Diameter, zodoende komen de slangen op 10 cm standaard uit elkaar te liggen.quote:Op maandag 14 november 2011 15:32 schreef TR08 het volgende:
Ga ik doenHet wordt 16x 2mm en ik vraag de handleiding er wel bij. Klipper: Bedoel je diameter of straal met jouw getallen? Ik meen gezien te hebben dat 16x2 gelegd wordt op 100mm slang-slang afstand zonder dat de lus daarbuiten sterk uitwaaiert.
Kan wel, maar dan krijg je 20 van deze en verder niet veel nieuwsquote:Op zondag 20 november 2011 13:02 schreef junkiexp het volgende:
Mogen we ook wat foto's ?
Ben wel benieuwd !
Het zal vast al eerder aan de orde geweest zijn, maar hoe zorg je ervoor dat je de warmte 'vasthoudt'? Bij normale vloerverwarming verwarm je het beton, en beton houdt zn warmte goed vast, maar lucht natuurlijk niet zo goed. Zeker niet als je de kruipruimte ook nog ventileert. Of zie ik iets over het hoofd?quote:Op dinsdag 22 november 2011 08:17 schreef TR08 het volgende:
Ik moet echt de hele tijd heen en weer kruipen, als ik meteen elk bochtje netjes met clips tegen de vloer moet gaan zetten kom ik niet vooruit. Alle lussen zijn nu goed op lengte en straks gewoon even een uurtje oid met de boormachine en wat extra clips rond en dan zit alles strak
Het lijkt trouwens op de laatste foto of die slangen "te lang" zijn en voor de muur zitten. Ze zijn echter precies op zo'n lengte dat ze 4-5cm uit de muur blijven als ik ze richting de vloer fixeer
Je kunt sowieso met een conventioneel v.v. systeem een graad of 2 minder stoken omdat de warmte van onder komt en de ruimte en het comfort ligt gewoon een stuk hoger.quote:Op dinsdag 22 november 2011 12:56 schreef zxperia het volgende:
Weet niet welke naam eraan hangt, maar ik bedoel dat je door iets te verwarmen wat lang warm blijft (beton/speksteen) efficienter stookt, omdat je de warmte kunt vasthouden zegmaar.
Maar jij zegt dat je ervoor zorgt dat de warmte niet wegkan (door isolatie) waardoor je ook efficient opwarmt?
Even overleg gehad met de expert naast mij: Een "snel huis" maw eentje met weinig thermische traagheid is -in principe- zuiniger te stoken dan een huis met veel traagheid. Bij een huis met veel traagheid heeft het geen zin om 's nachts de kachel een paar graden lager te doen en bij een "snel" huis wel. Het trage huis verliest daarom meer energie zonder dat het ver in temperatuur zakt.quote:Op dinsdag 22 november 2011 12:56 schreef zxperia het volgende:
Weet niet welke naam eraan hangt, maar ik bedoel dat je door iets te verwarmen wat lang warm blijft (beton/speksteen) efficienter stookt, omdat je de warmte kunt vasthouden zegmaar.
Maar jij zegt dat je ervoor zorgt dat de warmte niet wegkan (door isolatie) waardoor je ook efficient opwarmt?
Hout gaat inderdaad straling iets tegen houden. Daarom heb ik straling ook niet mee genomen in de warmte overdracht berekeningen. Alleen pure convectie en pure geleiding zit in het model.quote:Op woensdag 23 november 2011 22:07 schreef junkiexp het volgende:
[..]
Je kunt sowieso met een conventioneel v.v. systeem een graad of 2 minder stoken omdat de warmte van onder komt en de ruimte en het comfort ligt gewoon een stuk hoger.
Wat TR08 is eigenlijk een droogbouwsysteem alleen omgekeerd.
Ik denk wel dat het goed kan werken, alleen het zal niet helemaal optimaal zijn omdat het hout wat straling gaat tegenhouden.
Naar alle waarschijnlijkheid wel. Ik verwacht 3 graden, dat vind je zo links en rechts terug als acceptabel icm vloer verwarming en houten vloeren.quote:@TR08, ga je nachtverlaging toepassen ?
40 graden. De badkamer wordt bij meer onprettig warm en die zit op hetzelfde systeem. Vermogens verlies nemen we voor lief, de huidige opstelling levert voldoende naar onze wensen bij 40C.quote:En met welke water temperatuur wil je gaan stoken ?
7 + 1 voor de badkamer.quote:En hoeveel groepen zijn dit eigenlijk ?
Mijn max groep lengte is iets van 16 x 3.5 + 20=72m/groep.quote:120 meter slang bij verwarming en 90 meter bij koeling is de maximale lengte per groep.
Anders moet je met een grotere flow gaan werken en zul je ruis gaan horen e.d.
En daarnaast is het minder efficient.
Wat voor wat?quote:Wat voor verder ga je gebruiken ?
Ja idd, thanks.quote:Op woensdag 23 november 2011 22:24 schreef exlurker het volgende:
Wat voor verder ga je gebruiken ? Denk dat hij wil vragen,Wat voor verdeler ga je gebruiken
Ok, zorg wel voor een maximaalthermostaat zodat je pomp uitslaat als het nodig is.quote:Op donderdag 24 november 2011 08:38 schreef TR08 het volgende:
Verdeler wordt een of ander heel simpel ding zonder pomp maar met kranen tbv temperatuur instellen per groep. De pomp die we gebruiken is de pomp die al in de badkamer vloerverwarming geinstalleerd is.
"Het lijkt enigszins hier op"
[ afbeelding ]
Maar dan een nieuwe iets nettere. Kranen e.d. koop ik er zelf meteen bij van de installateur.
Ik vind het type en plaatje even niet terug.
Kruipruimte meet ik vanavond wel even opHij is niet hoog, maar als je op je rug ligt en die slangen/klemmen in de vloer te schroeven is dat eigenlijk ook wel relaxed omdat je overal gewoon zonder rekken en strekken bij kunt.
Ja als je die mogelijkheid hebt dan moet je dat zeker doen.quote:Op vrijdag 25 november 2011 08:02 schreef TR08 het volgende:
Nog beter is het om je systeem zo uit te rekenen dat de pomp altijd op zijn minimum stand kan draaienMensen denk soms wel eens dat ze klaar zijn met een A-label pomp en leggen vervolgens iets aan waardoor die pomp alsnog flink gas moet geven.
Ik heb een Wilo pomp en mijn systeem zal het gaan doen met ongeveer 160kWh/jr. Dan ga ik er vanuit dat hij 4000 uur/jaar draait op minimum last. (40W x 4000 uur). Daarbij moet de pomp dan nog absoluut de volle 40W eten die aangegeven staat op standje 1.
Zo'n schakelaar wil ik er nog wel bij hebben
Heb je nog een link van waar dat overzichtje van je staat? Ben wel benieuwd waar ze dit op baseren.
Volgens mij is dat om de radiatoren waterzijdig in te regelen. D.w.z. alle radiatoren die in bedrijf zijn, de zelfde retourtemperatuur en zo laag mogelijk. Dan werkt de installatie effectief én efficient.quote:Op maandag 28 november 2011 21:47 schreef TR08 het volgende:
Iemand vertelde me nog dat de kraantjes in de regel aan de retourzijde (van de slangen) gemonteerd worden. Er was een verhaal bij met dat aan die kant smoren het water langer in het systeem zou blijven....vond het wat apart. Punt is dat diegene ergens wel gelijk bleek te hebben met de tip, maar alleen vanwege een andere reden
Er komt isolatie onder. Dat van die geringe warmte-overdracht naar de houten vloer, is wat het hele topic al meespeelt, maar niet echt opgelost wordt....quote:Op dinsdag 29 november 2011 09:43 schreef Bisamrat het volgende:
Ben heel benieuwd naar het eindresultaat, kan me niet voorstellen dat de vloerverwarming efficiënt werkt als je ze zo aan de vloer vastmaakt. Komt er nog iets van een kap onder de slangen, zodat ze niet gewoon hangen in de kruipruimte? Warme lucht stijgt uiteraard, maar of het zo voldoende de vloer verwarmt ..... (niet het hele topic gelezen trouwens)
Bedoel je hier "slang groepen" ipv radiatoren?quote:Op dinsdag 29 november 2011 09:02 schreef blomke het volgende:
[..]
Volgens mij is dat om de radiatoren waterzijdig in te regelen. D.w.z. alle radiatoren die in bedrijf zijn, de zelfde retourtemperatuur en zo laag mogelijk. Dan werkt de installatie effectief én efficient.
35 graden is zelfs aan de wat warme kant nu, 30 zou voldoende moeten zijn.quote:Op donderdag 29 december 2011 18:41 schreef TR08 het volgende:
35C op moment van testen. Had het even terug geschroefd
Tsja...misschien wel. Voor het acclimatiseren van de vloer is 30 nu even iets beter. Maar de vloer die er nu ligt gaat er toch zo uit.quote:Op donderdag 29 december 2011 23:55 schreef klipper het volgende:
[..]
35 graden is zelfs aan de wat warme kant nu, 30 zou voldoende moeten zijn.
Mij valt het niet tegen. Het model gaf al aan dat er met 40C water temp tegen de 40W/m2 afgegeven kan gaan worden naar boven. De isolatie naar onder verandert daar niet zo veel aan, je zult met name zien dat de water temperatuur in de retour iets gaat stijgen.quote:Gezien de afstand van de leidingen onderling, de aanvoertemperatuur, de bereikte ruimtetemperatuur en de huidige buitentemperatuur valt het me nu nog tegen moet ik zeggen.
Ben reuze benieuwd wat de isolatie hier nog aan gaat veranderen.
Uhm ja dat kan. Maar dan moet je wel even wat randvoorwaarden gaan dicteren. Bij welke temperatuur begin je, zit er veel vocht in de muren, waait het hard, hoe koud is het buiten, hoeveel water zit er in je verwarmings systeem...allemaal dingen die mee tellen. Maar als je alles weet kan het wel. Het hangt er een beetje vanaf hoe nauwkeurig je het wilt wetenquote:Op vrijdag 30 december 2011 12:47 schreef junkiexp het volgende:
Goede vorderingen, ik ben benieuwd wat de resultaten zijn als alles klaar en geïsoleerd is.
Gezien jouw kundigheid in berekeningen kun je vast wel een berekening maken wat je aan m3 gas moet verstoken om de kamer op 20 graden te krijgen
Wie is "ons" ?quote:Die verdeler van je badkamer komt trouwens bij ons vandaan, dat is ons private label
Is dat een elektrisch systeem?quote:Op donderdag 16 februari 2012 11:37 schreef Samsam74 het volgende:
ow wat leuk om te lezen, dat is weer een heel ander systeem, wij gaan een termofloor verwarming leggen met daarover laminaat.
waarom zou je precies bang moeten zijn voor een puntbelasting als er laminaat overheen ligt?quote:Op donderdag 16 februari 2012 11:52 schreef TR08 het volgende:
Cement is nou ook weer niet zo'n heel tofffe warmtegeleider hoor....
Duidelijk beter dan hout, dat wel. Maar niet optimaal.
Het systeem van Thermofloor geloof ik op zich wel in. Het grootste probleem dat ik alleen zie is bescherming van de slangen en heel houden van de vloer bij punt belastingen.
[ afbeelding ]
Als je thermofloor gaat leggen conform deze afbeelding geeft geen enkele vloer leverancier je garantie dat het hout/laminaat heel blijft. Of de slangen heel blijven...ik help het je hopen.
dat begrijp ik, maar waar komt die puntbelasting vandaan dan? Fatsoenlijk laminaat is behoorlijk stug en hard. Als je 100 kg op een halve cm2 zet geeft het nog nauwelijks mee.quote:Op donderdag 16 februari 2012 12:39 schreef blomke het volgende:
Omdat óf het laminaat óf de slangen, óf beide kapot kunnen gaan.
Een tafel poot, kruk of hoge hak (de laatste is waarschijnlijk nog het smerigst) die precies op de gleuf drukt op een plek waar de groef tussen 2 stukken laminaat net boven een slang ligt. Bij een beetje vloer heb je die plekken geheid.quote:Op donderdag 16 februari 2012 12:45 schreef CafeRoker het volgende:
[..]
dat begrijp ik, maar waar komt die puntbelasting vandaan dan? Fatsoenlijk laminaat is behoorlijk stug en hard. Als je 100 kg op een halve cm2 zet geeft het nog nauwelijks mee.
tussen de planken, dat is inderdaad wel een punt.quote:Op donderdag 16 februari 2012 13:25 schreef TR08 het volgende:
[..]
Een tafel poot, kruk of hoge hak (de laatste is waarschijnlijk nog het smerigst) die precies op de gleuf drukt op een plek waar de groef tussen 2 stukken laminaat net boven een slang ligt. Bij een beetje vloer heb je die plekken geheid.
Zodra een plank de spleet voor de slang overspant en aan beide zijden minstens een cm oid ondersteund wordt zal het vaak wel los lopen maar je hebt altijd wat plekken waar het gewoon precies fout ligt. En al ligt het bij het leggen goed....als je vloer zich in de seizoenen af en toe zet ligt er alsnog een en ander verkeerd.
Wat is duur?quote:Op donderdag 16 februari 2012 22:20 schreef junkiexp het volgende:
Wij verkopen ook Viega Fonterra Reno:
[ afbeelding ]
Mooi spul, maar ik vind het erg duur.
In sommige gevallen 2 x zo duur als conventionele vloerverwarming.quote:
Maar is het ook 2x zo goed?quote:Op donderdag 1 maart 2012 22:40 schreef junkiexp het volgende:
[..]
In sommige gevallen 2 x zo duur als conventionele vloerverwarming.
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |