Kelder uitdiepen en bewoonbaar maken

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 23:06 schreef tnimble het volgende:
Dit is inderdaad halfsteens zonder spouw uitgevoerd. Ook het glas is gewoon isolatie glas i.p.v. de in de offerte vermelde HR++ glas. Over half steens of enkelsteens met of zonder spouw wordt niet grsproken in de offerte. Van de advocaat en de bouwkundig adviseur weet ik al dat dit niet mag. Ook al zouden we er om vragen het zo te doen (niet dat we dat hebben gedaan) mag hij het niet zo uitvoeren.

Dit voldoet idd niet aan de eisen in het bouwbesluit (= Nederlandse wet). Zo zie je maar dat er ook nadelen kleven aan het vergunningsvrij bouwen. Het is misschien een administratieve rompslomp (en het kost geld) maar een ambtenaar van BWT had dit bouwplan nooit kunnen goedkeuren. Helaas heb je hier nu weinig meer aan.

quote:

Eerst zijn er 2 lagen folie neergelegt op het zand. Daarboven op blauw kleurigeblokken isolatie materiaal. En als laatste platen van c.a. 5cm piepschuim. Tegen de wanden zijn platen van 2cm dik peipschuim geplaatst, behalve bij de binnen muren die de kamers, de gang en de keuken afscheiden.
Op dit geheel is een enkel wapenings net geplaats, waarbij de kruisnetten een einde op 14cm over elkaar heen lagen. Hier zaten geen toffen onder, de netten waren ook niet met elkaar verbonden en lagen los.
Een paar dagen later dat we er weer bij konden lag hier een beton laag van zo'n 20cm. Omdat de vloer volgens hem nog te laag lag, is hier bovenop een laag van zo'n 10cm zand cement aangebracht. Dit is niet in 1 keer gedaan, maar elke dag een vertrek.

Het betreft dus een betonvloer op isolatie van 200mm dikte, met alleen onderin een wapeningsnet zonder dekking, Tevens overlappen de kruisnetten elkaar niet. Constructief gezien is dit natuurlijk K.. , maar het voordeel is dat het een vloer betrft die rechtsstreeks op het zand ligt, zonder van "muur tot muur" te overspannen. De krachten in de vloer zullen dan ook verwaarloosbaar zijn, mits het zandpakket eronder goed verdicht is !
Waarschijnlijk zal er dus weinig mee gebeuren, maar ideaal is het niet, en het is misschien beter om deze hele vloer eruit te halen als je toch bezig bent.

quote:

Wat zijn haarspelden? en hoeveel zit er dan tussen de twee netten

Dit zijn U-vormige wapeningstaven die in de rand van de vloer worden opgenomen, tussen het onder en bovennet. Je sprak eerder in je verhaal over "U-tjes". Deze hoeven alleen in de vloerranden te worden opgenomen, om de vloer netjes dicht te zetten (om de 30cm).

Op het ondernet wordt altijd een aantal "supporten" wapeningstaal aangebracht, waar vervolgens het bovennet op wordt afgesteund.

quote:

De kelder die ik in gedachten had blijven de wanden ruim een meter van de fundering vandaan. Dit geeft al minder problemen. Er bestaan meterialen die juist uitharden en waterdicht zijn, als deze in aanraking komen met water. Met zo'n spul zou je er theoretisch voor kunnen zorgen dat je wanden en vloer onder water zou kunnen maken. Maar lijkt me niet zo 1, 2, 3 een makkelijk uit te voeren klusje.

Weet waar je aan begint ! Laat dit aleen door een daarvoor gekwalificeerd bedrijf uitvoeren (als het uberhaupt al mogelijk is). Verder denk ik dat je gaat terugschrikken van de kosten.

quote:

Op zaterdag 18 juni 2005 02:12 schreef basset het volgende:

Het zit jouw idd ook niet mee zeg

Ik hoop niet dat ook bij jou een 2e kind aan zit te komen en je kontrakt na 9 jaar net is beindigd omdat de toko naar het buitenland gaat.

Nee gelukkig niet, geen kinderen, en mijn conraqct is na 4 jaar trouwe dienst overgenomen door een andere firma samen met een aantal producten. Maar dit is gelukkig in Alkmaar. Veel troep vind ik dan ook momenteel minder erg.

Wat ik erger vind is keer op keer uit te leggen aan vrienden die op bezoek komen, waarom je geen mooie meubels hebt staan, waarom ze geen etentje hoeven te verwahcten bij je thuis enz...

quote:

Op zaterdag 18 juni 2005 12:40 schreef Keijs het volgende:
Dit voldoet idd niet aan de eisen in het bouwbesluit (= Nederlandse wet). Zo zie je maar dat er ook nadelen kleven aan het vergunningsvrij bouwen. Het is misschien een administratieve rompslomp (en het kost geld) maar een ambtenaar van BWT had dit bouwplan nooit kunnen goedkeuren. Helaas heb je hier nu weinig meer aan.

Zoiezo is het bouwsel illegaal neergezet, het vervangen van de keukenzijmuur mag n.l. al niet vergunningsloos. En het vervangen van een houten schuur voor een iets kortere stenen aanbouw mag ook niet omdat het aantal m2 net te groot is. Maar dat vertelde die aannemer er niet bij.

En als in de offerte's had gestaan dat het halfsteens zouworden hadden we al tegen hem gezegt dat dat niet gewenst is. Voor ons hoeft het ook niet de aller hooste isolatie waarde te halen. Op een enorm dikke muur van 60cm zoals bij een collega zit je ook niet de wachten voor zo'n 'kleine' ruimte.

quote:

Op zaterdag 18 juni 2005 12:40 schreef Keijs het volgende:
Het betreft dus een betonvloer op isolatie van 200mm dikte, met alleen onderin een wapeningsnet zonder dekking, Tevens overlappen de kruisnetten elkaar niet. Constructief gezien is dit natuurlijk K.. , maar het voordeel is dat het een vloer betrft die rechtsstreeks op het zand ligt, zonder van "muur tot muur" te overspannen. De krachten in de vloer zullen dan ook verwaarloosbaar zijn, mits het zandpakket eronder goed verdicht is !
Waarschijnlijk zal er dus weinig mee gebeuren, maar ideaal is het niet, en het is misschien beter om deze hele vloer eruit te halen als je toch bezig bent.

Ik denk niet dat het zand goed verdicht is Dit is een paar dagen daarvoor gestort om de krupruimte op te vullen. Wij hebben nooit een trilplaat gezien (hij liet meestal alles dagen rondslingeren) en de buren herinneren zich daar ook niets van.

Dus de mogelijkheid bestaat dat het zand nog een aantal cm kan gaan zakken. Gelukkig is 10 bij 4 meter een redelijk goort dragen vlak in tegen stelling toto een 30x30 tegel. Die zakken behoorlijk als je ze er tijdelijk zo op zand legt.

Ik denk dat over een week gekeken gaat worden of het vermoeden juist is dat het net geen dekking heeft. Die blokjes / toffen om de hoeveel afstand moeten die ongeveer angebracht zijn om voldoende draag kracht te leveren? Om niet door de PS platen heen te zakken tijdens het met kruiwagens er overheen gaan tijdens het storten. (Was geen betonpomp net voor de feestdagen zij hij)

quote:

Op zaterdag 18 juni 2005 17:15 schreef tnimble het volgende:
Dus de mogelijkheid bestaat dat het zand nog een aantal cm kan gaan zakken. Gelukkig is 10 bij 4 meter een redelijk goort dragen vlak in tegen stelling toto een 30x30 tegel. Die zakken behoorlijk als je ze er tijdelijk zo op zand legt.

bij grote vlakken krijg je scheuren in de vloer, en ik weet niet of er wanden op deze vloer staan, dan krijg je zonder genoeg delitatie ook scheuren in je wanden...

:[/b]
Ik denk dat over een week gekeken gaat worden of het vermoeden juist is dat het net geen dekking heeft. Die blokjes / toffen om de hoeveel afstand moeten die ongeveer angebracht zijn om voldoende draag kracht te leveren? Om niet door de PS platen heen te zakken tijdens het met kruiwagens er overheen gaan tijdens het storten. (Was geen betonpomp net voor de feestdagen zij hij)
[/quote]
het is niet de bedoeling natuurlijk dat je over de wapeningsnetten gaat banjeren met je kruiwagen...
het zijn dus PS platen (drukvast)?

Na wat informatie gewonnen te hbben, blijkt het niet eht een probleem te zijn om een kelder onder grondwater nivou aan te brengen, er hoeft hierbij ook niet aan bemaling gedaan te worden.

Het process
1. er worden damwander in getrilt ter voorkoming van instroting van de wanden
2. De grond wordt afgegraven en stempels tussen de damwanden geplaatst om deze op hun plaats te houden
3. Door het waterheen worden schuin ankerpalen in de grond geheid
4. Een buis wordt gevult met pingpong balletjes Bovenop deze balletje wordt het beton gestort, dezeballetjes zorgen er voor dat tijdens het omlaag brengen van het beton door het water er geen menging kan ontstaan.
5. Na 2 weken is de beton uitgehard en wordt de ruimte leeggepomp
6. De wapening voor de vloer en de wanden wordt aan gebracht.
7. De vloer en de wanden worden gestort. De paalkoppen steken tot in deze vloer door om optimele verankering te verkrijgen.
8. damwanden worden verwijderd en de grond aangevuld waar nodig

quote:

Op donderdag 30 juni 2005 19:23 schreef tnimble het volgende:
Na wat informatie gewonnen te hbben, blijkt het niet eht een probleem te zijn om een kelder onder grondwater nivou aan te brengen, er hoeft hierbij ook niet aan bemaling gedaan te worden.

Ik heb geen idee waar je die info hebt ingewonnen, maar ik ga wederom een aantal stevig kanttekeningen plaatsen. Niet om je bang te maken, ik gun je van harte een mooie kelder, maar om je te waarschuwen voor de problemen die hierbij komen kijken.

Dit lijkt op een oplossing van onderwaterbeton met trekpalen. Dit is een oplossing die in de waterbouw vaak wordt toegepast bij diepe bouwputten.

1. Inbrengen en verwijderen damwanden.
Je zegt dat de damwanden worden ingetrild. Bij damwand trillen, zandgrond vlak naast staalfundering moeten alle alrmbellen gaan rinkelen. Dit gaat nl. gepaard met grote trillingen die onherroepelijk voor hinder en schade gaan zorgen.

Trillen van damwanden vlak naast staalfunderingen dus NOOIT doen. Waar dit evt. wel kan is in slappe grond, naast een paalfundering. In Amsterdam bijv. wordt dit bij maken van kelders wel gedaan.

In Haarlem is aan de wagenweg nog laatst enorm misgegaan bij bouwput (bij oude ford-garage). Damwand trillen / heien in de zandgrond, de op staal gefundeerde jaren-30 woningen vlak langs de put gingen allemaal scheuren met omherstelbare schade tot gevolg (lees de kranten van afgelopen maanden er maar op na).

Enige optie is drukken van damwanden, dit gaat absoluut trillings/schadevrij MAAR dit is 3x zo duur als op conventionele manier inbrengen.

De trillingen bij uittrillen zijn nog vele malen groer, dus ik zou de damwand altijd lekker laten zitten.

2. Fundering kelder
je zegt dat de kelder wordt gefundeerd op palen. Dit is een stijve constructie, de rest is allemaal gefundeerd op zand, dit gaat in de loop der tijd wat zetten/zakken. M.a.w. door zettings en zakkingsverschillen tusssen kelder en vloer/wanden vh pand zul je scheurvorming gaan krijgen. Dit is een langdurig en langzaam proces, maar wel iets waar je rekening mee moet houden.
Misschien hoeft de keldervloer wel niet op palen worden gefundeerd, maar kan gewoon op staal staan.

Heb je een sondering van het pand ? Of van een huis in de buurt ofzow ? Daar kun je de grondgesteldheid tot 20m diepte uithalen en daar je plan op afstemmen. Miischien iets te vinden bij gemeentearchief in Brinkmanpassage ?

3. Kosten
Bovenstaande oplossing is peper en peperduur! In denk eerder in tonnen dan in 10 duizenden euro's

Hopelijk heb je erwat aan en suc6 met je strijd tegen aannemer P.Rutser

quote:

Op vrijdag 1 juli 2005 13:44 schreef Keijs het volgende:
Ik heb geen idee waar je die info hebt ingewonnen, maar ik ga wederom een aantal stevig kanttekeningen plaatsen. Niet om je bang te maken, ik gun je van harte een mooie kelder, maar om je te waarschuwen voor de problemen die hierbij komen kijken.

Deze informatie komt bij Walinco vandaan.

quote:

Op vrijdag 1 juli 2005 13:44 schreef Keijs het volgende:
Dit lijkt op een oplossing van onderwaterbeton met trekpalen. Dit is een oplossing die in de waterbouw vaak wordt toegepast bij diepe bouwputten.

1. Inbrengen en verwijderen damwanden.
Je zegt dat de damwanden worden ingetrild. Bij damwand trillen, zandgrond vlak naast staalfundering moeten alle alrmbellen gaan rinkelen. Dit gaat nl. gepaard met grote trillingen die onherroepelijk voor hinder en schade gaan zorgen.

Trillen van damwanden vlak naast staalfunderingen dus NOOIT doen. Waar dit evt. wel kan is in slappe grond, naast een paalfundering. In Amsterdam bijv. wordt dit bij maken van kelders wel gedaan.

In Haarlem is aan de wagenweg nog laatst enorm misgegaan bij bouwput (bij oude ford-garage). Damwand trillen / heien in de zandgrond, de op staal gefundeerde jaren-30 woningen vlak langs de put gingen allemaal scheuren met omherstelbare schade tot gevolg (lees de kranten van afgelopen maanden er maar op na).

Dat heb ik inderdaad gelezen.

quote:

Op vrijdag 1 juli 2005 13:44 schreef Keijs het volgende:
Enige optie is drukken van damwanden, dit gaat absoluut trillings/schadevrij MAAR dit is 3x zo duur als op conventionele manier inbrengen.

De trillingen bij uittrillen zijn nog vele malen groer, dus ik zou de damwand altijd lekker laten zitten.

2. Fundering kelder
je zegt dat de kelder wordt gefundeerd op palen. Dit is een stijve constructie, de rest is allemaal gefundeerd op zand, dit gaat in de loop der tijd wat zetten/zakken. M.a.w. door zettings en zakkingsverschillen tusssen kelder en vloer/wanden vh pand zul je scheurvorming gaan krijgen. Dit is een langdurig en langzaam proces, maar wel iets waar je rekening mee moet houden.
Misschien hoeft de keldervloer wel niet op palen worden gefundeerd, maar kan gewoon op staal staan.

Heb je een sondering van het pand ? Of van een huis in de buurt ofzow ? Daar kun je de grondgesteldheid tot 20m diepte uithalen en daar je plan op afstemmen. Miischien iets te vinden bij gemeentearchief in Brinkmanpassage ?

3. Kosten
Bovenstaande oplossing is peper en peperduur! In denk eerder in tonnen dan in 10 duizenden euro's

De voorwaarden zijn dan ook dat er een bodemonderzoek komt. Voor het opvangen van de onderlinge verschijvingen hebben ze daar speciale oplossingen voor met druk zones, en de palen onder de kelder worden dan gekoppelde injectie palen. ook de fundering van het huis krijgt deze als ik het goed heb begrepen. Ook passen ze hiervoor kleine palen toe, de niet met de paalpunt op een dieper gelegen zandplaat komen, maar er alleen schuin onder zitten. Deze zorgen er voor dat de bak voldonde tegen kracht heeft. en er geen betonvloer nodig is die heel erg dik is. Afhankelij van de definitieve afmeting zo dit niet dikker hoeven te zijn dan 40 tot 60 cm.

Over het zkken van het zand, de huidige fundering is meer dan 110 jaar oud, deze zal meestal al lang volledig zijn ingezkt. Alleen in sommige gevallen als er pockets in de bodem zitten kunje hierlast van hebben dat het opeens weer gaat zakken, bij b.v. sterkdalend grondwaterpeil of olie of gaswinning. Het bodem onderzoek moet dit eerst uitwijzen.

Over de kosten, volgens hun is het vreemd dat deze methode niet vaker toegepast wordt. De aanleg methode is minder arbeids intensief, sneller, minder risicovol, en zijn geen dure bemalingen nodig, en geen extra dure materialen(max 60 euro per paal) . De totale kosten kunnen ook nog een stuk omlaag als we zelf het beton storten regelen omdat ze dan maar 1 dag hoeven te komen..

quote:

Op vrijdag 1 juli 2005 13:44 schreef Keijs het volgende:
Hopelijk heb je erwat aan en suc6 met je strijd tegen aannemer P.Rutser

Bedankt!

quote:

Op zaterdag 2 juli 2005 15:58 schreef tnimble het volgende:
Deze informatie komt bij Walinco vandaan.

Walinco is idd een berdijf met veel ervaring in funderingen, funeringsherstel, maken van kelders etc.
Ze doen veel funderingsherstellen in A'dam en ze hebben voor elke type probleem een specifieke oplossing.

Ik denk dat de info die ze gegeven hebben vooral gebaseerd is op de Amsterdamse situatie, met de eerste paar meter slappe prut en op 10m de eerste zandlaag.

quote:

De voorwaarden zijn dan ook dat er een bodemonderzoek komt.

Dat is idd noodzakelijk. Waarschijnlijk wordt er bij je voorgevel (als dat nodig is in het pand zelf) een sondering gemaakt. Dit is een elektrische conus die de grond in wordt gedrukt en de "weerstand' van de grond meet. Zo kan tot een meter of 20 diepte de grondgesteldheid in kaart worden gebracht.

quote:

Voor het opvangen van de onderlinge verschijvingen hebben ze daar speciale oplossingen voor met druk zones, en de palen onder de kelder worden dan gekoppelde injectie palen. ook de fundering van het huis krijgt deze als ik het goed heb begrepen. Ook passen ze hiervoor kleine palen toe, de niet met de paalpunt op een dieper gelegen zandplaat komen, maar er alleen schuin onder zitten. Deze zorgen er voor dat de bak voldonde tegen kracht heeft. en er geen betonvloer nodig is die heel erg dik is. Afhankelij van de definitieve afmeting zo dit niet dikker hoeven te zijn dan 40 tot 60 cm.

Dit kan ik niet helemaal volgen, begrijp ik goed dat ook je bouwmuren een paalfundering krijgen ? Dat lijkt me stug want dan zouden de buren 1 bouwmuur op staal, en 1 op palen krijgen. Dan mag je wel met een goed verhaal komen naar je buren. Ik denk wederom dat dit advies gebaseerd is op een situatie waarin het een huis gefundeerd op palen betreft, dan heb je bovenstaande problemen niet natuurlijk.

quote:

Over de kosten, volgens hun is het vreemd dat deze methode niet vaker toegepast wordt. De aanleg methode is minder arbeids intensief, sneller, minder risicovol, en zijn geen dure bemalingen nodig, en geen extra dure materialen(max 60 euro per paal) . De totale kosten kunnen ook nog een stuk omlaag als we zelf het beton storten regelen omdat ze dan maar 1 dag hoeven te komen..

Relatief goedkoop misschien, hebben ze een indicatie gegeven vd kosten ? Zoals eerder gezegd zijn dit relatief dure operaties, die alleen lonend zijn bij (grachten)panden waar toch al funderingsherstel gepleegd diende te worden omdat de houten paalfundering verrot was.

Houd ons iig via dit topic op de hoogte want ik ben wel beniewd hoe ze het precies willen gaan doen.
Ik denk nog steeds dat het niet mogelijk is in jullie situatie, maar ik laat me graag verrassen. De techniek schrijdt immers voort !

quote:

Op vrijdag 17 juni 2005 21:55 schreef Keijs het volgende:
Ik neem aan dat je de nieuwe fundering van de aanbouw bedoelt. Normaal gesproken wordt de staalfundering op minimaal 600mm diepte aangelegd (vorstvrij). Op de plaatsen waar het binnen- en buitenblad metselwerk komt wordt een balk gestort met een breedte van ongeveer 600mm, hoogte 150mm. Hierin komt onderin ong. 6 staven en bovenin ook. Het geheel wordt omsloten door beugels om de 300mm.
[..]

Bovenop de fundering wordt begonnen met opmetselen. Dan kan de vloer worden opgelegd op het metselwerk. Minimaal 70mm, dus als je 100mm aanhoudt zit je goed. Dat dit onderste metselwerk van klinkerkwaliteit moet zijn lijkt me wat overdreven, maar ben geen bouwkundige . Constructief gezien is dit geen vereiste, maar mbt vocht e.d. misschien wel.

Volgens mij bedoel je zoiets http://www.xs4all.nl/~des(...).tek.strok.fund..htm
Hier laten ze ook dat cementram van klinkers zien. Als je door de stad loopt, zie ik bij veel huizen deze andere stenen ook zitten. Alleen bij nieuwbouw die er her en der in onze buurt tussen is gezet door de woningbouwver. die hier actief is zie je dit niet. Grappig hier zie je ook dat kozijnen met de gevel gelijk worden afgemonteerd, heb je zo'n mooie nis in de kamer zitten. Apart!

quote:

Op maandag 4 juli 2005 20:11 schreef tnimble het volgende:
Volgens mij bedoel je zoiets http://www.xs4all.nl/~des(...).tek.strok.fund..htm

bijzonder helder plaatje, niks aan toe te voegen

Druklaag is echter niet 10-15cm. Misschien wel tegen de balkjes aan, waar het PS-element wat lager is. In het midden vh PS-element is de druklaag 40-50mm.

quote:

Op maandag 4 juli 2005 21:51 schreef Keijs het volgende:
bijzonder helder plaatje, niks aan toe te voegen

Vond ik ook, wat veranderd er ongeveer in het plaatje als de vloer op het zand komt te leggen en wel die 150mm dikte krijgt.

De T-Balkjes verwijnen

de isolatie elementen worden vervangen door PS platen

De kruipruimte vervalt

De werkvloer vervalt

Waarom vraag ik dit, het lijkt mij iets makkelijker te maken, al heeft het ook nadelen, leidingen kun je niet meer bij, er is meer beton nodig en daardoor mischien duurder. Voordeel is weer echter dat er geen holte onderzit en dus minder veert en stabieler is voor de tegels en het parket. Ook lijkt mij zo'n systeemvloer minder geschikt is bij vloerverwarming als hoofdverwarming, omdat hier de extra isolatiewaarde nodig is, en de dekvloer ten minste 4cm moet zijn.

Hoe goed is zo'n systeemvloer met T-Balkjes toe te passen tussen reeds bestaande gemetselde funderingen?

PS isolatie lijkt mij beter dan een schuimbeton isolatie. Deze 2de lijkt me dus alleen geschikt als werkvloer als extra isolatie.

quote:

Op maandag 4 juli 2005 22:31 schreef tnimble het volgende:
Voordeel is weer echter dat er geen holte onderzit en dus minder veert en stabieler is voor de tegels en het parket.

De balk-broodjesvloer is stijf genoeg om deze problemen te voorkomen. Zo'n beetje elke aanbouw in Nederland heeft zon ps-isolatie-ivloer. Goedkoop, en makkelijk in uitvoering.

Losse vloer op zand zou je wel goed zelf kunnen maken dus dat bespaart wel kosten.

Geen kruipruimte + onbereikbaarheid leidingen vind ik zelf een groot nadeel

quote:

Hoe goed is zo'n systeemvloer met T-Balkjes toe te passen tussen reeds bestaande gemetselde funderingen?

Ik zou een hoeklijn bevestigen aan je bestaande metselwerk, deze met een " stalen lip" in je metselwerk opleggen + wat ankers om de boel te fixeren. Wat oplegvilt en daar de balkjes opleggen.

quote:

Op maandag 4 juli 2005 22:31 schreef tnimble het volgende:

Hoe goed is zo'n systeemvloer met T-Balkjes toe te passen tussen reeds bestaande gemetselde funderingen?

Ik zou het toch iets anders doen als Keijs (die optie werkt ook, maar ik ben geen voorstander van staal onder de grond)

Ik zou een sparing uithakken in je metselwerk (cm of 10-15 diep) en hier je T-ligger inleggen, Vervolgens je druklaag koppelen met je metselwerk met een aantal wapeningsstaven. En met het afstorten, ook meteen de sparingen volstorten

De optie van Gurb is ook de meest toegepaste methode naar mijn weten. Je sparing wordt overigens hooguit 10 centimeter en dat is meer dan genoeg. (Uitgaande van een spouwmuur en een steens binnenspouwblad.)

Staal onder de vloer cq grond gaat heel erg goed hoor, alleen je moet het goed voorbehandeld hebben.

quote:

Op dinsdag 5 juli 2005 09:18 schreef Gurb het volgende:

[..]
Ik zou een sparing uithakken in je metselwerk (cm of 10-15 diep) en hier je T-ligger inleggen, Vervolgens je druklaag koppelen met je metselwerk met een aantal wapeningsstaven. En met het afstorten, ook meteen de sparingen volstorten

Ok ik ben om, dit is idd eenvoudigere en goedkopere oplossing.

Als je de vloer 'ophangt' aan de tussenmuren gaat de belasting op de fundering omhoog, deze gaat al omhoog omdat de muren startks verhoogt gaan worden met steen tussen de meter en de 2,50 meter. De tussenmueren hebben geen spouw maar zijn masief 1 2/3 steens dik opgemetseld beneden en 1 steens dik op de eerste verdieping.

Is het dan niet verstandiger om of de gemetselde fundering breder op te metselen, en dit voor de oplegging van de T-balken gebruiken. of er een stroken fundering naast de storten?

Ik denk dat ik er uit ben.

Bij de nieuwbouw komt een strokenfundering 500x150 waarop de muur gemetseld worden. Het binnenspouwblad wordt opgemetseld met de oude gevelstenen na afbikken (Leuk klusjes voor als er weer eens niets op TV is.) Als spouw isolatie polystireen platen met grafiet 90mm Rc 4,2. (baksteen-PS-baksteen geeft de meeste isolatie waarde bij minste dikte)

Voor de bodemafsluiting komt er 5cm stampbeton op folie

Als vloer komt er een VBI PS-isolatievloer (leverancier zit nog geen 200 meter verder op (bouwcenter Filippo)) met Rc 5, een druklaag van 40mm en met rand en kop isolatie. Komt op c.a. 45 euro per m2 inclusief druklaag. In het bestaande gedeelte wordt de gemetselde fundering verbreedt voor de liggers. Hierdoor ontstaan er geen koudebruggen die bij ravelen en bij inkapping wel ontstaan. En wordt de fundering van de muur minder zwaar belast.

De prijs voor een prefab kelder van 2 bij 3 inclusief circulatie bemaling, plaatsing en transport en kraan is c.a. 7000 euro. Hiervoor de de voorgevel verwijderd worden. (is niet erg omdat deze toch al opnieuw gemetseld moest worden (om hem weer mooi te krijgen)) Maar door de narigheid met die aanemer is dit niet tegelijkertijd muitvoerdbaar. Voor de 'onderwaterbeton' uitvoering heb ik nog geen kosten.

De grootste problemen die overblijven zijn:

opslag herbruikbare bouwmaterialen

lange bouwtijd door het door de situatie ontstane gefaceerd moeten bouwen.

Schoonmetselwerk buitenblad

De afvoer van de huidige betonvloer

en vooral het afvoeren van het overtollige zand.

[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 10-07-2005 17:02:46 ]

quote:

Op zondag 10 juli 2005 16:44 schreef tnimble het volgende:
Ik denk dat ik er uit ben.

Bij de nieuwbouw komt een strokenfundering 500x150 waarop de muur gemetseld worden. Het binnenspouwblad wordt opgemetseld met de oude gevelstenen na afbikken (Leuk klusjes voor als er weer eens niets op TV is.) Als spouw isolatie polystireen platen met grafiet 90mm Rc 4,2. (baksteen-PS-baksteen geeft de meeste isolatie waarde bij minste dikte)

Voor de bodemafsluiting komt er 5cm stampbeton op folie

Als vloer komt er een VBI PS-isolatievloer (leverancier zit nog geen 200 meter verder op (bouwcenter Filippo)) met Rc 5, een druklaag van 40mm en met rand en kop isolatie. Komt op c.a. 45 euro per m2 inclusief druklaag. In het bestaande gedeelte wordt de gemetselde fundering verbreedt voor de liggers. Hierdoor ontstaan er geen koudebruggen die bij ravelen en bij inkapping wel ontstaan. En wordt de fundering van de muur minder zwaar belast.

Klinkt goed, en ga je alles zelf doen, of laten doen??

quote:

Op zondag 10 juli 2005 16:44 schreef tnimble het volgende:
De prijs voor een prefab kelder van 2 bij 3 inclusief circulatie bemaling, plaatsing en transport en kraan is c.a. 7000 euro. Hiervoor de de voorgevel verwijderd worden. (is niet erg omdat deze toch al opnieuw gemetseld moest worden (om hem weer mooi te krijgen)) Maar door de narigheid met die aanemer is dit niet tegelijkertijd muitvoerdbaar. Voor de 'onderwaterbeton' uitvoering heb ik nog geen kosten.

De grootste problemen die overblijven zijn:

opslag herbruikbare bouwmaterialen

lange bouwtijd door het door de situatie ontstane gefaceerd moeten bouwen.

Schoonmetselwerk buitenblad

De afvoer van de huidige betonvloer

en vooral het afvoeren van het overtollige zand.

Zit er bij die prijs ook een nieuwe vloer bij, en een trap?
En je moet er rekening mee houden dat je huis een tijdje erg slecht bewoonbaar is, want als je voorgevel eruit ligt, is het slecht wonen.
En hoe zit het met het draagvermogen van je voorgevel, dragen de vloeren daar niet op af?

quote:

Op woensdag 11 mei 2005 11:09 schreef stbabylon het volgende:
Ik heb em door, een heel leuk plan, maar nog steeds niet realistisch.

Jammer

Er zijn wel mensen die het doen, maar dan moet je wel gunstige omstandigheden hebben en veel geld. Een van de eerste problemen is al het grondwater, ten eerste mag je daar niet zomaar aankomen zonder vergunning. (bronbemaling plaatsebn dus) Daarnaast heb je door dat water een permanente bemaling nodig anders loopt alles als nog vol of het grondwater drukt de boel kapot. En als laatste punt: je zei zelf dat het huis uit de 19e eeuw is? dus een monument neem ik aan? Dan kun je die vergunning (denk ik) helemaal wel vergeten. Al met al is het gewoon goedkoper om te verhuizen denk ik..

quote:

Op maandag 11 juli 2005 09:28 schreef Gurb het volgende:
Klinkt goed, en ga je alles zelf doen, of laten doen??

Alle sloopwerkzaamheden, zeker. De fundering, vloer en binnenmuren zijn ook goed te doen. Alleen het schoonmetselwerk wellicht niet. Ik kan metselen, maar schoon werk in een gevel is toch effe iets anders. Je mist net effe de handigheid om toch vlug te blijven zonder vlekken te maken.

quote:

Op maandag 11 juli 2005 09:28 schreef Gurb het volgende:
Zit er bij die prijs ook een nieuwe vloer bij, en een trap?
[quote]Op maandag 11 juli 2005 09:28 schreef Gurb het volgende:

Dit is puur alleen de kelder zonder afwerking e.d. Dus ook geen trap. Maar de kosten voor een trap (steen is duurder dan hout) zijn niet super hoog. Het gat in de combinatievloer open laten kost ook niet zoveel.

[quote]Op maandag 11 juli 2005 09:28 schreef Gurb het volgende:
En je moet er rekening mee houden dat je huis een tijdje erg slecht bewoonbaar is, want als je voorgevel eruit ligt, is het slecht wonen.
En hoe zit het met het draagvermogen van je voorgevel, dragen de vloeren daar niet op af?

De vloeren rusten volledig tussen de scheidingsmuren van de woningen. Ook het dak rust op een dubbelebalk tussen de scheidingsmuren. Alleen de goot moet daarbij wijken.

De meest makkelijk uitvoerbare optie lijkt mij nog steeds de Wallinco methode met beton in het grondwater storten. Dit zou je op de sonedring na feitelijk geheel zelf kunnen uitvoeren. De damwanden kun je ook gemakkelijk zelf aanbrengen viz de mijnbouw methode. Je graaft dan een gat waarin je met houten planken een schot rondom maakt. tegen inzakken. Deze planken worden vast gehouden door balken. Deze balken zitten alleen aan elkaar vast. Naast de plan steek je de schop in de grond, en dan sla of druk je de plank er dieper in. Dan graaf je weer verder uit tot bijna onderkant planken, planken weer dieper, enz... Wel veel werk, en erg duur als je dit zo zou laten doen, maar niet als je dit zelf doet.

quote:

Op maandag 11 juli 2005 11:21 schreef tnimble het volgende:
De damwanden kun je ook gemakkelijk zelf aanbrengen viz de mijnbouw methode. Je graaft dan een gat waarin je met houten planken een schot rondom maakt. tegen inzakken. Deze planken worden vast gehouden door balken. Deze balken zitten alleen aan elkaar vast. Naast de plan steek je de schop in de grond, en dan sla of druk je de plank er dieper in. Dan graaf je weer verder uit tot bijna onderkant planken, planken weer dieper, enz... Wel veel werk, en erg duur als je dit zo zou laten doen, maar niet als je dit zelf doet.

Dit staat bekend als de zgn "Berliner wand". Dit is een vrij goedkope methode om een grondkerende wand te maken. Stalen HE-profiel de grond indrukken, plank ertussen, stukje ontgraven, plank ertussen enz. enz.

Er is echter één probleem: grondwater ! Deze methode wordt meestal toegepast waar je geen last van grondwater (oosten/zuiden vh land icm zandgrond).

Wanneer onderwaterbeton gestort is en je de put leegpompt krijg je lekkage tussen de planken/profielen ne niet te vergeten tussen onderwaterbeton en wand. Zie dan nog maar eens een wand v/e kelder te maken.

Verder moet je tijdens ontgraven oppassen als je onder de gws komt, door toestromen van water kan moet er niet teveel zand meekomen zodat je fundering ondermijnt wordt.

Al met al een riskante operatie bij een staalfundering met een hoge gws.

quote:

Op maandag 11 juli 2005 11:21 schreef tnimble het volgende:
De vloeren rusten volledig tussen de scheidingsmuren van de woningen. Ook het dak rust op een dubbelebalk tussen de scheidingsmuren. Alleen de goot moet daarbij wijken.

Hoe zit het met de stabiliteit ? Is het een rijtjeshuis met "Gekoppelde woningen". Of kun je nog voldoende stabiliteit uit de achtergevel / dwarswanden in het pand halen ?

En ik neem aan dat dit geen bouwvergunningsvrije operatie meer is. Bovenstaande vragen gaat BWT Haarlem geheid aan je vragen dan.

theoretisch is het allemaal makkelijk uit te leggen, maar ik zou het niet doen, al dat werk en de kosten wat denk ik nooit terugverdiend wordt.

en hoe lang denk je er over te doen, naast je gewone werk/sociale leven?

quote:

Op maandag 11 juli 2005 12:04 schreef Keijs het volgende:

[..]

Dit staat bekend als de zgn "Berliner wand". Dit is een vrij goedkope methode om een grondkerende wand te maken. Stalen HE-profiel de grond indrukken, plank ertussen, stukje ontgraven, plank ertussen enz. enz.

Er is echter één probleem: grondwater ! Deze methode wordt meestal toegepast waar je geen last van grondwater (oosten/zuiden vh land icm zandgrond).

Wanneer onderwaterbeton gestort is en je de put leegpompt krijg je lekkage tussen de planken/profielen ne niet te vergeten tussen onderwaterbeton en wand. Zie dan nog maar eens een wand v/e kelder te maken.

Verder moet je tijdens ontgraven oppassen als je onder de gws komt, door toestromen van water kan moet er niet teveel zand meekomen zodat je fundering ondermijnt wordt.

Al met al een riskante operatie bij een staalfundering met een hoge gws.

Walinco voegt ook water toe om de bouwput te vullen met water, dus niet het water dat via de zijwanden binnenkomt lekken.

De wanden zullen dus ook integraal gestort moeten worden met de vloer..

quote:

Op maandag 11 juli 2005 12:08 schreef Keijs het volgende:
Hoe zit het met de stabiliteit ? Is het een rijtjeshuis met "Gekoppelde woningen". Of kun je nog voldoende stabiliteit uit de achtergevel / dwarswanden in het pand halen ?

De woningen delen steeds 1 dikke muur waar de balk lagen van de beide panden op liggen. Zowel de achter gevel en voorgevel staan los (Geen vertanding alleen een cement laag en ankers) tegen deze zijmuren aangebouwd. Zou je gekoppeld kunnen noemen.

quote:

Op maandag 11 juli 2005 12:08 schreef Keijs het volgende:
En ik neem aan dat dit geen bouwvergunningsvrije operatie meer is. Bovenstaande vragen gaat BWT Haarlem geheid aan je vragen dan.

Is het zowiezo niet als je aan een gevel gaat bouwen.

Nu we het toch over gevels hebben, weet iemand toevallig een adres waar je muurankers kunt laten maken?