Mijn binnenluiken project

Tijd om de luiken af te ronden. Het infrezen van de scharnieren! Eerst maken we een freesmal. Want om nu 48 uitsparingen met de han te gaan hakken

De kopieerhuls die ik ga gebruiken is 17mm en de frees 10mm. De mal moets dan 17-10 = 7 / 2 = 4.5mm groeter zijn dan het scharnier. EEn mmoi autocad klusje om de een kader rond de buiten maten van de scharnier te trekken en deze uit te printen. Op dit papiertje maak ik de mal en laten weer voor het op de juiste plek klemmen van de mal.



Voor de schanier te verwijderen hak ik eerst de zijnkanten in. Hiermee hebben we een vast punt voor het uitlijnen van de mal, maar voorkomen we ook beschadiginen van het hout tijdens het frezen.



Via het paiertje kun nu de plaats van de mal worden bepaald.




Een perfect fit!



Nog een uitsparing voor deknoop van het scharnier zodat het netjes vrijloopt. En klaar! Op naar nummer 2 van 48. Ik heb er van het wwekeinde 33 af gekregen.

Van het weekeinde heel druk bezig geweest. Het beslag voor de luiken is binnen gekomen en heb ook de coating voor de scharnieren. (zie ook topic Rare verf)





Voor de test eerst een spuit hoekje ingericht om eerst maar een 1 scharnier te spuiten en de verf en coating te testen. Eerst de grondverf aanbregen na het goed ontvet te hebben.



Daarna na een uurtje de coating erover heen. Dekt in 1 laag erg goed. Spuit perfect. En leuk detail de verf is op basis van soja bonen olie



Nadat het goed gedroogt heeft even uitgetest op kras, veeg en chemicalien bestendigheid. Niet aan de hand.

De was kan naar buiten! 47 scharnierenbladen aan de lijn om gespoten te worden. Hangt aan 2 koper draden. Gewoon een stuk rest elektriciteitsdraad waar de mantel van verwijderd is. De buurt zal wel gedacht hebben "wat hangt daar an de lijn"!

De schroefjes moeten ook zwart gemaakt worden. Omdat ik niet wil dat als je ze er indraait en de coating beschadigt wat dat je het metaal er doorheen ziet. Dus eerst patineren en daarna zwart spuiten. De grondverf sla ik over omdat je anders deze kan gaan ziet.

48 scharnierbladen maakt 144 schroeven. Heb er vier extra op geschroefd als reserve.



2 lamme handen van het schroeven later alles patineren. Dit is dus geen verf maar een chemische vloeistof die een oxidatie process start. Dit vorm een voor zuurstof ondoordringbare patina laag die afhankelijk van de chemische vloeistof een bepaalde kleur heeft. Denk maar b.v. aan de groene kopersulfaatlaag bij koperen daken.



Nu mat zwart spuiten en drogen maar.



De scharnier pennen zijn van koper. En kunnen ook schemisch behandeld worden met patineer vloeristof. Door verf worden ze dikker en dit gaat er toch weer van af. Dit niet.

Alle pennen in een bakje vloeistof erbij, wat gesis, het wordt warm en is donker brons kleurig tegen zwart aan.

Het rechterraam heeft een 6 tal millemeters speling. Dit komt omdat aan de onderkant de rechterstijl iets naar rechts staat. Omdit tijdelijk opte lossen zodat het raam netjes loopt monteer ik hier een dun schuin latje in.

Over een halve meter loopt het 3mm schuin. Dit verloop geef ik de frees geldeidelat ook.




Het laatste stukje moet uitgevlakt worden omdat de klem op dit punt in de weg zit.

Allen bedank! @Duderinnetje niet zo degenererend over je zelf hoor!

De afgelopen wken lekker weer gehad en dan mis je toch wat. Kun je je ramen heerlijk opzetten. Maar daarmee haal je niet alleen veroeling naar binnen. Korst om horretjes voor de ramen!

Het ontwerp:



De tekeningen deze keer gemaakt in Sketchup. Die hebben sinds kort ook een gratis versie!

De bedoeling is om 2 horretje te makne. Deze hooretje bestaan uit een voor en achterkant waar het gaas in een randje tussen geklemd wordt. De handvat knopjes en een aantal sier boutjes houden het goed strak tegen elkaar. Het kader krijgt dezelfde sierrandjes als de luiken. Het houtsnijwerk komt aan beide kanten. De voorkant (kamer wordt beige de achterkant (buiten) wordt donker groen.

Ik ga het uit een harde houtsoort maken zodat het bij de extreme dunte van +/- 1cm per deel toch stevig is en goed het gaas kan aanklemmen.

quote:

Op maandag 15 mei 2006 14:36 schreef Marsepein het volgende:

[..]

Ehhhh? Is de uitkomst van 17-10 = 7 / 2 niet 3,5 mm ipv 4.5 mm? En volgens mij zie je dat verschil ook hier terug:

[afbeelding]
Precies een milimeter te veel uitgefreest?

idd type fout. Nee de kleine ruimte die je langs de scharnier zit is de hoek van 12 graden van de beitel.Als dit recht naar beneden is uitgehakt dan is het randje kwetsbaar en niet goed schilderbaar. Lijkt daarom iets groter.

ovg is de mal in autocad geteknd. Eerst een vierkant ter grote van het scharnier. Daarna 2 circels. Een voor de frees en een voor de kopieerhuls. De quadranten van de kleinste circel in de rechthoek en je hebt je overmaat afgetekend. Geen gedoe met reken werk tussen frees, kopieerhuls, scharnier afstand scharnier knoop tot rand luik enz.

Het houtsnijwerk is gisteren binnen gekomen. Ziet er goed uit en precies alles kloppend.




Ben nu druk bezig met de excate tekeningen en de laatste bewerkingen van de luiken.

Ondertussen alle details un de teking verder uit gewerkt (binnen kort een update met tekeningen). Het was even lastig om de exacte maten te bepalen.

De ramen hebben aan de onderkant een uitsparing zitten. Deze uitspraring valt over een randje aan de onderkant van het kozijn (die aannemer had dit er ook afgesloopt, dus is al een reconstructie). Dit randje zorgt voor een tochdicht afdichting waarbij het raam niet kan gaan rotten. Het raam rust op dit randje waardoor het een paar mm vrij van het kozijn blijft. Hierdoor kan er geen water wat op de onderdorpel en vensterbanken komt niet in het raam trekken.

Op tekening zijn de horren zo gamaakt dat deze ook netjes op dit randja gaat staanen het raam weer netjes in het hor valt.Ook zogemaakt dat boven en onder alles netjes optisch dezelfde maat heeft.

De keuze is op Amerikaans hard Esdoorn gevallen. Vandaag het hout bestelt. Erg mooi hout hebben ze voor me uitgezogt al hadden ze het erg druk op de zagerij vandaag.

Amerikaans hard Esdoorn is heel erg hard, werkt weinig, heeft een fijne structuur en kan heel goed bewerkt en mooi worden. Het is allemaal netjes recht en vlak. Mch het toch nog iets gaan krommen kan dit makkelijk worden gecorrigeerd bij deze houtsoort.

Dat het recht is is best belangrijk omdat het 2 erg dunne hor delen worden die tegen elkaar 1 aan beide kanten mooi afgewerkt hor gaan vormen. Dit moet niet in het mideen of naar de uiteinden met een spleet zitten.

Zo ziet het er uit, de paar hele donkere stroken is normaal voor Esdoorn:





Edit: Ohja bijna vergeten de kosten. De balk waar ze dit uitgehaalt hebben kost 56 euro, het zagen en schaven kost 12 euro komt inc btw totaal op 81 euro. Het houtsnijwerk heeft totaal 75 euro gekost.

[ Bericht 6% gewijzigd door tnimble op 19-05-2006 20:06:14 ]

Even een tijdje geen updates gepost maar wel behhorlijk wat gedaan. De laatste hand aan de luiken. get afronden van de randen van de luikenen het maken van een uirsparing waar de scharnierpen langs past zodat je het als het nodig is de pennen er uit kunnen.

Ondanks dat er een kogellagertje op deze 3mm afrondfrees zit gebruik ik toch ook de langsgeleider. Dit geeft een strakker resiltaat omdat het kogellagertje elk ribbeltje en kuiltje volgt.

Naast de bovenlichten zit een kier van een paar mm en een cm of 4 diep. Dit staat niet mooi en moet worden afgedicht. Hiervoor wordt eerst de kier opgevult met paardehaar. Met een stalen liniaal of een plamuurmes kun je dit er goed in vast slaan totdat het bijna helemaal opgevult is. Daarna kan de kier met een houtvulmiddel worden afgevult. Het paardehaar zorgt er voor dat niet de helekier met het vulmiddel komt te zitten. Het vulmiddel laat geen vocht door waardoor het kozijn zal gaan rotten. Het paardehaar laat wel vocht door zodat het vocht weg kan en zich niet gaat ophopen. Daarnaast vormt het een extra wapening voor het vulmiddel denk aan het wapeningband over de naden heen bij stucadoren.

Het rechterraam heeft behoorlijk wat beschadigingen. Zo hoort het er uit te zien:

Maar zo ziet het er uit:



Omdat het aan de binnenkant is kunnen we het repareren door het hout aan te vullen. Zou dit aan de buitenkant zijn geweest dan had er huot vervangen moeten worden. Het aanvullen van de ontbrekende delen doen we met een combinatie van kneedbaarhout en fijnhoutzaagsel in gelehoutlijm.

Om de voorkant weer helemaal glad te krijgen vullen we de happen op. Het vulmiddel breng je op met een strook glas. Door over het kozijn cirkel beweginen met het plaatje te maken wordt het gat helemaal vlak opgevult. na opdrogen snijden we met de rand van een schoon plaatje glas alle restjes die uitsteken weg.


Een latje op dikte van de sierrand geschaaft op een stukje hout gebruik ik hier om de sierrand te herconstrueren


Met een strookje glas wordt ook weer elk onevenheidje weg gesneden en is alles weer helemaal mooi.

Alles 2 maal gronden en daarna aflakken en tussendoor alles schuren. Is er veel werk en heb er dan ook best lang over gedaan.

Tussendoor nog last gehad van een plaag van deze beestjes die bijna alle plantjes kaal gevroten hadden.

Ook de ramen zelf helemaal geschilderd en beslag gemonteerd.


Tijdens het monteren gemerk dat ik een grote fout heb gemaakt bij het initieel afhangen van de luiken. Om de luiken bij elkaar te houden had ik daar een paar lijm klemmen opgezet. Echter deze klemmen zijn net een ietje te groot waardor de luiken iets naar voren toe stonden tijdens het afhangen. Helemaal niet opgemerkt tot nu. Boven in sluiten ze nu niet goed.

De luiken moeten tegen deze lat aan de bovenkant komen. Dan sluiten ze bovenin helemaal netjes af. Maar dan gaat nu niet. De scharnieren moeten meer naar buiten toe.



Dus de bovenste scharnieren weer losgehaalt en opnieuw gaatjes gemaakt enzo. Nu past het wel.



Om de knopjes blind te monteren heb ik M4 schroefdraad in de luiken getapt. Hierin past dan een stukje M4 draadeind. De knopjes passen hier dan weer op. OM het goed vst te zetten ook wat lijm in de getapte gaatjes voordat het draadeinde er in gaat.

Onder aan de ramen zit een rand waar het raam op staat. Deze rand zit aan de binnen kant zodat aan de buitenkant het raam volledig boven het kozijn 'zweeft'. Dit zorgt er voor dat er geen vocht omhoog in het raam kan trekken. Aan de binnenkant moet dit afgewerkt worden waarbij er opgelet moet worden dat condesnwater langs de ramen nog steeds goed naar buiten kan. Hiervoor het volgende ontworpen:



Door de schuinte kan het water netjes naar buiten lopen onder het raam door. Om de luiken nog te kunnen demonteren moet dit stuk wel recht zijn.

Het schuine midden stuk is een schuine glaslat die ik op 37mm heb gemaakt op de freestafel die ik als mini vandiktebank gebruik hiervoor.


De 2 rechte stukjes maak ik met de hand. De opening heb ik uitgehakt en knik in de voorkant er in gezaagt.


Het bokje er onder gelijmt.



En afgewerk zodat de vensterbank er onder past.

Na de eerste fase van de voordeur afgerond te hebben ben ik druk bezig met alle tekeningen. Dit kost nogal wat tijd en vind het niet leuk om daar continue mee bezig te zijn. Dus ook weer bezig met dit project.

Vandaag ben ik de sierranden aan het esdoorn aan het frezen geweest. Deze maten en frees (van bosch) gebruik ik. Het zelfde als de rand langs de luiken.



Eerst stel ik de frees op 7mm vanaf de aluminium geleider in en draai ik de frees omlaag gelijk met de tafel. Frees 1mm omhoog en al het hout fresen. Dan de frees 2mm hoger en weer alles er door. nu weer 1mm omhoog alles frezen en de maat controleren. Nu pak ik een stukje rest hout waar ik een klein stukje aan frees. En draai langzaam de frees omhoog. Met de schuifmaat ingestelt op 4.8mm controleer ik steeds de diepte. Als dit goed is haal ik al het hout er voor de laatste maal langzaam doorheen.



Daarna stel ik de frees helemaal ophoog en stel ik het op 12.5mm vanaf de alumium geleider. Dan weer 1mm boven het blad 2 mm hoger, hoogte tot 4mm met schuifmaat op rest houtje en ook dit weer frezen.



Door het van 2 kanten frezen blijt er een dun randje hout achter. Dit ziet er eerst uit alsof het mislukt is maar dit is niet zo. Het rafelige friemeltje ontstaat doordat het hout erg dun wordt en daardoor weggebogen wordt door de frees in plaats van afgesneden.




Door dit randje een paar keer voorzichtig om te buigen laat het los. De laatste stukjes er van schuur ik weg met korrel 120. Dit vouw ik 3 maal scherp om en ga daar een aantal malen licht over heen.

quote:

Op donderdag 17 augustus 2006 14:22 schreef susscorfa het volgende:

[..]

deze beestjes zijn lieveheersbeetjes larven zo ver ik kan zien op het plaatje

http://images.google.nl/images?q=larve%20lieveheersbeestje&ie=UTF-8&oe=UTF-8&client=firefox-a&rls=org.mozilla:nl:official&sa=N&tab=wi

Lijkt er wel op inderdaad alleen is volgens mij het beestje wat groter en heeft een iets forser bovenlijje en grote kaken voorop. Des al niet te min mocht het idd een ladybug larve zijn ben ik toch blij dat die echt vele hnderde nu weg zin. En ladybug zijn er ook gewoon in de tuin zijn nuttige beestjes.

quote:

Op donderdag 17 augustus 2006 15:53 schreef remcoharmsen het volgende:
zeer net freeswerk hierboven! dat ziet er echt super uit! is dat nu gedaan met je nieuwe freestafel?
dat kleuren van de scharnieren ga ik zeker van je afkijken, dat kan zeker nog van pas komen

Thanks, nee dat is nog op de oude. De nieuwe zelfgemaakte ga ik morgen in gebruik nemen. (heb hem wel al stiekem vanavond 2 minuten aangehad om de afzuiing af teregelen en even te testen )

De nieuwe freestafel is nu vol in gebruik en doet het erg goed. De sponningen zijn bijna af.

Zwart patina is 10% NHO3 + 2% SeO2 +7% CuSO4.SH2O en is dus best giftig en moet je goed je handen na wassen en liefst van die dokters hadschoentjes dragen. Dit kun je elke galzenier kopen er zijn ook een aantal wbshops zoals StainedGlass.nl die dat verkopen.

Al het freeswerk is af dus ben ik begonnen met het pas- en meetwerk. Ik vond het idee van fimples zo leuk van MMach dat ik er zelf ook eentje heb gemaakt:

Stop motion filmpje 4Mb
Stop motion filmpje 13.8Mb

[ Bericht 8% gewijzigd door tnimble op 19-08-2006 23:56:56 ]

Candaag de eerste stukken in verstek gezaagd en het eerste houtsnijwerk op maat gezaagd en een uitspraing gemaakt waar het in vast komt.







Het eerste houtsnijwerkje zit in elkaar gelijmt. Hoe doe ik dit? Eerst pas ik alles in elkaar dat is best lastig omdat het steeds wil schuiven. Ik zet overal waar het elkaar raakt een stipje met de viltstif. Daar vijl en schuur ik het hout vlak. Wat snel drogende houtlijm er op en goed aandrukken zoalng op het potje staan.

Om de verbindingen stevig te maken en mooi af te werken pak ik een paar penselen en kneedbaar hout. Met een fijn penseel strijk ik dit over en tussen de verbindingen. even wat laten drogen en dan modelren tot een mooie vorm met verschillende penselen zodat het mooi overloopt.

Het houtsnijwerkje is helemaal droog en netjes stevig geworden. De achterkant is inmiddels geschuurd. Verders de overige ornamentjes haaks gefreesd en voorzien van een vlak randje zodat ze aan de zijkant een lijmvlak hebben.





Voor de rest bezig gewwest met het in verstek zagen van het hout en alvast een aantal openingen gefreest voor de llamello's waarmee ik de in verstekgezaagde hoeken gas vastlijmen.

[ Bericht 15% gewijzigd door tnimble op 23-08-2006 01:03:22 ]

Ik heb het alleen niet zelf gemaakt (heb het wel ooit een paar keer gedaan, maar ik vind deze erg mooi en de prijs niet tegen het werk van zelf wat uitsteken opwegen)

Maar goed de status nu, het meeste is allemaal verstekgeaagd. Eigenlijk allees op 1tje na die is een beetje een probleem gevalletje maar daar over later wat meer.

Dit zijn de eerste in verstekgezaagde onderkanten:



Zo zaag ik ze in verstek. OK mischien een beetje overkill kwa klemmen mischien maar het werkt wel. Behalve een nieuw zaag blad ook een andere verstekzaag gekocht. Het spanboutje van de oude ging los tijds het zagen het trok zichzelf over de schroefdraad heen.

De nieuwe zaag (Ok een goedkope van Kinzo a +/- 13 eur) had redelijk wat afwijking het zaag blad stond er gewoon scheef in. Na het zelf nogmaals klinken van de verbingen van de zaag is het wel een neete zag (waarom doen ze dat niet gewoon goed?!? )



Dit zijn alle onderdelen voor de horretjes van Esdoorn hout:



[ Bericht 11% gewijzigd door tnimble op 23-08-2006 01:09:57 ]

Over verstekzagen:

Een houtverbinding is best moeilijk te maken als je het goed en stevig wilt doen. De meest stevige maar ook moeilijste methode is het zwaluwstaarten. Maar het kan ok met b.v. een pen/gat verbinding of met een lis verbinding of halfhout verbinding (aflopend op sterkte van de verbiding).

Niet altijd kun je zo'n verbindging toepassen j gaat dan gebruik maken van hulpmeterialen. Aflopend van sterk naar minder sterk heb je (zijn er nog wel een paar) de keuze uit: veerverbinding, getrapte deuvels, fesdomino, lammelo, deuvels, schroeven of spijkers.

Omdat de horretjes erg dun zijn vallen de tradionele houtverbindingen af. Het bestaat uit een voor en achterkant. De voorkant is het dunst die is namelijk 15mm dik waar nog 4mm sponning af gaat. Voor de houtverbinding houdt je dus maar 11mm over. Daarom zaag ik ze vertek en zet er lammelos in.

De echte meubelmaker zaagt eerst de delen verstek op de lint- of tafelcircelzaag / werfzaag:


Maar geen enkele machine zal de hout van boven tot helemaal diep door het hout heen rechtafzagen en volledig strakke zaagsnede geven die zuiver 45 graden is. Na het zgen worden de hoek helemaal vlak en onder de juiste hout geschuurd op de discschuurmachine: (De ronde schijf waar een verstekgeleider voor zit links onder op de foto)




De meesten zullen deze machines niet tot de beschikking hebben, maar goed nieuws het kan ook met envoudige(re) gereedschappen zeer goed gedaan worden maar het kost iets meer moeite en tijd.

Het zgen kun je in een verstekbak doen(om de paar zaagsnede een nieuwe bak nemen) of met een verstekzaag:



Voor het juist en vlak schuren gebruik je een bandschuurmachine die je op tafel vast klemt. Mijn bosch kun je los kopen of als set in koffer met klemmen en aansag. Deze kun je ook los erbij kopen maar dan heb je niet de koffer waar allees bijelkaar in past. Een plaat MDF gebruik ik om het werkstuk wat hoger te hebben zodat het de schuurband overal raakt en een shrijfhaak als aanslag.




Op beide manieren verkijg je perfect opelkaar aansluitende hoeken die een hele nette en stevige verbinding zullen geven. Elke oneffenheid maakt de verbnding zwakker en minder mooi. Plamyuur en andere vulmiddelen kun je niet gebruiken als iets transparent afgelakt of in ge was wordt gezet. Bij dekkend schilederen kun je wel plamuur gebruiken maar dit is altijd een zwak punt.

quote:

Op woensdag 23 augustus 2006 00:50 schreef Cybersijp het volgende:
Grote klasse weer Tnimble! kom ik aan met mijn casa perikelen.... wat een detail zeg, man man man heb er soms gewoon geen woorden voor zo netjes als jij het allemaal doet zeg.

ff by the side, als ik deze pagina wil laden ben ik echt twee minuten onderweg om alle afbeeldingen te laden, maar nu wil ik zelf (soms) gerust ff wachten maar bezoekers van het forum mischien niet . Kun je niet eens overwegen de plaatjes wat mider zwaar te maken? dan zijn de "laadtijden"wat minder en leest t geheel wat makkelijker nofi uiteraard , maar dat snap je vast wel

Oh zo lang, bij me thuis gaat dit in een halve seconde ofzo maar daar heb ik dan ook een 100mbit verbinding naar de webserver. Op het werk laad het in een seconde of 5 a 10 maar dat is dus niet overal. Ga kijken wat ik kan doen aan de bestand grootte.

Edit: De plaatjes van de laatste post aangepast met kleine versies die als je ze aanklikt uitvergroten. Zijn de afbeeldingen een beetje net zo of moeten ze een slagje groter?

[ Bericht 8% gewijzigd door tnimble op 23-08-2006 01:11:53 ]

Dan nu het probleem gevalletje:

Wat is er aan de hand? Tijdens het maken van het hout bij de houthandel is er het e.e.a. niet helemaal correct gedaan. Tijdns het vandikte schaven is er te weinig glijmiddel gebruikt of hebben de aanvoerrollen hun wekr niet helemaal goed gedaan. Daardoor zitten er donkere streepjes om de paar cm op het hout.Bij deze streepjes is het hout ook wat dikker. Dit is te corrigeren door het hout iets dunner te schurenn.

Daarnaast is 1 van de stukken tijds het zgen van plak (zo heten de stroken die uit een gezaagde boom komen maar nog niet verder afgewerkt zijn) naar plank iets fout gegaan. Het uiteinde van 1 van de stukken loopt de laatste +/- 30cm helemaal weg. Het lijkt of tijdens het zagen het hout van af de geleider is geshoten.

Hierdoor is het laaste zijkantje niet uit dit hout te zgen en kom ik hout te kort. Maar uit de onderkanten heb ik wel rest meteriaal over, Dit rest materiaal is net een paar cm te kort. Dit ga ik verlengen met de laatste paar goede cm hout.

Eerst zoek ik een stukuje op waar zoveel mogelijk de verf door loopt. Dit geeft een mooiere verbinding voor het zicht maar dit is ook beter voor het werken van het hout.



Even passen of het uitgezochte stuk voldonde lang is. Dat is het ook!

Wat zie je op de foto? Van voren naar achter en van onder naar boven: een ander zijkantje voor de maat controle, het stuk schelehout dat niet goed bruikbaar is en daar boven op het resthout wat ik ga verlengen.



Na het recht afzagen van de delen hout schuur ik deze volledig glad op de bandschuurmachine:



Na het schuren is het helmaal vlak en glad, zo glad zelf dat het glimt. Dit is niet erg voor de lijm, zelfs iets beter omdat de lijm anders direct weggezogen wordt in de kopsekanten.



Het past goed op elkaar. In het echt beter dan op de foto omdat ze een beetje verschuiven als je ze los laat



De lamello is ook gefreesd die er in komt. Dit ging aanvankelijk fout omdat de lammelo frees raar uitkwam door zo'n schaaf bobbel.

Deze heb ik er afgeschuurt op de bandschuurmachine en toen nogmaals gefreesd. Nu zit het goed maar is het gat iets te groot. Dit los ik op door een stukje (opgevouwen) papier mee te lijmen.




Kort om een vol dagje geweest hierdoor en ook best even boos geweest voor deze fout van de houthandel.

[ Bericht 1% gewijzigd door tnimble op 23-08-2006 01:58:49 ]

Zijn een slagje groter nu die foto's. Vanavond waarschijnlijk de eerst lijm resulaten te zien krijg je direct te zien dat het horretje zijn. Over een uurtje of 5 ga ik weer aan de slag nu eerst

[ Bericht 40% gewijzigd door tnimble op 23-08-2006 02:10:51 ]

Met PU constructielijm eerst een beetje in de sleuf gedaan en netjes over de wanden verdeelt met een stukje papier. Daarna een papiertje (3 maal gevouwen ) aan de juiste kant er in gestop en dan wer een beetje PU lijm er op en de lammelo er in gestoken. Door het eerst een paar minuten te laten drogen verschuift de lammola niet meer als je de rest inlijmt en het andere stuk hout er op drukt.



De oneffenheid zit alleen aan de achterant en wordt weggeschuurt op de bandschuurmachine.


Ondertussen ook het houtsnijwerk voor de andere kant op maat gemaakt en gelijmt. De huishoudfolie zorgt er voor dat het niet op elkaar lijmt maar dat je het wel netjes overelkaar kunt passen.

Waarom ik toch het hout afgenomen heb? a) normaal ga je aar de zagerij toe geeft door wat je wilt hebben en loopt mee in het magazijn om wat leuks uit te zoeken en daarnamee naar de werkplaats voor het doorgeven van de juiste maten. Deze keer kon het pas na een paar uur dus ik heb er verder niet bij geweest en heb het zelf niet opgehaalt.

Eenmaal dat ik ook thuis was trefje net hout aan dat netjes ingepakt zit met de goede planken boven op. Ik heb toen even snel gekeken en naar de lengte en dikte van gekeken en dat leek allemaal goed. Om nu na een paar maanden terug te gaan met 1 plank waarvan de laatste +/-40cm niet bruikbaar is en de achterkanten nogmaals geschaaft of gevlakt moeten worden?

Daarnaast bestel ik altijd redelijk wat over lengte dus aanvankelijk dacht ik net aan goed uit te komen en het slechte stuk als rest meteriaal te kunnen bestempelen. Maar ik kwam helaas een centimeter of 6 te kort.

Het zaag, vlak en vandikte werk is kennelijk door een nieuweling gedaan die nog niet goed met de machines overweg kon. Hun kunnen ook nit weten waarvoor je het hout gaat gebruiken en of het erg is als het niet geheel goed is. Wel vind ik dat een nieuweling niet aan deze opdracht gezet moet worden. De bestelling van Amerikaans Esdoorn dat is een houtsoort die redelijk prijzig is om zijn uitstekende kwaliteiten en wordt vooral n de viool, instrumenten, interieru- en meubelbouw gebruikt. Een nieuweling zet je (zou ik althans doen) aleen aan het vuren en daarna ook aan red ceder omdat dit bijna altijd voor constructies in de ruwbouw wordt toegepast en het hout is erg goedkoop dus gaat er iets mis dan is er weinig aan de hand. Gelukig had ik niet zoveel nodig en had deden de kosten voor het opnieuw uitvoeren niet erg hoog geweest.


De plaatjes zijn nu 400 breedt en een compressie van 20 ipv 800 breedt en compressie factor van 2 en laden nu progressief. Dus dat shceelt een factor 4 a 8 in laadtijd.


Eigenlijk moet ik ook even de oude foto's aanpassen is er een mogelijkheid om (tijdelijk) de edit verlooptijd uit te zetten voor een topic of user, of admin rechten te geven op een topic? Dan kan ik alles aanpassen naar een low qualitiy plaatje met een linkje er om heen naar de high res versie.

Onder tussen heeft de lijm 3 uur kunnen drogen en zijn de klemmen er af gehaalt en het hout van krant en lijm ontdaan.



Het zit redelijk aan elkaar maar het kan mooier doorlopen. Het dunne lijntje is nog wat lijm die je zit zitten, Dit kan later als alles afgewerkt wordt een beetje ingekerft worden en dan worden opgevult met een vulmidden met dezelfde kleur van het hout als je het transparent (zoals lak, olie, of was) wilt afwerken of geplamuurt worden.



Door de bandschuurmachine zo op de tafel te klemmen kun je er mooi de planken mee glad schuren. Het nadeel van een bandschuurmachine is dat je strepen krijgt. Hiervoor bestaan speciale oscilerende bandschuurmachines of met conische rollen. Maar als je het hout snel over de breedte van de schuurband heen en weer beweegt voorkom je dit ook. Je maakt dan zelf de beweging van een oscilerende machine.



Het lijmen van de kaders. Deze lijm ik voor deze keer hoek voor hoek vast. Kost elke keer weer 3 uur droogtijd maar met deze dikte (15 en 18mm) vertrouw ik niet op de werking van een spanband. In de tussentijd kan ik me bezig houden met het houtsnijwerk.

De eerste is helmaal gelijmt en ziet er na lijmen zo uit:





De uitstekende punjtes heb ik met de japansetrekzaag afgezaagd. Je kunt daarmee straks langs ander hout zagen zonder het te beschadigen. (hoog uit een enkkel kransje als je de zaag per ongeluk iets scheef houdt).



Even proef gepast en ziet er goed uit. De rand tussen hor en raam waar een toch borstel zit wordt nog uitgefreest zodat het raam nog wat naar beneden in het horretje zakt. Het naadje wordt dan nog met een sierrandje van een paar mm afgedekt.

quote:

Op donderdag 24 augustus 2006 01:34 schreef Cybersijp het volgende:
[afbeelding]

Ga je de horren schilderen of lakken? Als je gaat lakken dan zal je onheroepenlijk zien dat er hier een stuk aan gelammelood is(woordspellingkje vergeef mij )

Verders neem je de tijd ervoor, maar dan wordt/is het ook wat! kortom

Thanks! Ik heb vanmiddag besloten om het te kleuren en in de lak en was te zetten. Gaat dan heel erg mooi glimmen.

Deze kleur:



De gelammeloode verbinding ga je een beetje zien. Het naadje moet nog worden open gekabt en gevult met een wit/geele vuller. De nerven kunnen ook nog worden bij getekent.

quote:

Oh ja laden gaat nu zekers een stuk sneller, dank daarvoor van mijn kant

@ your service

Workshop houtsnijwerk aan elkaar zeten / polimeren

Stap 1:
Alle delen aan elkaar lijmen met druppeltjes houtlijm. en na droging netjes bijschuren. Voor het scuren neem je een strookje van ca 1cm grof schuurpapier die je tot een direhoekje vouwt.

Stap 2:

Leg een vel papier onder het houtsnijwerk, pak een paar stevige penselen en een tube kneedbarehout.

Stap 3:

Druk een beetje kneedbaarhout uit de tube en breng dit aan op het penseel.

Stap 4:

Duw de penseel via de zijkant teen het lijm punt aan.

Stap 5:

Draai het penseel over de lijm verbinding tot aan het bovenste punt.



Het komt er dan ongeveer zo uit de zien: