FOT Fotografie en Digital Art
Professioneel, hobbyist of amateur? Toon je fotografie of digital art werk, stel je vragen en deel je kennis. Ook over de gebruikte apparatuur, software, workflow, photoshop, lightroom enzovoort. Iedereen is welkom, maar houd er rekening mee; we zijn alti
een stop is een stopquote:Op maandag 7 maart 2011 12:41 schreef kanovinnie het volgende:
Mijn vraag, is 1 iso stap omhoog (200>400) ook 1 sluiter/diafragma stap naar beneden?
"Those unforgettable days, for them I live"
Al werkt recovery ook maar zelden écht goed vind ik... Als al je highlights verdwijnen wordt je foto vaak zo'n mat, contrastloos plaatje.
Hoe dan ook hangt de manier van bewerken eigenlijk van de foto af. En of hij überhaupt nog te 'redden' is. Maar aangezien het een foto van een persoon is, zul je wel geen voorbeeld willen posten zeker?
@Kano: dat geldt uiteraard ook voor je ISO.
Hoe dan ook hangt de manier van bewerken eigenlijk van de foto af. En of hij überhaupt nog te 'redden' is. Maar aangezien het een foto van een persoon is, zul je wel geen voorbeeld willen posten zeker?
@Kano: dat geldt uiteraard ook voor je ISO.
Recovery werkt op alle delen, lokale aanpassing op een echt overbelicht gedeelte verstoort een stuk minder. Als een foto echt zwaar overbelicht is valt er overigens weinig te redden en zeker niet bij een Jpeg.
quote:
Ik had niet echt een idee van hoe 't zat, maar nu is het iig duidelijk.quote:
Al werkt recovery ook maar zelden écht goed vind ik... Als al je highlights verdwijnen wordt je foto vaak zo'n mat, contrastloos plaatje.
Hoe dan ook hangt de manier van bewerken eigenlijk van de foto af. En of hij überhaupt nog te 'redden' is. Maar aangezien het een foto van een persoon is, zul je wel geen voorbeeld willen posten zeker?
@Kano: dat geldt uiteraard ook voor je ISO.
Thanks!
Op dinsdag 25 augustus 2015 15:48 schreef Toekito het volgende:
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
@ iedereen: ik heb CS2 en CS 5 van Photoshop en de foto's zijn in.jpg. 
dus?.. welk stappen en waar vind ik ze om het beste eruit te halen als oplossing?
dus?.. welk stappen en waar vind ik ze om het beste eruit te halen als oplossing?
Yvonne schreef op maandag 31 oktober 2011 @
13:59:43 in DEF SC #282 aan AchJa & Co
Vanaf hier en nu stopt het in DEF én op FOK!
Ik wil hier een normale SC zonder gebitch!
13:59:43 in DEF SC #282 aan AchJa & Co
Vanaf hier en nu stopt het in DEF én op FOK!
Ik wil hier een normale SC zonder gebitch!
Het overbelichte deel op een hoofd van een portret.quote:
[..]
Defineer "het beste eruit te halen als oplossing"
Op wat?
Ik heb geen idee, hooguit de exposure wat knijpen. Maar als het echt overbelicht is op een jpeg kan je er weinig mee doen denk ik.
Op dinsdag 25 augustus 2015 15:48 schreef Toekito het volgende:
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
Dodge and burn, in dit geval burn dus. Dat kan je ook toepassen op een Jpeg.
Zijn genoeg tutorials voor te vinden, hier heb je er alvast 1 :
http://www.khulsey.com/ph(...)burn_dodge_tool.html
Zijn genoeg tutorials voor te vinden, hier heb je er alvast 1 :
http://www.khulsey.com/ph(...)burn_dodge_tool.html
De bolle wang kun je misschien wel fixen door de omtrek van het gezicht te selecteren en dan Edit>Transform>Warp te doen en het daarmee bij te stellen. Alleen vraagt dat wel wat oefening. Als iemand een betere manier weet, ben ik daar trouwens erg in geïnteresseerd.quote:Op donderdag 10 maart 2011 10:42 schreef rubje het volgende:
@ iedereen: ik heb CS2 en CS 5 van Photoshop en de foto's zijn in.jpg.
dus?.. welk stappen en waar vind ik ze om het beste eruit te halen als oplossing?
Bestaat er zoiets als een maximale sluitertijd? M.a.w. is het slecht voor je camera als de sluiter, laat ik zeggen, een half uur open staat?
Neuh, mits je het op een verantwoordelijke manier doet natuurlijk. Ga je 'm zonder filter op de zon richten en een half uur de sluiter open laten staan, kan ik me niet voorstellen dat dat erg plezierig is voor je sensor (die brandt gewoon door gok ik zo), maar in het donker of met een goed ND-filter is een sluitertijd van een half uur absoluut geen probleem.quote:
Bestaat er zoiets als een maximale sluitertijd? M.a.w. is het slecht voor je camera als de sluiter, laat ik zeggen, een half uur open staat?
Edit: Laat ik het anders zeggen: zolang je aan de sluitertijd van een half uur nog een goed belichte foto overhoudt (dus geen volledig witte), zal 't geen probleem zijn.
[ Bericht 5% gewijzigd door Omniej op 11-03-2011 20:09:57 ]
Thanks. Nee, ik richt 'm niet op de zon 
Het is om te testen of ik zo'n foto kan maken d.m.v. 1 opname i.p.v. verschillende foto's samenvoegen.
Het is om te testen of ik zo'n foto kan maken d.m.v. 1 opname i.p.v. verschillende foto's samenvoegen.
Kan prima.quote:
Thanks. Nee, ik richt 'm niet op de zon
Het is om te testen of ik zo'n foto kan maken d.m.v. 1 opname i.p.v. verschillende foto's samenvoegen.
Die is ook uit één opname toch? Sluitertijd van een uur zelfs... Met een half uurtje zouden de strepen ook niet zo enorm lang zijn. Heb er zelf ook wel 'ns mee geëxperimenteerd en heb toen ook met sluitertijden tot 30 minuten geschoten - leverde niet zo'n heel mooi resultaat op vond ik zelf. Wil deze zomer eigenlijk nog 'ns een keer een écht donkere plek op gaan zoeken om de sluitertijd nog wat langer op te rekken.
Ik zat laatst te bladeren in een fotografie blaadje. Toen kwam er iets over lenzen. Ik heb laatst voor 170 euro een 35mm Nikkor lensje gekocht. Dan zie ik daar een 24mm Nikon lens voor 1600 euro. Ik geloof maar al te graag dat die lens beter is, maar wat is er beter aan dan?
Waarschijnlijk de lichtsterkte.. En vibration reduction zou ook een deel van de prijs kunnen zijn. Maar ik vraag me af of ik het er ooit uit zou krijgen.. Ben toch een hobby fotograaf (in wording)quote:
Ik zat laatst te bladeren in een fotografie blaadje. Toen kwam er iets over lenzen. Ik heb laatst voor 170 euro een 35mm Nikkor lensje gekocht. Dan zie ik daar een 24mm Nikon lens voor 1600 euro. Ik geloof maar al te graag dat die lens beter is, maar wat is er beter aan dan?
Soms zit het mee, voor de rest zit het tegen. Dat is geen pessimisme, dat is realisme.
Lichtsterkte is 1 ding, maar ook scherpte, contrast en kleuren zijn vaak veel beter. Ook verwacht ik dat zo'n lens bij elke grootte van het diafragma even scherp is, waar dat bij goedkopere lenzen gewoon niet zo is. Alleen of dat ook waar is weet ik niet.quote:
Ik zat laatst te bladeren in een fotografie blaadje. Toen kwam er iets over lenzen. Ik heb laatst voor 170 euro een 35mm Nikkor lensje gekocht. Dan zie ik daar een 24mm Nikon lens voor 1600 euro. Ik geloof maar al te graag dat die lens beter is, maar wat is er beter aan dan?
Als je het verschil een keer goed wilt kunnen zien, zou je een oude Nikkor prime lens kunnen kopen en die vergelijken met een hedendaagse lens uit een goedkopere categorie. Zo is mijn 135mm f2.8 Nikkor ondanks de krassen op de frontlens nog steeds met gemak de beste lens die ik heb.
• Die lens is een stuk wijder (gelijk aan 16mm op DX), en dus moeilijker te ontwerpen (35mm voor DX is zo'n beetje de makkelijkste focale lengte om een lens voor te ontwerpen).quote:
Ik zat laatst te bladeren in een fotografie blaadje. Toen kwam er iets over lenzen. Ik heb laatst voor 170 euro een 35mm Nikkor lensje gekocht. Dan zie ik daar een 24mm Nikon lens voor 1600 euro. Ik geloof maar al te graag dat die lens beter is, maar wat is er beter aan dan?
• Omdat hij lichtsterker, wijder en voor FX is, zijn alle stukken glas groter. Er zitten ook meer stukken glas in, en een aantal speciale die duurder zijn.
• De lens zit mechanisch beter in elkaar en heeft sealing tegen regen en stof
• Er zit in de lens een stillere en snellere AF motor.
• Het is geen massa-productie product, en er zit dus een grotere marge op.
Zijn er voor- of nadelen wanneer ik een kleurenfilm zwart-wit laat ontwikkelen? Of deze analoog gemaakte kleurenfoto's digitaal omzet naar zwart-wit?
Ja, kleurenfilm heeft vaak veel minder contrast dan zwart-wit film. Voor kleurenfilm is het belangrijk om contrast tussen kleuren te hebben, dus moeten ze even sterk naar voren komen. In zwart-wit krijg je dus dat een hoop kleuren richting dezelfde grijstint gaan.quote:Op zaterdag 12 maart 2011 22:50 schreef Ssytse het volgende:
Zijn er voor- of nadelen wanneer ik een kleurenfilm zwart-wit laat ontwikkelen? Of deze analoog gemaakte kleurenfoto's digitaal omzet naar zwart-wit?
Digitaal omzetten naar zwart-wit kan wel, dan kun je met de kleurbalans gaan spelen om een beter contrast te krijgen.
Dus wanneer de eis is dat de foto's zwart-wit zijn en analoog gemaakt zijn kan ik voor het beste resultaat beter een zwart-wit film gebruiken?quote:
[..]
Ja, kleurenfilm heeft vaak veel minder contrast dan zwart-wit film. Voor kleurenfilm is het belangrijk om contrast tussen kleuren te hebben, dus moeten ze even sterk naar voren komen. In zwart-wit krijg je dus dat een hoop kleuren richting dezelfde grijstint gaan.
Digitaal omzetten naar zwart-wit kan wel, dan kun je met de kleurbalans gaan spelen om een beter contrast te krijgen.
Yep, en afhankelijk van wat je wilt, ook nog met een kleurfilter voor je lens (voor nog meer contrast).quote:
Dus wanneer de eis is dat de foto's zwart-wit zijn en analoog gemaakt zijn kan ik voor het beste resultaat beter een zwart-wit film gebruiken?
Helemaal duidelijk, bedankt!quote:
[..]
Yep, en afhankelijk van wat je wilt, ook nog met een kleurfilter voor je lens (voor nog meer contrast).
Is het mogelijk dat ruis bij hogere iso-waardes over een paar jaar zo minimaal aanwezig is dat je met extreem hoge isowaardes kunt fotograferen? En dan bv in donkere omgevingen probleemloos sluitertijden van 1/100 kunt gebruiken?
Wat is extreem hoog? Er zijn nu al camera's die met iso waardes van 102.000 werken.quote:
Is het mogelijk dat ruis bij hogere iso-waardes over een paar jaar zo minimaal aanwezig is dat je met extreem hoge isowaardes kunt fotograferen? En dan bv in donkere omgevingen probleemloos sluitertijden van 1/100 kunt gebruiken?
Ik neem aan dat de ruis steeds meer onderdrukt wordt, maar in het donker met 1/100 werken zal niet zo snel gebeuren.
Op dinsdag 25 augustus 2015 15:48 schreef Toekito het volgende:
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
Ruisprestaties worden alsmaar verder verbeterd, dus ja, ongetwijfeld zal het over enige tijd vast wel mogelijk zijn om op hoge ISO's redelijk ruisvrije beelden te schieten. Vergeet niet dat er ook nu al camera's zijn die tot zeker 12.800 nog vrij goed presteren.quote:
Is het mogelijk dat ruis bij hogere iso-waardes over een paar jaar zo minimaal aanwezig is dat je met extreem hoge isowaardes kunt fotograferen? En dan bv in donkere omgevingen probleemloos sluitertijden van 1/100 kunt gebruiken?
Ik ben op zoek naar een boek waarin het verbeteren van foto's in photoshop (liefst cs5, die heb ik namelijk) wordt uitgelegd. Ik merk dat online tutorials niet echt werken voor mij.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik kom wel redelijk wat boeken tegen, zoals bijvoorbeeld deze of deze. Maar welke nou de beste is kan ik zo ook niet zien.
Zijn er nog andere boeken die stap voor stap de functies van photoshop uitleggen?
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik kom wel redelijk wat boeken tegen, zoals bijvoorbeeld deze of deze. Maar welke nou de beste is kan ik zo ook niet zien.
Zijn er nog andere boeken die stap voor stap de functies van photoshop uitleggen?
Op dinsdag 25 augustus 2015 15:48 schreef Toekito het volgende:
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
Persoonlijk heb ik een abonnement op Advanced Photoshop. Daar staan altijd leuke tutorials in met soms erg goeie tips voor het soepen van foto's.quote:
Ik ben op zoek naar een boek waarin het verbeteren van foto's in photoshop (liefst cs5, die heb ik namelijk) wordt uitgelegd. Ik merk dat online tutorials niet echt werken voor mij.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik kom wel redelijk wat boeken tegen, zoals bijvoorbeeld deze of deze. Maar welke nou de beste is kan ik zo ook niet zien.
Zijn er nog andere boeken die stap voor stap de functies van photoshop uitleggen?
En ik heb een paar keer les gehad van een pro (o.a. een lezing van Robin Preston, damn, dat was leerzaam).
Dat kan nu al:quote:
Is het mogelijk dat ruis bij hogere iso-waardes over een paar jaar zo minimaal aanwezig is dat je met extreem hoge isowaardes kunt fotograferen? En dan bv in donkere omgevingen probleemloos sluitertijden van 1/100 kunt gebruiken?
ISO12800, 50/1.4 1/50. Nog donkerder en je ziet met het blote oog ook niks meer. Dit was met mn D700 trouwens, met een D3s kom je nog een of 2 stops verder. Danny weet daar wel wat vanaf gok ik
"Light thinks it travels faster than anything. It doesn't. For wherever light travels it finds darkness has got there first and is waiting for it."
Ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van een oud beessie, een 600mm f4 IF-ED manual focus. De lenskap (ingebouwde variant) heeft een paar 'tikjes' gehad en zit klem, iemand suggesties om dit los te krijgen anders dan met grof geweld (een beetje wrikken etc heb ik al geprobeerd, maar tot nu toe zonder succes. Met een pulley of misschien zelfs gaten in de kap boren (eng) om een staaf erdoor te steken om grip op de zaak te krijgen...
Het is op zich niet een groot probleem, het probleem is de grootte (goed lezen), omdat de kap 2/3 is uitgeschoven is het geval nog wat onhandiger dan met ingeschoven lenskap.
Het is op zich niet een groot probleem, het probleem is de grootte (goed lezen
), omdat de kap 2/3 is uitgeschoven is het geval nog wat onhandiger dan met ingeschoven lenskap.
Ik zou eens een specialist opzoeken. Die weet misschien zonder de lens te beschadigen de kap er uit te krijgen. Zelf gaan lopen wrikken zou ik persoonlijk een beetje bang van worden.
Als je grip nodig hebt zou je eens van die rubber doekjes kunnen proberen ipv boren, maar een specialist is wel verstandiger.
"Light thinks it travels faster than anything. It doesn't. For wherever light travels it finds darkness has got there first and is waiting for it."
Maar met zulke ISO waarden is je sensor toch van belang? Sowieso heb je een fullframe nodig zodat de pixels niet zo op elkaar gedrukt zijn.quote:
[..]
Dat kan nu al:
[ link | afbeelding ]
ISO12800, 50/1.4 1/50. Nog donkerder en je ziet met het blote oog ook niks meer. Dit was met mn D700 trouwens, met een D3s kom je nog een of 2 stops verder. Danny weet daar wel wat vanaf gok ik
Maar ik gok dat nabewerking ook een hoop kan
Of is dit plaatje zo uit je camera komen rollen? Nee toch?
Cuz I'm Mr. Brightside
Kan toch best?quote:
Of is dit plaatje zo uit je camera komen rollen? Nee toch?
Ik zie in de grote versie niet echt iets wat op enorme ruisreductie lijkt eerlijk gezegd...
Ik krijg nooit zulke mooie kleurenquote:
[..]
Kan toch best?
Ik zie in de grote versie niet echt iets wat op enorme ruisreductie lijkt eerlijk gezegd...
Altijd verzadiging doen met PS enzo...
Cuz I'm Mr. Brightside
Dat 'wrikken' was ook inderdaad erg beangstigend en ik heb niet mijn best gedaan om kracht te zetten. Die rubber doekjes is nog wel een idee, met 2 personen, 1 de lens en de ander de kap vasthouden...
Alternatief is gewoon lekker laten zitten...
Alternatief is gewoon lekker laten zitten...
Je hebt ook geen D700 en 50/1.4 denk ik.quote:
[..]
Ik krijg nooit zulke mooie kleuren
Altijd verzadiging doen met PS enzo...
Dat een lens goed kan zijn voor de kleuren, ok. Maar wat heeft een body daar mee te maken?quote:
[..]
Je hebt ook geen D700 en 50/1.4 denk ik.
Heb een 450D met de 18-55 IS 70-300 IS USM en de 50/1,8.
Cuz I'm Mr. Brightside
Nabewerking heb ik niet zo gek veel aan gedaan eigenlijk, wat croppen en rotaten (ik schiet nog weleens scheef 
) een tikje meer exposure, en ruisreductie is die van Lightroom 3.0 op redelijk conventionele settings, geen extreme dingen.
Verkleinen naar webformaat doet ook al een hoop, maar dat is hetzelfde als je hem afdrukt op een 10x15 print.
Wat ik aan wou geven is dat je wat iso waardes betreft nu al eigenlijk belachelijk donkere dingen kan fotograferen dan wat er ooit met film mogelijk was. Nog hoger en je gaat richting nachtkijker achtige prestaties, want dan zie je met het blote oog dan al minder dan de camera. De D3s doet dat nog een stop of 2 beter, en ik geloof dat Nikon ook al had aangegeven dat ze voorlopig niet nog verder gaan proberen om de iso prestaties op te krikken.
) een tikje meer exposure, en ruisreductie is die van Lightroom 3.0 op redelijk conventionele settings, geen extreme dingen. Verkleinen naar webformaat doet ook al een hoop, maar dat is hetzelfde als je hem afdrukt op een 10x15 print.
Wat ik aan wou geven is dat je wat iso waardes betreft nu al eigenlijk belachelijk donkere dingen kan fotograferen dan wat er ooit met film mogelijk was. Nog hoger en je gaat richting nachtkijker achtige prestaties, want dan zie je met het blote oog dan al minder dan de camera. De D3s doet dat nog een stop of 2 beter, en ik geloof dat Nikon ook al had aangegeven dat ze voorlopig niet nog verder gaan proberen om de iso prestaties op te krikken.
"Light thinks it travels faster than anything. It doesn't. For wherever light travels it finds darkness has got there first and is waiting for it."
Het ging toch over de ISO-prestaties?quote:
Dat een lens goed kan zijn voor de kleuren, ok. Maar wat heeft een body daar mee te maken?
Heb een 450D met de 18-55 IS 70-300 IS USM en de 50/1,8.
Op mijn 450D werd ik al gek van de ruis als ik op ISO800 schoot, om over 1600 nog maar niet te praten.Die foto van Ener-G hierboven is dus geschoten op 12.800 en dat hoef je met de 450D zoals je weet niet te proberen. Ik dacht dat jij je afvroeg of deze zo uit de camera kwam en ging er vanuit dat je het over het ruisniveau had, vandaar dat ik de body erbij haalde.
Sorry ik week ook eigenlijk af van het onderwerp en stelde daardoor zelf mijn eigen vraag.quote:
[..]
Het ging toch over de ISO-prestaties?
Die foto van Ener-G hierboven is dus geschoten op 12.800 en dat hoef je met de 450D zoals je weet niet te proberen. Ik dacht dat jij je afvroeg of deze zo uit de camera kwam en ging er vanuit dat je het over het ruisniveau had, vandaar dat ik de body erbij haalde.
Ik doelde even puur op het feit hoe je zulke kleuren krijgt, want dat lukt mij zonder nabewerking niet.
Cuz I'm Mr. Brightside
Denk dat het ook aan de kleurtjes van de Led-lampen ligt...quote:
[..]
Sorry ik week ook eigenlijk af van het onderwerp en stelde daardoor zelf mijn eigen vraag.
Ik doelde even puur op het feit hoe je zulke kleuren krijgt, want dat lukt mij zonder nabewerking niet.
...kan het geen beat schelen...
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
D700 Nikonian www.schiet7kleuren.nl
Zijn armen worden verlicht door het lcd scherm en de knoppen van de cd speler (cdj-1000 oid.) en het mengpaneel, en zijn gezicht door het ccfl licht van zn netbookje. Voeg daar nog een verdwaald puntspotje rechtsboven toe die ook nog wat strooilicht geeft, een moving head met paars licht achter hem, en een rooie par can links buiten beeld, en je komt al een heel eind
"Light thinks it travels faster than anything. It doesn't. For wherever light travels it finds darkness has got there first and is waiting for it."
vanaf welk brandpunt is beeldstabilisatie echt een must? ik heb een leuke 70-300mm gezien maar die heeft geen beeldstabilisatie en ik heb geen vaste hand. Moet ik deze aanschaffen (voor minder dan ¤200)?
sex is just like hacking; you get in, you get out and you pray you've left nothing behind!
Als je genoeg licht hebt heb je überhaupt geen beeldstabilisatie nodig. De vraag is met welke sluitertijd je op welke brandpuntsafstand nog wil kunnen fotograferen. Dus in welke situaties ga je 'm gebruiken.
1/100 op 300mm moet wel met wat oefening te doen zijn en op 17mm kan je op 1/5e nog wel scherpe platen maken.
1/100 op 300mm moet wel met wat oefening te doen zijn en op 17mm kan je op 1/5e nog wel scherpe platen maken.
Huilen dan.
beeldstabilisatie is nooit echt een must. Het ligt eraan wat je gaat fotograferen, onder wat voor lichtomstandigheden, of je een mono/tripod gebruikt, etc.
Over het algemeen wordt het bij een brandpunt van meer dan 200mm problematisch om de boel onder alle omstandigheden stil te houden, zeker wanneer je een niet al te vaste hand hebt.*quote:Op zondag 27 maart 2011 12:55 schreef jappy-b het volgende:
vanaf welk brandpunt is beeldstabilisatie echt een must? ik heb een leuke 70-300mm gezien maar die heeft geen beeldstabilisatie en ik heb geen vaste hand. Moet ik deze aanschaffen (voor minder dan ¤200)?
Of je dan aan de elektrische stabilisatie moet (in sensor of lens) of dat je het met een eenpoot, een driepoot of een schouderstatief oplost is een keuze die je zelf moet maken.
Voordeel van een eenpoot of schouderstatief is dat je flexibiliteit er nauwelijks onder te lijden heeft en dat het met elke lens werkt tegen een minimale uitgave. Nadeel is dat je altijd een schouder- of eenpootstatief mee'zeult'.
*En de meeste fotografen geven daar dan gemakshalve de schuld van aan de lens die boven de 200mm 'wat slecht tekent'.
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Mijn oma schildert nog wel eens graag Enkele jaren geleden heeft ze op een klein blaadje iets geschilderd waar ze heel trots op is. Zo trots dat ze deze op groter formaat wil laten afdrukken, echter wij hebben geen scanner in de familie dus vroeg ze mij of ik er in hoge resolutie een foto van kon maken.
Ik beschik over een 450D, 18-55mm IS, 50mm f/1.8, statief, polarisatiefilter (en nog wel meer, maar die zijn niet relevant voor dit). Ik denk dat ik het beste de 50mm prime kan gebruiken, maar ik heb geen idee met welke instellingen en welk materiaal ik het beste resultaat eruit kan halen.
Alle tips en ideeën zijn welkom
Enkele jaren geleden heeft ze op een klein blaadje iets geschilderd waar ze heel trots op is. Zo trots dat ze deze op groter formaat wil laten afdrukken, echter wij hebben geen scanner in de familie dus vroeg ze mij of ik er in hoge resolutie een foto van kon maken.Ik beschik over een 450D, 18-55mm IS, 50mm f/1.8, statief, polarisatiefilter (en nog wel meer, maar die zijn niet relevant voor dit). Ik denk dat ik het beste de 50mm prime kan gebruiken, maar ik heb geen idee met welke instellingen en welk materiaal ik het beste resultaat eruit kan halen.
Alle tips en ideeën zijn welkom
Cuz I'm Mr. Brightside
Als je de vetgedrukte onderdelen aan elkaar knoopt of schroeft ben je al een heel endquote:
Mijn oma schildert nog wel eens graag
Ik beschik over een 450D, 18-55mm IS, 50mm f/1.8, statief, UV- en polarisatiefilter. Ik denk dat ik het beste de 50mm prime kan gebruiken, maar ik heb geen idee met welke instellingen en welk materiaal ik het beste resultaat eruit kan halen.
Alle tips en ideeën zijn welkom
Zet voor de meest egale afbeeldingskwaliteit je ISO op zijn laagst, die 50mm op 5.6 en zorg dat het origineel zo vlak mogelijk ligt, parallel aan het opnamevlak van je sensor.
Om dat te checken kun je om scherpte in te stellen/checken het handigste een ruitjespatroon op een A4tje printen en daarop scherpstellen, werkt veel kritischer dan een geschilderd origineel voor zover geen late Mondriaan
Wanneer je gebruik maakt van daglicht dat gewoon gratis door het raam naar binnen valt, kan dat polarisatiefilter nog goede diensten bewijzen bij het wegfilteren van ongewenste reflecties op je origineel waardoor je later de kleurverzadiging en contrast niet meer omhoog hoeft te smurfen.
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Ik zou ook op de 50/1.8 gokken ja. Verder lijkt het me qua instellingen een kwestie van trial and error. Weet niet precies op welk diafragma de 50/1.8 het beste presteert, maar dat diafragma (de 'sweet spot' dus) zou ik in elk geval gebruiken, ISO 100, camera op statief er recht boven hangen als dat mogelijk is en van daaruit verder werken?
Eventueel kun je dan nog kijken of de polarisatiefilter het er wat beter op maakt, i.v.m. reflecties.
Edit: Spuit 11
Weet niet precies op welk diafragma de 50/1.8 het beste presteert, maar dat diafragma (de 'sweet spot' dus) zou ik in elk geval gebruiken, ISO 100, camera op statief er recht boven hangen als dat mogelijk is en van daaruit verder werken?Eventueel kun je dan nog kijken of de polarisatiefilter het er wat beter op maakt, i.v.m. reflecties.
Edit: Spuit 11
Kijk aan, dit zijn tips waar ik inderdaad iets aan heb
Ik ga een dezer dagen eens aan de slag en kijken hoever ik ga komen!
Thanks voor de adviezen so far
Ik ga een dezer dagen eens aan de slag en kijken hoever ik ga komen!
Thanks voor de adviezen so far
Cuz I'm Mr. Brightside
Hallo!
Weet iemand misschien waar ik een cable release a la: http://shop.lomography.com/accessories/cable-release kan vinden in een Nederlandse online winkel? Of eventueel een winkel in Leiden mag ook?
Ik heb hem het liefst deze week nog nodig, dus die van de lomo shop heeft een te lange levertijd (een dag of 10).
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
Weet iemand misschien waar ik een cable release a la: http://shop.lomography.com/accessories/cable-release kan vinden in een Nederlandse online winkel? Of eventueel een winkel in Leiden mag ook?
Ik heb hem het liefst deze week nog nodig, dus die van de lomo shop heeft een te lange levertijd (een dag of 10).
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
Ik zou even foto van der waal in Schiedam bellenquote:
Hallo!
Weet iemand misschien waar ik een cable release a la: http://shop.lomography.com/accessories/cable-release kan vinden in een Nederlandse online winkel? Of eventueel een winkel in Leiden mag ook?
Ik heb hem het liefst deze week nog nodig, dus die van de lomo shop heeft een te lange levertijd (een dag of 10).
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
http://www.fotovanderwaal.nl/htm/home.htm
Die hebben vast nog wel iets liggen.
Mochten ze niks hebben of dat de levering te lang duurt, PM dan even, dan mag je er eentje van mij lenen (als ik 'm maar weer terugkrijg). Die kan ik dan vanavond nog op de post doen.
Hee dankjewel, ik ga ze morgen contacten!quote:
[..]
Ik zou even foto van der waal in Schiedam bellen
http://www.fotovanderwaal.nl/htm/home.htm
Die hebben vast nog wel iets liggen.
Mochten ze niks hebben of dat de levering te lang duurt, PM dan even, dan mag je er eentje van mij lenen (als ik 'm maar weer terugkrijg). Die kan ik dan vanavond nog op de post doen.
Mocht het niet lukken en ik heb hem nodig, dan zal ik je PMen (en je krijgt hem dan uiteraard netjes terug!).
Is goed, wel even rekening mee houden dat ik morgen pas om 18.00u thuis ben en je 'm dan pas op z'n vroegst vrijdag hebt...quote:
Hee dankjewel, ik ga ze morgen contacten!
Mocht het niet lukken en ik heb hem nodig, dan zal ik je PMen (en je krijgt hem dan uiteraard netjes terug!).
Wat heb je nou eigenlijk aan lichtsterke telelenzen als je het diafragma toch vaak niet op de minimale waarde hebt staan? Of begrijp ik nu niet wat een lichtsterke lens is?
Dit zal wel niet zo'n slimme vraag zijn, maar goed
Dit zal wel niet zo'n slimme vraag zijn, maar goed
F/2.8 is lichtsterk bij een telelens. Hoe groter het F getal, hoe kleiner de opening is. Dat wist je?quote:
Wat heb je nou eigenlijk aan lichtsterke telelenzen als je het diafragma toch vaak niet op de minimale waarde hebt staan? Of begrijp ik nu niet wat een lichtsterke lens is?
Dit zal wel niet zo'n slimme vraag zijn, maar goed
Op dinsdag 25 augustus 2015 15:48 schreef Toekito het volgende:
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
Als je het diafragma toch altijd dichtknijpt, heeft de lichtsterkte van een lens inderdaad weinig meerwaarde.quote:
Wat heb je nou eigenlijk aan lichtsterke telelenzen als je het diafragma toch vaak niet op de minimale waarde hebt staan? Of begrijp ik nu niet wat een lichtsterke lens is?
Dit zal wel niet zo'n slimme vraag zijn, maar goed
Met macro fotografie heb je vaak veel licht nodig en een grote scherpte-diepteverhouding.quote:
Wat heb je nou eigenlijk aan lichtsterke telelenzen als je het diafragma toch vaak niet op de minimale waarde hebt staan? Of begrijp ik nu niet wat een lichtsterke lens is?
Dit zal wel niet zo'n slimme vraag zijn, maar goed
Als je een 70-200 f/2.8 pakt dan kan dat ideaal zijn voor dierenfotografie. Het dier wordt dan scherp, terwijl de achtergrond onscherp wordt. En met een bereik van 200mm heb je normaliter toch wel lichtverlies
Cuz I'm Mr. Brightside
F/2.8 zijn toch over het algemeen scherper dan f/4 lenzen?quote:
[..]
Als je het diafragma toch altijd dichtknijpt, heeft de lichtsterkte van een lens inderdaad weinig meerwaarde.
Op dinsdag 25 augustus 2015 15:48 schreef Toekito het volgende:
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
Niet per definitie, maar veel lichtsterkte vind je over het algemeen wel terug bij de kwalitatief betere lenzen ja.quote:
[..]
F/2.8 zijn toch over het algemeen scherper dan f/4 lenzen?
Voordeel is natuurlijk ook dat een f/2.8 lens op f/4 waarschijnlijk scherper is dan een f/4 lens die wijdopen staat, maar als je het licht niet per se nodig hebt en je toch altijd op kleine diafragma's schiet, kun je de lichtsterke lenzen natuurlijk net zo goed links laten liggen. Ik dacht dat dat z'n vraag was.
Even los van de rest van je post:quote:
Wat heb je nou eigenlijk aan lichtsterke telelenzen als je het diafragma toch vaak niet op de minimale waarde hebt staan?
Het hangt er vanaf waar je foto's maakt. Als je buiten bent "knijp" je vaak je diafragma dicht omdat je foto's daar over het algemeen scherper van worden. Dus als je alleen buiten foto's maakt is het inderdaad niet nodig om een lichtsterke lens te kopen.
Maar binnen is het een heel ander verhaal.
quote:Of begrijp ik nu niet wat een lichtsterke lens is?
Dit zal wel niet zo'n slimme vraag zijn, maar goed
Op dinsdag 25 augustus 2015 15:48 schreef Toekito het volgende:
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
Ik wil in PSP X2 een foto zo bewerken dat alles grijstinten wordt muv een rood detail. Hoe heet zo'n bewerking ook alweer?
Life is what you make it.
Jupquote:Op dinsdag 5 april 2011 22:52 schreef kanovinnie het volgende:
[..]
F/2.8 is lichtsterk bij een telelens. Hoe groter het F getal, hoe kleiner de opening is. Dat wist je?
Mijn vraag is nu wel beantwoord, bedankt
Met "selective desaturation" moet je een eind kunnen komen.quote:
Ik wil in PSP X2 een foto zo bewerken dat alles grijstinten wordt muv een rood detail. Hoe heet zo'n bewerking ook alweer?
"Light thinks it travels faster than anything. It doesn't. For wherever light travels it finds darkness has got there first and is waiting for it."
Dank. Ik heb inmiddels via een selectie en verzadiging het gewenste effect bereikt.quote:
[..]
Met "selective desaturation" moet je een eind kunnen komen.
Life is what you make it.
Even vraagje.. Als ik Macro foto's wil maken lukt dat dan goed met een balg en een 35/50mm lens? Ik snap dat het veel beter lukt met gespecialiseerde lensen maar die zijn heel duur, een balg en een 35/50mm kost mij hoogstens 150 euro... Iemand hier die zijn ervaringen wil delen of mij er wat over kan vertellen?
Daar ben ik ook wel benieuwd naar. En wat is precies het verschil tussen een balg en tussenringen? Die laatste heb ik ooit aangeschaft maar nog maar zelden gebruikt.quote:Op donderdag 7 april 2011 09:02 schreef DutchErrorist het volgende:
Even vraagje.. Als ik Macro foto's wil maken lukt dat dan goed met een balg en een 35/50mm lens? Ik snap dat het veel beter lukt met gespecialiseerde lensen maar die zijn heel duur, een balg en een 35/50mm kost mij hoogstens 150 euro... Iemand hier die zijn ervaringen wil delen of mij er wat over kan vertellen?
Life is what you make it.
Gaat prima als je niet te hoge eisen aan de scherpte stelt. Tenzij je natuurlijk een 50mm APO-Rodagon op een helicoid zet, dan zijn de gespecialiseerde lenzen een lachertjequote:
Even vraagje.. Als ik Macro foto's wil maken lukt dat dan goed met een balg en een 35/50mm lens? Ik snap dat het veel beter lukt met gespecialiseerde lensen maar die zijn heel duur, een balg en een 35/50mm kost mij hoogstens 150 euro... Iemand hier die zijn ervaringen wil delen of mij er wat over kan vertellen?
.In feite doet het hetzelfde. Alleen bij een balg is de afstand tussen je lens en camera variabel, waarmee je dacht ik de vergroting kunt bepalen. Met tussenringen kan dat ook wel, maar dan moet je steeds een andere ring ertussen schroeven of ze gaan combineren.quote:Op donderdag 7 april 2011 09:46 schreef Schanulleke het volgende:
Daar ben ik ook wel benieuwd naar. En wat is precies het verschil tussen een balg en tussenringen? Die laatste heb ik ooit aangeschaft maar nog maar zelden gebruikt.
Wat voor mij persoonlijk ook erg goed werkt is een oude 50mm lens op een 2x teleconvertor en een goed macro +4 macro filter op de lens. Voordeel daarvan is dat je ook nog een beetje met de lens zelf kunt focussen, waar je 'm anders gewoon op oneindig moet instellen.
Een omkeerring werkt trouwens ook erg mooi. Alleen zijn die tegenwoordig moeilijk te krijgen en zwaar overpriced.
Ik heb er online eentje gevonden die als het goed is morgen hier binnen is!quote:
[..]
Ik zou even foto van der waal in Schiedam bellen
http://www.fotovanderwaal.nl/htm/home.htm
Die hebben vast nog wel iets liggen.
Mochten ze niks hebben of dat de levering te lang duurt, PM dan even, dan mag je er eentje van mij lenen (als ik 'm maar weer terugkrijg). Die kan ik dan vanavond nog op de post doen.
Nogmaals super bedankt voor de hulp en je aanbod
Top! Wat ga je er eigenlijk mee doen?quote:
Ik heb er online eentje gevonden die als het goed is morgen hier binnen is!
Nogmaals super bedankt voor de hulp en je aanbod
Ik wil mijn analoge camera er mee bedienen bij het maken van double exposures. Voor sommige doubles wil ik mijn statief gebruiken en dan twee keer hetzelfde fotograferen, maar met in de scene een verandering. De achtergrond moet dan dus precies gelijk blijven, dus mijn camera zo min mogelijk aanraken om beweging te voorkomen. Dus ik hoop dat de draadontspanner daarbij kan helpenquote:
[..]
Top! Wat ga je er eigenlijk mee doen?
Vorige keer op het statief had ik namelijk toch net een hele kleine beweging erin gekregen. Was gelukkig mijn testrolletje, maar toen zag ik dus dat ik nog voorzichtiger moet zijn met de bewegingen.
Oh, dat komt helemaal goed met een draadontspanner. Zolang je camera maar een fatsoenlijke functie voor multi-exposure heeft en je 'm niet van het statief hoeft te halen om de film te ontgrendelen voordat je de sluiter weer spant enzoquote:
Ik wil mijn analoge camera er mee bedienen bij het maken van double exposures. Voor sommige doubles wil ik mijn statief gebruiken en dan twee keer hetzelfde fotograferen, maar met in de scene een verandering. De achtergrond moet dan dus precies gelijk blijven, dus mijn camera zo min mogelijk aanraken om beweging te voorkomen. Dus ik hoop dat de draadontspanner daarbij kan helpen
.Krijgen we het resultaat ook te zien? Ben wel benieuwd
.
