Vonkenboer | zondag 21 november 2010 @ 12:49 |
Ik merk soms dat er FOK!'ers zijn die niet weten hoe elektra in hun woning verdeeld wordt en wat er nou allemaal in de meterkast qua elektrische componenten zit; en niet weten wat nu het verschil is tussen een aardlekschakelaar, een hoofdschakelaar of wat nu eigenlijk een normale “groep” is. Het leek mij handig om nu juist voor de leken onder ons; dit topic te openen. Het energiebedrijf komt vanuit het openbare net (van buiten dus ) via de meterkast jou huis binnen. Het heeft dan al een lange weg afgelegd van de centrale waar het opgewekt wordt, via de hoogspanningskabels, naar de wijkstations en uiteindelijk naar de transformatorhuisjes langs de weg, jou huis in De eerste beveiliging die het energiebedrijf treft zijn de hoofdzekeringen, waarschijnlijk zitten die in een verzegelde kast, deze mag ook alleen bewerkt worden door medewerkers van het energiebedrijf, je mag de zekering die op die kast zit dan ook niet verbreken. Daarna volgt de analoge of digitale elektriciteitsmeter (ook wel kilowattuurmeter genoemd) hiermee wordt jou verbruik gemeten en ook deze meter is door het energiebedrijf verzekerd. Daarboven begint pas de groepenkast die de elektrische installatie in jou woning verdeeld en voorziet van stroom. De groepenkast in je woning, door ons elektriciens ook wel de “schakel en verdeelinrichting genoemd” omvat de beveiliging van de elektrische installatie van je woning. Het eerste onderdeel van je installatie (als je woning na september 2005 gebouwd is) is de hoofdschakelaar, met een hoofdschakelaar kun je de alle elektriciteit in je woning in één handeling snel uit en inschakelen. In installaties die aangelegd zijn na 1 september 2005 of in installaties waarin ingrijpende aanpassingen zijn gedaan aan de elektrische installatie is een hoofdschakelaar opgenomen. Een hoofdschakelaar is geen beveiliging; het is namelijk een lastscheider, En om geen ingewikkelde termen te hoeven te gebruiken een hoofdschakelaar is in principe een “normale” schakelaar. Voorbeeld van een hoofdschakelaar. Een elektrische installatie in je woning is verdeeld in verschillende groepen, in de meterkast heeft iedere groep zijn eigen beveiliging. In de meterkast staat op een lijst of kaart welke vertrekken van de woning en/of welke apparaten op welke groep zijn aangesloten, al deze groepen zijn genummerd. En deze nummers staan onder of boven de bijbehorende installatieautomaten of aardlekautomaten. Vaak genoeg ontbreekt zo'n lijst of kaart en is dus niet duidelijk welke ruimten nu eigenlijk op welke groep zitten, bij een storing kost het dan vaak veel moeite om de oorzaak te achterhalen; ook als je even een bepaalde ruimte in je woning spanningsloos wil maken weet je niet één twee drie welke groep dit is. Eigenlijk zou ieder huis zo'n lijst moeten hebben ! Een goed voorbeeld van een meterkast lijst heb ik hier geupload, kwestie van even invullen en bij de betreffende groepen een nummer zetten en je hebt een prima groepenverklaring. Elke groep in huis is voorzien van een installatieautomaat (dat is de moderne vervanger van de “stop” of “zekering). Deze schakelt de stroomtoevoer uit bij overbelasting of kortsluiting. Bij kortsluiting of overbelasting loopt er teveel stroom door een deel van de installatie. Voorbeeld van een installatieautomaat; in de volksmond "groep" of "eindgroep" genoemd. De installatie in huis is beveiligd door minimaal 2 aardlekschakelaars. Per aardlekschakelaar zijn maximaal vier groepen aangesloten. Een aardlekschakelaar zorgt ervoor dat een bepaald deel van de installatie direct uitgeschakeld wordt wanneer er bij een kapot apparaat (bijvoorbeeld een wasmachine, droger of vaatwasser o.i.d.) stroom weg “lekt” naar de aarde. Ook kan een aardlekschakelaar reageren op blikseminslag in de buurt. Een aardlekschakelaar meet dus het verschil tussen de stroom die erdoor gaat en de stroom die via de nul weer terugkomt; bij een verschil van 0,03 A schakelt hij de stroom uit. Een aardlekschakelaar beveiligd dus niet tegen kortsluiting of overbelasting ! In sommige installaties zijn aardlekschakelaars en installatieautomaten gecombineerd in één component. Dit heet dan een aardlekautomaat. - Ga bij werkzaamheden aan de elektrische installatie altijd eerst na aan welke groep je werkzaamheden doet. Informeer iedereen in je huis dat je gaat werken aan de elektrische installatie en dat je een bepaalde groep in huis uitschakelt. Voor je eigen veiligheid zet je deze groep vervolgens uit met de schakelaar op de installatieautomaat van de desbetreffende groep. - Als de meterkast voorzien is van zekeringen of stoppen dan moet je vaak de draaiknop boven de zekering omdraaien en/of de zekering er uit draaien. - Als de meterkast een slot heeft, draai de deur bij werkzaamheden dan op slot en neem de sleutel mee zodat niemand de groep ongewild weer aanzet. In het geval van een zekering of stop kun je de zekering bij je steken. De aardlekschakelaars zijn in de meterkast aangebracht, er wordt aangeraden om de aardlekschakelaars maandelijks te testen of in het uiterste geval twee keer per jaar, bijvoorbeeld bij de ingang van de zomer en winter tijd. Dit doe je door op de tekstnop (te herkennen aan een T) te drukken, de aardlekschakelaar moet direct uitschakelen. Het testen is van belang om er zeker van te zijn dat de beveiliging goed werkt als dat nodig is. Let op dat tijdens het testen de stroomvoorziening ook echt wordt onderbroken, houdt hier dus rekening mee bij het gebruik van computers en andere (huishoudelijke) apparatuur zet deze eerst uit! en waarschuw ook eventuele huisgenoten, loop na het testen van de aardlekschakelaar alle apparatuur even na of ze opnieuw ingesteld moeten worden, kijk dan ook even na de installaties voor verwarming en/of ventilatie. Ga bij een storing na of het een storing in je eigen huis is of dat het een algemene elektriciteit storing is. Staan in de meterkast alle installatieautomaten en aardlekschakelaars in ? en heb je bijvoorbeeld in het hele huis geen stroom meer dan is de kans groot dat het een algemene storing is. Kijk dan naar de straatverlichting buiten of vraag de buren of hun ook geen stroom hebben. Zo ja: Wacht rustig af en luister eventueel naar een radio op batterijen, een autoradio of een mobieltje met radio. Zo nee: Dan is er iets mis in de installatie in je woning. We verwijzen je graag naar onze storingswijzer : K&W / [K&W] Storingswijzer - Elektriciteit ! Uiteraard kan het zijn dat in jou meterkast een andere merk of andere componenten gebruikt zijn; maar de werking is in principe hetzelfde. Heb je toch nog vragen of problemen over jou meterkast stel ze gerust ! Ik hoop met dit topic in ieder geval het een en ander duidelijk gemaakt te hebben over wat er nu eigenlijk in je meterkast afspeelt en hoe te handelen in het geval van een storing ! [ Bericht 1% gewijzigd door Vonkenboer op 10-12-2017 13:32:01 ] | |
FruitenCo | zondag 21 november 2010 @ 12:57 |
Goed topic, binnenkort even lezen! Heb nu geen tijd | |
DJMO | zondag 21 november 2010 @ 12:58 |
en wat als de hoofdzekering nou klapt .. die in die verzegelde kast zit dus ?? | |
Vonkenboer | zondag 21 november 2010 @ 13:01 |
Er zijn gewoon teveel mensen die componenten in de meterkast niet kunnen onderscheiden van elkaar; en geen flauw idee hebben wat een aardlekschakelaar, installatieautomaat of groep is. Trouwens ook even een algemene mededeling, vaak wordt een meterkast van boven tot onder vol gezet met rotzooi die er absoluut niet thuis hoort, een meterkast is geen bergkast Dat men een stofzuiger in de meterkast zet is tot daar aan toe, maar het gaat vaak van kwaad tot erger op het moment dat men schapjes in de meterkast aan gaat brengen. | |
aloe_vera | zondag 21 november 2010 @ 13:11 |
Even vraagje: Ik heb een soort tijdschakelklok in een doorzichtige plastic behuizing in mijn meterkast op de plek van de hoofdzekering zitten. Direct onder mijn dubbeltarief kWh meter dus. Is dat gewoon mijn hoofdzekering, maar dan in de doorzichtige versie? Deze doorzichtige doos is ook verzegeld links en rechts, aan een zijde is de verzegeling open, aan de andere kant is ie nog wel netjes verzegeld, met een nieuwer zegel volgens mij ook. Van de week zat dat deel van de stroominstallatie volgens mij 's nachts namelijk onwijs te klikken. Normaal hoor ik dat ook bij overschakelen van dag op nachttarief, maar die nacht hoorde ik het elke paar minuten opnieuw, alsof ie bleef hangen oid. Normaal of abnormaal? | |
exlurker | zondag 21 november 2010 @ 13:15 |
Dan zal je de netbeheerder moeten bellen of een installateur met zegelbevoegdheid die de kapotte zekering vervangt. Een installateur met zegelbevoegdheid mag alleen de zekering verwisselen en nooit een zwaardere zekering plaatsen, dat is alleen toevertrouwd aan de netbeheerder In de nieuwe installatie`s komt steeds meer de zekeringautomaat voor, die je zelf weer kan en mag inschakelen | |
exlurker | zondag 21 november 2010 @ 13:19 |
Kan wel eens gebeuren, blijft het euvel echter aanhouden, dan actie ondernemen en de netbeheerder bellen | |
Vonkenboer | woensdag 24 november 2010 @ 19:48 |
Even een klein schopje voor dit uiterst informatieve topic | |
DJMO | woensdag 24 november 2010 @ 19:57 |
is het niet handiger om hem op te nemen in een (gesloten) sticky topic waar linkjes staan naar dit soort topics? (dat sticky dient dan als een soort inhoudsopgave vanwaar je kunt doorklikken ) | |
densmee | woensdag 24 november 2010 @ 20:35 |
bij ons is een jaar geleden de badkamer verbouwd, er is toen elektrische vloerverwarming ingekomen. Hiervoor moest de oude aardlek vervangen worden, want oude was nog 500 ma de nieuwe 30 milliampère, maar toen heeft de man die de aardlek voor ons vervangen heeft de de hoofdzekering eruit gehaald (installatie spanningsloos maken) maar de kast niet opnieuw verzegeld. ik kwam hier achter naar aanleiding van dit topic, wat zijn nu de consequenties voor ons | |
DJMO | woensdag 24 november 2010 @ 20:37 |
als de sodemieter een erkend installateur bellen en vragen of ze 'm komen verzegelen. Als eneco langskomt voor controle ben je de lul namelijk .. | |
densmee | woensdag 24 november 2010 @ 21:03 |
dan zal ik ons vader daar eens achteraan jagen | |
Fixers | donderdag 23 december 2010 @ 20:34 |
Wat is nu het grote nut van die verzegeling van de hoofdzekering? Als ze bang zijn voor aftappen vóór de meter (wat ik me best kan voorstellen) waarom zit dat ding niet ná de meter? | |
exlurker | donderdag 23 december 2010 @ 20:44 |
Als de meter vervangen moet worden kan de monteur van de netbeheerder door de zekering te verwijderen dit spanningsvrij doen, tevens is de meter nu ook beveiligd door de zekering van 25 of 35 A | |
gateway | zondag 26 december 2010 @ 12:12 |
0,3 moet dat geen 0,03 zijn? Verder goed topic | |
Vonkenboer | zondag 26 december 2010 @ 12:25 |
Whoeps, idd het is namelijk 30mA (=0,03A) geen 0,3 zoals ik aangeef. Zal het even wijzigen ! Bedankt ! | |
De_Kardinaal | zondag 26 december 2010 @ 12:27 |
Ik heb geen stopcontact in de meterkast. Hoe moeilijk is het om die aan te leggen? | |
Vonkenboer | zondag 26 december 2010 @ 12:28 |
Wil je hem in de meterkast zelf plaatsen ? Of ernaast ? | |
De_Kardinaal | zondag 26 december 2010 @ 12:33 |
In de meterkast zelf. Daar komt namelijk de antenne binnen en daar wil ik dat signaal splitsen voor tv/radio in de slaapkamer. Ik heb er de ballen verstand van maar er werd aangeraden het signaal daar te splitsen waar het binnen komt. | |
Vonkenboer | zondag 26 december 2010 @ 12:40 |
Als je niet handig bent en/of gewoon geen ervaring hebt met elektriciteit zou ik het gewoon uit gaan besteden aan een installatiebedrijf uit de buurt. Het is geen hogere wiskunde ofzo; maar er zijn wel een aantal werkzaamheden die je moet doen waarbij je wel moet weten wat je nu uiteindelijk aan het doen bent Even zoeken op FOK! bracht mij naar dit Stopcontact in meterkast (laten) aanleggen topic; misschien dat je daar wat aan hebt ? | |
De_Kardinaal | zondag 26 december 2010 @ 19:25 |
Ik ben absoluut niet handig en ik kan dat hele draadje niet volgen. Ik las wel dat er meer mensen waren met een relatief nieuwe woning waar geen stopcontact in de meterkast zit. Apart, want ik ben niet anders gewend. | |
exlurker | maandag 27 december 2010 @ 11:17 |
Er is een tijd geweest dat de beltrafo naast de verdeelkast was gemonteerd en in die woningen was er ook een wandcontactdoos in de meterkast. In de moderne verdeelkasten is de trafo op genomen in de kast en hier door is de noodzaak van de wandcontactdoos in de meterkast verdwenen | |
De_Kardinaal | maandag 27 december 2010 @ 11:37 |
Lang leve de vooruitgang! | |
Fred | maandag 27 december 2010 @ 14:07 |
Terwijl er door allerlei datacommunicatie ontwikkelingen juist weer een enorme behoefte is aan een stopcontact in de meterkast... | |
Vonkenboer | maandag 27 december 2010 @ 14:28 |
Vergeet niet dat er tegenwoordig op veeelal grote bouwprojecten er ook van alles aan wordt gedaan om iets vooral als meerwerk te kunnen verkopen. Bij kleinere installateurs heb ik namelijk nog nooit meegemaakt dat we bij nieuwbouw niet standaard een dubbele wandcontactdoos in de meterkast plaatsen. | |
exlurker | maandag 27 december 2010 @ 16:44 |
Buiten dat, wat denk als je een complex van 100 woningen hebt en die wandcontactdoos staat niet in het bestek, zou je die als installateur mee in je begroting nemen, kan er je mooi naast zitten, door dat je te duur bent | |
De_Kardinaal | maandag 27 december 2010 @ 17:53 |
Fijn is dat! De kabelmaatschappij zegt splitsen in de meterkast, maar ja waar plug ik dan die router erin? | |
exlurker | maandag 27 december 2010 @ 18:24 |
Dat blijft een probleem voor de bewoner, tot het opgenomen word in het bouwbesluit en een wandcontactdoos in de meterkast tot de standaard norm gaat behoren | |
De_Kardinaal | maandag 27 december 2010 @ 18:54 |
Lekker zeg! En de kabel doortrekken en splitsen kan ik ook al niet. | |
gateway | maandag 27 december 2010 @ 21:21 |
dan moet je toch maar een installateur bellen (of een beundehaas) | |
Vonkenboer | dinsdag 28 december 2010 @ 10:18 |
, het is al goed dat je weet waar jou grens ligt qua technisch kunnen. Er zijn een hele hoop mensen die tegenwoordig denken overal maar verstand van te hebben en het dan toch maar gewoon doen (onder het motto zo moeilijk kan het niet zijn en als het toch niet helemaal is aangelegd volgens de voorschriften al snel zeggen van "Maar het werkt toch ?" ) Het is gewoon heel goed dat je van jezelf al weet wat je niet en wat je wel kunt | |
De_Kardinaal | dinsdag 28 december 2010 @ 10:22 |
Ik ga het niet eens proberen! Ja, het werkt wel is wat anders dan nu heb ik prima beeld of is het ook brandveilig. | |
Bijvlagenzinvol | dinsdag 28 december 2010 @ 18:26 |
Dit stukje over de hoofdzekering(en):Kun je ook in je woning (tegen betaling uiteraard) de 'oude' zekeringen door de netbeheerder laten vervangen door zekeringautomaten, of beginnen ze daar niet aan? | |
Vonkenboer | dinsdag 28 december 2010 @ 18:37 |
Ik denk niet dat ze daar aan beginnnen; maar je kunt altijd eens informeren of er automaten geplaatst kunnen worden, heb wel eens via via verhalen gehoord van energieleveranciers die daar niet moeilijk over doen, wel zijn er dan kosten aan verbonden, maar dat is niet meer dan logisch | |
Bijvlagenzinvol | dinsdag 28 december 2010 @ 19:14 |
Ga ik toch eens navragen, ik kan er thuis bijna op wachten dat er een keer een hoofdzekering uitvliegt. Dat er kosten aanzitten lijkt me niet meer dan normaal. Jij zult vast die zekeringautomaten wel eens gezien hebben: Krijg je dan bij een 3 fase aansluiting een 3 fase automaat, of gewoon 3 aparte automaten? (Heel het huis in 1 keer zonder spanning zit ik nu ook weer niet op te wachten ) | |
exlurker | dinsdag 28 december 2010 @ 19:33 |
Het zijn drie aparte automaten die afzonderlijk van elkaar werken | |
Bijvlagenzinvol | dinsdag 28 december 2010 @ 19:36 |
Ah, da's mooi. En een stuk goedkoper dan van 3 x 25A verzwaren naar 3 x 35A. (Vastrecht circa 500,- hoger per jaar? ) Bedankt allebei | |
Fixers | dinsdag 28 december 2010 @ 20:34 |
Had je niet al eens een topic over de gruwelen die als elektrieker allemaal tegen bent gekomen? | |
LasTeR | dinsdag 28 december 2010 @ 20:36 |
Mag een erkend installateur met zegelrecht een hoofdzekering vervangen (wel hetzelfde ampèrage)? | |
exlurker | dinsdag 28 december 2010 @ 20:44 |
Ja een waarborginstallateur en een erkend installateur met zegelrecht mogen een hoofdzekering vervangen. Het verzwaren van de zekering is het alleen recht van de netbeheerder. | |
LasTeR | dinsdag 28 december 2010 @ 21:31 |
Enig idee wat voor een tarieven hiervoor berekend worden? Vanuit het oogpunt van zo'n installateur dan, niet de netbeheerder. | |
Vonkenboer | woensdag 29 december 2010 @ 10:26 |
Een installateur hier in buurt heeft het volgende op hun website staanZo ie zo gaat het hard hoor met dat soort tarieven; zeker als het in het weekend is en na 17:00 uur dan betaal je zo ie zo de hoofdprijs. | |
exlurker | woensdag 29 december 2010 @ 10:39 |
De tarieven van Liander voor 2011 1 De binneninstallatie is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Wij verrichten hieraan geen werkzaamheden. De afnemer dient zich hiervoor te wenden tot zijn installateur. Wanneer de afnemer voor een storing in de binneninstallatie een monteur van Liander laat komen, verricht deze geen werkzaamheden aan de binneninstallatie.De afnemer is i.v.m. het voorrijden toch een vergoeding verschuldigd [ Bericht 12% gewijzigd door exlurker op 29-12-2010 10:48:42 ] | |
nectarientje | woensdag 29 december 2010 @ 11:07 |
Wanneer is een installatie hopeloos verouderd? Maw, zijn er dingen die echt echt echt niet meer mogen en hoe zie ik dat? (makkelijkste zou natuurlijk zijn als ik even een foto zou maken van het geval in kwestie maar ik heb even geen camera in de buurt) | |
gateway | woensdag 29 december 2010 @ 11:11 |
zolang alles aan de normen voldoet van het jar dat je huis gebouwd is (mits er geen grote verbouwingen of veranderingen aan de meterkast of elektricshe installatie zijn geweest) is het goed. Mjah, als jij dingen hebt waar je echt over twijfeld, maak er eens een foto van? Er is natuurlijk wel een grens | |
Revolution-NL | donderdag 30 december 2010 @ 11:41 |
Ik zie het probleem eigenlijk niet? Als ik bij de aardlek / stoppen en gas en waterleiding kan dan is het toch prima. Ben zelf ook van plan om de schapjes in de meterkast te plaatsen. Het blijft toch een hoop onbenutte ruimte. | |
Vonkenboer | donderdag 30 december 2010 @ 12:03 |
Voornamelijk brandgevaar; je gaat namelijk spullen opslaan in een ruimte die daar niet voor bedoeld is. In het geval van een kortsluiting is alles wat in de kast staat brandstof voor een brand. Ook heb je kans op onvoldoende ventilatie (er staan spullen voor) in de meterkast zodat je een eventueel gaslek veelste laat ontdekt En je hebt kans dat je hendels, bedieningsschakelaars van automaten, leidingen e.d. beschadigd. Een stofzuiger in de meterkast zetten is algemeen geaccepteerd; maar veel verder moet je niet willen gaan. | |
Bijvlagenzinvol | donderdag 30 december 2010 @ 12:43 |
Nog een kleine tip: Je hebt tegenwoordig van die rookmelders die draadloos met elkaar communiceren, dus als er 1 afgaat gaan ze allemaal af. Kosten rond de 13 euro per stuk dacht ik. Die heb ik niet alleen op elke kamer hangen, maar ik heb er ook 1 in de meterkast gehangen. Baat het niet.... | |
Revolution-NL | donderdag 30 december 2010 @ 12:51 |
Ik heb Ik heb ook van die draadloze dingen. Geweldig, totdat ze loos alarm geven en je ze niet uit kan krijgen. Je word echt knettergek van dat geluid. Uiteindelijk was het de melder op zolder die het probleem gaf. Jammer dat dit ding op 3 meter hoog zat en ik geen trap bij de hand had. | |
Revolution-NL | donderdag 30 december 2010 @ 12:52 |
Tja... als vakman snap ik je standpunt wel. Maar als je zorgvuldig deze opbergruimte gebruikt kan er niet zoveel mis gaan imo | |
Vonkenboer | donderdag 30 december 2010 @ 13:04 |
Tja, als je bewust een brandgevaarlijke situatie wil creëren ? Be my guest | |
Bijvlagenzinvol | donderdag 30 december 2010 @ 14:18 |
Ik heb er (tot nu toe) geen problemen mee. Ik heb nog niet 1 vals alarm gehad. | |
LasTeR | donderdag 30 december 2010 @ 19:06 |
Als je je aansluiting nog wilt laten verzwaren van 1 fase naar 3 fases kun je dat het beste nog in 2010 doen. Over twee dagen zal de prijs zo'n 60 euro (incl.) duurder worden. | |
exlurker | donderdag 30 december 2010 @ 19:12 |
Beetje laat, om nu nog een opdracht te kunnen geven, denk niet dat er morgen nog een monteur komt opdraven om het voor de oude prijs te fiksen | |
MotorCitySoul | donderdag 30 december 2010 @ 19:14 |
Wat zal er ongeveer gebeuren wanneer de meterkast in brand vliegt? | |
Peter | donderdag 30 december 2010 @ 19:23 |
Hier bijna gehad. De meterkast rook al even naar gesmolten plastic, maar er was niets aan te zien. Toch klapt (pang!) er ineens de stroom er uit. Met de aardlek niet meer aan te krijgen, ook niet met álles er uit. Die geur merkte we toen pas op. Woningbouw gebeld: die verwezen naar Stedin. Stedin was er met een half uur. Hoofdzekering vervangen, nog niet vastgedraaid of weer Pang! Dat 'schakelbord' opengeschroefd, hele binnenwerk gesmolten, ijzeren strip, plastic, zelfs delen van de aanvoerkabels. Mocht de woningbouw dus toch een elektricien sturen om het binnenwerk te vervangen. Waren er ook binnen een half uur. Stedin-monteur had nog een nieuwe hoofdzekering achter gelaten, maar de nieuwe kapotte die er nog in zat wel weer verzegeld. Elektricien vervangt kast, wil hoofdzekering er in draaien, verzegeld. Maar weer verbroken en de Stedinmonteur terug laten komen om opnieuw te verzegelen. De meterkast zag er trouwens nog prima uit, alleen het binnenwerk was dus erg gaar. Blij dat de zekering er uit sprong ipv dat er brand was.. | |
exlurker | donderdag 30 december 2010 @ 19:25 |
Veel rookontwikkeling en geknetter, gaat het goed mis dan kunnen er ook steekvlammen ontstaan tot er de hoofdzekeringen uitvliegen | |
LasTeR | donderdag 30 december 2010 @ 20:43 |
Als het nu aangevraagd word krijg je nog een opdrachtbevestiging met daarin de prijs van 2010. | |
gianni61 | vrijdag 7 januari 2011 @ 12:41 |
denk dat ik ook maar eens de enexis moet gaan bellen. ben een maand geleden verhuisd en wilde eens bijhouden hoeveel stroom ik verbruik. Tot mijn verbazing zijn de meterstanden echter nog niet verandert sinds ik er woon.. | |
Bijvlagenzinvol | zaterdag 8 januari 2011 @ 14:21 |
Dat zou ik maar doen ja. Ik vermoed dat de vorige bewoner de meter heeft 'overbrugd'. En daar krijg jij dan straks de schuld van als je geen actie onderneemt. Of de meter is defect geraakt tijdens het 'terugdraaien' van het telwerk, kan natuurlijk ook | |
kingjotte | zaterdag 8 januari 2011 @ 17:06 |
Amen. Als men dat nou ook op computergebied nog zou leren zou mijn vak er weer heel wat plezieriger van worden. Zoals mijn opa vroeger al zei: "Als je er geen verstand van hebt moet je er vanaf blijven!" meestal gevolgd door "behalve van vrouwen natuurlijk" en een dikke knipoog. | |
DoctorPressure | dinsdag 18 januari 2011 @ 11:58 |
Nice! Nee even serieus. Inderdaad even bellen, als ze dadelijk denken dat je zelf met de meter hebt geknoeid, dan ben je flink te sjaak. | |
Vonkenboer | dinsdag 18 januari 2011 @ 18:05 |
Of ze sturen je dadelijk een naheffing waarbij hun een schatting hebben gemaakt van de door jou afgenomen stroom (kwh's) En die is vrijwel altijd positief geschat voor hun | |
Offtrack | woensdag 19 januari 2011 @ 21:19 |
Naar aanleiding van deze wijze woorden van de Vonkenboer. Ik ben zo iemand die denkt dat ie dingen wel even kan klussen. Nu ben ik van plan een nieuwe keuken te gaan plaatsen en wat extra stopcontacten aan te leggen. De situatie: (Ik begrijp dat vele klusfokkers onder indruk zullen zijn en zich afvragen; "Waarom in godsnaam een nieuwe keuken...") Prachtige ex-huur keuken, waar ik een vaatwasser ingeknutseld heb. Die vaatwasser pakt stroom van linker cirkel en huidige combimagnetron (op koelkast) en koelkast pakken stroom van rechter cirkel. Het plan: Blauwe streep =, de groene vakjes zijn opbouwstopcontacten. (rechter komt ook stekker van gaskookplaat, alleen de elektronische ontsteking...) Volgens mij zit het allemaal op 1 groep, gezien mijn juweeltje van een meterkast. Kluwe aan de rechter kant van de foto doet vreselijke zaken vermoeden, maar dat is van de bel en intercom enzo, en dat werkt... Resteert de vraag of dit allemaal in de haak is. Ik snap dat het in feite nu al zo is aangesloten... maar toch. Alvast dank. | |
Vonkenboer | woensdag 19 januari 2011 @ 21:42 |
Jou meterkast voldoet al niet aan de voorschriften; je hebt geen hoofdschakelaar maar dat is mogelijk van jou bouwjaar nog niet verplicht. Het is echter wel aan te raden ! Verder zie ik in de meterkast een normale automaat maar zonder aardlekbeveiliging ? Wat zit hier allemaal achter ? De meest rechtse twee groepen zijn alemats (aardlekautomaten) dus dat zit wel snor. Opzich is jou wijze van aanleg niet fout; echter moet de vaatwasser eigenlijk op een geheel aparte groep, en ik kan vanaf mijn kant niet zien of dat bij jou te realiseren is. Verder moet je dan voor opbouw wandcontactdozen kiezen die bij jou platte buis systeem horen. Je kunt dus niet zomaar "een" willekeurig opbouw wandcontactdoos nemen want dan sluit de kabelkoker niet meer aan. Verder moet je natuurlijk ook rekening houden met de draad doorsneden en de kleuren draad die je gebruikt. | |
Offtrack | woensdag 19 januari 2011 @ 22:25 |
@Vonkenboer: Mijn huis is van 1984 volgens mij. En als ik het goed begrijp zie jij 3 groepen? Dan gok ik dat keuken en badkamer aparte (geaarde) groepen hebben en er een niet geaarde groep is voor de rest... Ik zie niet in hoe ik een extra groep naar mijn keuken krijg... aangezien mijn meterkast in het trappenhuis zit. | |
exlurker | woensdag 19 januari 2011 @ 22:36 |
Hoe de groepen verdeling precies is daar kan je makkelijk achterkomen door op een dag als je even tijd hebt alles in te schakelen en dan in de meterkast groep voor groep uitschakelen. Als je dat gelijk noteerd heb je gelijk een goede groepenverklaring voor in de meterkast. De woning is uit 1984 dan zijn er waarschijnlijk twee loze leidingen naar de keuken aangebracht voor electrisch koken en voor een boiler, misschien een idee om die te gaan benutten voor een extra groep? | |
Eelcotje84 | vrijdag 21 januari 2011 @ 17:35 |
Een vraag tussendoor. Vanaf maart heb ik een woning uit 1926 en zit de meterkast helaas zo direct tegen de muur geplaatst (in de gang). Dit is niet al te mooi en praktisch. Nu vroeg ik mij af, of een erkend elektricien de meterkast mag/kan verplaatsen.. Iemand ervaringen? hoeveel zou zoiets om en nabij kosten? | |
Ou-Tannu | vrijdag 21 januari 2011 @ 17:51 |
alles na de meter mag je verplaatsen laten zonder gezeur.. echter de meter + hoofdzekeringen daarvoor moet je bij je netbeheerder zijn.. en dat is volgens mij niet heul goedkoop | |
Vonkenboer | vrijdag 21 januari 2011 @ 17:55 |
Zoals Ou-Tannu ook al aangeeft alles na de kWh meter mag een erkend installateur verplaatsen. Echter de meetinrichting en de hoofdzekeringen zijn van de netbeheerder en daar mag je zelf of een installateur niks aan doen. Verplaatsen daarvan is niet heel erg goedkoop. | |
Eelcotje84 | vrijdag 21 januari 2011 @ 17:55 |
Bedankt voor de tip(!) | |
Ou-Tannu | vrijdag 21 januari 2011 @ 17:55 |
ik lees vanaf zo`n 800 eurotjes | |
Eelcotje84 | vrijdag 21 januari 2011 @ 18:06 |
hmm. :/ minders. Die droom gaat ook in duigen op.. | |
Vonkenboer | vrijdag 21 januari 2011 @ 18:12 |
Mwah, geheel afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden zal het ergens tussen 200 en 2000 euro liggen. Het scheelt natuurlijk wel een hoop of ze de kast + invoer een meter of 4 moeten verplaatsen. Of dat je het geheel 15 meter verplaatst wil hebben. Je kunt altijd eens een offerte aan vragen bij je netbeheerder. Offerte is nog geen opdracht . | |
Fixers | vrijdag 21 januari 2011 @ 18:40 |
Hoe werkt zo'n zekeringautomaat eigenlijk? Een smeltzekering is simpel, een draadje in dikte berekend op een bepaalde waarde en bij een sterke stroom brandt het door. Maar hoe zit dat met een resetbare automaat? | |
Vonkenboer | vrijdag 21 januari 2011 @ 19:12 |
De overstroombeveiliging van een installatieautomaat is een samenspel van twee in serie (achter elkaar) geschakelde elementen: * Het eerste element is een magnetische beveiliging in de vorm van een elektromagneet (spoeltje). Dit element werkt zodra de overstroom zeer grote waarden gaat aannemen door bijvoorbeeld kortsluiting. Zodra er een kortsluitstroom gaat vloeien zal het spoeltje door het daarin opgewekte magnetisme een palletje tegen het uitschakelmechanisme schieten waardoor de automaat zal uitschakelen. Magnetische uitschakeling gebeurt zeer snel (ca. 10 ms). * Het tweede element is datgene dat beveiligt tegen overbelasting. Dit is een thermische beveiliging met bimetaal. Bij langdurige te grote stroom treedt opwarming op van het bimetaal. Dit plooit door en bedient een palletje tegen het uitschakelmechanisme waardoor de automaat zal uitschakelen. Thermische uitschakeling is traag. De overstroombeveiliging beveiligt tegen kortsluiting (3 kA, 6 kA) en overbelasting (16 A, 20 A) maar niet tegen verliesstromen (aardfouten), als deze geen kortsluiting tot gevolg hebben. | |
gateway | vrijdag 21 januari 2011 @ 19:44 |
Goede & duidelijke uitleg! | |
HetKlusKonijn | zaterdag 22 januari 2011 @ 15:16 |
Fantastisch topic! Bij mijn BF gaat de aannemer komende maandag aan de slag om zijn stoppenkast (geboortedatum 1961 ) aan te passen/te vervangen. Ik hoop wat 'voor/na' fotootjes te kunnen posten van het proces. | |
sigme | dinsdag 25 januari 2011 @ 20:05 |
Vonkenboer, er deed zich bij ons iets raars voor, kan jij helpen verklaren? We sluiten de stroom af door de schakelaar boven een stop een kwart slag te draaien. Via die stop loopt álle stroom. Dan zit er daarna een aardlekschakelaar, deze staat 'uit'. Nu alle stroom weg is, denk ik dat de aardlekschakelaar moeiteloos op 'aan' gezet moet kunnen worden, maar dat is niet zo. Herhaalde pogingen de schakelaar om te zetten mislukten (hij slaat gelijk terug naar 'uit'. Ook met de stroom erop wil de aardlek eerst niet 'aan', hoewel er *niets* is aangesloten op uitgaande leidingen. Later wil de aardlekschakelaar alsnog wél naar 'aan'. Rara hoe kan dit? Is de aardlekschakelaar moe en der dagen zat en daardoor gewoon wat onwillig? | |
gateway | dinsdag 25 januari 2011 @ 20:12 |
aardlekschakelaars kunnen ook kapot gaan..... | |
Ou-Tannu | dinsdag 25 januari 2011 @ 22:42 |
blijft je meter niet stiekum ook doordraaien?? | |
Vonkenboer | woensdag 26 januari 2011 @ 18:36 |
Dat heeft er helemaal niks mee te maken; ik denk dat de aardlekschakelaar in kwestie overleden is. Ook die dingen zijn mechanisch en kunnen gewoon stuk gaan. Ik zou raad Sigme dan ook gewoon aan om de aardlekschakelaar te laten vervangen voor een nieuwe, aangezien deze niet betrouwbaar genoeg meer is. | |
sigme | woensdag 26 januari 2011 @ 20:01 |
De aardlek vervangen is de moeite niet; alle stroom is afgekoppeld muv één wandcontactdoos direct bij de meterkast, en over een paar maanden wordt de meterkast "verplaatst": administratief heet dat een verplaatsing, in werkelijkheid komt er een geheel nieuwe aanvoerleiding met een geheel nieuwe meterkast. Bedankt voor het meedenken! | |
Vonkenboer | woensdag 26 januari 2011 @ 20:19 |
Owh kijk, dan is er eigenlijk ook geen enkel probleem; omdat je de kast dan toch vervangt | |
Phaeton | donderdag 3 februari 2011 @ 11:24 |
Ik heb ook een vraag over mijn meterkast. In de huidige meterkast is er één wcd vastgemaakt aan de stoppenkast. De wcd heeft één aansluiting die gebruikt wordt door de trafo van de bel. Nu wil ik ADSL aansluiten ipv kabel en heb ik nog een stopcontact nodig. Mijn vraag is: * de wcd zit rechtsreeks vast aan de stoppenkast. Ik kan niet zien op welke stop want het is niet aangesloten op één van de gele buizen die corresponderen met de stoppen. Kan ik er vanuit gaan dat er weldegelijk een stop achter zit en in de stoppenkast is aangesloten en dat deze niet bv rechtsreeks op het stroom van buiten is aangesloten? * kan ik probleemloos een verlengsnoer met meerdere ingangen op de wcd aansluiten voor de trafo, het alarm en een modem? just to be sure ;-) | |
exlurker | donderdag 3 februari 2011 @ 12:29 |
Om er achter te kunnen komen op welke zekering deze wandcontactdoos is aangesloten hebben ze een eenvoudig middel uitgevonden, die door iedereen gebruikt kan worden. Je pakt een schemerlamp en mocht je die niet hebben de stofzuiger (wel aanzetten) en steekt daar van de stekker in de wandcontactdoos , daarna schakel je de groepenschakelaars een voor een uit, tot de lamp of stofzuiger stopt. De groep is gevonden. Is deze wandcontactdoos is voorzien van randaarde kan deze ook dienen voor meerdere apparaten in de meterkast | |
Archont | donderdag 3 februari 2011 @ 12:58 |
dat werkt bij ons niet, heb hier een circuit dat achter twee zekeringen zit, je moet ze beiden uitschakelen of er is alsnog stroom | |
Ikzanik | donderdag 3 februari 2011 @ 13:15 |
Dat klinkt als twee paralel (naast elkaar) geplaatsten zekeringen. Een gevaarlijke situatie. Op het werk hadden wij twee in serie geplaatste hoofdzekeringen. Dus als een van beide eruit werd gedraaid dan hadden iwj geen stroom meer. Daardoor kwamen we geregeld bij werkzaamheden zonder stroom te zitten. De electriciens konden zelf niet beredeneren dat die dingen in serie stonden. Gelukkig weten ze het nu, en zitten we niet zo vaak meer ineens zonder stroom door hun geklooi. | |
Phaeton | donderdag 3 februari 2011 @ 13:45 |
Tnx, dat trucje had ik zelf kunnen bedenken. dom! Wcd heeft geen randaarde. Ik ga voor de nette oplossing, ik plaats een wcd met 4 stekkeringangen en trek gelijk netjes randaarde hier naartoe. heb al een goede beschrijving gevonden hier op Fok. | |
exlurker | donderdag 3 februari 2011 @ 13:59 |
Waarschijnlijk België en is de instalatie aan gesloten op een net zonder nulleider waarbij tussen twee fasen 230V staat, maar daar moet ook bij het uitschakelen van de groepenschakelaar de installatie spannings vrij worden lijkt mij | |
Archont | donderdag 3 februari 2011 @ 15:40 |
tis een oud appartement, zo is er buiten de keuken ook nergens aarde enzo, wss nog originele installatie ('70) | |
H_T | woensdag 16 februari 2011 @ 00:09 |
@Vonkenboer zijn er nog speciale trucs om van die stijve kabels met enkelvoudige koperen kern makkelijk netjes weg te werken? | |
tjoptjop | woensdag 16 februari 2011 @ 02:36 |
Ik heb geen flauw idee hoe het met groepen enzo werkt, maar is 20 groepen voldoende? | |
exlurker | woensdag 16 februari 2011 @ 08:28 |
Wat ben je allemaal van plan om aan te sluiten en hoe groot is de woning eigenlijk? Installaties moeten zo zijn ingericht en aangelegd dat een ongestoorde lichtvoorziening is gewaarborgd. In installaties met tweeleidingeindgroepen moeten aansluitpunten voor verlichtingstoestellen over tenminste 2 eindgroepen zijn verdeeld. Bij 1 groep is het aantal aansluitpunten 9 per eindgroep en dat loopt op, bij 6 eindgroepen is het aantal 21 aansluitpunten per groep Bij meer dan 6 eindgroepen word het aantal aansluitpunten alleen begrenst door de maximale belasting, waabij voor een lichtaansluitpunt 50VA kan worden aangenomen en voor een wanscontactdoos voor algemaeen gebruik 200VA Verbruikend toestel van 2kVA of meer ook op een apparte groep Bij 20 eindgroepen zou je in theorie 73 kVA afkunnen nemen (Volt x Ampere = Watt) | |
Moro | woensdag 16 februari 2011 @ 11:50 |
20 is wel overdreven veel een doorsnee 1 gezinswoning zal max 3 lichtgroepen hebben en een aparte groep voor de wasmachine (eventueel nog 1 voor een droger). Dus 5 groepen max en dan ligt het een beetje aan je keuken: -Elektrisch kooktoestel -Combi magnetron -Vaatwasser -Oven -etc | |
Ou-Tannu | woensdag 16 februari 2011 @ 11:54 |
ik vind 5 teweinig | |
blup | woensdag 16 februari 2011 @ 12:07 |
zeg vonkeboer, wat is een rundsteuerempfänger in jip en janneketaal? | |
exlurker | woensdag 16 februari 2011 @ 12:13 |
Je vergeet hier al je 3 lichtgroepen ,de wasmachine en droger dus kom je zo al aan 10 | |
exlurker | woensdag 16 februari 2011 @ 12:18 |
Een Rundsteuerempfänger is een apparaat dat het tarief in de meter schakelt,in hoog of laag tarief en eventueel ook een boiler, als je die hebt. Hij wordt aangestuurd door gecodeerde signalen die over het lichtnet gestuurd worden door middel van een frequentie | |
Moro | woensdag 16 februari 2011 @ 12:24 |
Nee 5 groepen exclusief keuken, aangezien die vrij veel kan varieren. Meeste huizen/appartementen die hier voorbij komen gaan vaak niet verder dan 8 groepen, als het over seriematige bouw gaat tenminste. | |
Oksel | woensdag 16 februari 2011 @ 12:28 |
Iemand die een uitspraak durft te doen over de kabel die er onder uit komt? Of het 4mm2 of 6mm2 is? | |
exlurker | woensdag 16 februari 2011 @ 13:11 |
Is van een foto niet te zien, de buitendiameter van een YMvKmb 5 x 4 mm² is ongeveer 14 mm en die van een YMvK 5 x 6 mm² is 15,4 mm | |
Vonkenboer | woensdag 16 februari 2011 @ 18:04 |
Zoals exlurker ook al aangeeft is dit op een foto niet te zien. Het hoeft niet eens een YMVK kabel te zijn, stel dat het een grondkabel YMVK-as is dan is de kabel nog dikker en heb je ipv een losse aarde draad *groen-geel* een aardlitze. | |
Oksel | woensdag 16 februari 2011 @ 20:06 |
Zucht, als ik nou eens jullie kennis had.. | |
Oksel | woensdag 16 februari 2011 @ 20:07 |
Hoe kan de klant er makkelijk achterkomen? | |
densmee | woensdag 16 februari 2011 @ 20:24 |
kijken naar wat er op de kabel staat | |
exlurker | woensdag 16 februari 2011 @ 20:46 |
Jammer maar dat staat niet op alle kabels vermeld Is het trouwens een inkomende voedingskabel of een afgaande groep? Een 4 mm² zal niet hoger afgezekerd zijn dan 25A en een 6 mm² kan 35A gezekerd zijn [ Bericht 12% gewijzigd door exlurker op 16-02-2011 20:53:49 ] | |
LeeHarveyOswald | donderdag 17 februari 2011 @ 10:19 |
Er zit bij mijn hoofdzekering geen zegel. Nu wil ik op niet al te lange termijn (liefst gister ) mijn meterkast wat moderniseren en de drie-fase gereed laten maken voor mn fornuis (welke nu al bijna twee jaar fungeert als het duurste keukenkastje van Nederland...), kan ik daar op dat moment gedonder mee krijgen of is dat juist een goed moment tot het verzegelen (aangezien hij dan toch open moet)? | |
Oksel | donderdag 17 februari 2011 @ 11:02 |
Tussenverdeelkast. Hoofdzekeringen zijn 3x35A. | |
Ou-Tannu | donderdag 17 februari 2011 @ 11:15 |
tja, soms doen ze moeilijk soms ook niet :| je kan natuurlijk even (met je net beheerder?) bellen en de situatie voorschotelen..? | |
exlurker | donderdag 17 februari 2011 @ 11:39 |
Als de hoofdzekeringen 35A zijn moet je er wel bijna van uit gaan dat de kabel 6 mm² is | |
exlurker | donderdag 17 februari 2011 @ 11:44 |
Je kan ook een installateur met zegelrecht vragen om je verdeelkast 3 fase te laten maken en die als het klaar is een zegel er aan te hangen, krijg jij geen problemen als de netbeheerder zijn gedeelte in orde komt maken met de nieuwe meter | |
snoekiesnoeksnoek | donderdag 24 februari 2011 @ 10:53 |
Onze meterkast zit ook vol plankjes en kapstokhaken en is compleet gevuld (wel iets minder dan op de foto die je hier in november gepost hebt). Waarom kan dat niet? We hebben het al 15 jaar zo namelijk. | |
exlurker | donderdag 24 februari 2011 @ 11:34 |
Wat denk je van bv bij een calamiteit in je woning en je moet snel elektra en gas afsluiten? De meterkast dient toegankelijk te zijn voor het regelmatig uitlezen van de meters en herstellen van stroomtoevoer bij kortsluiting. Het bouwbesluit zegt dat de meterkast zich (bij woningbouw) in een verkeersruimte moet bevinden met een maximale afstand van 3 meter vanaf de voordeur. De meterkast heeft (minimale) standaardafmetingen en moet afsluitbaar zijn. De achterwand van de meterkast moet bestaan uit houtachtige plaatmateriaal met een dikte van tenminste 18 mm. Doordat de inrichting van een meterkast bepaald is, wordt bij nieuwbouw veelal gebruikgemaakt van een meterkastvloerplaat. Deze vloerplaat is bestemd voor het bevestigen van invoerbochten in meterkasten. De fixeerringen zijn geplaatst volgens een door de nutsbedrijven vastgelegd stramien. De zogenaamde standaard meterkast (voor woningbouw) is gemaakt volgens de NEN 2768 en heeft de afmetingen 2100 x 750 x 310 mm.Deze maten zijn ook weer bewust gedaan om te voorkomen dat een te grote ruimte uitnodigd voor ander gebruik als bedoeld | |
snoekiesnoeksnoek | donderdag 24 februari 2011 @ 12:02 |
Bedankt voor de uitleg. Na het lezen zie ik geen reden om hem leeg te halen, vind het ook wel een handige bergplaats (denk met mij heel veel andere mensen). De gasmeter / watermeter en andere meters zijn trouwens wel gewoon bereikbaar. | |
Ou-Tannu | donderdag 24 februari 2011 @ 13:15 |
bij ons hangt er een plank in ongeveer halverwege ( net onder de hoofdzekeringen ) en boven de zekeringkast zit ook gewoon nog een plank.. die bovenste plank staat vrij vol met van alles en nog wat.. maar goed dat staat niemand in de weg dunkt me ? en de plank in het midden is voornamelijk leeg, ( lees, zaklamp enzo ) | |
Vonkenboer | donderdag 24 februari 2011 @ 17:52 |
Je moet dan ook gaan denken aan brandgevaar, wat nu als je door kortsluiting brand krijgt in je meterkast ! En je meterkast zit vol met andere goed brandbare goederen | |
tjoptjop | donderdag 24 februari 2011 @ 19:34 |
Hmm... bij mij staat het nu vol met spullen die ik juist om die reden uit de keuken weg wilde hebben Misschien toch maar wat anders vinden | |
Oksel | vrijdag 25 februari 2011 @ 21:26 |
Iemand enig idee of die 2 grijze kabels 3 aderige 4mm2 kabels kunnen zijn? | |
cvboer | vrijdag 25 februari 2011 @ 22:21 |
Je zou het dekseltje even los kunnen halen, dan kun je het eenvoudig zien. | |
exlurker | vrijdag 25 februari 2011 @ 22:23 |
Is van een foto niet te zeggen, een YMvKmb 3 x2,5 mm² heeft een buitendiameter van 10,9 mm en een YMvKmb 3 x 4 mm² 11,3 mm Ik zou zeggen maak de doos eens open, dan zal het aan de draden wel kunnen zien. | |
cvboer | vrijdag 25 februari 2011 @ 22:27 |
Het woord zegt het eigenlijk al, meterkast geen opbergkast | |
Oksel | vrijdag 25 februari 2011 @ 23:37 |
Ik ga een foto regelen dat het dekseltje er af is. | |
Oksel | vrijdag 25 februari 2011 @ 23:38 |
Oh, als het nou ouderwetsere kabel is, met dikkere mantel ofzo, dan zeggen die mm's toch weer niets..? De buitendiameter? Ik heb even een les nodig in bekabeling, dat is duidelijk. Als het een 3 aderige 4mm2 kabel is, hoeft het niet vervangen te worden. Hoe kun je het zien als het dekseltje er af is? | |
densmee | vrijdag 25 februari 2011 @ 23:40 |
dan kun je duidelijk het verschil zien tussen 2,5mm² of 4, en het aantal aders kun je gewoon tellen | |
Oksel | zondag 27 februari 2011 @ 13:40 |
Hier een foto van hetgeen wat onder het dekseltje zit. Is dat 4mm2 kabel? | |
Oksel | zondag 27 februari 2011 @ 13:46 |
En dan heb ik dezelfde vraag over deze tussenverdeelkast: Is het 3 of 5 aderig, en 4mm2 of 6mm2? Of kleiner/groter? | |
-chefke- | zondag 27 februari 2011 @ 13:51 |
Maak hem dan gewoon open! Ik denk 4/5 x 2,5 mm2 met of zonder aardscherm. | |
exlurker | zondag 27 februari 2011 @ 13:58 |
De draad in de lasdoos is 2,5 mm² Op de foto van de verdeelkast is het moeilijk te zien maar het lijkt in iedergeval niet op 6 mm² | |
Oksel | zondag 27 februari 2011 @ 14:11 |
Thanks. Lasdoos = 3 aderig 2,5mm2 dus. Tussenverdeelkast = waarschijnlijk dan 3 aderig 4mm2 kabel? Sorry dat ik zo'n n00b ben. Ik moet het echt leren, want verkoop grote zonnestroom installaties. In heel veel gevallen zijn er geen tussenverdeelkasten / langere kabels nodig, dus werk er bijna nooit mee, maar af en toe kom je bij een boer die z'n dak vol wil, en dan heb je nu eenmaal stevige kabels nodig. | |
Ou-Tannu | zondag 27 februari 2011 @ 14:15 |
dan kan je altijd nog de boel maar vervangen ... zeker als de bekabeling al behoorlijk op leeftijd is | |
exlurker | zondag 27 februari 2011 @ 14:19 |
Aan de zekeringen in de kast tezien is de kast in 3 fasen uitgevoerd, dus moet de voedingskabel, al gelang naar het type VMvK of VMvKas 5 dan wel 4 aderig zijn Maar dat is pas goed tezien als het deksel verwijderd is van de kast | |
Oksel | zondag 27 februari 2011 @ 14:20 |
Ja, alleen 60 meter kabel leggen is duur geintje.. En vaak veel werk, omdat er van alles open getrokken moet worden. Zo'n kabel moet ook minimaal 60 (of 90?) cm de grond in.. | |
Oksel | zondag 27 februari 2011 @ 14:22 |
Wil jij me misschien uitleggen waarom je voor 3-fase meer aderen nodig hebt? Of is dat gewoon zo.. En als een kabel dan 4 of 5 aderig is, kan je daar meer op aansluiten dan op een 3 aderige kabel? Wat we doen: Bijv. 160 zonnepanelen op 2 grote 3-fasige omvormers. Dan kan er diret bij de omvormers en lasdoos of tussenverdeelkast. Nu heb ik software om te bereken hoe dik de kabel moet zijn bij een bepaalde lengte. Daar staat echter alleen in of het 2,5, 4 of 6mm2 moet zijn. Niets over het aantal aderen.. | |
exlurker | zondag 27 februari 2011 @ 14:24 |
Grondkabel hoort 60 cm diep te liggen en met 60 m kabel moet je zeker rekening houden met het spanningsverlies door de lengte | |
Oksel | zondag 27 februari 2011 @ 14:27 |
Daarom.. dus vandaar dat je al snel toegaat naar 6mm2, om het spanningsverlies tegen te gaan. | |
densmee | zondag 27 februari 2011 @ 14:30 |
normaal gezien is dit het aantal aders 1 fase met aarde 1x nul 1x fase 1x aarde 1 fase zonder aarde 1x nul 1x fase 3 fase in ster 3x fase 1x nul 3 fase in driehoek 3x fase | |
Ou-Tannu | zondag 27 februari 2011 @ 14:36 |
bij de 3 fasen moet je ook de aarddraad niet vergeten he | |
exlurker | zondag 27 februari 2011 @ 15:14 |
Een schematische afbeelding van drie fasen | |
Oksel | zondag 27 februari 2011 @ 15:19 |
Dus bij 3 fase heb je altijd 3 aderen voor de fases, en een nul. En soms een aarde? En die aarde is dan de 5e ader, als hij er is..? Of heb je altijd een aarde en soms een nul? | |
Oksel | zondag 27 februari 2011 @ 15:19 |
En je weet dit zeker? Ik kan de klant vertellen dat hij 40 meter 3 aderig 6mm2 kabel aan moet leggen door z'n mooie grasveld? | |
exlurker | zondag 27 februari 2011 @ 15:25 |
Alleen bij een toestel dat dubbelgeïsoleerd is is geen aarde nodig, maar verder over al, zelfs de kabel in de grond moet wel geaard zijn De nuldraad is nodig bij alle toestellen die werken op 230 V en is niet nodig bij toestellen voor 400 V en bv motoren die op 3 fase werken | |
Oksel | zondag 27 februari 2011 @ 15:33 |
Okay.. dus als ik 1 fasige omvormers aan wil sluiten (zelfs als het er 2 of 3 zijn) kan ik uit met een 3 aderige kabel. Als ik een 3 fase omvormer aan wil sluiten heb ik altijd een 5 aderige kabel nodig. Klopt dat? De dikte kan ik uitrekenen. Bedankt iig | |
cvboer | zondag 27 februari 2011 @ 15:34 |
Weet je het totale vermogen ook? als de beste man zijn hele dak vol wil, ga je dat op een 3 aderige kabel niet houden. Ik heb redelijk veel ervaring met de aanleg van pv panelen ( Suntech ). | |
exlurker | zondag 27 februari 2011 @ 15:37 |
Kan dat wel bijna zeker stellen, als ik de lasdoppen bekijk en de zwarte draad die loos in de doos zit Voor een YMvKas 4 mm² in de grond saan de volgende richtlijnen; Maximale lengte 58 m Maximale zekering 35 A Maximaal vermogen 20kVA | |
Oksel | zondag 27 februari 2011 @ 15:41 |
Het is maar een kleine installatie, dit keer. 4mm zou mogen, 6mm = minder verlies. En als ze dan toch leggen, dan beter meteen een stevigere kabel. Ik heb normaal weinig te doen met het adviseren over kabels, zodoende. Bedankt voor jullie adviezen en tips | |
Ou-Tannu | zondag 27 februari 2011 @ 16:05 |
als je toch kabel moet leggen ja.. dan kan je evt met oog op uitbreidingen beter meteen 6mm doen | |
gateway | maandag 28 februari 2011 @ 18:30 |
ik zou geen zonnepanelen bij jullie kopen, met mensen op kantoor met zo weinig verstand van welke kabel ze nodig hebben en welke dikte..... Blijkt maar weer dat een pc programma leuk en aardig is, maar enige basiskennis van hetgeen wat je uitrekent is ook wel nodig is...... Oksel, ik zou eens een installateur bellen om die kabels te gaan leggen..... | |
cvboer | maandag 28 februari 2011 @ 20:28 |
Ik had dan een 5 x 6 mm2 gedaan. Mocht de opdrachtgever besluiten om zijn PV installatie uit te breiden dan hoeft er geen nieuwe kabel gelegd te worden. | |
Oksel | maandag 28 februari 2011 @ 20:31 |
Alsof een BMW verkoper precies weet wat voor type bougies er in een BMW 335i zitten.. Daar heeft hij toch monteurs voor? Net als ik. Ik verkoop BMW's, geen auto-onderdelen. | |
Oksel | maandag 28 februari 2011 @ 20:31 |
PV uitbreiden zal niet gebeuren in de toekomst, bovendien is een 3x6mm2 zwaar genoeg om het dak vol te kunnen leggen | |
Ou-Tannu | dinsdag 1 maart 2011 @ 14:21 |
je omvormers gooien er dus netjes 380V uit ? over 3 fasen? | |
gateway | dinsdag 1 maart 2011 @ 21:17 |
maar jij rekent wel aan de kabels.... Zeg dan tegen een monteur zoveel panelen komen er op het dak, 1 paneel levert zo en zoveel watt, de afstand is dat, bekijk zelf ff wat er tussen moet aan kabel en hoeveel aderig. | |
Oksel | woensdag 2 maart 2011 @ 10:05 |
Rekenen aan kabels is eenvoudig, en check dat altijd met de monteurs. Het enige probleem wat ik heb is dat ik niet even kan zien of het een 4mm2 of 6mm2 kabel is. Verder zijn het 2 omvormers, elk op 1 fase. Die geven max 11A / 2100W / 210-240 Volt uit, zoiets. Afhankelijk natuurlijk van hoe hard de zon schijnt. | |
Ou-Tannu | woensdag 2 maart 2011 @ 13:40 |
en je gaat 2 enkelfasige omvormers op èèn 3aderige kabel aansluiten? | |
cvboer | woensdag 2 maart 2011 @ 17:25 |
Oke, zelf weten. ik leg altijd 5 aderige kabels, omdat de belasting dan mooier te verdelen is. maargoed. | |
Bijvlagenzinvol | woensdag 2 maart 2011 @ 18:05 |
Met een 3 aderige kabel mis je dan toch de aarde? Bovendien hoop ik dat max 240V uit genoeg is om 11A terug het net in te proppen. | |
cvboer | woensdag 2 maart 2011 @ 18:14 |
Nee, die mis je niet. Fase, Nul, Aarde. 240V is voldoende, of dat 1 fase is of 3 x 240 maakt niks uit. Bij krachtstroom heb je 3 keer Fase, 1 keer Nul en een aarde. | |
Bijvlagenzinvol | woensdag 2 maart 2011 @ 18:17 |
Hij zegt toch 2 omvormers, ELK op 1 fase. Niet beide op 1 fase. (Oftewel L1-L2-N, dus wordt de aarde de vierde ader) En of 240V voldoende is moet je maar afwachten, zeker gezien de lengte van die kabel. De gangbare omvormers gaan meestal tot 253V | |
exlurker | woensdag 2 maart 2011 @ 18:40 |
Bij een 3 aderige grondkabel zit onder de stalen ommanteling een aardlits die dienst doet als 4e ader (dat is trouwens bij elke grondkabel het geval) | |
exlurker | woensdag 2 maart 2011 @ 18:45 |
Ik ben het helemaal met je eens, je hoort ook als het kan de belasting zoveel als mogelijk gelijkwaardig over de fase te verdelen | |
cvboer | woensdag 2 maart 2011 @ 18:50 |
dit dus. Tevens is die 253 geen vaste waarde. 240volt is het gemiddelde. De AC spanning schommelt tussen de 184V en 276V | |
Bijvlagenzinvol | woensdag 2 maart 2011 @ 19:20 |
Waarom zeg je dan net daarvoor:
Lezen. Hij zei dat de uitgang van die omvormer kan varieren tussen de 210 en 240V. Dan is dus de max uitgangsspanning 240V. Kun je lang of kort over lullen. | |
cvboer | woensdag 2 maart 2011 @ 20:22 |
Wat betreft je eerste quote: bij een 3 aderige grondkabel mis je de aarde nog steeds niet, in de stalen omvlechting loopt een aarde ( gevlochten mantel ) maw: de stalen mantel is naast bescherming tevens aarde. Bij je 2e quote heb jij gelijk. Echter, de betere omvormers kunnen een hoger voltage leveren. | |
Bijvlagenzinvol | woensdag 2 maart 2011 @ 20:57 |
Dat begreep ik al maar ik dacht dat dat een 3+1 kabel genoemd werd. En toen jij vervolgens aanhaalde Fase-Nul-Aarde ipv L1-L2-N+aarde ging ik ervanuit dat er straks een verkeerde kabel in de grond terecht zou komen. Ja, de betere wel, maar hij zegt van 210-240V, en dat is laag, dus krijg ik vraagtekens als daar ook nog eens 40 meter kabel tussenkomt. | |
exlurker | woensdag 2 maart 2011 @ 21:02 |
Een kabel van 6mm² mag een totale lengte hebben van 88 m en afgezekerd worden met 35 A als hij zich daar aan houd zijn er gen problemen | |
Bijvlagenzinvol | woensdag 2 maart 2011 @ 21:11 |
Nee, daar gaat het niet om. Als jij een apparaat aansluit met een vermogen van zeg 2KW zul je merken dat logischerwijze door de weerstand van het net en alles daarachter de netspanning daalt. Andersom werkt dat ook zo. Als je 2 KW het net in wilt pompen zul je de spanning die je op het net zet hoger moeten maken dan het net. Dus als je op de uitgang van je omvormer maar max 240V hebt, kan ik me voorstellen dat dat niet altijd gaat lukken. (afhankelijk van de netspanning op dat moment) | |
exlurker | woensdag 2 maart 2011 @ 21:21 |
Het vermogen dat die kabel aan kan zonder noemingswaardige spanningsdaling is bij die lengte 20kVA, gaat er 30kVA over die kabel dan word de lengte 51 m of moet de kabel verzwaard worden naar 10 mm² | |
Bijvlagenzinvol | woensdag 2 maart 2011 @ 21:26 |
Je focust teveel op die kabel. 240V is erg laag voor een omvormer. Zelfs zonder die kabel. Die kabel is een bonus handicap in dit geval, bovenop de 240V handicap. | |
EricHm | woensdag 25 mei 2011 @ 10:51 |
Vraagje over de groepenkast, als er een automaat uitschakelt naar overbelasting kan ik die dan gelijk weer inschakelen? Of duurt dat 5 minuten. Ik had namelijk na de overbelasting alle stekkers los gekoppeld, maar de automaat schakelde niet in. Toen heb ik de nul uit deze automaat losgehaald, de automaat ingeschakeld. En de Nul draad weer bevestigd. Het was geen kortsluiting. Maar mijn groep is redelijk zwaar belast, met de keuken en de schuur erop. Dus ik vraag me af???? Je kan die automaten normaal toch gelijk weer inschakelen. Het is een B16 A type. | |
exlurker | woensdag 25 mei 2011 @ 11:15 |
Even simpel Bij overbelasting word het bi-metaal in de automaat langzaam steeds warmer tot hij uitschakeld om weer in tekunnen schakelen zal die dus eerst weer af moeten koelen | |
EricHm | woensdag 25 mei 2011 @ 12:23 |
Hoe lang duurt dat ongeveer 5 minuten of langer? Wnat die info kan ik nergens vinden. | |
Ou-Tannu | woensdag 25 mei 2011 @ 12:48 |
in principe moet t binnen 5 min kunnen.. of je belast de naastliggende automaten ook niet een tikkie teveel waardoor die ook goed warm zijn | |
jpajs | woensdag 25 mei 2011 @ 13:27 |
Misschien nog ergens sluiting in de installatie. Dan krijg je de aardlek er ook niet op. Draadjes er af aan de zijde van de huisinstallatie. Als dan de aardlek er nog niet op wil is de aardlek ter ziele. Anders ergens sluiting. | |
EricHm | woensdag 25 mei 2011 @ 13:40 |
De hoofdschakelaar en aardlek schakelaar slaan niet uit, dus ik heb geen lekstroom. Alleen de groep waar mn keuken en schuur op zit is te zwaar belast. Vaatwasser, vriezer, 2x koelkast, waterkoker, combimagnetron, oven, broodrooster, senseo. En die kan ik uiteraard niet allemaal tegelijk gebruiken. Mn schuur moet ik nog scheiden van mn keuken groep. En de oven wil ik ook apart gaan aansluiten. | |
jpajs | woensdag 25 mei 2011 @ 14:12 |
Zeer bekend verhaal. Hier aantal jaren terug vier kabels in de kruipruimte gelegd naar schuur en garage, magnetron, boiler en afwasmachine. Was wel lekker dat de stroom daarna er op bleef staan | |
EricHm | woensdag 25 mei 2011 @ 14:26 |
Mijn woning was voorheen een huur woning, en die woningbouw organisaties proberen altijd geld te besparen. Dus de groepen kast was nooit vervangen (geen aardleks en hoofdschakelaar) Nu heb ik 3 reserve groepen. Alleen nog mn keuken en schuur scheiden van elkaar. Moet dus nu een gat boren door mn betonnen vloer in de meterkast, en aan de achterzijde van het huis een gat boren door mn fundering ( of er onder door graven). En dan een nieuwe kabel van de schuur naar de meterkast leggen. | |
Vonkenboer | woensdag 25 mei 2011 @ 20:09 |
Ik zou zelfs overwegen om aardlekschakelaars te laten installeren Die maken je installatie zoveel veiliger ! | |
Ou-Tannu | woensdag 25 mei 2011 @ 23:13 |
zouden ze moeten verplichten | |
Bijvlagenzinvol | woensdag 25 mei 2011 @ 23:18 |
Wat mij betreft verplichten ze 16A aardlekautomaten voor elke groep apart. Blijft toch een beetje kneuzenwerk om 4 groepen onder 1 aardlekschakelaar te proppen. Een aardlek in je koffiezetapparaat zet dan alsnog je halve huis in het donker. | |
Ou-Tannu | woensdag 25 mei 2011 @ 23:21 |
alamats zijn idd wel een geniale uitvinding ja.. heb ze zelf ook ... want met de oude kast idd 3 eindgroepen op 1 aardlek.. ploftie die.. hele huis donker :/ | |
DancingPhoebe | woensdag 25 mei 2011 @ 23:22 |
Bijvlagenzinvol | woensdag 25 mei 2011 @ 23:23 |
Ik heb ze zelf ook. 9 + 3 in totaal. Ideaal. Mocht er wat misgaan, blijven (bijvoorbeeld) mijn koelkast en vriezer gewoon doordraaien. | |
Hitomi | woensdag 17 oktober 2012 @ 00:21 |
Ik realiseer me dat het een beetje een brakke foto is, maar het is de enige die ik op het moment heb. Dit is sinds vandaag onze nieuwe meterkast. Ik heb geen verstand van meterkasten en elektriciteit. Mijn vriend geeft aan dat de meest rechter switch de aardlekschakelaar is, en dat als die op de uit stand staat, er nergens in de woning nog stroom moet zijn... klopt dit? Hij had deze schakelaar omgehaald, denkende dat alle stroom er vanaf was, om fittingen + lampen aan te sluiten in de woning, aangezien we tot na donker zouden doorwerken. Hij heeft de lampjes in de woonkamer aangesloten, vraagt aan mij de schakelaar even om te halen en de lampen daarna aan te zetten om ze te testen. Zo gezegd, zo gedaan, de lampen doen het. Ik haal de schakelaar weer om, want er moesten nog minimaal een lamp in de gang en een in de keuken. Bij het ophangen en indraaien van de lamp in de keuken, zegt m'n vriend echter "Ik dacht dat je de stroom eraf had?" Nou, dat had ik. Toch brandde de lamp. Beiden gekeken in de meterkast, en de schakelaar stond ook op de uit stand. Omhalen ervan maakte ook geen drol uit. Is dit wel de schakelaar waarvan mijn vriend denkt dat het is, en is hij dan stuk, of is het iets anders? Er staat op het stickertje wat er tussen de groepen en de schakelaar in kwestie dat hij 10-10 nog getest is... | |
djflue | woensdag 17 oktober 2012 @ 02:19 |
Ik vroeg mij iets af. Mij is ooit verteld dat de deuren van een meterkast in alle gevallen makkelijk open te maken moeten zijn. Ik weet dan ook dat er vaak een soort bruinzeel deuren werden gebruikt vroeger die je in geval van nood makkelijk open kon trekken (met schanieren en al). Echter valt het mij op dat er tegenwoordig vaak gewone binnendeuren voor de meterkast zitten. Nu is mijn vraag dus: Zijn er bepaalde eisen verbonden aan een meterkast met betrekking tot bereikbaarheid e.d. ? | |
exlurker | woensdag 17 oktober 2012 @ 08:05 |
Jullie hebben niet een aardlekschakelaar maar 4 aardlekautomaten, dat wil zeggen dat elke afgaande groep apart beveiligd is. Dit is te testen door het gele knopje van de automaten in te drukken. Heeft de monteur geen gebruikshandleiding achter gelaten? | |
exlurker | woensdag 17 oktober 2012 @ 08:07 |
Ja, de meterkast, de meterkast laten en er geen berging van maken | |
Plankje55 | woensdag 17 oktober 2012 @ 08:52 |
Zoals exlurker zegt, jullie hebben Alamats, aardlekautomaten. Jammer dat er geen hoofdschakelaar is geplaatst, daarvoor was ruimte genoeg. En verder is het niet onverstandig om te investeren in een voltpen, spanningzoeker oid. Bij veilig werken aan elektra hoort behalve het uitzetten van de bewuste groep ook het controleren of de groep inderdaad is uitgeschakeld door dit op de klusplek te controleren. Je kan zomaar van een trapje donderen als je onverwacht een schok krijgt, met alle gevolgen vandien. | |
Nenaunir | woensdag 17 oktober 2012 @ 09:44 |
Meterkast in een nieuw huurappartement. Ik heb zo ie zo geen verstand van stroomvoorzieningen, dus puur even voor mijn eigen info. Ik heb voor mijn washok zover ik kan zien één stroomgroep, waardoor wasmachine en droger niet tegelijkertijd zullen kunnen draaien. Daarnaast loopt er nog wel een loze leiding in het washok. Is er een makkelijke manier om in een washok / bergruimte een tweede stopcontact aan te leggen, wat een eigen groep heeft, waardoor dus zowel de wasmachine als de droger tegelijkertijd zouden kunnen draaien. Het is natuurlijk geen ramp als dit niet mogelijk is, maar was meer benieuwd naar de opties. Daarnaast komt mijn inziens de instructie c.q. groepenverklaring niet overeen met de groepennummering zoals op de groepenkast. Zo is groep 5 volgens de groepenverklaring het kooktoestel, terwijl de groepenkast groep F7 als fornuisgroep aanmerkt. Hier ga ik echter nog navraag over doen. | |
Brentmeister | woensdag 17 oktober 2012 @ 10:01 |
Heeft iemand het voorbeeld van de meterkastlijst nog? De link in de OP is dood. | |
djflue | woensdag 17 oktober 2012 @ 12:53 |
Ik bedoelde meer of er eisen zijn verbonden aan de deur (kast, ruimte) opzich, aangezien er overal regels voor zijn lijkt dit mij namelijk vrij logisch. Al was het alleen maar vanuit verzekeringen mbt de aansprakelijkheid. Ik ben zelf ook van meningbdat de meterkast geen opslag is e.d. Maar een lege meterkast die op slot zit en in de hens staat lijkt mij ook geen goed idee. | |
Fred | woensdag 17 oktober 2012 @ 13:18 |
Ik gok dat deze meterkast er al in zat op het moment van de overdracht van de woning en dat de vorige bewoners ook de beschrijving van de groepen hebben meegenomen. Ik ben anders erg blij met mijn meterkast die op slot kan, anders zou Jan en Alleman aan mijn installatie kunnen komen. | |
Fred | woensdag 17 oktober 2012 @ 13:25 |
De loze leiding moet voorzien worden van VD-draad (bruin, blauw, geel/groen) Er moet een WCD op het doosje in de muur komen In je groepenkast moet F4 voorzien worden van groepenschakelaar En de boel moet aangesloten worden uiteraard. Afhankelijk van de verhuurder mag je dit zelf doen, maar als er weinig verstand van hebt kan je ook (al dan niet overleg met de verhuurder) een installateur laten komen. Die lijst klopt inderdaad niet, want daar staat ook een groep "4" op, maar die is nu niet bedraad. Ik zou de verhuurder vragen om een juiste lijst of zelf nalopen waar welke schakelaar aan vast zit. | |
Nenaunir | woensdag 17 oktober 2012 @ 13:34 |
Op woensdag 17 oktober 2012 13:25 schreef FredvZ het volgende: Ok dat is inderdaad zo'n beetje wat ik verwachte. Ik ga wel eens bij de verhuurder informeren wat de mogelijkheden zijn en ook om duidelijkheid te krijgen over de groepenindeling. | |
Hitomi | woensdag 17 oktober 2012 @ 13:40 |
Het gaat om een huurappartement. Er was inderdaad weinig aan beschrijving (lees: niets) bij. Alleen een sticker met daarop dat de aardlekschakelaar op 10 okt gecontroleerd /getest is door iemand. Daardoor dachten we zo een schakelaar te hebben. Heb het topic doorgespeeld naar vriendlief, thanks voor de info! | |
pahlawan | woensdag 8 januari 2014 @ 19:03 |
vanochtend toen ik wakker werd lag de stroom er van af. Ik heb toen de groep omgezet en ik had weer stroom. moet ik nu de aardlek schakelaar ook nog omzetten? ja zeker? | |
Bijvlagenzinvol | woensdag 8 januari 2014 @ 19:22 |
Als je overal stroom hebt hoef je niks meer te doen. | |
pahlawan | woensdag 8 januari 2014 @ 19:23 |
dat zou ik ook zeggen, maar het is toch gek dat de linker schakelaar op 0 staat? | |
Vonkenboer | woensdag 8 januari 2014 @ 19:41 |
Is dat uberhaupt wel een aardlekschakelaar ? Aangezien die andere groepen in je kast aardlekautomaten zijn ! | |
pahlawan | woensdag 8 januari 2014 @ 20:01 |
weet ik wat het is :S, maar die hoef ik dus niet om te zetten... ik vind het maar gek dat die op 0 staat.. | |
Vonkenboer | woensdag 8 januari 2014 @ 20:16 |
Wat staat er op de automaat in kwestie ? Qua tekst e.d. ? | |
gateway | woensdag 8 januari 2014 @ 21:36 |
welke was dan uitgeschakeld?? die linker lijkt een gewone automaat, misschien van de wasmachine? | |
Ou-Tannu | woensdag 8 januari 2014 @ 21:49 |
dat is een gewone automaat ? wat zou het anders kunnen zijn? | |
Gieliovd | woensdag 8 januari 2014 @ 21:56 |
Dat lijkt mij een gewone automaat... Dus er is momenteel IETS uit bij je | |
Gieliovd | maandag 13 januari 2014 @ 21:32 |
Ik had nog wat VD draad over, dus dacht ik sluit nog ff wat aan. Werkt niet zo fijn, stijf draad. | |
Bijvlagenzinvol | maandag 13 januari 2014 @ 21:37 |
Netjes! (Ik snap dat het een noodoplossing is ) | |
Gieliovd | maandag 13 januari 2014 @ 21:39 |
| |
Vonkenboer | maandag 13 januari 2014 @ 21:40 |
Wel handig voor je wietkwekerij ofzo | |
Vonkenboer | maandag 13 januari 2014 @ 21:41 |
Dit is gewoon vragen om een meterkast brand | |
Gieliovd | maandag 13 januari 2014 @ 21:42 |
ATan | maandag 13 januari 2014 @ 22:02 |
Maar een bergkast is soms wel een meterkast! | |
Vonkenboer | maandag 13 januari 2014 @ 22:14 |
Nee, mensen maken er achteraf een bergkast van | |
ATan | maandag 13 januari 2014 @ 22:16 |
Soms is zelfs een hal of een kamer een meterkast. Daar staan echt een hoop spullen in. | |
Vonkenboer | maandag 13 januari 2014 @ 22:19 |
De meterkast is de technische ruimte in een woning/pand waar diverse meters zijn opgesteld. Ook kunnen voor de verschillende leveringen, zoals van gas en elektriciteit, meerdere meterkasten aanwezig zijn. In sommige gebieden is het ook toegestaan om de meterkast voor gas aan de buitenkant van een woning te plaatsen. In veel woningen zit de watermeter nog onder de vloer om bevriezing te voorkomen. De meterkast heeft (minimale) standaardafmetingen en moet afsluitbaar zijn. De achterwand van de meterkast moet bestaan uit houtachtige plaatmateriaal met een dikte van tenminste 18 mm. Doordat de inrichting van een meterkast bepaald is, wordt bij nieuwbouw veelal gebruikgemaakt van een meterkastvloerplaat. Deze vloerplaat is bestemd voor het bevestigen van invoerbochten in meterkasten. De fixeerringen zijn geplaatst volgens een door de nutsbedrijven vastgelegd stramien. De zogenaamde standaard meterkast (voor woningbouw) is gemaakt volgens de NEN 2768[1] en heeft de afmetingen 2100 x 750 x 310 mm. | |
Fixers | maandag 13 januari 2014 @ 23:53 |
Schuldig, nou ja beetje dan. Er staat een kistje met wat gereedschap in mijn meterkast. Maar er moet wel wat gekabelmanaged worden sinds de knakkers van de kpn mijn glasvezel aangesloten en het modem/router daar hebben opgehangen. (anderhalf jaar geleden ) | |
Bijvlagenzinvol | dinsdag 14 januari 2014 @ 00:23 |
Ghehehe, je hebt gelijk hoor, maar bij mijn vader staat bv ook de stofzuiger in de meterkast. Kwam er laatst zo'n Eneco-lummel om wat te wijzigen aan een en ander (het is een huurhuis) en die dacht even te kunnen vertellen dat dat niet mocht. Die stofzuiger moest eruit. Nadat hem gevraagd werd wie de huur betaalde, incl. die van de meterkast, taaide hij toch maar af. | |
Gwywen | dinsdag 14 januari 2014 @ 11:56 |
Leuk Leerzaam topic! Ik denk dat Vonk een hartverknettering zou krijgen als hij onze meterkast zag. Zo oud... een heuse ouderwetsche stoppenkast. We hebben dan ook al een paar keer zonder stroom gezeten en een nieuwe meterkast is het eerstvolgende op onze lijst met prioriteiten. Ik zit alleen nog met hoeveel groepen ik dan wil. In onze bijkeuken bijvoorbeeld hebben we nogal wat apparatuur: elektrische oven, kookplaat, wasmachine, droger, keukenmachine - niet dat die nou allemaal tegelijk aanstaan maar iets in de oven terwijl er een wasje draait vind ik al best eng. Moet ik daar nou vier/vijf verschillende groepen voor laten maken? Idem voor de keuken, vaatwasser, magnetron en koelkast zit volgens mij nu nog op één groep (vorige bewoners waarschuwden ook dat we de ping niet konden gebruiken als de vaatwasser aanstond), elektrische kookplaat heeft hopelijk een eigen groep, maar weet ik dus niet zeker. Hoe kan ik daar eigenlijk achter komen? Of moet ik dat maar tzt lekker aan de elektroboer overlaten die de meterkast komt plaatsen? | |
sjorsie1982 | dinsdag 14 januari 2014 @ 13:20 |
Standaard is 2 groepen voor de wcd in de keuken, 1 groep voor de vaatwasser, 1 voor de wasmachine, 1 voor de droger en 1 voor de oven. De koelkast kan op 1 van de 2 groepen van de wcd. Daar is dus al over nagedacht. | |
gateway | woensdag 15 januari 2014 @ 19:27 |
tussen wat standaard is en wat er gemaakt is zit nogal eens wat verschil. Om dat uit te zoeken,alle zekeringen eruit op 1 na (of alle Automaten) en dan kijken wat er nog wel werkt. Dan de volgende aan en de eerste weer uit. En hier een Foto plaatsen van je kast, mischien kunnen we je zo al wel zeggen wat bv de groep van het fornuis is | |
Ou-Tannu | woensdag 15 januari 2014 @ 23:28 |
dan had je toch wel 3 fasig afgetapt? | |
swoopie | donderdag 12 november 2015 @ 10:54 |
Goede en duidelijke uitleg! Ik wist bijvoorbeeld niet het verschil tussen een aardlek- en een hoofdschakelaar. Ik heb blijkbaar geen hoofdschakelaar Ben nu aan het onderzoeken (met hulp) wat er bij ons mis gaat, naar aanleding van het topic dat ik daarvoor heb aangemaakt kwam ik op deze pagina uit. Top! | |
Vonkenboer | zondag 10 december 2017 @ 13:39 |
Ook dit topic; die is opgenomen in ons K&W klusboek hebben we weer even geactualiseerd en voorzien van werkende afbeeldingen |