Kelder uitdiepen en bewoonbaar maken

Zou eerst maar langs de gemeente gaan en een bouwvergunning gaan aanvragen...
Het ligt eraan hoeveel je hypotheek nu is en of je redelijk ver van je plafond af bent...
Het kan soms lonend zijn om je hypotheek te verhogen omdat wanneer je het slim speelt je maandlasten omlaag kunnen gaan...

Hier zit ik zelf ook al een tijd over na te denken, om de kelder groter te maken. Ik zit dan wel in een huurhuis maar aangezien ik zelf een hoop zelf zou kunnen, zou een bouwkundige en een aannemer meer een adviserende rol gaan spelen.
Maar stbabylon, dat was jouw vraag niet, maar ik geloof zeker dat het een flinke waardevermeerdering is voor je huis.

Je zou bij een aannemer een offerte aan kunnen vragen. Gewoon een ruige schatting en daarmee eens een gesprek voeren met de hypotheekverstrekker.

Maar uit eigenbelang, hou ons op de hoogte als ze er mee gaan beginnen.

Iets soortgelijks wil ik dus ook in mijn huis, maar dan zelf doen ipv. door aannemer, geen idee of dit dus mogelijk is

quote:

Op dinsdag 10 mei 2005 20:13 schreef Dirkh het volgende:
Hier zit ik zelf ook al een tijd over na te denken, om de kelder groter te maken. Ik zit dan wel in een huurhuis maar aangezien ik zelf een hoop zelf zou kunnen, zou een bouwkundige en een aannemer meer een adviserende rol gaan spelen.
Maar stbabylon, dat was jouw vraag niet, maar ik geloof zeker dat het een flinke waardevermeerdering is voor je huis.

Je zou bij een aannemer een offerte aan kunnen vragen. Gewoon een ruige schatting en daarmee eens een gesprek voeren met de hypotheekverstrekker.

Maar uit eigenbelang, hou ons op de hoogte als ze er mee gaan beginnen.

Weet bijna wel zeker dat je geen toestemming van de woningbouw wanneer je dat zelf gaan doen...

quote:

Op dinsdag 10 mei 2005 20:15 schreef Burbo het volgende:
Iets soortgelijks wil ik dus ook in mijn huis, maar dan zelf doen ipv. door aannemer, geen idee of dit dus mogelijk is

Het is mogelijk, maar wanneer er iets fout gaat kan het goed fout gaan...
Bijvoorbeeld dat je vloer in zakt, scheuren in je vloer, muur...
Inzakken van je huis, dus kans op schade aan waterleidingen, gasleidingen...

Dus ik zou je aan raden om het zeker niet zelf te gaan doen...
Er zit naar mijn idee te veel risico aan vast....

quote:

Op dinsdag 10 mei 2005 20:17 schreef Netsplitter het volgende:

[..]

Weet bijna wel zeker dat je geen toestemming van de woningbouw wanneer je dat zelf gaan doen...

Daar zal je nog van opkijken. De woningstichting zal sowieso toestemming geven voor woningverbetering. Met het zelf doen, bedoel ik het uitvoeren. Het plannen en berekenen zou echt door een specialist moeten gebeuren.

[ Bericht 100% gewijzigd door Tinkerbell op 10-05-2005 20:48:29 (niet grappig) ]

Ik denk dat het in veel gevallen niet te doen is i.v.m. de bodemgesteldheid.
Ik weet niet waar je woont maar het merendeel van de huizen in nl is gefundeerd op palen, als je nog iets onder je huis zou aanbouwen kan dit zorgen voor zettingen in de grond. Zettingen in de grond kunnen er voor zorgen dat je scheuren in je huis krijgt of je huis zelfs in zou kunnen storten/onbewoonbaar verklaard zou kunnen worden. Als je dit zou willen doen zal het waarschijnlijk een hele duren grap worden, je zal hoogstwaarschijnlijk een aannemer in moeten huren die kan berekenen hoeveel effect het op je huis zal hebben en of er misschien in je kelder nog palen bijgeheid moeten worden.

Ik zou dit ook wel willen doen, maar ik denk dat mijn benedenburen niet akkoord gaan. Ik kan nog wel eens goed met ze gaan praten, maar ik denk dat het niet veel uithaalt.

Ik denk overigens dat jij best wel een probleem kan gaan ondervinden met die 50cm water, dit is echt behoorlijk veel en water stroomt door het kleinste gaatje. Ik zou inderdaad maar eens goed overleggen met iemand die er verstand van heeft, want als je last krijgt van schimmels, vochtige wanden of lekkages ben je niet blij...

quote:

Op dinsdag 10 mei 2005 20:23 schreef stbabylon het volgende:

En een bouwvergunning om je huis dieper te maken? Je stoort er verder toch niemand mee?

Ik verwacht dat je ook voor dit soort dingen een vergunning nodig hebt aangezien de grond waar je huis op staat nog steeds van de gemeente is...
Ondanks dat je het misschien hebt afgekocht kan je er later misschien veel gezeik mee krijgen...
Dus ik zou het zowiezo navragen...
Nee heb je, ja kan je krijgen...

Heel eerlijk?

Ik denk dat het vele malen goedkoper is om er een etage op te laten zetten.

Je hele fundering moet omlaag. Of er moeten ieder geval palen bij komen voor een betonnen bodem. Alleen dat gaat je een dikke 20 tot 40 duizend euro kosten. Afgraven, beton storten, waterdicht maken. Bij een zandbodem wordt het alweer makkelijker, dan heb je geen palen nodig, maar blijft water een probleem.

Het gaat zijn geld niet opbrengen denk ik. Die water is grondwater vermoed ik.

En dan nog of een aannemer het aandurft. Wat voor fundering heb je? Op staal (nee, dat is niet met ijzer), of gebouwd op palen?

Ik zou het denk ik niet doen, wat jij wilt kan best wel, maar is heel specialistisch en arbeidsintensief werk, waarvoor je dus de hoofdprijs betaald.

en veel meerwaarde aan je woning zal het niet geven denk ik, want een ruimte zonder daglichttoetreding voegt heel weinig toe, en mag je officieel niet als woon of gebruiksruimte benoemen.

Ik zou als ik jou was gewoon de kelder zoals ie nu is opknappen, waterdicht maken, licht kleurtje schilderen en gewoon een mooi opslagkeldertje van maken

quote:

Op woensdag 11 mei 2005 06:05 schreef stbabylon het volgende:
Het huis komt uit het begin van de vorige eeuw, dus ijzer lijkt me niet. Verdieping er boven lijkt me ook niet, vind men bovenbuurman niet leuk

Aha,

Maar op staal betekent dat het huis niet op palen staat.

Ik heb ook begrepen bij een dergelijke fundering is het haast onmogelijk (lees onbeschrijfelijk duur) om een kelder te maken.

Kleine omschrijving van inet:

Fundering op staal: wanneer een gebouw of constructie zo licht is, en de bodem voldoende draagkrachtig dat geen paal- of caissonfunderingen nodig zijn, is er sprake van een fundering op staal. Vaak wordt onder de constructie wel grondverbetering toegepast, zodat de draagkracht wordt verhoogd. Een fundering op staal bestaat vaak uit een met beton gevulde sleuf, waarop de rest van de constructie is gebouwd. De fundering wordt door de ondergrond op zijn plaats gehouden. Hoewel de naam anders doet vermoeden, wordt het materiaal staal niet gebruikt in een fundering "op staal".

Vragen aan een aannemer kost meesatal niks En die weten er zeker wel meer van. Maar het gaat echt extreem duur worden ben ik bang. In ieder geval zoveel duurder dan dat het op zal leveren.

Ik werk zelf bij een aannemer, ben ook bouwkundige.

Het lastige voor mij nu is dat ik niet weet wat de grondgesteldheid is (bagger of zandgrond en grondwaterstand) en of de kelder deel uitmaakt van de fundering.
Deze 2 factoren zijn bepalend of het plan bouwkundig gemakkelijk te realiseren is. Verder is het natuurlijk belangrijk wat je meerwaarde wordt op je huis en wat je met je hypotheek kan.

Maar onmogelijk is niets in de bouw, alles kan maar kost wel veel geld

quote:

Op donderdag 12 mei 2005 09:03 schreef stbabylon het volgende:
Nou ja, het is van oudsher (>100 jaar terug) een polder, en het grondwater staat op dit moment zo'n 40 cm in de kelder

Hoe het zit met de fundering weet ik niet.

Polder? Reken maar op palen, alleen zullen die waarschijnlijk nog van hout zijn.

quote:

Op donderdag 12 mei 2005 10:44 schreef stbabylon het volgende:
on the bright side: als ik het niet doe, zit ik ook neit maanden in de zooi

En de geldbesparing!

Wat je echt niet moet onderschatten is de opdrukkende kracht van het grondwater. Ik ken verhalen uit Limburg, met de overstromingen uit ´95, dat iemand daar zijn kelder waar een meter water in stond ging leegpompen. Gevolg, het hele huis kwam omhoog door de opdrijvende kracht. Je zult dus ook moeten berekenen of je hele huis wel zwaar genoeg is om die opdrijvende kracht tegen te gaan. Een buurman bij m´n ouders heeft een kelder die 1,60 in het grondwater staat, en hij heeft speciaal zijn bovenbouw extra laten verzwaren om genoeg tegendruk te krijgen.

quote:

Op donderdag 12 mei 2005 10:44 schreef stbabylon het volgende:
on the bright side: als ik het niet doe, zit ik ook neit maanden in de zooi

Maanden?????

Optimist

maar ik denk als je dit gaat doen, dat de fundering een groot stuk ondergrond gaat missen

quote:

Op donderdag 12 mei 2005 11:18 schreef -Carioca- het volgende:
Wat je echt niet moet onderschatten is de opdrukkende kracht van het grondwater. Ik ken verhalen uit Limburg, met de overstromingen uit ´95, dat iemand daar zijn kelder waar een meter water in stond ging leegpompen. Gevolg, het hele huis kwam omhoog door de opdrijvende kracht. Je zult dus ook moeten berekenen of je hele huis wel zwaar genoeg is om die opdrijvende kracht tegen te gaan. Een buurman bij m´n ouders heeft een kelder die 1,60 in het grondwater staat, en hij heeft speciaal zijn bovenbouw extra laten verzwaren om genoeg tegendruk te krijgen.

Dat is idd oko iets waar je goed rekening mee moet houden. Anders drijft je huis straks weg

Die opdrijvende kracht kan je gemakkelijk elimineren. Dat is een kwestie van een dikkere betonvloer.
Het gaat er juist om dat je geen zettingen kan hebben, door zettingen in de grond zal je huis scheefzakken wat dus voor scheuren zorgt. Je krijgt ook nog kans dat je je vloer naar de klote helpt omdat bij het scheefzakken de functie van de paal kan veranderen terwijl hij daar niet op berekend is.

Ik heb een garage onder mijn huis en ook onder het grondwaternivo. Als het hard regent, komt het vocht door de betonnnen vloer omhoog. En het is altijd vochtig.
Niet doen dus, al helemaal niet als je er apparatuur in wilt gaan zetten.

Als je het water wegpompt komen de palen droog te staan en gaan ze rotten.

fundering op staal dient altijd aan een groot aantal eisen te voldoen, wat er in de praktijk op neerkomt dat de fundering minimaal 60 cm diepte zit. Veel dieper dan 2 meter wordt het niet (en dat is dacht ik al zeldzaam), dan wordt er gekozen voor fundering op palen.

quote:

Op zondag 15 mei 2005 15:53 schreef Bartgast het volgende:
fundering op staal dient altijd aan een groot aantal eisen te voldoen, wat er in de praktijk op neerkomt dat de fundering minimaal 60 cm diepte zit. Veel dieper dan 2 meter wordt het niet (en dat is dacht ik al zeldzaam), dan wordt er gekozen voor fundering op palen.

leg dat nog eens uit??

quote:

Op zondag 15 mei 2005 16:49 schreef Gurb het volgende:

[..]

leg dat nog eens uit??

als je huis niet op palen staat is het erg moeilijk (en dus duur) om een kelder te maken, omdat je fundering ongeveer 60 cm lager ligt dan de stoep... maar dat is hier geloof ik niet t geval (stom van me)..

maar om hier een kelder te maken moet je een bemaling installeren, tis allemaal niet in 1 dag klaar dus die bemaling staat daar wel een tijdje (om t water weg te halen en weg te houden). Moet altijd aanstaan, kost nogal wat energie dacht ik... lijkt me dus een erg dure onderneming, als een huis een kelder heeft ligt dat huis meestsal óf erg hoog, of de kelder is teglijk met de rest van het huis gebouwd...

weet je, nevermind, ik raak er zelf nog van in de war

maar het klopt wel wat je zegt

ik denk dat dit helaas niet te doen is.. je zit echt met een te groot risico op verzakkingen / scheuren.. en de verzekering gaat echt doei zeggen als ze erachter komen

Ik heb zelf een koopwoning en ik had precies hetzelfde plan, met nadruk op had.
Plan was oorspronkelijk om dit zelf te doen maar hoe meer ik informeerde hoe meer ik ten zeerste afgeraden werd door specialisten om dit plan door te zetten zonder professionele (zeer dure) hulp en een onwijs dikke portomenee.

Wat ik nu wel heb overwogen en wellicht ook voor jou een optie is, het volgende;

Wat je zou kunnen doen als je een tuin hebt is een groot vierkant gat graven en dan ténminste 1,6 meter van de fundering van je woning vandaan (hanteer maar liever 2,4 meter) en onderin dit gat een betonnen vloer gieten en de zijkanten van het gat met flinke behandelde balken, kunststof en vervolgens hout betimmeren. Vervolgens ga je dit afdekken met materiaal sterk genoeg om er tegels dan wel zand/grond op te kunnen leggen zodat je weer gewoon een tuin hebt.

Het idee is dus ongeveer hetzelfde het is alleen niet onder je huis en je neemt een groot deel van de gevaren weg, het klinkt vrij absurd maar het klinkt als een leuke uitdaging.

Ik wilde zelf nog als toevoeging op dit plan vanuit mijn schuur in de tuin een trap naar die "kelder" maken om dat als hobbyplek te gebruiken (of lanparty's )

ook hierbij zit je weer met een heleboel dingen om rekening mee te houden.

-fundatie van die "kelder"
-opdrijvend vermogen van je grondwater
-draagkracht van de ondergrond (zakt dat ding niet gewoon weg)
-graaf jij maar eens een gat van drie meter diep in je tuin , dan mag je eerst wel damwanden slaan rondom, en grondbemaling toepassen, en oppassen dat niet al het grondwater uit de omgeving wegsijpelt, met het risisco dat je palen en fundering droof komen te staan.
-waterdicht maken van de kelderbak

ook dit zou ik niet doen, en het geld hiervoor besteden aan een uitbouw, dat levert veel meer op

quote:

Op donderdag 19 mei 2005 10:44 schreef Gurb het volgende:
ook hierbij zit je weer met een heleboel dingen om rekening mee te houden.

-fundatie van die "kelder"
-opdrijvend vermogen van je grondwater
-draagkracht van de ondergrond (zakt dat ding niet gewoon weg)
-graaf jij maar eens een gat van drie meter diep in je tuin , dan mag je eerst wel damwanden slaan rondom, en grondbemaling toepassen, en oppassen dat niet al het grondwater uit de omgeving wegsijpelt, met het risisco dat je palen en fundering droof komen te staan.
-waterdicht maken van de kelderbak

ook dit zou ik niet doen, en het geld hiervoor besteden aan een uitbouw, dat levert veel meer op

Ik heb nergens gezegd dat het makkelijk zou zijn, dat is m.i. ook niet de essentie van klussen.
Wat je wél bereikt met deze oplossing is dat je het element "gevaar" m.b.t je woning weghaald / verminderd en er dus gewoon flink op los kan proberen (graven )
De punten die je opnoemt zijn zeker wel punten waar je rekening moet houden, maar ik denk toch een stuk minder dan wanneer je dit onder je woning zelf zou doen.

quote:

Op donderdag 19 mei 2005 10:44 schreef Gurb het volgende:
het geld hiervoor besteden aan een uitbouw, dat levert veel meer op

Dat lijkt mij veel goedkoper en waardevermeerdend voor je huis.

Ook kan je, als daar de ruimte voor is overwegen tussenverdiepingen, entre-sols in je huis te bouwen. Misschien alleen een kwestie van eens onder je (verlaagde) plafond kijken hoeveel centimeter ruimte daar is. En eventueel je vloer ook een paar decimeter laten zakken. Samen opgeteld geven ze dan eventueel de mogelijkheid een tussenetage aan te leggen.

quote:

Op donderdag 19 mei 2005 11:00 schreef barman het volgende:
Ook kan je, als daar de ruimte voor is overwegen tussenverdiepingen, entre-sols in je huis te bouwen. Misschien alleen een kwestie van eens onder je (verlaagde) plafond kijken hoeveel centimeter ruimte daar is. En eventueel je vloer ook een paar decimeter laten zakken. Samen opgeteld geven ze dan eventueel de mogelijkheid een tussenetage aan te leggen.

ook dat zou ik niet overwegen, weer veel te ingrijpend voor je woning

quote:

Op donderdag 19 mei 2005 10:53 schreef Bierie het volgende:

[..]

Ik heb nergens gezegd dat het makkelijk zou zijn, dat is m.i. ook niet de essentie van klussen.
Wat je wél bereikt met deze oplossing is dat je het element "gevaar" m.b.t je woning weghaald / verminderd en er dus gewoon flink op los kan proberen (graven )
De punten die je opnoemt zijn zeker wel punten waar je rekening moet houden, maar ik denk toch een stuk minder dan wanneer je dit onder je woning zelf zou doen.

iig wel een beter idee dan het uitgraven van de kelder, aangezien wij een grote tuin hebben is het misschien best te doen, ik ga v\d week maar eens meer informatie hierover zoeken

Mensen..de grond zit niet simpel in elkaar, voor je serieus over dit soort dingen na gaat denken mag je je hier wel even in verdiepen.

quote:

Op donderdag 19 mei 2005 20:02 schreef Tique het volgende:
Mensen..de grond zit niet simpel in elkaar, voor je serieus over dit soort dingen na gaat denken mag je je hier wel even in verdiepen.

Okee, ik wil mij best hierin verdiepen, kom met een zinnig advies zou ik zeggen

Ik bedoel als je alleen maar zegt dat iets niet goed is of niet kan/mag zonder erbij te zeggen waarom kan je net zo goed de politiek ingaan

een zinnig advies: doe het niet.

de redenen:
zie mijn vorige post:

quote:

Op donderdag 19 mei 2005 10:44 schreef Gurb het volgende:
ook hierbij zit je weer met een heleboel dingen om rekening mee te houden.

-fundatie van die "kelder"
-opdrijvend vermogen van je grondwater
-draagkracht van de ondergrond (zakt dat ding niet gewoon weg)
-graaf jij maar eens een gat van drie meter diep in je tuin , dan mag je eerst wel damwanden slaan rondom, en grondbemaling toepassen, en oppassen dat niet al het grondwater uit de omgeving wegsijpelt, met het risisco dat je palen en fundering droof komen te staan.
-waterdicht maken van de kelderbak

ook dit zou ik niet doen, en het geld hiervoor besteden aan een uitbouw, dat levert veel meer op

quote:

Op donderdag 19 mei 2005 20:42 schreef Bierie het volgende:

[..]

Okee, ik wil mij best hierin verdiepen, kom met een zinnig advies zou ik zeggen

Ik bedoel als je alleen maar zegt dat iets niet goed is of niet kan/mag zonder erbij te zeggen waarom kan je net zo goed de politiek ingaan

Koop een willekeurig HBO-lesboek Grondmechanica/geo-techniek

Voorbeeld: http://www.scheltema.nl/s(...)790_1_10090000000010

quote:

Op donderdag 19 mei 2005 10:44 schreef Gurb het volgende:
ook hierbij zit je weer met een heleboel dingen om rekening mee te houden.

-fundatie van die "kelder"
-opdrijvend vermogen van je grondwater
-draagkracht van de ondergrond (zakt dat ding niet gewoon weg)
-graaf jij maar eens een gat van drie meter diep in je tuin , dan mag je eerst wel damwanden slaan rondom, en grondbemaling toepassen, en oppassen dat niet al het grondwater uit de omgeving wegsijpelt, met het risisco dat je palen en fundering droof komen te staan.
-waterdicht maken van de kelderbak

ook dit zou ik niet doen, en het geld hiervoor besteden aan een uitbouw, dat levert veel meer op

- voor de fundering maak je gebruik van een vorstrib fundering. als geïnteresseerden hun e-mail adres even achterlaten heb ik nog wel een uitgebreid werkstuk over fundering (leuk als je studeert voor aannemer . niet zeuren: die opleiding bestaat wel; zoekt en gij zult vinden).
- Damwanden sla je niet, die tril je erin... met een tril blok (slaan lijkt me niet zo handig, worden ze beetje krom van, volgens mn boeken en mn leraren iig).... je kan ook een talud toepassen, maar dan moet je wel een veel grotere bouwput maken, zal ivm met de buren wel geen serieuse optie zijn
- hoe je een vloer waterdicht maakt kan ik je ook niet zomaar even vertellen
- bemalingen laat je altijd doen door een professioneel bedrijf (tenzij je zelf alles in huis hebt? :S). die houden heus wel rekening met de grondwaterstand. als je geen houten palen heb is dit voor je fundering niet zo heel erg hoor, grondwaterhoogte wisselt altijd wel wat. Je hebt echter wel toestemming van de gemeente nodig!
- bemaling zonder zakken van de grondwaterstand in de omgeving heet een retourbemaling. dan wordt het water niet veel verderop weer terug in de grond gegooid, heb je nergens problemen mee. zijn meestal wel extra damwanden voor nodig
- draagkracht van de grond moet je laten meten, altijd doen als je iets nieuws bouwt. Er zijn standaard regeltjes voor die altijd zouden moeten werken, maar als jij op veen woont moet je daar toch echt rekening mee houden . altijd even een sondering laten maken dus.... (hoeft voor schuurtjes e.d. meestal niet nee...). zal meestal wel goed komen hoor, aangezien je een vorstrib fundering (aka eenzijdige fundering en tal van andere namen) toepast (altijd bij kelders) geldt je hele vloer als bodem... als ie dan nog zou wegzakken zit je aan palen vast

veel plezier met het lezen van dit uiterst saaie stuk

Hier in de straat is ook bij een paar huizen de kelder (souterrain) uitgediept en opgeknapt. Wat ik weet is dat het heel lang duurde, en wel door profs gedaan werd.

Lijkt me moeilijk om zelf te doen iig..
Maar goed, zal ook wel per situatie verschillen.

Het lijkt er al met al op dat de makkelijkste en goedkoopste manier voor jou om aan meer woonruimte te komen het klassieke "verkoop huidig huis en koop groter huis" scenario wordt.

Als je toch besluit door te zetten : Foto's

quote:

Op vrijdag 20 mei 2005 14:16 schreef Bartgast het volgende:

[..]

- voor de fundering maak je gebruik van een vorstrib fundering. als geïnteresseerden hun e-mail adres even achterlaten heb ik nog wel een uitgebreid werkstuk over fundering (leuk als je studeert voor aannemer . niet zeuren: die opleiding bestaat wel; zoekt en gij zult vinden).
- Damwanden sla je niet, die tril je erin... met een tril blok (slaan lijkt me niet zo handig, worden ze beetje krom van, volgens mn boeken en mn leraren iig).... je kan ook een talud toepassen, maar dan moet je wel een veel grotere bouwput maken, zal ivm met de buren wel geen serieuse optie zijn
- hoe je een vloer waterdicht maakt kan ik je ook niet zomaar even vertellen
- bemalingen laat je altijd doen door een professioneel bedrijf (tenzij je zelf alles in huis hebt? :S). die houden heus wel rekening met de grondwaterstand. als je geen houten palen heb is dit voor je fundering niet zo heel erg hoor, grondwaterhoogte wisselt altijd wel wat. Je hebt echter wel toestemming van de gemeente nodig!
- bemaling zonder zakken van de grondwaterstand in de omgeving heet een retourbemaling. dan wordt het water niet veel verderop weer terug in de grond gegooid, heb je nergens problemen mee. zijn meestal wel extra damwanden voor nodig
- draagkracht van de grond moet je laten meten, altijd doen als je iets nieuws bouwt. Er zijn standaard regeltjes voor die altijd zouden moeten werken, maar als jij op veen woont moet je daar toch echt rekening mee houden . altijd even een sondering laten maken dus.... (hoeft voor schuurtjes e.d. meestal niet nee...). zal meestal wel goed komen hoor, aangezien je een vorstrib fundering (aka eenzijdige fundering en tal van andere namen) toepast (altijd bij kelders) geldt je hele vloer als bodem... als ie dan nog zou wegzakken zit je aan palen vast

veel plezier met het lezen van dit uiterst saaie stuk

mooi verhaal, klopt grotendeels wat je zegt, maar toch een paar aanvullingen / opmerkingen

- Een vloer is redelijk makkelijk waterdicht te maken, door wat toevoegingen aan het beton, maar wat lastiger waterdicht te maken is: de naden tussen vloer en wand. Maar ook hier zijn oplossingen voor
- als je een lange tijd grondbemaling toe past, zal de grond inklinken, wat voor allerlei consequenties heeft voor je infrastructuur (verzakte tuin, bestrating en misschien nog wel erger: je afvoer zakt ook mee, dus kans op lekkages van je riolering en regenwaterafvoer)
-Retourbemaling kan ook, is wel superduur. Dan kan je misschien beter een kelderbak prefab maken, damwanden trillen (slaan lukt niet idd) gat graven, leegpompen. bak erin plaatsen, en gat weer dicht.

maar al met al: erg gecompliceerd project, wat je denk ik lastig terugverdiend met de toegevoegde waarde

Waar is het ouderwets kuilengraven gebleven?
Als ik het zo zie, dan ben je een klein vermogen kwijt, alleen al aan de voorbereidingen.

kben ook nog niet helemaal klaar met de opleiding
en aangezien beton in de fabriek wordt gemaakt volgens vooraf opgegeven specificaties hoef je zelf niet te weten hoe je dat waterdicht maakt
en een retourbemaling kost idd nogal wat
prefab bak kan idd, maar volgens mij kun je door het gebruik van een kim en dat ...-folie (hoe heet dat ook alweer :S) ook een goeie waterdichte naad krijgen
of vergis ik me nou?

quote:

Op vrijdag 20 mei 2005 16:07 schreef Bartgast het volgende:
kben ook nog niet helemaal klaar met de opleiding
en aangezien beton in de fabriek wordt gemaakt volgens vooraf opgegeven specificaties hoef je zelf niet te weten hoe je dat waterdicht maakt
en een retourbemaling kost idd nogal wat
prefab bak kan idd, maar volgens mij kun je door het gebruik van een kim en dat ...-folie (hoe heet dat ook alweer :S) ook een goeie waterdichte naad krijgen
of vergis ik me nou?

je kan de kimnaad ook injecteren (leiding met kleine gaatjes stort je mee in de naad tussen de kim (stelrand om wand op te zetten) en de wand, en als alles uitgehard is, spuit je onder druk een vloeistof door de slang heen), of idd met EPDMfolie of bitumen de buitenkant van de kelderwand beplakken.

welke opleiding doe je trouwens?

quote:

Op vrijdag 20 mei 2005 16:14 schreef Gurb het volgende:

[..]

je kan de kimnaad ook injecteren (leiding met kleine gaatjes stort je mee in de naad tussen de kim (stelrand om wand op te zetten) en de wand, en als alles uitgehard is, spuit je onder druk een vloeistof door de slang heen), of idd met EPDMfolie of bitumen de buitenkant van de kelderwand beplakken.

welke opleiding doe je trouwens?

dat bedoelde ik dus (qua folie). kim wordt toch ook wel gebruikt om (bij een spouwmuur) het binnen- en buitenspouwblad tegenaan te zetten? zodat de breedte van je spouwmuur overal gelijk is, en je minder tijd bent aan stellen?

kvolg trouwens 2 opleidingen: afgelopen september begonnen met de KOB, omdat ik geen afgeronde MBO studie heb ben ik begon in het eerste leerjaar voor techniek (de 2 leerjaren van techniek zijn samen 1 voorschakeltraject voor de 4 blokken management). als je alle blokken heb afgerond ben je gecertificeerd aannemer, kun je je aansluiten bij de branche-organisatie en ben je verzekerd tegen ongevallen. officieel mag je dan pas dragende onderdelen maken, een klusbedrijf mag dit dus OFFICIEEL niet, en is daar ook niet voor verzekerd.
daarnaast ben ik net 5 weken leerlingtimmerman (duobanen systeem, bbl)

ben jij zelf trouwens al volleerd aannemer? je weet er toch weer nog meer vanaf dan ik . en dat is wel mooi, zo leer ik ook nog eens wat

handige techniek trouwens (dat onder druk spuiten). is in mijn opleiding een keer 5 minuten aan besteed, wist t zo snel dus niet meer

quote:

Op vrijdag 20 mei 2005 17:58 schreef Bartgast het volgende:

[..]

dat bedoelde ik dus (qua folie). kim wordt toch ook wel gebruikt om (bij een spouwmuur) het binnen- en buitenspouwblad tegenaan te zetten? zodat de breedte van je spouwmuur overal gelijk is, en je minder tijd bent aan stellen?

kvolg trouwens 2 opleidingen: afgelopen september begonnen met de KOB, omdat ik geen afgeronde MBO studie heb ben ik begon in het eerste leerjaar voor techniek (de 2 leerjaren van techniek zijn samen 1 voorschakeltraject voor de 4 blokken management). als je alle blokken heb afgerond ben je gecertificeerd aannemer, kun je je aansluiten bij de branche-organisatie en ben je verzekerd tegen ongevallen. officieel mag je dan pas dragende onderdelen maken, een klusbedrijf mag dit dus OFFICIEEL niet, en is daar ook niet voor verzekerd.
daarnaast ben ik net 5 weken leerlingtimmerman (duobanen systeem, bbl)

ben jij zelf trouwens al volleerd aannemer? je weet er toch weer nog meer vanaf dan ik . en dat is wel mooi, zo leer ik ook nog eens wat

handige techniek trouwens (dat onder druk spuiten). is in mijn opleiding een keer 5 minuten aan besteed, wist t zo snel dus niet meer

ben allesbehalve volleerd aannemer, heb heleboel theoretische kennis, maar weinig praktijk-kennis (zo'n kantoorpikkie )
kan straks aan de slag als werkvoorbereider voor bouwprojecten, en later als projectleider ed.
maar

quote:

Op vrijdag 20 mei 2005 10:14 schreef Tique het volgende:

[..]

Koop een willekeurig HBO-lesboek Grondmechanica/geo-techniek

Voorbeeld: http://www.scheltema.nl/s(...)790_1_10090000000010

Eerste jaars zeker...

Dat maakt geen flikker uit of ik eerste jaars zou of niet. Als hij iets wil weten over grondmechanica zal hij toch een 1e jaars boek moeten hebben.

Wij hebben geen kelder, zou je het dan ook kunnen maken ? Even er van uit gaande dat de vergunningen en financien in orde zijn ?

Ik zou namelijk best graag een kelder hebben in dit huis .

Alles is te maken, het ligt er alleen aan hoe veel geld je er aan wilt besteden he.
Zoals al eerder is gezegd, het zal een duur grapje worden dat je niet zal terugverdienen.

quote:

Op woensdag 25 mei 2005 09:24 schreef Tique het volgende:
Alles is te maken, het ligt er alleen aan hoe veel geld je er aan wilt besteden he.
Zoals al eerder is gezegd, het zal een duur grapje worden dat je niet zal terugverdienen.

Ik zei al "financien in orde"

Maar zou ik zo door de laag beton (fundering) een gat van 2 bij 1 ofzo kunnen maken zonder schade aan de rest van het huis ?

quote:

Op woensdag 25 mei 2005 09:26 schreef DaMook het volgende:

[..]

Ik zei al "financien in orde"

Maar zou ik zo door de laag beton (fundering) een gat van 2 bij 1 ofzo kunnen maken zonder schade aan de rest van het huis ?

nee, dat lukt niet, denk maar aan:

-stabiliteit van de vloer
-grondwater
-fundatie

@ DaMook: voor 2 ton Euro's wil ik best een keldertje komen maken van 1 bij 2 meter.

vriendenprijsje

Wat zijn jullie eigenlijk van plan met die dutroux-keldertjes?

Wijn bewaren

Ben ik weer,

Toch best interesant om te lezen wat iedereen hier wel niet van denkt.
De meest moeilijke en ingewikkelde constructies worden bedacht terwijl niemand de situatie gezien heeft.

Wie weet woont de beste man wel op de veluwe, zand genoeg en grondwater is ook een minder probleem.
Tevens heeft nog niemand de woning gezien dus daar is ook geen nuttig woord over te zeggen.
Dus eerst maar eens wat meer informatie.

Of je leest zijn profiel....

quote:

Op donderdag 26 mei 2005 21:05 schreef Bazsz het volgende:
Ben ik weer,

Toch best interesant om te lezen wat iedereen hier wel niet van denkt.
De meest moeilijke en ingewikkelde constructies worden bedacht terwijl niemand de situatie gezien heeft.

een kelder maken in een bestaande woning is nu eenmaal moeilijk en ingewikkeld, omdat er erg veel dingen zijn om rekening mee te houden

Ik zit hier ook over te denken, het huis staat op staal op een zandbodem. De grond bestaat uit ongeveer 40cm zand / aarde, een keiharde zand laag van c.a. 30cm dan zo'n 20cm zand dat watewr bevast en een beetje wil weg lopen, daarna weer keiharde zandgron. Bij het boren van het test gaat in de tuin. komt dus een laag water te staan op c.q. 80 a 90 cm diepte. Voor de kelder zou dit een gat van +/- 2 bij 4 bij 2 diep zijn. Er zijn huizen in onze directe buurt die bij de bouw al een kelder hebben gekregen en er is er ook i waar dat later bij gedaan is. (Haarlem noord vlkabij het station en cronje voor de genen die hier bekend is)

Nog een heel andere vraag. Een huis die onlangs voorzien is van een geisoleerde betonnenvloer op zand. Waarbij er een enkel raster is toegepast en bij de aanbouw die er gemaakt is eerst een fundering op 60cm is gestort, waarop de betonvloer is gestort, en op die vloer weer de muren (halfsteens) zijn gemetselt. En het raster niet op tegels of op van die voetjes is geplaatst en dus (door de niet gehele vlakke ondergrond) het raster deels los op de isolatie ligt en deels wel een beetje in het beton zit. Lijkt mij niet alleen heel erg slecht uitgevoert, maat lijkt mij ook redelijk gevaarlijk i.v.m. beton rot, en dus kans op scheuren van de vloer en dus ook weer beschadigen van de muren die er weer op staan.

quote:

Op maandag 13 juni 2005 10:58 schreef tnimble het volgende:

Nog een heel andere vraag. Een huis die onlangs voorzien is van een geisoleerde betonnenvloer op zand. Waarbij er een enkel raster is toegepast en bij de aanbouw die er gemaakt is eerst een fundering op 60cm is gestort, waarop de betonvloer is gestort, en op die vloer weer de muren (halfsteens) zijn gemetselt. En het raster niet op tegels of op van die voetjes is geplaatst en dus (door de niet gehele vlakke ondergrond) het raster deels los op de isolatie ligt en deels wel een beetje in het beton zit. Lijkt mij niet alleen heel erg slecht uitgevoert, maat lijkt mij ook redelijk gevaarlijk i.v.m. beton rot, en dus kans op scheuren van de vloer en dus ook weer beschadigen van de muren die er weer op staan.

Bedoel je met een raster een wapeningsnet?

Zo ja, dan licht het eraan of het zuurstofdicht is uitgevoerd, wat nagenoeg onmogelijk is. Het staal zal dus gaan oxideren en betonrot wel zal gaan plaatsvinden.

Ik bedoel inderdaad een ijzeren wapeningsnet

lijkt me niet dat die helemaal zonder dekking is gelegd. Dan moet je wel helemaal geen ervaring hebben met bouwen als je zonder dekking je wapening instort.

en tnimble, ik zou even goed informeren wat het kost om zo'n kelder aan te leggen, en in hoeverre je dat geld ervoor nog terugziet als je het huis gaat verkopen.

quote:

Op dinsdag 14 juni 2005 12:40 schreef Gurb het volgende:
lijkt me niet dat die helemaal zonder dekking is gelegd. Dan moet je wel helemaal geen ervaring hebben met bouwen als je zonder dekking je wapening instort.

en tnimble, ik zou even goed informeren wat het kost om zo'n kelder aan te leggen, en in hoeverre je dat geld ervoor nog terugziet als je het huis gaat verkopen.

Niet, of zeker niet financieel dekkend. Wij hebben dit soort aanvragen wel eens op het kantoor en voor de prijs kan je soms beter slopen en nieuwbouw neerzetten.

Het zou mij niets verbazen als het zonder dekking gedaan zo zijn door de bouwer die zich voor bouw en renovatie bedrijf uitgeet. Deze vloer is ook totaal niet vlak (grote bulten van enkele centimers, en het totale niveau is al te hoog.)

Hij heeft de isolatie platen en de enkelvoudige wapening geplaatst en is daar tot 's avonds 11 uur mee bezig geweest. Toen lagen de ijzeren rasters nog op het isolatie materiaal en waren er dunne 2cm plaates polystyreenschuim lang de buiten muren geplaatst, maar niet tegen de binnenmuren. Hij vertelde dat hij de volgende dag eerder zou komen om de voetjes er onder te moneteren voordat de betonwagen kwam. Deze wagen was om 9 uur de volgende ochtend klaar volgends de omwonende.

Het grootste probleem met de vloer momenteel is dat het visgraat parket er niet op kan, er geen goede isolatie is naar de zijkanten, de wapening niet geaard is, en de vloer aan de achterzijde door naar buiten toeloopt. Hier hij een nieuwe keuken buitenmuur en een stenen bijkeuken op de vloer gemetseld i.p.v. op de fundering. Resultaat afgelopen winter geen sneeuw gehad ruim een meter rondom deze muren. de ketel voor de vloerverwarming continu aan en uit en binnen koud.

De meest makkelijke oplossing blijkt het verwijderen van de cementen dekvloer van zo'n 10 a 15cm dik isolatieplaten plaatsen, volledige randisolatie aanbrengen en een nieuwe afdeklaag met toevoeging i.v.m. de VV. Daarbij kan direct een deel van de betonnen werkvloer uitgehakt worden om de wapaning aan te sluiten (hopen dat de raster overlappend geplaatst zijn).

Maar ik ben dus bang dat dan ontdekt wordt dat het raster zonder dekking is en het het beste is om de helevloer er uit tehalen en netjes met dekking en dubbel wapeningsnet terug te storten. Maar dan kom je met het probleem dat die muren op de vloer gemetseld zijn en de hele keuken en bijkeuken ook weer gesloopt moeten worden (zijn o.v.g. enkelsteens en niet in een goed metsel verband (verticale voegen verlopen en her en der stukjes opvul steent van een paar cm (verkeerde koppenmaat aangehouden door hem))

het is een heel verhaal, wat erg lastig te lezen is door de zinsopbouw en het ontbreken van sommige leestekens.

wat ik ook nog niet begrijp is of dit nu jouw huis is waar ook de kelder in moet?

Maar als ik het goed begrijp is er een hoop aan de hand, en is alles verkeerd gedaan. als je wapening daadwerkelijk bloot ligt en de muur verkeerd is gemetseld, zou ik denk ik maar besluiten om de hele vloer eruit te halen en ook maar de gevel opnieuw te metselen.

heb je foto's?

Om het samen te vatten er is een prutser aan het werk geweest bij jou, tnimble, je bent echt op slopershoogte. Is er met de aannemer al gepraat over hoe hij dat denkt op te lossen. Die vulstukjes zijn dat toevallig geen klezoren? (kwart steen ongeveer). Het is namelijk ongebruikelijk die toe te passen, dan worden er eerder 3-klezoren (3/4de steen) toegepast.

Maar hoe is de verbouwing aangevraagt eigenlijk? Zijn er geen constructieberekeningen uitgevoerd. Hier zal een aannemer zich ook aan moeten houden. Daar staat ook in hoeveel dekking vereist is.

Maar denk dat je bij een eventuele gang naar de rechter sterk staat. Maar hoop dat het niet zo ver hoeft te komen.

quote:

Op woensdag 15 juni 2005 09:09 schreef Gurb het volgende:
wat ik ook nog niet begrijp is of dit nu jouw huis is waar ook de kelder in moet?

Ja, met de gedachte als alles er toch weer uit moet, kan mischien direct doorgegraven worden. Om een keldertje onder de trap te maken voor opslag van dingen die koel moeten staan. En het is natuurlijk ook best cool om een wat enge, donkere, lage, nauwe ruimte te hebben :-)

Kan zelf best wel veel (LTS elektrotechniek, MTS electronica en HTS technische computerkunde, daarnaast altijd veel interesse overal voor gehad, en veel gelezen.) Maar in overlegtoch besloten om voor de behoorlijk klus een aannemer te nemen voor de ruwbouw. Zodat we niet jaren in de 'troep' zitten. als we alles zelf in de weekeinden, na het werk en in de vakanties doen.

quote:

Op woensdag 15 juni 2005 09:09 schreef Gurb het volgende:
Maar als ik het goed begrijp is er een hoop aan de hand, en is alles verkeerd gedaan. als je wapening daadwerkelijk bloot ligt en de muur verkeerd is gemetseld, zou ik denk ik maar besluiten om de hele vloer eruit te halen en ook maar de gevel opnieuw te metselen.

heb je foto's?

Ja heb er gelukkig zoveel mogelijk geprobeerd te maken. Was soms erg moeilijk omdat alles bijna continue erg vol stond.

Foto: 's nachts gemaakt net nadat de wapening er in lag

Foto: Werkvloer steekt 12cm buiten de gevel

Foto: Vreemd metselverband, de stootvoegen varieren tussen 8mm en 30mm, bovenkant ramen naast elkaar zijn anders uitgevoerd

quote:

Op woensdag 15 juni 2005 09:16 schreef Ender_W het volgende:
Om het samen te vatten er is een prutser aan het werk geweest bij jou, tnimble, je bent echt op slopershoogte. Is er met de aannemer al gepraat over hoe hij dat denkt op te lossen.

Ja, loopt al sinds januari 2004. Eke keer als je een afspraak met hem overeengekomen bent, laat hij een tijd niets van zich horen. Als je hem daar dan op aanspreekt trekt hij alles weer in. Ligt nu sinds eind 2004 bij een advocaat. Maar dit duurt en duurt maar.

quote:

Op woensdag 15 juni 2005 09:16 schreef Ender_W het volgende:
Die vulstukjes zijn dat toevallig geen klezoren? (kwart steen ongeveer). Het is namelijk ongebruikelijk die toe te passen, dan worden er eerder 3-klezoren (3/4de steen) toegepast.

Foto: Foto van de kleine stukjes steen langs de deur (onder aan de smalste van 27mm)

quote:

Op woensdag 15 juni 2005 09:16 schreef Ender_W het volgende:
Maar hoe is de verbouwing aangevraagt eigenlijk? Zijn er geen constructieberekeningen uitgevoerd. Hier zal een aannemer zich ook aan moeten houden. Daar staat ook in hoeveel dekking vereist is.

Volgens zijn zeggen kon er direct worden begonnen met:

de vloer

het vervangen van de keukenbuitenmuur

het slopen van de houtenschuur

en het daarvoor in de plaats neerzetten van een stenen exemplaar als bijkeuken / vasteschuur

Voor het optrekken dat we ook wilden laten doen was wel een vergunning nodig. Die zou hij direct gaan aanvragen, zodat als de bovenstaande werkzaamheden af waren, er direct begonnen kon worden met het optrekken.

Wel bewweerde hij dat de vervanging van de schuur niet hoger mocht zijn dan 2 meter. Andres moest er wel een vergunning voor worden aangevraagd. Ik heb dit negevraagd, de vergunningsvrije bouwhoogte was dacht ik 25 cm boven de vloer van de 1ste verdieping van het aangrenende gebouw of niet hoger dan 4 meter. (STB nogwat.) Daarom is er gewoon op gelijke hoogte gebouwd met de keuken van 2 meter 60.

quote:

Op woensdag 15 juni 2005 09:16 schreef Ender_W het volgende:
Maar denk dat je bij een eventuele gang naar de rechter sterk staat. Maar hoop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Via de advocaat is een bouwkundigadviseur komen kijken (de heer Buurman) Deze heeft een raport opgesteld met bijna 100 punten die zonder meer zichtbaar zijn zonder te slopen.

Echter naar mate de tijd vorderd kom je zelf ook nog meer dingen tegen, of bedenk je dat er andere dingen ook mischien wel niet in orde zijn ook al kun je het niet direct zien.

Wat erg lastig is dat de aannemer gewoon op een boel punen zegt "dit moest ik zo doen van de bewoners".

Hoop dat het deze keer makkelijker leest.

[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 16-06-2005 08:53:04 ]

Dit topic is toch eigenlijk wel enigszins waardeloos zonder foto's .

Over de vergunning, is de uitbouw dieper of minder diep dan 2,5 m1? Dan is het misschien wel handig om het toch maar even na te vragen. (ik weet niet wat je besproken hebt met de gemeenteambtenaar, maar het is zelf heel goed te controleren op http://vrom.nl/bouwvergunningen_online

Ik snap overigens niet waarom die deur niet op koppenmaat is gezet, is daar een reden voor of niet? Is het hele aanbouwtje wel of niet op koppenmaat?(De zijgevel lijkt het wel te zijn, maar de kopgevel niet) Dan voorkom je namelijk het gepruts met de te kleine stenen. En de aanbouw wordt hooguit 5 a 6 cm breder of smaller.

Maar het ziet er echt verschrikkelijk uit, ik hoop dat je snel aan een oplossing kunt komen. Persoonlijk zou ik uitzoeken of het mogelijk is om de aannemer die je hebt een schop onder zijn hol te geven, een andere aannemer het werk laten opknappen (mijn inziens slopen en opnieuw beginnen maar dan goed) en dan de rekening naar de prutser. Of in ieder geval een verdeling van 80% hij betalen, 20% jij betalen. Maar volledig zou eerlijker zijn.

Mag ik zo vrij zijn om te vragen in welk stadium je al bij de aannemer aan de bel hebt getrokken dat het niet goed ging? (zoals bij die wapening enzo?)

poeh he, dit ziet er serieus slecht uit. Die aannemer heeft duidelijk slecht werk geleverd. Misschien is het wel dezelfde aannemer als bij Basset Vloeibaar zink voor staalconstructie

Ik ben bang dat je hier nog een hele tijd mee bezig zult zijn voordat alles opgelost is.

Hierbij een autocad tekening die ik heb gemaakt van de huidige situatie. De vloer loopt over de gehele oppervlakte van alle vertekken. Alles wat in het licht rood is getekend staat op de vloer gebouwd, ofwel de vloer loopt hier onder door.

Wat ik graag wil weten is hoe een vloer op zo'n oppervlakte gemaakt dient te worden. Dikte isloatie laag, folie of geen folie onder de isolatie, kan zoiets wel op zand gestrort worden, hoe dik moet het beton zijn, hoeveel dekking, hoeveel wapenings netten boven elkaar, om de hoevel meter U tjes tussen de netten enz.

Ik heb ergens gehoord dat het beter is om eerst een laag beton te stroten, hier op de wapening op te bouwen en dan af te storten. Om deze lagen goed op elkaar te krijgen heb ik gehoord ven een product dat beton contact heet, is dit goed, waar kun je dit kopen, of zijn er betere middelen?

Topic niet helemaal doorgelezen, maar hoe zit 't met 't hoofdstuk fundering??

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 10:29 schreef tnimble het volgende:
Hierbij een autocad tekening die ik heb gemaakt van de huidige situatie. De vloer loopt over de gehele oppervlakte van alle vertekken. Alles wat in het licht rood is getekend staat op de vloer gebouwd, ofwel de vloer loopt hier onder door.

Kan je aangeven wat nieuw is en wat bestaand?

quote:

Wat ik graag wil weten is hoe een vloer op zo'n oppervlakte gemaakt dient te worden. Dikte isloatie laag, folie of geen folie onder de isolatie, kan zoiets wel op zand gestrort worden, hoe dik moet het beton zijn, hoeveel dekking, hoeveel wapenings netten boven elkaar, om de hoevel meter U tjes tussen de netten enz.

Er zijn meerdere methodes om een vloer te maken. Het is maar een kleine oppervlakte. Meestal is het met deze grote op zand gestort, of een balk en broodjesvloer. Dikte isolatie is helemaal afhankelijk van de gewenste Rc-waarde en het materiaal. (Het zal wel een harde plaat zijn, maar daar zijn ook veel mogelijkheden in) Hoe dik het beton (ik schat zo'n 20 cm hier) en de netten, dat ligt puur aan de belastingen die erop komen. Dekking is in dit soort situaties meestal 4 a 5 cm.

Wat voor U-tjes bedoel je?

quote:

Ik heb ergens gehoord dat het beter is om eerst een laag beton te stroten, hier op de wapening op te bouwen en dan af te storten. Om deze lagen goed op elkaar te krijgen heb ik gehoord ven een product dat beton contact heet, is dit goed, waar kun je dit kopen, of zijn er betere middelen?

[afbeelding]

Wat je hier beschrijft is een werkvloer. Deze is van een mindere betonkwaliteit en heeft geen constructieve waarde. Deze wordt gestort om een mooi werkoppervlak te krijgen. Hier wordt bovenop de wapening gesteld en dan wordt het betere kwaliteit beton gestort. De werkvloer heeft dus ook niets met dekking te maken. Dus alsnog voetjes enzo.

Wat Ender_W zegt idd.

de vloer zal idd zo'n 15 tot 20 cm dik zijn. Je stort eerst de fundering, dan stel je de bekisting voor de vloer, leg je de wapening op toffees (kunststof afstandhouders) en dan stort je het beton.

Ik denk dat je met een overspanning van 2,30 meter aan alleen een onderwapening genoeg hebt, want bovenin de vloer komt erg weinig trekspanning.

En hoe zit het met de muren, zijn het spouwmuren? En hoe staan de muren dan geplaatst tov van de vloer en de fundering?

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 10:50 schreef Ender_W het volgende:
Kan je aangeven wat nieuw is en wat bestaand?

Je kunt stellen alles wat licht rood is is nieuw samen met de vloer

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 10:50 schreef Ender_W het volgende:
Wat voor U-tjes bedoel je?

De verticale betonijzers die b.v. in de funcering zitten. Heb ook ergens gezien dat hiermee het onder en bovennet met elkaar verbonden wordt.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 10:30 schreef dribbel79 het volgende:
Topic niet helemaal doorgelezen, maar hoe zit 't met 't hoofdstuk fundering??

Alles in het groen is de oude bestaande gemetselde fundering. Alles in groen is de nieuwe gestorte fundering. c.a. 60 diep. Met om de meter een U-tje en ik dacht 4 staven horizontaal. Dat is 2 links en 2 rechts.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 11:45 schreef Gurb het volgende:
Ik denk dat je met een overspanning van 2,30 meter aan alleen een onderwapening genoeg hebt, want bovenin de vloer komt erg weinig trekspanning.

Die 2,30 is alleen het stuk aan de achterzeide van de woning (links op de tekening). De rest van de vloer is tussen de 4,10 en 4,20 breedt. De totale lengte is bijna 17 meter

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 11:45 schreef Gurb het volgende:
En hoe zit het met de muren, zijn het spouwmuren? En hoe staan de muren dan geplaatst tov van de vloer en de fundering?

De muren die gemetlselt zijn (licht rood aangeven) zijn half steens uitgevoert en voldoen dus ook niet aan het bouw besluit. De oude gevel muren zijn 1 steens met houten aftimmering en 2cm spouw aan binnenzeide (origineel)

dat u-tje is beugelwapening, om je wapeningsstaven idd te koppelen

Als ik alles goed begrijp (ook uit het bouwkundig raport van de heer Buurman)

De fundering moet 60cm diep zijn. Meer dan 2 wapeningsstaven aan elke kant hebben (hoeveel?)

Deze fundering moet hoe breedt zijn? Hoeveel oplegging voor de vloer en de muur?

De muur moet op de fundering staan, waarbij een aantal lagen steen onder het uiteindelijke niveou komen, deze moeten van klinker kwaliteit zijn zodat ze geen vocht doorlaten.

Er moet een een spouwmuur gebouwd worden (met isloatie er tueen?) met ventulatie naar deze spouw toe.

Moet op de fundering maar binnen de muren de vloer worden gestrort (hoe dik en welk materiaal moet de randisolatie zijn)

Bij het gieten van de fundering moeten een aantal beton ijzers blijven uitsteken omdat hier de wapaning van de vloer op vast gemaakt moet worden.

Moeten er nog speciale dingen gebeuren kunstof storen, of bitumen tegen vocht doorslag naar binnen?

Deze vloer moet een onderwapening hebben die op toffen geplaatst is (hoeveel toffen?).

Voor de 2,30 meter is geen bovennet nodig, maar buurman maakt hier wel een opmerking over dus dit is wel nodig voor de 4,20 meter en de 17meter lang.

De twee netten maak je ook met beugelwapening aan elkaar vast? En met hoeveel?

Deze netten worden met een vertinde aarddraad aangesloten op de electrode.

Op deze betonnenvloer komt een tweede isolatiemat voor de hoofd vloerverwarming (niet nodig bij bijverwarming).

Hierin worden de slangen met 10cm a 15cm hart op hart geplaatst in slakkenhuis patroon.

Als laatste een dek vloer met speciale toevoeging voor het uitzetten door de vloerverwarming. Ook hier dient randisolatie aanwezig te zijn.

Hoe zorg je er voor dat de vloer waterpas en goed vlak is? De beton vloer zoveel mogelijk met spaan uitvlakken? de dekvloer uitreien? Hoe zit het met een trilstaaf dit was dacht ik voor het weg halen van luchtbellen en dat het zichzelf een klein beetje uitvlakt?

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 14:17 schreef tnimble het volgende:
>knip<

Ga je nu alles zelf doen?

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 14:39 schreef Ender_W het volgende:
Ga je nu alles zelf doen?

Dat weet ik nog niet. het huidige plan is om zo snel mogelijk de wapaning te contoleren. Dan gaat de advocaat verdere stappen ondenemen. Kunnen 3 resuilateten uit komen:

Die aannemer moet het oplossen

Een andere aannemer doet het overnieuw

Ik doe het zelf

In geval 1 is het heel erg oppassen dat hij het nuy wel goed is. Dus stap vaan stap uitvoeren en resultaat controleren.
In geval 2 een goede aannemer vinden, en goed besreken wat er moet gebeuren. En zorgen dat hij niets met de originele prutser te maken heeft. Hierbij is voldoende de grote lijnen te weten.
In geval 3 Moet ik net als in 1 exact weten hoe wat moet.

Het probleem met geval 2 is en helemaal geval 1 is dat door zijn handelen alle vertrouwen weg is.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 14:57 schreef tnimble het volgende:

[..]

Dat weet ik nog niet. het huidige plan is om zo snel mogelijk de wapaning te contoleren. Dan gaat de advocaat verdere stappen ondenemen. Kunnen 3 resuilateten uit komen:

Die aannemer moet het oplossen

Een andere aannemer doet het overnieuw

Ik doe het zelf

In geval 1 is het heel erg oppassen dat hij het nuy wel goed is. Dus stap vaan stap uitvoeren en resultaat controleren.
In geval 2 een goede aannemer vinden, en goed besreken wat er moet gebeuren. En zorgen dat hij niets met de originele prutser te maken heeft. Hierbij is voldoende de grote lijnen te weten.
In geval 3 Moet ik net als in 1 exact weten hoe wat moet.

Het probleem met geval 2 is en helemaal geval 1 is dat door zijn handelen alle vertrouwen weg is.

Je hebt ook nog een geldvordering als zijnde schadevergoeding

Ik zou eerst ff afwachten wat het resultaat is van die wapeningscontrole, misschien valt het wel mee, en kan het gewoon blijven liggen, en moeten er alleen wat aanpassingen gedaan worden.

wat is me nog afvraag:

Wat is de huidige staat van het bouwwerk? Zoals op de foto's
Hoe lang is het al zo?
Is het een enkelsteens muur? op de foto's lijkt van wel iig.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 15:31 schreef Gurb het volgende:
wat is me nog afvraag:

Wat is de huidige staat van het bouwwerk? Zoals op de foto's
Hoe lang is het al zo?
Is het een enkelsteens muur? op de foto's lijkt van wel iig.

De foto's zijn eind 2003 gemaakt, december 2003 is de aannemer voor het laatst geweest, hij zou een paar maanden later verder gaan op de boven verdieping, in de tussen tijd konden wij dan beneden in gebruik nemen.

Toen hebben we meteen over een aantal dingen geklaagd. Bij het afwerken van de schuur / bijkeuken, de wc en douch en de keuen kwamen we nog een helemoel dingen tegen. Toen krgen we in januarie 2004 een gigantische meerwerkfactuur voor werkzaamheden die nooit uitgevoert zijn bij onz. Sinds half 2004 ligt dit bij een advocaat die een bouwkundig raport heeft laten maken. sinds die datum weten we nog meer gebreken.

Sinds de foto's is alleen een tegelvloer in de bijkeuken gelegt en is de WC en douche beteld om iets te hebben. Daarna is er niets meer gedaan.

De muur die je ziet op de foto's is halfsteens dus ca 9cm dik.

Zo, ik heb het verhaal van Tnimble een paar keer gelezen, en ik voel toch de behoefte om even te reageren. Het kostte wat moeite om het e.e.a te ontcijferen, maar ik denk dat ik wel redelijk kan volgen nu.

Ben zelf als constructeur werkzaam bij een ingenieursbureau, en werkte tot begin dit jaar bij ingenieursbureau in Haarlem die ook veel verbouwingen/aanbouwtjes e.d. deed. (constructieve reken- en tekenwerk).

Ik zal proberen op je vragen een antwoord te geven en waar nodig wat wedervragen stellen.

quote:

De fundering moet 60cm diep zijn. Meer dan 2 wapeningsstaven aan elke kant hebben (hoeveel?)
Deze fundering moet hoe breedt zijn?

Ik neem aan dat je de nieuwe fundering van de aanbouw bedoelt. Normaal gesproken wordt de staalfundering op minimaal 600mm diepte aangelegd (vorstvrij). Op de plaatsen waar het binnen- en buitenblad metselwerk komt wordt een balk gestort met een breedte van ongeveer 600mm, hoogte 150mm. Hierin komt onderin ong. 6 staven en bovenin ook. Het geheel wordt omsloten door beugels om de 300mm.

quote:

Hoeveel oplegging voor de vloer en de muur?

De muur moet op de fundering staan, waarbij een aantal lagen steen onder het uiteindelijke niveou komen, deze moeten van klinker kwaliteit zijn zodat ze geen vocht doorlaten.

Bovenop de fundering wordt begonnen met opmetselen. Dan kan de vloer worden opgelegd op het metselwerk. Minimaal 70mm, dus als je 100mm aanhoudt zit je goed. Dat dit onderste metselwerk van klinkerkwaliteit moet zijn lijkt me wat overdreven, maar ben geen bouwkundige . Constructief gezien is dit geen vereiste, maar mbt vocht e.d. misschien wel.

quote:

Er moet een een spouwmuur gebouwd worden (met isloatie er tueen?) met ventulatie naar deze spouw toe.

Je wilt toch niet zeggen dat de aanbouw halfsteens zonder spouw is gebouwd ?? Tegenwoordig moet aan dusdanige isloatie-eisen worden voldaan dat spouw nodig is (zo bouwen we toch al 50 jaar)
Of deze perse geisoleerd moet worden weet ik niet zeker, bij nieuwbouw wordt standaard een isolatieplaat in de spouw opgenomen.

quote:

Moet op de fundering maar binnen de muren de vloer worden gestrort (hoe dik en welk materiaal moet de randisolatie zijn)

Bij het gieten van de fundering moeten een aantal beton ijzers blijven uitsteken omdat hier de wapaning van de vloer op vast gemaakt moet worden.

Ik raak ik het spoor een beetje bijster ? Heb je het nu over de aanbouw of de vloer in het bestaande pand ?

Normaal wordt bij een aanbouw een zgn. balken-broodjesvloer toegepast. Dit zijn betonnen balkjes (prefab) die op het reeds op de fundering gemetselde stenen worden gelegd (ong. 100mm). Daartussen worden PS blokken (Piepschuim) gelegd tbv isolatie. Kijk maar eens op www.vbi.nl en dan bij PS-isolatievloeren.

Op deze isolatie wordt dan nog een (enkel !) wapeningsnet gelegd. Met dekking 15mm, 2x5mm voor de wapening en dekking van 15mm boven ontsaat dan een druklaag van 50mm beton. dezxe druklaag van 50mm zorgt samen met de betonnen prefab balkjes ervoor dat de krachten naar de funderingsbalk worden overgebracht.

M.b.t. de foto van het "wapeningsnet zonder dekking" in het bestaande pand het volgende:

Vroeger waren in wat oudere panden (tot 1920) de begane grondvloeren vaak van hout. Later is met de opkomst van beton hier een betonvloer in gemaakt. Dit is meestal een los van de bouwmuren gestortte vloer (met eronder of erboven isolatie) van ongeveer 150-200mm.

Was deze betonvloer van 15-20cm reeds aanwezig en heeft de aannemer hier direct de isolatie overheen gelegd, of heeft hij eerst die betonvloer zelf gestort ?

En dan het worst case scenario: Hij heeft toch niet rechtsreeks op het zand zijn isoaltieplaten gelegd ???? Want de laag die bovenop de isolatie is gestort (met het enkele netje zonder bovenwapening ) is slechts 50mm dik en absoluut onvoldoende om als begane grondvloer te gebruiken. Ik Hoop voor je dat hij het niet zo heeft uitgevoerd (dit lijkt me wel heel sterk).


Die opmerking over het uitsteken van wapening uit de fundering om in de vloer op te nemen begrijp ik niet helemaal. Heeft de aannemer bij de aanbouw toevallig zelf een vloertje van 150mm dikte gestort i.p.v. de hierboven beschreven balken-broodjesvloer?

quote:

Moeten er nog speciale dingen gebeuren kunstof storen, of bitumen tegen vocht doorslag naar binnen?
Deze vloer moet een onderwapening hebben die op toffen geplaatst is (hoeveel toffen?).

Voor de 2,30 meter is geen bovennet nodig, maar buurman maakt hier wel een opmerking over dus dit is wel nodig voor de 4,20 meter en de 17meter lang.

De twee netten maak je ook met beugelwapening aan elkaar vast? En met hoeveel?

Hoe zorg je er voor dat de vloer waterpas en goed vlak is? De beton vloer zoveel mogelijk met spaan uitvlakken? de dekvloer uitreien? Hoe zit het met een trilstaaf dit was dacht ik voor het weg halen van luchtbellen en dat het zichzelf een klein beetje uitvlakt?

Een heleboel vragen die volgens mij betrekking hebben op je nieuwe vloer in het bestaande pand.

Ik neem wederom aan dat er een losse betonvloer van 200mm gestort dient te worden die niet constructief verbonden is tussen de bouwmuren. Eerste het zand eronder goed verdichten, isolatieplaten aanbrengen en daarop een vloer van 150-200mm dikte.

Een onder en bovennet is bij een vloerdikte van 150mm verplicht. De breedte van de vloer maakt geen reet uit, hij licht nl. rechtsstreeks op het zand dus overspant in feite niet. Tenminste daar ga ik vanuit in jou situatie, als ik het correct heb. Dus die opmerking van die 2,3m en 4,2m breedte kan ik niet volgen.

Onder-en bovenwapening kruisnetten rond8-150, op blokjes (min25mm). Vloer dichtzetten met haarspelden rond8-300 ofzow. Netten minimaal 300mm laten overlappen is voldoende.

Darop afwerkvloer, van vloerverwarming e.d. heb ik geen verstand (ben geen bouwkundige), heb wel een aantal keer gezien dat deze al in de bovenwapning van de vloer wordt meegenomen, mar het kan ook in z'n geheel in de dekvloer volgens mij (wel dikkere afwerkvloer dan).

Vloer dient iid getrilt te worden met een trilnaald, om het beton in alle hoeken en gaatjes te krijgen en het goed te verdichten (lucht eruit)

Tot slot 1:

Zet je ideen voor een kelder maar uit je hoofd. Een kelder maken in een op staal gefundfeerd pand geeft twee levengrote problemen:
1. Je werkt in zand dus je hebt bemaling nodig om je putje droog te houden. Probleem is dan dat je me bemaling de hele buurt droogtrekt, tenzij je complexe/dure methodes als retourbemaling toepast. Of de grondwaterstand met 2-3m diep zijn dan heb je die problemen niet.
2. Je ondermijnt je fundering !

De enige keren dat ik kelders heb gedaan bij staalfunderingen moest de grond onder de staalfundering worden geinjecteerd om er vlak naast te kunnen ontgraven. Het zand wordt dan steenhard en zgrt dat tijdens e bouw van de kelder de krachten naar de ondergrond kunnen worden afgedragen. Dit waren villa's in Aerdenhout e.d. , alleenstaande panden met hele lage grondwaterstand. Al deze projecten leverden grote problemen op, en ze zijn bovendien nog eens peperduur.

Tot slot 2:
Ik neem aan dat er tijdens de bouw geen bouwtyekeningen waren van een architect/constructeur en dat de aannemer maar wat aan heb lopen rommelen ? Een wijze les, want een aannemer moet niet zelf iets verzinnen (ervaren uitgezonderd) maar gewoon vanaf een bouwkundige tekening werken.

Neem bij je nieuwe klus dan ook een bouwkundig bureau in de hand die nette tekeningen maakt. Zij zijn exact op de hoogte van de bopuwregelgeving en weten precies hoe ze details m.b.t. isolatie, vloerverwarming, aansluitingen moeten maken omdat ze niet anders doen.

Mochten er constructieve zaken bijkomen (funderingen, vloeren) dan haalt hij een constructeur (me )erbij die advies geeft, berekeningen0- en tekeningen maakt ter indiening bij BWT.

Ik geloof best dat je zelf een hoop kan, maar laat dan i.i.g. het tekenwerk door iemand doen, dan kan jij hje toeleggen op de uitvoering. Maar als ik jouw was zou ik de vloer e.d. gewoon door een aannemer laten doen (wel een goede dit keer!).

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 21:55 schreef Keijs het volgende:
Zo, ik heb het verhaal van Tnimble een paar keer gelezen, en ik voel toch de behoefte om even te reageren. Het kostte wat moeite om het e.e.a te ontcijferen, maar ik denk dat ik wel redelijk kan volgen nu.

Ben zelf als constructeur werkzaam bij een ingenieursbureau, en werkte tot begin dit jaar bij ingenieursbureau in Haarlem die ook veel verbouwingen/aanbouwtjes e.d. deed. (constructieve reken- en tekenwerk).

Ik zal proberen op je vragen een antwoord te geven en waar nodig wat wedervragen stellen.

Bedankt voor je reactie, hier heb ik echt veel aan.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 21:55 schreef Keijs het volgende:
Je wilt toch niet zeggen dat de aanbouw halfsteens zonder spouw is gebouwd ?? Tegenwoordig moet aan dusdanige isloatie-eisen worden voldaan dat spouw nodig is (zo bouwen we toch al 50 jaar)
Of deze perse geisoleerd moet worden weet ik niet zeker, bij nieuwbouw wordt standaard een isolatieplaat in de spouw opgenomen.

Dit is inderdaad halfsteens zonder spouw uitgevoerd. Ook het glas is gewoon isolatie glas i.p.v. de in de offerte vermelde HR++ glas. Over half steens of enkelsteens met of zonder spouw wordt niet grsproken in de offerte. Van de advocaat en de bouwkundig adviseur weet ik al dat dit niet mag. Ook al zouden we er om vragen het zo te doen (niet dat we dat hebben gedaan) mag hij het niet zo uitvoeren.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 21:55 schreef Keijs het volgende:
Ik raak ik het spoor een beetje bijster ? Heb je het nu over de aanbouw of de vloer in het bestaande pand ?

Deze aanbouw vervangt de bestaande keuken (gemetselde fundering op staal) en de oude houten schuur (ongefundeerd). Dus een deel van de fundering is al aanwezig, en een deel niet. De linker kant deelt dus ook voor een groot deel een tussenmuur met de buren. Hier is dus ook al een muur op een fundering die tot halfverwege onze ongefundeerde houten schuur liep.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 21:55 schreef Keijs het volgende:
M.b.t. de foto van het "wapeningsnet zonder dekking" in het bestaande pand het volgende:

Vroeger waren in wat oudere panden (tot 1920) de begane grondvloeren vaak van hout. Later is met de opkomst van beton hier een betonvloer in gemaakt. Dit is meestal een los van de bouwmuren gestortte vloer (met eronder of erboven isolatie) van ongeveer 150-200mm.

Was inderdaad een houten vloer. Alleen in de voorkamer lag onder het hout direct op het zand een dunne ongewapende laag beton van nog geen 5cm dik. Geen isolatie. Deze was zo dun dat er ook gewoon gaten in zaten enzo. Deze is dan ok verwijderd.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 21:55 schreef Keijs het volgende:
En dan het worst case scenario: Hij heeft toch niet rechtsreeks op het zand zijn isoaltieplaten gelegd ???? Want de laag die bovenop de isolatie is gestort (met het enkele netje zonder bovenwapening ) is slechts 50mm dik en absoluut onvoldoende om als begane grondvloer te gebruiken. Ik Hoop voor je dat hij het niet zo heeft uitgevoerd (dit lijkt me wel heel sterk).

Eerst zijn er 2 lagen folie neergelegt op het zand. Daarboven op blauw kleurigeblokken isolatie materiaal. En als laatste platen van c.a. 5cm piepschuim. Tegen de wanden zijn platen van 2cm dik peipschuim geplaatst, behalve bij de binnen muren die de kamers, de gang en de keuken afscheiden.

Op dit geheel is een enkel wapenings net geplaats, waarbij de kruisnetten een einde op 14cm over elkaar heen lagen. Hier zaten geen toffen onder, de netten waren ook niet met elkaar verbonden en lagen los.

Een paar dagen later dat we er weer bij konden lag hier een beton laag van zo'n 20cm. Omdat de vloer volgens hem nog te laag lag, is hier bovenop een laag van zo'n 10cm zand cement aangebracht. Dit is niet in 1 keer gedaan, maar elke dag een vertrek.

Op deze cement laag zjn weer kruisnetten (niet overlappend) geplaatst waar de vloer verwaring om de 15cm op vast is gebonden. Dit is weer afgedekt met een zeer onvlakke zand / cement laag.

Volgens WTH (zie ook verder) Als het bijverwarming was geweest hadden deze kruisnetten van RVS, verzinkt staal of gegalvaniseerd moeten zijn. Maar het is hoofdverwarming.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 21:55 schreef Keijs het volgende:
Die opmerking over het uitsteken van wapening uit de fundering om in de vloer op te nemen begrijp ik niet helemaal. Heeft de aannemer bij de aanbouw toevallig zelf een vloertje van 150mm dikte gestort i.p.v. de hierboven beschreven balken-broodjesvloer?

Ja zie ook hier boven. Zowel de kamers (bestaande bouw) als de keuken (bestaande bouw, waarvan alleen de buiten muur is gesloopt) en de uitbouw is een grote vloer van c.a. 20cm .

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 21:55 schreef Keijs het volgende:
Ik neem wederom aan dat er een losse betonvloer van 200mm gestort dient te worden die niet constructief verbonden is tussen de bouwmuren. Eerste het zand eronder goed verdichten, isolatieplaten aanbrengen en daarop een vloer van 150-200mm dikte.

Een onder en bovennet is bij een vloerdikte van 150mm verplicht. De breedte van de vloer maakt geen reet uit, hij licht nl. rechtsstreeks op het zand dus overspant in feite niet. Tenminste daar ga ik vanuit in jou situatie, als ik het correct heb. Dus die opmerking van die 2,3m en 4,2m breedte kan ik niet volgen.

Is duidelijk. Bij een volledig ondersteunde vloer, is de dikte van de vloer bepalend voor het aantal netten.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 21:55 schreef Keijs het volgende:
Onder-en bovenwapening kruisnetten rond8-150, op blokjes (min25mm). Vloer dichtzetten met haarspelden rond8-300 ofzow. Netten minimaal 300mm laten overlappen is voldoende.

Wat zijn haarspelden? en hoeveel zit er dan tussen de twee netten

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 21:55 schreef Keijs het volgende:
Darop afwerkvloer, van vloerverwarming e.d. heb ik geen verstand (ben geen bouwkundige), heb wel een aantal keer gezien dat deze al in de bovenwapning van de vloer wordt meegenomen, mar het kan ook in z'n geheel in de dekvloer volgens mij (wel dikkere afwerkvloer dan).

WTH (een fabrikant van vloerverwamrings materielen) heeft verteld dat dit alleen kan bij vloerverwarming als bij verwarming. Bij hoofdverwarming gaat er te veel warmte in de beton vloer zitten waardoor de ruimte te traag opwarmt. Hierdoor moet de ketel uren draaien voordat de ruimte warm wordt. (Dit is ook het geval)

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 21:55 schreef Keijs het volgende:
Tot slot 1:

Zet je ideen voor een kelder maar uit je hoofd. Een kelder maken in een op staal gefundfeerd pand geeft twee levengrote problemen:
1. Je werkt in zand dus je hebt bemaling nodig om je putje droog te houden. Probleem is dan dat je me bemaling de hele buurt droogtrekt, tenzij je complexe/dure methodes als retourbemaling toepast. Of de grondwaterstand met 2-3m diep zijn dan heb je die problemen niet.
2. Je ondermijnt je fundering !

De enige keren dat ik kelders heb gedaan bij staalfunderingen moest de grond onder de staalfundering worden geinjecteerd om er vlak naast te kunnen ontgraven. Het zand wordt dan steenhard en zgrt dat tijdens e bouw van de kelder de krachten naar de ondergrond kunnen worden afgedragen. Dit waren villa's in Aerdenhout e.d. , alleenstaande panden met hele lage grondwaterstand. Al deze projecten leverden grote problemen op, en ze zijn bovendien nog eens peperduur.

Dit injecteren heb ik een keer gezien in eigen huis en tuin. Nico was toen een kelder aan het uitgraven om daar een bioscoopruimte van te maken. Dit injecteren werdt gedaan omdat het te losse zand anders onder de fundering zou weg lopen bij het uitgraven.

De kelder die ik in gedachten had blijven de wanden ruim een meter van de fundering vandaan. Dit geeft al minder problemen. Er bestaan meterialen die juist uitharden en waterdicht zijn, als deze in aanraking komen met water. Met zo'n spul zou je er theoretisch voor kunnen zorgen dat je wanden en vloer onder water zou kunnen maken. Maar lijkt me niet zo 1, 2, 3 een makkelijk uit te voeren klusje.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 21:55 schreef Keijs het volgende:
Tot slot 2:
Ik neem aan dat er tijdens de bouw geen bouwtyekeningen waren van een architect/constructeur en dat de aannemer maar wat aan heb lopen rommelen ? Een wijze les, want een aannemer moet niet zelf iets verzinnen (ervaren uitgezonderd) maar gewoon vanaf een bouwkundige tekening werken.

Als je hier totaal geen ervaringen mee hebt, ga je ervan uit (hij is immers de expert die je er bij haalt) dat de aannemer dit zelf allemaal regelt en weet. En niet dat hij maar wat gaat doen zonder te weten wat hij doet.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 21:55 schreef Keijs het volgende:
Neem bij je nieuwe klus dan ook een bouwkundig bureau in de hand die nette tekeningen maakt.
...
Ik geloof best dat je zelf een hoop kan, maar laat dan i.i.g. het tekenwerk door iemand doen, dan kan jij hje toeleggen op de uitvoering. Maar als ik jouw was zou ik de vloer e.d. gewoon door een aannemer laten doen (wel een goede dit keer!).

Die zal ik er zeker bij halen, of ik het nu zelf ga uitvoeren, het laat doen, of die prutser het laat doen.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 15:27 schreef basset het volgende:

[..]

Je hebt ook nog een geldvordering als zijnde schadevergoeding

Ja die is momenteel door de bouwtechnisch afviseur op 50.000 euro gesteld. Dit bedrag is hoger dan de aanneem som van de betonvloer, nieuwe schuur van steen als bijkeuken, de nieuwe kueken muur buiten muur en de vloer verwarming. Omdat er nog een boel andere dingen door zijn toedoen zijn beschadich. Zo zitten we nu ook met de kozijnen aan de voorzijde waarvan de helft ontbreekt. En deze amsterdamse verhuis ramen (schuif raam omhoog, met vast bovenlicht) met een paar spijkers omhoog gehouden wordt. Ook zitten we met schade aan de boven verdieping.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 23:13 schreef tnimble het volgende:

[..]

Ja die is momenteel door de bouwtechnisch afviseur op 50.000 euro gesteld. Dit bedrag is hoger dan de aanneem som van de betonvloer, nieuwe schuur van steen als bijkeuken, de nieuwe kueken muur buiten muur en de vloer verwarming. Omdat er nog een boel andere dingen door zijn toedoen zijn beschadich. Zo zitten we nu ook met de kozijnen aan de voorzijde waarvan de helft ontbreekt. En deze amsterdamse verhuis ramen (schuif raam omhoog, met vast bovenlicht) met een paar spijkers omhoog gehouden wordt. Ook zitten we met schade aan de boven verdieping.

Het zit jouw idd ook niet mee zeg

Ik hoop niet dat ook bij jou een 2e kind aan zit te komen en je kontrakt na 9 jaar net is beindigd omdat de toko naar het buitenland gaat.

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 23:06 schreef tnimble het volgende:
Dit is inderdaad halfsteens zonder spouw uitgevoerd. Ook het glas is gewoon isolatie glas i.p.v. de in de offerte vermelde HR++ glas. Over half steens of enkelsteens met of zonder spouw wordt niet grsproken in de offerte. Van de advocaat en de bouwkundig adviseur weet ik al dat dit niet mag. Ook al zouden we er om vragen het zo te doen (niet dat we dat hebben gedaan) mag hij het niet zo uitvoeren.

Dit voldoet idd niet aan de eisen in het bouwbesluit (= Nederlandse wet). Zo zie je maar dat er ook nadelen kleven aan het vergunningsvrij bouwen. Het is misschien een administratieve rompslomp (en het kost geld) maar een ambtenaar van BWT had dit bouwplan nooit kunnen goedkeuren. Helaas heb je hier nu weinig meer aan.

quote:

Eerst zijn er 2 lagen folie neergelegt op het zand. Daarboven op blauw kleurigeblokken isolatie materiaal. En als laatste platen van c.a. 5cm piepschuim. Tegen de wanden zijn platen van 2cm dik peipschuim geplaatst, behalve bij de binnen muren die de kamers, de gang en de keuken afscheiden.
Op dit geheel is een enkel wapenings net geplaats, waarbij de kruisnetten een einde op 14cm over elkaar heen lagen. Hier zaten geen toffen onder, de netten waren ook niet met elkaar verbonden en lagen los.
Een paar dagen later dat we er weer bij konden lag hier een beton laag van zo'n 20cm. Omdat de vloer volgens hem nog te laag lag, is hier bovenop een laag van zo'n 10cm zand cement aangebracht. Dit is niet in 1 keer gedaan, maar elke dag een vertrek.

Het betreft dus een betonvloer op isolatie van 200mm dikte, met alleen onderin een wapeningsnet zonder dekking, Tevens overlappen de kruisnetten elkaar niet. Constructief gezien is dit natuurlijk K.. , maar het voordeel is dat het een vloer betrft die rechtsstreeks op het zand ligt, zonder van "muur tot muur" te overspannen. De krachten in de vloer zullen dan ook verwaarloosbaar zijn, mits het zandpakket eronder goed verdicht is !
Waarschijnlijk zal er dus weinig mee gebeuren, maar ideaal is het niet, en het is misschien beter om deze hele vloer eruit te halen als je toch bezig bent.

quote:

Wat zijn haarspelden? en hoeveel zit er dan tussen de twee netten

Dit zijn U-vormige wapeningstaven die in de rand van de vloer worden opgenomen, tussen het onder en bovennet. Je sprak eerder in je verhaal over "U-tjes". Deze hoeven alleen in de vloerranden te worden opgenomen, om de vloer netjes dicht te zetten (om de 30cm).

Op het ondernet wordt altijd een aantal "supporten" wapeningstaal aangebracht, waar vervolgens het bovennet op wordt afgesteund.

quote:

De kelder die ik in gedachten had blijven de wanden ruim een meter van de fundering vandaan. Dit geeft al minder problemen. Er bestaan meterialen die juist uitharden en waterdicht zijn, als deze in aanraking komen met water. Met zo'n spul zou je er theoretisch voor kunnen zorgen dat je wanden en vloer onder water zou kunnen maken. Maar lijkt me niet zo 1, 2, 3 een makkelijk uit te voeren klusje.

Weet waar je aan begint ! Laat dit aleen door een daarvoor gekwalificeerd bedrijf uitvoeren (als het uberhaupt al mogelijk is). Verder denk ik dat je gaat terugschrikken van de kosten.

quote:

Op zaterdag 18 juni 2005 02:12 schreef basset het volgende:

Het zit jouw idd ook niet mee zeg

Ik hoop niet dat ook bij jou een 2e kind aan zit te komen en je kontrakt na 9 jaar net is beindigd omdat de toko naar het buitenland gaat.

Nee gelukkig niet, geen kinderen, en mijn conraqct is na 4 jaar trouwe dienst overgenomen door een andere firma samen met een aantal producten. Maar dit is gelukkig in Alkmaar. Veel troep vind ik dan ook momenteel minder erg.

Wat ik erger vind is keer op keer uit te leggen aan vrienden die op bezoek komen, waarom je geen mooie meubels hebt staan, waarom ze geen etentje hoeven te verwahcten bij je thuis enz...

quote:

Op zaterdag 18 juni 2005 12:40 schreef Keijs het volgende:
Dit voldoet idd niet aan de eisen in het bouwbesluit (= Nederlandse wet). Zo zie je maar dat er ook nadelen kleven aan het vergunningsvrij bouwen. Het is misschien een administratieve rompslomp (en het kost geld) maar een ambtenaar van BWT had dit bouwplan nooit kunnen goedkeuren. Helaas heb je hier nu weinig meer aan.

Zoiezo is het bouwsel illegaal neergezet, het vervangen van de keukenzijmuur mag n.l. al niet vergunningsloos. En het vervangen van een houten schuur voor een iets kortere stenen aanbouw mag ook niet omdat het aantal m2 net te groot is. Maar dat vertelde die aannemer er niet bij.

En als in de offerte's had gestaan dat het halfsteens zouworden hadden we al tegen hem gezegt dat dat niet gewenst is. Voor ons hoeft het ook niet de aller hooste isolatie waarde te halen. Op een enorm dikke muur van 60cm zoals bij een collega zit je ook niet de wachten voor zo'n 'kleine' ruimte.

quote:

Op zaterdag 18 juni 2005 12:40 schreef Keijs het volgende:
Het betreft dus een betonvloer op isolatie van 200mm dikte, met alleen onderin een wapeningsnet zonder dekking, Tevens overlappen de kruisnetten elkaar niet. Constructief gezien is dit natuurlijk K.. , maar het voordeel is dat het een vloer betrft die rechtsstreeks op het zand ligt, zonder van "muur tot muur" te overspannen. De krachten in de vloer zullen dan ook verwaarloosbaar zijn, mits het zandpakket eronder goed verdicht is !
Waarschijnlijk zal er dus weinig mee gebeuren, maar ideaal is het niet, en het is misschien beter om deze hele vloer eruit te halen als je toch bezig bent.

Ik denk niet dat het zand goed verdicht is Dit is een paar dagen daarvoor gestort om de krupruimte op te vullen. Wij hebben nooit een trilplaat gezien (hij liet meestal alles dagen rondslingeren) en de buren herinneren zich daar ook niets van.

Dus de mogelijkheid bestaat dat het zand nog een aantal cm kan gaan zakken. Gelukkig is 10 bij 4 meter een redelijk goort dragen vlak in tegen stelling toto een 30x30 tegel. Die zakken behoorlijk als je ze er tijdelijk zo op zand legt.

Ik denk dat over een week gekeken gaat worden of het vermoeden juist is dat het net geen dekking heeft. Die blokjes / toffen om de hoeveel afstand moeten die ongeveer angebracht zijn om voldoende draag kracht te leveren? Om niet door de PS platen heen te zakken tijdens het met kruiwagens er overheen gaan tijdens het storten. (Was geen betonpomp net voor de feestdagen zij hij)

quote:

Op zaterdag 18 juni 2005 17:15 schreef tnimble het volgende:
Dus de mogelijkheid bestaat dat het zand nog een aantal cm kan gaan zakken. Gelukkig is 10 bij 4 meter een redelijk goort dragen vlak in tegen stelling toto een 30x30 tegel. Die zakken behoorlijk als je ze er tijdelijk zo op zand legt.

bij grote vlakken krijg je scheuren in de vloer, en ik weet niet of er wanden op deze vloer staan, dan krijg je zonder genoeg delitatie ook scheuren in je wanden...

:[/b]
Ik denk dat over een week gekeken gaat worden of het vermoeden juist is dat het net geen dekking heeft. Die blokjes / toffen om de hoeveel afstand moeten die ongeveer angebracht zijn om voldoende draag kracht te leveren? Om niet door de PS platen heen te zakken tijdens het met kruiwagens er overheen gaan tijdens het storten. (Was geen betonpomp net voor de feestdagen zij hij)
[/quote]
het is niet de bedoeling natuurlijk dat je over de wapeningsnetten gaat banjeren met je kruiwagen...
het zijn dus PS platen (drukvast)?

Na wat informatie gewonnen te hbben, blijkt het niet eht een probleem te zijn om een kelder onder grondwater nivou aan te brengen, er hoeft hierbij ook niet aan bemaling gedaan te worden.

Het process
1. er worden damwander in getrilt ter voorkoming van instroting van de wanden
2. De grond wordt afgegraven en stempels tussen de damwanden geplaatst om deze op hun plaats te houden
3. Door het waterheen worden schuin ankerpalen in de grond geheid
4. Een buis wordt gevult met pingpong balletjes Bovenop deze balletje wordt het beton gestort, dezeballetjes zorgen er voor dat tijdens het omlaag brengen van het beton door het water er geen menging kan ontstaan.
5. Na 2 weken is de beton uitgehard en wordt de ruimte leeggepomp
6. De wapening voor de vloer en de wanden wordt aan gebracht.
7. De vloer en de wanden worden gestort. De paalkoppen steken tot in deze vloer door om optimele verankering te verkrijgen.
8. damwanden worden verwijderd en de grond aangevuld waar nodig

quote:

Op donderdag 30 juni 2005 19:23 schreef tnimble het volgende:
Na wat informatie gewonnen te hbben, blijkt het niet eht een probleem te zijn om een kelder onder grondwater nivou aan te brengen, er hoeft hierbij ook niet aan bemaling gedaan te worden.

Ik heb geen idee waar je die info hebt ingewonnen, maar ik ga wederom een aantal stevig kanttekeningen plaatsen. Niet om je bang te maken, ik gun je van harte een mooie kelder, maar om je te waarschuwen voor de problemen die hierbij komen kijken.

Dit lijkt op een oplossing van onderwaterbeton met trekpalen. Dit is een oplossing die in de waterbouw vaak wordt toegepast bij diepe bouwputten.

1. Inbrengen en verwijderen damwanden.
Je zegt dat de damwanden worden ingetrild. Bij damwand trillen, zandgrond vlak naast staalfundering moeten alle alrmbellen gaan rinkelen. Dit gaat nl. gepaard met grote trillingen die onherroepelijk voor hinder en schade gaan zorgen.

Trillen van damwanden vlak naast staalfunderingen dus NOOIT doen. Waar dit evt. wel kan is in slappe grond, naast een paalfundering. In Amsterdam bijv. wordt dit bij maken van kelders wel gedaan.

In Haarlem is aan de wagenweg nog laatst enorm misgegaan bij bouwput (bij oude ford-garage). Damwand trillen / heien in de zandgrond, de op staal gefundeerde jaren-30 woningen vlak langs de put gingen allemaal scheuren met omherstelbare schade tot gevolg (lees de kranten van afgelopen maanden er maar op na).

Enige optie is drukken van damwanden, dit gaat absoluut trillings/schadevrij MAAR dit is 3x zo duur als op conventionele manier inbrengen.

De trillingen bij uittrillen zijn nog vele malen groer, dus ik zou de damwand altijd lekker laten zitten.

2. Fundering kelder
je zegt dat de kelder wordt gefundeerd op palen. Dit is een stijve constructie, de rest is allemaal gefundeerd op zand, dit gaat in de loop der tijd wat zetten/zakken. M.a.w. door zettings en zakkingsverschillen tusssen kelder en vloer/wanden vh pand zul je scheurvorming gaan krijgen. Dit is een langdurig en langzaam proces, maar wel iets waar je rekening mee moet houden.
Misschien hoeft de keldervloer wel niet op palen worden gefundeerd, maar kan gewoon op staal staan.

Heb je een sondering van het pand ? Of van een huis in de buurt ofzow ? Daar kun je de grondgesteldheid tot 20m diepte uithalen en daar je plan op afstemmen. Miischien iets te vinden bij gemeentearchief in Brinkmanpassage ?

3. Kosten
Bovenstaande oplossing is peper en peperduur! In denk eerder in tonnen dan in 10 duizenden euro's

Hopelijk heb je erwat aan en suc6 met je strijd tegen aannemer P.Rutser

quote:

Op vrijdag 1 juli 2005 13:44 schreef Keijs het volgende:
Ik heb geen idee waar je die info hebt ingewonnen, maar ik ga wederom een aantal stevig kanttekeningen plaatsen. Niet om je bang te maken, ik gun je van harte een mooie kelder, maar om je te waarschuwen voor de problemen die hierbij komen kijken.

Deze informatie komt bij Walinco vandaan.

quote:

Op vrijdag 1 juli 2005 13:44 schreef Keijs het volgende:
Dit lijkt op een oplossing van onderwaterbeton met trekpalen. Dit is een oplossing die in de waterbouw vaak wordt toegepast bij diepe bouwputten.

1. Inbrengen en verwijderen damwanden.
Je zegt dat de damwanden worden ingetrild. Bij damwand trillen, zandgrond vlak naast staalfundering moeten alle alrmbellen gaan rinkelen. Dit gaat nl. gepaard met grote trillingen die onherroepelijk voor hinder en schade gaan zorgen.

Trillen van damwanden vlak naast staalfunderingen dus NOOIT doen. Waar dit evt. wel kan is in slappe grond, naast een paalfundering. In Amsterdam bijv. wordt dit bij maken van kelders wel gedaan.

In Haarlem is aan de wagenweg nog laatst enorm misgegaan bij bouwput (bij oude ford-garage). Damwand trillen / heien in de zandgrond, de op staal gefundeerde jaren-30 woningen vlak langs de put gingen allemaal scheuren met omherstelbare schade tot gevolg (lees de kranten van afgelopen maanden er maar op na).

Dat heb ik inderdaad gelezen.

quote:

Op vrijdag 1 juli 2005 13:44 schreef Keijs het volgende:
Enige optie is drukken van damwanden, dit gaat absoluut trillings/schadevrij MAAR dit is 3x zo duur als op conventionele manier inbrengen.

De trillingen bij uittrillen zijn nog vele malen groer, dus ik zou de damwand altijd lekker laten zitten.

2. Fundering kelder
je zegt dat de kelder wordt gefundeerd op palen. Dit is een stijve constructie, de rest is allemaal gefundeerd op zand, dit gaat in de loop der tijd wat zetten/zakken. M.a.w. door zettings en zakkingsverschillen tusssen kelder en vloer/wanden vh pand zul je scheurvorming gaan krijgen. Dit is een langdurig en langzaam proces, maar wel iets waar je rekening mee moet houden.
Misschien hoeft de keldervloer wel niet op palen worden gefundeerd, maar kan gewoon op staal staan.

Heb je een sondering van het pand ? Of van een huis in de buurt ofzow ? Daar kun je de grondgesteldheid tot 20m diepte uithalen en daar je plan op afstemmen. Miischien iets te vinden bij gemeentearchief in Brinkmanpassage ?

3. Kosten
Bovenstaande oplossing is peper en peperduur! In denk eerder in tonnen dan in 10 duizenden euro's

De voorwaarden zijn dan ook dat er een bodemonderzoek komt. Voor het opvangen van de onderlinge verschijvingen hebben ze daar speciale oplossingen voor met druk zones, en de palen onder de kelder worden dan gekoppelde injectie palen. ook de fundering van het huis krijgt deze als ik het goed heb begrepen. Ook passen ze hiervoor kleine palen toe, de niet met de paalpunt op een dieper gelegen zandplaat komen, maar er alleen schuin onder zitten. Deze zorgen er voor dat de bak voldonde tegen kracht heeft. en er geen betonvloer nodig is die heel erg dik is. Afhankelij van de definitieve afmeting zo dit niet dikker hoeven te zijn dan 40 tot 60 cm.

Over het zkken van het zand, de huidige fundering is meer dan 110 jaar oud, deze zal meestal al lang volledig zijn ingezkt. Alleen in sommige gevallen als er pockets in de bodem zitten kunje hierlast van hebben dat het opeens weer gaat zakken, bij b.v. sterkdalend grondwaterpeil of olie of gaswinning. Het bodem onderzoek moet dit eerst uitwijzen.

Over de kosten, volgens hun is het vreemd dat deze methode niet vaker toegepast wordt. De aanleg methode is minder arbeids intensief, sneller, minder risicovol, en zijn geen dure bemalingen nodig, en geen extra dure materialen(max 60 euro per paal) . De totale kosten kunnen ook nog een stuk omlaag als we zelf het beton storten regelen omdat ze dan maar 1 dag hoeven te komen..

quote:

Op vrijdag 1 juli 2005 13:44 schreef Keijs het volgende:
Hopelijk heb je erwat aan en suc6 met je strijd tegen aannemer P.Rutser

Bedankt!

quote:

Op zaterdag 2 juli 2005 15:58 schreef tnimble het volgende:
Deze informatie komt bij Walinco vandaan.

Walinco is idd een berdijf met veel ervaring in funderingen, funeringsherstel, maken van kelders etc.
Ze doen veel funderingsherstellen in A'dam en ze hebben voor elke type probleem een specifieke oplossing.

Ik denk dat de info die ze gegeven hebben vooral gebaseerd is op de Amsterdamse situatie, met de eerste paar meter slappe prut en op 10m de eerste zandlaag.

quote:

De voorwaarden zijn dan ook dat er een bodemonderzoek komt.

Dat is idd noodzakelijk. Waarschijnlijk wordt er bij je voorgevel (als dat nodig is in het pand zelf) een sondering gemaakt. Dit is een elektrische conus die de grond in wordt gedrukt en de "weerstand' van de grond meet. Zo kan tot een meter of 20 diepte de grondgesteldheid in kaart worden gebracht.

quote:

Voor het opvangen van de onderlinge verschijvingen hebben ze daar speciale oplossingen voor met druk zones, en de palen onder de kelder worden dan gekoppelde injectie palen. ook de fundering van het huis krijgt deze als ik het goed heb begrepen. Ook passen ze hiervoor kleine palen toe, de niet met de paalpunt op een dieper gelegen zandplaat komen, maar er alleen schuin onder zitten. Deze zorgen er voor dat de bak voldonde tegen kracht heeft. en er geen betonvloer nodig is die heel erg dik is. Afhankelij van de definitieve afmeting zo dit niet dikker hoeven te zijn dan 40 tot 60 cm.

Dit kan ik niet helemaal volgen, begrijp ik goed dat ook je bouwmuren een paalfundering krijgen ? Dat lijkt me stug want dan zouden de buren 1 bouwmuur op staal, en 1 op palen krijgen. Dan mag je wel met een goed verhaal komen naar je buren. Ik denk wederom dat dit advies gebaseerd is op een situatie waarin het een huis gefundeerd op palen betreft, dan heb je bovenstaande problemen niet natuurlijk.

quote:

Over de kosten, volgens hun is het vreemd dat deze methode niet vaker toegepast wordt. De aanleg methode is minder arbeids intensief, sneller, minder risicovol, en zijn geen dure bemalingen nodig, en geen extra dure materialen(max 60 euro per paal) . De totale kosten kunnen ook nog een stuk omlaag als we zelf het beton storten regelen omdat ze dan maar 1 dag hoeven te komen..

Relatief goedkoop misschien, hebben ze een indicatie gegeven vd kosten ? Zoals eerder gezegd zijn dit relatief dure operaties, die alleen lonend zijn bij (grachten)panden waar toch al funderingsherstel gepleegd diende te worden omdat de houten paalfundering verrot was.

Houd ons iig via dit topic op de hoogte want ik ben wel beniewd hoe ze het precies willen gaan doen.
Ik denk nog steeds dat het niet mogelijk is in jullie situatie, maar ik laat me graag verrassen. De techniek schrijdt immers voort !

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 21:55 schreef Keijs het volgende:
Ik neem aan dat je de nieuwe fundering van de aanbouw bedoelt. Normaal gesproken wordt de staalfundering op minimaal 600mm diepte aangelegd (vorstvrij). Op de plaatsen waar het binnen- en buitenblad metselwerk komt wordt een balk gestort met een breedte van ongeveer 600mm, hoogte 150mm. Hierin komt onderin ong. 6 staven en bovenin ook. Het geheel wordt omsloten door beugels om de 300mm.
[..]

Bovenop de fundering wordt begonnen met opmetselen. Dan kan de vloer worden opgelegd op het metselwerk. Minimaal 70mm, dus als je 100mm aanhoudt zit je goed. Dat dit onderste metselwerk van klinkerkwaliteit moet zijn lijkt me wat overdreven, maar ben geen bouwkundige . Constructief gezien is dit geen vereiste, maar mbt vocht e.d. misschien wel.

Volgens mij bedoel je zoiets http://www.xs4all.nl/~des(...).tek.strok.fund..htm
Hier laten ze ook dat cementram van klinkers zien. Als je door de stad loopt, zie ik bij veel huizen deze andere stenen ook zitten. Alleen bij nieuwbouw die er her en der in onze buurt tussen is gezet door de woningbouwver. die hier actief is zie je dit niet. Grappig hier zie je ook dat kozijnen met de gevel gelijk worden afgemonteerd, heb je zo'n mooie nis in de kamer zitten. Apart!

quote:

Op maandag 4 juli 2005 20:11 schreef tnimble het volgende:
Volgens mij bedoel je zoiets http://www.xs4all.nl/~des(...).tek.strok.fund..htm

bijzonder helder plaatje, niks aan toe te voegen

Druklaag is echter niet 10-15cm. Misschien wel tegen de balkjes aan, waar het PS-element wat lager is. In het midden vh PS-element is de druklaag 40-50mm.

quote:

Op maandag 4 juli 2005 21:51 schreef Keijs het volgende:
bijzonder helder plaatje, niks aan toe te voegen

Vond ik ook, wat veranderd er ongeveer in het plaatje als de vloer op het zand komt te leggen en wel die 150mm dikte krijgt.

De T-Balkjes verwijnen

de isolatie elementen worden vervangen door PS platen

De kruipruimte vervalt

De werkvloer vervalt

Waarom vraag ik dit, het lijkt mij iets makkelijker te maken, al heeft het ook nadelen, leidingen kun je niet meer bij, er is meer beton nodig en daardoor mischien duurder. Voordeel is weer echter dat er geen holte onderzit en dus minder veert en stabieler is voor de tegels en het parket. Ook lijkt mij zo'n systeemvloer minder geschikt is bij vloerverwarming als hoofdverwarming, omdat hier de extra isolatiewaarde nodig is, en de dekvloer ten minste 4cm moet zijn.

Hoe goed is zo'n systeemvloer met T-Balkjes toe te passen tussen reeds bestaande gemetselde funderingen?

PS isolatie lijkt mij beter dan een schuimbeton isolatie. Deze 2de lijkt me dus alleen geschikt als werkvloer als extra isolatie.

quote:

Op maandag 4 juli 2005 22:31 schreef tnimble het volgende:
Voordeel is weer echter dat er geen holte onderzit en dus minder veert en stabieler is voor de tegels en het parket.

De balk-broodjesvloer is stijf genoeg om deze problemen te voorkomen. Zo'n beetje elke aanbouw in Nederland heeft zon ps-isolatie-ivloer. Goedkoop, en makkelijk in uitvoering.

Losse vloer op zand zou je wel goed zelf kunnen maken dus dat bespaart wel kosten.

Geen kruipruimte + onbereikbaarheid leidingen vind ik zelf een groot nadeel

quote:

Hoe goed is zo'n systeemvloer met T-Balkjes toe te passen tussen reeds bestaande gemetselde funderingen?

Ik zou een hoeklijn bevestigen aan je bestaande metselwerk, deze met een " stalen lip" in je metselwerk opleggen + wat ankers om de boel te fixeren. Wat oplegvilt en daar de balkjes opleggen.

quote:

Op maandag 4 juli 2005 22:31 schreef tnimble het volgende:

Hoe goed is zo'n systeemvloer met T-Balkjes toe te passen tussen reeds bestaande gemetselde funderingen?

Ik zou het toch iets anders doen als Keijs (die optie werkt ook, maar ik ben geen voorstander van staal onder de grond)

Ik zou een sparing uithakken in je metselwerk (cm of 10-15 diep) en hier je T-ligger inleggen, Vervolgens je druklaag koppelen met je metselwerk met een aantal wapeningsstaven. En met het afstorten, ook meteen de sparingen volstorten

De optie van Gurb is ook de meest toegepaste methode naar mijn weten. Je sparing wordt overigens hooguit 10 centimeter en dat is meer dan genoeg. (Uitgaande van een spouwmuur en een steens binnenspouwblad.)

Staal onder de vloer cq grond gaat heel erg goed hoor, alleen je moet het goed voorbehandeld hebben.

quote:

Op dinsdag 5 juli 2005 09:18 schreef Gurb het volgende:

[..]
Ik zou een sparing uithakken in je metselwerk (cm of 10-15 diep) en hier je T-ligger inleggen, Vervolgens je druklaag koppelen met je metselwerk met een aantal wapeningsstaven. En met het afstorten, ook meteen de sparingen volstorten

Ok ik ben om, dit is idd eenvoudigere en goedkopere oplossing.

Als je de vloer 'ophangt' aan de tussenmuren gaat de belasting op de fundering omhoog, deze gaat al omhoog omdat de muren startks verhoogt gaan worden met steen tussen de meter en de 2,50 meter. De tussenmueren hebben geen spouw maar zijn masief 1 2/3 steens dik opgemetseld beneden en 1 steens dik op de eerste verdieping.

Is het dan niet verstandiger om of de gemetselde fundering breder op te metselen, en dit voor de oplegging van de T-balken gebruiken. of er een stroken fundering naast de storten?

Ik denk dat ik er uit ben.

Bij de nieuwbouw komt een strokenfundering 500x150 waarop de muur gemetseld worden. Het binnenspouwblad wordt opgemetseld met de oude gevelstenen na afbikken (Leuk klusjes voor als er weer eens niets op TV is.) Als spouw isolatie polystireen platen met grafiet 90mm Rc 4,2. (baksteen-PS-baksteen geeft de meeste isolatie waarde bij minste dikte)

Voor de bodemafsluiting komt er 5cm stampbeton op folie

Als vloer komt er een VBI PS-isolatievloer (leverancier zit nog geen 200 meter verder op (bouwcenter Filippo)) met Rc 5, een druklaag van 40mm en met rand en kop isolatie. Komt op c.a. 45 euro per m2 inclusief druklaag. In het bestaande gedeelte wordt de gemetselde fundering verbreedt voor de liggers. Hierdoor ontstaan er geen koudebruggen die bij ravelen en bij inkapping wel ontstaan. En wordt de fundering van de muur minder zwaar belast.

De prijs voor een prefab kelder van 2 bij 3 inclusief circulatie bemaling, plaatsing en transport en kraan is c.a. 7000 euro. Hiervoor de de voorgevel verwijderd worden. (is niet erg omdat deze toch al opnieuw gemetseld moest worden (om hem weer mooi te krijgen)) Maar door de narigheid met die aanemer is dit niet tegelijkertijd muitvoerdbaar. Voor de 'onderwaterbeton' uitvoering heb ik nog geen kosten.

De grootste problemen die overblijven zijn:

opslag herbruikbare bouwmaterialen

lange bouwtijd door het door de situatie ontstane gefaceerd moeten bouwen.

Schoonmetselwerk buitenblad

De afvoer van de huidige betonvloer

en vooral het afvoeren van het overtollige zand.

[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 10-07-2005 17:02:46 ]

quote:

Op zondag 10 juli 2005 16:44 schreef tnimble het volgende:
Ik denk dat ik er uit ben.

Bij de nieuwbouw komt een strokenfundering 500x150 waarop de muur gemetseld worden. Het binnenspouwblad wordt opgemetseld met de oude gevelstenen na afbikken (Leuk klusjes voor als er weer eens niets op TV is.) Als spouw isolatie polystireen platen met grafiet 90mm Rc 4,2. (baksteen-PS-baksteen geeft de meeste isolatie waarde bij minste dikte)

Voor de bodemafsluiting komt er 5cm stampbeton op folie

Als vloer komt er een VBI PS-isolatievloer (leverancier zit nog geen 200 meter verder op (bouwcenter Filippo)) met Rc 5, een druklaag van 40mm en met rand en kop isolatie. Komt op c.a. 45 euro per m2 inclusief druklaag. In het bestaande gedeelte wordt de gemetselde fundering verbreedt voor de liggers. Hierdoor ontstaan er geen koudebruggen die bij ravelen en bij inkapping wel ontstaan. En wordt de fundering van de muur minder zwaar belast.

Klinkt goed, en ga je alles zelf doen, of laten doen??

quote:

Op zondag 10 juli 2005 16:44 schreef tnimble het volgende:
De prijs voor een prefab kelder van 2 bij 3 inclusief circulatie bemaling, plaatsing en transport en kraan is c.a. 7000 euro. Hiervoor de de voorgevel verwijderd worden. (is niet erg omdat deze toch al opnieuw gemetseld moest worden (om hem weer mooi te krijgen)) Maar door de narigheid met die aanemer is dit niet tegelijkertijd muitvoerdbaar. Voor de 'onderwaterbeton' uitvoering heb ik nog geen kosten.

De grootste problemen die overblijven zijn:

opslag herbruikbare bouwmaterialen

lange bouwtijd door het door de situatie ontstane gefaceerd moeten bouwen.

Schoonmetselwerk buitenblad

De afvoer van de huidige betonvloer

en vooral het afvoeren van het overtollige zand.

Zit er bij die prijs ook een nieuwe vloer bij, en een trap?
En je moet er rekening mee houden dat je huis een tijdje erg slecht bewoonbaar is, want als je voorgevel eruit ligt, is het slecht wonen.
En hoe zit het met het draagvermogen van je voorgevel, dragen de vloeren daar niet op af?

quote:

Op woensdag 11 mei 2005 11:09 schreef stbabylon het volgende:
Ik heb em door, een heel leuk plan, maar nog steeds niet realistisch.

Jammer

Er zijn wel mensen die het doen, maar dan moet je wel gunstige omstandigheden hebben en veel geld. Een van de eerste problemen is al het grondwater, ten eerste mag je daar niet zomaar aankomen zonder vergunning. (bronbemaling plaatsebn dus) Daarnaast heb je door dat water een permanente bemaling nodig anders loopt alles als nog vol of het grondwater drukt de boel kapot. En als laatste punt: je zei zelf dat het huis uit de 19e eeuw is? dus een monument neem ik aan? Dan kun je die vergunning (denk ik) helemaal wel vergeten. Al met al is het gewoon goedkoper om te verhuizen denk ik..

quote:

Op maandag 11 juli 2005 09:28 schreef Gurb het volgende:
Klinkt goed, en ga je alles zelf doen, of laten doen??

Alle sloopwerkzaamheden, zeker. De fundering, vloer en binnenmuren zijn ook goed te doen. Alleen het schoonmetselwerk wellicht niet. Ik kan metselen, maar schoon werk in een gevel is toch effe iets anders. Je mist net effe de handigheid om toch vlug te blijven zonder vlekken te maken.

quote:

Op maandag 11 juli 2005 09:28 schreef Gurb het volgende:
Zit er bij die prijs ook een nieuwe vloer bij, en een trap?
[quote]Op maandag 11 juli 2005 09:28 schreef Gurb het volgende:

Dit is puur alleen de kelder zonder afwerking e.d. Dus ook geen trap. Maar de kosten voor een trap (steen is duurder dan hout) zijn niet super hoog. Het gat in de combinatievloer open laten kost ook niet zoveel.

[quote]Op maandag 11 juli 2005 09:28 schreef Gurb het volgende:
En je moet er rekening mee houden dat je huis een tijdje erg slecht bewoonbaar is, want als je voorgevel eruit ligt, is het slecht wonen.
En hoe zit het met het draagvermogen van je voorgevel, dragen de vloeren daar niet op af?

De vloeren rusten volledig tussen de scheidingsmuren van de woningen. Ook het dak rust op een dubbelebalk tussen de scheidingsmuren. Alleen de goot moet daarbij wijken.

De meest makkelijk uitvoerbare optie lijkt mij nog steeds de Wallinco methode met beton in het grondwater storten. Dit zou je op de sonedring na feitelijk geheel zelf kunnen uitvoeren. De damwanden kun je ook gemakkelijk zelf aanbrengen viz de mijnbouw methode. Je graaft dan een gat waarin je met houten planken een schot rondom maakt. tegen inzakken. Deze planken worden vast gehouden door balken. Deze balken zitten alleen aan elkaar vast. Naast de plan steek je de schop in de grond, en dan sla of druk je de plank er dieper in. Dan graaf je weer verder uit tot bijna onderkant planken, planken weer dieper, enz... Wel veel werk, en erg duur als je dit zo zou laten doen, maar niet als je dit zelf doet.

quote:

Op maandag 11 juli 2005 11:21 schreef tnimble het volgende:
De damwanden kun je ook gemakkelijk zelf aanbrengen viz de mijnbouw methode. Je graaft dan een gat waarin je met houten planken een schot rondom maakt. tegen inzakken. Deze planken worden vast gehouden door balken. Deze balken zitten alleen aan elkaar vast. Naast de plan steek je de schop in de grond, en dan sla of druk je de plank er dieper in. Dan graaf je weer verder uit tot bijna onderkant planken, planken weer dieper, enz... Wel veel werk, en erg duur als je dit zo zou laten doen, maar niet als je dit zelf doet.

Dit staat bekend als de zgn "Berliner wand". Dit is een vrij goedkope methode om een grondkerende wand te maken. Stalen HE-profiel de grond indrukken, plank ertussen, stukje ontgraven, plank ertussen enz. enz.

Er is echter één probleem: grondwater ! Deze methode wordt meestal toegepast waar je geen last van grondwater (oosten/zuiden vh land icm zandgrond).

Wanneer onderwaterbeton gestort is en je de put leegpompt krijg je lekkage tussen de planken/profielen ne niet te vergeten tussen onderwaterbeton en wand. Zie dan nog maar eens een wand v/e kelder te maken.

Verder moet je tijdens ontgraven oppassen als je onder de gws komt, door toestromen van water kan moet er niet teveel zand meekomen zodat je fundering ondermijnt wordt.

Al met al een riskante operatie bij een staalfundering met een hoge gws.

quote:

Op maandag 11 juli 2005 11:21 schreef tnimble het volgende:
De vloeren rusten volledig tussen de scheidingsmuren van de woningen. Ook het dak rust op een dubbelebalk tussen de scheidingsmuren. Alleen de goot moet daarbij wijken.

Hoe zit het met de stabiliteit ? Is het een rijtjeshuis met "Gekoppelde woningen". Of kun je nog voldoende stabiliteit uit de achtergevel / dwarswanden in het pand halen ?

En ik neem aan dat dit geen bouwvergunningsvrije operatie meer is. Bovenstaande vragen gaat BWT Haarlem geheid aan je vragen dan.

theoretisch is het allemaal makkelijk uit te leggen, maar ik zou het niet doen, al dat werk en de kosten wat denk ik nooit terugverdiend wordt.

en hoe lang denk je er over te doen, naast je gewone werk/sociale leven?

quote:

Op maandag 11 juli 2005 12:04 schreef Keijs het volgende:

[..]

Dit staat bekend als de zgn "Berliner wand". Dit is een vrij goedkope methode om een grondkerende wand te maken. Stalen HE-profiel de grond indrukken, plank ertussen, stukje ontgraven, plank ertussen enz. enz.

Er is echter één probleem: grondwater ! Deze methode wordt meestal toegepast waar je geen last van grondwater (oosten/zuiden vh land icm zandgrond).

Wanneer onderwaterbeton gestort is en je de put leegpompt krijg je lekkage tussen de planken/profielen ne niet te vergeten tussen onderwaterbeton en wand. Zie dan nog maar eens een wand v/e kelder te maken.

Verder moet je tijdens ontgraven oppassen als je onder de gws komt, door toestromen van water kan moet er niet teveel zand meekomen zodat je fundering ondermijnt wordt.

Al met al een riskante operatie bij een staalfundering met een hoge gws.

Walinco voegt ook water toe om de bouwput te vullen met water, dus niet het water dat via de zijwanden binnenkomt lekken.

De wanden zullen dus ook integraal gestort moeten worden met de vloer..

quote:

Op maandag 11 juli 2005 12:08 schreef Keijs het volgende:
Hoe zit het met de stabiliteit ? Is het een rijtjeshuis met "Gekoppelde woningen". Of kun je nog voldoende stabiliteit uit de achtergevel / dwarswanden in het pand halen ?

De woningen delen steeds 1 dikke muur waar de balk lagen van de beide panden op liggen. Zowel de achter gevel en voorgevel staan los (Geen vertanding alleen een cement laag en ankers) tegen deze zijmuren aangebouwd. Zou je gekoppeld kunnen noemen.

quote:

Op maandag 11 juli 2005 12:08 schreef Keijs het volgende:
En ik neem aan dat dit geen bouwvergunningsvrije operatie meer is. Bovenstaande vragen gaat BWT Haarlem geheid aan je vragen dan.

Is het zowiezo niet als je aan een gevel gaat bouwen.

Nu we het toch over gevels hebben, weet iemand toevallig een adres waar je muurankers kunt laten maken?