K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Enorm bedankt, had al gezocht, maar blijkbaar niet helemaal juist!quote:Op woensdag 18 januari 2006 22:00 schreef tnimble het volgende:
[..]
Zoiets mischien?
Making Your Own Routertable, Easily!
Router Table Plan
Simple Router Table
@tnimble
De tekening is niet erg exact maar meer een schets. De luiken staan iets van de ramen af zodat er nog een rolgordijn voor past. Het is niet erg handig om iedere keer de luiken dicht te doen. Ook de hoek is iets scherper in de tekening dan hij werkelijjk is. Ik schat dat de hoek iets van 30 graden wordt maar dat moet ik nog bepalen.
Tussen de ramen in heb ik vrij veel ruimte en hiertussen maak ik twee kasten met paneel deuren die mijn CD en DVD collectie moet gaan bevatten (het zijn niet erg diepe kasten). Aan de beide zijkanten van de binnengevel lopen een aantal leidingen die nu ook mooi worden weggewerkt.
Moet nu alleen iets bedenken om de luiken op hun plaats te houden als ze voor de ramen zitten. Bij het voorbeeld in het dorp wordt gebruik gemaakt van een losse stang die voorlangs de luiken wordt gezet. Hier zitten dan ook vier luiken per zijkant in de bak.
@knillis
Ik heb op het internet ook enorm uitgebreide freestafels gezien maar mijn opzet kan ik vastklemmen op een workmate. Gebruik ik het geheel niet, dan kan ik het ergens opzij zetten.
De tekening is niet erg exact maar meer een schets. De luiken staan iets van de ramen af zodat er nog een rolgordijn voor past. Het is niet erg handig om iedere keer de luiken dicht te doen. Ook de hoek is iets scherper in de tekening dan hij werkelijjk is. Ik schat dat de hoek iets van 30 graden wordt maar dat moet ik nog bepalen.
Tussen de ramen in heb ik vrij veel ruimte en hiertussen maak ik twee kasten met paneel deuren die mijn CD en DVD collectie moet gaan bevatten (het zijn niet erg diepe kasten). Aan de beide zijkanten van de binnengevel lopen een aantal leidingen die nu ook mooi worden weggewerkt.
Moet nu alleen iets bedenken om de luiken op hun plaats te houden als ze voor de ramen zitten. Bij het voorbeeld in het dorp wordt gebruik gemaakt van een losse stang die voorlangs de luiken wordt gezet. Hier zitten dan ook vier luiken per zijkant in de bak.
@knillis
Ik heb op het internet ook enorm uitgebreide freestafels gezien maar mijn opzet kan ik vastklemmen op een workmate. Gebruik ik het geheel niet, dan kan ik het ergens opzij zetten.
Dat is idd die stofzuiger maar dan zonder de BIA klasse M filter. Hiermee mag je nog steeds geen beuken, iroko, eiken enzo mee verwerken. Dit vind ik wel belangrijk,quote:Op woensdag 18 januari 2006 23:28 schreef Cybersijp het volgende:
Weet niet of je nog wat extra's besteld aan accesoires, maar hier is hij duidelijk goedkoper. plus geen verzendkosten. Ik heb zelf al wat spul van fein daar besteld, was er met een paar dagen.
http://www.24tools.de/shop/pd-561798326.htm?categoryId=28
Ideetje
Ik ken idd die losse stalen stag die je dan iets schuin voor de luiken in de zeikanten inklemt/steeks. Ook ken ik een systeem waarbij achter de luiken (in open toestand) een kleine scharnierende balk of staaf zit die je ervoor kranteld. Ook zijn er luiken waar onder en of boven een klein pennetje zit verwerkt, met een klein hefboomje naar buiten toe. Als je het hefboomje naar beneden druk schuift dat metalen pennetjhe in een gaatje in de vensterbank, vloer of plafond. Ook heb ik een keer gezien dat er op de luiken een tramklinkjequote:Op donderdag 19 januari 2006 09:22 schreef mgb het volgende:
Moet nu alleen iets bedenken om de luiken op hun plaats te houden als ze voor de ramen zitten. Bij het voorbeeld in het dorp wordt gebruik gemaakt van een losse stang die voorlangs de luiken wordt gezet. Hier zitten dan ook vier luiken per zijkant in de bak.
[afbeelding]
Dit lijkt me niet zals de andere methoden tegen inbraak. Wat de voornaamste reden van het bestaan van binnenluiken is. Ook zou ja op de luiken magneet op kogelsnappers kunnen plaatsen maar dit lijkt mij geen mooi gezicht.
Waren binnenluiken ook niet bedoelt om de kou buiten te houden?
Ik vind de oplossing met de tram klinkjes wel mooi. Denk dat ik het op die manier ga doen.
Ik vind de oplossing met de tram klinkjes wel mooi. Denk dat ik het op die manier ga doen.
Buitenluiken voor het buitenhouden van kou en wind in ramen waar glas niet toegepast kan worden. Zoals bij schietopeningen bij kastelen of de ijzeren gaas ramen bij vestigingen.
De (over)gordijnen zijn daar het antwoord op voor het buitenhouden van kou in de vorname huizen. Bij de arbijders woningen werkte men met een combinatie van buitenluiken en juttelapen (meestal van oude zakken uit de landbouw)
De binnenluiken die in voorname huizen (met name 18 eeuw) voor alle ramen en deuren op alle verdiepingen werden aangebracht zijn specifiek tegen inbraak. Hier zijn twee typen te onderscheiden. De luiken zoals wij ze hier aan het maken zijn, die je kunt dicht klappen, en de luiken die in de spouw van de muur geschoven worden.
Bij de eerste type werken ze ook effectief tegen koude buiten te houden, en zie dat de gordijnen vervangen worden door dunnere draperieen. Bij het schuif type staat de kamer in gesloten toestand in contact met de spouw, en zie je dat de volledig sluitbare gordijnen worden vervangen door een draperie van dunnesotf, met an de zijkanten een smalle strook zware gordijnen.
Tegelijk zie je ook de virtage komen, die de tocht langs de naden tussen de luiken doet remmen, en overdag meer geslotenheid geeft, omdat door betere glasproductie het aantal roeden afneemd. En door het daardoor toegenome glas oppervlak het raam opener lijkt, en je je meer te kijk voelde zitten= achter je raam in b.v. 6 vlaks verdeling wat voorheen b.v. een 24 vlaks verdeling had.
De (over)gordijnen zijn daar het antwoord op voor het buitenhouden van kou in de vorname huizen. Bij de arbijders woningen werkte men met een combinatie van buitenluiken en juttelapen (meestal van oude zakken uit de landbouw)
De binnenluiken die in voorname huizen (met name 18 eeuw) voor alle ramen en deuren op alle verdiepingen werden aangebracht zijn specifiek tegen inbraak. Hier zijn twee typen te onderscheiden. De luiken zoals wij ze hier aan het maken zijn, die je kunt dicht klappen, en de luiken die in de spouw van de muur geschoven worden.
Bij de eerste type werken ze ook effectief tegen koude buiten te houden, en zie dat de gordijnen vervangen worden door dunnere draperieen. Bij het schuif type staat de kamer in gesloten toestand in contact met de spouw, en zie je dat de volledig sluitbare gordijnen worden vervangen door een draperie van dunnesotf, met an de zijkanten een smalle strook zware gordijnen.
Tegelijk zie je ook de virtage komen, die de tocht langs de naden tussen de luiken doet remmen, en overdag meer geslotenheid geeft, omdat door betere glasproductie het aantal roeden afneemd. En door het daardoor toegenome glas oppervlak het raam opener lijkt, en je je meer te kijk voelde zitten= achter je raam in b.v. 6 vlaks verdeling wat voorheen b.v. een 24 vlaks verdeling had.
Ik heb de stofzuiger binnen! Prachtig ding!, mijn oude nilfisk is er niets bij. Je kunt gewoon aan de slang een zware vloertegel optillen!!!!
kwaliteit moet je betalen, maar daar hoef ik jou niks over te vertellen wel mooi dingetje hoor die Bosch
wel mooi dingetje hoor die Bosch 
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
Hoe bedoel je?quote:Op zaterdag 21 januari 2006 13:29 schreef Cybersijp het volgende:
kwaliteit moet je betalen, maar daar hoef ik jou niks over te vertellen
Nou je koopt een hele knappe stofzuiger, voor relatief veel geld. Je had hier ook vier karcher alleszuigers voor kunnen kopen natuurlijk...
Omdat je het verschil ziet tussen deze wtee uitersten, hoef ik jou dus niks te vertellen over het feit dat kwaliteit nu eenmaal zijn prijs heeft
Snappie?
Omdat je het verschil ziet tussen deze wtee uitersten, hoef ik jou dus niks te vertellen over het feit dat kwaliteit nu eenmaal zijn prijs heeft
Snappie?
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
Zo, na een weekje met andere belangrijke dingen bezig geweest te zijn, ben ik weer verder gegaan en de stofzuiger eens goed uitgetest.
Als eerste heb ik een stukje rest hout in de mal geklem om de uitersten op de mal af te kunnen tekeken.
Voor een vast maat heb ik met een lijmklem een aanslag houtje in de mal geklemd om alle 32 gaten op de uiteinden te frezen.
We kunnen eenvoudig de stijlen van de luiken in de mal schuiven. De mal zit ook op de tafel geklemd (de grote lijmklem die naar onderen wijst helemaal rechts achter)
Dan plaatsen we de bovenfrees op de mal.
Schuiven we de 2de geleidestaaf er in, en een paar kleemen drukken het hout goed vast. Het strookje van 10 en 8mm aan de linkerkant in de mal en we maken een gat van 23 mm.
Positioneer de frees links, en laat hem in het hout zakken. Plaats de frees helemaal recht en laat hem weer zakken. Nu kun je het midden stuk er tussenuit frezen door zigzagent (wat een gek woord) steeds dieper weg te fresen.
INclusief het inklemmen hout, monteren frees, maken van het gat, verwijderen frees en hout kost dit totaal 40 seconden! Werkt dus uitstekend.
Hier zie je alle gaten op de uiteiden af 32 stuks totaal. Nu de gaen voor de midden dorpels.
De midden dorpels moeten een voor een worden uitgelijnd in de mal. Dus eerst het hart van de dorpel aftekenen. De verhouding van de panalen wordt 2.5. Dus het hart van de dorpel komt op 860mm te zitten.
De lijmklemen op de foto houden het hout goed bij elkaar om te kunnen aftekenen. Deze zijn niet vast gedaait maar alleen tegen het hout aangedrukt. Met een grote winkel haal kun je nu alle stijlen uitlijnen en aftekenen.
Ook met de schuifmaat en winkelhaal het midden van het gat op de mal gezet. Voor het in de mal zetten wordt elke stijl eerst nagemeten of het op de mm klopt. De enige die ik niet nagemeten had klopte dus niet Deze heb ik aan de andere kant overniew gedaan. Het verkeerde gat gaan we later weer opvullen.
Zo zien de gaten voor de midden dorpels er uit. De ronde hoeken moeten met de beitel worden uitgestoken, of de pennen moeten worden afgerond. Welke van de 2 methoden maakt niet uit. Beslis ik later wel.
Nu moten de dorpel op maat gemaakt worden. Dit doe ik te samen met het maken van de pennen. EErst heb ik 2 mallen gemaakt die precies 258 mm zijn. Dan weet ik dat elk luik exact gelijk en recht is.
Eerst klemmen de 2 stijlen tegen de mal zoals ze ook komen. Hiermee teken ik de buiten maar af. Alle stijlen en dorpel krijgen nu een nummer met een markering of het de linker- rechter, boven, onderkant of midden stuk is. En in welke richting je het moet houden.
Daarna draaien we ze verkeerd om en teken ik de binnenkant af. Dit doen we voor alk luik de afgetekende lijnen vergelijken we allemaal om per maat te kunnen instellen en bewerken. Er zijn maar 2 die +/- 1mm afwijken. Deze zaag en fress ik dus appart.
Met de schuifmaat en verstelbare winkelhaak teken ik nu 11mm terug van af de binnen kant. Hier begint de pen.
Wanwaar 11mm terug? De stijel en dorpel komen op het stuk sierrand in verstek. Anders loopt de sierrand niet door. Aangezien de sierrand 11mm is begint de pen dus daar.
In de verstekzaag zetten we een aanslag vast zodanig dat de zaag net langs de afgetekende lijn gaat. Dit is best lastig!
Rondom zagen we het hout in. De sierrand zagen we volledig in, en de rest maar een millimeter of 2. Door het voor het frezen van de pennen eerst in te zagen hebben we een volledig strakke aansluiting, De potlood lijn kun je nog zien, dus dit is helemaal gelukt.
Als eerste heb ik een stukje rest hout in de mal geklem om de uitersten op de mal af te kunnen tekeken.
Voor een vast maat heb ik met een lijmklem een aanslag houtje in de mal geklemd om alle 32 gaten op de uiteinden te frezen.
We kunnen eenvoudig de stijlen van de luiken in de mal schuiven. De mal zit ook op de tafel geklemd (de grote lijmklem die naar onderen wijst helemaal rechts achter)
Dan plaatsen we de bovenfrees op de mal.
Schuiven we de 2de geleidestaaf er in, en een paar kleemen drukken het hout goed vast. Het strookje van 10 en 8mm aan de linkerkant in de mal en we maken een gat van 23 mm.
Positioneer de frees links, en laat hem in het hout zakken. Plaats de frees helemaal recht en laat hem weer zakken. Nu kun je het midden stuk er tussenuit frezen door zigzagent (wat een gek woord) steeds dieper weg te fresen.
INclusief het inklemmen hout, monteren frees, maken van het gat, verwijderen frees en hout kost dit totaal 40 seconden! Werkt dus uitstekend.
Hier zie je alle gaten op de uiteiden af 32 stuks totaal. Nu de gaen voor de midden dorpels.
De midden dorpels moeten een voor een worden uitgelijnd in de mal. Dus eerst het hart van de dorpel aftekenen. De verhouding van de panalen wordt 2.5. Dus het hart van de dorpel komt op 860mm te zitten.
De lijmklemen op de foto houden het hout goed bij elkaar om te kunnen aftekenen. Deze zijn niet vast gedaait maar alleen tegen het hout aangedrukt. Met een grote winkel haal kun je nu alle stijlen uitlijnen en aftekenen.
Ook met de schuifmaat en winkelhaal het midden van het gat op de mal gezet. Voor het in de mal zetten wordt elke stijl eerst nagemeten of het op de mm klopt. De enige die ik niet nagemeten had klopte dus niet Deze heb ik aan de andere kant overniew gedaan. Het verkeerde gat gaan we later weer opvullen.
Deze heb ik aan de andere kant overniew gedaan. Het verkeerde gat gaan we later weer opvullen.
Zo zien de gaten voor de midden dorpels er uit. De ronde hoeken moeten met de beitel worden uitgestoken, of de pennen moeten worden afgerond. Welke van de 2 methoden maakt niet uit. Beslis ik later wel.
Nu moten de dorpel op maat gemaakt worden. Dit doe ik te samen met het maken van de pennen. EErst heb ik 2 mallen gemaakt die precies 258 mm zijn. Dan weet ik dat elk luik exact gelijk en recht is.
Eerst klemmen de 2 stijlen tegen de mal zoals ze ook komen. Hiermee teken ik de buiten maar af. Alle stijlen en dorpel krijgen nu een nummer met een markering of het de linker- rechter, boven, onderkant of midden stuk is. En in welke richting je het moet houden.
Daarna draaien we ze verkeerd om en teken ik de binnenkant af. Dit doen we voor alk luik de afgetekende lijnen vergelijken we allemaal om per maat te kunnen instellen en bewerken. Er zijn maar 2 die +/- 1mm afwijken. Deze zaag en fress ik dus appart.
Met de schuifmaat en verstelbare winkelhaak teken ik nu 11mm terug van af de binnen kant. Hier begint de pen.
Wanwaar 11mm terug? De stijel en dorpel komen op het stuk sierrand in verstek. Anders loopt de sierrand niet door. Aangezien de sierrand 11mm is begint de pen dus daar.
In de verstekzaag zetten we een aanslag vast zodanig dat de zaag net langs de afgetekende lijn gaat. Dit is best lastig!
Rondom zagen we het hout in. De sierrand zagen we volledig in, en de rest maar een millimeter of 2. Door het voor het frezen van de pennen eerst in te zagen hebben we een volledig strakke aansluiting, De potlood lijn kun je nog zien, dus dit is helemaal gelukt.
Van het weekeinde heb ik alle pennen tot net aan de zaagsnede op dikte gefreesd.
Het randje wat dan nog over blijft zaag ik met de hand weg.
De andere kant dient nog ingekort te worden. Hiervoor neem ik de pen lente met de schuifmaat over naar de andere kant. Het was handiger geweest om dit voor het frezen van de pennen te doen. Omdat ik nu nogmaals de frees diepte moet instellen.
Maar goed alle pennen zijn nu gefreesd. Ook meteen 1 van de gaten recht uitgestoken om te kijken of de pennen passen. Was nog net effe te strak dus nog 1 filintertje hout er af gefreesd.
Ik ben nu begonnen met het zagen van de verstek randen in de stijlen. Hiervoor zaag ik eerst op 11mm van het begin van de sierrand een inkeping. Om het uitbreken van hout starks tijdens het frezen te voorkomen.
Daarna klem ik een stukje in verstek gezaagd 18mm MDF tegen de stijl op de pek waar de sierrand de hoek om moet gaan.
Langs dit stukje MDF zaag ik nu de verstek hoekjes er af. Hiervoor gebruik ik een ryoba nokogiri zaag van Shark Saws. Dit is een trekzaag voor schulpen en afkorten. De fijne dubbel betande kant is voor het afkorten (gebruik ik dus bij dit werkje) en de andere enkel bezette kant voor het schulpen (met de nerven van het hout mee zgen) Dit zijn zafen uit Japan, deze zagen in de trekkende beweging en zijn daardoor veel neuwkeuriger en dunner. De tanden zijn echt geslepen en snijden door het hout i.p.v de normale zaag die het hout afbeiteld. Deze zagen hbben geen zetting en beschadigen het hout waarlangs je zaagt niet.
Het randje wat dan nog over blijft zaag ik met de hand weg.
De andere kant dient nog ingekort te worden. Hiervoor neem ik de pen lente met de schuifmaat over naar de andere kant. Het was handiger geweest om dit voor het frezen van de pennen te doen. Omdat ik nu nogmaals de frees diepte moet instellen.
Maar goed alle pennen zijn nu gefreesd. Ook meteen 1 van de gaten recht uitgestoken om te kijken of de pennen passen. Was nog net effe te strak dus nog 1 filintertje hout er af gefreesd.
Ik ben nu begonnen met het zagen van de verstek randen in de stijlen. Hiervoor zaag ik eerst op 11mm van het begin van de sierrand een inkeping. Om het uitbreken van hout starks tijdens het frezen te voorkomen.
Daarna klem ik een stukje in verstek gezaagd 18mm MDF tegen de stijl op de pek waar de sierrand de hoek om moet gaan.
Langs dit stukje MDF zaag ik nu de verstek hoekjes er af. Hiervoor gebruik ik een ryoba nokogiri zaag van Shark Saws. Dit is een trekzaag voor schulpen en afkorten. De fijne dubbel betande kant is voor het afkorten (gebruik ik dus bij dit werkje) en de andere enkel bezette kant voor het schulpen (met de nerven van het hout mee zgen) Dit zijn zafen uit Japan, deze zagen in de trekkende beweging en zijn daardoor veel neuwkeuriger en dunner. De tanden zijn echt geslepen en snijden door het hout i.p.v de normale zaag die het hout afbeiteld. Deze zagen hbben geen zetting en beschadigen het hout waarlangs je zaagt niet.
Nu zijn ook alle boven- en onderdorpels schuin ingezaagt, de pennen ingekort en met de rasp en vijl afgerond. Ik heb voor afronden gekozen omdat dit net even wat makkelijker is dan het recht uitsteken. Het lijm oppervlak is wel een beetje kleiner. Maar dit is te verwaarlozen tov het oppervalk van de pen zelf.
Na het op maat frrezen van de inhammen in de slijlen moet het in elkaar passen en precies klem zitten tussen de 'breedte' mal. Na de pennen nog iets bijgevijlt en bijgewerkt met de beitel past er er klem tussen. Als de panelen klaar zijn dienen de 2 mallen meteen als lijm klem die het geheel haaks forceerd en goed inklemd.
Ik heb er nu totaal 7 af. Nog 1 te gaan en dan de midden dorpels er tussen vatten.
Bij het frezen op de freestafel heb ik nog wel een klein afzuig probleemje. Niet dat de Bosch houtzuiger niet voldonde capaciteit heeft. Maar de meeste lucht wordt onder de tafel en door de alu geleiders afgezogen. En de afzuigaansluiting van de bovenfrees heeft een erg kleine opening. Ik heb al een dun stuk schuimrubnber tussen de freestafel en de bovenfrees gemonteerd. Dit helpt al behoorlijk. De alu profielen heb ik aan de kopse kanten met een prop papier afgedekt.
Ik denk echter dat ik net zoals bij de echte freestafels de tafel zelf moet voorzien van een aantal buizen en slangen zodat niet alleen de bovenfrres wordt afgezogen maar ook de opening van de tafel zelf. Moet nog bedenken hoe. Mischien iets met 40mm riool buizen en wat t-stukjes enzo.
Na het op maat frrezen van de inhammen in de slijlen moet het in elkaar passen en precies klem zitten tussen de 'breedte' mal. Na de pennen nog iets bijgevijlt en bijgewerkt met de beitel past er er klem tussen. Als de panelen klaar zijn dienen de 2 mallen meteen als lijm klem die het geheel haaks forceerd en goed inklemd.
Ik heb er nu totaal 7 af. Nog 1 te gaan en dan de midden dorpels er tussen vatten.
Bij het frezen op de freestafel heb ik nog wel een klein afzuig probleemje. Niet dat de Bosch houtzuiger niet voldonde capaciteit heeft. Maar de meeste lucht wordt onder de tafel en door de alu geleiders afgezogen. En de afzuigaansluiting van de bovenfrees heeft een erg kleine opening. Ik heb al een dun stuk schuimrubnber tussen de freestafel en de bovenfrees gemonteerd. Dit helpt al behoorlijk. De alu profielen heb ik aan de kopse kanten met een prop papier afgedekt.
Ik denk echter dat ik net zoals bij de echte freestafels de tafel zelf moet voorzien van een aantal buizen en slangen zodat niet alleen de bovenfrres wordt afgezogen maar ook de opening van de tafel zelf. Moet nog bedenken hoe. Mischien iets met 40mm riool buizen en wat t-stukjes enzo.
Deze week iets minder voor elkaar gekregen omdat ik zaterdag bij bij Sanger was voor zijn groepenkast.
Alle 8 de frames zijn nu klaar en nog eens gecontroleerd op alle maten en rechtheid. Ik wordt kunstenaar denk ik
OM de tussen dorpels af te teken alle luikkaders overgezet op het hout. Alles afgetekennd op de 11mm sierrand, allees afgekort en ingezaagd voor het frezen van de pennen.
Ook heb ik een lading 40mm riolering buis en hulpstukken ingeslagen om de afzuiging te splitsen. Heb al wat geprobeerd en ben er bijna uit. Foto's volgen.
Alle 8 de frames zijn nu klaar en nog eens gecontroleerd op alle maten en rechtheid. Ik wordt kunstenaar denk ik
OM de tussen dorpels af te teken alle luikkaders overgezet op het hout. Alles afgetekennd op de 11mm sierrand, allees afgekort en ingezaagd voor het frezen van de pennen.
Ook heb ik een lading 40mm riolering buis en hulpstukken ingeslagen om de afzuiging te splitsen. Heb al wat geprobeerd en ben er bijna uit. Foto's volgen.
Bedankt!quote:Op dinsdag 21 februari 2006 14:11 schreef Brighteyes het volgende:
Een woord: RESPECT!
Het geduld en de precisie zeg!
Alleen duurt het wat lang omdat ik er tot nu toe eigenlijk alleen in de weekeinden aanwerk, en dan ook alleen maar een paar uurtjes overdag.
Het meeste werk gaat zitten in meten, aftekenen, controleren enz. En het zijn natuurlijk veel onderdelen.
Wat er nog moet gebeuren is het volgende:
- Pennen aanfrezen aan tussendorpels
- In verstekzagen van de tussen dorpels
- In verstekzagen van de openingen door de tussendorpels stijlen
- Op diepte (11mm) frezen hiervan
- Panelen uit plaat of plankjes op maat maken
- Mal voor frezen panelen
- Bossing randen aan panelen frezen
- Alles in elkaar verlijmen en kitten, en zekeren
- Scharnieren spuiten
- Scharnieren uithakken en monteren.
- Luiken ophangen
- Maken van de rest van de ombouw
Het grootste deel van het laatste punt is niet zo heel erg bewerkelijk. Gelukkig
Eindelijk dan een update. Erg druk gehad, en jawel de digitale camera heeft het begeven. Natuurlijk geen garantie er meer op. Je maakt een foto, doet hem uit, zet het voorzichtig op tafel, pakt hem na een uurtje weer.... huh ruis? zwarte witte strepen... HELP! Na 2 reparatie pogingen (pieteputerigkabeltje tussen CCD en de rest opnieuw in het contactje gestoken, en het contactje met speciaal spul schoongemaakt) doet het het weer! Ik blij! Van Gogh zou nog blijer geweest zijn bij het zien van de eerste foto's! En ik weer minder. Spikkeltjes foto's! Maar goed de nieuwe is in bestelling en pas einde deze maand of begin April leverbaar. Nieuwe lenzen, filters enz komen morgen binnen (alles nieuwe ivm overstap naar ander merk).
Eerst heb ik alvast de mal gemaakt voor het frezen van de bossingen (bolle panelen). (Camera deed het nog) De schuinte heel nauwkeurig afgetekend en daarlangs afgefreesd.
Met een mesje is de laatste 0.5mm MDF goed door te snijden.
De eerste gebruiken we als een mal vor de volgende. De frees geleider is exact op de breedte van de waterpas en ALU profiel afgesteld.
Deze schuine supports worden met verstevigings houtjes op een plaat 6mm MDF gelijmt en genageld.
De bovenkant er op lijmen, spijkeren en de rand even goed dicht houden. We kunnen niet gebruiken dat het wat omhoog wipt.
Nu is de ondertussen camera kapot. Dus een aantal foto's met de 'gerepareerde' camera.
De panelen worden ook uit massief grenen. Ik heb besloten om deze keer de panelen niet zelf te lijmen maar deze als platen in te kopen.
Zo zaag ik de panelen exact op maat, met veel geleiding dus. Vergeet niet rekening te houden dan de tanden van de zaag iets naar buiten steken en het dus niet alleen het dikte van het blad is. De panelen worden 2mm kleiner dan de openingen waar ze in moeten komen.
Het op lengte zgen doe ik door een stuk rest hout heel nauwkeurig op de juiste lengre - de aanslag van de zaag te gebruiken als mal. Mijn bosch zaag is (rekening houdende met het blad) 117.6 mm
Aangezien de panelen een facet rand hebben, moet ik deze aan alle panelen frezen omdat anders de aanslag tegen de mal gaat afwijken. Aangezien we schuin gaan affrezen.
Eerst heb ik alvast de mal gemaakt voor het frezen van de bossingen (bolle panelen). (Camera deed het nog) De schuinte heel nauwkeurig afgetekend en daarlangs afgefreesd.
Met een mesje is de laatste 0.5mm MDF goed door te snijden.
De eerste gebruiken we als een mal vor de volgende. De frees geleider is exact op de breedte van de waterpas en ALU profiel afgesteld.
Deze schuine supports worden met verstevigings houtjes op een plaat 6mm MDF gelijmt en genageld.
De bovenkant er op lijmen, spijkeren en de rand even goed dicht houden. We kunnen niet gebruiken dat het wat omhoog wipt.
Nu is de ondertussen camera kapot. Dus een aantal foto's met de 'gerepareerde' camera.
De panelen worden ook uit massief grenen. Ik heb besloten om deze keer de panelen niet zelf te lijmen maar deze als platen in te kopen.
Zo zaag ik de panelen exact op maat, met veel geleiding dus. Vergeet niet rekening te houden dan de tanden van de zaag iets naar buiten steken en het dus niet alleen het dikte van het blad is. De panelen worden 2mm kleiner dan de openingen waar ze in moeten komen.
Het op lengte zgen doe ik door een stuk rest hout heel nauwkeurig op de juiste lengre - de aanslag van de zaag te gebruiken als mal. Mijn bosch zaag is (rekening houdende met het blad) 117.6 mm
Aangezien de panelen een facet rand hebben, moet ik deze aan alle panelen frezen omdat anders de aanslag tegen de mal gaat afwijken. Aangezien we schuin gaan affrezen.
De mal ingebruik: Totaal worden er 3 banen mety een 10mm frees weggrefeersd.
Nadat het schuinevlak helmaal netjes en vlak is komt de messning aan het paneel. De platen zijn 18mm dikt, de groef is 5mm dus aan beide zeiden gaat totaal 6.5mm er af. Hier op stellen we de bol frees in.
Als alle panelen deze holling er in hebben (bijna klaar) dan pas kan het randje eraf, en zijn de panelen klaar op geschuurt te worden. Zodra het randje er af is kan er niet meer aangefreesd worden omdat je dan de '0' referentie kwijt bent.
Nadat het schuinevlak helmaal netjes en vlak is komt de messning aan het paneel. De platen zijn 18mm dikt, de groef is 5mm dus aan beide zeiden gaat totaal 6.5mm er af. Hier op stellen we de bol frees in.
Als alle panelen deze holling er in hebben (bijna klaar) dan pas kan het randje eraf, en zijn de panelen klaar op geschuurt te worden. Zodra het randje er af is kan er niet meer aangefreesd worden omdat je dan de '0' referentie kwijt bent.
Het is dat ik al verliefd bén, maar anders werd ik het op jou(w panelen)
Wat een monnikenwerk
Wat een monnikenwerk
Snobs have more fun!
KLIK!
KLIK!
quote:Op maandag 13 maart 2006 12:38 schreef Duderinnetje het volgende:
Het is dat ik al verliefd bén, maar anders werd ik het op jou(w panelen)
Het meeste zit er nu op voor de luiken. Dan komt de grote uitdaging voor de ombouw / kasten er rondom. Mischien doe ik die later ivm dat de vloer nog niet goed is.quote:Wat een monnikenwerk
Om het laatste randje er af te kunnen frezen heb ik de freestafel nog iets aangepast. Tegen het aluminium blok profiel heb ik een plaatje MDF 8mm vast gemaakt. Met wat langere boutjes zou ook het alu hoek profiel er nog tussen passen. Maar aangezien de winkels dicht waren en ik geen langere heb liggen moet het maar zo.
Een extra opening gemaakt aan de andere kant van het hoekprofiel en het er los tegen aan (steekt wel onder het MDF plaatje). Een lijmklemmetje druk het op zijn plaats. Nu is meteen de frees afgeschermd van de vingers. (Niet dat dat echt nodig is )
Boven aan het plaatje MDF heb ik met 2 klemmen een stuk hout geklemd. Het paneel past hier precies tussen door. Dan hoef ik mij geen zorgen te maken dat onder invloed van de zwaartekracht het paneel tijdens het frezen omhoog komt. Vooral de lange panelen (iets van 1 meter 30) steken een behoorlijk stuk uit bij het frezen van het laatste stukje.
Het kleine blokje hout (wat op de foto op het alu hoek profiel rust) gebruik ik voor het heel stevig aandrukken van het paneel tegen de geleider. Hoe steviger hoe strakker het eind resultaat!
Voor de kopse kanten was ik wat bang voor de stabiliteit. De panelen steken dan behoorlijk hoog. Maar dit viel alles mee.
Even passen of het past. En jawel ziet er goed uit, ook de schaduw werking van de randjes is heel eg mooi. Nu moet alles goed geschuurd worden en met wat hout reparatie een paar kwastjes op vullen.
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 20-03-2006 13:58:49 ]
Een extra opening gemaakt aan de andere kant van het hoekprofiel en het er los tegen aan (steekt wel onder het MDF plaatje). Een lijmklemmetje druk het op zijn plaats. Nu is meteen de frees afgeschermd van de vingers. (Niet dat dat echt nodig is )
Boven aan het plaatje MDF heb ik met 2 klemmen een stuk hout geklemd. Het paneel past hier precies tussen door. Dan hoef ik mij geen zorgen te maken dat onder invloed van de zwaartekracht het paneel tijdens het frezen omhoog komt. Vooral de lange panelen (iets van 1 meter 30) steken een behoorlijk stuk uit bij het frezen van het laatste stukje.
Het kleine blokje hout (wat op de foto op het alu hoek profiel rust) gebruik ik voor het heel stevig aandrukken van het paneel tegen de geleider. Hoe steviger hoe strakker het eind resultaat!
Voor de kopse kanten was ik wat bang voor de stabiliteit. De panelen steken dan behoorlijk hoog. Maar dit viel alles mee.
Even passen of het past. En jawel ziet er goed uit, ook de schaduw werking van de randjes is heel eg mooi. Nu moet alles goed geschuurd worden en met wat hout reparatie een paar kwastjes op vullen.
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 20-03-2006 13:58:49 ]
Erg mooi resultaat! Erg netjes gewerkt hoor. (Maar heb je een paar foto's op je webspace overschreven? Ik zie in je vorige post exact dezelfde foto's verschijnen)
Oops ik zie het, is gefixedquote:Op maandag 20 maart 2006 09:34 schreef Marsepein het volgende:
Erg mooi resultaat! Erg netjes gewerkt hoor. (Maar heb je een paar foto's op je webspace overschreven? Ik zie in je vorige post exact dezelfde foto's verschijnen)
En dan is het weer de hoogste tijd voor een update. We hebben weer een goed werkende camera (Dit keer een Canon EOS 30D + 17-85 IS) Dus we kunnen ook weer fotos nemen. Alle panelen zijn nu geschuurt en gevult.
De Helft van het kader is reeds gelijmt (geen foto's beschikbaar) Daarin wordt eerst in de verticale sponning een aantal dotjes aclylaatkit gespoten. Deze houden straaks de panelen netjes in het midden.
Nadat de panelen in de sponningen gebrukt zijn en het laatste deel van het kader is ingelijmt en ook van dotjes kit is voorzien kan het drogen. Alle panelen kunnen nu ook netjes 'in het midden' gedrukt worden. Is best een zwaar werkje al is de kit nog niet droog.
Nadat alles is gedroogt kunnen alle hoekjes en verbindingen worden geschuurd, gevult en weer geschuurd. Voor het schuren moet je af en toe creatief zijn, een schuurpapiertje over een strook mdf, een meer malig opgevouwen schuurpapiertje, of zoals hier een opgerolt reepje.
Al het schuurwerk eerst met korrel 60, dan 100, 120 en 150 steeds met de draad van het hout mee schuren.
Nu alle luiken klaar zijn is het tijd voor het maken van de bevestiging. Hiervoor komt aan elke kant van de ramen een balk. Op deze balk komen de scharnieren en zorgt teven voor de juiste afstand tussen de luiken en ramen voor het hang en sluitwerk. Dus proef passen!
We hebben geluk, van het resthout van de luiken kunnen we er 2 gebruiken. Dus op naar de houthandel voor de andere 2. (de mensen met goede ogen kunnen op de factuur lezen dat ik voor 8 euro aan scandinavisch grenen ruw 2.5x13x270 a 1.000,00 per m3 + schaven en zagen tot 10 meter a 2,70 heb gekocht)
Het resthout moet +/- 4 mm smaller worden. en onder een hoek van 7 graden worden afgezaagt.
Na nog een afronding van 3mm er aan gefreesd te hebben zijn deze latten af en kunnen gemonteerd worden (btw lens heeft een erg mooie bogey)
Om de balkjes te monteren op de juiste plaats, eerst met lijm in smeren. Dan snel tegen het beleg latten van de ramen aan drukken en op een paar strategische plaatsen een nagel er in schieten. Dan kunnen we rustig de beleglatten los schoeven en om de 10cm een nagel via de achterkant er in schieten.
Hier kun je schuifraam constructie een beetje zien. Van linkers naar recht. Balkje die de beleglat vast houdt en straks het kastje gaat vormen. Het ijzeren gewicht, het kozijn met belegschroeven, de ramen
De Helft van het kader is reeds gelijmt (geen foto's beschikbaar) Daarin wordt eerst in de verticale sponning een aantal dotjes aclylaatkit gespoten. Deze houden straaks de panelen netjes in het midden.
Nadat de panelen in de sponningen gebrukt zijn en het laatste deel van het kader is ingelijmt en ook van dotjes kit is voorzien kan het drogen. Alle panelen kunnen nu ook netjes 'in het midden' gedrukt worden. Is best een zwaar werkje al is de kit nog niet droog.
Nadat alles is gedroogt kunnen alle hoekjes en verbindingen worden geschuurd, gevult en weer geschuurd. Voor het schuren moet je af en toe creatief zijn, een schuurpapiertje over een strook mdf, een meer malig opgevouwen schuurpapiertje, of zoals hier een opgerolt reepje.
Al het schuurwerk eerst met korrel 60, dan 100, 120 en 150 steeds met de draad van het hout mee schuren.
Nu alle luiken klaar zijn is het tijd voor het maken van de bevestiging. Hiervoor komt aan elke kant van de ramen een balk. Op deze balk komen de scharnieren en zorgt teven voor de juiste afstand tussen de luiken en ramen voor het hang en sluitwerk. Dus proef passen!
We hebben geluk, van het resthout van de luiken kunnen we er 2 gebruiken. Dus op naar de houthandel voor de andere 2. (de mensen met goede ogen kunnen op de factuur lezen dat ik voor 8 euro aan scandinavisch grenen ruw 2.5x13x270 a 1.000,00 per m3 + schaven en zagen tot 10 meter a 2,70 heb gekocht)
Het resthout moet +/- 4 mm smaller worden. en onder een hoek van 7 graden worden afgezaagt.
Na nog een afronding van 3mm er aan gefreesd te hebben zijn deze latten af en kunnen gemonteerd worden (btw lens heeft een erg mooie bogey)
Om de balkjes te monteren op de juiste plaats, eerst met lijm in smeren. Dan snel tegen het beleg latten van de ramen aan drukken en op een paar strategische plaatsen een nagel er in schieten. Dan kunnen we rustig de beleglatten los schoeven en om de 10cm een nagel via de achterkant er in schieten.
Hier kun je schuifraam constructie een beetje zien. Van linkers naar recht. Balkje die de beleglat vast houdt en straks het kastje gaat vormen. Het ijzeren gewicht, het kozijn met belegschroeven, de ramen
Hier zie je de beleglat weer gemonteerd zitten.
De bovenkant van de beleglatten zitten tegen een bovenrand afwerking van MDF aan. Deze is ietjes dikker (15mm) van de beleglatten (12mm). Deze 3mm houdt de beleglat straks goed op zijn plaats als de 'zware luiken' er aan hangen.
Tijd voor de scharnieren. Ik monteer eerst alles koud. Als dan alles op zijn plek is, worden er uitsparingen en randen mooi gemaakt. Om de scharnieren echt oed op de juiste plek te krijgen gebruik ik een mal. Voor deze mal heb ik met de schuifmaat eerst de scharnieren goed opgemeten.
Alle scharnieren zitten nu op de luiken. De ruimtes tussen de luiken gaat bijna helemaal weg als de scharnieren verzonken zijn.
OM de luiken op te kunnen hangen is behoorlijk wat nodig. De luiken staan op een balk die waterpas tegen de onderzeide gestut wordt door 3 schoren. De luiken staan hier op en worden aan de bovenkant door een paar klemmen een een lat in een lijn gehouden. Aan de onderkant zit er tussen de balk en de luiken een aluminium L profiel die het in lijn houd en een speling geeft aan de onderkant. Zodat de luiken niet vallen worden ook deze geschoord.
Het voorlopige eind resultaat:
De bovenkant van de beleglatten zitten tegen een bovenrand afwerking van MDF aan. Deze is ietjes dikker (15mm) van de beleglatten (12mm). Deze 3mm houdt de beleglat straks goed op zijn plaats als de 'zware luiken' er aan hangen.
Tijd voor de scharnieren. Ik monteer eerst alles koud. Als dan alles op zijn plek is, worden er uitsparingen en randen mooi gemaakt. Om de scharnieren echt oed op de juiste plek te krijgen gebruik ik een mal. Voor deze mal heb ik met de schuifmaat eerst de scharnieren goed opgemeten.
Alle scharnieren zitten nu op de luiken. De ruimtes tussen de luiken gaat bijna helemaal weg als de scharnieren verzonken zijn.
OM de luiken op te kunnen hangen is behoorlijk wat nodig. De luiken staan op een balk die waterpas tegen de onderzeide gestut wordt door 3 schoren. De luiken staan hier op en worden aan de bovenkant door een paar klemmen een een lat in een lijn gehouden. Aan de onderkant zit er tussen de balk en de luiken een aluminium L profiel die het in lijn houd en een speling geeft aan de onderkant. Zodat de luiken niet vallen worden ook deze geschoord.
Het voorlopige eind resultaat:
Zo Tnimble! Het resultaat is er wel naar moet ik eerlijk zeggen
Wat ga je doen met de kleur van de luiken?
Wat ga je doen met de kleur van de luiken?
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Wauw!
Die kroonluchter en zo heb je laten hangen?
Wat een leuk schilderijtje. Is dat met verlichting??
Die kroonluchter en zo heb je laten hangen?
Wat een leuk schilderijtje. Is dat met verlichting??
Snobs have more fun!
KLIK!
KLIK!
quote:Op maandag 1 mei 2006 12:04 schreef sanger het volgende:
Zo Tnimble! Het resultaat is er wel naar moet ik eerlijk zeggen
quote:Op maandag 1 mei 2006 12:26 schreef AnneX het volgende:
man man wat een werk ! en mooi en precies uitgevoerd.
Petje af !
Bedank!quote:Op maandag 1 mei 2006 12:27 schreef Duderinnetje het volgende:
Wauw!
Deze worden sahara beige geschilderd.quote:Wat ga je doen met de kleur van de luiken?
Ja idd, daar zit een klein gloeilampje achter het geemaileerde glas. De lijst is van gips komt uit de jaren 50.quote:Wat een leuk schilderijtje. Is dat met verlichting??
Heel mooi, zulk handwerk en dan zo precies werken en alles yo passend te krijgen.
1 dingetje wat ik niet helemal snap. Je schrijft dat je de scharnieren nog gaat verzinken, en dat dan de naden (bijna) helemaal dicht zijn. Maar ik zie wel al de luiken gemonteerd zitten.
Heb je de scharnieren al verzonken, of heb je de luiken nog niet helemaal uitgevouwen zitten. Want anders krijg je toch een kier in het midden?
1 dingetje wat ik niet helemal snap. Je schrijft dat je de scharnieren nog gaat verzinken, en dat dan de naden (bijna) helemaal dicht zijn. Maar ik zie wel al de luiken gemonteerd zitten.
Heb je de scharnieren al verzonken, of heb je de luiken nog niet helemaal uitgevouwen zitten. Want anders krijg je toch een kier in het midden?
Ik heb hier maar een woord voor: respect!
Ik zou never nooit het geduld hebben om zoiets zo precies te maken.
Ik zou never nooit het geduld hebben om zoiets zo precies te maken.
***
De luiken gaan er nog volledig af, alle scharnieren los, scharnier sparningen uitfrezen, randen van de luiken afwerken,luiken schilderen, scharnieren patineren en alles voor het echie monteren.quote:Op maandag 1 mei 2006 15:00 schreef Marsepein het volgende:
Heel mooi, zulk handwerk en dan zo precies werken en alles yo passend te krijgen.
1 dingetje wat ik niet helemal snap. Je schrijft dat je de scharnieren nog gaat verzinken, en dat dan de naden (bijna) helemaal dicht zijn. Maar ik zie wel al de luiken gemonteerd zitten.
Heb je de scharnieren al verzonken, of heb je de luiken nog niet helemaal uitgevouwen zitten. Want anders krijg je toch een kier in het midden?
Nee dat blijkt Die rachels lopen daar niet waar ze horen te zitten. Die aannemer heeft ragels van ca 30cm te kort afgezaagt en er kleine stukjes bij gemonteerd die er diagonaal in zitten. Vind het dan maar terug.quote:Op maandag 1 mei 2006 15:16 schreef Marsepein het volgende:
Kon je de rachel niet vinden:
[afbeelding]
Maar als het nu mooi past, dan heb je toch straks als je de scharnieren verzonken hebt een kier tussen de middelste luiken?quote:Op maandag 1 mei 2006 15:28 schreef tnimble het volgende:
[..]
De luiken gaan er nog volledig af, alle scharnieren los, scharnier sparningen uitfrezen, randen van de luiken afwerken,luiken schilderen, scharnieren patineren en alles voor het echie monteren.
Je bedoeld ter dikte van de scharnieren?quote:Op maandag 1 mei 2006 15:33 schreef Marsepein het volgende:
[..]
Maar als het nu mooi past, dan heb je toch straks als je de scharnieren verzonken hebt een kier tussen de middelste luiken?
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Kijk maar eens goed hoe de scharnieren er op zitten. Als ze zoals bij een kamerdeur gemonteerd waren had je helemaal gelijk. Bij luiken is het scharnierblad in zicht gemonteerd ipv in de sponning.quote:Op maandag 1 mei 2006 15:33 schreef Marsepein het volgende:
[..]
Maar als het nu mooi past, dan heb je toch straks als je de scharnieren verzonken hebt een kier tussen de middelste luiken?
Ja, ik snap nu wat je bedoeld. Wat is daar de rede van? Is dat sterker, of hoort dat gewoon zo?quote:Op maandag 1 mei 2006 15:39 schreef tnimble het volgende:
[..]
Kijk maar eens goed hoe de scharnieren er op zitten. Als ze zoals bij een kamerdeur gemonteerd waren had je helemaal gelijk. Bij luiken is het scharnierblad in zicht gemonteerd ipv in de sponning.
Luiken zijn dunner dan een deur waardoor je veel meer kromming en kans op splijten van het hout hebt. Ook kun je nu zwaardere schanieren nemen zonder dat er meer ruimte in beslag genomen wordt door de scharnieren. Bij de andere manier van monteren steekt de knoop (het draaipunt) buiten het luik wat bij dicht doen extra ruimte in beslag neemt. Doe je deur van de kamer maar eens open. Dan passen je vingers tussen de deur en het kozijn. Wil je dit effect niet, dan moet je het scharnier dieper plaatsen. Dan mag je scharnier nog maar 22mm inclusief knoop zijn. Is dus nog maar een scharniertje van zo'n 16mm ipv de 65mm dat het nu is. Ook weer een behoorlijk stuk steviger!quote:Op maandag 1 mei 2006 15:40 schreef Marsepein het volgende:
[..]
Ja, ik snap nu wat je bedoeld. Wat is daar de rede van? Is dat sterker, of hoort dat gewoon zo?
Prachtig! Als je het ooit nog eens wilt verkopen, hou ik me aanbevolen.quote:Op maandag 1 mei 2006 14:11 schreef tnimble het volgende:
Ja idd, daar zit een klein gloeilampje achter het geemaileerde glas. De lijst is van gips komt uit de jaren 50.
Snobs have more fun!
KLIK!
KLIK!
Die kans is kleinquote:Op maandag 1 mei 2006 16:11 schreef Duderinnetje het volgende:
[..]
Prachtig! Als je het ooit nog eens wilt verkopen, hou ik me aanbevolen.
Wat natuurlijk op de foto's niet opvalt is dat van het rechter raam het linker luik geen vast gezet schanier heeft. Als je dit vast zit wil het luik uit zichzelf dicht. Er is dus wat fout!
Na veel speurwerk 2 dingen gevonden:
De aannemer heeft het kozijn mishandeld
Een zaag foutje in de scharnierdrager op de beleglat.
Het eerste als eerste aangepakt. Tijdens het wegslopen van de beleg latten door die aannemer heeft hij een koevoet of hele grote schoevedraaier in het kozijn gezet om de betimmering er omheen te slopen. Hij wist niet dat de beleglatten of met een paar kleine spijkertjes vast zitten of met speciale belegschroeven. Hierbij heeft hij niet alleen de beleglatten, omtimmering, vensterbank, tochtkering en het metselwerk kapot gemaakt en het hang- en sluitwerk en de voorzetramen kwijt gemaakt. (De gewichten hebben we uit de aanhanger weten te redden)
Maar dus ook van een van de ramen het kozijn door en door gesleten. Gelukkig in de richting van de muur aan de binnenkant. Was dit van binnen naar buiten of aan de buitenkant dan was dit niet meer zo op te lossen.
IN het kozijn heb ik een aantal gaten schuin naar beneden geboort. (Naar boven of beneden hangt af van aan welke kant vocht toe moet en de richting van de draad van het hout) Hier in een klein beetje houtlijm en houten pennen van een zelfde hout soort. De pennen lopen iets dunner uit aan de punt (paar keer schuren) zodat ze goed inklemmen. Deze (3) drukken het hout weer zoveel mogelijk tegen elkaar. De laatste mm bolling is er afgeschaaft.
De kleinere scheuren aan de voorkant zijn iets verder open gedrukt, beetje houtlijm er in en goed op zijn plaats klemmen.
Op de een of andere manier is tijdens het schuin zagen aan het uiteinde het hout ets dunner geworden +/- 1.5 mm. Het onderste scharnier zit net aan het begin waar het zagen fout begint te gaan. Hierdoor staat het +/- 0.3mm diper en iets schuin.
Nu het gespleten hout in orde is doet het luik het opzich goed, maar loopt wel zwaar. Dus wil ik dit toch gaan corrigeren.
Eerst haal ik met de trekzaag het stuk lat er a doorvlak over de beleglat het foute hout door te zagen. Natuurlijk wel eerst de T nagels er uit geslagen door ze door het hout heen te drevelen.
Van het rest hout van de overige latten een passend stuk gezocht en dit netjes dmv van een waterpas netjes in lijn terug gemonteerd.
Kwestie van met de frees de afgeronde kant door laten lopen, allees even schuren en de naad vullen.
Na veel speurwerk 2 dingen gevonden:
Het eerste als eerste aangepakt. Tijdens het wegslopen van de beleg latten door die aannemer heeft hij een koevoet of hele grote schoevedraaier in het kozijn gezet om de betimmering er omheen te slopen. Hij wist niet dat de beleglatten of met een paar kleine spijkertjes vast zitten of met speciale belegschroeven. Hierbij heeft hij niet alleen de beleglatten, omtimmering, vensterbank, tochtkering en het metselwerk kapot gemaakt en het hang- en sluitwerk en de voorzetramen kwijt gemaakt. (De gewichten hebben we uit de aanhanger weten te redden)
Maar dus ook van een van de ramen het kozijn door en door gesleten. Gelukkig in de richting van de muur aan de binnenkant. Was dit van binnen naar buiten of aan de buitenkant dan was dit niet meer zo op te lossen.
IN het kozijn heb ik een aantal gaten schuin naar beneden geboort. (Naar boven of beneden hangt af van aan welke kant vocht toe moet en de richting van de draad van het hout) Hier in een klein beetje houtlijm en houten pennen van een zelfde hout soort. De pennen lopen iets dunner uit aan de punt (paar keer schuren) zodat ze goed inklemmen. Deze (3) drukken het hout weer zoveel mogelijk tegen elkaar. De laatste mm bolling is er afgeschaaft.
De kleinere scheuren aan de voorkant zijn iets verder open gedrukt, beetje houtlijm er in en goed op zijn plaats klemmen.
Op de een of andere manier is tijdens het schuin zagen aan het uiteinde het hout ets dunner geworden +/- 1.5 mm. Het onderste scharnier zit net aan het begin waar het zagen fout begint te gaan. Hierdoor staat het +/- 0.3mm diper en iets schuin.
Nu het gespleten hout in orde is doet het luik het opzich goed, maar loopt wel zwaar. Dus wil ik dit toch gaan corrigeren.
Eerst haal ik met de trekzaag het stuk lat er a doorvlak over de beleglat het foute hout door te zagen. Natuurlijk wel eerst de T nagels er uit geslagen door ze door het hout heen te drevelen.
Van het rest hout van de overige latten een passend stuk gezocht en dit netjes dmv van een waterpas netjes in lijn terug gemonteerd.
Kwestie van met de frees de afgeronde kant door laten lopen, allees even schuren en de naad vullen.
De schanieren willen we er zoveel als mogelijk uit laten zien als oude smeedijzeren schieren. Een van de manieren is het schilderen. Maar dit is niet de enige manier. Je kunt ook een patina aanbrengen of een combinatie van technieken.
Patina is de naam van een laagje ozide op een metaal. Niet alle oxide / roest is erg voor een metaal. Bij ijzer wel, dit laagje roest sluit geen zuurstof buiten waardoor dit laagje steeds dikker wordt totdat er niet meer over is.
Het vormen van een laagje oxide is een natuurlijk proces van vaak tientallen jaren. Maar je kunt ook op chemische wijze dit versnellen en zelfs betere beschermende lagen laten ontstaan.
Deze scharnieren zijn gegalvaniseerd. Dit betekend dat er een dunnelaag tin of zink op zit. In dit geval en de meeste gevallen zink. Zink oxide beschermd een metaal ook. Door het zink met een (ik dacht cloor verbinding) oplossing te behandelen vormt deze oxide laag (patina) zich in enkele seconden.
Even deppen met de oplossing (zwart patina bij o.a. glas ateliers te verkrijgen) en direct verkleur het metaal zwart bruinig. Enige tijd later wordt deze glansende laag vervangen door een hele donlere matte verweerde zink kleur.
Zie het resultaat:
Ik vind dit resultaat al een goed begin punt, maar ga verder met zwarte verf. Het ziet er nu een beetje uit zoals onbehandeld smeedijzer. Maar dan niet iets grijzer.
(Foto geleend van Weijntjes)
Patina is de naam van een laagje ozide op een metaal. Niet alle oxide / roest is erg voor een metaal. Bij ijzer wel, dit laagje roest sluit geen zuurstof buiten waardoor dit laagje steeds dikker wordt totdat er niet meer over is.
Het vormen van een laagje oxide is een natuurlijk proces van vaak tientallen jaren. Maar je kunt ook op chemische wijze dit versnellen en zelfs betere beschermende lagen laten ontstaan.
Deze scharnieren zijn gegalvaniseerd. Dit betekend dat er een dunnelaag tin of zink op zit. In dit geval en de meeste gevallen zink. Zink oxide beschermd een metaal ook. Door het zink met een (ik dacht cloor verbinding) oplossing te behandelen vormt deze oxide laag (patina) zich in enkele seconden.
Even deppen met de oplossing (zwart patina bij o.a. glas ateliers te verkrijgen) en direct verkleur het metaal zwart bruinig. Enige tijd later wordt deze glansende laag vervangen door een hele donlere matte verweerde zink kleur.
Zie het resultaat:
Ik vind dit resultaat al een goed begin punt, maar ga verder met zwarte verf. Het ziet er nu een beetje uit zoals onbehandeld smeedijzer. Maar dan niet iets grijzer.
(Foto geleend van Weijntjes)
|
|
