat dat ook niet verkrijgbaar is. Ik vermoed dat ze gewoon een foutje hebben gemaakt in de communicatie en 3/4 of 5/8 bedoelen. Ze hebben beiden waarschijnlijk door de war gehaald en er 3/8 van gemaakt.quote:
3/8" hebben ze bij TU niet eens in electra buis, ik kon het tenminste niet vinden
Excl btw bij bouwmaat ?quote:
Interessant. Bij de bouwmaat kost 4 meter 5/8 crème 0,82 euro.
Korting bij TU is ook afhankelijk van hoeveel je afneemt als klant, een grote installateur kan misschien nog wel meer korting krijgen.
Die kortingen moet je natuurlijk moet een korrel zout nemen, de originele bruto advies prijzen betaalt niemand.
Zelfs de bouwmarkt prijs is volgens mij al de helft van die bruto adviesprijs.
Heb de prijzen inclusief btw neergezet. 0,68 euro ex btw, als je meer dan 25 koopt betaal je 0,63 euro.quote:
Excl btw bij bouwmaat ?
Korting bij TU is ook afhankelijk van hoeveel je afneemt als klant, een grote installateur kan misschien nog wel meer korting krijgen.
Of het is bewust gedaan om zo extra te kunnen vangen voor "meerwerk".quote:
[..]
Ik denk dat dat ook niet verkrijgbaar is. Ik vermoed dat ze gewoon een foutje hebben gemaakt in de communicatie en 3/4 of 5/8 bedoelen. Ze hebben beiden waarschijnlijk door de war gehaald en er 3/8 van gemaakt.
Ik betaal al 90 euro per loze leidingquote:
[..]
Of het is bewust gedaan om zo extra te kunnen vangen voor "meerwerk".
Wacht maar tot je er draden in wilt laten trekken. Kostte hier 120 euro per leiding.quote:
[..]
Ik betaal al 90 euro per loze leiding
. De deur zat al op slot, maar nu krijg ik de sleutel niet omgedraaid. DW40 al erin gespoten, geen effect.Nieuw slot erin dan maar?
WD40 is misschien niet ideaal. Je kan het met grafietpoeder proberen? Kan je eventueel zelf maken door het binnenste van een gewoon potlod fijn te maken.quote:
Vraagje.. We krijgen onze achterdeur ineens niet meer open
Nieuw slot erin dan maar?
Grafietquote:
Vraagje.. We krijgen onze achterdeur ineens niet meer open
Nieuw slot erin dan maar?
Probeer een andere sleutel, of laat iemand anders het proberen, dat scheelt soms ook nog.quote:
Vraagje.. We krijgen onze achterdeur ineens niet meer open
Nieuw slot erin dan maar?
Lijkt mij echt 3/4" of te wel 19mm.quote:
In ons nieuwbouwhuis wordt standaard loze leiding 3/8 gelegd, dit is dus 9.5 mm.
Is dit niet heel erg smal
Dat is gewoon de standaard; geloof dat er qua onderlinge communicatie wat langs elkaar heen gaat
quote:
[..]
WD40 is misschien niet ideaal. Je kan het met grafietpoeder proberen? Kan je eventueel zelf maken door het binnenste van een gewoon potlod fijn te maken.
quote:
Ik ga even kijken of het lukt met grafietpoederquote:
[..]
Probeer een andere sleutel, of laat iemand anders het proberen, dat scheelt soms ook nog.
En mijn man heeft het ook geprobeerd Er zit simpelweg geen beweging in. Erg handig, aangezien we ons huis te koop gaan zetten.Ook niet als het inmiddels al een week geleden is sinds WD40?quote:
Grafietpoeder lijkt me niet ideaal als er al wd40troep in zit?
Dit is een van de puinhopen, heb alle losliggende stukken steen verzameld en in de hoeken gedumpt:
Ook kwam ik dit tegen op de plek waar er een kabel (aardedraad?) de woning binnenkomt. Het is een plakkerige substantie. Iemand idee wat dit is?SPOILER
SPOILER
Smegma?quote:Op zondag 27 maart 2016 15:55 schreef bondage het volgende:
Ook kwam ik dit tegen op de plek waar er een kabel (aardedraad?) de woning binnenkomt. Het is een plakkerige substantie. Iemand idee wat dit is?SPOILER[ afbeelding ][ afbeelding ]
Daar lijkt het wel op, maar nee, dat is het vast niet.quote:
5 minuten werk; dat doe je toch effe zelf?quote:
Grafietpoeder haalt ook niets uit. Denk dat we maar een nieuw slot laten plaatsen
Als de deur open zou kunnen, zou ik het gerust doen. Of eigenlijk niet, dan was er geen probleemquote:Op maandag 28 maart 2016 19:55 schreef Sounddragon het volgende:
[..]
5 minuten werk; dat doe je toch effe zelf?
. Hoe kan ik een slot vervangen als de deur niet open gaat?
Hét ideale moment om eens op youtube te kijken hoe je een euroslot amputeertquote:
[..]
Als de deur open zou kunnen, zou ik het gerust doen. Of eigenlijk niet, dan was er geen probleem
Hoe kan ik een slot vervangen als de deur niet open gaat?
easy as F!@#
Kijk, dat ziet er goed uitquote:Op maandag 28 maart 2016 20:10 schreef Sounddragon het volgende:
[..]
Hét ideale moment om eens op youtube te kijken hoe je een euroslot amputeert
easy as F!@#
Morgen effe proberen, bedankt! 
Dit is mijn meterkast:
klik!
Mijn elektrische kookplaat is helaas gesneuveld, want als ik hem aanzet slaat de stop waaronder sraat 'aardlekschakelaar witte groepen' door. Waarschijnlijk bij het schoonmaken wat water onder de kookplaat gelekt en daar ergens in gelopen oid..
Nu moet ik dus een nieuwe. Die wil ik graag van marktplaats halen (student en zo). Maar ik kom er niet uit wat voor aansluiting die dan moet hebben! Perilex stekker weet ik, maar ik kwam er dus achter dat je dan nog 2 en 3 fase hebt. Klopt het dat ik een 2 fase aansluiting heb in mijn meterkast en dat ik dus een kookplaat van marktplaats moet halen waarbij de perilex stekker voor een 2 fase aansluiting is aangesloten?
De stekker nu zit een rode sticker op dat hij is aangesloten voor 3 fase, maar hij heeft het wel gewoon 2 jaar lang gedaan (alle pitten). Betekent dit dat de vorige eigenaren hem wss hebben omgebouwd naar 2 fase? Aangezien ik zou denken dat als hij 3 fase is aangesloten op een 2 fase aansluiting er ergens iets mis zou moeten gaan en hij dan wss niet volledig zou werken/hij al eerder kortsluiting had gemaakt?
Thanks! (Sorry, enorme klus noob hier...)
In dit topic op PTA leg ik een probleem voor met mijn aanhangmotor.
Loopt hier misschien iemand rond die een oplossing weet?
De hoop dat het onderdeeltje nog leverbaar is heb ik zelf eigenlijk al opgegeven.
Kan iemand een (tweecomponenten) lijm aanraden geschikt voor plastic en die zo goed mogelijk bestand is tegen benzine? Zoiets als dit of dit?
[/crosspost]
sterker nog, je meter kast heeft slechts 1 fase. maar door de kookgroep krijg je 2x Fase en 2x Nul bij je perilex ( dit kan je nameten )quote:
Vraagje!
Dit is mijn meterkast:
klik!
Mijn elektrische kookplaat is helaas gesneuveld, want als ik hem aanzet slaat de stop waaronder sraat 'aardlekschakelaar witte groepen' door. Waarschijnlijk bij het schoonmaken wat water onder de kookplaat gelekt en daar ergens in gelopen oid..
Nu moet ik dus een nieuwe. Die wil ik graag van marktplaats halen (student en zo). Maar ik kom er niet uit wat voor aansluiting die dan moet hebben! Perilex stekker weet ik, maar ik kwam er dus achter dat je dan nog 2 en 3 fase hebt. Klopt het dat ik een 2 fase aansluiting heb in mijn meterkast en dat ik dus een kookplaat van marktplaats moet halen waarbij de perilex stekker voor een 2 fase aansluiting is aangesloten?
De stekker nu zit een rode sticker op dat hij is aangesloten voor 3 fase, maar hij heeft het wel gewoon 2 jaar lang gedaan (alle pitten). Betekent dit dat de vorige eigenaren hem wss hebben omgebouwd naar 2 fase? Aangezien ik zou denken dat als hij 3 fase is aangesloten op een 2 fase aansluiting er ergens iets mis zou moeten gaan en hij dan wss niet volledig zou werken/hij al eerder kortsluiting had gemaakt?
Thanks! (Sorry, enorme klus noob hier...)
je nieuwe plaat moet gewoon geschikt zijn om op een kookgroep aangesloten te worden.
en mag dus maximaal 7360 Watt trekken
Heb je je al ingelezen in dit uiterst leerzame topic ?quote:
Vraagje!
Dit is mijn meterkast:
klik!
Mijn elektrische kookplaat is helaas gesneuveld, want als ik hem aanzet slaat de stop waaronder sraat 'aardlekschakelaar witte groepen' door. Waarschijnlijk bij het schoonmaken wat water onder de kookplaat gelekt en daar ergens in gelopen oid..
Nu moet ik dus een nieuwe. Die wil ik graag van marktplaats halen (student en zo). Maar ik kom er niet uit wat voor aansluiting die dan moet hebben! Perilex stekker weet ik, maar ik kwam er dus achter dat je dan nog 2 en 3 fase hebt. Klopt het dat ik een 2 fase aansluiting heb in mijn meterkast en dat ik dus een kookplaat van marktplaats moet halen waarbij de perilex stekker voor een 2 fase aansluiting is aangesloten?
De stekker nu zit een rode sticker op dat hij is aangesloten voor 3 fase, maar hij heeft het wel gewoon 2 jaar lang gedaan (alle pitten). Betekent dit dat de vorige eigenaren hem wss hebben omgebouwd naar 2 fase? Aangezien ik zou denken dat als hij 3 fase is aangesloten op een 2 fase aansluiting er ergens iets mis zou moeten gaan en hij dan wss niet volledig zou werken/hij al eerder kortsluiting had gemaakt?
Thanks! (Sorry, enorme klus noob hier...)
K&W / Elektrisch koken; perilex aansluiten #3
Jazeker, maar bovenstaande vraag was voor mij na het lezen van de OP nog steeds niet helemaal duidelijk, vandaar dat ik dat hier nog even wilde checken. Had ik misschien beter in dat topic even kunnen doen (was al paar dagen geleden dat ik daar had gelezen, en dit topic stond in mn myAT, dus vandaar dat ik hier terecht kwam).quote:
[..]
Heb je je al ingelezen in dit uiterst leerzame topic ?
K&W / Elektrisch koken; perilex aansluiten #3
Ik wil juist niet zelf hoeven klooien met de aansluiting omdat ik daar geen verstand van heb en niet wil klooien met elektriciteit, dus wil een kookplaat van marktplaats halen waarvan de perilex stekker al geschikt is voor mijn aansluiting. Dus is mijn voornaamste vraag: kan ik gewoon elke kookplaat met perilex stekker en <7duizendnogwat aansluitwaarde kopen of moet ik letten op hoe die perilex stekker is aangesloten en zo ja klopt het dat ik er dan een moet hebben met 2 fase aansluiting? Ik denk zelf dat laatste op basis van het perilex topic. Dus ik wilde dat graag controleren voor ik iets koop wat niet werkt/onnodig moeilijk doe.
Daarnaast heb ik geen multimeter om te checken hoe de perilex contactdoos is aangesloten, dus baseer dat ik denk dat 'ie 2 fase is op de meterkast (want de kookgroep ziet er niet uit als het plaatje bij 3 fase). Maar of ik die conclusie idd zo kan trekken week ik ook niet zeker en wilde ik even checken!
[ Bericht 2% gewijzigd door vlindertje89 op 02-04-2016 09:50:45 ]
Gewone twee componenten lijm is op epoxy basis en dat is bestand tegen benzine.quote:
[crosspost]
In dit topic op PTA
Kan iemand een (tweecomponenten) lijm aanraden geschikt voor plastic en die zo goed mogelijk bestand is tegen benzine? Zoiets als dit of dit?
[/crosspost]
Ik zag je pm verschijnen; vandaar dat ik even de tijd neem om even een reactie te geven.quote:
[..]
Jazeker, maar bovenstaande vraag was voor mij na het lezen van de OP nog steeds niet helemaal duidelijk, vandaar dat ik dat hier nog even wilde checken. Had ik misschien beter in dat topic even kunnen doen (was al paar dagen geleden dat ik daar had gelezen, en dit topic stond in mn myAT, dus vandaar dat ik hier terecht kwam).
Dat geeft geen 100% garantie dat zo'n kookplaat van marktplaats 1 op 1 gaat werken op jou aansluiting; de plek waar de draden zitten op de aansluiting in de muur kan heel anders zijn dan in jou perilex wandcontactdoos.quote:Ik wil juist niet zelf hoeven klooien met de aansluiting omdat ik daar geen verstand van heb en niet wil klooien met elektriciteit, dus wil een kookplaat van marktplaats halen waarvan de perilex stekker al geschikt is voor mijn aansluiting.
In het ergste geval blaas je je "nieuwe" kookplaat op omdat die kortsluiting maakt.
Er hoeft maar één draad te zijn die op een verkeerde plek zit en het is
kookplaat.Je zult moeten vast stellen waar welke draad zit op je oude aansluiting; het makkelijkst gaat dit met behulp van een multimeter. Maar zoals je zelf aangeeft heb je er eigenlijk geen verstand van en geen idee hoe je iets moet meten en wat je dan met die gegevens moet doen.quote:Dus is mijn voornaamste vraag: kan ik gewoon elke kookplaat met perilex stekker en <7duizendnogwat aansluitwaarde kopen of moet ik letten op hoe die perilex stekker is aangesloten en zo ja klopt het dat ik er dan een moet hebben met 2 fase aansluiting? Ik denk zelf dat laatste op basis van het perilex topic. Dus ik wilde dat graag controleren voor ik iets koop wat niet werkt/onnodig moeilijk doe.
Iedere kookplaat is anders, iedere perilex wandaansluiting is anders.
Daar kom je alleen achter door te meten, en de juiste draden op de juiste aansluiting te monteren. Het aansluitschema bevind zich op een sticker/afbeelding achter op de kookplaat.
Kun je een foto van de kookgroep hier plaatsen ? Dan kunnen we we zien of die dan twee of drie fase is.quote:Daarnaast heb ik geen multimeter om te checken hoe de perilex contactdoos is aangesloten, dus baseer dat ik denk dat 'ie 2 fase is op de meterkast (want de kookgroep ziet er niet uit als het plaatje bij 3 fase). Maar of ik die conclusie idd zo kan trekken week ik ook niet zeker en wilde ik even checken!
Onwijs bedankt dat je de tijd hebt genomen om uitgebreid te reageren!quote:
[..]
Ik zag je pm verschijnen; vandaar dat ik even de tijd neem om even een reactie te geven.
[..]
Dat geeft geen 100% garantie dat zo'n kookplaat van marktplaats 1 op 1 gaat werken op jou aansluiting; de plek waar de draden zitten op de aansluiting in de muur kan heel anders zijn dan in jou perilex wandcontactdoos.
In het ergste geval blaas je je "nieuwe" kookplaat op omdat die kortsluiting maakt.
Er hoeft maar één draad te zijn die op een verkeerde plek zit en het is
[..]
Je zult moeten vast stellen waar welke draad zit op je oude aansluiting; het makkelijkst gaat dit met behulp van een multimeter. Maar zoals je zelf aangeeft heb je er eigenlijk geen verstand van en geen idee hoe je iets moet meten en wat je dan met die gegevens moet doen.
Iedere kookplaat is anders, iedere perilex wandaansluiting is anders.
Daar kom je alleen achter door te meten, en de juiste draden op de juiste aansluiting te monteren. Het aansluitschema bevind zich op een sticker/afbeelding achter op de kookplaat.
[..]
Kun je een foto van de kookgroep hier plaatsen ? Dan kunnen we we zien of die dan twee of drie fase is.
klik! is een foto van mijn meterkast, met linksboven dus de kookgroep waarvan ik denk dat het een 2 fase is. Een linkje omdat je dan de grote foto kan zien en inzoomen indien nodig.
Ik woon in een appartement via een woningbouw, dus ik ga er vanuit dat de perilex wandcontactdoos zo is aangesloten als gebruikelijk is, maar dat is natuurlijk een beetje een gevaarlijke aanname, net zoals dat een marktplaats-persoon goed weet hoe zijn kookplaat is aangesloten. Daar heb je een goed punt!
De vraag is hoe werkt dat precies met afstellen? Of hij hangt scheef, of te laag of te hoog of de bovenkant sluit niet netjes tegen het binnenwerk of de onderkant niet etc.quote:Op dinsdag 5 april 2016 22:25 schreef Geralt het volgende:
Niet echt een blunder of iets, maar ik heb een tweetal slaapkamerkasten in elkaar gezet en zit een beetje te klooien met de afstelling van de deuren.
Er zitten 3 scharnieren op per deur met een schroefje waarmee je de spleet tussen de deuren groter of kleiner kan maken en de scharnieren zelf kunnen omhoog en omlaag schuiven een beetje.
Meen je dat ik die fatsoenlijk recht afgesteld krijg!?
Ik snap heel de logica erachter niet
Het is vast heel simpel, maar aangezien ik 2 linkerhanden heb heb ik het maar even laten rusten na een uur aankloten
En met lukraak wat aan de schroefjes draaien kom ik er niet.
Ergo: hoe stel ik dat af? Stel bv ik zie dat de rechterdeur aan de rechterkant de laag zit (als ie dicht is) en aan de linkerkant hoger dan de linkerdeur en de onderkant valt niet netjes tegen het binnenwerk.
Aan welke schroeven moet ik dan draaien en waarom?
Gaten vul ik met twee componenten houtvuller (krimpvrij). Naden kit ik af met een polymeren kit (bijvoorbeeld polymax).quote:
Ik heb plinten van naaldhout verstek gezaagd en gebruikt voor de lijst van een spiegel. Hoe kan ik de naden het beste vullen, zodat ik de lijst kan verven en lakken zonder dat ik de naden zie? Voor MDF heb ik altijd MDF vuller wat goed werkt. Kan ik voor dit projectje het beste houtplamuur pakken, of zijn er betere oplossingen? Zag ook grondverf met plamuur d'r in, is dat wat?
Bij gewone houtplamuur uit een tube duurt echt een eeuwigheid voordat het droog is, het krimpt dus je moet al snel 2-3 lagen aanbrengen.
Dan draai je aan één schroefje en kijk je wat het effect is, al dan niet met een afstandsmaat.quote:
En met lukraak wat aan de schroefjes draaien kom ik er niet.
Het is me teveel gekut en het interesseert me geen hol als ik eerlijk ben. Dan heb ik het geduld niet om er echt op mn gemak voor te gaan zitten en het zelf uit te gaan zoeken.quote:
[..]
Dan draai je aan één schroefje en kijk je wat het effect is, al dan niet met een afstandsmaat.
Mijn broertje handelt in kozijnen en dergelijke; die weet prima hoe zoiets af te stellen. Die vraag ik binnenkort wel eens. Die heeft dat binnen no time gepiept. Waarom zou ik zelf dan gaan lopen kutten?
Dat moet je helemaal zelf weten, maar ik zou ophouden met kutten en gewoon even die deuren afstellen.quote:
[..]
Het is me teveel gekut en het interesseert me geen hol als ik eerlijk ben. Dan heb ik het geduld niet om er echt op mn gemak voor te gaan zitten en het zelf uit te gaan zoeken.
Mijn broertje handelt in kozijnen en dergelijke; die weet prima hoe zoiets af te stellen. Die vraag ik binnenkort wel eens. Die heeft dat binnen no time gepiept. Waarom zou ik zelf dan gaan lopen kutten?
Ik heb nu lopen klooien met een multitool, beitel en schuurpapier, maar het werkt voor geen meter
. Ik wil namelijk een wasbakkraan monteren, maar het blad is 4cm dik en daardoor kan ik de kraan aan de onderkant niet meer vast zetten .Een oplossing om een wasbakkraan iets langer te maken voldoet ook
. Ik kom maar een cm of 2 te kort namelijk 
.Het is trouwens deze kraan:
Een Grohe Universal.
Demontage van het blad is niet mogelijk? Kun je het niet uitfrezen?quote:
Iemand een slimme tip hoe ik 18mm multiplex ondieper maak op een specifieke plek waar ik niet goed bij kan?
Ik heb nu lopen klooien met een multitool, beitel en schuurpapier, maar het werkt voor geen meter
Een oplossing om een wasbakkraan iets langer te maken voldoet ook
Het is trouwens deze kraan:
[ afbeelding ]
Een Grohe Universal.
Het is het betonnen aanrechtblad van de barquote:
[..]
Demontage van het blad is niet mogelijk? Kun je het niet uitfrezen?
.En er zit een latje voor waar elektra overheen loopt.
En een wasbak dichtbij.
Beetje matig dus. Misschien moet ik dan maar toch een halve dag gaan pielen met een beitel
.Kun je hem niet omruilen voor een keukenkraan ?
.Hierdoor is de kraan zo laag dat ie net onder het barblad blijft, en er komt gewoon koud water uit. Bijna perfect dus
.Grondschaaf gebruiken? Als een grote niet past moet het met een kleine wel lukken lijkt mij.quote:
Iemand een slimme tip hoe ik 18mm multiplex ondieper maak op een specifieke plek waar ik niet goed bij kan?
Ik heb nu lopen klooien met een multitool, beitel en schuurpapier, maar het werkt voor geen meter
Een oplossing om een wasbakkraan iets langer te maken voldoet ook
Het is trouwens deze kraan:
[ afbeelding ]
Een Grohe Universal.
Bij een betonnen blad?quote:
Gatenzaag en het rondje wip je er zo uit.... Als je erbij kunt.
Nee, het is 2,2cm beton met daaronder 1,8cm multiplex.quote:
Maar ik ga gatenboor proberen. Hopelijk lukt het. Grondschaaf past helaas niet.
Oh... oops... niet goed gelezen.quote:
[..]
Nee, het is 2,2cm beton met daaronder 1,8cm multiplex.
Maar ik ga gatenboor proberen. Hopelijk lukt het. Grondschaaf past helaas niet.
Iemand een idee?quote:
Gevalletje "waar vul ik mijn CV circuit aan". Komt veelvuldig voor hier en elders op het web maar elk geval is weer anders lijkt wel. Mijn CV/warm water installatie is oud (maar oerdegelijk, heb ik me laten vertellen bij de controle een paar maanden geleden). Er is een verbinding van de waterleiding naar het expansievat, dus ik vermoed dat het hiermee te doen is (dat rode kraantje?), voor de rest zie ik niet echt andere mogelijkheden. Zit ik juist of moet ik toch nog verder zoeken?
[ link | afbeelding ]
[ link | afbeelding ]
Moeilijk te zien/zeggen. Heb je beterer overzichtsfoto's?quote:
Het zou kunnen, op deze plek maar lijkt me niet echt ideaal.
Als je er niet bij kan neem dan een verlenging van de doppenset. De as van een gatzaag is zeskant dus dopje er op de verlenging en dan de gatzaag er op. Dan moet je de boel nog in de boormachine krijgen aan de nadere kant. Zou zelf de haakse slijper pakken en dat stuk er afslijpen. Of je pakt de haakse ratel en doet het handmatig voor dit eenmalige klusje.quote:
Maar ik ga gatenboor proberen. Hopelijk lukt het.
Geen idee hoe slecht je er bij kan. Maar als de gatzaag weg loop even een malletje met gat maken en op de juiste plek vast schroeven. Dan hoef je de center boor niet te gebruiken.
Alleen voor de pro's dus niet verder lezen als je dat niet bent.
SPOILERGatzaag past ook op de haakse slijper.
Zo te zien is dat je vulkraan ja. Maar mijn hemel wat een zootje. Kraantje, kraantje, nippel, sok, verloop, kraan... lijkt wel een gaskraan ook die ertussen zit.quote:
Ik zeg zet die kraan open en kijk wat hij doet.
Holy shit, 20.000 toeren gatenzaag van de Actionquote:
[..]
Als je er niet bij kan neem dan een verlenging van de doppenset. De as van een gatzaag is zeskant dus dopje er op de verlenging en dan de gatzaag er op. Dan moet je de boel nog in de boormachine krijgen aan de nadere kant. Zou zelf de haakse slijper pakken en dat stuk er afslijpen. Of je pakt de haakse ratel en doet het handmatig voor dit eenmalige klusje.
Geen idee hoe slecht je er bij kan. Maar als de gatzaag weg loop even een malletje met gat maken en op de juiste plek vast schroeven. Dan hoef je de center boor niet te gebruiken.
Alleen voor de pro's dus niet verder lezen als je dat niet bent.SPOILERGatzaag past ook op de haakse slijper.
Oef, die laatste durf ik niet aanquote:
[..]
Als je er niet bij kan neem dan een verlenging van de doppenset. De as van een gatzaag is zeskant dus dopje er op de verlenging en dan de gatzaag er op. Dan moet je de boel nog in de boormachine krijgen aan de nadere kant. Zou zelf de haakse slijper pakken en dat stuk er afslijpen. Of je pakt de haakse ratel en doet het handmatig voor dit eenmalige klusje.
Geen idee hoe slecht je er bij kan. Maar als de gatzaag weg loop even een malletje met gat maken en op de juiste plek vast schroeven. Dan hoef je de center boor niet te gebruiken.
Alleen voor de pro's dus niet verder lezen als je dat niet bent.SPOILERGatzaag past ook op de haakse slijper.
.Maar zitten goeie tips tussen, dank je!
Ik had me even verkeken op de datum van je post inderdaad.quote:
.Het is gelukt! Het rode kraantje had ik al eens eerder geprobeerd maar blijkbaar moest ik ook die twee kleine zwarte kraantjes opendraaien. Nu bedenk ik me wel dat ik het waarschijnlijk in de verkeerde volgorde heb gedaan, als je eerst de verste rode kraan opendraait, dan het eerste zwarte kraantje en ten slotte het zwarte kraantje vlak bij het expansievat, kan de lucht eerst ontsnappen via dat ventiel ertussen. Maar goed.quote:
[..]
Zo te zien is dat je vulkraan ja. Maar mijn hemel wat een zootje. Kraantje, kraantje, nippel, sok, verloop, kraan... lijkt wel een gaskraan ook die ertussen zit.
Ik zeg zet die kraan open en kijk wat hij doet.
Daar wordt het waterleiding bedrijf niet blij van inderdaadquote:
Volgens mij mag dat helemaal niet, je CV in verbinding met je drinkwater zonder terugslagklep.
Ja, dat was ik ook al tegengekomen, maar het is nu zo. In de niet al te verre toekomst zullen we die oude installatie wel volledig vernieuwen en dan vliegt al het knutselwerk van de vorige eigenaar eruit. :-)quote:
Volgens mij mag dat helemaal niet, je CV in verbinding met je drinkwater zonder terugslagklep.
een centraal verzamelpunt, het is niet verplicht maar het is alleen gebruikt om meerdere leidingen die dezelfde stroomgroep gebruiken op een handige en bereikbare manier samen te laten komen.
als je vanaf de meterkast een pijp maakt die direct naar een stopcontact gaat zonder onderbreking kan dat best.
zolang je er altijd maar voor zorgt dat de groepen niet door elkaar zitten met centraal dozen etc.
elke groep is zijn eigen afzonderlijke circuit.
Ja, dat is toegestaan en gebruikelijk.quote:
mag ik de groep die naar de oven gaat in een keer naar de oven leggen en daar in een wandcontactdoos laten eindigen?
Stel je hebt 1 aparte groep voor je wasmachine, met 1 stopcontact (namelijk bij de wasmachine), dan hoef je voor die specifieke leiding natuurlijk geen aparte centraaldoos te plaatsen. Zo lang je de bedrading maar niet in dezelfde leidingen of dozen vermengd met die van andere groepen.quote:
Maar zodra er meerdere stopcontacten op een groep zijn aangesloten die zich niet op dezelfde muur zitten, zoals bij de vaatwasser, koelkast en extra wandcontactdoos het geval is moet er wel gebruik worden gemaakt van een centraal doos of begrijp ik dat verkeerd?
En anders krijg je een bekeuring van de elektriciteitspolitie?quote:
De stopcontacten even je aanrecht mogen niet allemaal op 1 groep zitten voor zover ik heb begrepen. Dus als je links en rechts van je aanrecht stopcontacten hebt moeten deze op verschillende groepen.
Ja hoor. Vlekken achteraf verwijderen met zout of witte wijn.quote:
Me dak lekt. Ik weet niet waar het vandaan komt. Kan ik rode wijn op het dak gieten en kijken waar het op de muur rood word.
mag niet, mag niet, het is niet handig maar of het niet mag is weer een andere vraag.quote:
De stopcontacten even je aanrecht mogen niet allemaal op 1 groep zitten voor zover ik heb begrepen. Dus als je links en rechts van je aanrecht stopcontacten hebt moeten deze op verschillende groepen.
En zo ja, waar staat dat dan ?
Zal wel een NEN norm zijn, ik ga het niet voor je opzoeken. Maar als je het tegendeel vind dan hoor ik het graagquote:
[..]
mag niet, mag niet, het is niet handig maar of het niet mag is weer een andere vraag.
En zo ja, waar staat dat dan ?
Volgens mij heb je gelijk, zoiets staat mij ook bij namelijk. Ik vind het persoonlijk een beetje onzin, dat terzijdequote:
[..]
Zal wel een NEN norm zijn, ik ga het niet voor je opzoeken. Maar als je het tegendeel vind dan hoor ik het graag
http://nen1010.cobouw.nl/(...)installaties-keukensquote:
Zal wel een NEN norm zijn, ik ga het niet voor je opzoeken. Maar als je het tegendeel vind dan hoor ik het graag
wenselijk, dus niet verplichtquote:Het aantal wandcontactdozen voor algemeen gebruik in de keuken kan worden afgeleid uit de richtlijnen opgenomen in blad 51 van de NPR 5310. In de tabel wordt voor een normale installatie een aantal van 10 enkelvoudige of 5 dubbele contactdozen aangegeven en 3 lichtaansluitpunten. Het is wenselijk de aansluitpunten over ten minste twee eindgroepen te verdelen.
Pcies, het is niet verplichtquote:
[..]
http://nen1010.cobouw.nl/(...)installaties-keukens
[..]
wenselijk, dus niet verplicht
Alleen zit deze een stuk van het centraalpunt af in het plafond.
Dus de lamp moet los daarvan opgehangen worden, hoe kan ik deze het beste bevestigen?
Boren, plug en schroef? Of beter een andere manier? Keilbout?
quote:
Paar pluggen en schroeven dat is zat.(even aangenomen dat je een betonnen plafond hebt natuurlijk)
De meeste lampen hangen aan een paar M4 schroeven die in de centraaldoos zit, dat zit ook al decennia lang vast.....
Absoluut niet nodig. Gewoon gat boren van 5mm, Plug er in, schroef van 4mm er in en ophangen.quote:
Ik heb een nieuwe hanglamp gekocht voor boven de tafel.
Alleen zit deze een stuk van het centraalpunt af in het plafond.
Dus de lamp moet los daarvan opgehangen worden, hoe kan ik deze het beste bevestigen?
Boren, plug en schroef? Of beter een andere manier? Keilbout?
Heb je een zware kroonluchter zou ik wat zwaardere nemen maar 8mm pluggen met 6mm houtdraadbouten lijken me dat ook al dik genoeg.
Nee, lamp is denk ik al met al 5 kg. Betonnen plafond.quote:
We gaan het platte bitumen dak van ons huis met bouwjaar 1990 laten renoveren, en kunnen opteren voor een extra laag isolatie, 2.15 rd isolatie waarde. Die wordt bovenop de 'oude' laag aangebracht.
Ik weet de waarde van de oude laag niet, maar zal vermoedelijk wel het wettelijk minimum zijn geweest ten tijde van de bouw.
-wat was het wettelijk vereiste minimum in 1990?
- heeft meerdere lagen met dezelfde waarde nut, of kun je ze niet optellen zeg maar?
- wat vinden jullie, doen of niet? Zal het nut hebben?
Oranje rijstpapier tape bij Ecotools is erg goed, beter dan dat gele tape van Tesa en nog een stuk goedkoper ook.quote:
Weet iemand een goede afplaktape, goedkoper dan Tesa? Of waar ik Tesa goedgeprijsd kan kopen?
Dank je. Zo'n rol gaat hard en dan zijn we nog niet eens met het grote klussen begonnen.quote:
[..]
Oranje rijstpapier tape bij Ecotools is erg goed, beter dan dat gele tape van Tesa en nog een stuk goedkoper ook.
Ik zie alleen deze. Bedoel je die?quote:
[..]
Oranje rijstpapier tape bij Ecotools is erg goed, beter dan dat gele tape van Tesa en nog een stuk goedkoper ook.
Edit: Ecotools, niet Toolstation
Iemand wel eens de tape van Zwaluw geprobeerd?
Wij hebben maar 2 (zichtbare) dubbele, geaarde stopcontacten, maar wel de inductieplaat op een aparte groep.quote:
[..]
http://nen1010.cobouw.nl/(...)installaties-keukens
[..]
wenselijk, dus niet verplicht
Overigens ook een compleet nieuwe groepenkast.
En inmiddels vrijwel alle stopcontacten van aarde voorzien.
Ieder vast opgesteld toestel met een vermogen groter dan 2000 watt; d.w.z. wasmachines, wasdroger, vaatwasser, quooker, oven, stoomoven, warmhoudladen, combimagnetron e.d. enz. dienen altijd aangesloten te worden op een geheel eigen eindgroep.quote:
[..]
Wij hebben maar 2 (zichtbare) dubbele, geaarde stopcontacten, maar wel de inductieplaat op een aparte groep.
Overigens ook een compleet nieuwe groepenkast.
En inmiddels vrijwel alle stopcontacten van aarde voorzien.
Goedkope rollen kunnen wel tot frustratie leiden.quote:
Dank je. Zo'n rol gaat hard en dan zijn we nog niet eens met het grote klussen begonnen.
Scheuren namelijk regelmatig schuin in, en moet je weer een nieuw begin zoeken.
Duurdere rollen rollen makkelijker af, zonder te scheuren.
Ik ga ervan uit dat dat hier wel het geval zal zijn. Nieuwe groepenkast is door een officiële installateur aangelegd, zoals het hoort.quote:
[..]
Ieder vast opgesteld toestel met een vermogen groter dan 2000 watt; d.w.z. wasmachines, wasdroger, vaatwasser, quooker, oven, stoomoven, warmhoudladen, combimagnetron e.d. enz. dienen altijd aangesloten te worden op een geheel eigen eindgroep.
Er zijn karweitjes waar je beun de haas vanaf laat blijven.
https://www.ecotools.nl/afplaktape-rijstpapier-19x50meter/quote:
[..]
Ik zie alleen deze. Bedoel je die?
Edit: Ecotools, niet Toolstation
Iemand wel eens de tape van Zwaluw geprobeerd?
Deze moet je hebben, zijn echt goed.
Frustratie alom inderdaad zulke tape.quote:
[..]
Goedkope rollen kunnen wel tot frustratie leiden.
Scheuren namelijk regelmatig schuin in, en moet je weer een nieuw begin zoeken.
Duurdere rollen rollen makkelijker af, zonder te scheuren.
Als roller kun je wel gewoon een vachtroller gebruiken. Ik zou eentje met niet al te lange haren kiezen, al zul je bij muurverf altijd een structuurtje van de roller blijven zien.
Wil je echt een strak resultaat, dan zou je er eerst glasvlies of glasweefselbehang over de platen heen kunnen plakken.
Hoeveel tijd en geld je wilt besteden hangt vooral af van de functie die de zolder gaat krijgen. Als het meer wordt dan een simpele bergzolder dan zou ik het meteen goed aanpakken en dit desnoods even uitstellen als dat je beter uitkomt.
Bedankt, ook maar even naar grondverf kijken dan:)quote:
Ik zou die platen eerst in de grondverf zetten. Dit bevordert de hechting, heft de zuigende werking wat op en daarnaast wil dat groene nog wel eens door de verf heen trekken.
Als roller kun je wel gewoon een vachtroller gebruiken. Ik zou eentje met niet al te lange haren kiezen, al zul je bij muurverf altijd een structuurtje van de roller blijven zien.
Wil je echt een strak resultaat, dan zou je er eerst glasvlies of glasweefselbehang over de platen heen kunnen plakken.
Hoeveel tijd en geld je wilt besteden hangt vooral af van de functie die de zolder gaat krijgen. Als het meer wordt dan een simpele bergzolder dan zou ik het meteen goed aanpakken en dit desnoods even uitstellen als dat je beter uitkomt.
Het wordt een opbergzolder/washok die ik alleen lichter wil hebben.
Het schijnt wel zo te zijn dat synthetische verf erg goed dekt, dus hopelijk komt het groen er niet zo doorheen na een aantal lagen
Wat zou dat grofweg een beetje gaan kosten (ja, je kan het zo duur maken als je wil etc etc : maar grofweg)
Ik wel zeggen wat het precies gaat kosten, 2x de helft namelijk.quote:
Wat zou dat grofweg een beetje gaan kosten (ja, je kan het zo duur maken als je wil etc etc : maar grofweg)
Echt, hoe in hemelsnaam kunnen wij gaan bepalen wat het verbouwen hiervan gaat kosten?
Een aannemer. Het ligt echt helemaal aan hoeveel je zelf wil doen, en wat je wil doen. Keuken/badkamer, vloerverwarming, elektra vervangen en meer groepen/stopcontacten op 30cm ipv in het zicht, isoleren van zolder, HR+++ ramen, verven over het behang of alles eraf en stucen. En wil je de indeling zo laten, of moeten er ook muren verplaatst worden? Wil je de zolder af laten werken, dakkapel, nieuwe CV-ketel?quote:
Is er hier iemand die een aardige schatting kan maken voor de kosten van verbouwen - op basis van funda fotos? Ik zag bijvoorbeeld dit huis.
Wat zou dat grofweg een beetje gaan kosten (ja, je kan het zo duur maken als je wil etc etc : maar grofweg)
Ik kan standaard dingen wel inschatten (nieuwe badkamer, nieuwe keuken, muurtje keuken-woonkamer doorbreken).quote:
[..]
Een aannemer. Het ligt echt helemaal aan hoeveel je zelf wil doen, en wat je wil doen. Keuken/badkamer, vloerverwarming, elektra vervangen en meer groepen/stopcontacten op 30cm ipv in het zicht, isoleren van zolder, HR+++ ramen, verven over het behang of alles eraf en stucen. En wil je de indeling zo laten, of moeten er ook muren verplaatst worden? Wil je de zolder af laten werken, dakkapel, nieuwe CV-ketel?
Maar wat overige zaken kunnen kosten - geen idee. Al het electriciteit vervangen, of nieuwe radiotoren / verwarming. Geen idee wat zoiets zou kosten.
200 euro voor histor latexquote:
Is er hier iemand die een aardige schatting kan maken voor de kosten van verbouwen - op basis van funda fotos? Ik zag bijvoorbeeld dit huis.
Wat zou dat grofweg een beetje gaan kosten (ja, je kan het zo duur maken als je wil etc etc : maar grofweg)
20 euro alabastine plamuurmeuk.
50 euro kwasten, afdekzeil, plamuurmes, rollers en afplaktape.
En 15 euro voor het kratje bier
Je vergeet de broodjes kroket voor de hulp nog.quote:Op woensdag 20 april 2016 13:57 schreef bleiblei het volgende:
[..]
200 euro voor histor latex
20 euro alabastine plamuurmeuk.
50 euro kwasten, afdekzeil, plamuurmes, rollers en afplaktape.
En 15 euro voor het kratje bier
Die krijgen al bier. Tsskquote:
[..]
Je vergeet de broodjes kroket voor de hulp nog.
.Bier op een nuchtere maag tijdens/na het klussen....quote:
Badkamer, keuken, likkie verf... 30 duizend? Volledige renovatie is 500-1000m2 als je het laat doen. Hangt er dus volledig vanaf wat je wil.quote:
Is er hier iemand die een aardige schatting kan maken voor de kosten van verbouwen - op basis van funda fotos? Ik zag bijvoorbeeld dit huis.
Wat zou dat grofweg een beetje gaan kosten (ja, je kan het zo duur maken als je wil etc etc : maar grofweg)
Leuk pand trouwens!
Maar de buitenkozijnen zijn van kunststof zo te zien
Bij een Vinex huis is daar niks mis mee (ik heb het zelf ook), maar bij dit huis vind ik het niet passen
De badkamer is niks, de keuken is niks, op zolder kijk je zo tegen het dakbeschot aan, dat mag je eerst wel eens fatsoenlijk isoleren (net als de rest van het huis waarschijnlijk) etc etc.
Wat zit er nu voor vloer in op de begane grond, allemaal houten vloeren of beton ? Is die vloer geisoleerd ? zo nee dan kun je dat beter alsnog gaan doen.
Veel hout binnen in het huis, dus dat word heel veel kaal maken en weer schilderen...
Wat wil/kun je zelf ? of ga je alles uitbesteden ?
Ja, die kunststofkozijnen zijn wel erg jammer inderdaad.quote:
Aan de binnenkant zijn er nog veel originele (jaren 20) details.
Maar de buitenkozijnen zijn van kunststof zo te zien
Helaas lijken deze, door iemand anders, door de schroefdraad heengedraaid zodat die stelschroef de schroefdraad niet meer pakt, waardoor het deurtje zowel scheef als te ver van het scharnier af hangt.
Deze lijkt er (functioneel) wel op:
Die linker stelschroef ligt bij mij dus veel dieper, onder de schroefdraad, en hij pakt die schroefdraad dus niet. Het voelt als een dolgedraaide schroef met een tikje. Hoe zorg ik dat hij die schroefdraad weer pakt? Het gaat dus om een kruiskop zonder echte kop, de kop past in de schroefdraad.
Ben je voor een paar euro (max 4 bij erg dure scharnieren) kwijt en het bespaard je een hoop frustratie.
Hoezo kun je inschatten wat dat muurtje gaat kosten, misschien is het wel een dragende muur...quote:
[..]
Ik kan standaard dingen wel inschatten (nieuwe badkamer, nieuwe keuken, muurtje keuken-woonkamer doorbreken).
Maar goed, je bent sowieso ¤20-25k kwijt als je die keuken laat aanpakken, verder is er weinig zinnigs over te zeggen.
En 4 ton voor een oud rijtjeshuis
Daar had ik ook al aan gedacht. Maar het zit nu allemaal erg netjes bevestigd, dezelfde moet ik waarschijnlijk bestellen en die zullen echt geen 4 euro zijn, dus zit je met anderen die anders open gaan, andere boorgaten en dan moet het allemaal weer netjes uitlijnen en een bouwmarktbezoek komt ook niet goed uit.quote:
Ik zou een nieuwe scharnier kopen.
Ben je voor een paar euro (max 4 bij erg dure scharnieren) kwijt en het bespaard je een hoop frustratie.
Dus is pruts er liever een gefrustreerd een kwartiertje mee. De vraag is dus eigenlijk vooral of het mogelijk is, of dat ze definitief onklaar zijn gemaakt.
Wat is daar raar aan?quote:
Dat kom je zelfs in Eindhoven nog regelmatig tegen
.Als het schroefdraad aan gort is, is het meer geluk dan wat anders als je het weer werkende krijgt. En dan hangt het waarschijnlijk aan een flintertje schroefdraad wat ie dan nog net pakt, waardoor het stelschroefje er bij een klein tikje al uit schiet.quote:
[..]
Daar had ik ook al aan gedacht. Maar het zit nu allemaal erg netjes bevestigd, dezelfde moet ik waarschijnlijk bestellen en die zullen echt geen 4 euro zijn, dus zit je met anderen die anders open gaan, andere boorgaten en dan moet het allemaal weer netjes uitlijnen en een bouwmarktbezoek komt ook niet goed uit.
Dus is pruts er liever een gefrustreerd een kwartiertje mee. De vraag is dus eigenlijk vooral of het mogelijk is, of dat ze definitief onklaar zijn gemaakt.
Als je echt niet het scharniertje wil vervangen (wat dus echt een kwestie van typenr in Google inkloppen, paar euro excl. verzenden over maken, 2 dagen wachten, scharniertje eraf schroeven, scharniertje erop schroeven & klaar).
Dan zou je er evt. een langer schroefje in kunnen draaien.
Nee, hij pakt de schroefdraad gewoon niet.quote:
[..]
Wat is daar raar aan?
Dat kom je zelfs in Eindhoven nog regelmatig tegen
[..]
Als het schroefdraad aan gort is, is het meer geluk dan wat anders als je het weer werkende krijgt. En dan hangt het waarschijnlijk aan een flintertje schroefdraad wat ie dan nog net pakt, waardoor het stelschroefje er bij een klein tikje al uit schiet.
Nee, dat kan niet. Hij heeft een gladde kop aan de andere kant die achter een plaatje zit. Dat is allemaal niet demontabel.quote:Als je echt niet het scharniertje wil vervangen (wat dus echt een kwestie van typenr in Google inkloppen, paar euro excl. verzenden over maken, 2 dagen wachten, scharniertje eraf schroeven, scharniertje erop schroeven & klaar).
Dan zou je er evt. een langer schroefje in kunnen draaien.
Tja... maar eens een natte vinger. Geen idee of de bedragen enigszins realistisch zijnquote:
Is er hier iemand die een aardige schatting kan maken voor de kosten van verbouwen - op basis van funda fotos? Ik zag bijvoorbeeld dit huis.
Wat zou dat grofweg een beetje gaan kosten (ja, je kan het zo duur maken als je wil etc etc : maar grofweg)
- gevelisolatie: 5k (spouwmuurisolatie of voorzetwanden)
- dakisolatie: 5k
- voorzetwanden naar buren (geluid): 5k
- vloer begane grond eruit + beton + vloerverwarming: 10k
- alle plafonds vervangen (hardboard, bah!): 15k
- elektra renoveren: 10k
- nieuwe kozijnen (kunststof, bah!) + HR++ glas: 20k
- alle wanden stuken: 15k
- mechanische ventilatie aanleggen: 5k
- schilderwerk binnen: 10k
- keuken: 20k-25k
- badkamer: 20k-30k
- tuin: 20k
Dus, zo'n anderhalve ton uitgeven aan een verbouwing lijkt me geen enkel probleem
Maar, als je handig en/of niet zo kritisch bent, kan je met een ton minder ook een eind komen. Een ton meer uitgeven is trouwens ook goed te doen.
Of misschien was het lek er al, en was het peil daarom zo laag gezakt, al waren er toen nog geen zichtbare sporen. Nu in ieder geval wel en de oorzaak is een bepaald ventiel:
Dit is op zolder (de cv ketel en zo staan beneden). Nu vraag ik me af:
- wat is eigenlijk het nut van deze twee ventielen (heb immers ook al een overstortventiel vlak bij mijn expansievat)?
- kan het lekken het gevolg zijn van een te hoge druk? Ik heb bijgevuld tot 1,7 bar. Of misschien een niet goed functionerend expansievat of zo? Of zou dat ding gewoon stuk zijn?
- zou dit te doen zijn om zelf te vervangen, of moet ik er een stielman bijhalen?
Je draait wel de goede kant op? Dezen werken, mijns inziens, "verkeerd" om.quote:
Ik heb even een vraag over keukenkast scharnieren. Er zit een verzonken stelschroef aan, waarmee je het deurtje meer of minder dicht op de scharnier kunt draaien, en dus ook recht kunt hangen.
Helaas lijken deze, door iemand anders, door de schroefdraad heengedraaid zodat die stelschroef de schroefdraad niet meer pakt, waardoor het deurtje zowel scheef als te ver van het scharnier af hangt.
Deze lijkt er (functioneel) wel op:
[ afbeelding ]
Die linker stelschroef ligt bij mij dus veel dieper, onder de schroefdraad, en hij pakt die schroefdraad dus niet. Het voelt als een dolgedraaide schroef met een tikje. Hoe zorg ik dat hij die schroefdraad weer pakt? Het gaat dus om een kruiskop zonder echte kop, de kop past in de schroefdraad.
Vind je het heel erg als ik meer waarde hecht aan de NEN1010 zelf dan een een interpretatie van cobouw.nl?quote:
[..]
http://nen1010.cobouw.nl/(...)installaties-keukens
[..]
wenselijk, dus niet verplicht
Daar staat namelijk vrij duidelijk:
Bepaling 720.55.1.3 is trouwens de volgende:quote:720.55.1.4 Wandcontactdozen voor algemeen gebruik in keukens moeten over ten minste twee
eindgroepen zijn verdeeld.
Deze bepaling heeft ten doel het gelijktijdig gebruik van keukentoestellen mogelijk te maken.
Voorbeelden van dergelijke toestellen zijn:
a) losse grill- en bakovens;
b) magnetrons;
c) koffiezetmachines;
d) waterkokers.
Op keukentoestellen met een aansluitwaarde van 2 kVA of meer en met een vaste opstelling of die zijn ingebouwd, is bepaling 720.55.1.3 van toepassing.
Citaten zijn uit de NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011/C1:2011.quote:720.55.1.3 Indien een opstelplaats is voorzien voor een verbruikend toestel met een verwachte
aansluitwaarde van 2 kVA of meer, dan moet dit verbruikende toestel kunnen worden
aangesloten op een afzonderlijke eindgroep.
In de nieuwe NEN1010:2015 (deze is nog niet aangewezen in het bouwbesluit) staat het niet zo letterlijk. Deze norm hebben ze vager geschreven dan de vorige, nu moet je het doen met:
Wat is voldoende? Wanneer is het nodig? Het wordt er niet duidelijker op, maar wat volgens de huidige normen nog moet, is natuurlijk niet ineens onzin. Ik ben benieuwd naar een nieuwe NPR5310, de Nederlandse Praktijkrichtlijn bij de NEN1010, hoe ze het daar gaan uitleggen.quote:510.4.2 De installatie moet zijn verdeeld in voldoende eindgroepen om gelijktijdig gebruik van te voorziene apparatuur mogelijk te maken. Waar nodig moet voor specifieke apparaten met een hoge aansluitwaarde worden voorzien in afzonderlijke eindgroepen.
Nou, I beg to differ.quote:
Volgens mij zegt de woningwet nog steeds dat woningen aan het bouwbesluit moeten voldoen, en het laatste bouwbesluit (2012) zegt toch vrij helder dat elektrische installaties aan de NEN1010 moeten voldoen. De versie van de NEN1010 die ze in het bouwbesluit noemen is de NEN 1010 2007 +C1 2008. Die citaten van 720.55.1.3 en 720.55.1.4 die ik aan het begin van deze post noem komen daar uit. De betreffende paragraven staan ook niet in het lijstje met paragraven dat door het bouwbesluit uitgesloten zijn.
Naar mijn bescheiden mening is er dus een wet die (met een berg verwijzingen) stelt dat die WCD's over ten minste twee eindgroepen moeten zijn verdeeld. Lijkt mij dan toch een verplichting.
[ Bericht 1% gewijzigd door XanderH op 21-04-2016 22:10:37 ]
Ik kijk alleen maar naar de openbare bronnen die ik kan vinden.
Als het NEN er voor kiest om zijn artikelen niet openbaar en vrij toegankelijk voor iedereen te maken, dan moet je het ook niet raar vinden dat wel eens niet alles conform de Norm word gebouwd.......
De nieuwe norm houdt daar tenminste rekening mee, dat tegenwoordig bijna alles ingebouwd is (en in geval van zwaardere apparaten een eigen groep heeft). Dat speelt denk ik ook mee, heel veel apparaten zijn tegenwoordig ingebouwd in de keuken.
Vaak is het zwaarste wat ingeplugd wordt de telefoonoplader
Tja, dat is een discussie op zich waard.quote:
Goed, volgens die artikelen heb jij gelijk.
Ik kijk alleen maar naar de openbare bronnen die ik kan vinden.
Als het NEN er voor kiest om zijn artikelen niet openbaar en vrij toegankelijk voor iedereen te maken, dan moet je het ook niet raar vinden dat wel eens niet alles conform de Norm word gebouwd.......
Maar helaas heeft de wetgever er voor gekozen om te verwijzen naar betaalde normen. Dat is vervelend, maar het maakt het niet minder verplicht.
Uhm, ja?quote:
Zou jij echt een extra groep aanleggen in je keuken omdat je twee stopcontacten wil, als de zwaarste belasting de combi van een waterkoker en een oldschool koffiezetautomaat is?
Die twee groepen voor de algemene WCD's hoeven geen aparte eindgroepen te zijn. 1 WCD kan gewoon bij de verlichting van de keuken, de andere bij een willekeurige andere groep (woonkamer?). Is als je een installatie aanlegt een kleine moeite.
En misschien is er tegenwoordig veel ingebouwd, maar ik heb nog steeds geen inbouw frietpan, tosti ijzer, gourmetstel, blender, mixer, keukenmachine...
Moet die tweede groep er wel zijn in de buurt. In mijn woning zou het betekenen dat je vanaf de meterkast door de dekvloer een extra buis moet trekken, of het stopcontact op de groep van vaatwasser/oven moet zetten. Dat is meer dan een kleine moeite, terwijl één groep de belasting ook zonder problemen aankan.quote:
[..]
Tja, dat is een discussie op zich waard.
Maar helaas heeft de wetgever er voor gekozen om te verwijzen naar betaalde normen. Dat is vervelend, maar het maakt het niet minder verplicht.
[..]
Uhm, ja?
Die twee groepen voor de algemene WCD's hoeven geen aparte eindgroepen te zijn. 1 WCD kan gewoon bij de verlichting van de keuken, de andere bij een willekeurige andere groep (woonkamer?). Is als je een installatie aanlegt een kleine moeite.
En misschien is er tegenwoordig veel ingebouwd, maar ik heb nog steeds geen inbouw frietpan, tosti ijzer, gourmetstel, blender, mixer, keukenmachine...
Knappe jongen die die allemaal tegelijk aanzet, ga je koken voor een horde uitgehongerde studenten?
Dan mag er hier nog al wat gebeurenquote:
[..]
Vind je het heel erg als ik meer waarde hecht aan de NEN1010 zelf dan een een interpretatie van cobouw.nl?
Daar staat namelijk vrij duidelijk:
[..]
Bepaling 720.55.1.3 is trouwens de volgende:
[..]
Citaten zijn uit de NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011/C1:2011.
In de nieuwe NEN1010:2015 (deze is nog niet aangewezen in het bouwbesluit) staat het niet zo letterlijk. Deze norm hebben ze vager geschreven dan de vorige, nu moet je het doen met:
[..]
Wat is voldoende? Wanneer is het nodig? Het wordt er niet duidelijker op, maar wat volgens de huidige normen nog moet, is natuurlijk niet ineens onzin. Ik ben benieuwd naar een nieuwe NPR5310, de Nederlandse Praktijkrichtlijn bij de NEN1010, hoe ze het daar gaan uitleggen.
[..]
Nou, I beg to differ.
Volgens mij zegt de woningwet nog steeds dat woningen aan het bouwbesluit moeten voldoen, en het laatste bouwbesluit (2012) zegt toch vrij helder dat elektrische installaties aan de NEN1010 moeten voldoen. De versie van de NEN1010 die ze in het bouwbesluit noemen is de NEN 1010 2007 +C1 2008. Die citaten van 720.55.1.3 en 720.55.1.4 die ik aan het begin van deze post noem komen daar uit. De betreffende paragraven staan ook niet in het lijstje met paragraven dat door het bouwbesluit uitgesloten zijn.
Naar mijn bescheiden mening is er dus een wet die (met een berg verwijzingen) stelt dat die WCD's over ten minste twee eindgroepen moeten zijn verdeeld. Lijkt mij dan toch een verplichting.
Hele keuken, gang, woonkamer en halve studeerkamer zit op 1 groep, dan nog 1 groep voor slaapkamer, halve studeerkamer, gang 2, wc en douche en nog aparte groep voor de wasmachine
Dat heb ik wel geprobeerd, maar ik zal nog eens checken of ik dat wel geduldig genoeg heb gedaan.quote:Op donderdag 21 april 2016 21:27 schreef mien-moeke het volgende:
[..]
Je draait wel de goede kant op? Dezen werken, mijns inziens, "verkeerd" om.
Ok, enig speurwerk leert me dat dit automatische ontluchters zijn, die inderdaad op het hoogste punt in huis horen te zitten. Ook lees ik dat die een relatief beperkte levensduur hebben en dus inderdaad wel vaker gaan lekken. Gewoon vervangen dus, misschien best beide in één keer.quote:
Vorige week ben ik er dus in geslaagd mijn CV waterpeil bij te vullen, deze week lekt mijn CV.
[ link | afbeelding ]
Dit is op zolder (de cv ketel en zo staan beneden). Nu vraag ik me af:
- wat is eigenlijk het nut van deze twee ventielen (heb immers ook al een overstortventiel vlak bij mijn expansievat)?
- kan het lekken het gevolg zijn van een te hoge druk? Ik heb bijgevuld tot 1,7 bar. Of misschien een niet goed functionerend expansievat of zo? Of zou dat ding gewoon stuk zijn?
- zou dit te doen zijn om zelf te vervangen, of moet ik er een stielman bijhalen?
Als ik snel op google zoek kost 100m installatiedraad slechts 30 euro.
Alle stroomdraden moeten nog getrokken worden.
Wat vinden jullie?
Zelf doen? Ik neem aan dat ze gewoon PVC leggen en het centraaldoossysteem toepassen. Heb je wel een metalen trekveer nodig, kost niet zoveel gelukkig. Wel kwaliteitsdraad nemen, bv Nexans, geen bouwmarktrommel.quote:
In ons nieuwbouwhuis wil ik graag domotica hebben en daarom wil ik een blauw installatiedraad hebben naar alle schakelaars. Nu vraagt het installatiebedrijf er 30 euro voor per schakelaar. Nu heb ik er al 13 in het huis, dus dat maakt al een best bedrag samen.
Als ik snel op google zoek kost 100m installatiedraad slechts 30 euro.
Alle stroomdraden moeten nog getrokken worden.
Wat vinden jullie?
Gewoon zelf die nuldraad er bij trekken naar elke schakelaar.Maarre hoe werkt dat bij jou dan precies met die domotica ?
Ik weet er niet veel van hoor, maar volgens is mij de centrale "besturing" dan in de meterkast.
En moet er van elke lichtpunt of wandcontactdoos die je wilt bedienen met je domotica draden rechtstreeks naar die besturing, en niet via het centraaldoos-systeem zoals gebruikelijk.....
en sommige schakelaars hebben inderdaad een 0 nodig
quote:
Maarre hoe werkt dat bij jou dan precies met die domotica ?
Ik weet er niet veel van hoor, maar volgens is mij de centrale "besturing" dan in de meterkast.
En moet er van elke lichtpunt of wandcontactdoos die je wilt bedienen met je domotica draden rechtstreeks naar die besturing, en niet via het centraaldoos-systeem zoals gebruikelijk.....
Wat akatar zegtquote:
dit klinkt een beetje als z-wave, die heeft vaak 1 controller (1 master evt met extra slaves)
en sommige schakelaars hebben inderdaad een 0 nodig
De schakelaar heeft inderdaad een 0 draad nodig.
Maar 30 euro per schakelaar is echt asociaal veel. Ik ga kijken of ik het later zelf kan doen.
Bedankt voor de reacties zover
Pcies, gewoon achteraf zelf doenquote:
[..]
Zelf doen? Ik neem aan dat ze gewoon PVC leggen en het centraaldoossysteem toepassen. Heb je wel een metalen trekveer nodig, kost niet zoveel gelukkig. Wel kwaliteitsdraad nemen, bv Nexans, geen bouwmarktrommel.
En gebruik dan inderdaad kwaliteitsdraad zoals Dronne, Nexan, TKF oid. verwerkt vaak veel makkelijker dan de bouwmarkt meuk
Gefixt.quote:
[..]
Pcies, gewoon achteraf zelf doen
En gebruik dan inderdaad kwaliteitsdraad zoals Donné, Nexan, TKF oid. verwerkt vaak veel makkelijker dan de bouwmarkt meuk
Al gaat het in dit geval waarschijnlijk maar om kleine stukjes en zou het alsnog te doen moeten zijn.
Je hebt gelijk !quote:
Waar ik nu aan zit te denken is om de ruimte tussen plafond & ondervloer te vullen met glaswol (ik kan voor een tientje 2 rollen regelen), vervolgens op de balken een rubber band plakken, daar 18mm OSB ondervloer op schroeven (ja, weet ik, het is beter om deze zwevend te leggen, maar er komt visgraat parket overheen en er mag geen beweging in de platen onderling zitten) en dan visgraatparket.
De beperkingen zijn
- kosten, bijv. merfoplex platen zijn mij te duur (linkje).
- De visgraat parketvloer, deze verlijm ik op de ondervloer waardoor er denk ik geen dempende tussenvloer tussen kan zoals je meestal onder laminaat legt.
- De hoogte, ivm. de trap zou het mooi zijn als het totaal pakket op de balken, niet dikker dan 4cm wordt.
Wow, mooi spulquote:
- kosten, bijv. merfoplex platen zijn mij te duur (linkje).
Wist niet dat zoiets bestond. Die heb ik ooit eens nodig gehad. Thanks voor de tip
Enne, ik zou even een vloerenboer bellen morgen met je vraag. Die zullen wel vaker zulke vragen krijgen
Veel succes d'r mee!.Wel heb ik zelf een vraag: de stukadoor is geweest en heeft het trappenhuis netjes glad gemaakt. Alleen nu zijn sommige keilbouten (tenminste, ik denk dat het keilbouten zijn) te kort om de trapleuning terug te kunnen hangen
. Daar is een simpele oplossing voor he? Ja toch? Please? .Met een beetje geluk zijn het geen keilbouten maar stokeinden of draadeind in een messing spreidplug. Dan kun je twee moeren er op draaien en met de achterste moer het zaakje een paar slagen er uit draaien.quote:
Tegelsnijder en dan tape op de tegel zodat 'ie niet breekt? Heb er geen ervaring mee verder sorry, maar ik zou dat proberen
Wel heb ik zelf een vraag: de stukadoor is geweest en heeft het trappenhuis netjes glad gemaakt. Alleen nu zijn sommige keilbouten (tenminste, ik denk dat het keilbouten zijn) te kort om de trapleuning terug te kunnen hangen
Insnijden, omdraaien zodat de snijkant onder zit, onder een hoek op de vloer zetten en net zolang voorzichtig met een hamer op de achterkant van de tegel tpv de snijlijn tikken totdat ie breekt. Anders knabbeltang, anders tegelzaag...quote:
Is er een makkelijke manier om tegels van 20x15 cm over de hele lengte op 1 cm af te snijden? Ik heb een tegelsnijder, maar die breekt de hele tegel in 2-en bij zo'n smal randje. En met de handzaag 15 tegels is niet zo aantrekkelijk
15.89mm oftewel 5/8inchquote:
[..]
Best wel, 16 lijkt mij gebruikelijker
Beetje spuit 11
een tegelzaagtafel lijkt me het snelste en meest eenvoudigquote:
Is er een makkelijke manier om tegels van 20x15 cm over de hele lengte op 1 cm af te snijden? Ik heb een tegelsnijder, maar die breekt de hele tegel in 2-en bij zo'n smal randje. En met de handzaag 15 tegels is niet zo aantrekkelijk
die kan je huren, maar in jouw geval zou ik 1 kopen. kosten een paar tientjes (rond de 50 euro ofzo)
[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 27-04-2016 18:59:56 ]
Die dingen zien er eng uitquote:
[..]
een tegelzaagtafel lijkt me het snelste en meest eenvoudig
die kan je huren, maar in jouw geval zou ik 1 kopen. kosten een paar tientjes (rond de 50 euro ofzo)
* Puala is een watje met zagen
dan laat je het de buurman 15 x voordoen?quote:
[..]
Die dingen zien er eng uit
* Puala is een watje met zagen
Haha dat is een optiequote:
[..]
dan laat je het de buurman 15 x voordoen?
Mijn stiefbroertje blijkt een tegelzetter te kennen. Ik breng hem wel een stapeltje tegels en een 6pack bier. Denk de goedkoopste oplossing. Helaas dan vandaag niet alle tegels er op, maar dat is niet anders.
Nu heb ik een wasmachine aangesloten op de riolering op ca 40 cm hoogte. Daar komt een wasdroger (warmtepomp) bij die bovenop de wasmachine komt. Deze heeft ook een afvoer naar de riolering.
Nu wil ik de afvoerpijp van de wasmachine splitsen zodat er 2 afvoeren zijn. Maar, ik kan wel vinden dat de afvoer van de droger niet hoger mag zitten als 80cm (vanaf de vloer), maar niet of die lager mag zitten als de machine zelf.
Wat is nu verstandig? De afvoer van de wasmachine op ca 60 cm hoogte (zoals nu) en de wasdroger op 85 + 60 cm hoogte (is hoogte wasmachine + 60 cm) of op ongeveer de hoogte van de wasmachine (dus 60cm vanaf de vloer, 25 a 30 cm onder de machine)?
Met de (klus)verwondingen die jij hier wel eens laat zien in K&W lijkt mij dat ook niet verstandigquote:
Die dingen zien er eng uit
* Puala is een watje met zagen
Ik heb een reputatie hé?quote:
[..]
Met de (klus)verwondingen die jij hier wel eens laat zien in K&W lijkt mij dat ook niet verstandig
Mijn vriend vraagt ook eerst hoeveel verwondingen heb voor hij vraagt of alles gelukt is
SPOILERIk hoef trouwens niet eens te klussen voor verwondingen. Ik gleed van de week uit toen ik liep, schopte in mijn slip de salontafel en loop nu al 3 dagen moeilijk. Het is een gave moet je maar denken
Thanks. Ik ga me er eens in verdiepenquote:
Kaku schakelaars geen optie? Die hebben geen nul nodig.
kaku heeft als grootste nadeel dat het geen feedback geeft.quote:
[..]
Thanks. Ik ga me er eens in verdiepen
zo te zien hebben de inouwschakelaars van kaku ook een 0 nodig
http://www.klikaanklikuit(...)ontvangers/aws-3500/
kan je niet beter een huisarts als vriend nemen?quote:
[..]
Ik heb een reputatie hé?
Mijn vriend vraagt ook eerst hoeveel verwondingen heb voor hij vraagt of alles gelukt isSPOILERIk hoef trouwens niet eens te klussen voor verwondingen. Ik gleed van de week uit toen ik liep, schopte in mijn slip de salontafel en loop nu al 3 dagen moeilijk. Het is een gave moet je maar denken
Ik heb het met een knabbeltang gedaan, oh de blaren. Dan is de handzaag fijnerquote:
Is er een makkelijke manier om tegels van 20x15 cm over de hele lengte op 1 cm af te snijden? Ik heb een tegelsnijder, maar die breekt de hele tegel in 2-en bij zo'n smal randje. En met de handzaag 15 tegels is niet zo aantrekkelijk
.Klopt, dus zorgen voor een goede zender... De dimmer die ik hier heb heeft geen nul nodig iig.quote:
[..]
kaku heeft als grootste nadeel dat het geen feedback geeft.
zo te zien hebben de inouwschakelaars van kaku ook een 0 nodig
http://www.klikaanklikuit(...)ontvangers/aws-3500/
ik hou kaku niet meer bij maar zitten die nog steeds te knoeien op de 4xx mhz?
Het zijn idd geen keilbouten maar ze zijn te kort voor dit truukjequote:
[..]
Met een beetje geluk zijn het geen keilbouten maar stokeinden of draadeind in een messing spreidplug. Dan kun je twee moeren er op draaien en met de achterste moer het zaakje een paar slagen er uit draaien.
. Sommige steken nog maar een halve centimeter uit de muur.Kan je niet iets doen met een busmoer ???quote:
[..]
Het zijn idd geen keilbouten maar ze zijn te kort voor dit truukje
Tang er op zetten en waarschijnlijk nieuwe er in draaien dan?quote:
[..]
Het zijn idd geen keilbouten maar ze zijn te kort voor dit truukje
Wat voor iets?quote:
[..]
Kan je niet iets doen met een busmoer ???
.De klusjesman komt vanmiddag, dan vraag ik het hem wel nog eens
.Thanks! Het geef in ieder geval een goed referentiepunt waar op te letten bij het verbouwen. Het zijn (voor mij althans) vooral het grote aantal kostenposten die er in hakken.quote:
[..]
Tja... maar eens een natte vinger. Geen idee of de bedragen enigszins realistisch zijn
- gevelisolatie: 5k (spouwmuurisolatie of voorzetwanden)
- dakisolatie: 5k
- voorzetwanden naar buren (geluid): 5k
- vloer begane grond eruit + beton + vloerverwarming: 10k
- alle plafonds vervangen (hardboard, bah!): 15k
- elektra renoveren: 10k
- nieuwe kozijnen (kunststof, bah!) + HR++ glas: 20k
- alle wanden stuken: 15k
- mechanische ventilatie aanleggen: 5k
- schilderwerk binnen: 10k
- keuken: 20k-25k
- badkamer: 20k-30k
- tuin: 20k
Dus, zo'n anderhalve ton uitgeven aan een verbouwing lijkt me geen enkel probleem
Maar, als je handig en/of niet zo kritisch bent, kan je met een ton minder ook een eind komen. Een ton meer uitgeven is trouwens ook goed te doen.
). Ik ga de muur opnieuw doen, maar hoe krijg ik het beste resultaat? De muur wordt echt een tint donkerder als ik er weer overheen ga, wat ik eigenlijk niet zo mooi vind .Kan ik deze draden verlengen met een nieuw snoer, deze uiteindes in elkaar draaien en isolatietape eroverheen? Of moet ik dit echt meet een kroonsteentje gaan doen?
Nee en nee.quote:
Ik heb op zolder een erg onhandig geplaatste lichtschakelaar. Nu wil ik deze verplaatsen, maar daar is het draad te kort voor.
Kan ik deze draden verlengen met een nieuw snoer, deze uiteindes in elkaar draaien en isolatietape eroverheen? Of moet ik dit echt meet een kroonsteentje gaan doen?
Draden verlengen doe je met lasklemmen of lasdoppen.
Beter nog trek je een volledig nieuwe langere draad vanaf waar de draad vandaan komt.
Muurverf die nog moet drogen is donkerder, kleurt vanzelf lichter bij zodra deze droog is. Is dat wat je bedoelt? Het beste even een proefje smeren op een niet opvallende plek, paar uur laten drogen en dan kijken of de kleur goed is.quote:
Muur van een kleurtje voorzien en daarvoor matte muurverf gebruikt. Nu is er iemand geweest die deze muur met zijdeglans verf heeft bijgewerkt (hoekjes, etc. waardoor je dus vlekken ziet, en er vervolgens met de matte muurverf overheen is gegaan waardoor je nu dus ook weer kleurverschil ziet
Verf laten mengen levert elke keer net een andere kleur op, verschilt ook nog eens per merk. Je zal dus de hele muur opnieuw moeten doen om een egale kleur te krijgen.
Geen van beide is toegestaan. Verlengen doe je met lasdoppen en je moet vd draad of YMVK/XMVK kabel gebruiken. Snoer mag je ook niet gebruiken.quote:
Ik heb op zolder een erg onhandig geplaatste lichtschakelaar. Nu wil ik deze verplaatsen, maar daar is het draad te kort voor.
Kan ik deze draden verlengen met een nieuw snoer, deze uiteindes in elkaar draaien en isolatietape eroverheen? Of moet ik dit echt meet een kroonsteentje gaan doen?
Al kan je beter nieuwe draden trekken maar ergens heb ik het gevoel dat dat niet een klusje is wat aan jou besteed is.
Bedankt! lasklemmen had ik inderdaad ook nog als alternatief. Wilde het "makkelijk" oplossen, maar denk dat ik toch maar een nieuw langer draad ga trekkenquote:
[..]
Nee en nee.
Draden verlengen doe je met lasklemmen of lasdoppen.
Beter nog trek je een volledig nieuwe langere draad vanaf waar de draad vandaan komt.
De oude badkamervloer is op zich nog prima, daar wil ik overheen gaan tegelen met een 41x41cm tegel. Het oude doucheputje komt te vervallen, het nieuwe doucheputje komt er een stukje naast te liggen. Douchegedeelte is 1x1m, er komt een glazen deur ter hoogte van het kozijn. Kimbanden is al gedaan.
De vragen die ik heb:
1. Hoe wijzig ik het afschot van het oude putje naar het nieuwe putje? Met alleen lijm kom ik er niet denk ik... Moet ik een
2. Welke lijm is aan te bevelen? Volstaat een lijm als PCI Nanolight?
Als de trede gelakt is, deze wat opruwen / schuren. Wat heb je nu gebruikt als lijm?
[ Bericht 0% gewijzigd door _Chris_ op 06-05-2016 11:03:09 (typo) ]
Treden zitten in de zijdeglanslak. Lijm blijft deels op de trap achter als ik ee boel los haal. Zijn van die zelfklevende dingen.quote:
Wat zit er op de trede? En waar hecht de lijm niet op? (Waar blijft de lijm op plakken als je het loshaalt?) Op de trede of de tegel?
Als de trede gelakt is, deze wat opruwen / schuren. Wat heb je nu gebruikt als lijm?
Om te voorkomen dat de steen verder aangetast wordt en het hek los komt moet ik hier iets mee. Mijn vraag is wat het beste is om hieraan te doen. De oplossing mag tijdelijk zijn. Er zijn meer aandachtspunten aan de gevel en het plan is om volgend jaar grootschalig onderhoud aan de gevel uit te voeren (opnieuw voegen, reiningen, impregneren en beschadigingen herstellen).
Zelf dacht ik om hier als tijdelijke oplossing cement in te smeren, maar wellicht zijn er betere of andere opties waardoor ik in ieder geval niet bang hoef te zijn dat het hek aan een kant loskomt? Het hek verplaatsen is in ieder geval niet mogelijk.
Voor nu een lange schroef in combinatie met cement. Dichtsmeren alleen lijkt mij niet veilig genoeg.
Zodra je aan het gevelonderhoud toe bent zou ik dan de kapotte steen eruit bikken en vervangen.
Goede (montage) lijm / kit gebruiken. Bijvoorbeeld iets als een montagekit of polymax.quote:
[..]
Treden zitten in de zijdeglanslak. Lijm blijft deels op de trap achter als ik ee boel los haal. Zijn van die zelfklevende dingen.
Dit. Niet met cement gaan kloten, dat maakt de reparatie volgend jaar alleen maar lastiger en geeft alleen maar schijnveiligheid. Een gebogen stuk ijzer bevestigen aan de kozijnstijl is voor nu de beste oplossing. Wel even voorboren voor je de bouten vastzet natuurlijk.quote:
Ik denk dat cement er weer uit flikkert. Als dat verticale witte ding een kozijnstijl is, zou ik de stang daaraan borgen met een stuk omgebogen ijzer o.i.d. Grootste risico is roesten+uitzetten van de bout.
(Sorry voor de onscherpe foto, kreeg hem niet goed scherpgesteld in het badmeubel, hopelijk herkent de kenner het
)
De oude kraan kon ik zo met sleutel 19 losdraaien, die moer lijkt hier niet op te zitten
RTFM? Yeah I did but I do not see a place for sleutel negentien
Plaatje 3a... knelsetje voor 12mm naar 3/8"quote:
Mis ik een onderdeel?
(Sorry voor de onscherpe foto, kreeg hem niet goed scherpgesteld in het badmeubel, hopelijk herkent de kenner het
[ afbeelding ]
De oude kraan kon ik zo met sleutel 19 losdraaien, die moer lijkt hier niet op te zitten
RTFM? Yeah I did but I do not see a place for sleutel negentien
[ afbeelding ]
Lijkt mij ook het eenvoudigst te realiseren, en voldoende veiligheid te gevenquote:
Ik denk dat cement er weer uit flikkert. Als dat verticale witte ding een kozijnstijl is, zou ik de stang daaraan borgen met een stuk omgebogen ijzer o.i.d. Grootste risico is roesten+uitzetten van de bout.
Naar wie ga ik nu luisteren? Wat vinden de fok experts de beste keus
Een laag grondverf met daar overheen gewone latex werkte voor mij prima, maar ik ben geen expert.quote:
Ik wil graag de groene spaanplaten op zolder gaan verven. Bij de behang/verf winkel is mij verteld dat dit met synthetische muurverf kan(die schijnbaar ademend kan zijn). De aannemer van het nieuwbouwhuis adviseerde dit niet (het zou dan een vochtige zolder worden) deze adviseerde het met latex op waterbasis te doen.
Naar wie ga ik nu luisteren? Wat vinden de fok experts de beste keus
Als het een verblijfsruimte wordt zou ik er voor de mooi eerst iets van glasweefsel of glasvlies op plakken.
Latex is ook hartstikke dampdicht, dus dat aannemersargument slaat als een tang op een varken.quote:
Ik wil graag de groene spaanplaten op zolder gaan verven. Bij de behang/verf winkel is mij verteld dat dit met synthetische muurverf kan(die schijnbaar ademend kan zijn). De aannemer van het nieuwbouwhuis adviseerde dit niet (het zou dan een vochtige zolder worden) deze adviseerde het met latex op waterbasis te doen.
Naar wie ga ik nu luisteren? Wat vinden de fok experts de beste keus
Neem gewoon wat je het beste uitkomt qua afwerking en gemak. Als je eens wist hoeveel daken dampdicht zijn (gemaakt), vanwege achteraf aangebrachte isolatie aan de binnenzijde.......
[ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 09-05-2016 18:52:52 ]
Die zou ik niet aan je verlaagde plafond monteren, maar aan het normale / reeds bestaande plafond, als dat een optie is?quote:
Ik ben klaar met het maken van mijn metalstud verlaagde plafond frame nu moet ik daar de centraaldozen en buizen op vast maken, hoe vaak moeten deze buizen vast liggen en mogen de buizen diagonaal over het plafond lopen om een zo kort mogelijke afstand af te leggen of moeten ze haaks op de muren staan?
Wat bedoel je met dwars aan de muur?quote:
Hoe bevestig je contactdozen dwars aan de muur, dus met minstens 2 bevestigingspunten?
Ik overweeg een lat aan de muur waar diverse attributen opgeschroefd kunnen worden. Lat, dus geen brede plank, dus geen wandcontacttdoos die alleen bovenaan een ophanggaatje heeft en recht omlaag moet hangen. Of hebben ze tegenwoordig helemaal geen ophanggaatje meer? En hoe moet het als de afstand langer dan de 1,5 m die eraan vast zit is?quote:
[..]
Die zou ik niet aan je verlaagde plafond monteren, maar aan het normale / reeds bestaande plafond, als dat een optie is?
[..]
Wat bedoel je met dwars aan de muur?
Ik ben er al achter aan de bovenlaag hing een riet stuc plafond maar dat vervang ik voor een metal stud gipsplaat plafond. Nu ben ik ook al de elektra aan het vervangen dus daar komen nieuwe centraaldozen in. Vonkenboer zij dat de buizen in het plafond gewoon goed vast moeten zitten zodat het tijdens het draadtrekken niet los komt.quote:
[..]
Die zou ik niet aan je verlaagde plafond monteren, maar aan het normale / reeds bestaande plafond, als dat een optie is?
Ik ben bang van wel. Dingen heten al een tijdje anders dan ik het ooit geleerd heb. Tafelcontactdoos? Maar dan aan de wand vastgeschroefd.quote:
Waar je contactdoos zei, bedoelde je daar misschien stekkerdoos?
aan beide zijden een spijkerklemmetje ?quote:
Hoe bevestig je contactdozen dwars aan de muur, dus met minstens 2 bevestigingspunten?
Dat staat op de pot.quote:
Zojuist Albestine MDF grondverf gebruikt. Kan ik hier lak op terpetinebasis op gebruiken of is dat af te raden en moet ik morgen even op en neer om lak op waterbasis te halen? Zo ja: nog tips om dit zo strak mogelijk af te lakken?
Hoe haal ik deze ruit er uit? 🙈
Merk is Intal
S3 of een balkjequote:
[ afbeelding ]
Hoe haal ik deze ruit er uit? 🙈
Merk is Intal
Ik zou gewoon die spijkers beginnen te plukken, best kans dat het hele frame (ik ga het geen kozijn noemen) er uit moet.
aan welke kant zitten de glaslatten? Die er eerst uittrekken, is waarschijnlijk geklemd. Dan goed uitkijken want dat glaasje valt er dan zo uitquote:
[ afbeelding ]
Hoe haal ik deze ruit er uit? 🙈
Merk is Intal
En als Back-up SD zijn methode
Hoeveel betaal je voor die studentenkamer ?quote:
[ afbeelding ]
Hoe haal ik deze ruit er uit? 🙈
Merk is Intal
¤450quote:
[..]
Hoeveel betaal je voor die studentenkamer ?
Welke glaslatten?quote:
[..]
aan welke kant zitten de glaslatten? Die er eerst uittrekken, is waarschijnlijk geklemd. Dan goed uitkijken want dat glaasje valt er dan zo uit
En als Back-up SD zijn methode
Ben er inmiddels achter dat dat hele frame uit elkaar kan. Das wel een gekut zeg
Het zullen drie deurtjes van 85cm hoog en elk 120cm breed worden. Ik overweeg deze paneeltjes van 9mm mdf te maken dat ik langs de zijden wil opdikken. Boven en onder als rail een houten regel met gleuven van 10mm ingefreesd.
Is dit een goed plan? Tips zijn welkom!
.Oh! En als je ze in de lak wil zetten, voor én achterkant. Anders trekt het krom.
Dank je!quote:
Ja, dat moet wel goed gaan, al zou ik wel de onderkant insmeren met paraffine (waxinelichtje) of er van die wieltje in zetten. Die paar euro aan wieltjes ga je na een paar jaar wel waarderen denk ik
Oh! En als je ze in de lak wil zetten, voor én achterkant. Anders trekt het krom.
Schilderen dubbelzijdig was ik van plan. Wieltjes heb ik aan gedacht, maar wil het echt zo compact mogelijk houden (smalle regels) dus weet niet of dat wel gaat lukken.
De systemen die je hiervoor hebt zijn geweldig, maar voor het kleine stukje waar het om gaat hier vind ik het te duur.
Klopt het dat als je 10cm plinten op het pvc plaatst, de deurkozijnen inkort en het pvc eronder legt, dat het tot een mooier resultaat leidt? Of zie ik iets over het hoofd?
Nadat onze thermostaatkraan in de douche al een tijdje kuren geeft, dit weekend eindelijk maar eens besloten om deze te vervangen.
Bij de bouwmarkt een Grohe thermostaatkraan gekocht, maar uiteraard niet met de juiste aansluiting voor aan de muur.
Wat ik begreep is dat er twee verschillen zijn: 12cm hartafstand en 15cm hartafstand.
De vorige bewoner heeft gekozen voor een 12cm hartafstand, dus wij ook zo'n kraan aangeschaft.
Nu blijkt er in de muur een 3/4 buitendraad te zitten, die niet past op de 1/2 aansluiting op de kraan.
Zonder gebruik te maken van de s-koppeling zou de aansluiting op de kranen met 15 cm hartafstand gewoon passen (want daar zit standaard 3/4 op), maar de aansluiting op de kranen met 12cm past niet. *dit is weer standaard 1/2)
Er zijn wel verloopjes voor, maar ik ben bang dat dan de rozetten niet passen.
Het liefst heb ik dus de aansluiting in de muur op 3/8, zodat ik de 3/8 naar 1/2 s koppeling er tussen kan zitten.
Is er iemand die hier een oplossing voor heeft?
Ze hadden hiervoor schuurbanden met 80 als fijnste korrel.
Ik dacht altijd dat je ook moest schuren met 120 en tot slot 240, dus vind het een beetje raar dat ze dat niet hebben bij de verhuurbalie.
Mijn vraag: waar hebben ze dat dan wel, of hoeft dat helemaal niet, of heb ik voor fijn schuren een andere machine nodig?
Overigens gaat het fantastisch.
We willen de vloer afwerken met olie.
Maar moet ik dan de parket boen/schuurmachine (roterend) gebruiken, of kan na korrel 80 ook geolied worden.quote:
Fijn schuurwerk gaat meestal niet met de bandschuurmachine inderdaad.
Zou ik niet doen, dan zie je de krassen in je vloer staan.quote:
[..]
Maar moet ik dan de parket boen/schuurmachine (roterend) gebruiken, of kan na korrel 80 ook geolied worden.
Al kan het wel, als je die krassen mooi vindt
.Heb nog even schuurband 120 gehaald. Het wordt al redelijk egaal met 80, moet ik zeggen.quote:
[..]
Zou ik niet doen, dan zie je de krassen in je vloer staan.
Al kan het wel, als je die krassen mooi vindt
Alleen de randen en onder de radiators is veel werk. Met de multitool is het te doen.
De hond vindt het schuren alleen niet zo fijn, dus baasje komt zo naar huis. Kan die met de hond de tuin in.
Ons plafond bestaat dus uit houten balken, met daarop nu, prachtig gestucte gipsplaten.
De vensterbanken steken nogal uit, waardoor gordijnen ophangen aan alleen een stucplaat niet gaat. Buiten de vensterbank zit op het plafond net geen balk.
We hadden dus al besloten deze op te hangen aan de muur. Boven de kozijnen zit pakweg 10 cm ruimte. Als we daar een mdf-plaat tegenaan zetten en dan daarop de rail (kvartal van ikea) dan komen de gordijnen net mooi voor de vensterbank.
Vraag is: kunnen we die planken er met gewone pluggen en lange schroeven op monteren, of is het beter dat op een andere manier te doen?
Volgens mij zit er geen latei boven de kozijnen, maar gewoon gemetselde blokken. (huis uit 1935)
We krijgen er wel 20 jaar garantie op.
Is die deur ook bedoeld als buitendeur?quote:
Hoi. Een voordeur van watervast multiplex, is dat een goed idee? Schijnt veel toegepast te worden maar ik lees ook dat vanwege het temperatuur verschil het geen goed idee is. Gaat dan teveel werken denk ik?
We krijgen er wel 20 jaar garantie op.
quote:
Denk dat een voordeur altijd een buitendeur is ??quote:Een voordeur van watervast multiplex,
Aluplex moet je hebben. Multiplex deurplaat met twee dunne lagen aluminium erin verwerkt, iets duurder maar blijft gegarandeerd goed.quote:
Hoi. Een voordeur van watervast multiplex, is dat een goed idee? Schijnt veel toegepast te worden maar ik lees ook dat vanwege het temperatuur verschil het geen goed idee is. Gaat dan teveel werken denk ik?
We krijgen er wel 20 jaar garantie op.
De bestaande S-koppeling in de muur vervangen door 1/2" exemplaren.quote:
Zonder gebruik te maken van de s-koppeling zou de aansluiting op de kranen met 15 cm hartafstand gewoon passen (want daar zit standaard 3/4 op), maar de aansluiting op de kranen met 12cm past niet. *dit is weer standaard 1/2)
Er zijn wel verloopjes voor, maar ik ben bang dat dan de rozetten niet passen.
Het liefst heb ik dus de aansluiting in de muur op 3/8, zodat ik de 3/8 naar 1/2 s koppeling er tussen kan zitten.
Is er iemand die hier een oplossing voor heeft?
Ik heb exact hetzelfde meegemaakt in onze badderkamer en zowel de S-koppelingen als de rozetten vervangen. Op zich wel te doen, maar je moet de afdichting in de muurpplaat (waar je nieuwe S-koppelingen ingedraaid worden) zonder rozetten en met de (nieuwe) kraan controleren op lekkage. Dan kraan verwijderen, rozetten plaatsen en de kraan weeer monteren en de laatste controleren op lekkage bij de S-koppeling.
Ik gebruik(te) loctite teflon koord als afdichting in dat soort koppelingen.
jaquote:
https://pontmeyer.nl/deco(...)deurplaat-40mm/g+c+aquote:
Zo een moet je dus hebben.
Stond mijn SSD te sterk dat de pluggen eruit getrokken zijn?
8mm gat met SX 8x40 pluggen en 5x50 schroeven. In een volgens jullie kalkzandsteen muur.
Volgens de handleiding moet de schroef minimaal 1 schroefdikte langer zijn dan de plug, over meer staat er niets bij dus leek mij prima.
//edit
NVM fout gevonden, dat gat was blijkbaar niet diep genoeg. Lengte afmeetding blijkbaar verkeerd.
//edit2
Maar krijg die gaten ook gewoon niet dieper :/
[ Bericht 5% gewijzigd door dedodo op 25-05-2016 16:14:23 ]
Zit je boven een kozijn te boren ? Dan zit je waarschijnlijk precies op het ijzer van een latei o.i.d.quote:
[ afbeelding ]
Stond mijn SSD te sterk dat de pluggen eruit getrokken zijn?
8mm gat met SX 8x40 pluggen en 5x50 schroeven. In een volgens jullie kalkzandsteen muur.
Volgens de handleiding moet de schroef minimaal 1 schroefdikte langer zijn dan de plug, over meer staat er niets bij dus leek mij prima.
//edit
NVM fout gevonden, dat gat was blijkbaar niet diep genoeg. Lengte afmeetding blijkbaar verkeerd.
//edit2
Maar krijg die gaten ook gewoon niet dieper :/
//editquote:
[..]
Zit je boven een kozijn te boren ? Dan zit je waarschijnlijk precies op het ijzer van een latei o.i.d.
Even een tooltje gemaakt.. Er zit dus staal, geen idee waarom en daarom dat 49 centimeter verder op gelijke hoogte niet zit
Dan maar hopen dat ik het met een detector goed kan detecteren.
Nop, gewoon in een muur waar wel meer gaten zitten. Betonijzer leek mij sterk. Is wel de muur tussen twee huizen in, maar er hebben vaker keukenkastjes gehangen.
[ Bericht 18% gewijzigd door dedodo op 26-05-2016 08:47:20 ]
Denk aan wapening. En bij prefab bijvoorbeeld worden verschillende elementen met staal aan elkaar verankerd. Om maar wat te noemen.
Simpel vraagje
Ik wil zelf een schoenenrek maken wat gelijk ook enigszins dient als omkapping van een radiator in onze keuken. Hier direct naast staat een kast met een bruin-eiken look. Dit hout is zo'n 36mm dik, en ik zou het mooi vinden om die kleur/dikte door te voeren in het beoogde schoenenrek. Wanneer ik bouwmarkten afspoor kan ik echter alleen meubelpanelen vinden met een maximale dikte van 18mm (ik ben er een aantal van 38mm tegen gekomen maar die hebben niet de juiste kleur).
Nou is de vraag dus: zijn dikkere meubelpanelen wél ergens (in breed aanbod) te verkrijgen?
Zo niet, wat kan ik dan het beste gebruiken?
Mvg
Ter verduidelijking, dit soort hout bedoel ik:
is het echt meubelpaneel ( geperst hout met een plastic laagje erover)
of is het echt hout.
beide in die dikte is niet makkelijk te vinden.
meubelpaneel zou je nog kunnen kijken naar werkbladen..
Bedankt voor je reactie.
De kast bestaat inderdaad uit meubelpanelen (van ~35/36mm dikte). Nou hoeft het voor mij niet exact dezelfde dikte te hebben (38mm is bijvoorbeeld oké), maar ik wil wel dat het dezelfde tint "hout" is. Maar zoals gezegd is dat inderdaad lastig te vinden.
Wat betreft de werkbladen, ik had er al eens naar gekeken, maar als er al iets in de richting zit is het vaak ook erg duur. Voor dat geld kan ik net zo goed de kast nogmaals kopen en dezelfde panelen weer gebruiken
Dit is de kast overigens, ik wil dus van dezelfde panelen als de buitenste rand het schoenenrek maken.
Als iemand mij naar deze (soort) panelen kan verwijzen, zou helemaal top zijn.
Ik zou het proberen met 2 lagen MDF (ofzo) daar een fineerlaag op plakken en die olien/beitsen zodat het dezelfde uitstraling krijgt. Niet echt een beginnersklus, maar wel de goedkoopste oplossing.
Kan je er niet beter gewoon wat glaswol of iets degelijks in stoppen? Als er dan iets aan de hand is kan je er makkelijk bij.quote:
Ik wil trouwens wat CV leidingen wegwerken op zolder achter een schotje. Zou ik de ruimte achter dat schot (plm 40cm2 over de breedte van het huis) vol kunnen purren? Of is dat garantie op gezeik als er een keer wat mis is met de leiding? Vrijwel alles is gelast, ik heb op 1 punt de leiding afgedopt met knelkoppelingen.
In de folder (Karel Mintjes, serie Frodo) daar staat dit
"Door de uitgeholde stijlen
wordt het gebruik van massief eiken benadrukt."
De poten zijn inderdaad gemaakt van vier plankjes. Over het blad staat niet.
Het spul zit niet meer mooi in de lak, vandaar de vraag. Als het fineer is, dan is schuren lastig denk ik.
Binnenkort laten we geel zand storten op onze grond voor onder de tegels. Klopt het dat er van te voren anti worteldoek er op moet?
Het lijkt me in ieder geval wel logisch?
Nee is niet nodig.quote:
Ik weet niet of dit de juiste plek is voor de vraag, maar ik stel m toch
Binnenkort laten we geel zand storten op onze grond voor onder de tegels. Klopt het dat er van te voren anti worteldoek er op moet?
Het lijkt me in ieder geval wel logisch?
Nee.quote:
Is dit een massief tafelblad?
IMG_20160528_165117509_zpsfk9lvhl8.jpg
Dat dachten wij ook. Toen wisten we nog niet wat Japanse duizendknoop was. Nu, zo'n 3 weken later begint er een japans tapijtje door het zand te groeien.quote:
Liggen wel nog geen tegels, maar dan nog...
Die zooi gaat ook wel door een laagje folie hoorquote:
[..]
Dat dachten wij ook. Toen wisten we nog niet wat Japanse duizendknoop was. Nu, zo'n 3 weken later begint er een japans tapijtje door het zand te groeien.
Liggen wel nog geen tegels, maar dan nog...
Niet bij portiekwoningen.quote:
[..]
[..]
Denk dat een voordeur altijd een buitendeur is ??
Oh dat is minder... Blad schuren en opnieuw lakken kan dus niet?quote:
Waarom niet? Gewoon voorzichtig schuren (met de hand), lakken. Dat plastic kantenband zou ik niet lakken.quote:
[..]
Oh dat is minder... Blad schuren en opnieuw lakken kan dus niet?
Geen idee hoe dik zo'n fineerlaag isquote:
[..]
Waarom niet? Gewoon voorzichtig schuren (met de hand), lakken. Dat plastic kantenband zou ik niet lakken.
ik dacht dat die zijkant ook een soort fineer was, door zo'n paneel te maken en daar dan dunne strookjes (fineerdikte) van te zagen.
Dan blijf je de kringen door de nieuwe laklaag zien toch?quote:
Gewoon opschuren zodat de verf pakt, niet schuren zoals je doet om een verflaag eraf te schuren. Fineer is al snel 0,5mm dik, dus daar ben je niet doorheen als je het licht opschuurt met korrel 120.
Omdat ik niet een nieuw topic wil aanmaken, wellicht iemand een idee welk merk dit betreft? Als ik dat wist, dan hebben we een goede start in de juiste richting gezet. Kan de zoektocht naar deze tegel verdergaan.
Heb je ook een foto van de voorkant van de tegel? Misschien herkent iemand hem zo wel.quote:
We willen de huidige badkamer herinrichten en nu ben ik op zoek naar het merk van een bepaalde tegel, ik heb alleen werkelijk geen idee welk merk het betreft. Ik zie alleen de volgende kenmerken erop staan: Made in Spain en het nummer 2.
Omdat ik niet een nieuw topic wil aanmaken, wellicht iemand een idee welk merk dit betreft? Als ik dat wist, dan hebben we een goede start in de juiste richting gezet. Kan de zoektocht naar deze tegel verdergaan.
[ afbeelding ]
Je hebt zeker geen restje verpakking meer waar deze tegels in zaten?
Heb nog maar één tegel over, betreft een wandtegel.quote:
[..]
Heb je ook een foto van de voorkant van de tegel? Misschien herkent iemand hem zo wel.
Je hebt zeker geen restje verpakking meer waar deze tegels in zaten?
Rest van de tegels zitten nog op de muur vast, zou daarom eerst willen weten welk merk het is voordat ik er eventueel eentje van de muur ga halen.
Hierbij de voorkant:
Je blijft altijd kleur verschil zien. Ook in het zelfde merk moet je oppassen dat je een zelfde partij code hebt.Anders wijkt de kleur marginaal af. Het zelfde als met behang. Dus vergeet het maar dat je dezelfde tegels gaat vinden en ook de dezelfde kleurcode.quote:
We willen de huidige badkamer herinrichten en nu ben ik op zoek naar het merk van een bepaalde tegel, ik heb alleen werkelijk geen idee welk merk het betreft. Ik zie alleen de volgende kenmerken erop staan: Made in Spain en het nummer 2.
Omdat ik niet een nieuw topic wil aanmaken, wellicht iemand een idee welk merk dit betreft? Als ik dat wist, dan hebben we een goede start in de juiste richting gezet. Kan de zoektocht naar deze tegel verdergaan.
[ afbeelding ]
Doe even een nieuw topic met je plannen en buiten plattegrondjes wat je van plan bent ook even foto's van je huidige badkamer.
Even met de hand een schroef in de plug draaien. Dan de schroef met plug er uittrekken met een klauwhamer. Rustig en voorzichtig anders wordt het gat groter of trek je de hele tegel er af. Daarna vol kitten met schimmelvrij siliconenkit. Even tuitje op de bodem van het gat zetten en langzaam terugtrekken. Daarna met plamuurmes en wat zeepsop gladstrijken.quote:
Ja dat kan kwaad. Plug er uit en volspuiten met siliconenkit.
Dat is eigenlijk de enige goede manierquote:
[..]
Even met de hand een schroef in de plug draaien. Dan de schroef met plug er uittrekken met een klauwhamer. Rustig en voorzichtig anders wordt het gat groter of trek je de hele tegel er af. Daarna vol kitten met schimmelvrij siliconenkit. Even tuitje op de bodem van het gat zetten en langzaam terugtrekken. Daarna met plamuurmes en wat zeepsop gladstrijken.
En heb je dan niet te weinig "spul" erin om het gat helemaal gevuld te krijgen?
Die gaten zitten er al even in: is het verstandig om dat extra te laten drogen? (dat ik bv geen vocht 'opsluit').quote:
Even met de hand een schroef in de plug draaien. Dan de schroef met plug er uittrekken met een klauwhamer. Rustig en voorzichtig anders wordt het gat groter of trek je de hele tegel er af. Daarna vol kitten met schimmelvrij siliconenkit. Even tuitje op de bodem van het gat zetten en langzaam terugtrekken. Daarna met plamuurmes en wat zeepsop gladstrijken.
En uit nieuwsgierigheid: wat kan het voor kwaad dat er water achter de tegel komt? Er komt geen direct water op, aangezien het op de wand zit.
Bedankt voor alle reacties tot nu toe
Heb ik nooit last vanquote:
En heb je dan niet te weinig "spul" erin om het gat helemaal gevuld te krijgen?
Dat vocht dat er nu in zit droogt wel vanaf de andere kant.quote:
[..]
Die gaten zitten er al even in: is het verstandig om dat extra te laten drogen? (dat ik bv geen vocht 'opsluit').
En uit nieuwsgierigheid: wat kan het voor kwaad dat er water achter de tegel komt? Er komt geen direct water op, aangezien het op de wand zit.
Bedankt voor alle reacties tot nu toe
Whaha, het is weer zaterdagavond hoorquote:
Staat daar een dag voor?quote:
Hier kan het toch niet aan liggen?
De tegels worden er op gezet m,et een lijmkam. Hierdoor krijg je achter de tegel allemaal kleine kanaaltjes. Daar wil je geen water hebben want het loopt langzaam overal achter langs.quote:
[..]
Die gaten zitten er al even in: is het verstandig om dat extra te laten drogen? (dat ik bv geen vocht 'opsluit').
En uit nieuwsgierigheid: wat kan het voor kwaad dat er water achter de tegel komt? Er komt geen direct water op, aangezien het op de wand zit.
Bedankt voor alle reacties tot nu toe
Dus het tuitje, puntje, tipje, uiteinde van de kitspuit zo diep mogelijk. Zodat echt het hele gat gevuld is. Druk op de tube, kit, pistool opvoeren en langzaam uit het gaatje laten komen. En dan een bultje, toefje boven op de tegel krijgen. Door de druk die je opbouwt in het gaatje smeert de kit in alle kiertjes. Afstrijken en je hebt geen problemen meer.
Als iemand nog aanvullingen heeft of het nog duidelijker kan schrijven. GA UW GANG.
Hier wel aanquote:
[..]
Staat daar een dag voor?
Hier kan het toch niet aan liggen?
[ afbeelding ]
SPOILER
Hehe, nee het is vrij duidelijkquote:
....
Als iemand nog aanvullingen heeft of het nog duidelijker kan schrijven. GA UW GANG.
Thanks, ik ga het zsm proberenquote:
[..]
De tegels worden er op gezet m,et een lijmkam. Hierdoor krijg je achter de tegel allemaal kleine kanaaltjes. Daar wil je geen water hebben want het loopt langzaam overal achter langs.
Dus het tuitje, puntje, tipje, uiteinde van de kitspuit zo diep mogelijk. Zodat echt het hele gat gevuld is. Druk op de tube, kit, pistool opvoeren en langzaam uit het gaatje laten komen. En dan een bultje, toefje boven op de tegel krijgen. Door de druk die je opbouwt in het gaatje smeert de kit in alle kiertjes. Afstrijken en je hebt geen problemen meer.
Als iemand nog aanvullingen heeft of het nog duidelijker kan schrijven. GA UW GANG.
Denk je duidelijker dan duidelijk geweest te zijn gaat er iemand alsnog binnenkort het nog duidelijker proberen te omschrijven. Ben erg benieuwd naar die tekst.............quote:
SPOILERGeintje...... je gaat de gaatjes vullen op de manier die ik heb geprobeerd duidelijker dan duidelijk te beschrijven. Volgens mij.n geen twijfel meer mogelijk over hoe het moet.
Idd, je beschrijving is meer dan duidelijkquote:
[..]
Denk je duidelijker dan duidelijk geweest te zijn gaat er iemand alsnog binnenkort het nog duidelijker proberen te omschrijven. Ben erg benieuwd naar die tekst.............SPOILERGeintje...... je gaat de gaatjes vullen op de manier die ik heb geprobeerd duidelijker dan duidelijk te beschrijven. Volgens mij.n geen twijfel meer mogelijk over hoe het moet.
Ik zou gewoon even langs een paar tegelwinkels gaan, kan je even advies vragen en iets uitzoeken wat er het beste op lijkt.quote:
[..]
Heb nog maar één tegel over, betreft een wandtegel.
Rest van de tegels zitten nog op de muur vast, zou daarom eerst willen weten welk merk het is voordat ik er eventueel eentje van de muur ga halen.
Hierbij de voorkant:
[ afbeelding ]
Klopt het dat deze gewoon op de kasten kan worden gelegd en zodra hij goed gesteld is met een paar dotten kit in de kast wordt vastgelegd tegen verschuiven? Het is een U-vormige keuken dus ik heb 2 plaatsen waar het blad gekoppeld wordt, hier moet wel op de kopse kant verlijmd worden heb ik begrepen.
Graniet niet, maar mijn composieten U blad is inderdaad zo geplaatst (vastkitten op de kastjes)quote:
het dat deze gewoon op de kasten kan worden gelegd en zodra hij goed gesteld is met een paar dotten kit in de kast wordt vastgelegd tegen verschuiven? Het is een U-vormige keuken dus ik heb 2 plaatsen waar het blad gekoppeld wordt, hier moet wel op de kopse kant verlijmd worden heb ik begrepen.
De bladen onderling werden met een stinkend lijm goedje (epoxy?) aan elkaar gezet, en daarna afgekit.
Ik had een aanbieding van de bladenleverancier dat ze gratis kwamen plaatsen en inmeten.
Dus zelf plaats ervaring heb ik niet. Bedenk je wel dat zo'n blad loeizwaar is, dus zo makkelijk is plaatsen niet.
Dus ook niet 'in' de kit gelegd maar gewoon een streep kit langs de onderkant zonder hem nog op te liften?quote:
[..]
Graniet niet, maar mijn composieten U blad is inderdaad zo geplaatst (vastkitten op de kastjes)
De bladen onderling werden met een stinkend lijm goedje (epoxy?) aan elkaar gezet, en daarna afgekit.
Ik had een aanbieding van de bladenleverancier dat ze gratis kwamen plaatsen en inmeten.
Dus zelf plaats ervaring heb ik niet. Bedenk je wel dat zo'n blad loeizwaar is, dus zo makkelijk is plaatsen niet.
Dat het spul zwaar is was mij bekend, al het spul is al binnen.
2 stuks van +\- 200x60 naar 4 cm opgedikt en nog een klein stuk naast de hoge kasten, als ik het al kon tillen dan zou ik het niet durven in mijn eentje met die grote uitsparing voor de kookplaat erin.SPOILER
Nu nog bezig om alle kasten goed waterpas te stellen en extra multiplex stukken met opvulplaatjes op de kasten te zetten, dat kan allemaal nog in m'n eentje. Zou blij zijn als het ding er straks goed en wel opligt.
Ik ga over twee weken een oprit bestraten met betonnen tegels van 6 centimeter dik. Nu komen daar LED-spotjes in waar ik een gat voor moet boren. Diameter: 30 mm. Ik kon gisteren alleen in de bouwmarkt niet echt iets vinden om die gaten mee te boren.
Het zijn ook maar 6 gaatjes en daarna heb ik het waarschijnlijk nooit meer nodig
Iemand tips/ideeën wat ik hier het beste voor kan kopen/huren?cirkel tekenen op de tegel en dan met een betonboortje rondom de gaatjes erin boren en dan voorzichtig eruit tikken.quote:
Aloha
Ik ga over twee weken een oprit bestraten met betonnen tegels van 6 centimeter dik. Nu komen daar LED-spotjes in waar ik een gat voor moet boren. Diameter: 30 mm. Ik kon gisteren alleen in de bouwmarkt niet echt iets vinden om die gaten mee te boren.
Het zijn ook maar 6 gaatjes en daarna heb ik het waarschijnlijk nooit meer nodig
Anders even de tegels in de auto gooien en langs een boor bedrijf rijden?
Maak even een malletje op een kolomboormachine in underlayment. Ongeveer 25 gaatjes van 6 mm heb je een cirkeltje van 30 mm. Voordeel van een malletje dat je vlak naast elkaar kan boren.quote:Op maandag 6 juni 2016 09:26 schreef kovenant het volgende:
quote:
0s.gif
Op maandag 6 juni 2016 08:12 schreef Thrilled het volgende:
Aloha
Ik ga over twee weken een oprit bestraten met betonnen tegels van 6 centimeter dik. Nu komen daar LED-spotjes in waar ik een gat voor moet boren. Diameter: 30 mm. Ik kon gisteren alleen in de bouwmarkt niet echt iets vinden om die gaten mee te boren.
Het zijn ook maar 6 gaatjes en daarna heb ik het waarschijnlijk nooit meer nodig
cirkel tekenen op de tegel en dan met een betonboortje rondom de gaatjes erin boren en dan voorzichtig eruit tikken.
https://www.nemaco.nl/ver(...)olomboormachine-DK12quote:
Diamant boor huren... je kan beter niet met de hamer boor in zo'n tegel boren.
Anders even de tegels in de auto gooien en langs een boor bedrijf rijden?
met kolom erbij, vanuit de hand boren kan maar moet je beetje ervaring mee hebben
Met slijtage boorkopkroon ben je denk ik 50 euro kwijt en heb je het perfect.
Is diameter 25mm of 35mm ook goed? http://www.hornbach.nl/sh(...)7569313/artikel.html Eerst met een dunne boor compleet doorheen boren, en dan vanaf twee kanten inboren met diamantboor (max diepte van deze boortjes is 45mm).quote:
Aloha
Ik ga over twee weken een oprit bestraten met betonnen tegels van 6 centimeter dik. Nu komen daar LED-spotjes in waar ik een gat voor moet boren. Diameter: 30 mm. Ik kon gisteren alleen in de bouwmarkt niet echt iets vinden om die gaten mee te boren.
Het zijn ook maar 6 gaatjes en daarna heb ik het waarschijnlijk nooit meer nodig
Denk ik niet, want dan passen de spotjes toch niet?quote:
[..]
Is diameter 25mm of 35mm ook goed? http://www.hornbach.nl/sh(...)7569313/artikel.html Eerst met een dunne boor compleet doorheen boren, en dan vanaf twee kanten inboren met diamantboor (max diepte van deze boortjes is 45mm).
Bovendien is zo'n boor bij Ecotools een stuk goedkoper
https://www.ecotools.nl/tegelboor-30mm/
Ik zou eerst met zo'n boor een gat boren en door laatste centimeters wat toch de onderkant wordt met een 8mm betonboor
Spotjes die ik had gaven altijd een range waarin je moest blijven. Maar die uit jouw linkje is dan idd beter! Vind alleen de verzendkosten van ecotools altijd een beetje jammer, en toolstation heeft deze maat niet betaalbaar.quote:
[..]
Denk ik niet, want dan passen de spotjes toch niet?
Bovendien is zo'n boor bij Ecotools een stuk goedkoper
https://www.ecotools.nl/tegelboor-30mm/
Ik zou eerst met zo'n boor een gat boren en door laatste centimeters wat toch de onderkant wordt met een 8mm betonboor
Die is wel interessant! Buurman erbij met een tuinslang en mn boormachine op een laag toerental.. moet wel lukken toch?quote:
[..]
Denk ik niet, want dan passen de spotjes toch niet?
Bovendien is zo'n boor bij Ecotools een stuk goedkoper
https://www.ecotools.nl/tegelboor-30mm/
Ik zou eerst met zo'n boor een gat boren en door laatste centimeters wat toch de onderkant wordt met een 8mm betonboor
Nee sorry, inderdaad zoals jij het zegt, eerst legde ze wat klodders kit neer op de plekken waar normaal de schroeven in een houten blad gaan.quote:
Dus ook niet 'in' de kit gelegd maar gewoon een streep kit langs de onderkant zonder hem nog op te liften?
en dan leggen ze het blad bovenop de kit.
De uitsparingen voor de kookplaat en wasbak zijn inderdaad de zwakste plekken.
Ik kan me voorstellen dat je blij zou zijn als het hele spul eenmaal ligt. Het is de enige klus die ik heb laten doen (vanwege die actie toen) en toen ik ze zo bezig zag was ik heel blij dat ik het niet zelf heb gedaan
Als ik je nog een tip mag meegeven, Haal een plaat hout met de diepte van je blad bij de bouwmarkt, en leg dat bovenop je kastjes op zoveel mogelijk manieren en check of ze onderling waterpas zijn. Ik dacht dat ik het goed waterpas had gesteld, maar als je over de hele lengte zo'n blad ligt blijkt het toch wat anders te zitten. en zo'n houten plaat manoeuvreert wat makkelijker
Succes met plaatsen alvast, ben benieuwd naar je resultaat!
Wij hebben een oud zonnescherm met zo een hand draai ding.
Hij loopt ontzettend stroef, is ook al heel lang niet gebruikt.
Kun je die WD40 gebruiken daarvoor? Of is dat geen goed idee?
Kan ik die WD40 in dat ding spuiten?
en op die haak met dat zwarte deel?
die heb ik toevallig zelf...quote:
[..]
Denk ik niet, want dan passen de spotjes toch niet?
Bovendien is zo'n boor bij Ecotools een stuk goedkoper
https://www.ecotools.nl/tegelboor-30mm/
Ik zou eerst met zo'n boor een gat boren en door laatste centimeters wat toch de onderkant wordt met een 8mm betonboor
er zit geen steenboor bij, wel een gat waar een boor in past en een schroefgat om de boor te klemmen, maar dan is dat heel provisorisch....
en eigenlijk zegt de naam het al... tegelboor...
Als je de koppen van een tegelboor en diamantboorkroont vergelijkt is dat heel verschillend...
Ik heb mijn twijfels of zo'n tegelboor "blij" word van een klinker....
Ik heb zelf ook led spotjes geboord in buitenbestrating. iets groter (dacht 70 mm) maar dan gewoon met een diamantboor en uit het handje. En dan moet je de boor al schuin erop zetten en langzaam overdrukken, dat gaat je de eerste paar maal grandioos mis en met een beetje pech heb je een verzwikte pols of een hap uit je schoen
voor 5 tientjes diamantboor met kolom huren is makkelijker, vraag je de buurman of die ook mee doet met spotjes en ben je voor 25 euro klaar
zal vuil in zitten en slijtagevuil. beter open je het, maak je het schoon en nieuw vet eraan.quote:
Hoi allen.
Wij hebben een oud zonnescherm met zo een hand draai ding.
Hij loopt ontzettend stroef, is ook al heel lang niet gebruikt.
Kun je die WD40 gebruiken daarvoor? Of is dat geen goed idee?
Kan ik die WD40 in dat ding spuiten?
en op die haak met dat zwarte deel?
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
als er veel roest is, eerst een roestoplosser erop.
rest inspuiten met bijvoorbeeld ballistol.
WD40 is leuk als het snel of ff los moet.
Dat is wel het beste; er zo maar lukraak WD40 inspuiten is denk ik niet een oplossing voor op de lange termijn.quote:
[..]
zal vuil in zitten en slijtagevuil. beter open je het, maak je het schoon en nieuw vet eraan.
als er veel roest is, eerst een roestoplosser erop.
rest inspuiten met bijvoorbeeld ballistol.
WD40 is leuk als het snel of ff los moet.
Ik heb er nu WD 40 ingespoten, want hij ging niet meer ophoog.. hopelijk dat ik hem straks weer omhoog krijg.quote:
[..]
Dat is wel het beste; er zo maar lukraak WD40 inspuiten is denk ik niet een oplossing voor op de lange termijn.
We kunnen iemand inhuren om het uit elkaar te halen... ik denk niet dat we dat zelf kunnen.