K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Ben er een tijdje tussen uit geweest, maar ik heb weer tijd om wat te maken. Zoals je hebt kunnen lezen bij Dekking betonvloer ligt mijn hele huis overhoop. Toch wil ik het verder gaan afwerken. Wat ik ga maken moet dus helemaal weer weg te halen zijn omdat de vloer enzo er weer uit zal moeten. Wordt dus een hele uitdaging.
Het is een oud huis van +/- 1895 met nog de kameransuite de voorkamer is altijd de voorname ruimte waar de mooiste spulletjes stonden en de visite werdt ontvangen. De originele glas in lood deuren zijn er nog, hoewel er ruijes zijn kopot gelsagen door die eennemer zijn ze er nog redelijk uit. Over een jaar of 20 zullen ze opnieuw in het loodgezet moeten worden, dan kunnen meteen de kapotte ruitjes worden vervangen. De grote ruitjes heb ik al vervangen alleen de smalle ruitjes kunnen er niet zomaar in en uit zonder het heleraam uit elkaar te halen.
Enfin, De ramen van deze kamer zijn nog mooie schuiframen die ik net weer schuifend heb gemaakt. Daarvoor is een deel van het kozijn opniew gemaakt omdat dit weggesloopt was door die aannemer. Mischien laat ik dit ook nog eens zien.
Om het helemaal mooi in stijl met de rest van de kamer en het huis te maken moet er een mooie vensterbank komen. Veel oude huizen hebben luiken voor de ramen. Of aan de buiten kant of aan de binnenkant. Op mijn vorige werk zat ik in een pand met schuivende luiken aan de binnenkant.
Dit wil ik ook gaan maken maar dan niet schuifend omdat de gevel naast de ramen daar te smal voor is.
Het begin idee is als volgt: (Ja ik kan goed overweg met autocad)
In de panelen van de luiken en de vensterbank wil ik de vormen (art niveou stijl) terug laten komen. Dit wordt een hele uitdaging. Tussen de ramen in houden we een ruimte van ca 30cm over hier wil ik een spiegel met een bewerkte boog er boven plaatsen. Achter deze spiegel kan een smal kastje worden verborgen.
OM de stijl nog verder door te trekken wil ik ook de art deco schouw terug laten komen. Hiervoor heb ik bedacht dat de vensterbank gebragen wordt door marmeren pilaartjes lijkend op de schouw. Naast deze pilaartjes komen dan kastjes waar je wat in kunt doen. (Moet nog worden bedacht en uitgewerkt)
Het is een oud huis van +/- 1895 met nog de kameransuite de voorkamer is altijd de voorname ruimte waar de mooiste spulletjes stonden en de visite werdt ontvangen. De originele glas in lood deuren zijn er nog, hoewel er ruijes zijn kopot gelsagen door die eennemer zijn ze er nog redelijk uit. Over een jaar of 20 zullen ze opnieuw in het loodgezet moeten worden, dan kunnen meteen de kapotte ruitjes worden vervangen. De grote ruitjes heb ik al vervangen alleen de smalle ruitjes kunnen er niet zomaar in en uit zonder het heleraam uit elkaar te halen.
Enfin, De ramen van deze kamer zijn nog mooie schuiframen die ik net weer schuifend heb gemaakt. Daarvoor is een deel van het kozijn opniew gemaakt omdat dit weggesloopt was door die aannemer. Mischien laat ik dit ook nog eens zien.
Om het helemaal mooi in stijl met de rest van de kamer en het huis te maken moet er een mooie vensterbank komen. Veel oude huizen hebben luiken voor de ramen. Of aan de buiten kant of aan de binnenkant. Op mijn vorige werk zat ik in een pand met schuivende luiken aan de binnenkant.
Dit wil ik ook gaan maken maar dan niet schuifend omdat de gevel naast de ramen daar te smal voor is.
Het begin idee is als volgt: (Ja ik kan goed overweg met autocad)
In de panelen van de luiken en de vensterbank wil ik de vormen (art niveou stijl) terug laten komen. Dit wordt een hele uitdaging. Tussen de ramen in houden we een ruimte van ca 30cm over hier wil ik een spiegel met een bewerkte boog er boven plaatsen. Achter deze spiegel kan een smal kastje worden verborgen.
OM de stijl nog verder door te trekken wil ik ook de art deco schouw terug laten komen. Hiervoor heb ik bedacht dat de vensterbank gebragen wordt door marmeren pilaartjes lijkend op de schouw. Naast deze pilaartjes komen dan kastjes waar je wat in kunt doen. (Moet nog worden bedacht en uitgewerkt)
Dat woord kwam ook gelijk in me op. Het plan is ckr netjes, nu de uitwerking nogquote:Op dinsdag 3 januari 2006 15:50 schreef Burbo het volgende:
Netjes
Ja ik heb ze al thuis leggen dat zijn 24 stuks (3 per luik) zijn 65 mm scharnieren wij weintjes vandaan onder nummer 5183.quote:Op dinsdag 3 januari 2006 15:53 schreef wouter37 het volgende:
heb je al nagedacht over de schanieren?
Deze ga ik ga ik zwart spuiten. Gezwart ijzer zie je veel samen met messing in rond 1900 en vooral in de jugendstil en art nouveau stijlen.
[ Bericht 4% gewijzigd door tnimble op 03-01-2006 16:36:31 ]
Thanks beide. In ben al begonnen met het freeswerk voor de lijsten en dorpels van de luiken. Het hout heb ik net voor de jaarwisseling gehaald bij de hout handel Bremer in Haarlem. Is gezaagt en geschaaft uit 3 delen bekantrecht Scandinavisch grenen van 5.10 meter +/- 25x170cm. Ik heb zelf meegeholpen bij hun in de werkplaats voor het zagen en schaven.quote:Op dinsdag 3 januari 2006 16:17 schreef .elxmetalhead het volgende:
[..]
Dat woord kwam ook gelijk in me op. Het plan is ckr netjes, nu de uitwerking nog
De groeven waar de panelen in gaan komen zijn al gefreesd nu de profiel randen nog.
Oops sorrie wel een erg grove spelfout, zet het meteen goed.quote:Op dinsdag 3 januari 2006 16:29 schreef JohnnyKnoxville het volgende:
"jugendstil" en "art nouveau".
Hele duidelijke tekeningen ben benieuw naar het resultaat in het echt!
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Jezus, Trimble, wat een ellende door die k*t-aannemer!
Heb je al eens iets betaald aan die prutser? Ik hoop het niet. Die kerel is volgens mij nog niet in staat om een fietsband te plakken! Is ie lid van een of andere branch-vereninging? Deed ie alleen zelf het werk of had ie ook een of ander achterlijk neefje in dienst?
Heb je al eens iets betaald aan die prutser? Ik hoop het niet. Die kerel is volgens mij nog niet in staat om een fietsband te plakken! Is ie lid van een of andere branch-vereninging? Deed ie alleen zelf het werk of had ie ook een of ander achterlijk neefje in dienst?
Scratch a liberal and you will find a fascist
Niet om je nog op extra kosten te jagen, maar met name in de grote steden heb je nog een hoop glaszetters die ook glas in lood doen, voor een redelijke prijs. Ik heb een jaar geleden een paneel van 180 bij 100cm opnieuw laten zetten voor ~300 euro, als ik me goed herinner.quote:Op dinsdag 3 januari 2006 15:42 schreef tnimble het volgende:
. De originele glas in lood deuren zijn er nog, hoewel er ruijes zijn kopot gelsagen door die eennemer zijn ze er nog redelijk uit. Over een jaar of 20 zullen ze opnieuw in het loodgezet moeten worden, dan kunnen meteen de kapotte ruitjes worden vervangen.
Er is helaas wel betaald, hij wilde eerst een deel van te voren hebben. Dit willen we allemaal terug en een schadevergoeding, advocaad onkosten enz. Totaal bij elkaar zo;n ton. En helaas hij is niet eerlijk geweest en blijkt nergens lid van te zijn, en zijn van al het personeel dat hij zou hebben hebben we ook weinig gezien. Die waren ziek waren ergens anders bezig om net weg. Totaal 2 anderen gezien.quote:Op woensdag 4 januari 2006 15:17 schreef EdvandeBerg het volgende:
Jezus, Trimble, wat een ellende door die k*t-aannemer!
Heb je al eens iets betaald aan die prutser? Ik hoop het niet. Die kerel is volgens mij nog niet in staat om een fietsband te plakken! Is ie lid van een of andere branch-vereninging? Deed ie alleen zelf het werk of had ie ook een of ander achterlijk neefje in dienst?
Heb zelf een tijd geleden een uitgebreide cursus glazenier gedaan, dus kan zelf goed loden enzo. Nu alleen nog goed brandschilderen onder de knie krijgen. Heb ook ramen gemaakt inclusief eenvoudige brandschildering voor de kamer / keuken deur. En 300 euro zou best kunnen voor zo'n grote afmeting. Zit daardoor niet alleen in het lood maar ook met staal versterkingen horizontaal. (staal 8 is iets breder dan lood 8, en heeft een bol uiterlijk heeft i.p.v. plat door de stalen kern)quote:Op woensdag 4 januari 2006 15:29 schreef joshus_cat het volgende:
[..]
Niet om je nog op extra kosten te jagen, maar met name in de grote steden heb je nog een hoop glaszetters die ook glas in lood doen, voor een redelijke prijs. Ik heb een jaar geleden een paneel van 180 bij 100cm opnieuw laten zetten voor ~300 euro, als ik me goed herinner.
Wow. Da's....veel. Ik heb zo'n idee dat die vent daarna meteen z'n faillisement kan aanvragen.quote:Op woensdag 4 januari 2006 15:37 schreef tnimble het volgende:
[..]
Er is helaas wel betaald, hij wilde eerst een deel van te voren hebben. Dit willen we allemaal terug en een schadevergoeding, advocaad onkosten enz. Totaal bij elkaar zo;n ton.
Ziet er goed uit. Maar inderdaad, als je 't zelf kunt doen dan is 't meer een kwestie van 'wanneer doe je 't', en met de dingen die jij nog moet doen in je huis ben je voorlopig nog wel even zoet...quote:Op woensdag 4 januari 2006 15:44 schreef tnimble het volgende:
[..]
Heb zelf een tijd geleden een uitgebreide cursus glazenier gedaan, dus kan zelf goed loden enzo. Nu alleen nog goed brandschilderen onder de knie krijgen
Wij hebben zelf 2 jaar terug onze huidige woning gekocht, een huis uit 1971 van een woonstichting. Woning was wel altijd netjes onderhouden, maar heel veel was nog nooit vernieuwd sinds de bouw. Je kent het wel; bruinzeel-keuken zoals je ze ook tegenkomt in bouwketen en caravans, stuclaag overal aan het afbrokkelen, gedateerd electriciteitsnetwerk, ruime badkamer (ter grootte van een slaapkamer!) met alleen 1 wastafel, wc en douchkopje etc.
We konden het daarom vrij goedkoop kopen en hebben er zo'n 30-40 duizend euro aan verbouwing tegenaan gegooid, nieuwe badkamer/keuken/stuc&spactelputz. Allemaal door 1 aannemer laten doen en prima kwaliteit afgeleverd. Nu woon ik in een dorp, dus daar kan zo iemand zich niet veroorloven prutswerk af te leveren want dan raakt ie niet meer aan de bak.
Dat brengt mij op het volgende; hoe kwam je aan deze 'aannemer'? Heb je referenties gevraagd? Is ie door een kennis aanbevolen?
We konden het daarom vrij goedkoop kopen en hebben er zo'n 30-40 duizend euro aan verbouwing tegenaan gegooid, nieuwe badkamer/keuken/stuc&spactelputz. Allemaal door 1 aannemer laten doen en prima kwaliteit afgeleverd. Nu woon ik in een dorp, dus daar kan zo iemand zich niet veroorloven prutswerk af te leveren want dan raakt ie niet meer aan de bak.
Dat brengt mij op het volgende; hoe kwam je aan deze 'aannemer'? Heb je referenties gevraagd? Is ie door een kennis aanbevolen?
Scratch a liberal and you will find a fascist
3 aannemers gevraagd langs te komen voor een offerte. Allemaal via goudengids, en advertienties. Deze zwans kwam goed over, leek aardig te zijn, gesprekken gingen goed en vlot, hij bestede er aandacht aan. Keek aandachtig naar onze ontwerp tekening, vroeg daar van alles over, vraagde door over de franse balkonnetje achter, wilde weten wat voor stenen het moesten zijn, vertelde netjes over het type ramen en deuren. Alles van hardhout en binnen grenen. Kozijnen niet van die woningbouwkozijntjes, maar de verdiepte kozijnen enz. Was ook niet de goedkoopste maar de middelste. Hij was zijn map met fotos van vorige verbouwingen vergeten, maar kon die wel even ophalen. Dat vonden we een beetje raar dus hij zou dat bij de aanvang alsnog mee nemen. Maarja na het tekenen ging alles opeens heeeel anders. i.p.v. met 8 man met zijn 2en, andere stenen dan aangegeven. (blijken achteraf de goedkoopste uit de catalogus van de bouwmaat te zijn)quote:Op woensdag 4 januari 2006 15:49 schreef EdvandeBerg het volgende:
...
Dat brengt mij op het volgende; hoe kwam je aan deze 'aannemer'? Heb je referenties gevraagd? Is ie door een kennis aanbevolen?
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 04-01-2006 23:03:10 ]
Kleine update. Heb de draging van de vensterbank iets beter uitgewerkt en de ramen er in gezet.
Nog een aantal problemen zie ik.
- De vensterbank heeft een paar verschingingen en moet uit 5 delen bestaan denk ik. Kunnen ze dit wel mmoi maken zodat de afgewerkte rand mooi gaat doorlopen?
- De pilaartjes kan mischien niet elk natuursteen bedrijf laten maken. Heb tot nu toe alleen dorpels met facet randen enzo laten maken.
- Hoe monteer ik de plinten en paneln aan de onderkant op een manier dat ze makkelijk weer uit elkaar kunnen.
- De raamwerk voor de smalle kast deurtje die nog in het midden tussende ramen moet komen wordt moeilijk. Moet heel erg dun worden, dus van een harde houtsoort als b.v. paddock maar moet ook nog te buigen zijn voor de gebogen bovenkant.
Voor de rest denk ik dat ik in het midden mischien geen spiegel maar een glasplaat in het deurtje zet. Hier twijfel ik nu over. Ook loop ik met het idee om op de panalen links en rechts van de ramen een lampje als hier onder te monteren.
Het freeswerk voor de sierrand komt as zaterdag af. Heb uitgerekend dat dit 88 meter sierrand is. (16 maal 2.5 meter aan beide kanten + 1 maal 2 meter aan 4 kanten) Zijn 2 freesjes om het ontworpen sirrandje te maken, die resp 3 en 6 freesgangen (niet te veel ineenkeer er af voor een strak resultaat) Dit is totaal 792 meter hout langs te frees geleiden!!!!! Bijna een kilometer Ben ongeveer op de helft van het tweede freesje. Ziet er al mooi uit!
Nog een aantal problemen zie ik.
- De vensterbank heeft een paar verschingingen en moet uit 5 delen bestaan denk ik. Kunnen ze dit wel mmoi maken zodat de afgewerkte rand mooi gaat doorlopen?
- De pilaartjes kan mischien niet elk natuursteen bedrijf laten maken. Heb tot nu toe alleen dorpels met facet randen enzo laten maken.
- Hoe monteer ik de plinten en paneln aan de onderkant op een manier dat ze makkelijk weer uit elkaar kunnen.
- De raamwerk voor de smalle kast deurtje die nog in het midden tussende ramen moet komen wordt moeilijk. Moet heel erg dun worden, dus van een harde houtsoort als b.v. paddock maar moet ook nog te buigen zijn voor de gebogen bovenkant.
Voor de rest denk ik dat ik in het midden mischien geen spiegel maar een glasplaat in het deurtje zet. Hier twijfel ik nu over. Ook loop ik met het idee om op de panalen links en rechts van de ramen een lampje als hier onder te monteren.
Het freeswerk voor de sierrand komt as zaterdag af. Heb uitgerekend dat dit 88 meter sierrand is. (16 maal 2.5 meter aan beide kanten + 1 maal 2 meter aan 4 kanten) Zijn 2 freesjes om het ontworpen sirrandje te maken, die resp 3 en 6 freesgangen (niet te veel ineenkeer er af voor een strak resultaat) Dit is totaal 792 meter hout langs te frees geleiden!!!!! Bijna een kilometer Ben ongeveer op de helft van het tweede freesje. Ziet er al mooi uit!
hout langs te frees geleiden!!!!! Bijna een kilometer
Ik denk het niet, tenzij ze een heel dunfreesje gebruiken, anders krijg je die binnen hoeken nooit mooi. Eeen binnenhoek in hout met de bovenfrees moet je ook altijd de hoek met de hand verder afsteken om het scherp te krijgen.
Ook moet er dan een heleboel materiaal worden weggezaagd / slepen. Dat heb je niet als je die 3 naar voren uitstekende rander als strip er tegen aan kan lijmen. Voor aanrechtbladen doen ze dat ook, maar dan om het blad dikker te laten lijken. Blad is dan 2cm dik, en door er een strip onder te lijmen lijkt het b.v. 4, 8 of zelf nog veel dikker.
Ook moet er dan een heleboel materiaal worden weggezaagd / slepen. Dat heb je niet als je die 3 naar voren uitstekende rander als strip er tegen aan kan lijmen. Voor aanrechtbladen doen ze dat ook, maar dan om het blad dikker te laten lijken. Blad is dan 2cm dik, en door er een strip onder te lijmen lijkt het b.v. 4, 8 of zelf nog veel dikker.
Zo dat is dat, ik ben blij het freeswerk is af, alles is geschuurt en ik heb eindelijk mijn stoflong.
Het is helemaal geworden wat ik hoopte. Ziet er ook erg mooi uit met strijklicht. De volgende stap is het zagen van de stijlen en dorpels op de juiste lengte. Ook moeten de sierranden in verstek komen. Denk dat ik dit doe NA het uitfrezen van de gaten voor de pen gat verbindingen. Dan heb ik nog een recht vlak voor de bovenfrees en de nog te mken freesmal.
Ook heb ik de knoop doorgehakt. Ik heb een goede stof afzuiging nodig. Al heel vaak doe ik wat het hout maar nog nooit zoveel als nu in 1 keer. En er komt nog veel meer. Dit zal ook niet het laatste projec zijn, er komt ook nog een Mijn schouwombouw project, mijn gewelfdetrap project en het mijn 'sixtijnse' lichtkoepel project.
Denk dus aan
deze:
Heeft een filter volgens VIA stofklasse M, een groot vermogen 248 mbar en maar liefst 5 meter slang. En er gaat zo'n 21 lter stof in. Dat heb ik wel nodig:
Edit:
Ik heb overal autocad tekeningen van. Autocad verteld mij dat het oppervlak van het hout wat weggefreest 35,7928 mm2 is. Dat van de panelen is maar lieft 164,5223 mm2 dus zo'n 4,6 maal zoveel freesafval / stof!!! Help
[ Bericht 8% gewijzigd door tnimble op 08-01-2006 22:57:59 ]
het freeswerk is af, alles is geschuurt en ik heb eindelijk mijn stoflong. 
Het is helemaal geworden wat ik hoopte. Ziet er ook erg mooi uit met strijklicht. De volgende stap is het zagen van de stijlen en dorpels op de juiste lengte. Ook moeten de sierranden in verstek komen. Denk dat ik dit doe NA het uitfrezen van de gaten voor de pen gat verbindingen. Dan heb ik nog een recht vlak voor de bovenfrees en de nog te mken freesmal.
Ook heb ik de knoop doorgehakt. Ik heb een goede stof afzuiging nodig. Al heel vaak doe ik wat het hout maar nog nooit zoveel als nu in 1 keer. En er komt nog veel meer. Dit zal ook niet het laatste projec zijn, er komt ook nog een Mijn schouwombouw project, mijn gewelfdetrap project en het mijn 'sixtijnse' lichtkoepel project.
Denk dus aan
deze:
Heeft een filter volgens VIA stofklasse M, een groot vermogen 248 mbar en maar liefst 5 meter slang. En er gaat zo'n 21 lter stof in. Dat heb ik wel nodig:
Edit:
Ik heb overal autocad tekeningen van. Autocad verteld mij dat het oppervlak van het hout wat weggefreest 35,7928 mm2 is. Dat van de panelen is maar lieft 164,5223 mm2 dus zo'n 4,6 maal zoveel freesafval / stof!!! Help
[ Bericht 8% gewijzigd door tnimble op 08-01-2006 22:57:59 ]
Wow. Ziet er wel goed uit. Wel een typisch geval van 'als je goed gereedschap hebt, kun je leuke dingen doen'.
O, en dat stof dat klopt wel. Ik heb een tijdje geleden tot grote ergernis van m'n buren een set laden voor in een ladenkast gemaakt, waarbij ik gleuven in de zijkant van de lades moest frezen, en daar kwam een behoorlijke partij freesafval van.
BTW, als ik jouw freestafel zie dan wordt ik wel een beetje jaloers . Die lades heb ik met een hand-bovenfreesje moeten doen, en dat was een redelijk drama.
O, en dat stof dat klopt wel. Ik heb een tijdje geleden tot grote ergernis van m'n buren een set laden voor in een ladenkast gemaakt, waarbij ik gleuven in de zijkant van de lades moest frezen, en daar kwam een behoorlijke partij freesafval van.
BTW, als ik jouw freestafel zie dan wordt ik wel een beetje jaloers . Die lades heb ik met een hand-bovenfreesje moeten doen, en dat was een redelijk drama.
. Die lades heb ik met een hand-bovenfreesje moeten doen, en dat was een redelijk drama.
Ooit wil ik wel een echte freestafel kopen zoals een TT30115quote:Op zondag 8 januari 2006 23:04 schreef joshus_cat het volgende:
O, en dat stof dat klopt wel. Ik heb een tijdje geleden tot grote ergernis van m'n buren een set laden voor in een ladenkast gemaakt, waarbij ik gleuven in de zijkant van de lades moest frezen, en daar kwam een behoorlijke partij freesafval van.
Voordat soort werk heb ik een geleider bij mijn bovenfreesgekocht. de FSN 70 (2 602 317 030 + de 2 609 200 143).
[quote]Op zondag 8 januari 2006 23:04 schreef joshus_cat het volgende:
BTW, als ik jouw freestafel zie dan wordt ik wel een beetje jaloers . Die lades heb ik met een hand-bovenfreesje moeten doen, en dat was een redelijk drama.
Maar daar heb ik nu geen geld en ruimte voor.
Maar daar heb ik nu geen geld en ruimte voor.
Oh, da's nog best wel goed te doen qua prijs. Ik heb mezelf maar beholpen door de planken die ik wilde frezen vast te klemmen met lijmklemmen op een reststuk occume van 20x150x4 cm, wat ik als 'geleider' gebruikte, met als niet-zo-handig bijverschijnsel dat ik altijd in twee sessies een gleuf moest trekken, omdat de lijmklem voor de laatste 10 cm in de weg zat.quote:Op zondag 8 januari 2006 23:27 schreef tnimble het volgende:
Voordat soort werk heb ik een geleider bij mijn bovenfreesgekocht. de FSN 70 (2 602 317 030 + de 2 609 200 143).
Maar dan nog: zo'n handbovenfreesje schiet zo weg, vooral op de laatste paar centimeters van zo'n plank, waar je relatief weinig 'grip' hebt. Zo'n freestafel is ideaal.
Ik ken het. Ook die geleiderail met adapeter moet je weer vastklemmen, gebruik ik van die klinste type eenhandknuip dingen voor. maar voor je het weet net te ver geklemd. en ja dan past de machine er niet langs. o.v.g die groef heb ik met de bovenfreesgemaakt met een 5mm groeffreesje. Dat gaat beter dan op de tafel met een vingerfrees.quote:Op zondag 8 januari 2006 23:39 schreef joshus_cat het volgende:
[..]
Oh, da's nog best wel goed te doen qua prijs. Ik heb mezelf maar beholpen door de planken die ik wilde frezen vast te klemmen met lijmklemmen op een reststuk occume van 20x150x4 cm, wat ik als 'geleider' gebruikte, met als niet-zo-handig bijverschijnsel dat ik altijd in twee sessies een gleuf moest trekken, omdat de lijmklem voor de laatste 10 cm in de weg zat.
Maar dan nog: zo'n handbovenfreesje schiet zo weg, vooral op de laatste paar centimeters van zo'n plank, waar je relatief weinig 'grip' hebt. Zo'n freestafel is ideaal.
Vandaag heb ik de freesmal gemaakt voor de gaten voor de pen-gat verbinding.
Van een rest strook MDF een paar rechte stukjes afgezaagt iets beter dan de mal.
Deze stroken met lijm en spijkers op 2 stukjes van het afval hoet gemonteerd. Een 3de stuk hout zorgt er voor dat de mal heel erg strak past.
Er zijn 2 maten gaten te maken 23 en 33 mm breed. Om niet 2 mallen te hoeven maken, maak ik die voor 33mm. Van de strook MDF haal ik met de bovenfrees een exact rechte 10mm strook als opvul stuk voor de 23mm gat verbinding.
Het strookje is los, nu alleen de flinter dunne randjes nog weg schuren. (Wil natuurlijk niet in mijn tafel frezen)
De mal zit helemaal in elkaar en kan gebruikt worden.
Morgen zaag ik alle lengtes op maat, en mischien heb ik tijd om de gaten al te frezen.
Van een rest strook MDF een paar rechte stukjes afgezaagt iets beter dan de mal.
Deze stroken met lijm en spijkers op 2 stukjes van het afval hoet gemonteerd. Een 3de stuk hout zorgt er voor dat de mal heel erg strak past.
Er zijn 2 maten gaten te maken 23 en 33 mm breed. Om niet 2 mallen te hoeven maken, maak ik die voor 33mm. Van de strook MDF haal ik met de bovenfrees een exact rechte 10mm strook als opvul stuk voor de 23mm gat verbinding.
Het strookje is los, nu alleen de flinter dunne randjes nog weg schuren. (Wil natuurlijk niet in mijn tafel frezen)
De mal zit helemaal in elkaar en kan gebruikt worden.
Morgen zaag ik alle lengtes op maat, en mischien heb ik tijd om de gaten al te frezen.
WOW!
Zo gaaf, die luiken!
Zo gaaf, die luiken!
Steeds als ik tegen de lamp loop,
neem ik een stukje licht mee.
♥Knibbel, Knabbel etc met veel foto's! IV♥
neem ik een stukje licht mee.
♥Knibbel, Knabbel etc met veel foto's! IV♥
Gisteren dacht ik opeens die mal voor het frezen van de gaten, kan mooier! En wordt het mijn permanente mal voor het heel snel en makkelijk kunnen maken van gaten. Deze is dan voor een duur of kozijn dikte van 22mm, ik ga hem ook nog maken voor 18mm,en voor 44mm.
Door het er oplijmen van 2 strookjes MDF die preceis tussen de geleiderstaven van de bovenfrees passen, heb je een hele mooie strakke geleidsding. En hoef je niet te klooien met de parallel geleider die bij de frees zit.
Ook heb ik aan de achter onderzeide een lange lat gelijmd en genageld zodat je meer klem mogelijkheden hebt. Aan de voorkant nog 2 kleine stukjes zodat hij recht blijft staan voor opslag. De 3 gaten aan de voorkant passen 8mm deuvels in. Met een lijmklem en een latje kun je daarmee ook de bovenkant van het te bewerken hout goed o zijn pek houden (tegen kantelen)
De witte randjes is een stukje schilderstape, dit gledit beter dan de kopse kant van het MDF. Zo ziet ie er uit met de bovenfrees gemonteerd. Gleid goed en geen enkele speling. Ook kan de machine niet ophoog wegschieten.
Met een 3 tal stukjes van dat stukje van 11mm MDF van 8mm dik kan ik nu in 22mm dikke deuren de volgende gaten maken:
11, 14, 20, 22, 25, 28, 33, 36 en 44mm maken
Ook heb ik alle stijlen nu op lengte gezaagd, niet echt spannend maar ik wil een ieder toch niet onthouden hoe ik dit heb gedaan. Voor de nauwkeurigheid heb ik op een stuk rest hout de 2160 mm uitgezet met een dun potlood en meetlint. Het meetlint legt je b.v. op de 10cm aanduideling gelijk, en dan zet je het streepje bij de 2260mm. Dan heb je geen meetfout van dat metalen hoekje.
Deze lat leg je naast het te zagen meteriaal neer (niet er op, door het verschil in doorbuiging krijg je dan een meetfout). Met een blokhaak lijn je ze uit en fixeer je ze tegen elkaar aan bijde uit einden..
De verstekzaag zet je dat zoprecies mogelijk met de tanden rakend op het lijntje. Een stukje tape rondom het te zagen meteriaal voorkomt splintjes. De afteken lat haal je weer weg voor het zagen. Klem de lat goed in de verstekbak, zodat hij tijdens het zagen niet verschuift, dan blijft het netjes recht.
Door het er oplijmen van 2 strookjes MDF die preceis tussen de geleiderstaven van de bovenfrees passen, heb je een hele mooie strakke geleidsding. En hoef je niet te klooien met de parallel geleider die bij de frees zit.
Ook heb ik aan de achter onderzeide een lange lat gelijmd en genageld zodat je meer klem mogelijkheden hebt. Aan de voorkant nog 2 kleine stukjes zodat hij recht blijft staan voor opslag. De 3 gaten aan de voorkant passen 8mm deuvels in. Met een lijmklem en een latje kun je daarmee ook de bovenkant van het te bewerken hout goed o zijn pek houden (tegen kantelen)
De witte randjes is een stukje schilderstape, dit gledit beter dan de kopse kant van het MDF. Zo ziet ie er uit met de bovenfrees gemonteerd. Gleid goed en geen enkele speling. Ook kan de machine niet ophoog wegschieten.
Met een 3 tal stukjes van dat stukje van 11mm MDF van 8mm dik kan ik nu in 22mm dikke deuren de volgende gaten maken:
11, 14, 20, 22, 25, 28, 33, 36 en 44mm maken
Ook heb ik alle stijlen nu op lengte gezaagd, niet echt spannend maar ik wil een ieder toch niet onthouden hoe ik dit heb gedaan. Voor de nauwkeurigheid heb ik op een stuk rest hout de 2160 mm uitgezet met een dun potlood en meetlint. Het meetlint legt je b.v. op de 10cm aanduideling gelijk, en dan zet je het streepje bij de 2260mm. Dan heb je geen meetfout van dat metalen hoekje.
Deze lat leg je naast het te zagen meteriaal neer (niet er op, door het verschil in doorbuiging krijg je dan een meetfout). Met een blokhaak lijn je ze uit en fixeer je ze tegen elkaar aan bijde uit einden..
De verstekzaag zet je dat zoprecies mogelijk met de tanden rakend op het lijntje. Een stukje tape rondom het te zagen meteriaal voorkomt splintjes. De afteken lat haal je weer weg voor het zagen. Klem de lat goed in de verstekbak, zodat hij tijdens het zagen niet verschuift, dan blijft het netjes recht.
Kan je laten zien waar in de constructie de pen-gat verbinding komt? Ik kan het niet helemaal volgen. En kan je een foto laten zien van je mal tijdens gebruik?
Erg leuk om te zien hoe iemand dit aanpakt met de tijd middelen en kennis die ik ontbeer.
Erg leuk om te zien hoe iemand dit aanpakt met de tijd middelen en kennis die ik ontbeer.
Deze verbinden stijlen aan de dorpels. Dit is daar de autocad tekening van:quote:Op maandag 16 januari 2006 13:48 schreef bankrupcy het volgende:
Kan je laten zien waar in de constructie de pen-gat verbinding komt? Ik kan het niet helemaal volgen. En kan je een foto laten zien van je mal tijdens gebruik?
Erg leuk om te zien hoe iemand dit aanpakt met de tijd middelen en kennis die ik ontbeer.
Zodra ik tijd heb voor de gaten neem ik daar natuurlijk foto's van. Ben zelf ook erg beniewud naar het resultaat
Hallo Tnimble,
Leuk project.
Ik ben op dit moment met exact hetzelfde bezig. Zoekend naar informatie betreffende binnenuiken was ik al eens op jouw site terecht gekomen.
Ik maak de luiken van MDF en maak gebruik van een soort sandwich constructie. In totaal 12 luiken van 210 bij 40. Luiken zijn 24 mm dik (2x12mm MDF) en bestaan elk uit 3 vakken. Ik heb bij een oud huis bij ons in het dorp gekeken hoe de binnenluiken constructie werkt en hoe alles bevestigd zit. Maak gebruik van 4 scharnieren per luik omdat het geheel toch wel behoorlijk zwaar wordt.
Michael
Leuk project.
Ik ben op dit moment met exact hetzelfde bezig. Zoekend naar informatie betreffende binnenuiken was ik al eens op jouw site terecht gekomen.
Ik maak de luiken van MDF en maak gebruik van een soort sandwich constructie. In totaal 12 luiken van 210 bij 40. Luiken zijn 24 mm dik (2x12mm MDF) en bestaan elk uit 3 vakken. Ik heb bij een oud huis bij ons in het dorp gekeken hoe de binnenluiken constructie werkt en hoe alles bevestigd zit. Maak gebruik van 4 scharnieren per luik omdat het geheel toch wel behoorlijk zwaar wordt.
Michael
Overigens.
Een freestafel maken hoeft niet erg moeilijk te zijn. Ik heb gewoon twee platen MDF van 18mm op elkaar gelijmd. Uit een van de platen had ik een uitsparing gemaakt voor de bovenfrees die nu dus een onderfrees is geworden. In de andere plaat met een gatenzaag een gat gezaagd zodat de frezen boven het blad uitsteken. Enig nadeel van MDF frezen is de hoeveelheid stof. Met een gewone stofzuiger is dit niet op te vangen want het stof gaat of dwars door het filter heen of de stofzak is in no-time niet meer bruikbaar doordat alles dicht gaat zitten met het fijne MDF stof.
Heeft iemand mischien een idee voor een fatsoenlijk oplossing voor het MDF stof probleem?
Michael
Een freestafel maken hoeft niet erg moeilijk te zijn. Ik heb gewoon twee platen MDF van 18mm op elkaar gelijmd. Uit een van de platen had ik een uitsparing gemaakt voor de bovenfrees die nu dus een onderfrees is geworden. In de andere plaat met een gatenzaag een gat gezaagd zodat de frezen boven het blad uitsteken. Enig nadeel van MDF frezen is de hoeveelheid stof. Met een gewone stofzuiger is dit niet op te vangen want het stof gaat of dwars door het filter heen of de stofzak is in no-time niet meer bruikbaar doordat alles dicht gaat zitten met het fijne MDF stof.
Heeft iemand mischien een idee voor een fatsoenlijk oplossing voor het MDF stof probleem?
Michael
Leuk!, hoe bewerk je die platen MDF? En die 4 scharnieren mag wel, je bent dikker bezig dan mijn luiken, die van mij zijn 26 bij 216, en van grenen,. MDF is een stuk zwaarder.quote:Op dinsdag 17 januari 2006 11:13 schreef mgb het volgende:
Hallo Tnimble,
Leuk project.
Ik ben op dit moment met exact hetzelfde bezig. Zoekend naar informatie betreffende binnenuiken was ik al eens op jouw site terecht gekomen.
Ik maak de luiken van MDF en maak gebruik van een soort sandwich constructie. In totaal 12 luiken van 210 bij 40. Luiken zijn 24 mm dik (2x12mm MDF) en bestaan elk uit 3 vakken. Ik heb bij een oud huis bij ons in het dorp gekeken hoe de binnenluiken constructie werkt en hoe alles bevestigd zit. Maak gebruik van 4 scharnieren per luik omdat het geheel toch wel behoorlijk zwaar wordt.
Voor de panelen zelf zit ik nog te twijfelen om me er makkelijk van af te make en een plaat 18mm MDF ga fresen. of dat ik dit ook van grenen maak. En dan heel licht schilder zodat je de hout structuur blijft zien.
Dat is mijn ervaring met MDF ook, vooral als je een goede scherpe hardmetalen frees hebt. Dan spuit er gewoon een straal poeder nog fijner dan poederzuiker vanaf. De snelheid van dat stof is zo hoog dat een HTK stofzuiger dat geen eens ehct op kan zuigen.quote:Op dinsdag 17 januari 2006 11:18 schreef mgb het volgende:
Overigens.
Een freestafel maken hoeft niet erg moeilijk te zijn. Ik heb gewoon twee platen MDF van 18mm op elkaar gelijmd. Uit een van de platen had ik een uitsparing gemaakt voor de bovenfrees die nu dus een onderfrees is geworden. In de andere plaat met een gatenzaag een gat gezaagd zodat de frezen boven het blad uitsteken. Enig nadeel van MDF frezen is de hoeveelheid stof. Met een gewone stofzuiger is dit niet op te vangen want het stof gaat of dwars door het filter heen of de stofzak is in no-time niet meer bruikbaar doordat alles dicht gaat zitten met het fijne MDF stof.
Heeft iemand mischien een idee voor een fatsoenlijk oplossing voor het MDF stof probleem?
Bij vuren en grenen enzo zit een behoorlijke hoeveelheid grover stof wat niet zo'n probleem vormt. Bij hardhout heb je hetzelfde probleem. Grootnadeel van grenen is weer dat het wat vettighout is. Dus het fijne stof dat er ook vanaf komt zit overal direct acht opvast als een ruwe laag. Lijkt me ook niet gezond als dat in je longen komt.
Wat ik merkte bij hardhout (gelijmde beuken platen, in mijn geval) was dat 't aan te raden was om een iets langzamere freessnelheid te pakken, omdat de 6mm hardmetalen frezen anders binnen no time kapot sprongen. Het aardige is wel dat je dat kunt horen, en dat 't een onomkeerbaar proces is (dwz: als je 't hoort, kun je net zo goed meteen een nieuwe frees pakken, omdat-ie geheid binnen tien seconden afbreekt, ook al laat je 'm afkoelen). Bijeffect is dat je dan grotere 'brokjes' kreeg ipv fijn stof.quote:Op dinsdag 17 januari 2006 11:37 schreef tnimble het volgende:
Bij vuren en grenen enzo zit een behoorlijke hoeveelheid grover stof wat niet zo'n probleem vormt. Bij hardhout heb je hetzelfde probleem. Grootnadeel van grenen is weer dat het wat vettighout is.
Na 't frezen van beukenhout voelde ik me altijd een beetje koortsig, na afloop.quote:Lijkt me ook niet gezond als dat in je longen komt.
Doordat ik alle latten uit twee helften heb gemaakt kan ik de panelen tussen deze latten klemmen. Op deze panelen zitten aan beide kanten van de luiken weer plaatjes mdf gelijmd die ik onder een hoek van 45 graden heb gefreesd. Ik zou eerst een stompere hoek doen maar de keuken heeft de panelen ook onder een hoek van 45 graden staan dus neem ik dat maar over voor de binnenluiken.
Inmiddels ben ik bij het schuren en afwerken van de luiken aanbeland en dan kan ik ze tegen de kozijnen bevestigen.
Inmiddels ben ik bij het schuren en afwerken van de luiken aanbeland en dan kan ik ze tegen de kozijnen bevestigen.
Beuken is geen hardhout maar loofhout. Het oerental wordt voornamelijk beplaald door de diameter van de frees. Of eigenlijk door de spaan afname daarvan. Maar idd een hardere hout soort heeft een iets lager toerental nodig. Maar een freesje hoort dan niet zomaar af te breken hoor. ov.g. het meest gangbare is 8mm. en 30mm vor stationair gebruik.quote:Op dinsdag 17 januari 2006 12:00 schreef joshus_cat het volgende:
Wat ik merkte bij hardhout (gelijmde beuken platen, in mijn geval) was dat 't aan te raden was om een iets langzamere freessnelheid te pakken, omdat de 6mm hardmetalen frezen anders binnen no time kapot sprongen. Het aardige is wel dat je dat kunt horen, en dat 't een onomkeerbaar proces is (dwz: als je 't hoort, kun je net zo goed meteen een nieuwe frees pakken, omdat-ie geheid binnen tien seconden afbreekt, ook al laat je 'm afkoelen). Bijeffect is dat je dan grotere 'brokjes' kreeg ipv fijn stof.
Je hebt van die freesjes (vaak in een setje) die erg goedkoop zijn en wel makkelijk afbreken. Je kunt ze vaak herkennen aan een soort grijs gespikkeld uiterlijk. (snijvlakken en as niet). Een goede frees is meestal van een veel glimmerder metaal, en is gelakt in meestal hoogglans zwart, blauw of rood. Ook belangrijk om je freesjes (en machine) goed schoon te houden. Ik gebruik daar LubritAll (of zo iets) voor koop je bij de Praxis. Goes spul, ruinigd en smeerd, maar plakt niet. Ook het plastiek huis van je machines kun je er mee schoon makne. Beetje op spuiten en uitwrijven met een keukenpapiertje, en het is weer als nieuw.
Kan kloppen beukenhout is licht giftig!quote:Op dinsdag 17 januari 2006 12:00 schreef joshus_cat het volgende:
Na 't frezen van beukenhout voelde ik me altijd een beetje koortsig, na afloop.
Nou, ze deden 't dus wel. Heb twee freesjes (gelakt in hoogglans blauw, en 11 euro per stuk) na 1m frezen weg kunnen gooien omdat ze afgebroken waren. Die dingen werden blijkbaar veel te heet.quote:Op dinsdag 17 januari 2006 12:40 schreef tnimble het volgende:
Beuken is geen hardhout maar loofhout. Het oerental wordt voornamelijk beplaald door de diameter van de frees. Of eigenlijk door de spaan afname daarvan. Maar idd een hardere hout soort heeft een iets lager toerental nodig. Maar een freesje hoort dan niet zomaar af te breken hoor.
...die dingen zijn trouwens perfect voor MDF. Daar ga ik echt m'n 'dure' frezen niet meer aan spenderen.quote:Je hebt van die freesjes (vaak in een setje) die erg goedkoop zijn en wel makkelijk afbreken.
OK.quote:Ik gebruik daar LubritAll (of zo iets) voor koop je bij de Praxis. Goes spul, ruinigd en smeerd, maar plakt niet. Ook het plastiek huis van je machines kun je er mee schoon makne. Beetje op spuiten en uitwrijven met een keukenpapiertje, en het is weer als nieuw.
Ahquote:Kan kloppen beukenhout is licht giftig!
Waarschijnlijk een combinatie van te veel meteriaal tegelijk weghalen, te lang hjout contact op zelfde plek.quote:Op dinsdag 17 januari 2006 12:54 schreef joshus_cat het volgende:
Nou, ze deden 't dus wel. Heb twee freesjes (gelakt in hoogglans blauw, en 11 euro per stuk) na 1m frezen weg kunnen gooien omdat ze afgebroken waren. Die dingen werden blijkbaar veel te heet.
[
BV dat freesje wat is voor de sierrand heb gebruikt. kun je maar zo'n 1,5 a 2 mm per freesgang er al halen. Omdat het en erg klein freesje is. Maar moet het toerental juist wel hoog zijn, omdat het snijvlak dicht bij het midden van de as zit.
Ik ook niet, tenzij het een speciaal of complex freesje is.quote:Op dinsdag 17 januari 2006 12:54 schreef joshus_cat het volgende:
...die dingen zijn trouwens perfect voor MDF. Daar ga ik echt m'n 'dure' frezen niet meer aan spenderen.
Gebruik een bakje met standaard freesjes (van die goedkope) en heb een paar extra freesjes omdat die vormen niet in het bakje zaten. Ik frees in principe alleen MDF en daar werken ze prima mee. Nog nooit een frees gebroken en ook nooit problemen gehad met het verbranden van hout. Zoals tnimble zegt, nooit te veel in een keer frezen en het materiaal niet laten stilstaan tegen een draaiende frees. Ik frees behoorlijk veel en zie de meerwaarde van dure frezen niet voor het werken met MDF. Als het frezen rafelige eindresultaten geeft dan is de frees versleten. Alleen de lagers op de freesjes hadden ze wat mij betreft wel weg mogen laten want die hebben een erg korte levensduur.
Het meeste werk kan idd zonder het lagertje, en schroef ik het ook los. de profiel freesjes kun je ook vaak maar voor een deel gebruiken voor de variatie. De duurdere freesjes hebben ook meestal of geen lagertje of een veel zwaardere. Nog een voordeel van het niet gebuiken van die kleine smalle lagertje is dat het geen deukje in zacht hout zoals vuren achterlaat.
Dit ga je niet leuk vinden!!!quote:Op dinsdag 17 januari 2006 12:00 schreef joshus_cat het volgende:
Na 't frezen van beukenhout voelde ik me altijd een beetje koortsig, na afloop.
quote:Stof dat tijdens de werkzaamheden ontstaat, kan schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn. Geschikte eschermingsmaatregelen zijn noodzakelijk.
Bijvoorbeeld: beuken- en eikenhoutstof zijn kankerverwekkend. Gebruik een geschikte afzuiging voor stof en spanen en draag
een stofmasker.
Stof van lichte metalen kan ontvlammen of exploderen. Houd de werkomgeving altijd schoon omdat materiaalmengsels bijzonder
gevaarlijk zijn.
Kun je daar eens een fototje van plaatsen, want het idee klinkt erg goed en gemakkelijk om te gebruiken.quote:Op dinsdag 17 januari 2006 11:18 schreef mgb het volgende:
Overigens.
Een freestafel maken hoeft niet erg moeilijk te zijn. Ik heb gewoon twee platen MDF van 18mm op elkaar gelijmd. Uit een van de platen had ik een uitsparing gemaakt voor de bovenfrees die nu dus een onderfrees is geworden. In de andere plaat met een gatenzaag een gat gezaagd zodat de frezen boven het blad uitsteken. Enig nadeel van MDF frezen is de hoeveelheid stof. Met een gewone stofzuiger is dit niet op te vangen want het stof gaat of dwars door het filter heen of de stofzak is in no-time niet meer bruikbaar doordat alles dicht gaat zitten met het fijne MDF stof.
Heeft iemand mischien een idee voor een fatsoenlijk oplossing voor het MDF stof probleem?
Michael
Een klein tekeningetje van mijn opzet.
Ik heb helaas geen autocad ter beschikking.
Het laat wel mooi zien hoe de binnenluiken in een soort bak vallen.
Maten zijn niet exact. Dit is meer een plaatje om een idee te geven van de opbouw van mijn binnenluiken.
Ik heb helaas geen autocad ter beschikking.
Het laat wel mooi zien hoe de binnenluiken in een soort bak vallen.
Maten zijn niet exact. Dit is meer een plaatje om een idee te geven van de opbouw van mijn binnenluiken.
Ziet er mooi uit! *:*
Mijn luiken staan niet onder zo'n scherpe 45 graden hoke, maar iets van 7 graden. En is bij mij de lat tegen het raam onder een hoek ipv het luik.
Ook heb ik tussen de luiken en de 'afdekplaat' aan de voorkant nog een ruimte voor een draperie.
Vandaag heb ik langs de gereedschap speciaalzaak op de hoek langs geweest, en samen met de beste man ook nog alle catalogie doorgebladerd. De keuze is uit eindelijk toch op die Bosch GAS 50 M gevallen. Voornamelijk omdat dit toch wel de goedkoopste is waar niet bij staat dat het niet geschikt is voor het opzuigen van stof van sommeige hout soorten. Zoals de beuken van joshus_cat. Heb niet veel zin in stof longen of enge ziektes en vergiftigingen. Doe erg veel thuis, en niet alleen met bouwmarkt MDF en vuren.
Ook heeft deze een net efe wat meer effectie zuigkracht onder belasting dan de andere en standaard een wat dikkere 5 meter lange slang. Ben binnenkort dus weer 630 euries armer
Mijn luiken staan niet onder zo'n scherpe 45 graden hoke, maar iets van 7 graden. En is bij mij de lat tegen het raam onder een hoek ipv het luik.
Ook heb ik tussen de luiken en de 'afdekplaat' aan de voorkant nog een ruimte voor een draperie.
Vandaag heb ik langs de gereedschap speciaalzaak op de hoek langs geweest, en samen met de beste man ook nog alle catalogie doorgebladerd. De keuze is uit eindelijk toch op die Bosch GAS 50 M gevallen. Voornamelijk omdat dit toch wel de goedkoopste is waar niet bij staat dat het niet geschikt is voor het opzuigen van stof van sommeige hout soorten. Zoals de beuken van joshus_cat. Heb niet veel zin in stof longen of enge ziektes en vergiftigingen. Doe erg veel thuis, en niet alleen met bouwmarkt MDF en vuren.
Ook heeft deze een net efe wat meer effectie zuigkracht onder belasting dan de andere en standaard een wat dikkere 5 meter lange slang. Ben binnenkort dus weer 630 euries armer
Zoiets mischien?quote:Op woensdag 18 januari 2006 13:28 schreef knillis het volgende:
[..]
Kun je daar eens een fototje van plaatsen, want het idee klinkt erg goed en gemakkelijk om te gebruiken.
Making Your Own Routertable, Easily!
Router Table Plan
Simple Router Table
Weet niet of je nog wat extra's besteld aan accesoires, maar hier is hij duidelijk goedkoper. plus geen verzendkosten. Ik heb zelf al wat spul van fein daar besteld, was er met een paar dagen.quote:Op woensdag 18 januari 2006 21:58 schreef tnimble het volgende:
Ziet er mooi uit! *:*
Mijn luiken staan niet onder zo'n scherpe 45 graden hoke, maar iets van 7 graden. En is bij mij de lat tegen het raam onder een hoek ipv het luik.
Ook heb ik tussen de luiken en de 'afdekplaat' aan de voorkant nog een ruimte voor een draperie.
Vandaag heb ik langs de gereedschap speciaalzaak op de hoek langs geweest, en samen met de beste man ook nog alle catalogie doorgebladerd. De keuze is uit eindelijk toch op die Bosch GAS 50 M gevallen. Voornamelijk omdat dit toch wel de goedkoopste is waar niet bij staat dat het niet geschikt is voor het opzuigen van stof van sommeige hout soorten. Zoals de beuken van joshus_cat. Heb niet veel zin in stof longen of enge ziektes en vergiftigingen. Doe erg veel thuis, en niet alleen met bouwmarkt MDF en vuren.
Ook heeft deze een net efe wat meer effectie zuigkracht onder belasting dan de andere en standaard een wat dikkere 5 meter lange slang. Ben binnenkort dus weer 630 euries armer
http://www.24tools.de/shop/pd-561798326.htm?categoryId=28
Ideetje
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
Enorm bedankt, had al gezocht, maar blijkbaar niet helemaal juist!quote:Op woensdag 18 januari 2006 22:00 schreef tnimble het volgende:
[..]
Zoiets mischien?
Making Your Own Routertable, Easily!
Router Table Plan
Simple Router Table
@tnimble
De tekening is niet erg exact maar meer een schets. De luiken staan iets van de ramen af zodat er nog een rolgordijn voor past. Het is niet erg handig om iedere keer de luiken dicht te doen. Ook de hoek is iets scherper in de tekening dan hij werkelijjk is. Ik schat dat de hoek iets van 30 graden wordt maar dat moet ik nog bepalen.
Tussen de ramen in heb ik vrij veel ruimte en hiertussen maak ik twee kasten met paneel deuren die mijn CD en DVD collectie moet gaan bevatten (het zijn niet erg diepe kasten). Aan de beide zijkanten van de binnengevel lopen een aantal leidingen die nu ook mooi worden weggewerkt.
Moet nu alleen iets bedenken om de luiken op hun plaats te houden als ze voor de ramen zitten. Bij het voorbeeld in het dorp wordt gebruik gemaakt van een losse stang die voorlangs de luiken wordt gezet. Hier zitten dan ook vier luiken per zijkant in de bak.
@knillis
Ik heb op het internet ook enorm uitgebreide freestafels gezien maar mijn opzet kan ik vastklemmen op een workmate. Gebruik ik het geheel niet, dan kan ik het ergens opzij zetten.
De tekening is niet erg exact maar meer een schets. De luiken staan iets van de ramen af zodat er nog een rolgordijn voor past. Het is niet erg handig om iedere keer de luiken dicht te doen. Ook de hoek is iets scherper in de tekening dan hij werkelijjk is. Ik schat dat de hoek iets van 30 graden wordt maar dat moet ik nog bepalen.
Tussen de ramen in heb ik vrij veel ruimte en hiertussen maak ik twee kasten met paneel deuren die mijn CD en DVD collectie moet gaan bevatten (het zijn niet erg diepe kasten). Aan de beide zijkanten van de binnengevel lopen een aantal leidingen die nu ook mooi worden weggewerkt.
Moet nu alleen iets bedenken om de luiken op hun plaats te houden als ze voor de ramen zitten. Bij het voorbeeld in het dorp wordt gebruik gemaakt van een losse stang die voorlangs de luiken wordt gezet. Hier zitten dan ook vier luiken per zijkant in de bak.
@knillis
Ik heb op het internet ook enorm uitgebreide freestafels gezien maar mijn opzet kan ik vastklemmen op een workmate. Gebruik ik het geheel niet, dan kan ik het ergens opzij zetten.
Dat is idd die stofzuiger maar dan zonder de BIA klasse M filter. Hiermee mag je nog steeds geen beuken, iroko, eiken enzo mee verwerken. Dit vind ik wel belangrijk,quote:Op woensdag 18 januari 2006 23:28 schreef Cybersijp het volgende:
Weet niet of je nog wat extra's besteld aan accesoires, maar hier is hij duidelijk goedkoper. plus geen verzendkosten. Ik heb zelf al wat spul van fein daar besteld, was er met een paar dagen.
http://www.24tools.de/shop/pd-561798326.htm?categoryId=28
Ideetje
Ik ken idd die losse stalen stag die je dan iets schuin voor de luiken in de zeikanten inklemt/steeks. Ook ken ik een systeem waarbij achter de luiken (in open toestand) een kleine scharnierende balk of staaf zit die je ervoor kranteld. Ook zijn er luiken waar onder en of boven een klein pennetje zit verwerkt, met een klein hefboomje naar buiten toe. Als je het hefboomje naar beneden druk schuift dat metalen pennetjhe in een gaatje in de vensterbank, vloer of plafond. Ook heb ik een keer gezien dat er op de luiken een tramklinkjequote:Op donderdag 19 januari 2006 09:22 schreef mgb het volgende:
Moet nu alleen iets bedenken om de luiken op hun plaats te houden als ze voor de ramen zitten. Bij het voorbeeld in het dorp wordt gebruik gemaakt van een losse stang die voorlangs de luiken wordt gezet. Hier zitten dan ook vier luiken per zijkant in de bak.
[afbeelding]
Dit lijkt me niet zals de andere methoden tegen inbraak. Wat de voornaamste reden van het bestaan van binnenluiken is. Ook zou ja op de luiken magneet op kogelsnappers kunnen plaatsen maar dit lijkt mij geen mooi gezicht.
Waren binnenluiken ook niet bedoelt om de kou buiten te houden?
Ik vind de oplossing met de tram klinkjes wel mooi. Denk dat ik het op die manier ga doen.
Ik vind de oplossing met de tram klinkjes wel mooi. Denk dat ik het op die manier ga doen.
Buitenluiken voor het buitenhouden van kou en wind in ramen waar glas niet toegepast kan worden. Zoals bij schietopeningen bij kastelen of de ijzeren gaas ramen bij vestigingen.
De (over)gordijnen zijn daar het antwoord op voor het buitenhouden van kou in de vorname huizen. Bij de arbijders woningen werkte men met een combinatie van buitenluiken en juttelapen (meestal van oude zakken uit de landbouw)
De binnenluiken die in voorname huizen (met name 18 eeuw) voor alle ramen en deuren op alle verdiepingen werden aangebracht zijn specifiek tegen inbraak. Hier zijn twee typen te onderscheiden. De luiken zoals wij ze hier aan het maken zijn, die je kunt dicht klappen, en de luiken die in de spouw van de muur geschoven worden.
Bij de eerste type werken ze ook effectief tegen koude buiten te houden, en zie dat de gordijnen vervangen worden door dunnere draperieen. Bij het schuif type staat de kamer in gesloten toestand in contact met de spouw, en zie je dat de volledig sluitbare gordijnen worden vervangen door een draperie van dunnesotf, met an de zijkanten een smalle strook zware gordijnen.
Tegelijk zie je ook de virtage komen, die de tocht langs de naden tussen de luiken doet remmen, en overdag meer geslotenheid geeft, omdat door betere glasproductie het aantal roeden afneemd. En door het daardoor toegenome glas oppervlak het raam opener lijkt, en je je meer te kijk voelde zitten= achter je raam in b.v. 6 vlaks verdeling wat voorheen b.v. een 24 vlaks verdeling had.
De (over)gordijnen zijn daar het antwoord op voor het buitenhouden van kou in de vorname huizen. Bij de arbijders woningen werkte men met een combinatie van buitenluiken en juttelapen (meestal van oude zakken uit de landbouw)
De binnenluiken die in voorname huizen (met name 18 eeuw) voor alle ramen en deuren op alle verdiepingen werden aangebracht zijn specifiek tegen inbraak. Hier zijn twee typen te onderscheiden. De luiken zoals wij ze hier aan het maken zijn, die je kunt dicht klappen, en de luiken die in de spouw van de muur geschoven worden.
Bij de eerste type werken ze ook effectief tegen koude buiten te houden, en zie dat de gordijnen vervangen worden door dunnere draperieen. Bij het schuif type staat de kamer in gesloten toestand in contact met de spouw, en zie je dat de volledig sluitbare gordijnen worden vervangen door een draperie van dunnesotf, met an de zijkanten een smalle strook zware gordijnen.
Tegelijk zie je ook de virtage komen, die de tocht langs de naden tussen de luiken doet remmen, en overdag meer geslotenheid geeft, omdat door betere glasproductie het aantal roeden afneemd. En door het daardoor toegenome glas oppervlak het raam opener lijkt, en je je meer te kijk voelde zitten= achter je raam in b.v. 6 vlaks verdeling wat voorheen b.v. een 24 vlaks verdeling had.
Ik heb de stofzuiger binnen! Prachtig ding!, mijn oude nilfisk is er niets bij. Je kunt gewoon aan de slang een zware vloertegel optillen!!!!
kwaliteit moet je betalen, maar daar hoef ik jou niks over te vertellen wel mooi dingetje hoor die Bosch
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
Hoe bedoel je?quote:Op zaterdag 21 januari 2006 13:29 schreef Cybersijp het volgende:
kwaliteit moet je betalen, maar daar hoef ik jou niks over te vertellen
Nou je koopt een hele knappe stofzuiger, voor relatief veel geld. Je had hier ook vier karcher alleszuigers voor kunnen kopen natuurlijk...
Omdat je het verschil ziet tussen deze wtee uitersten, hoef ik jou dus niks te vertellen over het feit dat kwaliteit nu eenmaal zijn prijs heeft
Snappie?
Omdat je het verschil ziet tussen deze wtee uitersten, hoef ik jou dus niks te vertellen over het feit dat kwaliteit nu eenmaal zijn prijs heeft
Snappie?
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
Zo, na een weekje met andere belangrijke dingen bezig geweest te zijn, ben ik weer verder gegaan en de stofzuiger eens goed uitgetest.
Als eerste heb ik een stukje rest hout in de mal geklem om de uitersten op de mal af te kunnen tekeken.
Voor een vast maat heb ik met een lijmklem een aanslag houtje in de mal geklemd om alle 32 gaten op de uiteinden te frezen.
We kunnen eenvoudig de stijlen van de luiken in de mal schuiven. De mal zit ook op de tafel geklemd (de grote lijmklem die naar onderen wijst helemaal rechts achter)
Dan plaatsen we de bovenfrees op de mal.
Schuiven we de 2de geleidestaaf er in, en een paar kleemen drukken het hout goed vast. Het strookje van 10 en 8mm aan de linkerkant in de mal en we maken een gat van 23 mm.
Positioneer de frees links, en laat hem in het hout zakken. Plaats de frees helemaal recht en laat hem weer zakken. Nu kun je het midden stuk er tussenuit frezen door zigzagent (wat een gek woord) steeds dieper weg te fresen.
INclusief het inklemmen hout, monteren frees, maken van het gat, verwijderen frees en hout kost dit totaal 40 seconden! Werkt dus uitstekend.
Hier zie je alle gaten op de uiteiden af 32 stuks totaal. Nu de gaen voor de midden dorpels.
De midden dorpels moeten een voor een worden uitgelijnd in de mal. Dus eerst het hart van de dorpel aftekenen. De verhouding van de panalen wordt 2.5. Dus het hart van de dorpel komt op 860mm te zitten.
De lijmklemen op de foto houden het hout goed bij elkaar om te kunnen aftekenen. Deze zijn niet vast gedaait maar alleen tegen het hout aangedrukt. Met een grote winkel haal kun je nu alle stijlen uitlijnen en aftekenen.
Ook met de schuifmaat en winkelhaal het midden van het gat op de mal gezet. Voor het in de mal zetten wordt elke stijl eerst nagemeten of het op de mm klopt. De enige die ik niet nagemeten had klopte dus niet Deze heb ik aan de andere kant overniew gedaan. Het verkeerde gat gaan we later weer opvullen.
Zo zien de gaten voor de midden dorpels er uit. De ronde hoeken moeten met de beitel worden uitgestoken, of de pennen moeten worden afgerond. Welke van de 2 methoden maakt niet uit. Beslis ik later wel.
Nu moten de dorpel op maat gemaakt worden. Dit doe ik te samen met het maken van de pennen. EErst heb ik 2 mallen gemaakt die precies 258 mm zijn. Dan weet ik dat elk luik exact gelijk en recht is.
Eerst klemmen de 2 stijlen tegen de mal zoals ze ook komen. Hiermee teken ik de buiten maar af. Alle stijlen en dorpel krijgen nu een nummer met een markering of het de linker- rechter, boven, onderkant of midden stuk is. En in welke richting je het moet houden.
Daarna draaien we ze verkeerd om en teken ik de binnenkant af. Dit doen we voor alk luik de afgetekende lijnen vergelijken we allemaal om per maat te kunnen instellen en bewerken. Er zijn maar 2 die +/- 1mm afwijken. Deze zaag en fress ik dus appart.
Met de schuifmaat en verstelbare winkelhaak teken ik nu 11mm terug van af de binnen kant. Hier begint de pen.
Wanwaar 11mm terug? De stijel en dorpel komen op het stuk sierrand in verstek. Anders loopt de sierrand niet door. Aangezien de sierrand 11mm is begint de pen dus daar.
In de verstekzaag zetten we een aanslag vast zodanig dat de zaag net langs de afgetekende lijn gaat. Dit is best lastig!
Rondom zagen we het hout in. De sierrand zagen we volledig in, en de rest maar een millimeter of 2. Door het voor het frezen van de pennen eerst in te zagen hebben we een volledig strakke aansluiting, De potlood lijn kun je nog zien, dus dit is helemaal gelukt.
Als eerste heb ik een stukje rest hout in de mal geklem om de uitersten op de mal af te kunnen tekeken.
Voor een vast maat heb ik met een lijmklem een aanslag houtje in de mal geklemd om alle 32 gaten op de uiteinden te frezen.
We kunnen eenvoudig de stijlen van de luiken in de mal schuiven. De mal zit ook op de tafel geklemd (de grote lijmklem die naar onderen wijst helemaal rechts achter)
Dan plaatsen we de bovenfrees op de mal.
Schuiven we de 2de geleidestaaf er in, en een paar kleemen drukken het hout goed vast. Het strookje van 10 en 8mm aan de linkerkant in de mal en we maken een gat van 23 mm.
Positioneer de frees links, en laat hem in het hout zakken. Plaats de frees helemaal recht en laat hem weer zakken. Nu kun je het midden stuk er tussenuit frezen door zigzagent (wat een gek woord) steeds dieper weg te fresen.
INclusief het inklemmen hout, monteren frees, maken van het gat, verwijderen frees en hout kost dit totaal 40 seconden! Werkt dus uitstekend.
Hier zie je alle gaten op de uiteiden af 32 stuks totaal. Nu de gaen voor de midden dorpels.
De midden dorpels moeten een voor een worden uitgelijnd in de mal. Dus eerst het hart van de dorpel aftekenen. De verhouding van de panalen wordt 2.5. Dus het hart van de dorpel komt op 860mm te zitten.
De lijmklemen op de foto houden het hout goed bij elkaar om te kunnen aftekenen. Deze zijn niet vast gedaait maar alleen tegen het hout aangedrukt. Met een grote winkel haal kun je nu alle stijlen uitlijnen en aftekenen.
Ook met de schuifmaat en winkelhaal het midden van het gat op de mal gezet. Voor het in de mal zetten wordt elke stijl eerst nagemeten of het op de mm klopt. De enige die ik niet nagemeten had klopte dus niet Deze heb ik aan de andere kant overniew gedaan. Het verkeerde gat gaan we later weer opvullen.
Zo zien de gaten voor de midden dorpels er uit. De ronde hoeken moeten met de beitel worden uitgestoken, of de pennen moeten worden afgerond. Welke van de 2 methoden maakt niet uit. Beslis ik later wel.
Nu moten de dorpel op maat gemaakt worden. Dit doe ik te samen met het maken van de pennen. EErst heb ik 2 mallen gemaakt die precies 258 mm zijn. Dan weet ik dat elk luik exact gelijk en recht is.
Eerst klemmen de 2 stijlen tegen de mal zoals ze ook komen. Hiermee teken ik de buiten maar af. Alle stijlen en dorpel krijgen nu een nummer met een markering of het de linker- rechter, boven, onderkant of midden stuk is. En in welke richting je het moet houden.
Daarna draaien we ze verkeerd om en teken ik de binnenkant af. Dit doen we voor alk luik de afgetekende lijnen vergelijken we allemaal om per maat te kunnen instellen en bewerken. Er zijn maar 2 die +/- 1mm afwijken. Deze zaag en fress ik dus appart.
Met de schuifmaat en verstelbare winkelhaak teken ik nu 11mm terug van af de binnen kant. Hier begint de pen.
Wanwaar 11mm terug? De stijel en dorpel komen op het stuk sierrand in verstek. Anders loopt de sierrand niet door. Aangezien de sierrand 11mm is begint de pen dus daar.
In de verstekzaag zetten we een aanslag vast zodanig dat de zaag net langs de afgetekende lijn gaat. Dit is best lastig!
Rondom zagen we het hout in. De sierrand zagen we volledig in, en de rest maar een millimeter of 2. Door het voor het frezen van de pennen eerst in te zagen hebben we een volledig strakke aansluiting, De potlood lijn kun je nog zien, dus dit is helemaal gelukt.
Van het weekeinde heb ik alle pennen tot net aan de zaagsnede op dikte gefreesd.
Het randje wat dan nog over blijft zaag ik met de hand weg.
De andere kant dient nog ingekort te worden. Hiervoor neem ik de pen lente met de schuifmaat over naar de andere kant. Het was handiger geweest om dit voor het frezen van de pennen te doen. Omdat ik nu nogmaals de frees diepte moet instellen.
Maar goed alle pennen zijn nu gefreesd. Ook meteen 1 van de gaten recht uitgestoken om te kijken of de pennen passen. Was nog net effe te strak dus nog 1 filintertje hout er af gefreesd.
Ik ben nu begonnen met het zagen van de verstek randen in de stijlen. Hiervoor zaag ik eerst op 11mm van het begin van de sierrand een inkeping. Om het uitbreken van hout starks tijdens het frezen te voorkomen.
Daarna klem ik een stukje in verstek gezaagd 18mm MDF tegen de stijl op de pek waar de sierrand de hoek om moet gaan.
Langs dit stukje MDF zaag ik nu de verstek hoekjes er af. Hiervoor gebruik ik een ryoba nokogiri zaag van Shark Saws. Dit is een trekzaag voor schulpen en afkorten. De fijne dubbel betande kant is voor het afkorten (gebruik ik dus bij dit werkje) en de andere enkel bezette kant voor het schulpen (met de nerven van het hout mee zgen) Dit zijn zafen uit Japan, deze zagen in de trekkende beweging en zijn daardoor veel neuwkeuriger en dunner. De tanden zijn echt geslepen en snijden door het hout i.p.v de normale zaag die het hout afbeiteld. Deze zagen hbben geen zetting en beschadigen het hout waarlangs je zaagt niet.
Het randje wat dan nog over blijft zaag ik met de hand weg.
De andere kant dient nog ingekort te worden. Hiervoor neem ik de pen lente met de schuifmaat over naar de andere kant. Het was handiger geweest om dit voor het frezen van de pennen te doen. Omdat ik nu nogmaals de frees diepte moet instellen.
Maar goed alle pennen zijn nu gefreesd. Ook meteen 1 van de gaten recht uitgestoken om te kijken of de pennen passen. Was nog net effe te strak dus nog 1 filintertje hout er af gefreesd.
Ik ben nu begonnen met het zagen van de verstek randen in de stijlen. Hiervoor zaag ik eerst op 11mm van het begin van de sierrand een inkeping. Om het uitbreken van hout starks tijdens het frezen te voorkomen.
Daarna klem ik een stukje in verstek gezaagd 18mm MDF tegen de stijl op de pek waar de sierrand de hoek om moet gaan.
Langs dit stukje MDF zaag ik nu de verstek hoekjes er af. Hiervoor gebruik ik een ryoba nokogiri zaag van Shark Saws. Dit is een trekzaag voor schulpen en afkorten. De fijne dubbel betande kant is voor het afkorten (gebruik ik dus bij dit werkje) en de andere enkel bezette kant voor het schulpen (met de nerven van het hout mee zgen) Dit zijn zafen uit Japan, deze zagen in de trekkende beweging en zijn daardoor veel neuwkeuriger en dunner. De tanden zijn echt geslepen en snijden door het hout i.p.v de normale zaag die het hout afbeiteld. Deze zagen hbben geen zetting en beschadigen het hout waarlangs je zaagt niet.
Nu zijn ook alle boven- en onderdorpels schuin ingezaagt, de pennen ingekort en met de rasp en vijl afgerond. Ik heb voor afronden gekozen omdat dit net even wat makkelijker is dan het recht uitsteken. Het lijm oppervlak is wel een beetje kleiner. Maar dit is te verwaarlozen tov het oppervalk van de pen zelf.
Na het op maat frrezen van de inhammen in de slijlen moet het in elkaar passen en precies klem zitten tussen de 'breedte' mal. Na de pennen nog iets bijgevijlt en bijgewerkt met de beitel past er er klem tussen. Als de panelen klaar zijn dienen de 2 mallen meteen als lijm klem die het geheel haaks forceerd en goed inklemd.
Ik heb er nu totaal 7 af. Nog 1 te gaan en dan de midden dorpels er tussen vatten.
Bij het frezen op de freestafel heb ik nog wel een klein afzuig probleemje. Niet dat de Bosch houtzuiger niet voldonde capaciteit heeft. Maar de meeste lucht wordt onder de tafel en door de alu geleiders afgezogen. En de afzuigaansluiting van de bovenfrees heeft een erg kleine opening. Ik heb al een dun stuk schuimrubnber tussen de freestafel en de bovenfrees gemonteerd. Dit helpt al behoorlijk. De alu profielen heb ik aan de kopse kanten met een prop papier afgedekt.
Ik denk echter dat ik net zoals bij de echte freestafels de tafel zelf moet voorzien van een aantal buizen en slangen zodat niet alleen de bovenfrres wordt afgezogen maar ook de opening van de tafel zelf. Moet nog bedenken hoe. Mischien iets met 40mm riool buizen en wat t-stukjes enzo.
Na het op maat frrezen van de inhammen in de slijlen moet het in elkaar passen en precies klem zitten tussen de 'breedte' mal. Na de pennen nog iets bijgevijlt en bijgewerkt met de beitel past er er klem tussen. Als de panelen klaar zijn dienen de 2 mallen meteen als lijm klem die het geheel haaks forceerd en goed inklemd.
Ik heb er nu totaal 7 af. Nog 1 te gaan en dan de midden dorpels er tussen vatten.
Bij het frezen op de freestafel heb ik nog wel een klein afzuig probleemje. Niet dat de Bosch houtzuiger niet voldonde capaciteit heeft. Maar de meeste lucht wordt onder de tafel en door de alu geleiders afgezogen. En de afzuigaansluiting van de bovenfrees heeft een erg kleine opening. Ik heb al een dun stuk schuimrubnber tussen de freestafel en de bovenfrees gemonteerd. Dit helpt al behoorlijk. De alu profielen heb ik aan de kopse kanten met een prop papier afgedekt.
Ik denk echter dat ik net zoals bij de echte freestafels de tafel zelf moet voorzien van een aantal buizen en slangen zodat niet alleen de bovenfrres wordt afgezogen maar ook de opening van de tafel zelf. Moet nog bedenken hoe. Mischien iets met 40mm riool buizen en wat t-stukjes enzo.
Deze week iets minder voor elkaar gekregen omdat ik zaterdag bij bij Sanger was voor zijn groepenkast.
Alle 8 de frames zijn nu klaar en nog eens gecontroleerd op alle maten en rechtheid. Ik wordt kunstenaar denk ik
OM de tussen dorpels af te teken alle luikkaders overgezet op het hout. Alles afgetekennd op de 11mm sierrand, allees afgekort en ingezaagd voor het frezen van de pennen.
Ook heb ik een lading 40mm riolering buis en hulpstukken ingeslagen om de afzuiging te splitsen. Heb al wat geprobeerd en ben er bijna uit. Foto's volgen.
Alle 8 de frames zijn nu klaar en nog eens gecontroleerd op alle maten en rechtheid. Ik wordt kunstenaar denk ik
OM de tussen dorpels af te teken alle luikkaders overgezet op het hout. Alles afgetekennd op de 11mm sierrand, allees afgekort en ingezaagd voor het frezen van de pennen.
Ook heb ik een lading 40mm riolering buis en hulpstukken ingeslagen om de afzuiging te splitsen. Heb al wat geprobeerd en ben er bijna uit. Foto's volgen.
Bedankt!quote:Op dinsdag 21 februari 2006 14:11 schreef Brighteyes het volgende:
Een woord: RESPECT!
Het geduld en de precisie zeg!
Alleen duurt het wat lang omdat ik er tot nu toe eigenlijk alleen in de weekeinden aanwerk, en dan ook alleen maar een paar uurtjes overdag.
Het meeste werk gaat zitten in meten, aftekenen, controleren enz. En het zijn natuurlijk veel onderdelen.
Wat er nog moet gebeuren is het volgende:
- Pennen aanfrezen aan tussendorpels
- In verstekzagen van de tussen dorpels
- In verstekzagen van de openingen door de tussendorpels stijlen
- Op diepte (11mm) frezen hiervan
- Panelen uit plaat of plankjes op maat maken
- Mal voor frezen panelen
- Bossing randen aan panelen frezen
- Alles in elkaar verlijmen en kitten, en zekeren
- Scharnieren spuiten
- Scharnieren uithakken en monteren.
- Luiken ophangen
- Maken van de rest van de ombouw
Het grootste deel van het laatste punt is niet zo heel erg bewerkelijk. Gelukkig
Eindelijk dan een update. Erg druk gehad, en jawel de digitale camera heeft het begeven. Natuurlijk geen garantie er meer op. Je maakt een foto, doet hem uit, zet het voorzichtig op tafel, pakt hem na een uurtje weer.... huh ruis? zwarte witte strepen... HELP! Na 2 reparatie pogingen (pieteputerigkabeltje tussen CCD en de rest opnieuw in het contactje gestoken, en het contactje met speciaal spul schoongemaakt) doet het het weer! Ik blij! Van Gogh zou nog blijer geweest zijn bij het zien van de eerste foto's! En ik weer minder. Spikkeltjes foto's! Maar goed de nieuwe is in bestelling en pas einde deze maand of begin April leverbaar. Nieuwe lenzen, filters enz komen morgen binnen (alles nieuwe ivm overstap naar ander merk).
Eerst heb ik alvast de mal gemaakt voor het frezen van de bossingen (bolle panelen). (Camera deed het nog) De schuinte heel nauwkeurig afgetekend en daarlangs afgefreesd.
Met een mesje is de laatste 0.5mm MDF goed door te snijden.
De eerste gebruiken we als een mal vor de volgende. De frees geleider is exact op de breedte van de waterpas en ALU profiel afgesteld.
Deze schuine supports worden met verstevigings houtjes op een plaat 6mm MDF gelijmt en genageld.
De bovenkant er op lijmen, spijkeren en de rand even goed dicht houden. We kunnen niet gebruiken dat het wat omhoog wipt.
Nu is de ondertussen camera kapot. Dus een aantal foto's met de 'gerepareerde' camera.
De panelen worden ook uit massief grenen. Ik heb besloten om deze keer de panelen niet zelf te lijmen maar deze als platen in te kopen.
Zo zaag ik de panelen exact op maat, met veel geleiding dus. Vergeet niet rekening te houden dan de tanden van de zaag iets naar buiten steken en het dus niet alleen het dikte van het blad is. De panelen worden 2mm kleiner dan de openingen waar ze in moeten komen.
Het op lengte zgen doe ik door een stuk rest hout heel nauwkeurig op de juiste lengre - de aanslag van de zaag te gebruiken als mal. Mijn bosch zaag is (rekening houdende met het blad) 117.6 mm
Aangezien de panelen een facet rand hebben, moet ik deze aan alle panelen frezen omdat anders de aanslag tegen de mal gaat afwijken. Aangezien we schuin gaan affrezen.
Eerst heb ik alvast de mal gemaakt voor het frezen van de bossingen (bolle panelen). (Camera deed het nog) De schuinte heel nauwkeurig afgetekend en daarlangs afgefreesd.
Met een mesje is de laatste 0.5mm MDF goed door te snijden.
De eerste gebruiken we als een mal vor de volgende. De frees geleider is exact op de breedte van de waterpas en ALU profiel afgesteld.
Deze schuine supports worden met verstevigings houtjes op een plaat 6mm MDF gelijmt en genageld.
De bovenkant er op lijmen, spijkeren en de rand even goed dicht houden. We kunnen niet gebruiken dat het wat omhoog wipt.
Nu is de ondertussen camera kapot. Dus een aantal foto's met de 'gerepareerde' camera.
De panelen worden ook uit massief grenen. Ik heb besloten om deze keer de panelen niet zelf te lijmen maar deze als platen in te kopen.
Zo zaag ik de panelen exact op maat, met veel geleiding dus. Vergeet niet rekening te houden dan de tanden van de zaag iets naar buiten steken en het dus niet alleen het dikte van het blad is. De panelen worden 2mm kleiner dan de openingen waar ze in moeten komen.
Het op lengte zgen doe ik door een stuk rest hout heel nauwkeurig op de juiste lengre - de aanslag van de zaag te gebruiken als mal. Mijn bosch zaag is (rekening houdende met het blad) 117.6 mm
Aangezien de panelen een facet rand hebben, moet ik deze aan alle panelen frezen omdat anders de aanslag tegen de mal gaat afwijken. Aangezien we schuin gaan affrezen.
De mal ingebruik: Totaal worden er 3 banen mety een 10mm frees weggrefeersd.
Nadat het schuinevlak helmaal netjes en vlak is komt de messning aan het paneel. De platen zijn 18mm dikt, de groef is 5mm dus aan beide zeiden gaat totaal 6.5mm er af. Hier op stellen we de bol frees in.
Als alle panelen deze holling er in hebben (bijna klaar) dan pas kan het randje eraf, en zijn de panelen klaar op geschuurt te worden. Zodra het randje er af is kan er niet meer aangefreesd worden omdat je dan de '0' referentie kwijt bent.
Nadat het schuinevlak helmaal netjes en vlak is komt de messning aan het paneel. De platen zijn 18mm dikt, de groef is 5mm dus aan beide zeiden gaat totaal 6.5mm er af. Hier op stellen we de bol frees in.
Als alle panelen deze holling er in hebben (bijna klaar) dan pas kan het randje eraf, en zijn de panelen klaar op geschuurt te worden. Zodra het randje er af is kan er niet meer aangefreesd worden omdat je dan de '0' referentie kwijt bent.
Het is dat ik al verliefd bén, maar anders werd ik het op jou(w panelen)
Wat een monnikenwerk
Wat een monnikenwerk
Snobs have more fun!
KLIK!
KLIK!
quote:Op maandag 13 maart 2006 12:38 schreef Duderinnetje het volgende:
Het is dat ik al verliefd bén, maar anders werd ik het op jou(w panelen)
Het meeste zit er nu op voor de luiken. Dan komt de grote uitdaging voor de ombouw / kasten er rondom. Mischien doe ik die later ivm dat de vloer nog niet goed is.quote:Wat een monnikenwerk
Om het laatste randje er af te kunnen frezen heb ik de freestafel nog iets aangepast. Tegen het aluminium blok profiel heb ik een plaatje MDF 8mm vast gemaakt. Met wat langere boutjes zou ook het alu hoek profiel er nog tussen passen. Maar aangezien de winkels dicht waren en ik geen langere heb liggen moet het maar zo.
Een extra opening gemaakt aan de andere kant van het hoekprofiel en het er los tegen aan (steekt wel onder het MDF plaatje). Een lijmklemmetje druk het op zijn plaats. Nu is meteen de frees afgeschermd van de vingers. (Niet dat dat echt nodig is )
Boven aan het plaatje MDF heb ik met 2 klemmen een stuk hout geklemd. Het paneel past hier precies tussen door. Dan hoef ik mij geen zorgen te maken dat onder invloed van de zwaartekracht het paneel tijdens het frezen omhoog komt. Vooral de lange panelen (iets van 1 meter 30) steken een behoorlijk stuk uit bij het frezen van het laatste stukje.
Het kleine blokje hout (wat op de foto op het alu hoek profiel rust) gebruik ik voor het heel stevig aandrukken van het paneel tegen de geleider. Hoe steviger hoe strakker het eind resultaat!
Voor de kopse kanten was ik wat bang voor de stabiliteit. De panelen steken dan behoorlijk hoog. Maar dit viel alles mee.
Even passen of het past. En jawel ziet er goed uit, ook de schaduw werking van de randjes is heel eg mooi. Nu moet alles goed geschuurd worden en met wat hout reparatie een paar kwastjes op vullen.
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 20-03-2006 13:58:49 ]
Een extra opening gemaakt aan de andere kant van het hoekprofiel en het er los tegen aan (steekt wel onder het MDF plaatje). Een lijmklemmetje druk het op zijn plaats. Nu is meteen de frees afgeschermd van de vingers. (Niet dat dat echt nodig is )
Boven aan het plaatje MDF heb ik met 2 klemmen een stuk hout geklemd. Het paneel past hier precies tussen door. Dan hoef ik mij geen zorgen te maken dat onder invloed van de zwaartekracht het paneel tijdens het frezen omhoog komt. Vooral de lange panelen (iets van 1 meter 30) steken een behoorlijk stuk uit bij het frezen van het laatste stukje.
Het kleine blokje hout (wat op de foto op het alu hoek profiel rust) gebruik ik voor het heel stevig aandrukken van het paneel tegen de geleider. Hoe steviger hoe strakker het eind resultaat!
Voor de kopse kanten was ik wat bang voor de stabiliteit. De panelen steken dan behoorlijk hoog. Maar dit viel alles mee.
Even passen of het past. En jawel ziet er goed uit, ook de schaduw werking van de randjes is heel eg mooi. Nu moet alles goed geschuurd worden en met wat hout reparatie een paar kwastjes op vullen.
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 20-03-2006 13:58:49 ]
Erg mooi resultaat! Erg netjes gewerkt hoor. (Maar heb je een paar foto's op je webspace overschreven? Ik zie in je vorige post exact dezelfde foto's verschijnen)
Oops ik zie het, is gefixedquote:Op maandag 20 maart 2006 09:34 schreef Marsepein het volgende:
Erg mooi resultaat! Erg netjes gewerkt hoor. (Maar heb je een paar foto's op je webspace overschreven? Ik zie in je vorige post exact dezelfde foto's verschijnen)
En dan is het weer de hoogste tijd voor een update. We hebben weer een goed werkende camera (Dit keer een Canon EOS 30D + 17-85 IS) Dus we kunnen ook weer fotos nemen. Alle panelen zijn nu geschuurt en gevult.
De Helft van het kader is reeds gelijmt (geen foto's beschikbaar) Daarin wordt eerst in de verticale sponning een aantal dotjes aclylaatkit gespoten. Deze houden straaks de panelen netjes in het midden.
Nadat de panelen in de sponningen gebrukt zijn en het laatste deel van het kader is ingelijmt en ook van dotjes kit is voorzien kan het drogen. Alle panelen kunnen nu ook netjes 'in het midden' gedrukt worden. Is best een zwaar werkje al is de kit nog niet droog.
Nadat alles is gedroogt kunnen alle hoekjes en verbindingen worden geschuurd, gevult en weer geschuurd. Voor het schuren moet je af en toe creatief zijn, een schuurpapiertje over een strook mdf, een meer malig opgevouwen schuurpapiertje, of zoals hier een opgerolt reepje.
Al het schuurwerk eerst met korrel 60, dan 100, 120 en 150 steeds met de draad van het hout mee schuren.
Nu alle luiken klaar zijn is het tijd voor het maken van de bevestiging. Hiervoor komt aan elke kant van de ramen een balk. Op deze balk komen de scharnieren en zorgt teven voor de juiste afstand tussen de luiken en ramen voor het hang en sluitwerk. Dus proef passen!
We hebben geluk, van het resthout van de luiken kunnen we er 2 gebruiken. Dus op naar de houthandel voor de andere 2. (de mensen met goede ogen kunnen op de factuur lezen dat ik voor 8 euro aan scandinavisch grenen ruw 2.5x13x270 a 1.000,00 per m3 + schaven en zagen tot 10 meter a 2,70 heb gekocht)
Het resthout moet +/- 4 mm smaller worden. en onder een hoek van 7 graden worden afgezaagt.
Na nog een afronding van 3mm er aan gefreesd te hebben zijn deze latten af en kunnen gemonteerd worden (btw lens heeft een erg mooie bogey)
Om de balkjes te monteren op de juiste plaats, eerst met lijm in smeren. Dan snel tegen het beleg latten van de ramen aan drukken en op een paar strategische plaatsen een nagel er in schieten. Dan kunnen we rustig de beleglatten los schoeven en om de 10cm een nagel via de achterkant er in schieten.
Hier kun je schuifraam constructie een beetje zien. Van linkers naar recht. Balkje die de beleglat vast houdt en straks het kastje gaat vormen. Het ijzeren gewicht, het kozijn met belegschroeven, de ramen
De Helft van het kader is reeds gelijmt (geen foto's beschikbaar) Daarin wordt eerst in de verticale sponning een aantal dotjes aclylaatkit gespoten. Deze houden straaks de panelen netjes in het midden.
Nadat de panelen in de sponningen gebrukt zijn en het laatste deel van het kader is ingelijmt en ook van dotjes kit is voorzien kan het drogen. Alle panelen kunnen nu ook netjes 'in het midden' gedrukt worden. Is best een zwaar werkje al is de kit nog niet droog.
Nadat alles is gedroogt kunnen alle hoekjes en verbindingen worden geschuurd, gevult en weer geschuurd. Voor het schuren moet je af en toe creatief zijn, een schuurpapiertje over een strook mdf, een meer malig opgevouwen schuurpapiertje, of zoals hier een opgerolt reepje.
Al het schuurwerk eerst met korrel 60, dan 100, 120 en 150 steeds met de draad van het hout mee schuren.
Nu alle luiken klaar zijn is het tijd voor het maken van de bevestiging. Hiervoor komt aan elke kant van de ramen een balk. Op deze balk komen de scharnieren en zorgt teven voor de juiste afstand tussen de luiken en ramen voor het hang en sluitwerk. Dus proef passen!
We hebben geluk, van het resthout van de luiken kunnen we er 2 gebruiken. Dus op naar de houthandel voor de andere 2. (de mensen met goede ogen kunnen op de factuur lezen dat ik voor 8 euro aan scandinavisch grenen ruw 2.5x13x270 a 1.000,00 per m3 + schaven en zagen tot 10 meter a 2,70 heb gekocht)
Het resthout moet +/- 4 mm smaller worden. en onder een hoek van 7 graden worden afgezaagt.
Na nog een afronding van 3mm er aan gefreesd te hebben zijn deze latten af en kunnen gemonteerd worden (btw lens heeft een erg mooie bogey)
Om de balkjes te monteren op de juiste plaats, eerst met lijm in smeren. Dan snel tegen het beleg latten van de ramen aan drukken en op een paar strategische plaatsen een nagel er in schieten. Dan kunnen we rustig de beleglatten los schoeven en om de 10cm een nagel via de achterkant er in schieten.
Hier kun je schuifraam constructie een beetje zien. Van linkers naar recht. Balkje die de beleglat vast houdt en straks het kastje gaat vormen. Het ijzeren gewicht, het kozijn met belegschroeven, de ramen
Hier zie je de beleglat weer gemonteerd zitten.
De bovenkant van de beleglatten zitten tegen een bovenrand afwerking van MDF aan. Deze is ietjes dikker (15mm) van de beleglatten (12mm). Deze 3mm houdt de beleglat straks goed op zijn plaats als de 'zware luiken' er aan hangen.
Tijd voor de scharnieren. Ik monteer eerst alles koud. Als dan alles op zijn plek is, worden er uitsparingen en randen mooi gemaakt. Om de scharnieren echt oed op de juiste plek te krijgen gebruik ik een mal. Voor deze mal heb ik met de schuifmaat eerst de scharnieren goed opgemeten.
Alle scharnieren zitten nu op de luiken. De ruimtes tussen de luiken gaat bijna helemaal weg als de scharnieren verzonken zijn.
OM de luiken op te kunnen hangen is behoorlijk wat nodig. De luiken staan op een balk die waterpas tegen de onderzeide gestut wordt door 3 schoren. De luiken staan hier op en worden aan de bovenkant door een paar klemmen een een lat in een lijn gehouden. Aan de onderkant zit er tussen de balk en de luiken een aluminium L profiel die het in lijn houd en een speling geeft aan de onderkant. Zodat de luiken niet vallen worden ook deze geschoord.
Het voorlopige eind resultaat:
De bovenkant van de beleglatten zitten tegen een bovenrand afwerking van MDF aan. Deze is ietjes dikker (15mm) van de beleglatten (12mm). Deze 3mm houdt de beleglat straks goed op zijn plaats als de 'zware luiken' er aan hangen.
Tijd voor de scharnieren. Ik monteer eerst alles koud. Als dan alles op zijn plek is, worden er uitsparingen en randen mooi gemaakt. Om de scharnieren echt oed op de juiste plek te krijgen gebruik ik een mal. Voor deze mal heb ik met de schuifmaat eerst de scharnieren goed opgemeten.
Alle scharnieren zitten nu op de luiken. De ruimtes tussen de luiken gaat bijna helemaal weg als de scharnieren verzonken zijn.
OM de luiken op te kunnen hangen is behoorlijk wat nodig. De luiken staan op een balk die waterpas tegen de onderzeide gestut wordt door 3 schoren. De luiken staan hier op en worden aan de bovenkant door een paar klemmen een een lat in een lijn gehouden. Aan de onderkant zit er tussen de balk en de luiken een aluminium L profiel die het in lijn houd en een speling geeft aan de onderkant. Zodat de luiken niet vallen worden ook deze geschoord.
Het voorlopige eind resultaat:
Zo Tnimble! Het resultaat is er wel naar moet ik eerlijk zeggen
Wat ga je doen met de kleur van de luiken?
Wat ga je doen met de kleur van de luiken?
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Wauw!
Die kroonluchter en zo heb je laten hangen?
Wat een leuk schilderijtje. Is dat met verlichting??
Die kroonluchter en zo heb je laten hangen?
Wat een leuk schilderijtje. Is dat met verlichting??
Snobs have more fun!
KLIK!
KLIK!
quote:Op maandag 1 mei 2006 12:04 schreef sanger het volgende:
Zo Tnimble! Het resultaat is er wel naar moet ik eerlijk zeggen
quote:Op maandag 1 mei 2006 12:26 schreef AnneX het volgende:
man man wat een werk ! en mooi en precies uitgevoerd.
Petje af !
Bedank!quote:Op maandag 1 mei 2006 12:27 schreef Duderinnetje het volgende:
Wauw!
Deze worden sahara beige geschilderd.quote:Wat ga je doen met de kleur van de luiken?
Ja idd, daar zit een klein gloeilampje achter het geemaileerde glas. De lijst is van gips komt uit de jaren 50.quote:Wat een leuk schilderijtje. Is dat met verlichting??
Heel mooi, zulk handwerk en dan zo precies werken en alles yo passend te krijgen.
1 dingetje wat ik niet helemal snap. Je schrijft dat je de scharnieren nog gaat verzinken, en dat dan de naden (bijna) helemaal dicht zijn. Maar ik zie wel al de luiken gemonteerd zitten.
Heb je de scharnieren al verzonken, of heb je de luiken nog niet helemaal uitgevouwen zitten. Want anders krijg je toch een kier in het midden?
1 dingetje wat ik niet helemal snap. Je schrijft dat je de scharnieren nog gaat verzinken, en dat dan de naden (bijna) helemaal dicht zijn. Maar ik zie wel al de luiken gemonteerd zitten.
Heb je de scharnieren al verzonken, of heb je de luiken nog niet helemaal uitgevouwen zitten. Want anders krijg je toch een kier in het midden?
Ik heb hier maar een woord voor: respect!
Ik zou never nooit het geduld hebben om zoiets zo precies te maken.
Ik zou never nooit het geduld hebben om zoiets zo precies te maken.
***
De luiken gaan er nog volledig af, alle scharnieren los, scharnier sparningen uitfrezen, randen van de luiken afwerken,luiken schilderen, scharnieren patineren en alles voor het echie monteren.quote:Op maandag 1 mei 2006 15:00 schreef Marsepein het volgende:
Heel mooi, zulk handwerk en dan zo precies werken en alles yo passend te krijgen.
1 dingetje wat ik niet helemal snap. Je schrijft dat je de scharnieren nog gaat verzinken, en dat dan de naden (bijna) helemaal dicht zijn. Maar ik zie wel al de luiken gemonteerd zitten.
Heb je de scharnieren al verzonken, of heb je de luiken nog niet helemaal uitgevouwen zitten. Want anders krijg je toch een kier in het midden?
Nee dat blijkt Die rachels lopen daar niet waar ze horen te zitten. Die aannemer heeft ragels van ca 30cm te kort afgezaagt en er kleine stukjes bij gemonteerd die er diagonaal in zitten. Vind het dan maar terug.quote:Op maandag 1 mei 2006 15:16 schreef Marsepein het volgende:
Kon je de rachel niet vinden:
[afbeelding]
Maar als het nu mooi past, dan heb je toch straks als je de scharnieren verzonken hebt een kier tussen de middelste luiken?quote:Op maandag 1 mei 2006 15:28 schreef tnimble het volgende:
[..]
De luiken gaan er nog volledig af, alle scharnieren los, scharnier sparningen uitfrezen, randen van de luiken afwerken,luiken schilderen, scharnieren patineren en alles voor het echie monteren.
Je bedoeld ter dikte van de scharnieren?quote:Op maandag 1 mei 2006 15:33 schreef Marsepein het volgende:
[..]
Maar als het nu mooi past, dan heb je toch straks als je de scharnieren verzonken hebt een kier tussen de middelste luiken?
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Kijk maar eens goed hoe de scharnieren er op zitten. Als ze zoals bij een kamerdeur gemonteerd waren had je helemaal gelijk. Bij luiken is het scharnierblad in zicht gemonteerd ipv in de sponning.quote:Op maandag 1 mei 2006 15:33 schreef Marsepein het volgende:
[..]
Maar als het nu mooi past, dan heb je toch straks als je de scharnieren verzonken hebt een kier tussen de middelste luiken?
Ja, ik snap nu wat je bedoeld. Wat is daar de rede van? Is dat sterker, of hoort dat gewoon zo?quote:Op maandag 1 mei 2006 15:39 schreef tnimble het volgende:
[..]
Kijk maar eens goed hoe de scharnieren er op zitten. Als ze zoals bij een kamerdeur gemonteerd waren had je helemaal gelijk. Bij luiken is het scharnierblad in zicht gemonteerd ipv in de sponning.
Luiken zijn dunner dan een deur waardoor je veel meer kromming en kans op splijten van het hout hebt. Ook kun je nu zwaardere schanieren nemen zonder dat er meer ruimte in beslag genomen wordt door de scharnieren. Bij de andere manier van monteren steekt de knoop (het draaipunt) buiten het luik wat bij dicht doen extra ruimte in beslag neemt. Doe je deur van de kamer maar eens open. Dan passen je vingers tussen de deur en het kozijn. Wil je dit effect niet, dan moet je het scharnier dieper plaatsen. Dan mag je scharnier nog maar 22mm inclusief knoop zijn. Is dus nog maar een scharniertje van zo'n 16mm ipv de 65mm dat het nu is. Ook weer een behoorlijk stuk steviger!quote:Op maandag 1 mei 2006 15:40 schreef Marsepein het volgende:
[..]
Ja, ik snap nu wat je bedoeld. Wat is daar de rede van? Is dat sterker, of hoort dat gewoon zo?
Prachtig! Als je het ooit nog eens wilt verkopen, hou ik me aanbevolen.quote:Op maandag 1 mei 2006 14:11 schreef tnimble het volgende:
Ja idd, daar zit een klein gloeilampje achter het geemaileerde glas. De lijst is van gips komt uit de jaren 50.
Snobs have more fun!
KLIK!
KLIK!
Die kans is kleinquote:Op maandag 1 mei 2006 16:11 schreef Duderinnetje het volgende:
[..]
Prachtig! Als je het ooit nog eens wilt verkopen, hou ik me aanbevolen.
Wat natuurlijk op de foto's niet opvalt is dat van het rechter raam het linker luik geen vast gezet schanier heeft. Als je dit vast zit wil het luik uit zichzelf dicht. Er is dus wat fout!
Na veel speurwerk 2 dingen gevonden:
De aannemer heeft het kozijn mishandeld
Een zaag foutje in de scharnierdrager op de beleglat.
Het eerste als eerste aangepakt. Tijdens het wegslopen van de beleg latten door die aannemer heeft hij een koevoet of hele grote schoevedraaier in het kozijn gezet om de betimmering er omheen te slopen. Hij wist niet dat de beleglatten of met een paar kleine spijkertjes vast zitten of met speciale belegschroeven. Hierbij heeft hij niet alleen de beleglatten, omtimmering, vensterbank, tochtkering en het metselwerk kapot gemaakt en het hang- en sluitwerk en de voorzetramen kwijt gemaakt. (De gewichten hebben we uit de aanhanger weten te redden)
Maar dus ook van een van de ramen het kozijn door en door gesleten. Gelukkig in de richting van de muur aan de binnenkant. Was dit van binnen naar buiten of aan de buitenkant dan was dit niet meer zo op te lossen.
IN het kozijn heb ik een aantal gaten schuin naar beneden geboort. (Naar boven of beneden hangt af van aan welke kant vocht toe moet en de richting van de draad van het hout) Hier in een klein beetje houtlijm en houten pennen van een zelfde hout soort. De pennen lopen iets dunner uit aan de punt (paar keer schuren) zodat ze goed inklemmen. Deze (3) drukken het hout weer zoveel mogelijk tegen elkaar. De laatste mm bolling is er afgeschaaft.
De kleinere scheuren aan de voorkant zijn iets verder open gedrukt, beetje houtlijm er in en goed op zijn plaats klemmen.
Op de een of andere manier is tijdens het schuin zagen aan het uiteinde het hout ets dunner geworden +/- 1.5 mm. Het onderste scharnier zit net aan het begin waar het zagen fout begint te gaan. Hierdoor staat het +/- 0.3mm diper en iets schuin.
Nu het gespleten hout in orde is doet het luik het opzich goed, maar loopt wel zwaar. Dus wil ik dit toch gaan corrigeren.
Eerst haal ik met de trekzaag het stuk lat er a doorvlak over de beleglat het foute hout door te zagen. Natuurlijk wel eerst de T nagels er uit geslagen door ze door het hout heen te drevelen.
Van het rest hout van de overige latten een passend stuk gezocht en dit netjes dmv van een waterpas netjes in lijn terug gemonteerd.
Kwestie van met de frees de afgeronde kant door laten lopen, allees even schuren en de naad vullen.
Na veel speurwerk 2 dingen gevonden:
Het eerste als eerste aangepakt. Tijdens het wegslopen van de beleg latten door die aannemer heeft hij een koevoet of hele grote schoevedraaier in het kozijn gezet om de betimmering er omheen te slopen. Hij wist niet dat de beleglatten of met een paar kleine spijkertjes vast zitten of met speciale belegschroeven. Hierbij heeft hij niet alleen de beleglatten, omtimmering, vensterbank, tochtkering en het metselwerk kapot gemaakt en het hang- en sluitwerk en de voorzetramen kwijt gemaakt. (De gewichten hebben we uit de aanhanger weten te redden)
Maar dus ook van een van de ramen het kozijn door en door gesleten. Gelukkig in de richting van de muur aan de binnenkant. Was dit van binnen naar buiten of aan de buitenkant dan was dit niet meer zo op te lossen.
IN het kozijn heb ik een aantal gaten schuin naar beneden geboort. (Naar boven of beneden hangt af van aan welke kant vocht toe moet en de richting van de draad van het hout) Hier in een klein beetje houtlijm en houten pennen van een zelfde hout soort. De pennen lopen iets dunner uit aan de punt (paar keer schuren) zodat ze goed inklemmen. Deze (3) drukken het hout weer zoveel mogelijk tegen elkaar. De laatste mm bolling is er afgeschaaft.
De kleinere scheuren aan de voorkant zijn iets verder open gedrukt, beetje houtlijm er in en goed op zijn plaats klemmen.
Op de een of andere manier is tijdens het schuin zagen aan het uiteinde het hout ets dunner geworden +/- 1.5 mm. Het onderste scharnier zit net aan het begin waar het zagen fout begint te gaan. Hierdoor staat het +/- 0.3mm diper en iets schuin.
Nu het gespleten hout in orde is doet het luik het opzich goed, maar loopt wel zwaar. Dus wil ik dit toch gaan corrigeren.
Eerst haal ik met de trekzaag het stuk lat er a doorvlak over de beleglat het foute hout door te zagen. Natuurlijk wel eerst de T nagels er uit geslagen door ze door het hout heen te drevelen.
Van het rest hout van de overige latten een passend stuk gezocht en dit netjes dmv van een waterpas netjes in lijn terug gemonteerd.
Kwestie van met de frees de afgeronde kant door laten lopen, allees even schuren en de naad vullen.
De schanieren willen we er zoveel als mogelijk uit laten zien als oude smeedijzeren schieren. Een van de manieren is het schilderen. Maar dit is niet de enige manier. Je kunt ook een patina aanbrengen of een combinatie van technieken.
Patina is de naam van een laagje ozide op een metaal. Niet alle oxide / roest is erg voor een metaal. Bij ijzer wel, dit laagje roest sluit geen zuurstof buiten waardoor dit laagje steeds dikker wordt totdat er niet meer over is.
Het vormen van een laagje oxide is een natuurlijk proces van vaak tientallen jaren. Maar je kunt ook op chemische wijze dit versnellen en zelfs betere beschermende lagen laten ontstaan.
Deze scharnieren zijn gegalvaniseerd. Dit betekend dat er een dunnelaag tin of zink op zit. In dit geval en de meeste gevallen zink. Zink oxide beschermd een metaal ook. Door het zink met een (ik dacht cloor verbinding) oplossing te behandelen vormt deze oxide laag (patina) zich in enkele seconden.
Even deppen met de oplossing (zwart patina bij o.a. glas ateliers te verkrijgen) en direct verkleur het metaal zwart bruinig. Enige tijd later wordt deze glansende laag vervangen door een hele donlere matte verweerde zink kleur.
Zie het resultaat:
Ik vind dit resultaat al een goed begin punt, maar ga verder met zwarte verf. Het ziet er nu een beetje uit zoals onbehandeld smeedijzer. Maar dan niet iets grijzer.
(Foto geleend van Weijntjes)
Patina is de naam van een laagje ozide op een metaal. Niet alle oxide / roest is erg voor een metaal. Bij ijzer wel, dit laagje roest sluit geen zuurstof buiten waardoor dit laagje steeds dikker wordt totdat er niet meer over is.
Het vormen van een laagje oxide is een natuurlijk proces van vaak tientallen jaren. Maar je kunt ook op chemische wijze dit versnellen en zelfs betere beschermende lagen laten ontstaan.
Deze scharnieren zijn gegalvaniseerd. Dit betekend dat er een dunnelaag tin of zink op zit. In dit geval en de meeste gevallen zink. Zink oxide beschermd een metaal ook. Door het zink met een (ik dacht cloor verbinding) oplossing te behandelen vormt deze oxide laag (patina) zich in enkele seconden.
Even deppen met de oplossing (zwart patina bij o.a. glas ateliers te verkrijgen) en direct verkleur het metaal zwart bruinig. Enige tijd later wordt deze glansende laag vervangen door een hele donlere matte verweerde zink kleur.
Zie het resultaat:
Ik vind dit resultaat al een goed begin punt, maar ga verder met zwarte verf. Het ziet er nu een beetje uit zoals onbehandeld smeedijzer. Maar dan niet iets grijzer.
(Foto geleend van Weijntjes)
Tijd om de luiken af te ronden. Het infrezen van de scharnieren! Eerst maken we een freesmal. Want om nu 48 uitsparingen met de han te gaan hakken
De kopieerhuls die ik ga gebruiken is 17mm en de frees 10mm. De mal moets dan 17-10 = 7 / 2 = 4.5mm groeter zijn dan het scharnier. EEn mmoi autocad klusje om de een kader rond de buiten maten van de scharnier te trekken en deze uit te printen. Op dit papiertje maak ik de mal en laten weer voor het op de juiste plek klemmen van de mal.
Voor de schanier te verwijderen hak ik eerst de zijnkanten in. Hiermee hebben we een vast punt voor het uitlijnen van de mal, maar voorkomen we ook beschadiginen van het hout tijdens het frezen.
Via het paiertje kun nu de plaats van de mal worden bepaald.
Een perfect fit!
Nog een uitsparing voor deknoop van het scharnier zodat het netjes vrijloopt. En klaar! Op naar nummer 2 van 48. Ik heb er van het wwekeinde 33 af gekregen.
De kopieerhuls die ik ga gebruiken is 17mm en de frees 10mm. De mal moets dan 17-10 = 7 / 2 = 4.5mm groeter zijn dan het scharnier. EEn mmoi autocad klusje om de een kader rond de buiten maten van de scharnier te trekken en deze uit te printen. Op dit papiertje maak ik de mal en laten weer voor het op de juiste plek klemmen van de mal.
Voor de schanier te verwijderen hak ik eerst de zijnkanten in. Hiermee hebben we een vast punt voor het uitlijnen van de mal, maar voorkomen we ook beschadiginen van het hout tijdens het frezen.
Via het paiertje kun nu de plaats van de mal worden bepaald.
Een perfect fit!
Nog een uitsparing voor deknoop van het scharnier zodat het netjes vrijloopt. En klaar! Op naar nummer 2 van 48. Ik heb er van het wwekeinde 33 af gekregen.
Van het weekeinde heel druk bezig geweest. Het beslag voor de luiken is binnen gekomen en heb ook de coating voor de scharnieren. (zie ook topic Rare verf)
Voor de test eerst een spuit hoekje ingericht om eerst maar een 1 scharnier te spuiten en de verf en coating te testen. Eerst de grondverf aanbregen na het goed ontvet te hebben.
Daarna na een uurtje de coating erover heen. Dekt in 1 laag erg goed. Spuit perfect. En leuk detail de verf is op basis van soja bonen olie
Nadat het goed gedroogt heeft even uitgetest op kras, veeg en chemicalien bestendigheid. Niet aan de hand.
De was kan naar buiten! 47 scharnierenbladen aan de lijn om gespoten te worden. Hangt aan 2 koper draden. Gewoon een stuk rest elektriciteitsdraad waar de mantel van verwijderd is. De buurt zal wel gedacht hebben "wat hangt daar an de lijn"!
Voor de test eerst een spuit hoekje ingericht om eerst maar een 1 scharnier te spuiten en de verf en coating te testen. Eerst de grondverf aanbregen na het goed ontvet te hebben.
Daarna na een uurtje de coating erover heen. Dekt in 1 laag erg goed. Spuit perfect. En leuk detail de verf is op basis van soja bonen olie
Nadat het goed gedroogt heeft even uitgetest op kras, veeg en chemicalien bestendigheid. Niet aan de hand.
De was kan naar buiten! 47 scharnierenbladen aan de lijn om gespoten te worden. Hangt aan 2 koper draden. Gewoon een stuk rest elektriciteitsdraad waar de mantel van verwijderd is. De buurt zal wel gedacht hebben "wat hangt daar an de lijn"!
De schroefjes moeten ook zwart gemaakt worden. Omdat ik niet wil dat als je ze er indraait en de coating beschadigt wat dat je het metaal er doorheen ziet. Dus eerst patineren en daarna zwart spuiten. De grondverf sla ik over omdat je anders deze kan gaan ziet.
48 scharnierbladen maakt 144 schroeven. Heb er vier extra op geschroefd als reserve.
2 lamme handen van het schroeven later alles patineren. Dit is dus geen verf maar een chemische vloeistof die een oxidatie process start. Dit vorm een voor zuurstof ondoordringbare patina laag die afhankelijk van de chemische vloeistof een bepaalde kleur heeft. Denk maar b.v. aan de groene kopersulfaatlaag bij koperen daken.
Nu mat zwart spuiten en drogen maar.
De scharnier pennen zijn van koper. En kunnen ook schemisch behandeld worden met patineer vloeristof. Door verf worden ze dikker en dit gaat er toch weer van af. Dit niet.
Alle pennen in een bakje vloeistof erbij, wat gesis, het wordt warm en is donker brons kleurig tegen zwart aan.
48 scharnierbladen maakt 144 schroeven. Heb er vier extra op geschroefd als reserve.
2 lamme handen van het schroeven later alles patineren. Dit is dus geen verf maar een chemische vloeistof die een oxidatie process start. Dit vorm een voor zuurstof ondoordringbare patina laag die afhankelijk van de chemische vloeistof een bepaalde kleur heeft. Denk maar b.v. aan de groene kopersulfaatlaag bij koperen daken.
Nu mat zwart spuiten en drogen maar.
De scharnier pennen zijn van koper. En kunnen ook schemisch behandeld worden met patineer vloeristof. Door verf worden ze dikker en dit gaat er toch weer van af. Dit niet.
Alle pennen in een bakje vloeistof erbij, wat gesis, het wordt warm en is donker brons kleurig tegen zwart aan.
Het rechterraam heeft een 6 tal millemeters speling. Dit komt omdat aan de onderkant de rechterstijl iets naar rechts staat. Omdit tijdelijk opte lossen zodat het raam netjes loopt monteer ik hier een dun schuin latje in.
Over een halve meter loopt het 3mm schuin. Dit verloop geef ik de frees geldeidelat ook.
Het laatste stukje moet uitgevlakt worden omdat de klem op dit punt in de weg zit.
Over een halve meter loopt het 3mm schuin. Dit verloop geef ik de frees geldeidelat ook.
Het laatste stukje moet uitgevlakt worden omdat de klem op dit punt in de weg zit.
Die waslijn
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Elke keer als ik dit topic lees denk ik weer: ik ben heul geen klusser Met mijn schilderwerkjes van je tralalala en o jee ik sla een spijker schuin
Die waslijn is komisch Geweldig trouwens, je oog voor detail en dat je het geduld kan opbrengen om je perfectionisme zo ver door te voeren
Die waslijn is komisch Geweldig trouwens, je oog voor detail en dat je het geduld kan opbrengen om je perfectionisme zo ver door te voeren
Snobs have more fun!
KLIK!
KLIK!
Ehhhh? Is de uitkomst van 17-10 = 7 / 2 niet 3,5 mm ipv 4.5 mm? En volgens mij zie je dat verschil ook hier terug:quote:Op maandag 8 mei 2006 12:23 schreef tnimble het volgende:
Tijd om de luiken af te ronden. Het infrezen van de scharnieren! Eerst maken we een freesmal. Want om nu 48 uitsparingen met de han te gaan hakken
De kopieerhuls die ik ga gebruiken is 17mm en de frees 10mm. De mal moets dan 17-10 = 7 / 2 = 4.5mm groeter zijn dan het scharnier.
Precies een milimeter te veel uitgefreest?
Allen bedank! @Duderinnetje niet zo degenererend over je zelf hoor!
De afgelopen wken lekker weer gehad en dan mis je toch wat. Kun je je ramen heerlijk opzetten. Maar daarmee haal je niet alleen veroeling naar binnen. Korst om horretjes voor de ramen!
Het ontwerp:
De tekeningen deze keer gemaakt in Sketchup. Die hebben sinds kort ook een gratis versie!
De bedoeling is om 2 horretje te makne. Deze hooretje bestaan uit een voor en achterkant waar het gaas in een randje tussen geklemd wordt. De handvat knopjes en een aantal sier boutjes houden het goed strak tegen elkaar. Het kader krijgt dezelfde sierrandjes als de luiken. Het houtsnijwerk komt aan beide kanten. De voorkant (kamer wordt beige de achterkant (buiten) wordt donker groen.
Ik ga het uit een harde houtsoort maken zodat het bij de extreme dunte van +/- 1cm per deel toch stevig is en goed het gaas kan aanklemmen.
De afgelopen wken lekker weer gehad en dan mis je toch wat. Kun je je ramen heerlijk opzetten. Maar daarmee haal je niet alleen veroeling naar binnen. Korst om horretjes voor de ramen!
Het ontwerp:
De tekeningen deze keer gemaakt in Sketchup. Die hebben sinds kort ook een gratis versie!
De bedoeling is om 2 horretje te makne. Deze hooretje bestaan uit een voor en achterkant waar het gaas in een randje tussen geklemd wordt. De handvat knopjes en een aantal sier boutjes houden het goed strak tegen elkaar. Het kader krijgt dezelfde sierrandjes als de luiken. Het houtsnijwerk komt aan beide kanten. De voorkant (kamer wordt beige de achterkant (buiten) wordt donker groen.
Ik ga het uit een harde houtsoort maken zodat het bij de extreme dunte van +/- 1cm per deel toch stevig is en goed het gaas kan aanklemmen.
idd type fout. Nee de kleine ruimte die je langs de scharnier zit is de hoek van 12 graden van de beitel.Als dit recht naar beneden is uitgehakt dan is het randje kwetsbaar en niet goed schilderbaar. Lijkt daarom iets groter.quote:Op maandag 15 mei 2006 14:36 schreef Marsepein het volgende:
[..]
Ehhhh? Is de uitkomst van 17-10 = 7 / 2 niet 3,5 mm ipv 4.5 mm? En volgens mij zie je dat verschil ook hier terug:
[afbeelding]
Precies een milimeter te veel uitgefreest?
ovg is de mal in autocad geteknd. Eerst een vierkant ter grote van het scharnier. Daarna 2 circels. Een voor de frees en een voor de kopieerhuls. De quadranten van de kleinste circel in de rechthoek en je hebt je overmaat afgetekend. Geen gedoe met reken werk tussen frees, kopieerhuls, scharnier afstand scharnier knoop tot rand luik enz.
Het houtsnijwerk is gisteren binnen gekomen. Ziet er goed uit en precies alles kloppend.
Ben nu druk bezig met de excate tekeningen en de laatste bewerkingen van de luiken.
Ben nu druk bezig met de excate tekeningen en de laatste bewerkingen van de luiken.
Ondertussen alle details un de teking verder uit gewerkt (binnen kort een update met tekeningen). Het was even lastig om de exacte maten te bepalen.
De ramen hebben aan de onderkant een uitsparing zitten. Deze uitspraring valt over een randje aan de onderkant van het kozijn (die aannemer had dit er ook afgesloopt, dus is al een reconstructie). Dit randje zorgt voor een tochdicht afdichting waarbij het raam niet kan gaan rotten. Het raam rust op dit randje waardoor het een paar mm vrij van het kozijn blijft. Hierdoor kan er geen water wat op de onderdorpel en vensterbanken komt niet in het raam trekken.
Op tekening zijn de horren zo gamaakt dat deze ook netjes op dit randja gaat staanen het raam weer netjes in het hor valt.Ook zogemaakt dat boven en onder alles netjes optisch dezelfde maat heeft.
De keuze is op Amerikaans hard Esdoorn gevallen. Vandaag het hout bestelt. Erg mooi hout hebben ze voor me uitgezogt al hadden ze het erg druk op de zagerij vandaag.
Amerikaans hard Esdoorn is heel erg hard, werkt weinig, heeft een fijne structuur en kan heel goed bewerkt en mooi worden. Het is allemaal netjes recht en vlak. Mch het toch nog iets gaan krommen kan dit makkelijk worden gecorrigeerd bij deze houtsoort.
Dat het recht is is best belangrijk omdat het 2 erg dunne hor delen worden die tegen elkaar 1 aan beide kanten mooi afgewerkt hor gaan vormen. Dit moet niet in het mideen of naar de uiteinden met een spleet zitten.
Zo ziet het er uit, de paar hele donkere stroken is normaal voor Esdoorn:
Edit: Ohja bijna vergeten de kosten. De balk waar ze dit uitgehaalt hebben kost 56 euro, het zagen en schaven kost 12 euro komt inc btw totaal op 81 euro. Het houtsnijwerk heeft totaal 75 euro gekost.
[ Bericht 6% gewijzigd door tnimble op 19-05-2006 20:06:14 ]
De ramen hebben aan de onderkant een uitsparing zitten. Deze uitspraring valt over een randje aan de onderkant van het kozijn (die aannemer had dit er ook afgesloopt, dus is al een reconstructie). Dit randje zorgt voor een tochdicht afdichting waarbij het raam niet kan gaan rotten. Het raam rust op dit randje waardoor het een paar mm vrij van het kozijn blijft. Hierdoor kan er geen water wat op de onderdorpel en vensterbanken komt niet in het raam trekken.
Op tekening zijn de horren zo gamaakt dat deze ook netjes op dit randja gaat staanen het raam weer netjes in het hor valt.Ook zogemaakt dat boven en onder alles netjes optisch dezelfde maat heeft.
De keuze is op Amerikaans hard Esdoorn gevallen. Vandaag het hout bestelt. Erg mooi hout hebben ze voor me uitgezogt al hadden ze het erg druk op de zagerij vandaag.
Amerikaans hard Esdoorn is heel erg hard, werkt weinig, heeft een fijne structuur en kan heel goed bewerkt en mooi worden. Het is allemaal netjes recht en vlak. Mch het toch nog iets gaan krommen kan dit makkelijk worden gecorrigeerd bij deze houtsoort.
Dat het recht is is best belangrijk omdat het 2 erg dunne hor delen worden die tegen elkaar 1 aan beide kanten mooi afgewerkt hor gaan vormen. Dit moet niet in het mideen of naar de uiteinden met een spleet zitten.
Zo ziet het er uit, de paar hele donkere stroken is normaal voor Esdoorn:
Edit: Ohja bijna vergeten de kosten. De balk waar ze dit uitgehaalt hebben kost 56 euro, het zagen en schaven kost 12 euro komt inc btw totaal op 81 euro. Het houtsnijwerk heeft totaal 75 euro gekost.
[ Bericht 6% gewijzigd door tnimble op 19-05-2006 20:06:14 ]
Even een tijdje geen updates gepost maar wel behhorlijk wat gedaan. De laatste hand aan de luiken. get afronden van de randen van de luikenen het maken van een uirsparing waar de scharnierpen langs past zodat je het als het nodig is de pennen er uit kunnen.
Ondanks dat er een kogellagertje op deze 3mm afrondfrees zit gebruik ik toch ook de langsgeleider. Dit geeft een strakker resiltaat omdat het kogellagertje elk ribbeltje en kuiltje volgt.
Ondanks dat er een kogellagertje op deze 3mm afrondfrees zit gebruik ik toch ook de langsgeleider. Dit geeft een strakker resiltaat omdat het kogellagertje elk ribbeltje en kuiltje volgt.
Naast de bovenlichten zit een kier van een paar mm en een cm of 4 diep. Dit staat niet mooi en moet worden afgedicht. Hiervoor wordt eerst de kier opgevult met paardehaar. Met een stalen liniaal of een plamuurmes kun je dit er goed in vast slaan totdat het bijna helemaal opgevult is. Daarna kan de kier met een houtvulmiddel worden afgevult. Het paardehaar zorgt er voor dat niet de helekier met het vulmiddel komt te zitten. Het vulmiddel laat geen vocht door waardoor het kozijn zal gaan rotten. Het paardehaar laat wel vocht door zodat het vocht weg kan en zich niet gaat ophopen. Daarnaast vormt het een extra wapening voor het vulmiddel denk aan het wapeningband over de naden heen bij stucadoren.
Het rechterraam heeft behoorlijk wat beschadigingen. Zo hoort het er uit te zien:
Maar zo ziet het er uit:
Omdat het aan de binnenkant is kunnen we het repareren door het hout aan te vullen. Zou dit aan de buitenkant zijn geweest dan had er huot vervangen moeten worden. Het aanvullen van de ontbrekende delen doen we met een combinatie van kneedbaarhout en fijnhoutzaagsel in gelehoutlijm.
Om de voorkant weer helemaal glad te krijgen vullen we de happen op. Het vulmiddel breng je op met een strook glas. Door over het kozijn cirkel beweginen met het plaatje te maken wordt het gat helemaal vlak opgevult. na opdrogen snijden we met de rand van een schoon plaatje glas alle restjes die uitsteken weg.
Een latje op dikte van de sierrand geschaaft op een stukje hout gebruik ik hier om de sierrand te herconstrueren
Met een strookje glas wordt ook weer elk onevenheidje weg gesneden en is alles weer helemaal mooi.
Maar zo ziet het er uit:
Omdat het aan de binnenkant is kunnen we het repareren door het hout aan te vullen. Zou dit aan de buitenkant zijn geweest dan had er huot vervangen moeten worden. Het aanvullen van de ontbrekende delen doen we met een combinatie van kneedbaarhout en fijnhoutzaagsel in gelehoutlijm.
Om de voorkant weer helemaal glad te krijgen vullen we de happen op. Het vulmiddel breng je op met een strook glas. Door over het kozijn cirkel beweginen met het plaatje te maken wordt het gat helemaal vlak opgevult. na opdrogen snijden we met de rand van een schoon plaatje glas alle restjes die uitsteken weg.
Een latje op dikte van de sierrand geschaaft op een stukje hout gebruik ik hier om de sierrand te herconstrueren
Met een strookje glas wordt ook weer elk onevenheidje weg gesneden en is alles weer helemaal mooi.
Alles 2 maal gronden en daarna aflakken en tussendoor alles schuren. Is er veel werk en heb er dan ook best lang over gedaan.
Tussendoor nog last gehad van een plaag van deze beestjes die bijna alle plantjes kaal gevroten hadden.
Ook de ramen zelf helemaal geschilderd en beslag gemonteerd.
Tijdens het monteren gemerk dat ik een grote fout heb gemaakt bij het initieel afhangen van de luiken. Om de luiken bij elkaar te houden had ik daar een paar lijm klemmen opgezet. Echter deze klemmen zijn net een ietje te groot waardor de luiken iets naar voren toe stonden tijdens het afhangen. Helemaal niet opgemerkt tot nu. Boven in sluiten ze nu niet goed.
De luiken moeten tegen deze lat aan de bovenkant komen. Dan sluiten ze bovenin helemaal netjes af. Maar dan gaat nu niet. De scharnieren moeten meer naar buiten toe.
Dus de bovenste scharnieren weer losgehaalt en opnieuw gaatjes gemaakt enzo. Nu past het wel.
Om de knopjes blind te monteren heb ik M4 schroefdraad in de luiken getapt. Hierin past dan een stukje M4 draadeind. De knopjes passen hier dan weer op. OM het goed vst te zetten ook wat lijm in de getapte gaatjes voordat het draadeinde er in gaat.
Tussendoor nog last gehad van een plaag van deze beestjes die bijna alle plantjes kaal gevroten hadden.
Ook de ramen zelf helemaal geschilderd en beslag gemonteerd.
Tijdens het monteren gemerk dat ik een grote fout heb gemaakt bij het initieel afhangen van de luiken. Om de luiken bij elkaar te houden had ik daar een paar lijm klemmen opgezet. Echter deze klemmen zijn net een ietje te groot waardor de luiken iets naar voren toe stonden tijdens het afhangen. Helemaal niet opgemerkt tot nu. Boven in sluiten ze nu niet goed.
De luiken moeten tegen deze lat aan de bovenkant komen. Dan sluiten ze bovenin helemaal netjes af. Maar dan gaat nu niet. De scharnieren moeten meer naar buiten toe.
Dus de bovenste scharnieren weer losgehaalt en opnieuw gaatjes gemaakt enzo. Nu past het wel.
Om de knopjes blind te monteren heb ik M4 schroefdraad in de luiken getapt. Hierin past dan een stukje M4 draadeind. De knopjes passen hier dan weer op. OM het goed vst te zetten ook wat lijm in de getapte gaatjes voordat het draadeinde er in gaat.
Onder aan de ramen zit een rand waar het raam op staat. Deze rand zit aan de binnen kant zodat aan de buitenkant het raam volledig boven het kozijn 'zweeft'. Dit zorgt er voor dat er geen vocht omhoog in het raam kan trekken. Aan de binnenkant moet dit afgewerkt worden waarbij er opgelet moet worden dat condesnwater langs de ramen nog steeds goed naar buiten kan. Hiervoor het volgende ontworpen:
Door de schuinte kan het water netjes naar buiten lopen onder het raam door. Om de luiken nog te kunnen demonteren moet dit stuk wel recht zijn.
Het schuine midden stuk is een schuine glaslat die ik op 37mm heb gemaakt op de freestafel die ik als mini vandiktebank gebruik hiervoor.
De 2 rechte stukjes maak ik met de hand. De opening heb ik uitgehakt en knik in de voorkant er in gezaagt.
Het bokje er onder gelijmt.
En afgewerk zodat de vensterbank er onder past.
Door de schuinte kan het water netjes naar buiten lopen onder het raam door. Om de luiken nog te kunnen demonteren moet dit stuk wel recht zijn.
Het schuine midden stuk is een schuine glaslat die ik op 37mm heb gemaakt op de freestafel die ik als mini vandiktebank gebruik hiervoor.
De 2 rechte stukjes maak ik met de hand. De opening heb ik uitgehakt en knik in de voorkant er in gezaagt.
Het bokje er onder gelijmt.
En afgewerk zodat de vensterbank er onder past.
Na de eerste fase van de voordeur afgerond te hebben ben ik druk bezig met alle tekeningen. Dit kost nogal wat tijd en vind het niet leuk om daar continue mee bezig te zijn. Dus ook weer bezig met dit project.
Vandaag ben ik de sierranden aan het esdoorn aan het frezen geweest. Deze maten en frees (van bosch) gebruik ik. Het zelfde als de rand langs de luiken.
Eerst stel ik de frees op 7mm vanaf de aluminium geleider in en draai ik de frees omlaag gelijk met de tafel. Frees 1mm omhoog en al het hout fresen. Dan de frees 2mm hoger en weer alles er door. nu weer 1mm omhoog alles frezen en de maat controleren. Nu pak ik een stukje rest hout waar ik een klein stukje aan frees. En draai langzaam de frees omhoog. Met de schuifmaat ingestelt op 4.8mm controleer ik steeds de diepte. Als dit goed is haal ik al het hout er voor de laatste maal langzaam doorheen.
Daarna stel ik de frees helemaal ophoog en stel ik het op 12.5mm vanaf de alumium geleider. Dan weer 1mm boven het blad 2 mm hoger, hoogte tot 4mm met schuifmaat op rest houtje en ook dit weer frezen.
Door het van 2 kanten frezen blijt er een dun randje hout achter. Dit ziet er eerst uit alsof het mislukt is maar dit is niet zo. Het rafelige friemeltje ontstaat doordat het hout erg dun wordt en daardoor weggebogen wordt door de frees in plaats van afgesneden.
Door dit randje een paar keer voorzichtig om te buigen laat het los. De laatste stukjes er van schuur ik weg met korrel 120. Dit vouw ik 3 maal scherp om en ga daar een aantal malen licht over heen.
Vandaag ben ik de sierranden aan het esdoorn aan het frezen geweest. Deze maten en frees (van bosch) gebruik ik. Het zelfde als de rand langs de luiken.
Eerst stel ik de frees op 7mm vanaf de aluminium geleider in en draai ik de frees omlaag gelijk met de tafel. Frees 1mm omhoog en al het hout fresen. Dan de frees 2mm hoger en weer alles er door. nu weer 1mm omhoog alles frezen en de maat controleren. Nu pak ik een stukje rest hout waar ik een klein stukje aan frees. En draai langzaam de frees omhoog. Met de schuifmaat ingestelt op 4.8mm controleer ik steeds de diepte. Als dit goed is haal ik al het hout er voor de laatste maal langzaam doorheen.
Daarna stel ik de frees helemaal ophoog en stel ik het op 12.5mm vanaf de alumium geleider. Dan weer 1mm boven het blad 2 mm hoger, hoogte tot 4mm met schuifmaat op rest houtje en ook dit weer frezen.
Door het van 2 kanten frezen blijt er een dun randje hout achter. Dit ziet er eerst uit alsof het mislukt is maar dit is niet zo. Het rafelige friemeltje ontstaat doordat het hout erg dun wordt en daardoor weggebogen wordt door de frees in plaats van afgesneden.
Door dit randje een paar keer voorzichtig om te buigen laat het los. De laatste stukjes er van schuur ik weg met korrel 120. Dit vouw ik 3 maal scherp om en ga daar een aantal malen licht over heen.
deze beestjes zijn lieveheersbeetjes larven zo ver ik kan zien op het plaatjequote:Op donderdag 8 juni 2006 11:41 schreef tnimble het volgende:
Tussendoor nog last gehad van een plaag van deze beestjes die bijna alle plantjes kaal gevroten hadden. [afbeelding]
http://images.google.nl/images?q=larve%20lieveheersbeestje&ie=UTF-8&oe=UTF-8&client=firefox-a&rls=org.mozilla:nl:official&sa=N&tab=wi
zeer net freeswerk hierboven! dat ziet er echt super uit! is dat nu gedaan met je nieuwe freestafel?
dat kleuren van de scharnieren ga ik zeker van je afkijken, dat kan zeker nog van pas komen
dat kleuren van de scharnieren ga ik zeker van je afkijken, dat kan zeker nog van pas komen
Lijkt er wel op inderdaad alleen is volgens mij het beestje wat groter en heeft een iets forser bovenlijje en grote kaken voorop. Des al niet te min mocht het idd een ladybug larve zijn ben ik toch blij dat die echt vele hnderde nu weg zin. En ladybug zijn er ook gewoon in de tuin zijn nuttige beestjes.quote:Op donderdag 17 augustus 2006 14:22 schreef susscorfa het volgende:
[..]
deze beestjes zijn lieveheersbeetjes larven zo ver ik kan zien op het plaatje
http://images.google.nl/images?q=larve%20lieveheersbeestje&ie=UTF-8&oe=UTF-8&client=firefox-a&rls=org.mozilla:nl:official&sa=N&tab=wi
Thanks, nee dat is nog op de oude. De nieuwe zelfgemaakte ga ik morgen in gebruik nemen. (heb hem wel al stiekem vanavond 2 minuten aangehad om de afzuiing af teregelen en even te testen )quote:Op donderdag 17 augustus 2006 15:53 schreef remcoharmsen het volgende:
zeer net freeswerk hierboven! dat ziet er echt super uit! is dat nu gedaan met je nieuwe freestafel?
dat kleuren van de scharnieren ga ik zeker van je afkijken, dat kan zeker nog van pas komen
Even een totaal ander vraagje: dat patineren, waar doe je dat eigenlijk mee? Waar kun je bijvoorbeeld die patineervloeistof kopen?
(petje af voor al 't werk trouwens.)
(petje af voor al 't werk trouwens.)
I'm trying to make the 'net' a kinder, gentler place. One where you could bring the fuckin' children.
Zwart patina is 10% NHO3 + 2% SeO2 +7% CuSO4.SH2O en is dus best giftig en moet je goed je handen na wassen en liefst van die dokters hadschoentjes dragen. Dit kun je elke galzenier kopen er zijn ook een aantal wbshops zoals StainedGlass.nl die dat verkopen.
'n snelle google-actie gaf me ook al 'n mengsel van kopersulfaat en HF. Niet echt fijn spul dus.
I'm trying to make the 'net' a kinder, gentler place. One where you could bring the fuckin' children.
Al het freeswerk is af dus ben ik begonnen met het pas- en meetwerk. Ik vond het idee van fimples zo leuk van MMach dat ik er zelf ook eentje heb gemaakt:
Stop motion filmpje 4Mb
Stop motion filmpje 13.8Mb
[ Bericht 8% gewijzigd door tnimble op 19-08-2006 23:56:56 ]
Stop motion filmpje 4Mb
Stop motion filmpje 13.8Mb
[ Bericht 8% gewijzigd door tnimble op 19-08-2006 23:56:56 ]
Candaag de eerste stukken in verstek gezaagd en het eerste houtsnijwerk op maat gezaagd en een uitspraing gemaakt waar het in vast komt.
Het eerste houtsnijwerkje zit in elkaar gelijmt. Hoe doe ik dit? Eerst pas ik alles in elkaar dat is best lastig omdat het steeds wil schuiven. Ik zet overal waar het elkaar raakt een stipje met de viltstif. Daar vijl en schuur ik het hout vlak. Wat snel drogende houtlijm er op en goed aandrukken zoalng op het potje staan.
Om de verbindingen stevig te maken en mooi af te werken pak ik een paar penselen en kneedbaar hout. Met een fijn penseel strijk ik dit over en tussen de verbindingen. even wat laten drogen en dan modelren tot een mooie vorm met verschillende penselen zodat het mooi overloopt.
Het eerste houtsnijwerkje zit in elkaar gelijmt. Hoe doe ik dit? Eerst pas ik alles in elkaar dat is best lastig omdat het steeds wil schuiven. Ik zet overal waar het elkaar raakt een stipje met de viltstif. Daar vijl en schuur ik het hout vlak. Wat snel drogende houtlijm er op en goed aandrukken zoalng op het potje staan.
Om de verbindingen stevig te maken en mooi af te werken pak ik een paar penselen en kneedbaar hout. Met een fijn penseel strijk ik dit over en tussen de verbindingen. even wat laten drogen en dan modelren tot een mooie vorm met verschillende penselen zodat het mooi overloopt.
Het houtsnijwerkje is helemaal droog en netjes stevig geworden. De achterkant is inmiddels geschuurd. Verders de overige ornamentjes haaks gefreesd en voorzien van een vlak randje zodat ze aan de zijkant een lijmvlak hebben.
Voor de rest bezig gewwest met het in verstek zagen van het hout en alvast een aantal openingen gefreest voor de llamello's waarmee ik de in verstekgezaagde hoeken gas vastlijmen.
[ Bericht 15% gewijzigd door tnimble op 23-08-2006 01:03:22 ]
Voor de rest bezig gewwest met het in verstek zagen van het hout en alvast een aantal openingen gefreest voor de llamello's waarmee ik de in verstekgezaagde hoeken gas vastlijmen.
[ Bericht 15% gewijzigd door tnimble op 23-08-2006 01:03:22 ]
Ik vind dat houtsnijwerk echt mooi Tnimble!
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik heb het alleen niet zelf gemaakt (heb het wel ooit een paar keer gedaan, maar ik vind deze erg mooi en de prijs niet tegen het werk van zelf wat uitsteken opwegen)
Maar goed de status nu, het meeste is allemaal verstekgeaagd. Eigenlijk allees op 1tje na die is een beetje een probleem gevalletje maar daar over later wat meer.
Dit zijn de eerste in verstekgezaagde onderkanten:
Zo zaag ik ze in verstek. OK mischien een beetje overkill kwa klemmen mischien maar het werkt wel. Behalve een nieuw zaag blad ook een andere verstekzaag gekocht. Het spanboutje van de oude ging los tijds het zagen het trok zichzelf over de schroefdraad heen.
De nieuwe zaag (Ok een goedkope van Kinzo a +/- 13 eur) had redelijk wat afwijking het zaag blad stond er gewoon scheef in. Na het zelf nogmaals klinken van de verbingen van de zaag is het wel een neete zag (waarom doen ze dat niet gewoon goed?!? )
Dit zijn alle onderdelen voor de horretjes van Esdoorn hout:
[ Bericht 11% gewijzigd door tnimble op 23-08-2006 01:09:57 ]
Maar goed de status nu, het meeste is allemaal verstekgeaagd. Eigenlijk allees op 1tje na die is een beetje een probleem gevalletje maar daar over later wat meer.
Dit zijn de eerste in verstekgezaagde onderkanten:
Zo zaag ik ze in verstek. OK mischien een beetje overkill kwa klemmen mischien maar het werkt wel. Behalve een nieuw zaag blad ook een andere verstekzaag gekocht. Het spanboutje van de oude ging los tijds het zagen het trok zichzelf over de schroefdraad heen.
De nieuwe zaag (Ok een goedkope van Kinzo a +/- 13 eur) had redelijk wat afwijking het zaag blad stond er gewoon scheef in. Na het zelf nogmaals klinken van de verbingen van de zaag is het wel een neete zag (waarom doen ze dat niet gewoon goed?!? )
Dit zijn alle onderdelen voor de horretjes van Esdoorn hout:
[ Bericht 11% gewijzigd door tnimble op 23-08-2006 01:09:57 ]
Grote klasse weer Tnimble! kom ik aan met mijn casa perikelen.... wat een detail zeg, man man man heb er soms gewoon geen woorden voor zo netjes als jij het allemaal doet zeg.
ff by the side, als ik deze pagina wil laden ben ik echt twee minuten onderweg om alle afbeeldingen te laden, maar nu wil ik zelf (soms) gerust ff wachten maar bezoekers van het forum mischien niet . Kun je niet eens overwegen de plaatjes wat mider zwaar te maken? dan zijn de "laadtijden"wat minder en leest t geheel wat makkelijker nofi uiteraard , maar dat snap je vast wel
ff by the side, als ik deze pagina wil laden ben ik echt twee minuten onderweg om alle afbeeldingen te laden, maar nu wil ik zelf (soms) gerust ff wachten maar bezoekers van het forum mischien niet . Kun je niet eens overwegen de plaatjes wat mider zwaar te maken? dan zijn de "laadtijden"wat minder en leest t geheel wat makkelijker nofi uiteraard , maar dat snap je vast wel
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
Over verstekzagen:
Een houtverbinding is best moeilijk te maken als je het goed en stevig wilt doen. De meest stevige maar ook moeilijste methode is het zwaluwstaarten. Maar het kan ok met b.v. een pen/gat verbinding of met een lis verbinding of halfhout verbinding (aflopend op sterkte van de verbiding).
Niet altijd kun je zo'n verbindging toepassen j gaat dan gebruik maken van hulpmeterialen. Aflopend van sterk naar minder sterk heb je (zijn er nog wel een paar) de keuze uit: veerverbinding, getrapte deuvels, fesdomino, lammelo, deuvels, schroeven of spijkers.
Omdat de horretjes erg dun zijn vallen de tradionele houtverbindingen af. Het bestaat uit een voor en achterkant. De voorkant is het dunst die is namelijk 15mm dik waar nog 4mm sponning af gaat. Voor de houtverbinding houdt je dus maar 11mm over. Daarom zaag ik ze vertek en zet er lammelos in.
De echte meubelmaker zaagt eerst de delen verstek op de lint- of tafelcircelzaag / werfzaag:
Maar geen enkele machine zal de hout van boven tot helemaal diep door het hout heen rechtafzagen en volledig strakke zaagsnede geven die zuiver 45 graden is. Na het zgen worden de hoek helemaal vlak en onder de juiste hout geschuurd op de discschuurmachine: (De ronde schijf waar een verstekgeleider voor zit links onder op de foto)
De meesten zullen deze machines niet tot de beschikking hebben, maar goed nieuws het kan ook met envoudige(re) gereedschappen zeer goed gedaan worden maar het kost iets meer moeite en tijd.
Het zgen kun je in een verstekbak doen(om de paar zaagsnede een nieuwe bak nemen) of met een verstekzaag:
Voor het juist en vlak schuren gebruik je een bandschuurmachine die je op tafel vast klemt. Mijn bosch kun je los kopen of als set in koffer met klemmen en aansag. Deze kun je ook los erbij kopen maar dan heb je niet de koffer waar allees bijelkaar in past. Een plaat MDF gebruik ik om het werkstuk wat hoger te hebben zodat het de schuurband overal raakt en een shrijfhaak als aanslag.
Op beide manieren verkijg je perfect opelkaar aansluitende hoeken die een hele nette en stevige verbinding zullen geven. Elke oneffenheid maakt de verbnding zwakker en minder mooi. Plamyuur en andere vulmiddelen kun je niet gebruiken als iets transparent afgelakt of in ge was wordt gezet. Bij dekkend schilederen kun je wel plamuur gebruiken maar dit is altijd een zwak punt.
Een houtverbinding is best moeilijk te maken als je het goed en stevig wilt doen. De meest stevige maar ook moeilijste methode is het zwaluwstaarten. Maar het kan ok met b.v. een pen/gat verbinding of met een lis verbinding of halfhout verbinding (aflopend op sterkte van de verbiding).
Niet altijd kun je zo'n verbindging toepassen j gaat dan gebruik maken van hulpmeterialen. Aflopend van sterk naar minder sterk heb je (zijn er nog wel een paar) de keuze uit: veerverbinding, getrapte deuvels, fesdomino, lammelo, deuvels, schroeven of spijkers.
Omdat de horretjes erg dun zijn vallen de tradionele houtverbindingen af. Het bestaat uit een voor en achterkant. De voorkant is het dunst die is namelijk 15mm dik waar nog 4mm sponning af gaat. Voor de houtverbinding houdt je dus maar 11mm over. Daarom zaag ik ze vertek en zet er lammelos in.
De echte meubelmaker zaagt eerst de delen verstek op de lint- of tafelcircelzaag / werfzaag:
Maar geen enkele machine zal de hout van boven tot helemaal diep door het hout heen rechtafzagen en volledig strakke zaagsnede geven die zuiver 45 graden is. Na het zgen worden de hoek helemaal vlak en onder de juiste hout geschuurd op de discschuurmachine: (De ronde schijf waar een verstekgeleider voor zit links onder op de foto)
De meesten zullen deze machines niet tot de beschikking hebben, maar goed nieuws het kan ook met envoudige(re) gereedschappen zeer goed gedaan worden maar het kost iets meer moeite en tijd.
Het zgen kun je in een verstekbak doen(om de paar zaagsnede een nieuwe bak nemen) of met een verstekzaag:
Voor het juist en vlak schuren gebruik je een bandschuurmachine die je op tafel vast klemt. Mijn bosch kun je los kopen of als set in koffer met klemmen en aansag. Deze kun je ook los erbij kopen maar dan heb je niet de koffer waar allees bijelkaar in past. Een plaat MDF gebruik ik om het werkstuk wat hoger te hebben zodat het de schuurband overal raakt en een shrijfhaak als aanslag.
Op beide manieren verkijg je perfect opelkaar aansluitende hoeken die een hele nette en stevige verbinding zullen geven. Elke oneffenheid maakt de verbnding zwakker en minder mooi. Plamyuur en andere vulmiddelen kun je niet gebruiken als iets transparent afgelakt of in ge was wordt gezet. Bij dekkend schilederen kun je wel plamuur gebruiken maar dit is altijd een zwak punt.
Oh zo lang, bij me thuis gaat dit in een halve seconde ofzo maar daar heb ik dan ook een 100mbit verbinding naar de webserver. Op het werk laad het in een seconde of 5 a 10 maar dat is dus niet overal. Ga kijken wat ik kan doen aan de bestand grootte.quote:Op woensdag 23 augustus 2006 00:50 schreef Cybersijp het volgende:
Grote klasse weer Tnimble! kom ik aan met mijn casa perikelen.... wat een detail zeg, man man man heb er soms gewoon geen woorden voor zo netjes als jij het allemaal doet zeg.
ff by the side, als ik deze pagina wil laden ben ik echt twee minuten onderweg om alle afbeeldingen te laden, maar nu wil ik zelf (soms) gerust ff wachten maar bezoekers van het forum mischien niet . Kun je niet eens overwegen de plaatjes wat mider zwaar te maken? dan zijn de "laadtijden"wat minder en leest t geheel wat makkelijker nofi uiteraard , maar dat snap je vast wel
Edit: De plaatjes van de laatste post aangepast met kleine versies die als je ze aanklikt uitvergroten. Zijn de afbeeldingen een beetje net zo of moeten ze een slagje groter?
[ Bericht 8% gewijzigd door tnimble op 23-08-2006 01:11:53 ]
Dan nu het probleem gevalletje:
Wat is er aan de hand? Tijdens het maken van het hout bij de houthandel is er het e.e.a. niet helemaal correct gedaan. Tijdns het vandikte schaven is er te weinig glijmiddel gebruikt of hebben de aanvoerrollen hun wekr niet helemaal goed gedaan. Daardoor zitten er donkere streepjes om de paar cm op het hout.Bij deze streepjes is het hout ook wat dikker. Dit is te corrigeren door het hout iets dunner te schurenn.
Daarnaast is 1 van de stukken tijds het zgen van plak (zo heten de stroken die uit een gezaagde boom komen maar nog niet verder afgewerkt zijn) naar plank iets fout gegaan. Het uiteinde van 1 van de stukken loopt de laatste +/- 30cm helemaal weg. Het lijkt of tijdens het zagen het hout van af de geleider is geshoten.
Hierdoor is het laaste zijkantje niet uit dit hout te zgen en kom ik hout te kort. Maar uit de onderkanten heb ik wel rest meteriaal over, Dit rest materiaal is net een paar cm te kort. Dit ga ik verlengen met de laatste paar goede cm hout.
Eerst zoek ik een stukuje op waar zoveel mogelijk de verf door loopt. Dit geeft een mooiere verbinding voor het zicht maar dit is ook beter voor het werken van het hout.
Even passen of het uitgezochte stuk voldonde lang is. Dat is het ook!
Wat zie je op de foto? Van voren naar achter en van onder naar boven: een ander zijkantje voor de maat controle, het stuk schelehout dat niet goed bruikbaar is en daar boven op het resthout wat ik ga verlengen.
Na het recht afzagen van de delen hout schuur ik deze volledig glad op de bandschuurmachine:
Na het schuren is het helmaal vlak en glad, zo glad zelf dat het glimt. Dit is niet erg voor de lijm, zelfs iets beter omdat de lijm anders direct weggezogen wordt in de kopsekanten.
Het past goed op elkaar. In het echt beter dan op de foto omdat ze een beetje verschuiven als je ze los laat
De lamello is ook gefreesd die er in komt. Dit ging aanvankelijk fout omdat de lammelo frees raar uitkwam door zo'n schaaf bobbel.
Deze heb ik er afgeschuurt op de bandschuurmachine en toen nogmaals gefreesd. Nu zit het goed maar is het gat iets te groot. Dit los ik op door een stukje (opgevouwen) papier mee te lijmen.
Kort om een vol dagje geweest hierdoor en ook best even boos geweest voor deze fout van de houthandel.
[ Bericht 1% gewijzigd door tnimble op 23-08-2006 01:58:49 ]
Wat is er aan de hand? Tijdens het maken van het hout bij de houthandel is er het e.e.a. niet helemaal correct gedaan. Tijdns het vandikte schaven is er te weinig glijmiddel gebruikt of hebben de aanvoerrollen hun wekr niet helemaal goed gedaan. Daardoor zitten er donkere streepjes om de paar cm op het hout.Bij deze streepjes is het hout ook wat dikker. Dit is te corrigeren door het hout iets dunner te schurenn.
Daarnaast is 1 van de stukken tijds het zgen van plak (zo heten de stroken die uit een gezaagde boom komen maar nog niet verder afgewerkt zijn) naar plank iets fout gegaan. Het uiteinde van 1 van de stukken loopt de laatste +/- 30cm helemaal weg. Het lijkt of tijdens het zagen het hout van af de geleider is geshoten.
Hierdoor is het laaste zijkantje niet uit dit hout te zgen en kom ik hout te kort. Maar uit de onderkanten heb ik wel rest meteriaal over, Dit rest materiaal is net een paar cm te kort. Dit ga ik verlengen met de laatste paar goede cm hout.
Eerst zoek ik een stukuje op waar zoveel mogelijk de verf door loopt. Dit geeft een mooiere verbinding voor het zicht maar dit is ook beter voor het werken van het hout.
Even passen of het uitgezochte stuk voldonde lang is. Dat is het ook!
Wat zie je op de foto? Van voren naar achter en van onder naar boven: een ander zijkantje voor de maat controle, het stuk schelehout dat niet goed bruikbaar is en daar boven op het resthout wat ik ga verlengen.
Na het recht afzagen van de delen hout schuur ik deze volledig glad op de bandschuurmachine:
Na het schuren is het helmaal vlak en glad, zo glad zelf dat het glimt. Dit is niet erg voor de lijm, zelfs iets beter omdat de lijm anders direct weggezogen wordt in de kopsekanten.
Het past goed op elkaar. In het echt beter dan op de foto omdat ze een beetje verschuiven als je ze los laat
De lamello is ook gefreesd die er in komt. Dit ging aanvankelijk fout omdat de lammelo frees raar uitkwam door zo'n schaaf bobbel.
Deze heb ik er afgeschuurt op de bandschuurmachine en toen nogmaals gefreesd. Nu zit het goed maar is het gat iets te groot. Dit los ik op door een stukje (opgevouwen) papier mee te lijmen.
Kort om een vol dagje geweest hierdoor en ook best even boos geweest voor deze fout van de houthandel.
[ Bericht 1% gewijzigd door tnimble op 23-08-2006 01:58:49 ]
Zo ze ff een slagje groter doen :0 nu kan je haast niet zien wat er te zien is, zelf heb ik 600x450 geresized vanaf 2272x1704 en met een deftige jpeg compressie kom ik ook op 13kb per pic.
Pics zijn wel gehost bij t.net, misschien dat de laadtijd daar iets mee te maken heeft. In vergelijking tot jouw host dan hé ?
Maar lang laden of niet, keep em comming
Pics zijn wel gehost bij t.net, misschien dat de laadtijd daar iets mee te maken heeft. In vergelijking tot jouw host dan hé ?
Maar lang laden of niet, keep em comming
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
Zijn een slagje groter nu die foto's. Vanavond waarschijnlijk de eerst lijm resulaten te zien krijg je direct te zien dat het horretje zijn. Over een uurtje of 5 ga ik weer aan de slag nu eerst
[ Bericht 40% gewijzigd door tnimble op 23-08-2006 02:10:51 ]
[ Bericht 40% gewijzigd door tnimble op 23-08-2006 02:10:51 ]
Met PU constructielijm eerst een beetje in de sleuf gedaan en netjes over de wanden verdeelt met een stukje papier. Daarna een papiertje (3 maal gevouwen ) aan de juiste kant er in gestop en dan wer een beetje PU lijm er op en de lammelo er in gestoken. Door het eerst een paar minuten te laten drogen verschuift de lammola niet meer als je de rest inlijmt en het andere stuk hout er op drukt.
De oneffenheid zit alleen aan de achterant en wordt weggeschuurt op de bandschuurmachine.
Ondertussen ook het houtsnijwerk voor de andere kant op maat gemaakt en gelijmt. De huishoudfolie zorgt er voor dat het niet op elkaar lijmt maar dat je het wel netjes overelkaar kunt passen.
) aan de juiste kant er in gestop en dan wer een beetje PU lijm er op en de lammelo er in gestoken. Door het eerst een paar minuten te laten drogen verschuift de lammola niet meer als je de rest inlijmt en het andere stuk hout er op drukt.
De oneffenheid zit alleen aan de achterant en wordt weggeschuurt op de bandschuurmachine.
Ondertussen ook het houtsnijwerk voor de andere kant op maat gemaakt en gelijmt. De huishoudfolie zorgt er voor dat het niet op elkaar lijmt maar dat je het wel netjes overelkaar kunt passen.
Echt klasse hoor tnimble. Prachtig resultaat. En nog steeds veel oog voor precisie. Wat heeft je eigenlijk doen besluiten het hout wat niet helemaal goed vand e vandiktebank/schaafbank is gekomen toch af te nemen van jouw leverancier?
Verder heeft Cybersijp wel iets gelijk over de afbeeldingen, het laden duurt tamelijk lang. Ik resize zelf altijd naar een 550 pixels brede foto, met 80% compressie. Dat worden dan bestandsgroottes tusen 20 en 60 kb.
Verder heeft Cybersijp wel iets gelijk over de afbeeldingen, het laden duurt tamelijk lang. Ik resize zelf altijd naar een 550 pixels brede foto, met 80% compressie. Dat worden dan bestandsgroottes tusen 20 en 60 kb.
Waarom ik toch het hout afgenomen heb? a) normaal ga je aar de zagerij toe geeft door wat je wilt hebben en loopt mee in het magazijn om wat leuks uit te zoeken en daarnamee naar de werkplaats voor het doorgeven van de juiste maten. Deze keer kon het pas na een paar uur dus ik heb er verder niet bij geweest en heb het zelf niet opgehaalt.
Eenmaal dat ik ook thuis was trefje net hout aan dat netjes ingepakt zit met de goede planken boven op. Ik heb toen even snel gekeken en naar de lengte en dikte van gekeken en dat leek allemaal goed. Om nu na een paar maanden terug te gaan met 1 plank waarvan de laatste +/-40cm niet bruikbaar is en de achterkanten nogmaals geschaaft of gevlakt moeten worden?
Daarnaast bestel ik altijd redelijk wat over lengte dus aanvankelijk dacht ik net aan goed uit te komen en het slechte stuk als rest meteriaal te kunnen bestempelen. Maar ik kwam helaas een centimeter of 6 te kort.
Het zaag, vlak en vandikte werk is kennelijk door een nieuweling gedaan die nog niet goed met de machines overweg kon. Hun kunnen ook nit weten waarvoor je het hout gaat gebruiken en of het erg is als het niet geheel goed is. Wel vind ik dat een nieuweling niet aan deze opdracht gezet moet worden. De bestelling van Amerikaans Esdoorn dat is een houtsoort die redelijk prijzig is om zijn uitstekende kwaliteiten en wordt vooral n de viool, instrumenten, interieru- en meubelbouw gebruikt. Een nieuweling zet je (zou ik althans doen) aleen aan het vuren en daarna ook aan red ceder omdat dit bijna altijd voor constructies in de ruwbouw wordt toegepast en het hout is erg goedkoop dus gaat er iets mis dan is er weinig aan de hand. Gelukig had ik niet zoveel nodig en had deden de kosten voor het opnieuw uitvoeren niet erg hoog geweest.
De plaatjes zijn nu 400 breedt en een compressie van 20 ipv 800 breedt en compressie factor van 2 en laden nu progressief. Dus dat shceelt een factor 4 a 8 in laadtijd.
Eigenlijk moet ik ook even de oude foto's aanpassen is er een mogelijkheid om (tijdelijk) de edit verlooptijd uit te zetten voor een topic of user, of admin rechten te geven op een topic? Dan kan ik alles aanpassen naar een low qualitiy plaatje met een linkje er om heen naar de high res versie.
Eenmaal dat ik ook thuis was trefje net hout aan dat netjes ingepakt zit met de goede planken boven op. Ik heb toen even snel gekeken en naar de lengte en dikte van gekeken en dat leek allemaal goed. Om nu na een paar maanden terug te gaan met 1 plank waarvan de laatste +/-40cm niet bruikbaar is en de achterkanten nogmaals geschaaft of gevlakt moeten worden?
Daarnaast bestel ik altijd redelijk wat over lengte dus aanvankelijk dacht ik net aan goed uit te komen en het slechte stuk als rest meteriaal te kunnen bestempelen. Maar ik kwam helaas een centimeter of 6 te kort.
Het zaag, vlak en vandikte werk is kennelijk door een nieuweling gedaan die nog niet goed met de machines overweg kon. Hun kunnen ook nit weten waarvoor je het hout gaat gebruiken en of het erg is als het niet geheel goed is. Wel vind ik dat een nieuweling niet aan deze opdracht gezet moet worden. De bestelling van Amerikaans Esdoorn dat is een houtsoort die redelijk prijzig is om zijn uitstekende kwaliteiten en wordt vooral n de viool, instrumenten, interieru- en meubelbouw gebruikt. Een nieuweling zet je (zou ik althans doen) aleen aan het vuren en daarna ook aan red ceder omdat dit bijna altijd voor constructies in de ruwbouw wordt toegepast en het hout is erg goedkoop dus gaat er iets mis dan is er weinig aan de hand. Gelukig had ik niet zoveel nodig en had deden de kosten voor het opnieuw uitvoeren niet erg hoog geweest.
De plaatjes zijn nu 400 breedt en een compressie van 20 ipv 800 breedt en compressie factor van 2 en laden nu progressief. Dus dat shceelt een factor 4 a 8 in laadtijd.
Eigenlijk moet ik ook even de oude foto's aanpassen is er een mogelijkheid om (tijdelijk) de edit verlooptijd uit te zetten voor een topic of user, of admin rechten te geven op een topic? Dan kan ik alles aanpassen naar een low qualitiy plaatje met een linkje er om heen naar de high res versie.
Onder tussen heeft de lijm 3 uur kunnen drogen en zijn de klemmen er af gehaalt en het hout van krant en lijm ontdaan.
Het zit redelijk aan elkaar maar het kan mooier doorlopen. Het dunne lijntje is nog wat lijm die je zit zitten, Dit kan later als alles afgewerkt wordt een beetje ingekerft worden en dan worden opgevult met een vulmidden met dezelfde kleur van het hout als je het transparent (zoals lak, olie, of was) wilt afwerken of geplamuurt worden.
Door de bandschuurmachine zo op de tafel te klemmen kun je er mooi de planken mee glad schuren. Het nadeel van een bandschuurmachine is dat je strepen krijgt. Hiervoor bestaan speciale oscilerende bandschuurmachines of met conische rollen. Maar als je het hout snel over de breedte van de schuurband heen en weer beweegt voorkom je dit ook. Je maakt dan zelf de beweging van een oscilerende machine.
Het lijmen van de kaders. Deze lijm ik voor deze keer hoek voor hoek vast. Kost elke keer weer 3 uur droogtijd maar met deze dikte (15 en 18mm) vertrouw ik niet op de werking van een spanband. In de tussentijd kan ik me bezig houden met het houtsnijwerk.
Het zit redelijk aan elkaar maar het kan mooier doorlopen. Het dunne lijntje is nog wat lijm die je zit zitten, Dit kan later als alles afgewerkt wordt een beetje ingekerft worden en dan worden opgevult met een vulmidden met dezelfde kleur van het hout als je het transparent (zoals lak, olie, of was) wilt afwerken of geplamuurt worden.
Door de bandschuurmachine zo op de tafel te klemmen kun je er mooi de planken mee glad schuren. Het nadeel van een bandschuurmachine is dat je strepen krijgt. Hiervoor bestaan speciale oscilerende bandschuurmachines of met conische rollen. Maar als je het hout snel over de breedte van de schuurband heen en weer beweegt voorkom je dit ook. Je maakt dan zelf de beweging van een oscilerende machine.
Het lijmen van de kaders. Deze lijm ik voor deze keer hoek voor hoek vast. Kost elke keer weer 3 uur droogtijd maar met deze dikte (15 en 18mm) vertrouw ik niet op de werking van een spanband. In de tussentijd kan ik me bezig houden met het houtsnijwerk.
Ga je de horren schilderen of lakken? Als je gaat lakken dan zal je onheroepenlijk zien dat er hier een stuk aan gelammelood is(woordspellingkje vergeef mij )
Verders neem je de tijd ervoor, maar dan wordt/is het ook wat! kortom
Oh ja laden gaat nu zekers een stuk sneller, dank daarvoor van mijn kant
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
De eerste is helmaal gelijmt en ziet er na lijmen zo uit:
De uitstekende punjtes heb ik met de japansetrekzaag afgezaagd. Je kunt daarmee straks langs ander hout zagen zonder het te beschadigen. (hoog uit een enkkel kransje als je de zaag per ongeluk iets scheef houdt).
Even proef gepast en ziet er goed uit. De rand tussen hor en raam waar een toch borstel zit wordt nog uitgefreest zodat het raam nog wat naar beneden in het horretje zakt. Het naadje wordt dan nog met een sierrandje van een paar mm afgedekt.
De uitstekende punjtes heb ik met de japansetrekzaag afgezaagd. Je kunt daarmee straks langs ander hout zagen zonder het te beschadigen. (hoog uit een enkkel kransje als je de zaag per ongeluk iets scheef houdt).
Even proef gepast en ziet er goed uit. De rand tussen hor en raam waar een toch borstel zit wordt nog uitgefreest zodat het raam nog wat naar beneden in het horretje zakt. Het naadje wordt dan nog met een sierrandje van een paar mm afgedekt.
Thanks! Ik heb vanmiddag besloten om het te kleuren en in de lak en was te zetten. Gaat dan heel erg mooi glimmen.quote:Op donderdag 24 augustus 2006 01:34 schreef Cybersijp het volgende:
[afbeelding]
Ga je de horren schilderen of lakken? Als je gaat lakken dan zal je onheroepenlijk zien dat er hier een stuk aan gelammelood is(woordspellingkje vergeef mij )
Verders neem je de tijd ervoor, maar dan wordt/is het ook wat! kortom
Deze kleur:
De gelammeloode verbinding ga je een beetje zien. Het naadje moet nog worden open gekabt en gevult met een wit/geele vuller. De nerven kunnen ook nog worden bij getekent.
@ your servicequote:Oh ja laden gaat nu zekers een stuk sneller, dank daarvoor van mijn kant
Workshop houtsnijwerk aan elkaar zeten / polimeren
Stap 1:
Alle delen aan elkaar lijmen met druppeltjes houtlijm. en na droging netjes bijschuren. Voor het scuren neem je een strookje van ca 1cm grof schuurpapier die je tot een direhoekje vouwt.
Stap 1:
Alle delen aan elkaar lijmen met druppeltjes houtlijm. en na droging netjes bijschuren. Voor het scuren neem je een strookje van ca 1cm grof schuurpapier die je tot een direhoekje vouwt.
Stap 2:
Leg een vel papier onder het houtsnijwerk, pak een paar stevige penselen en een tube kneedbarehout.
Leg een vel papier onder het houtsnijwerk, pak een paar stevige penselen en een tube kneedbarehout.
Stap 5:
Draai het penseel over de lijm verbinding tot aan het bovenste punt.
Het komt er dan ongeveer zo uit de zien:
Draai het penseel over de lijm verbinding tot aan het bovenste punt.
Het komt er dan ongeveer zo uit de zien:
Stap 7:
Laat het een half minuutje drogen en stempel dan de de punt van het penseel het kloddertje in de verlijming en veeg het in model. Druk het eventueel nogmaals aan en veeg het weer glad.
Het eind resultaat:
Herhaal de stappen voor de rest van de lijm punten
Laat het een half minuutje drogen en stempel dan de de punt van het penseel het kloddertje in de verlijming en veeg het in model. Druk het eventueel nogmaals aan en veeg het weer glad.
Het eind resultaat:
Herhaal de stappen voor de rest van de lijm punten
Ballerina's zijn zwaar!
Tenminste bronsen ballerina's zijn zwaar. Zwaar genoeg om als lijmtang te gebruiken op een punt waar geen klem past.
Nog even en tip voor het pas maken van iets dat in verstek moeten komen. Als je eerst via een duimstof of rolmaat (eerste stuk over slaan) de zijkanten en 1 onder of bovenkant hebt gemaakt en in eklkaar gelijmd kune je daarna zeer nauwkeurig de laatste pas maken.
Plaats het reeds gelijmde deel op wat resthout verhoogt op de tafel. en klem een paar rest stukjes tegen de binnen kant op waar het laaste
deel tussen komt. Dit gebruik je als aanslag.
Door het nog aan 1 kant op maat te zagen stukje er onder te leggen aan 1 kant en aan de andere gelijk te leggen kun je het heel nauwkeurig aftekeken. Wel naast de potloodstreep zagen!
Door er een dun stukje triplex of karton onder te leggen komt het wat omhoog aan 1 kant zodat je het tegen elkaar kunt drukken als je de andere kant aftekend.
Tenminste bronsen ballerina's zijn zwaar. Zwaar genoeg om als lijmtang te gebruiken op een punt waar geen klem past.
Nog even en tip voor het pas maken van iets dat in verstek moeten komen. Als je eerst via een duimstof of rolmaat (eerste stuk over slaan) de zijkanten en 1 onder of bovenkant hebt gemaakt en in eklkaar gelijmd kune je daarna zeer nauwkeurig de laatste pas maken.
Plaats het reeds gelijmde deel op wat resthout verhoogt op de tafel. en klem een paar rest stukjes tegen de binnen kant op waar het laaste
deel tussen komt. Dit gebruik je als aanslag.
Door het nog aan 1 kant op maat te zagen stukje er onder te leggen aan 1 kant en aan de andere gelijk te leggen kun je het heel nauwkeurig aftekeken. Wel naast de potloodstreep zagen!
Door er een dun stukje triplex of karton onder te leggen komt het wat omhoog aan 1 kant zodat je het tegen elkaar kunt drukken als je de andere kant aftekend.
Awerken van de lijmnaden
Met een RVS steekmes (dat is een scherpgeslepen plamuurmes met scherpehoeken ipv iets afgeronde hoeken) voorzichtig het bovenste laagje lijm uit de naad krabben. Er hoeft maar weinig uit. Het makkelijkst is om naar je toe te werken en onder het mes langs door te kijken zoals op de foto maar dan het mes wel met 2 handen vast houden (voor de foto kon dat even niet)
Met een grof schuurpapiertje ( b.v. korrel 80) de naad iets opruwen. Het is niet de boedoeling om hele ravijnen uit te schuren. Dit is alleen voor betere hechting en de laatste rstjes lijn weg te halen van de hoeken.
Met kneedbaarhout in de juiste kleur opvullen. Dit doe je direct uit de tube. Tube strak op het hout en goed aandrukken terwijl je het spuil in het naadje perst. Tube goedvlak houden anders spuit de hele inhoud overal heen.
Links de afgewerkte (moet nog iets opgeschuurt worden) rechts de nog niet afgewerkte naad
Met een RVS steekmes (dat is een scherpgeslepen plamuurmes met scherpehoeken ipv iets afgeronde hoeken) voorzichtig het bovenste laagje lijm uit de naad krabben. Er hoeft maar weinig uit. Het makkelijkst is om naar je toe te werken en onder het mes langs door te kijken zoals op de foto maar dan het mes wel met 2 handen vast houden (voor de foto kon dat even niet)
Met een grof schuurpapiertje ( b.v. korrel 80) de naad iets opruwen. Het is niet de boedoeling om hele ravijnen uit te schuren. Dit is alleen voor betere hechting en de laatste rstjes lijn weg te halen van de hoeken.
Met kneedbaarhout in de juiste kleur opvullen. Dit doe je direct uit de tube. Tube strak op het hout en goed aandrukken terwijl je het spuil in het naadje perst. Tube goedvlak houden anders spuit de hele inhoud overal heen.
Links de afgewerkte (moet nog iets opgeschuurt worden) rechts de nog niet afgewerkte naad
Omdat de eerste voor en achterkant helemaal in elkaar zitten de de volgende staat te drogen alvast alles even gepast en bij elkaar gezocht. Begint er op te lijken!
Nu zit ik met de vraag alles kleuren naar een mahonie achtige kleur en in de was zetten of alleen de kaders zodoen en de ornamentjes met polyment vergulden met bladgoud?
Nu zit ik met de vraag alles kleuren naar een mahonie achtige kleur en in de was zetten of alleen de kaders zodoen en de ornamentjes met polyment vergulden met bladgoud?
Dat ziet er echt erg mooi uit! Je werkt het ook erg netjes af, als ik zie hoe je die randen behandelt. Ben benieuwd hoe het verder gaat worden uiteindelijk. Veel succes ermee!
Mary had a little lamb
Then Mary had dessert
Then Mary had dessert
Als je het verguld met bladgoud gaat het wel heel erg spreken. Als je daar van houdt zou ik daar voor gaan
Wat voor knoppen komen/zitten eraan eigenlijk? Als je goudkleurige neemt krijg je dan geen kleurverschil?
[ Bericht 13% gewijzigd door sanger op 26-08-2006 11:07:54 ]
Wat voor knoppen komen/zitten eraan eigenlijk? Als je goudkleurige neemt krijg je dan geen kleurverschil?
[ Bericht 13% gewijzigd door sanger op 26-08-2006 11:07:54 ]
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
TY! De knoppen zijn van bètamessing (heeft wat meer zinkt en is licht van kleur. Als het gaat oxideren wordt het bijna brons kleurig. Maar als je het om de paar maanden poetst blijft het die gele kleur van op de foto. (Blad)goud is er in vele soorten met allemaal hun eigen kleur. Dit kun je dicht bij de kleur messing kiezen (iets warmere kleur goud) en je kunt het patineren om een iets andere kleur of verweerdheid te krijgen.
Als je de knoppen niet poetst krijg je zo ie zo niet 2 tinten geel metaal. Maar als je het goud juist minder geel kiest past het altijd wel goed.
Het enige is dat poliment vergulden erg veel werk is. Ben ik zeker een week iedere avond aan bezig aan 1 zo'n dingetje.
Moselgoud gaat een stuk sneller maar kan niet buiten toegepast worden dat spoelt er af als het nat wordt. Iets wat bij een horretje kan gebeuren.
Goudverf bestaat ook en zou erg snel werken zijn maar is vreselijk duur spul. Er bestaan ook goedkope potjes maar dat bevat alumium stof in gele verf. Ziet er erg kitch uit vooral naast het messing.
Als je de knoppen niet poetst krijg je zo ie zo niet 2 tinten geel metaal. Maar als je het goud juist minder geel kiest past het altijd wel goed.
Het enige is dat poliment vergulden erg veel werk is. Ben ik zeker een week iedere avond aan bezig aan 1 zo'n dingetje.
Moselgoud gaat een stuk sneller maar kan niet buiten toegepast worden dat spoelt er af als het nat wordt. Iets wat bij een horretje kan gebeuren.
Goudverf bestaat ook en zou erg snel werken zijn maar is vreselijk duur spul. Er bestaan ook goedkope potjes maar dat bevat alumium stof in gele verf. Ziet er erg kitch uit vooral naast het messing.
Wat ziet dit er ontzettend goed uit, wat een vakwerk. Wat zal dat een voldoening geven om aan zo'n project te werken en elke keer dat je het ziet kun je zeggen dat heb ik helemaal zelf gedaan. Super gaaf en stijlvol.
Complimenten en succes
ik kijk af en toe hoe het verder verloopt
Complimenten en succes
ik kijk af en toe hoe het verder verloopt
Banzai
Ben er zo blij mee echt waar, eerlijk, ben er zo blij mee ....(BertVisscher)
Ben er zo blij mee echt waar, eerlijk, ben er zo blij mee ....(BertVisscher)
TY, ik ben nu bezig om de lijm naden af te werken. Dit is erg veel werk vooral in de hoekken waar de gefreesde sierranden elkaar raken. Kom je bijna niet goed bij met een schuurpapiertje. Dus heel even geen updates maar er wordt wel gewerkt.
Nu het weer weekeinde is heb ik weer de heledag de tijd en kan ik weer frezen. door de weeks doe ik dit niet. Als ik van het werk thuis kom en gegeten heb is het al zeker z'n 7 uur dus dan doe ik alleen de stille dingen. Maar goed.
Zodat de ramen netjes in de hooretje vallen en daarmee het horretje netjes vast zit en de tochtwering aan de onderkant van het raam netjes is weggewerkt komt er hiervoor een sponning:
Op de freestafel (tja ik heb nog geen vlak van dikte bank staan) frees is eerst een groef tot bijna het einde op het meteriaal in te korten.
Daarna draai ik de frees een eind omhoog om het er helemaal af te halen:
Als je ergs op 1/3 vanaf het einde bent stop ik even om het rest materiaal af te zagen. Met een klosje kan ik nu verder frezen:
Ook het het dunnere voorkantje van het horretje heb ik zo'n 3 mm sponning gemaakt. Als z op elkaar zitten ziet de sponning er zo uit. Hier valt het raam dus in.
Aan de voorkant komt nog een super dun sierlatje om de naad af te werken.
Zodat de ramen netjes in de hooretje vallen en daarmee het horretje netjes vast zit en de tochtwering aan de onderkant van het raam netjes is weggewerkt komt er hiervoor een sponning:
Op de freestafel (tja ik heb nog geen vlak van dikte bank staan) frees is eerst een groef tot bijna het einde op het meteriaal in te korten.
Daarna draai ik de frees een eind omhoog om het er helemaal af te halen:
Als je ergs op 1/3 vanaf het einde bent stop ik even om het rest materiaal af te zagen. Met een klosje kan ik nu verder frezen:
Ook het het dunnere voorkantje van het horretje heb ik zo'n 3 mm sponning gemaakt. Als z op elkaar zitten ziet de sponning er zo uit. Hier valt het raam dus in.
Aan de voorkant komt nog een super dun sierlatje om de naad af te werken.
De onderkant van het hooretje mag niet op het kozijn of op de onder dorpel komen te staan. Als het gaat regenen komt hier water over heen te lopen. Esdoorn hout kan daar niet goed tegen. Daarom komt er een uitspaning aan de onderkant waar een bruin marantie stip in gelijmt wordt. Het hoortje komt dan op deze 7mm dikke strip te staan. Al het water kan er dan netjes langs en onderdoor zonder schade aan te richting. Ook blijft de ventulatie van het kozijn hiermee in werking. Zou het hotretje zelf op de onderdorpel staan dan wordt dit afgedekt,
Toch klik ik weer
Word je toch gewoon sacherijnig van,als je kijkt op welk niveau hier geknutseld word
Word je toch gewoon sacherijnig van,als je kijkt op welk niveau hier geknutseld word
Klaar?
Ik niet!
Ik niet!
Pff, zeg dat detailwerk, niet normaal goed. *insert petje af smiley*
Mocht je met een vergrootglas op je werk gaan kijken, dan nog ziet het er perfect afgewerkt uit
(en dat stop motion filmpje )
Mocht je met een vergrootglas op je werk gaan kijken, dan nog ziet het er perfect afgewerkt uit
(en dat stop motion filmpje )
TY, maar niet alles is perfect hoor. Er zijn wel een paar dingetje die niet helemaal up to standard zijn. Maak ok wel een een foutje of doe iets niet helemaal K- Ok. Die stop motion maken was ook erg leuk. Is was begi om te kijken hoe het het beste in elkaar paste en moest toen op eens aan jouw vloer denken, meteen het statief erbij gepakt.quote:Op zaterdag 2 september 2006 20:48 schreef MMach het volgende:
Pff, zeg dat detailwerk, niet normaal goed. *insert petje af smiley*
Mocht je met een vergrootglas op je werk gaan kijken, dan nog ziet het er perfect afgewerkt uit
(en dat stop motion filmpje )
@foo_niks niet sagie worden he! Dit gaat niet vanzelf maar kost bload (vandaag ook weer letterlijk pinkje gestoten tegen de frees bij het schoonmaken(nee hij draaide niet)) en mijn middelvinger van de ande hand heeft een gevoelig sneetje van de zaag), zweet (vooral van het schuren) en tranen (vandaag deze keer niet)
Schraapstaal - wat is het en wat doet het?!?l
Een schraapstaal is een klein plaatje gereedschap- of verenstaal. De randen worden heel erg vlak gemaakt waardoor ze scherp zijn. Denk maar aan de rand van een blikje cola.
Je gebruikt dit voor 2 dingen:
spiegel glad maken van een oppervlak
handmatig vlak schaven van grote oppervlakken
Als je tijdens het schrapen wat op het houtdruk met een constante druk kunje oneffenheden helmaal netjes wegschaven. Je kunt zo ook hele grote tafel bladen volledig vlak maken.
Zo houdt je een schraap staal ongeveer vast. Het gaat beter met 2 handen maar dan kan ik geen foto maken. Je zet het schraapstaal bijna loodrecht op het oppervlak en haalt he dan met een constante druk en snelheid naar je toe. Er komen dan allemaal kleine krulletjes hout af.
Druk je niet en houdt je het ergens tussen 60 en 85 graden kun je het oppervlak speigel glad makenzodat het bijna glimt. Daarna licht met korrel 150 a 200 in kleine rondjes schuren en je kunt het super glas aflakken. Lijkt dan net de motor kap van b.v. een rode MG die 20 keer in de lak zit.
Druk je wat harder en houdt je het egens tussen de 80 en 90 graden dan kun je ook door kleine stukjes vaker te schrapen iets helamaal vlak schaven.
Sorrie geen Saint Emilion Grand Cru of Châteauneuf-du-pape hier in de kelder maar wel een redelijke voorraad ander wijnen en ports. Dit is een Gato Negro die vorig jaar ng Gato Blanco heette. Wordt door mijn baas met enkele honderden flessen tegelijk ingekocht en dat meerdere malen per jaar. Drinken we altijd op de zaak en hij ook voor thuis, ik heb er ook een paar thusi van staan. Niet heel erg duur maar wel heel erg goed heb er ook altijd wel een aantal van staan naast o.a. Vino Nobile di Montepulciano
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 04-09-2006 00:33:12 ]
Een schraapstaal is een klein plaatje gereedschap- of verenstaal. De randen worden heel erg vlak gemaakt waardoor ze scherp zijn. Denk maar aan de rand van een blikje cola.
Je gebruikt dit voor 2 dingen:
Als je tijdens het schrapen wat op het houtdruk met een constante druk kunje oneffenheden helmaal netjes wegschaven. Je kunt zo ook hele grote tafel bladen volledig vlak maken.
Zo houdt je een schraap staal ongeveer vast. Het gaat beter met 2 handen maar dan kan ik geen foto maken. Je zet het schraapstaal bijna loodrecht op het oppervlak en haalt he dan met een constante druk en snelheid naar je toe. Er komen dan allemaal kleine krulletjes hout af.
Druk je niet en houdt je het ergens tussen 60 en 85 graden kun je het oppervlak speigel glad makenzodat het bijna glimt. Daarna licht met korrel 150 a 200 in kleine rondjes schuren en je kunt het super glas aflakken. Lijkt dan net de motor kap van b.v. een rode MG die 20 keer in de lak zit.
Druk je wat harder en houdt je het egens tussen de 80 en 90 graden dan kun je ook door kleine stukjes vaker te schrapen iets helamaal vlak schaven.
Sorrie geen Saint Emilion Grand Cru of Châteauneuf-du-pape hier in de kelder maar wel een redelijke voorraad ander wijnen en ports. Dit is een Gato Negro die vorig jaar ng Gato Blanco heette. Wordt door mijn baas met enkele honderden flessen tegelijk ingekocht en dat meerdere malen per jaar. Drinken we altijd op de zaak en hij ook voor thuis, ik heb er ook een paar thusi van staan. Niet heel erg duur maar wel heel erg goed heb er ook altijd wel een aantal van staan naast o.a. Vino Nobile di Montepulciano
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 04-09-2006 00:33:12 ]
Nog even een verlaat detail fototje van het verlijmen. De bijna lege fles dient hier als hewcht zodat het niet er wat bol in komt. De huishoudfolie plakt niet aan de lijm dus houd allees wat niet aanelkaar moet heel erg mooi schoon.
Lags de bovenkant komt dit strookje gelijmt dit dicht de naad tussen hor en raam netjes af.
Het horretje is 4mm breeder dan de raamopening en valt aan elke kant 2mm achter de beleglatten. Door aan beide kanten er 2.5mm af te zagen sluit dit latje vrijwel naadloos aan maar heeft toch wat ruimte voor het werken van het hout.
De japane zaaggeleider stellen we parralleel aan de rand vean het horretje op die 2.5mm met het speciale nep zaagblad wat er bij zit.
Aan het uiteinde van de zaag zit een speciaal vlak stukje zodat je een stukje kunt afzagen zonder wat er onder zit te beschadigen.
Netjes afgezaagt op wat zaagsel en losse stukjes na.
Na ook de lijmresten te hebben weggeschuurt ziet het er uit alsof daar nooit wat gezeten heeft. Aan beide kanten exact 2.5mm!
Het horretje is 4mm breeder dan de raamopening en valt aan elke kant 2mm achter de beleglatten. Door aan beide kanten er 2.5mm af te zagen sluit dit latje vrijwel naadloos aan maar heeft toch wat ruimte voor het werken van het hout.
De japane zaaggeleider stellen we parralleel aan de rand vean het horretje op die 2.5mm met het speciale nep zaagblad wat er bij zit.
Aan het uiteinde van de zaag zit een speciaal vlak stukje zodat je een stukje kunt afzagen zonder wat er onder zit te beschadigen.
Netjes afgezaagt op wat zaagsel en losse stukjes na.
Na ook de lijmresten te hebben weggeschuurt ziet het er uit alsof daar nooit wat gezeten heeft. Aan beide kanten exact 2.5mm!
Ht lijmen van de ornamentjes in de voorkant. Ondertussen ben ik echt gek op ballet
Het is dan eindelijk tijd voor echt resultaat te gaan zien Op een stukje schilders tape in het midden van het bloempje in het ornamentje en het midden van het deel dat zichtbaar blijft af getekent
De knopjes die er op komen hebben boutjes van 4mm. Daarom boor ik met 3mm een gat tot de juiste diepte.
Daarna de voorkant netjes opboren toto 4mm en de rand met een verzinkboor net maken.
Dan kan in de dikke onderkant (naja dik 18mm) draad M4 getapt worden. Ja dit kan je kunt net als in metaal ook in hout draad tappen. Hout met een fijne structeur zoals dit esdoorn is ideaal om draad te tappen.
De boutjes op de juiste diepte af zagen.
En dan met eerst wat constructielijm in het gat he boutje er in draaien. De constructielijm zorgt ervoor dat het boutje niet elke keer los draait als je het knopje er af wilt hebben om b.v. het gaas te vervangen. En het geeft nog meer stevigheid. Je kunt hier bij wijze van spreken een olifant aan op hangen.
Nadat de lijm droog is de resten wegsteken en deftig schuren. Voorkant over de boutjes heen schuiven knopjes vast draaien en voila!
Er moeten nu alleen nog een paar patentboutjes extra bij. 2 onder en 1 boven in het midden dan kan het geschilderd worden en het gaas er in en af!
Het is dan eindelijk tijd voor echt resultaat te gaan zien Op een stukje schilders tape in het midden van het bloempje in het ornamentje en het midden van het deel dat zichtbaar blijft af getekent
De knopjes die er op komen hebben boutjes van 4mm. Daarom boor ik met 3mm een gat tot de juiste diepte.
Daarna de voorkant netjes opboren toto 4mm en de rand met een verzinkboor net maken.
Dan kan in de dikke onderkant (naja dik 18mm) draad M4 getapt worden. Ja dit kan je kunt net als in metaal ook in hout draad tappen. Hout met een fijne structeur zoals dit esdoorn is ideaal om draad te tappen.
De boutjes op de juiste diepte af zagen.
En dan met eerst wat constructielijm in het gat he boutje er in draaien. De constructielijm zorgt ervoor dat het boutje niet elke keer los draait als je het knopje er af wilt hebben om b.v. het gaas te vervangen. En het geeft nog meer stevigheid. Je kunt hier bij wijze van spreken een olifant aan op hangen.
Nadat de lijm droog is de resten wegsteken en deftig schuren. Voorkant over de boutjes heen schuiven knopjes vast draaien en voila!
Er moeten nu alleen nog een paar patentboutjes extra bij. 2 onder en 1 boven in het midden dan kan het geschilderd worden en het gaas er in en af!
Heel mooi werk, wat een precisiewerkje zeg, jij werkt tot op de halve milimeter nauwkeurig, niets voor mij, ik rond alles het liefst af op hele centimeters
TY, over een paar weekjes heb ik het weer wat rustiger en ga ik ze helemaal afmaken. leuke site trouwens in je sig.
Het is elke keer weer genieten als ik door deze topic scroll
Om over na te denken: De muur tussen de ramen en natuurlijk die ernaast, die moeten dus iets dikker worden dan de luiken, zodat de luiken binnen de muur blijven. Evtl gordijnen kunnen er dan mooi langslopen.
Voordeel is ook nog dat je de muur goed kunt isoleren.
En dan een mooie breeeeede vensterbank. Geintegreerde radiatoren
Om over na te denken: De muur tussen de ramen en natuurlijk die ernaast, die moeten dus iets dikker worden dan de luiken, zodat de luiken binnen de muur blijven. Evtl gordijnen kunnen er dan mooi langslopen.
Voordeel is ook nog dat je de muur goed kunt isoleren.
En dan een mooie breeeeede vensterbank. Geintegreerde radiatoren
Ok na het even stilvallen van alles weer updates. In de tussentijd is 1 van de delen van de horretjes in de kleur gezet. Het probleem daarbij was dat door de schaaffout van de hout handel er allemaal rare strepen in kwamen. Maar goed met veel werk met schuurpapier op houten plankjes vastgelijmt en het scraapstaal is het allemaal goed gekomen en ben nu aan de volgende bezig. En heb meteen rekening gehouden met de strepen die ook hier in zitten.
Na de eerste dikke laag en flink schuren met een papiertje P600 op een MDF plankje gelijmt:
Na de eerste dikke laag en flink schuren met een papiertje P600 op een MDF plankje gelijmt:
Na laag 3 die nog niet geschurt is:
Laag 4 staat nu onder tussen te drogen. Het eind resultaat zie op de foto's links tegen de muur staan. Door het gedoe met die strepen die te ergen na laag 8 naar boven kwamen heb ik ongeveer een laag of 50 nodig gehad om de strepen weg te krijgen en het mooi glimmend te krjigen heeft dan ook een paar weken geduurt. Ook om steeds weer moed te verzamelen om verder te gaan. Want de verf is na een kwartiertje a 20 minuten schuur en overschilder droog.
Laag 4 staat nu onder tussen te drogen. Het eind resultaat zie op de foto's links tegen de muur staan. Door het gedoe met die strepen die te ergen na laag 8 naar boven kwamen heb ik ongeveer een laag of 50 nodig gehad om de strepen weg te krijgen en het mooi glimmend te krjigen heeft dan ook een paar weken geduurt. Ook om steeds weer moed te verzamelen om verder te gaan. Want de verf is na een kwartiertje a 20 minuten schuur en overschilder droog.
Tnimble
Na alle ellende die jij het afgelopen jaar hebt meegemaakt, wens ik je een gezond en gelukkig 2007 toe.
En kom op. Moed praten wij je wel in. Zet um op. Dat lukt je vast en zeker.
Na alle ellende die jij het afgelopen jaar hebt meegemaakt, wens ik je een gezond en gelukkig 2007 toe.
En kom op. Moed praten wij je wel in. Zet um op. Dat lukt je vast en zeker.
Gompy gaat een hoed kopen om 'm vervolgens met een respectvolle zwaai voor je af te zetten!
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
Hoewel t een giga klus is/was, moet ik echt respect voor je tonen Tnimble! T wordt echt een plaatje, en dat zijn alleen nog maar je horren...
thumbs up dus
Maar als je zo snel achter elkaar kan lakken, is het toch cellulose lak die je gebruikt? Kon je niet beter een andere lak kiezen (minder lagen)of heb je vanwege een(uiteraard) goede reden juist deze lak gekozen?
thumbs up dus
Maar als je zo snel achter elkaar kan lakken, is het toch cellulose lak die je gebruikt? Kon je niet beter een andere lak kiezen (minder lagen)of heb je vanwege een(uiteraard) goede reden juist deze lak gekozen?
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
Bedankt en ook natuurlijk de beste wensen terug voor 2007
De lak die ik gebruik is interieur lak op acryl basis. De 50 lagen komt door het na een paar lagen er in komen van de strepen. Waardoor je veel moet afschuren om het weg te krijgen maar daardoor krijg je ook kleur verschillen en doffe plekken en loop je steeds ook plekken donder te maken die niet meer donkerder moesten.
Ik hoop deze in een laag of 8 a 10 in 1 keer goed te hebben. Op het blikje staat wel dat je 2 lagen met een blanke lak kunt doen of 3 lagen en klaar maar dat krijg je geen mooi uiterlijk. Een beetje hetzelfde waarom een MG, Bentley, Porsche enz iook een lak laag of 10 a 20 hebben en een Nisan, Opel, Volkswagen enz slechts enkele. Glans, glans glans en vlakheid. Je kunt je haren er in kammen!
De lak die ik gebruik is interieur lak op acryl basis. De 50 lagen komt door het na een paar lagen er in komen van de strepen. Waardoor je veel moet afschuren om het weg te krijgen maar daardoor krijg je ook kleur verschillen en doffe plekken en loop je steeds ook plekken donder te maken die niet meer donkerder moesten.
Ik hoop deze in een laag of 8 a 10 in 1 keer goed te hebben. Op het blikje staat wel dat je 2 lagen met een blanke lak kunt doen of 3 lagen en klaar maar dat krijg je geen mooi uiterlijk. Een beetje hetzelfde waarom een MG, Bentley, Porsche enz iook een lak laag of 10 a 20 hebben en een Nisan, Opel, Volkswagen enz slechts enkele. Glans, glans glans en vlakheid. Je kunt je haren er in kammen!
Tnimble, je begint ook in het nieuwejaar weer op detailniveau!
Ik vind het echt mooi geworden!
Ik vind het echt mooi geworden!
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
wow, ik heb nog geen tijd (ok en zin) gehad om het hele topic te lezen maar heb even snel de plaatjes bekeken ziet er supergaaf uit.
Laag 6:
Het begint u een licht glans te krijgen en het donder worden gaat nu sneller. Het hout raakt dus nu verzadigt. Ik ga nu eerst met een penseel alle stukjes hout en nerfjes bij schilderen voordat de volgende laag er op gaat. Maar dat is voor morgen nu eerst
Het begint u een licht glans te krijgen en het donder worden gaat nu sneller. Het hout raakt dus nu verzadigt. Ik ga nu eerst met een penseel alle stukjes hout en nerfjes bij schilderen voordat de volgende laag er op gaat. Maar dat is voor morgen nu eerst
AAAAAAAAGHHHH!quote:Op woensdag 3 januari 2007 23:17 schreef tnimble het volgende:
Ik ga nu eerst met een penseel alle stukjes hout en nerfjes bij schilderen voordat de volgende laag er op gaat.
Jouw geduld, perfectionisme en volharding doet enigszins japans aan. Een beetje dezelfde mentaliteit als 'als je een zwaard wilt hebben, dan plant je een berg zaadjes. Dat is om bomen te groeien voor het hout, wat je nodig hebt om het staal te smeden wat je drieentwintig keer moet opstoken wil je een perfect zwaard hebben. Maar dan heb je ook wat.'
Ik zou het bij het derde keer begieten al hebben opgegeven
I'm trying to make the 'net' a kinder, gentler place. One where you could bring the fuckin' children.
Opsomtopics waren toch verboden?quote:Op donderdag 4 januari 2007 23:33 schreef Solingjan het volgende:
Dit wordt een lang topic
I'm trying to make the 'net' a kinder, gentler place. One where you could bring the fuckin' children.
Excuses voor deze kick 
Ik kwam dit topic per toeval tegen en vroeg me eigenlijk af hoe het met de binnenluiken is afgelopen
Ik kwam dit topic per toeval tegen en vroeg me eigenlijk af hoe het met de binnenluiken is afgelopen
Kip, het meest veelzijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjdige stukje kaas, panda!
neee, goed BBQ dat je hem gevonden hebt.
Tnimble is nodig voor het topic van Bluezz: Teakhouten, oude tafel cleanen!
Verder ben ik natuurlijk oon benieuwd of Tnimble upgrades heeft !
Tnimble is nodig voor het topic van Bluezz: Teakhouten, oude tafel cleanen!
Verder ben ik natuurlijk oon benieuwd of Tnimble upgrades heeft !
Ik ben uberhaupt benieuwd hoe het met Tnimble is.....
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
|
|
