bbtb77 | zaterdag 23 december 2017 @ 21:54 |
Hoe lang droogt houtlijm? Draai ik een kraan los als ik met de klok mee draai? Mag een wasmachine en een wasdroger op dezelfde elektrische groep? Kan ik latex buiten gebruiken? Mag ik spaanplaatschroeven ook in ander hout gebruiken? Welke kleur elektrische draad is ook alweer de aarde? Dit soort korte vraagjes kom je vaak tegen als je gaat klussen. Het is niet altijd de moeite waard om er een compleet topic voor te openen, maar je wilt ook niet blijven zitten met je vraag. Voor al dat soort vragen is er dit Korte Klus Kwesties topic! Probeer zo duidelijk mogelijk je vraag te formuleren, en posten maar! En let op, er bestaan geen domme vragen maar alleen domme antwoorden | |
FranticDJ | zaterdag 23 december 2017 @ 21:58 |
Schroefjes zijn over 't algemeen lang zat. Anders zijn er langere te krijgen, evenals vulringen om het diepteverschil met je doos te vereffenen. | |
bbtb77 | zaterdag 23 december 2017 @ 21:59 |
Als je een goede tegelzetter hebt niet... | |
Dropkikker | zaterdag 23 december 2017 @ 21:59 |
Helemaal top! Dan zet ik ze morgen mooi strak met de muur | |
Tom_ | zondag 31 december 2017 @ 15:01 |
Ik ga binnenkort voor het eerst tegelen in de badkamer, heb al het een en ander ingelezen maar blijf wat vragen houden. Ik heb in de douche een nis gemaakt, over de buitenste hoeken dacht ik in verstek gezaagde tegelprofiel te zetten en alle binnenhoeken dan af te kitten. Ik neem aan dat je tussen de tegels en het profiel ook een ruimte dient te houden, kun je deze dan gewoon afvoegen of is kit gebruiken beter? Worden alle binnenhoeken van de badkamer (wand/wand en wand/vloer) afgekit zodat het niet scheurt door werking? Aansluiting douchegoot op tegels wordt ook altijd afgekit zag ik in de montagehandleiding. Ik zie vaak dat ze op de 2e horizontale rij van onder starten met de wand tegelen, is het dan ook gebruikelijk om de onderste rij pas te plaatsen zodra de vloer getegeld is zodat de vloer eronder doorloopt? Kan me voorstellen dat het bij beschadiging van de kitrand de schade door lekkage beperkt. Voor de douchekraan heb ik zo'n muurplaat gebruikt waar S-koppelingen in gaan waar de kraan op komt, de muurplaat ligt nu al iets dieper dan de voorzetwand. Kan ik het beste al voor het tegelen de S-koppelingen erin draaien en waterpas stellen zodat de gaten in de tegels zo klein mogelijk worden gehouden of is het de bedoeling dat je deze koppelingen ooit nog eruit kan draaien voor vervanging? Kan ik dezelfde dozenboor ook gebruiken voor de uitsparing van de wcd's en de schakelaar of is dit nooit geschikt voor tegels? Achteraf gezien misschien teveel vragen voor een topic voor korte klus kwesties, als ik er nog meer heb dan beloof ik er een apart topic voor te openen [ Bericht 0% gewijzigd door Tom_ op 31-12-2017 16:20:01 ] | |
blomke | zondag 31 december 2017 @ 15:19 |
Die zie ik niet zo. Daar gebruik(te) ik een strip voor die ik meelijmde met de tegels en daarna afvoegen: | |
Makrolon | zondag 31 december 2017 @ 15:51 |
Ik zou de tegels op de buitenhoekstrip afkitten. Vaak zetten de tegels en de strip verschillend van elkaar uit waardoor de voeg gast scheuren en barsten. | |
Tom_ | zondag 31 december 2017 @ 16:29 |
Excuus, ik bedoelde geen koof maar een nis om douchegel etc in te zetten. Ik heb het even aangepast. Het profiel wat ik heb is gewoon haaks en ik heb diezelfde hoekstukken er niet bij, ik vraag me ook af hoe je dat dan waterdicht zou krijgen. Bij gebruik op een koof buiten de natte ruimte kan ik me voorstellen dat het wel goed gaat. | |
Tom_ | zondag 31 december 2017 @ 16:43 |
Op deze site hebben ze hetzelfde gedaan wat ik in gedachten had, daar hebben ze de profielen ook in verstek gezaagd en lijken ze die zelfs al te stellen voor ze de tegels gaan plaatsen. Link Daar houden ze dus een mm of 1,5/2 ruimte tussen de profielen voor het afkitten, dat is opzich nog wel netjes af te werken. | |
DrMarten | zondag 31 december 2017 @ 16:43 |
Ik gooi mijn vraagje toch maar even hier neer. Ik ben aan het kijken naar een nieuwe keuken. Nou zit ik een inductiekookplaat te overwegen, maar dan moet er een extra groep in de stoppenkaast gebouwd worden. Heeft iemand enig idee wat zoiets grofweg moet kosten? Heb er gewoon een moderne stoppenkast inzitten, dus het is niet zo dat alles vernieuwd hoeft te worden. Als mijn vraag beter elders gesteld kan worden, dan hoor ik het graag | |
blomke | zondag 31 december 2017 @ 16:45 |
Als je zelf de draden trekt, kan het met een ¤100 voor een kookgroep klaar zijn. Met draden en afmonteren, een paar 100 ¤ | |
DrMarten | zondag 31 december 2017 @ 16:46 |
Detail, ik ben niet handig en elektriciteit blijf ik sowieso vanaf | |
Erasmo | zondag 31 december 2017 @ 17:05 |
Heb je een 3-fase aansluiting? | |
DrMarten | zondag 31 december 2017 @ 17:20 |
Een watte? Oké, misschien toch niet de meest moderne stoppenkast, maar kan het hier uberhaupt bij? | |
Vonkenboer | zondag 31 december 2017 @ 18:55 |
Ben bang dat het net niet past. Het lijkt er wel op dat je een gewone fase+nul 230V hoofdaansluiting hebt. | |
DrMarten | zondag 31 december 2017 @ 19:07 |
Dat laatste zegt me helemaal niks, maar het eerste zegt me dat ik denk ik maar gewoon voor gas ga. Goedkopere oplossing op de korte termijn met beperkt budget. Dank voor de reactie iig | |
Vonkenboer | zondag 31 december 2017 @ 19:27 |
Een kastje erbij naast is ansich niet heel duur; maar loopt er al wel bijvoorbeeld een loze leiding richting de keuken ? Of is er een kruipruimte ? | |
DrMarten | zondag 31 december 2017 @ 19:29 |
Er is een kruipruimte. Moet dan pak hem beet 2,5 - 3 meter onder de vloer door. Enig idee qua prijzen (ballpark figure) Is het iets van ¤ 100, ¤ 200, moet ik aan veel meer denken? Ben zoals je merkt echt compleet een leek op dat gebied | |
Makrolon | zondag 31 december 2017 @ 20:02 |
Voor 300 ben je een eind | |
blomke | maandag 1 januari 2018 @ 08:44 |
Dat zei ik toch al? | |
archito | woensdag 3 januari 2018 @ 09:07 |
Ik wil binnenkort mijn toilet een beetje opknappen met een laag budget (+- 150 euro) Nieuwe fontein, kraan en afvoer. Sifon wellicht overspuiten in mat zwart (passend bij nieuwe zwarte kraan en afvoer). Daarnaast heb ik nu een lelijke RVS spoelknop Maar omdat het RVS is heb ik bedacht dat het misschien wel mogelijk is om deze mat zwart te spuiten? Ik meen me te herinneren dat geberit bij bepaalde knoppen aangeeft dat ze overschilderbaar zijn, kan dat alleen nu nergens meer vinden. Wat denken jullie? | |
blomke | woensdag 3 januari 2018 @ 13:18 |
Ik denk dat je 'm het beste kunt poetsen met RVS poets van HG. Overspuiten (ook die sifon) geeft meestal een matig resultaat | |
kingjotte | donderdag 4 januari 2018 @ 00:45 |
Ik zoek een complete douchecabine, met zitje en hoor wel eens verhalen dat je dat soort dingen (veel) goedkoper in Duitsland kunt kopen. Iemand ervaringen / tips? (Hier in NL lijken die dingen wel uit de mode te zijn, maar de mijne moet vervangen en ik heb geen zin om tegels te moeten bikken / opnieuw te tegelen. | |
archito | donderdag 4 januari 2018 @ 08:55 |
Maar ik wil graag een andere kleur dan RVS, het probleem is niet dat hij vies is o.i.d. Ik dacht misschien is overspuiten iets om te proberen en als het niet lukt koop ik gewoon een nieuwe knop. | |
Erik | donderdag 4 januari 2018 @ 21:56 |
Ik heb samen met de aannemer een 'simpele' lichtstraat gemaakt in de aanbouw. Om het helemaal dicht te maken zal ik onder het glas iets moeten gaan aanbrengen op de plekken waar nu nog ruimte is tussen het glas en het EPDM/hout, zo'n 2 cm op te vullen in de hoogte. Beetje moeilijk uit te leggen, hopelijk maakt de foto hieronder het wat duidelijker. Ik heb het nu tijdelijk opgelost met kit aan de zijkanten en opengesneden buisisolatie op de lange kant (zie foto). Iemand enig idee wat ik hiervoor het beste kan gebruiken? Soort parels? Of speciale kit waarmee ik het helemaal op kan vullen? | |
Gieliovd | vrijdag 5 januari 2018 @ 07:07 |
Idealiter pak je toch daarvoor bedoelde producten. https://www.glasdiscount.(...)iel-voor-lichtstraat Ik zou er een zo klein mogelijk contactoppervlak van maken en de rest laten ademen. Dus een opleg rubber ertussen en afwerken met profielen. | |
Erik | vrijdag 5 januari 2018 @ 07:32 |
Precies deze producten hebben we gebruikt. Maar de aansluiting op het hout (waar EPDM op is gelijmd) is nog niet sluitend. Ik zal nog eens een foto maken de komende dagen om mijn vraag wat duidelijker te maken . | |
Gieliovd | vrijdag 5 januari 2018 @ 10:52 |
Heb je daar die oplegrubbers wel toegepast? Dat zou voldoende moeten zijn als het hout overal op gelijke hoogte uitkomt. | |
ArtemisQ | zaterdag 6 januari 2018 @ 18:09 |
Ik heb de CV-installatie afgetapt zodat ik een kachel kon verwijderen, en die is nu afgedopt. Daarna heb ik de installatie weer bijgevult/ontlucht en de CV-ketel geeft warm water, maar de verwarming werkt niet meer. De ketel geeft geen storing en volgens de code op het display bedrijfstoestand 'Gewenste temperatuur bereikt - De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan gestopt. De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is bereikt. Als de temperatuur voldoende is gezakt wordt de blokkering opgeheven.' Resetten en stroom eraf uiteraard al gedaan, maar heeft geen effect. Maar de kachels worden niet warm. Waar kan dit aan liggen? | |
Gieliovd | zaterdag 6 januari 2018 @ 18:18 |
Lucht in je systeem waardoor de warmtewisselaar lucht verwarmt en geen water? | |
TruusHenk | zondag 7 januari 2018 @ 00:12 |
Klusnoob hier. Ik heb een probleem met m'n wasmachine, in de zin dat de was er regelmatig met een vervelende geur uitkomt en er hangt ook regelmatig een vervelende geur in de machine zelf. Dit is al een tijdje aan de gang, en ik heb al geprobeerd de machine regelmatig een lege was op 95 graden met een wasmachineschoonmaakgoedje of een scheut azijn te draaien. Dat helpt meestal een beetje. Verder op zoek heb ik het vermoeden dat er iets niet in orde is met de temperatuur van het water in de machine, het lijkt me niet warm genoeg. Verschillende Googlesessies hebben me geleerd dat mensen dit blijkbaar regelmatig denken, maar dat het maar zelden het geval is. Bovendien zou een relatief nieuwe machine (ik woon in een huurhuis en weet niet zeker hoe oud dit exemplaar is, maar hij is niet al te antiek) een thermometer aan boord moeten hebben en zou het systeem een foutmelding moeten geven als er iets niet goed is met de temperatuur. Ik heb vandaag twee testjes gedaan. De eerste was dat ik een was op 95 graden heb aangezet en zodra de machine het water begon weg te pompen (de eerste keer) ben ik naar buiten gelopen en heb het water gevoeld (dat kan hier, woon in UK, de afvoerbuis houdt een paar centimeter boven de grond op en loopt in een putje met een rooster). De tweede keer heb ik weer een was op 95 graden aangezet, heb ik de machine uitgezet zodra het water er (voor het eerst) ingepompt was, en toen de deur een klein minuutje later open kon heb ik weer aan het water gevoeld. In beide gevallen was het water maar net lauw, verre van 95 graden dus. Dit geeft mij toch het vermoeden dat er iets niet klopt met de temperatuur van het water in de machine, ondanks dat er geen foutmelding is enz. . Heeft er iemand advies hoe ik op een goede manier de werkelijke temperatuur van het water in de machine kan vaststellen? | |
blomke | zondag 7 januari 2018 @ 09:49 |
Wat ik van mijn machine weet, is dat ie koud water inlaat voordat ie gaat afpompen. Je zult dus eenthermometer in de trommel vloeistof moeten stoppen | |
Captain_koek | zondag 7 januari 2018 @ 15:11 |
Vraag je aan de kenners: Ik heb een kamer van 8 meter lang en ik wil hier een wandje in maken ter scheiding. Ik wil dit graag doen met een hout frame, en gipsplaten, niet lastig en goed te bewerken en af te werken. Mijn vraag is het volgende: Is het verstandig de (PVC) vloer weg te halen op de plek waar ik het muurtje bouw? of kan dit er boven op? Gezien PVC (gelijmd) niet werkt, dacht ik dat het wel boven op kon. Met als plus dat ik de vloer (met mogelijk wat kleur verschil) kan gebruiken als ik het over een aantal jaar zat ben. Hoe denken jullie hierover? | |
TruusHenk | zondag 7 januari 2018 @ 15:34 |
Bedankt, maar wat bedoel je precies met 'trommel vloeistof'? | |
ArtemisQ | zondag 7 januari 2018 @ 15:38 |
We hebben de radiatoren én de ketel ontlucht. Zijn er nog andere plekken waar lucht ipv water zit? | |
blomke | zondag 7 januari 2018 @ 20:34 |
Waswater. | |
nanuk | maandag 8 januari 2018 @ 09:11 |
Het kan er prima bovenop. Echter zal je het frame vast wel aan de vloer willen vastzetten dus heb je bij verwijderen naast het indrukken van het pvc en wat kleurverschil ook nog wat gaten in je vloer. | |
Captain_koek | maandag 8 januari 2018 @ 18:22 |
thanks! Inderdaad moet het wel vast, maar is iniedergeval al beter als geen vloer | |
Tom_ | dinsdag 9 januari 2018 @ 21:18 |
Ik heb een douchegoot met flens en zo'n meegeleverd membraan wat ik erop moet lijmen, in de hoeken van de douche ga ik nog kimband aanbrengen. De douchegoot ligt 10 cm uit de wanden, moet ik nu gewoon alle kimband + pasta aanbrengen en na het drogen het membraan op de flens en kimband lijmen? | |
Gieliovd | woensdag 10 januari 2018 @ 06:46 |
Prima plan. Je kunt het membraan aan de vloer of aan je kimband lijmen. | |
Tom_ | woensdag 10 januari 2018 @ 18:14 |
Top, dank voor de bevestiging. Dan ga ik het zo doen. | |
_VoiD_ | woensdag 10 januari 2018 @ 20:20 |
ik zou zorgen dat het dakpansgewijs ligt. dus eerst je membraan op de vloer en daaroverheen de kimband van je muren. water loopt richting je goot, niet terug. al zal het niet heel veel uitmaken als je het goed in de pasta zet. | |
Tom_ | zaterdag 13 januari 2018 @ 23:46 |
Nog een vervolgvraag voor de verlijming van het membraan, kan ik hier de Zwaluw Hybrifix die ik nog heb liggen voor gebruiken? Ik dacht deze dan ook in het grijs te bestellen om alle hoeken en de ruimte tussen de tegels en goot mee te vullen, weten jullie of deze lijmkit daarvoor geschikt is? | |
Gieliovd | zondag 14 januari 2018 @ 09:02 |
Die kit zou m.i. uitstekend geschikt moeten zijn. | |
Tom_ | zondag 14 januari 2018 @ 14:57 |
Thanks, heb hem besteld voor de gootafdichting en van dezelfde fabrikant hun sanitairkit voor alle hoeken e.d. Moet goedkomen zo | |
Goddelijker | zondag 14 januari 2018 @ 17:14 |
Binnenkort moet er hier een gordijnrails opgehangen worden, alleen is dit op een schuin plafond. Het plafond loopt 8 graden schuin, maar ik kan zo snel niet de juiste beugels vinden online (waarschijnlijk kom ik niet op de juiste naam)... En ook geen 'basislat' met 8 graden schuin, om eventueel eerst te monteren en daarop de gordijnrails te schroeven (heeft de voorkeur)... Iemand dit probleem al eens opgelost? | |
Zolderkamer | zondag 14 januari 2018 @ 17:20 |
Zelf even klosjes achter de beugels maken.. Of de beugels bij buigen/namaken | |
Stefanovic83 | zondag 14 januari 2018 @ 22:25 |
Vraagje. Ik heb mdf deurtjes op een rail hangen onder het knieschot. Deurtjes gaan prima van links naar rechts en visa versa, maar ook naar binnen. Deurgeleiders op de vloer ontbreken dus. Iemand een idee waar ik die los kan kopen? Liefst zo smal/klein mogelijk. De deurtjes overlappen grotendeels dus een hele rail op de vloer is niet echt nodig. Elke 40 cm een geleidend element zal genoeg zijn. Ik wil ze op het laminaat lijmen trouwens. | |
rulerofdeath | zondag 14 januari 2018 @ 22:30 |
https://www.gamma.nl/asso(...)wit-260-cm/p/B520998 Dit is een dubbel u-profiel | |
Stefanovic83 | zondag 14 januari 2018 @ 22:34 |
Ik zoek eigenlijk van die soort knopjes.. Niet een hele rail | |
Gieliovd | maandag 15 januari 2018 @ 06:11 |
Die knopjes hebben ze bij de Praxis, Hornbach en vast elders ook. | |
eRKa | maandag 15 januari 2018 @ 08:49 |
Schutting in de tuin, houten palen met schermen van horizontale planken ertussen. Je raadt het al, 1 paal is verrot op de lucht-grond scheiding en de schermen hangen nu behoorlijk scheef. Nieuwe paal heb ik al gekocht, en cement voor palen in de grond te zetten. Gamma had een zak van 20kg mix zonder mengen en dat leek perfect voor het klusje dat ik moet doen. Echter, dat spul heb je minimaal 5°C temperatuur voor nodig. Aanstaand weekend zitten we tussen 0° en 5°C. Is het verstandig om er dan toch aan te beginnen? | |
Makrolon | maandag 15 januari 2018 @ 12:18 |
Jahoor, dat komt wel goed. Gat graven, laatste stukje met de grondboor doen, paal er in en waterpas zetten en de grond er omheen aanstampen. Daarna gat half vol water en de zak beton er in gooien. Evt nog wat water er achteraan, komt helemaal goed. Alleen grote kans dat de andere palen ook al verrot zijn. | |
eRKa | maandag 15 januari 2018 @ 12:28 |
Dank voor het antwoord. Vreemd genoeg (gelukkig) zijn de andere palen nog niet merkbaar verrot. Gelukkig maar, want anders moet de héle schutting eruit en dat lukt niet in mijn eentje. En vrienden genoeg, maar die hebben het ook al druk genoeg en wil ik liever niet vragen. Moet je ook weer iets terug doen Dus als ik 1 paal in mijn uppie kan vervangen, dan heeft dat de voorkeur. | |
Makrolon | maandag 15 januari 2018 @ 14:17 |
Staat de rest ook in beton dan? Bij normale grond hoeft een schutting niet in beton hoor. | |
blomke | maandag 15 januari 2018 @ 15:03 |
Soms wordt zo'n stalen paalvoet in beton gezet en de paal bovengronds vastgezet. Maar in bovenstaand geval denk ik dat beton geen voordeel biedt en de nieuwe paal weer gaat rotten, net als de andere (bestaande) palen. | |
eRKa | maandag 15 januari 2018 @ 15:17 |
Hmm, de palen staan in een muur van stapelblokken. Dus er is niet zo gék veel grond waar de paal in vast gezet kan worden. | |
Den_Haag | dinsdag 16 januari 2018 @ 15:02 |
Welke waterafvoer capaciteit heb je nodig voor een doucheruimte met 2 stortdouches? Beide douches hebben individuele waterleidingen en warm water is aangesloten op CW6 ketel? Met mijn berekening kom ik uit op 36l/min wat dus meer is dan de 30l/min die de meeste afvoeren halen. Maak ik hier een foute berekening? | |
bbtb77 | dinsdag 16 januari 2018 @ 15:38 |
Wat is je berekening? Een cw6 ketel levert ongeveer 22 liter water per minuut op 38 graden... | |
Den_Haag | dinsdag 16 januari 2018 @ 16:02 |
2x koud water is 2x 12l plus nog je warme water (7,5l/min aangehouden). Totaal dus 31,5 l/min Ging eerst uit van op elke leiding 12l maar dat heb je niet met warm water. Stortdouches doen ongeveer per stuk 20l/min en kunnen dus bijna op maximale doorzet gebruikt worden. | |
bbtb77 | dinsdag 16 januari 2018 @ 16:20 |
Dan zou je dus heel koud douchen. Kijk ff hoeveel water van 38 graden je ketel kan leveren... | |
Den_Haag | dinsdag 16 januari 2018 @ 16:58 |
23,3l op 40 graden. Met bijmengen kom je dus rond de 28l/min uit | |
bbtb77 | dinsdag 16 januari 2018 @ 18:00 |
Onder de 30 die de afvoer aan kan dus.. | |
eRKa | dinsdag 16 januari 2018 @ 20:13 |
Kun je wel zoveel water transporteren via de binnenkomende aansluiting? | |
bbtb77 | dinsdag 16 januari 2018 @ 20:50 |
28 liter/minuut via 22mm koper op 3 bar. | |
eRKa | woensdag 17 januari 2018 @ 11:36 |
Ik bedoelde eigenlijk de binnenkomende huisaansluiting. Maar andersom, naar die douche zal heus geen 2 afzonderlijke leidingen lopen. Dat is ook afgetakt van 1 hoofdleiding die naar de doucheruimte gaat. Dus als er max 20l/min ín gaat, dan komt er nooit méér uit, ongeacht het aantal kranen dat je erop aansluit | |
bbtb77 | woensdag 17 januari 2018 @ 19:17 |
Ik ook | |
Radegast | donderdag 25 januari 2018 @ 00:05 |
Kun je knauf stucplaten eigenlijk direct verven met een muurverf? is voorstrijk nodig? | |
Gieliovd | donderdag 25 januari 2018 @ 12:38 |
Het bruine karton is extra poreus zodat de stucmortel goed hecht en bindt met de gipsen kern van de plaat. Ergo; je moet voorstrijken anders zuigt die plaat als een malle. Tevens zul je wel meerdere lagen moeten doen om de bruine kleur weg te werken. | |
Inbox4me | maandag 29 januari 2018 @ 20:30 |
Mijn kraan in de douche lekt regelmatig. Echter niet bij de mengkraan, maar uit de douchekop (terwijl de kraan dicht is). Wie o wie heeft een idee? Volgens mij zit de kraan er zo'n 6 jaar in. Kan het te maken hebben met kalkrijk water? Hier nogal veel kalk. Foto: | |
Gieliovd | maandag 29 januari 2018 @ 22:07 |
Uit welke? Kan goed je kraan afsluiter zijn. De rubbers in je draaiknop. | |
Inbox4me | dinsdag 30 januari 2018 @ 00:05 |
De sproeier midden boven in de foto. Ik neem dan aan de draaiknop voor de watertoevoer? | |
Lucky_Strike | dinsdag 30 januari 2018 @ 16:08 |
Ik heb wat tubes kit nodig. Dit wordt uiteraard Den Bravenkit. Waar koop ik dat goedkoop met een breed assortiment? Als ik een zwart deurkozijn op een witte of gekleurde muur maak, kit ik dan zwart of wit? Ik moet ook wat hout plamuren. Dat hout is al gegrond, zwart en wit. Het moet ook zwart en wit gelakt worden. Koop ik dan het beste donkere en lichte plamuur? Waar moet ik uberhaupt op letten bij plamuur? Laatste vraag. Ik heb een (zwarte) schuifdeur maar de deur heeft wel een gat voor het loopslot. Dat moet dicht. Waarmee doe ik dat? Iets dat niet krimpt neem ik aan? [ Bericht 11% gewijzigd door Lucky_Strike op 30-01-2018 16:14:44 ] | |
FranticDJ | dinsdag 30 januari 2018 @ 16:19 |
Kitvoordeel.nl ? | |
Lucky_Strike | dinsdag 30 januari 2018 @ 16:34 |
Goede optie. Ik zie daar alleen geen plamuur. Ik koop het liefst alles in een keer. | |
FranticDJ | dinsdag 30 januari 2018 @ 16:38 |
Toolstation heeft een weekdeal voor witte acrylaat | |
Sjoerdfoto | dinsdag 30 januari 2018 @ 16:45 |
deze week bij de Toolstation: https://www.toolstation.nl/shop/p28708 Ik kit het liefste met Bison Polymax high-tack. voor ons nieuwe huis is dit allemaal grijs geworden, past goed bij de huidige tinten. Kost wat meer, maar heb je ook wat! | |
Lucky_Strike | dinsdag 30 januari 2018 @ 16:49 |
Juist van witte acrylaat heb ik nog een doos | |
JurriaanK | donderdag 1 februari 2018 @ 06:35 |
Als de deur zwart en de muur wit is, hangt het er een beetje van af hoe glad de muur is. Als de muur bobbelig is (of structuur heeft, zeg maar) en je kit met zwart, zie je een rafelige zwarte lijn. Als je met wit kit, zie je een strakke witte lijn (ik neem aan dat je kozijn wel glad is). Als je tenminste kunt kitten, en niet zoals ik maar wat in het rond spuit. | |
Lucky_Strike | donderdag 1 februari 2018 @ 08:33 |
De kit kom ik wel uit geloof ik. Bedankt. Heeft iemand nog tips over plamuur en vulmiddel? | |
blomke | donderdag 1 februari 2018 @ 08:38 |
2K (komponenten) plamuur. https://www.google.nl/sea(...)gC&biw=2427&bih=1308 | |
Gieliovd | donderdag 1 februari 2018 @ 12:21 |
Ik ben benieuwd naar jullie idee over deze situatie, want ik snap er weinig van: 1 nieuwe ketel, Remeha Calenta 40c CW5. 2 badkamers, over 2 verdiepingen. 1 afgaande warmwaterleiding die splitst onder de ketel naar de 2 badkamers. Ga je douchen in badkamer 1; helemaal top. Dikke straal, blarentrekkend heet. Ga je vervolgens in de andere badkamer onder de douche staan worden ze beide lauw en vervolgens koud. Mijn redenatie: je neemt water af, de tapdrempel is dus geraakt, de ketel slaat aan en levert heet water. De thermostaatkraan doet er wat koud water bij en klaar. Of je dat nou op één of 2 pleken tegelijk afneemt boeit niet. Maar toch worden ze beide koud! Dat is toch raar...... | |
Impry | vrijdag 2 februari 2018 @ 17:05 |
In de tuin hebben we een overkapping tegen de schuur aan staan. Nu wil ik een terrasheater en een verlichtingssnoer in de overkapping hangen. Ik had zelf bedacht om een zo klein mogelijk gat te boren door de schuur- en overkappingsplanken en daar de stekkers doorheen te doen. Maar die stekkers zijn allemaal 'waterdicht' en volgens mij niet 1-2-3 open te schroeven. Een verlengsnoer in de overkapping hangen zou ook kunnen, maar is minder mooi. En ook die moet nog door dat kleine gat. Wat is jullie tip? Foto's: | |
mien-moeke | zaterdag 3 februari 2018 @ 02:58 |
Dit zijn zgn aangegoten stekkers. Die kunnen inderdaad niet open. Ik zou ze ook niet afknippen en een andere stekker monteren. - Plaats een waterdicht stopcontact met de kabelinvoer onderin dit stopcontact. - Haal de kabel los uit de heater, voer de losgehaalde kant door de muur/plank van binnenuit en sluit de heater weer aan. Dan een stopcontact aan de binnenkant van de schuur.
| |
Frsh | zaterdag 3 februari 2018 @ 11:06 |
De capaciteit van je CV is te weinig om 2x zoveel water warm te maken. Dus CV met grotere capaciteit kopen, of niet tegelijk douchen. Of 1 van de 2 op een boiler zetten. | |
blomke | zaterdag 3 februari 2018 @ 11:36 |
DA's vreemd, want een CW5 zou zat genoeg warm water voor 2 douches kunnen leveren. | |
Impry | zaterdag 3 februari 2018 @ 19:27 |
Dankje! Ik zal die heater eens voorzichtigjes open maken. | |
Frsh | zaterdag 3 februari 2018 @ 19:32 |
2 kansen: 1. de temperatuur van het water staat te hoog, waardoor er minder liters per minuut uitkomen 2. Er zijn 2 douches die allebei geen spaardouche zijn en meer dan 10L per minuut vragen. | |
blomke | zaterdag 3 februari 2018 @ 20:01 |
In beide gevallen zou de watertemperatuur teruglopen, maar niet - zoals de vraag postuleert - de warm water flow stoppen | |
Stefanovic83 | maandag 5 februari 2018 @ 08:55 |
Ik moet een radiator ophangen aan een wandje. Het klinkt als gipsplaat oid, beetje hol geluid als ik erop klop. De radiator hing daaraan met 4 stuks m10 houtbouten (en vermoedelijk ook pluggen). De oude gaten zijn niet meer bruikbaar dus ik moet nieuwe boren. Mijn vraag: Welke pluggen kan ik daarbij het beste gebruiken? Tips? | |
Ou-Tannu | maandag 5 februari 2018 @ 09:15 |
En met 2 thermo kranen zouden die gewoon de beperkte flow van warmwater moeten compenseren door minder koud toe te voegen.. Als ik douche (cw3 ketel) en er wordt elders warm water gepakt, Zakt de doorstroming kwa warmwater.. De thermo kraan pakt dat direct op door minder koud water toe te voegen... . En als het warmwater aanbod weer verhoogd wordt.. Voegt deze zelf meer koud water toe... Waterbesparend maatregelen heb ik er niet tussen.. Maar die zouden imo ook geen issue mogen zijn.. Met 2 douches is je warmwater vraag immers hoger en zou het makkelijker zijn om boven de tap drempel te blijven | |
nanuk | maandag 5 februari 2018 @ 11:08 |
Wat gebeurd er als je alleen douche twee open zet? Kan het zijn dat je douche twee verkeerd om hebt aangesloten? | |
Gieliovd | maandag 5 februari 2018 @ 18:00 |
Nee beide douches separaat werken als een tierelier. Het enige dat ook veranderd is is de ketel. Stond eerst een buffervat van 180 liter. Die heb ik laten verwijderen omdat die ketel het makkelijk aan moet kunnen. Maar ja... Precies wat ik dacht, die kranen moeten gewoon bij regelen en de drempel kan niet het issue zijn. | |
rulerofdeath | maandag 5 februari 2018 @ 19:27 |
En als je beide douchekranen half open zet? | |
Harveo | maandag 5 februari 2018 @ 22:38 |
Ik heb een kast staan van steigerhout waar 2 zware deuren in hangen. Afmetingen hiervan zijn h40xb80cm. Deze zitten vast met 2 scharnieren maar door het gewicht zakt de ene kant een beetje naar beneden met het gevolg dat hij niet goed sluit. De scharnieren zijn naar mening te zwak voor het gewicht. Nu liep ik vandaag door de bouwmarkt en toen zag ik daar duimhengen hangen. Deze zie je weleens bij poorten. Met een lange stalen scharnier komt ie tot over de helft van de deur. Zou dit het gewicht kunnen dragen denk jullie of zijn er andere beter manieren? | |
theiz | woensdag 7 februari 2018 @ 17:11 |
Ja, dat kan makkelijk het gewicht dragen, maar er zit altijd speling tussen de duim en de heng. Er zijn zat scharnieren, ook voor hogere gewichten. Je kan het beste bij de ijzerhandel kijken hiervoor. Wellicht een keukenkast scharnier? | |
nanuk | donderdag 8 februari 2018 @ 08:00 |
Brainstorm: De waterdruk aan de koude kant is hoger dan aan de warme kant. Zou het kunnen dat het water de weg van de minste weerstand zoekt en bij beide kranen open door de ene kraan druk opbouwt in de warme leiding? Dan hoeft er geen water meer via de ketel en haal je dus de tapdrempel niet. ALS dit zo is, met de nadruk op als dan kan je het oplossen door terugstroom ventielen te plaatsen in beide warmwaterleidingen. | |
nanuk | donderdag 8 februari 2018 @ 08:03 |
Dat zijn dan wel lage deuren die erg makkelijk van vorm veranderen. Ik zou het zoeken in het verstevigen van de deur zelf, een diagonaal erachter of zelfs een plaat triplex maar dat is niet mooi. | |
Harveo | donderdag 8 februari 2018 @ 21:26 |
Die zitten er nou al in. en er zit speling op de scharnier die aan de kast zelf is bevestigd. Ik had met die duimhengen het idee dat er geen speling zou zijn. De deur zelf is stevig genoeg na mij mijn idee. Ik probeer het met zo'n duimheng, kijken of dat werkt. | |
Piles | zaterdag 10 februari 2018 @ 13:17 |
Ik heb onder mijn bureau 2 wandcontactdozen, die door het grote bureau zo'n beetje onbereikbaar zijn. Ik wil op het bureau 2x2 wcd's maken (in een houten ombouw), zodat ik makkelijk telefoon kan opladen e.d. Uiteraard heb ik op het bureau de nodige vaste apparaten staan, zoals pc, monitor, printer, lampen e.d. Deze heb ik nu met 2 stekkerdozen onder het bureau aangesloten. Wat is de meest praktisch, veilige en toegestane methode om van 2 wcd's in de muur over te gaan naar 2 stekkerdozen (met 5 aansluitingen) en 2x2 wcd's op het bureau? Het is een huurhuis, dus ik ga het liefst gewoon met 2 stekkers vanuit de muur naar de rest (dus niet via de centraaldoos o.i.d.). Maar geen idee of dat kan/mag. Qua belasting komt er af en toe ook stofzuiger of strijkijzer aan, dus totaal ga je dan wel over de 2500W heen. [ Bericht 7% gewijzigd door Piles op 10-02-2018 14:52:17 ] | |
nanuk | maandag 12 februari 2018 @ 08:30 |
Dat mag, het is zelfs de handigste oplossing omdat je het buro dan ook nog eens van zn plek kunt halen. Alleen stopcontacten in een brandbare ombouw mag waarschijnlijk niet. Verlengsnoeren koppelen heeft ook niet de schoonheidsprijs maar is niet verboden. Maar eh, 12 stopcontacten waarvan 10 permanent bezet bij je buro? | |
Piles | maandag 12 februari 2018 @ 17:26 |
Daar had ik inderdaad géén rekening mee gehouden. Opbouwwcd's mogen wel zo te lezen? Wel jammer, inbouw in hout is een stuk mooier Koppelen van stekkerdozen mag dan weer niet, volgens de instructie op de stekkerdoos... Ik heb 9 apparaten staan op/rond m'n bureau inderdaad, en wil er dan nog minimaal 3 beschikbaar voor telefoon/batterijlader e.d. | |
nanuk | dinsdag 13 februari 2018 @ 09:20 |
Hopelijk komt er nog iemand die echt verstand heeft van wat wel en niet mag maar voor zover ik weet mag je wel in hout inbouwen als je er een doos omheen zet. Opbouw rechtstreeks op hout zonder bodemplaat mag ook weer niet. Met dergelijke hoeveelheden stopcontacten ga je het gewoon niet redden zonder twee traps. Afaik mag dat wel maar wordt afgeraden. | |
Vonkenboer | dinsdag 13 februari 2018 @ 17:20 |
Er zijn natuurlijk wel prachtige oplossingen te bedenken voor op of in een bureau. En die zijn dan ook verder gewoon toegestaan. Mits het daar voor bedacht en ontwikkeld is. https://www.worktrainer.nl/Stroom-op-je-bureau https://www.elektroshop.n(...)usb-aansluiting.html https://www.legrand.nl/pr(...)n/bureau-oplossingen | |
Piles | dinsdag 13 februari 2018 @ 19:36 |
Mja, wel mooi inderdaad, maar aardig aan de prijs. En het zelf maken is veel leuker Ik ga er nog eens over nadenken... | |
nanuk | woensdag 14 februari 2018 @ 08:33 |
Ik heb via de elektroboer op mn werk een goot met stopcontacten en bewegingsmelder gekocht. De goot onder de tafel geschroefd en een stekker er aan. Draden door de oude tvkabelbuis getrokken. Best een kostbare oplossing maar valt in het niet bij die prijzen waar Vonkenboer mee aankomt. | |
Ralphmeister | woensdag 14 februari 2018 @ 10:28 |
Vraag ook al gesteld in het nieuwe gereedschapstopic maar hoort hier misschien beter thuis. Vanwege een klein ongelukje mocht mijn laminaat vloer er voor 70% uit om twee delen te vervangen.. Bij het leggen aan het randje van de trap had ik 5 jaar geleden het geniale idee om die delen vast te zetten met montagekit wat er in resulteerde dat ik ze opnieuw kon zagen. Want die kreeg ik er niet meer heel uit. Maar wat nu met het randje aan de trap, gewoon weer vast kitten of hebben jullie hier betere oplossingen voor? | |
SummerBreeze | woensdag 14 februari 2018 @ 13:31 |
Ik wil een nieuwe plafondlamp ophangen op de kamer van mijn dochter. We hebben er bij de aanschaf bewust rekening mee gehouden dat deze met schroeven op de inbouwdoos bevestigd kan worden zodat we niet hoeven te boren. Maar... Bij het verwijderen van de (als sinds aankoop van het huis aanwezig zijnde) oude plafondlamp blijkt die met slechts 1 schroefje vast te zitten. De reden daarvoor is inmiddels ook bekend: het andere gaatje in de centraaldoos mist het achterliggende moertje waardoor de inbouwdoosschroeven die we gekocht hebben geen enkele vorm van grip hebben en er dus weer uitdonderen. Wie heeft voor mij de gouden tip om de lamp alsnog zonder boren op te hangen? - edit - Never mind. Ik heb zojuist, ondanks mijn (ongegronde) angst voor boormachines toch maar even de boorhamer (zo heet zo'n zwaar ding, toch?) gepakt en twee gaatjes geboord. De lamp hangt nu [ Bericht 13% gewijzigd door SummerBreeze op 14-02-2018 14:32:33 ] | |
Luchtbel | donderdag 15 februari 2018 @ 09:16 |
Euhm ik weet niet of dit onder klus kwesties valt. Maar kan iemand mij vertellen hoe dit soort afzuigsysteemding werkt of wat voor afzuigkap hier bij hoort? Ik voel me vrij suf maar ik ken alleen het systeem naar buiten... | |
Vonkenboer | donderdag 15 februari 2018 @ 09:33 |
Heb je een systeem met een centrale afzuiging in huis ? Zit er in je keuken iets van een driestanden schakelaar ? Dan mag je op het systeem alleen een motorloze afzuigkap aansluiten. | |
Luchtbel | donderdag 15 februari 2018 @ 10:03 |
Nee. Niks van dat te vinden, geen schakelaar. Alleen het overige stuk pijp, vond ik in de meterkast. | |
SummerBreeze | donderdag 15 februari 2018 @ 15:39 |
Schakelaar is natuurlijk niet altijd aanwezig. Wij hebben bij het plaatsen van de nieuwe keuken de schakelaar laten verwijderen omdat we de afzuiging toch altijd op standje 3 hadden staan. Nu gewoon de draden doorverbonden en de inbouwdoos afgesloten. Afzuigkap is nu ook niet meer aangesloten op het MV-systeem, maar op een buis naar buiten. | |
Lucky_Strike | zaterdag 17 februari 2018 @ 14:34 |
Op veel van onze bitjes en boortjes zit roest. Kan dit kwaad? Ik overweeg ze in cola te gooien in de hoop er nog wat van te maken. Wat denken jullie? | |
FranticDJ | zaterdag 17 februari 2018 @ 16:01 |
Probeer eerst eens WD40, dat laat een ‘beschermlaagje’ achter. Ok, is er zo weer af bij gebruik. Maar voldoet wel voor opslag. Tools die hier van dek komen worden ook afgenomen met WD40. Om de effecten van t zout enzo tegen te gaan. | |
Makrolon | zaterdag 17 februari 2018 @ 18:08 |
Je wil je gereedschap toch niet onder de wd40 hebben??? Goed op dek snap ik de noodzaak.. maar ik zou niet elke keer vette vingers willen hebben als ik een bitje wissel.. | |
Gieliovd | zaterdag 17 februari 2018 @ 22:09 |
Doet niets af aan de werking hoor. | |
Zolderkamer | zaterdag 17 februari 2018 @ 23:41 |
Zou het niet doen.. Cola is zuur.. en vreet dus een miniem laagje weg.. Heb je ze schoon en raak je ze weer met je blote handen aan dan zal er weer roest ontstaan.. Even afwrijven in een oude handdoek met olie is een beter plan in mijn ogen.. (of gewoon meer gebruiken natuurlijk ) Een beetje vliegroest kan geen kwaad.. maar het moeten geen putjes op het snijvlak worden.. | |
Lucky_Strike | zaterdag 17 februari 2018 @ 23:48 |
Ok, ik laat ze maar zo dan. Ik ga ze eens sorteren, schoonmaken en de versleten weggooien. | |
Zolderkamer | zondag 18 februari 2018 @ 00:09 |
Fixed.. | |
Lucky_Strike | zondag 18 februari 2018 @ 00:20 |
Dat klinkt als een rotklusje. | |
Zolderkamer | zondag 18 februari 2018 @ 00:28 |
De lidl heeft een simpel slijpertje.. kind kan de was doen.. (hoef je zelf niet de beweging en de hoek uit te vogelen) Hier: https://www.lidl-shop.nl/(...)EEAQYAyABEgLHz_D_BwE Zelfde maar dan met een ander merkje (zijn er heel veel, maar allemaal hetzelfde) [ Bericht 1% gewijzigd door Zolderkamer op 18-02-2018 00:58:38 ] | |
FranticDJ | zondag 18 februari 2018 @ 02:15 |
Inspuiten en daarna afnemen met een doek. Heb je geen vette vingers. | |
vannelle | zondag 18 februari 2018 @ 03:16 |
Het gaat in 1e instantie alleen maar over roest, dat slijt er vanzelf wel af tijdens gebruik. Als dingen bot zijn kan zo'n apparaatje handig zijn maar dat was niet de initiële vraag. | |
Zolderkamer | zondag 18 februari 2018 @ 08:11 |
Eerst even lezen voordat je post voor een ander.. | |
theiz | zondag 18 februari 2018 @ 16:27 |
IJzerwarenhandel. Zijn inderdaad van die relatief kleine plaatjes met daarop 'uitsteeksels' waar de deuren tussen glijden. Volgens mij koopt de ijzerhandel deze in bij Schadebo. Hier staan ze als onderdeel van een set: https://www.schadebo.nl/d(...)1&unitcode=ZAK&cpl=1 Ik zie ze nergens op die site lost te koop staan. | |
theiz | zondag 18 februari 2018 @ 16:33 |
Redelijk normaal om gereedschap bij opslag te beschermen hoor. Gereedschap dat scherp moet zijn en blijven moet je beschermen. Doordat dit geslepen moet worden kan het niet verzinkt oid worden geleverd. Insmeren met beschermende olie zorgt voor behoud, het zorgt ervoor dat je het kan gebruiken als je het nodig hebt en niet eerst hoeft te slijpen. Dus voor bijlen, beitels, schaven, zagen, etc. is het wat mij betreft een must. Als je het niet doet ziet je zaag er zo uit: https://thumbs.dreamstime.com/z/oude-zaag-21190309.jpg Verroeste bitjes zijn niet handig, dus waarom niet opslaan in de olie. WD40 is dan een optie, je kan ook andere soorten olie gebruiken. | |
Goddelijker | maandag 19 februari 2018 @ 16:52 |
Ik moet een paar gaten opvullen in de vloer en op de muur in de badkamer, voor er getegeld kan worden. Waar zou ik dat het beste mee kunnen doen? Het is een betonnen muur en vloer. | |
blomke | maandag 19 februari 2018 @ 17:30 |
Cement. | |
Goddelijker | maandag 19 februari 2018 @ 17:50 |
"Gewoon" Portland cement? | |
blomke | maandag 19 februari 2018 @ 19:02 |
Ja, maar die wel aangemaakt met zand tot cement. Er is ook kant-en-klaar cement waar al zand aan toegevoegd is. Met wat extra kalk kleeft het beter aan de ondergrond. | |
Makrolon | maandag 19 februari 2018 @ 19:33 |
En dan heet het zandcement, geen cement.. Hoe groot zijn de gaten? Als ze niet te groot zijn kan je ze ook vullen met tegellijm. | |
Goddelijker | maandag 19 februari 2018 @ 19:41 |
https://www.hornbach.nl/s(...)5804481/artikel.html 10x10x3 cm, zoiets. En dan in het midden het diepst. | |
Luchtbel | dinsdag 20 februari 2018 @ 19:38 |
Ik denk dat het niet om een nieuw systeem gaat in dit geval. | |
Sosart | vrijdag 23 februari 2018 @ 12:03 |
(crosspost vanaf GoT ) Ik wil inbouwspotjes in een reeds bestaand en afgewerkt plafond gaan plaatsen, maar ik loop eigenlijk meteen tegen een probleem aan. Hoe krijg je de nieuwe snoeren van de centraaldoos naar de spotjes (of andersom)? Ik had het idee om vanuit de centraaldoos nieuwe draden te leggen naar waar de spotjes moeten komen. Dus een stukje flexibele pvc-buis op het plafond leggen en zo de snoer naar het gat begeleiden. Maar de centraaldoos zelf voorkomt dat je dat kunt doen. Die doos schermt het hele plafond af. Hoe kom je dan vanuit de doos op het plafond zelf? Zou dat normaal via niet-gebruikte spruiten moeten? Als ik nu in die doos kijk dan lijken alle spruiten al gevuld, wat ik overigens ook vreemd vond. Als ik zo wat in de rondte Google dan lijken hele volksstammen achteraf spotjes te plaatsen, maar hoe ze dat dan doen krijg ik niet gevonden. | |
InTrePidIvity | vrijdag 23 februari 2018 @ 13:35 |
Ik heb een nieuwe thermostaat gekocht (Honeywell Lyric T6), maar moet hiervoor een ketelmodule tussen de CV-ketel en de thermostaat plaatsen. Die module moet worden voorzien van stroom, maar ik heb slechts een enkele WCD in de buurt van m'n ketel (die dus ook stroom nodig heeft). Is het verstandig om zowel CV als die ketelmodule aan te sluiten op de WCD d.m.v. een stekkerdoos? | |
#ANONIEM | vrijdag 23 februari 2018 @ 14:40 |
Ik moet voor een stroomkabel een gat door een 15x15x60 stapelblok boren. Kan dat met een steenboor of heb ik daar een betonboor voor nodig Gaat om zo'n blok: | |
theiz | vrijdag 23 februari 2018 @ 15:17 |
Het is beton (en een hele harde variant ook waarschijnlijk). Je moet waarschijnlijk de volle 15 cm door en wellicht ook nog met een flinke diameter vanwege de stroomkabel. Betonboor zou ik dus zeggen. | |
Vonkenboer | vrijdag 23 februari 2018 @ 17:38 |
De meeste brengen vooraf al het leidingwerk en bekabeling aan op de plek waar ze de spotjes willen hebben en noteren de maten van die plekken om dan achteraf gaten te boren daar waar ze de spots willen hebben zitten. Achteraf ergens spotjes inmaken inclusief het nodige leidingwerk is bijna niet te doen in een normaal gips plafond. Even wat plaatjes van mijn eigen verbouwing met de spotjes Zelf heb ik er voor gekozen om de spotjes voor de stevigheid te plaatsen in een plaat; in deze plaat heb ik dan gaten geboord voor de spotjes die ik dan achteraf weer uitgezaagd heb in het gips | |
Vonkenboer | vrijdag 23 februari 2018 @ 17:39 |
Je kunt de wandcontactdoos niet eenvoudig omwisselen voor een tweevoudig exemplaar ? | |
ToT | vrijdag 23 februari 2018 @ 18:28 |
Hoi! Vraagje, hoe krijg je zo'n doucheputje open? Het schroefje in het midden lijkt alleen het buisje in het midden te laten zakken (er komt dan ook een onaangename geur vrij omdat er dan een opening vrij is tussen de afvoer en de lucht, dus het water sluit het niet meer af)). Met google zag ik dat dit type doucheputje wel eens vast komt te zitten door kalkafzetting, maar het ziet er vrij schoon uit. (Foto is bagger omdat het door een laag water heen is genomen) Ik heb er een flinke laag schuimend HG antikalk op laten inwerken toemn het water EINDELIJK was weggetrokken, meerdere keren nabehandeld, maar er is echt geen beweging in te krijgen. (Heb best veel kracht gezet.) Kan het zijn dat hij gewoon verlijmd is of zo? Het zit er ook wel ongelooflijk precies in en lijkt echt 1 geheel te zijn. Ik heb ook al rondom met een schroevendraaier zitten krassen; er lijkt wel een dun laagje los te komen van iets, maar of het nou lijm is of dat het het materiaal zelf van rondom het dekseltje is, weet ik niet. Gewoon gootsteenontstopper er in mikken om de huidige verstopping op te lossen is niet echt een lange termijn oplossing; mijn vriendin heeft kroeshaar en afvoerputjes raken daar gewoon razendsnel door verstopt. | |
Gieliovd | vrijdag 23 februari 2018 @ 18:36 |
Het lijkt wel dicht gekit... | |
ToT | vrijdag 23 februari 2018 @ 18:37 |
Ja voor zover ik kan zien is het geen kit maar een hard materiaal. Ik zal voor de zekerheid nog eens checken. Edit: het is hard plastic. | |
Vonkenboer | vrijdag 23 februari 2018 @ 18:44 |
Zit het niet een beetje vast door allerlei zeep resten ? Kun je er niet voorzichtig wat aan wrikken ? | |
ToT | vrijdag 23 februari 2018 @ 18:46 |
Ik heb een oude klerenhanger die ik door zo'n gaatje haak, en dan ga ik er met flinke kracht aan trekken. Het midden veert een beetje mee, maar de randen blijven overal vast zitten, ongeacht waar ik het haakje gebruik; aan alle 4 zijden zit het gewoon volkomen muurvast. | |
Sosart | vrijdag 23 februari 2018 @ 19:15 |
Je zegt het goed, de meesten doen het vooraf en achteraf is het bijna niet te doen. Mijn probleem is nu dus precies dat ik niet bij de meesten hoor en geïnteresseerd ben in de bijna waarbij het wél kan. Dat de snoer los over het plafond maakt me niet zoveel uit. Niet ideaal, maar soit. Het probleem is dat ik niet bedacht krijg hoe ik in de centraaldoos kom. | |
Vonkenboer | vrijdag 23 februari 2018 @ 20:03 |
Men doet het vooral vooraf omdat het achteraf niet mogelijk is om eenvoudig een kabel in een centraaldoos te kunnen krijgen. Centraaldoos is alleen maar bereikbaar door eventueel ongebruikte loze spruiten te gebruiken en vandaar uit met een trekveer een hittebestendig snoer of kabel in de centraaldoos te trekken. Op heel kleine afstanden zal dat proefondervindelijk nog wel een keer kunnen. Maar op langere afstanden is dat echt geen doen. | |
NedKelly | zaterdag 24 februari 2018 @ 07:40 |
Ik heb ook zo'n doucheputje (vanuit de bouw aangebracht). Ik heb ooit in zo'n gaatje een schroevendraaier gestoken om het omhoog te "krikken". Kostte ook wat moeite. Daarna nooit meer recht op de onderkant gelegd, omdat het veel gedoe is om hem open te krijgen. Gootsteenontstopper werkt idd niet, onder het rooster blijven in dat overloopje (of hoe dat ook heet) heel veel haren hangen. | |
#ANONIEM | zaterdag 24 februari 2018 @ 07:43 |
Thanks | |
Vonkenboer | zaterdag 24 februari 2018 @ 09:11 |
Volgens mij noemt men dat het waterslot Kijk wel uit dat er geen stukken uit het blokje knappen door het boren ! | |
ToT | zaterdag 24 februari 2018 @ 15:07 |
Het valt absoluut niet omhoog te krikken, echt met geen geweld! Ik heb nu een gaatje net naast het schroefje geboord, met de intentie om (na het verder opgeboord te hebben) er met een ontstoppingsveer er in te porren en het daarna weer af te dichten om geurtjes te voorkomen, maar toen ik er dat kleine gaatje in geboord had, liep het water ineens razendsnel weg! Nu kan ik de douche net zo lang laten lopen als ik wil, het water blijft gewoon netjes weg stromen! Lijkt iets van een luchtdrukprobleem geweest te zijn of zo? [ Bericht 1% gewijzigd door ToT op 24-02-2018 15:27:04 ] | |
NedKelly | zaterdag 24 februari 2018 @ 18:14 |
Er blijven ontzettend veel haren onder dat rooster zitten, waardoor het op een gegeven moment niet meer doorloopt. Als ik mijn rooster wat verschuif (want leg het niet terug op de onderkant), loopt het weer wat beter door. Als je het rooster eraf haalt is het best vies al die haren en shampoo wat zich eronder ophoopt. Als je het rooster er niet af haalt om de haren te verwijderen, heb je binnen 2-3 weken weer dat het niet doorloopt. Zonder deksel en zonder haren ziet het er zo uit, de haren blijven in het water hangen: Schoongemaakt putje ps niet mijn putjes | |
ToT | zaterdag 24 februari 2018 @ 18:17 |
Ja da's me allemaal wel duidelijk, maar wat nou als je het putje niet open kunt krijgen? | |
#ANONIEM | zondag 25 februari 2018 @ 11:27 |
Zou dat voorkomen kunnen worden door eerst een gat te boren met een kleinere doorsnede? (bv 7mm, en daarna met 14mm?) | |
Vonkenboer | zondag 25 februari 2018 @ 12:10 |
Dat kan helpen; en eventueel geen klopfunctie gebruiken | |
#ANONIEM | zondag 25 februari 2018 @ 12:20 |
Top! Ga ik proberen! | |
Teslynd | zondag 25 februari 2018 @ 16:22 |
Dan ga je peuren met een haaknaald, bij voorkeur een Tunische haaknaald. Die is 30cm lang en is ook handig om haren uit het wastafelputje te halen vóórdat de boel verstopt is. Neem maat 4 (gaat in mm haakdikte). Met dikke is het lastig haakcontact op de bodem te krijgen. Dunne zijn tegenwoordig moeilijk te vinden en ze zijn kwetsbaarder/buigzaam. | |
ToT | zondag 25 februari 2018 @ 16:35 |
In die afvoergaatjes wroeten heeft me nog niks opgeleverd aan haren en troep, maar een piepklein gaatje boeren van een paar mm doorsnee heeft het afwateringsprobleem vooralsnog helemaal opgelost. (Het water stond eerst steeds direct tot aan de enkels en nu loopt het prima weg.) Toch wil ik die deksel er wel echt af hebben zodat ik ook de afvoer zelf af en toe schoon kan maken indien nodig; ik heb van de buren begrepen dat het zo ongeveer de dunste maat is die er bestaat.(30 mm Of 35?) Maar goed, het lijkt dus verlijmd te zijn. Ik neem aan dat ik die deksel er dan maar met een multitool uit moet gaan zagen of zo? Ik heb namelijk niet veel zin om elke paar weken met Tunesische haaknaalden in de weer te gaan. | |
Teslynd | zondag 25 februari 2018 @ 16:58 |
Je moet wel preventief haren verwijderen. Is de afvoerbuis ruim 3 cm? De mijne ook. Het putje is van deze eeuw en het putjesdeksel minder solide dan de vorige. Ik denk dat je een nieuw putje moet regelen, want als je het deksel eruit snijdt, zakt het waarschijnlijk altijd scheef en loop je over die snijrand heen. Je kan ook elke week met een dunne breinaald even in dat geboorde hulpgaatje porren. | |
Burdie | dinsdag 27 februari 2018 @ 08:23 |
Joe! Ik zoek een (bijzet)slot zoals op een toilet, maar dan met aan beide kanten een draaiknop. Dus dat je het slot van zowel binnen als buiten met de draaiknop open of dicht kan doen. Wie weet hoe dit heet, waar ik op moet zoeken? Edit: of koop ik gewoon twee rozetten voor een toilet en monteer ik aan beide kanten een knop? [ Bericht 7% gewijzigd door Burdie op 27-02-2018 08:42:24 ] | |
nanuk | dinsdag 27 februari 2018 @ 09:03 |
Als het gaat dat de hond de deur open kan doen of zo dan kan je natuurlijk ook de normale deurkruk vervangen door een ronde. | |
Burdie | dinsdag 27 februari 2018 @ 09:12 |
Het is ivm kinderen dus dat werkt niet . De peuterspeelzaal heeft ook zulke rozetten op volwassenenooghoogte. Dus naast een gewone deurklink. | |
nanuk | dinsdag 27 februari 2018 @ 09:15 |
Mauer heeft wel een dubbele knop cilinder maar dat is een kostbare oplossing. Ik denk dat twee wc sloten en daar dan zelf iets van fabrieken dan slimmer is. | |
Captain_koek | dinsdag 27 februari 2018 @ 20:54 |
Iemand ervaring met het inbouwen van een stekkerptje in een nieuwbouw opdekvloer? Ik zit er aan te denken enkele in te bouwen maar weet niet zo 1 2 3 hoe en wat! | |
Vonkenboer | dinsdag 27 februari 2018 @ 22:04 |
Een wat ? | |
tiho1 | dinsdag 27 februari 2018 @ 22:11 |
Een vloer wcd | |
Ou-Tannu | dinsdag 27 februari 2018 @ 22:11 |
Iemand enig idee waar ik een vervangend metalen dekseltje voor mn doucheputje kan scoren? maar dan in staal oid? gezien t putje gewoon midden in het vlak zit en ik dus elke keer met m'n poten het pvc dekseltje kapot weet te trappen | |
Vonkenboer | dinsdag 27 februari 2018 @ 22:15 |
Ah, je bedoeld een vloerwandcontactdoos Heb zelf wel ervaring met het plaatsen van vloerdozen; als je echt wat sjieks wil hebben betaal je over het algemeen helaas wel de hoofdprijs. | |
derLudolf | dinsdag 27 februari 2018 @ 22:17 |
Warmteservice? | |
dolf1010 | dinsdag 27 februari 2018 @ 22:32 |
Even een kleine klusvraag: De knop van onze keukenkraan is kapot. Wat nu? Kan ik gewoon twee willekeurige kraanknoppen ergens kopen deze erop drukken of komt hier meer bij kijken? | |
Captain_koek | woensdag 28 februari 2018 @ 18:56 |
Sorry! Inderdaad vloerpotje = vloerwandcontactdoos! De prijzen zijn inderdaad vrij hoog voor wat het is! 100+ euro. Opzich te doen maar ik zoek er een met een geringe inbouw diepte | |
#ANONIEM | woensdag 28 februari 2018 @ 19:28 |
Niet echt een klusvraag. Maar met welk programma maken mensen tekeningen zoals onderaan in dit topic? K&W / De winkel van Legwieh, #3
[ Bericht 32% gewijzigd door #ANONIEM op 28-02-2018 19:29:09 ] | |
lipje | woensdag 28 februari 2018 @ 20:09 |
Floorplanner. Het is meer een website dan programma. | |
Vonkenboer | woensdag 28 februari 2018 @ 20:25 |
Het onderste is getekend met Sketchup : https://www.sketchup.com/ Het bovenste is gemaakt met Floorplanner : https://floorplanner.com/ | |
#ANONIEM | woensdag 28 februari 2018 @ 20:29 |
Dank | |
Crazylikethatglue | donderdag 1 maart 2018 @ 10:44 |
Welk kraantje loopt naar de buitenkraan toe? Ik wil hem afsluitrn en aftappen. Die twee groene hendeltjes daar staat drinkwater op geschreven. Op de blauwe staat HSA. | |
Gieliovd | donderdag 1 maart 2018 @ 11:14 |
Die blauwe staat VSH op. Zo goed als zeker is dat hem. Ik zeg draai hem dicht en open je buitenkraan.... je bent er wel wat laat bij haha. | |
Burdie | donderdag 1 maart 2018 @ 15:18 |
Als ik een houten kastje in de badkamer wil zetten, (hoe) moet ik die dan behandelen zodat hij niet na een tijdje uit elkaar valt door het vocht? Is daar speciale lak voor nodig? | |
Gieliovd | donderdag 1 maart 2018 @ 17:16 |
Wat is een houten kastje? | |
Burdie | donderdag 1 maart 2018 @ 17:23 |
Een kastje gemaakt van hout. | |
Burdie | donderdag 1 maart 2018 @ 17:24 |
Gewoon een mooi oud eikenhouten kastje, of teak, of weetiknognietwat, iets wat we op marktplaats/kringloopwinkel/brocantemarkt gaan vinden tussen nu en drie maanden. Nog nader te bepalen dus. | |
jpajs | donderdag 1 maart 2018 @ 18:25 |
Ophangen met "keilbouten" aan de muur zodat het los van de grond staat. Of roestvrijstalen pootjes er onder plaatsen. | |
lipje | donderdag 1 maart 2018 @ 20:56 |
hij staat al dicht | |
Gieliovd | donderdag 1 maart 2018 @ 22:31 |
Oja | |
BlauweHoofd | vrijdag 2 maart 2018 @ 09:38 |
Mijn gallerijwoning is gebouwd in 1963. Heb een hoekwoning, radiatoren, opgeknapt en blokverwarming. Aan de galerijkant is dit een apart verhaal. Ik heb droge lucht en de ramen beslaan (ook al zijn alle ramen open en de verwarming staat aan 24/7). Daarnaast heb ik een woning uit 1986 waar dit dus niet gebeurd als ik de ramen open laat. Beide zijn met deze dagen koud (15 graden) terwijl andere muren een graad of 18 zijn. Ik krijg het wel erg warm in de slaapkamers maar ik laat dan zowel ramen als radiatoren open. Echter beslaan de ramen in 1986 woning niet. Iemand enig idee hoe dat kan komen waarom de ramen altijd beslaan (aan de gallerijkant) en de lucht droog is in mijn 1963 woning? | |
Sjoerdfoto | vrijdag 2 maart 2018 @ 09:41 |
Dubbel- of enkelglas? | |
BlauweHoofd | vrijdag 2 maart 2018 @ 09:47 |
Goeie vraag, ik ga thuis es kijken en foto maken | |
dolf1010 | zaterdag 3 maart 2018 @ 00:16 |
Anyone? Waarom zijn kraanknoppen trouwens zo duur? Goedkoopste die ik kon vinden waren 9,99 per stuk wat dus uitkomt op 20 euro terwijl de goedkoopste nieuwe kraan 35 is, kan ik dus net zo goed gelijk een hele nieuw kraan kopen. | |
Teslynd | zaterdag 3 maart 2018 @ 19:01 |
Die goedkoopste kraan is misschien van kunststof. Mijn huisbaas heeft bij vervangen van de leidingen kunststof kranen geplaatst. | |
Teslynd | zaterdag 3 maart 2018 @ 19:43 |
Ik ben bezig met een uit te besteden klussenlijstje en vraag me af wat er haalbaar is en zo ja of dat veel/gecompliceerd werk is. Het is een jaren '70-huis met alleen geaarde stopcontacten in keuken, meterkast, cv-kast en sinds een keer groot onderhoud ook in de badkamer. Alles is toen op een koopje gedaan, dus alles bracht blijvende ergernis mee. Achteraf weet je dat je dan zelf een hele lijst had moeten maken van dingen die je zo wilde houden en dingen die je wilde veranderen, wat dan meteen meegenomen had kunnen worden (tegen meerkosten). Behalve in de meterkast en cv-kast zijn alle stopcontacten en aan/uitschakelaars in de muur verzonken. # In de badkamer het geaarde stopcontact bij de wastafel veranderen in geaard dubbel stopcontact, zodat er voor de verdwenen wastafellamp een buitenschemerlamp permanent aangesloten kan zijn zonder dat je dat ene stopcontact "kwijt" bent. # Geaarde stopcontacten helemaal nieuw installeren op gang en overloop. # Gewone aan/uit-schakelaar in de gang- en kamermuren uitbreiden naar schakelaar en enkele stopcontacten. # Gewoon stopcontact in de woonkamer veranderen in geaard stopcontact. Van de drie dubbele wandcontacten is er eentje onbereikbaar achter een boekenkast. Die zal dan, denk ik, gewoon blijven. # Groepshanglamp voorzien van aan/uitschakelaar per lamp. Eerst deed ik die schakelaars gewoon zelf, maar toen waren er opeens geen lampen met tweedraadssnoertjes meer (en ook bleek het gedaan met tafelcontactdozen die je open kon maken om wankel zittende draden goed vast te zetten). # Kan je bij dit peertjessnoer voor de laatste fitting een aan/uit-schakelaar invoegen? # De lamp op de overloop heeft een hotelschakelaar. Af en toe gaat de lamp niet aan als je hem boven aan wil doen. Is dat een kwestie van loszittende draden in het stopcontact? | |
Nico987 | zaterdag 3 maart 2018 @ 23:09 |
Ik wil een wand maken met douglas planken tegen de muur. Verticaal planken zijn 24 breed 1cm dik en 200 hoog. Deze moeten tegen de muur. Hebben jullie tips hoe deze te bevestigen zonder schroefgaten? Het liefst met zo min mogelijk de wand te beschadigen. Dus lijmen is geen optie. Ik kan deze planken gedroogd krijgen maar blijft 18% vocht houden. Ze moeten geolied worden. Kan dit bij dit vocht percentage? | |
Makrolon | zaterdag 3 maart 2018 @ 23:38 |
Lijmen mag niet en boren ook niet? je zou ze schuin tegen de muur kunnen zetten zodat ze blijven staan | |
bluemoon23 | zondag 4 maart 2018 @ 00:19 |
Is een dikkere plank geen optie ? Dan kun je stokschroeven in de muur draaien, gaten in die plank boren en zo die plank over die draadeinden heen schuiven. Wellicht een drupje houtlijm in de gaten van die plank, dan zit het helemaal vast. Oh shit, je wilt niet boren en de muur niet beschadigen........ luchtankers ? Of met draden vanaf het plafond ? | |
Nico987 | zondag 4 maart 2018 @ 00:28 |
Ik wil wel boren in de muur geen probleem. Maar liever geen 900 gaatjes. Zelfde met lijmen. Paar dotten prima maar over de volledige lengte wordt bij verwijderen wat veel herstellen. Het gaat mij er vooral om dat ik de schroeven niet wil zien. Die stokschroeven lijkt mij juist erg in het zicht of begrijp ik je niet? | |
Burdie | zondag 4 maart 2018 @ 04:57 |
Misschien een aantal verticale latjes monteren waar je de planken op schroeft/lijmt? | |
bleiblei | zondag 4 maart 2018 @ 09:04 |
3 a 4 dwarslatten pakken, daar de planken op schroeven/lijmen, de wand rechtop zetten en dan tegen het plafond een profiel schroeven die voorkomt dat de wand naar voren kantelt. Eventueel zelfde op de vloer als blijkt dat het niet zo stabiel staat als je hoopt. heb je met max 3 gaten in het plafond en misschien 3 gaten in de vloer een constructie die makkelijk te verwijderen is maar toch rete stabiel. | |
Nico987 | zondag 4 maart 2018 @ 11:35 |
Jah dat gaat hem worden denk ik? Even kijken want ik kan ook 3 schroeven in de muur zetten dan. Dat valt niet zo op en is natuurlijk makkelijk te herstellen dan wanneer elke plank 3 schroeven zou krijgen. | |
Tom_ | zondag 4 maart 2018 @ 12:18 |
Ik wil gaan starten met het betegelen van de badkamervloer, deze is voorzien van vloerverwarming met een pompschakelaar. De pompschakelaar kan ik zo instellen dat hij bijv pas bij 80 graden aanvoertemp inslaat zodat hij eigenlijk nooit meedraait, alleen zal hij eens per 14 dagen een minuut de pomp laten draaien zodat deze niet vast komt te zitten. Kans is klein dat dit gebeurd wanneer de ketel aan staat, maar zou dit nadelig kunnen zijn voor de tegels? Vloer warmt natuurlijk nauwelijks op in een minuut, maar toch even navragen | |
Gieliovd | zondag 4 maart 2018 @ 16:12 |
Stekker eruit? | |
ook_gek | maandag 5 maart 2018 @ 22:01 |
Heel kort vraagje, maar wat is een kapverdieping. | |
Makrolon | maandag 5 maart 2018 @ 22:35 |
Denken jullie eens mee, een relatief goedkope duurzame en nette manier om de onderkant van een stacaravan dicht te maken... | |
Nico987 | dinsdag 6 maart 2018 @ 00:00 |
Mijn vader heeft rondom aan de kanten die niet in zijn tuin uitkomen grindtegels op de kant. Op de plek waar de kano's liggen heeft hij stevig gaas. En aan de deur zijde een soort hekje gemaakt van steigerhout. | |
Nico987 | dinsdag 6 maart 2018 @ 00:02 |
Google gaf mij het antwoord. De ruimte onder het dak. De zolder dus. | |
lipje | dinsdag 6 maart 2018 @ 07:30 |
een verdieping met alleen dak, meestal noemt men dit zolder, maar sommige makelaars noemen dat dus anders zodat het chiquer lijkt. | |
NotToBe | dinsdag 6 maart 2018 @ 07:34 |
Sandwitchpanelen? | |
ook_gek | dinsdag 6 maart 2018 @ 14:53 |
En wat als het huis nu een plat dak heeft dan? Ik zat bij omgeving vergunningen te kijken en nu staat er dus een aanvraag daar voor. Maar het pand heeft een plat dak, hoe kan je dan een zolder creëeren? Een schuin dak op zetten? | |
Burdie | dinsdag 6 maart 2018 @ 15:08 |
Optoppen noemen ze dat. | |
Nico987 | dinsdag 6 maart 2018 @ 17:30 |
Ja | |
lipje | dinsdag 6 maart 2018 @ 19:38 |
dat is een mogelijkheid. Het verhogen van een woning met een extra verdieping wordt inderdaad optoppen genoemd. | |
T_Killer | woensdag 7 maart 2018 @ 16:32 |
Vraag: Ik heb bij opknappen en isoleren van de zolder een aantal gordingen en spanten opgeschuurd en wat gaten dicht geplamuurd. Deze gordingen en spanten blijven straks in het zicht. Ik wil ze beitsen met blanke beits om ze een mooie tint te geven. Ik heb een stukje gebeitst om het uit te proberen en nu merk ik dat de plekjes die geplamuurd zijn qua kleur hetzelfde blijven door de beits en dus nog te goed zichtbaar zijn. De plamuur heeft namelijk een andere kleur dan het hout. Heeft iemand ervaring hoe dit op te lossen is? Ikzelf dacht aan het zoeken van een beetje grondverf in zoveel mogelijk dezelfde kleur als het hout en daar de geplamuurde stukjes mee aanstippen en vervolgens alles te beitsen. | |
lipje | woensdag 7 maart 2018 @ 19:25 |
Houtlijm met schuursel van de spanten mengen en daarmee gaatjes stoppen | |
T_Killer | donderdag 8 maart 2018 @ 15:09 |
Owja dat is een goede. Ik heb de gaatjes echter al gedicht met plamuur, maar het lijkt me dat een beetje grondverf met wat schuursel ook werkt om een dekkend laagje met de juiste kleur te maken. | |
bluemoon23 | vrijdag 9 maart 2018 @ 00:34 |
Ik ben een picknicktafel aan het maken van Douglas hout. Wat is beter/mooier, oliën, beitsen of lakken ? | |
Sounddragon | vrijdag 9 maart 2018 @ 00:36 |
Ik zeg olie, alleen maar voor het praktische aspect.. kun je namelijk makkelijk onderhouden.. beitsen of lakken is een drama om alles weer op te schuren en opnieuw te doen. Maar daar gaan de meningen vast weer over verschillen | |
theiz | vrijdag 9 maart 2018 @ 10:33 |
Lijm met houtstof, niet grondverf met houtstof. Uit ervaring weet ik dat dat laatste echt niet werkt. Bovendien kan je met lijm daarna nog beitsen en olieen, met grondverf gaat dat niet. | |
theiz | vrijdag 9 maart 2018 @ 10:40 |
Ik denk alleen dat je de vraag moet stellen welk resultaat gewenst is. Met olie krijg je verkleuring van het hout en je zal bijna altijd jaarlijks opnieuw moeten olieen. Met lak krijg je dat niet, maar dan heb je inderdaad een uitdaging na een jaar of 3 om het bij te werken. Bij lakken is het ook zo dat alle 'foutjes' veel meer opvallen omdat alles zo goed te zien is Voor beitsen heb je eigenlijk 2 soorten: Lakbeits (vergelijkbaar met lak) en houtbeits (trekt in het hout). Houtbeits is eigenlijk alleen interessant als je een andere kleur aan je hout wil geven, bijvoorbeeld whitewash. | |
Goddelijker | vrijdag 9 maart 2018 @ 11:44 |
Kort vraagje over het voegen van wandtegels: zou je het voegen van de muur in twee delen kunnen doen? Dus eerst bijvoorbeeld de rechter kant van de muur en als deze droog is de linker kant? | |
SummerBreeze | vrijdag 9 maart 2018 @ 14:32 |
Ik weet uit ervaring dat dat prima kan. Ik heb de keukenwand in drie dagen gedaan en dat zit er goed uit. | |
Gieliovd | vrijdag 9 maart 2018 @ 17:56 |
Olie en Douglas = | |
Vonkenboer | zaterdag 10 maart 2018 @ 17:50 |
Ben even wat aan het kijken voor freesjes in mijn cnc project; mijn proxxon heeft spantangen van 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 en 3,2mm. Passen daar dan freesjes in die aangeven een schacht diameter te hebben van 3,175mm (1/8") ? | |
lipje | zaterdag 10 maart 2018 @ 20:03 |
Ja zal een paar honderdste speling hebben | |
Atmoz | zaterdag 10 maart 2018 @ 20:14 |
Een daarmee bedoel je dat het wel of niet lukt? Ik zou zeggen dat het gewoon gaat. Van te voren checken of die echt goed klemt en natuurlijk met veiligheidsbril op etc (maarja, dat moet eigenlijk altijd met frezen ) | |
bluemoon23 | zaterdag 10 maart 2018 @ 23:01 |
Olie is het geworden Het is nog niet klaar, maar de delen waar hout-op-hout zit en waar ik later niet meer bij kan heb ik alvast een laagje gegeven. | |
Vonkenboer | zondag 11 maart 2018 @ 11:45 |
Zou dat voor grootte afwijkingen zorgen ? | |
lipje | zondag 11 maart 2018 @ 20:33 |
als je frees 1 meter lang is wel Over het algemeen span je de frees in. Dan sluit je m op zodat ie niet meer beweegt. Dat je met plaatsen dan een tolerantie op de positie van de punt hebt, daar kijkt niemand naar als dat enkele mm is. | |
BlauweHoofd | maandag 12 maart 2018 @ 08:18 |
Brandalarm is gisteren al 3 keer afgegaan zonder reden, want ik neem aan dat in 5 maanden de batterijen niet leeg raken | |
jpajs | maandag 12 maart 2018 @ 08:50 |
Heel misschien ergens een stofje op een sensor. Even heel voorzichtig met de stofzuiger afzuigen met de kap er op. Als dat niet helpt met een zachte kwast voorzichtig borstelen zonder de kap er op. Na een aantal jaren wordt geadviseerd de gehele unit te vervangen. | |
blomke | maandag 12 maart 2018 @ 08:58 |
Heb hier thuis wel meegemaakt dan 1 van de 3 cellen was gaan lekken naar een paar maanden waardoor het alarm afging. Was zo'n korte C123A cel (of zo). Checken of de batterij unit nog 100% is | |
BlauweHoofd | maandag 12 maart 2018 @ 09:16 |
Ik ga thuis na werk een check doen en dan kom ik er op terug. | |
Luchtbel | dinsdag 13 maart 2018 @ 07:23 |
Ik weet niet of een aanschaf vraag hier ook mag. Maar kan iemand mij vertellen wat de meest veilige manier is om een kiepraam te beveiligen? Meneer in winkel zei gewoon haak met sleuteltje maar er lagen nog kierstandhouders en een ander soort stangen voor er voor. Ik weet niet precies wat. Is dat niet toch veiliger? Het raam zit aan galerij kant. | |
blomke | dinsdag 13 maart 2018 @ 11:48 |
Je wilt 'm in de kierstand beveiligen? Raamuitzetter met SKG lijkt een optie: Als je 'm alleen in de gesloten stand wilt beveiligen, kom je op dit soort oplegsloten uit: [ Bericht 13% gewijzigd door blomke op 13-03-2018 11:58:50 ] | |
Luchtbel | dinsdag 13 maart 2018 @ 13:17 |
Euhm ik heb niet echt nagedacht over kier of dicht beveiligen. Ik heb vooral gedacht aan dat ik niet wil dat er iemand binnen kan komen Ik denk zo'n raamuitzetter dan, als ik het open heb maar in andere kamer ben? | |
blomke | dinsdag 13 maart 2018 @ 13:21 |
Mooi moment om dan wel over na te denken. | |
Luchtbel | dinsdag 13 maart 2018 @ 13:36 |
Ja. Sorry. Ik kan even niet denken over zulke dingen. Dan denk ik alleen maar aan dat ik de allerveiligste optie wil. Niet of iets ook nog handig is ofzo. | |
bleiblei | dinsdag 13 maart 2018 @ 13:40 |
Allerveiligste is het raam (draaiende deel) gewoon vastschroeven van binnenuit. opzich geeft blomke gewoon twee opties. Moet het veilig open zijn of alleen veilig dicht. Staat verder los van handig enzo. | |
BlauweHoofd | dinsdag 13 maart 2018 @ 14:06 |
Ik heb maar die hele brandalarm afgehaald want de batterij was niet te wisselen, en dit kreeg ik nog van de brandweer hemzelve! | |
Luchtbel | dinsdag 13 maart 2018 @ 14:40 |
Ik snap het nu. Ik denk veilig open. Denk dat ik het toch soms open wil hebben als ik wel aanwezig ben maar wel veilig. | |
PJ | dinsdag 13 maart 2018 @ 14:43 |
Secubar | |
blomke | dinsdag 13 maart 2018 @ 16:20 |
Ik heb er één over na de recente badkamerverbouwing. | |
Luchtbel | dinsdag 13 maart 2018 @ 16:36 |
Dat ziet er goed uit. Bedankt. | |
blomke | dinsdag 13 maart 2018 @ 17:26 |
Heb ik nog één liggen... | |
Luchtbel | dinsdag 13 maart 2018 @ 19:01 |
Als overnemen kan, graag. | |
blomke | dinsdag 13 maart 2018 @ 21:29 |
Ik PM je. | |
FranticDJ | woensdag 14 maart 2018 @ 00:17 |
Hebben mensen hier ervaring met muren zelf injecteren tegen optrekkend vocht? Zo ja welk middel hebben jullie gebruikt? | |
blomke | woensdag 14 maart 2018 @ 08:59 |
Ja, waterglas (Natrium Silicaat). | |
Sjoerdfoto | woensdag 14 maart 2018 @ 09:59 |
Ja, Aquaplan Vochtbarriere hier. Effect? Tja, hoop dat het goed gaat. Netjes elke 10cm een gat geboord en gat volgespoten. | |
Goverman | woensdag 14 maart 2018 @ 14:14 |
Hoi allen, Ik heb een schommel die aan een kant is bevestigd in de muur. De metalen houder waarin het hout rust heeft roestplekken en die wil ik voor het schommelseizoen van Goverdochter hebben opgelost. Nu heb ik een schuurmachine en een staalborstel, dus de verf + roest verwijderen gaat lukken. Nu heb ik van een eerdere klus nog wat ijzermenie over. Daarmee kan ik de houder mooi verven. Echter, ik heb niet zo veel zin om nog de houder ook nog af te lakken. Bovendien staat het donkerrood best wel goed bij het hout en de muur. De vraag: kan ik de houder in de ijzermenie zetten (desnoods 2 keer) en het daarbij laten? Of moet ik toch ook nog een aflakverf gebruiken? | |
FranticDJ | woensdag 14 maart 2018 @ 15:32 |
Dit is om te impregneren toch? Ik bedoel echt gaatjes boren.. Edit: verder lezen leert dat je t kan injecteren. Heb je hier een speciale pomp voor gehuurd of met een speciale spuit ofzo? https://www.verfbestelsite.nl/waterglas.html [ Bericht 11% gewijzigd door FranticDJ op 14-03-2018 15:38:29 ] | |
FranticDJ | woensdag 14 maart 2018 @ 15:33 |
Mm oo. Hoe zijn je eerst ervaringen? Hoe lang is t geleden dat je t gedaan hebt? Lees nogal wisselende verhalen over aquaplan... | |
blomke | woensdag 14 maart 2018 @ 22:14 |
Even verder lezen is nooit weg. Heb 't met een blokkwast over de muur gekwast, als je 't in gaten wilt gieten, zou je een klein trechtertje kunnen proberen. | |
kurk_droog | woensdag 14 maart 2018 @ 23:01 |
1 moment onoplettendheid met wat uitleggen. Licht aangedaan voor te testen en daarna met een nijptang zo de kabels doorgeknipt (blauw, bruin en aarde in huishoudsnoer). Gigantische flits, en gelukkig de stoppen doorgebrand. Geluk bij een ongeluk want anders lag ik tussen 6 planken denk ik. Dacht dat die tang gewoon geleidde namelijk. Of was het geluk dat ik ze alle 3 tegelijk pakte? | |
SummerBreeze | woensdag 14 maart 2018 @ 23:05 |
Een nijptang is toch om spijkers uit het hout te trekken? | |
FranticDJ | woensdag 14 maart 2018 @ 23:22 |
Mmja ik wil t er echt in inderdaad.. in principe alleen de binnenmuur wat gewoon standaard bakstenen zijn. | |
FranticDJ | woensdag 14 maart 2018 @ 23:23 |
Zal wel combinatietang bedoelen.. | |
FranticDJ | woensdag 14 maart 2018 @ 23:25 |
Je tang geleid ja. Als je dan ook nog meerdere aders tegelijk doorknipt en in contact met elkaar brengt via je tang, heb je gewoon kortsluiting. Ook wen VDE tang geleid gewoon op deze manier. Enige is dat de gebruiker dan enigszins geïsoleerd is. | |
Dropkikker | donderdag 15 maart 2018 @ 02:01 |
Ik wil eerdaags beginnen met het maken van een houthok voor mijn brandhout. Nu heb ik al een idee hoe het eruit moet komen te zien, echter weet ik niet zeker wat het beste is om het hok vast te zetten in de grond. Het hok wordt 2 meter hoog bij 5 meter lang en 1 meter diep en ik wil dan om de meter een paal zetten. Maar wat is de beste manier van vast zetten? - De paal 50 cm in de grond slaan en vastzetten in beton. - De paal in een paalhouder zetten en deze dan weer vastzetten in beton. - Een pvc pijp van 110 in de grond tikken, en dan daar de paal/paalhouder in zetten met beton. Alvast bedankt! | |
Sjoerdfoto | donderdag 15 maart 2018 @ 07:37 |
Ervaring is dat het in het gat niet opdroogt: maar dat is dan ook de bedoeling, het moet door de capillaire werking ingezogen worden in de stenen. Situatie was als volgt: Huis gekocht. Oude eigenaars hadden 3j geleden last van vocht in de muren. Alles kaalgekrabt en opnieuw gesaust. Ongeveer een jaar geleden kwam het vocht er weer doorheen (vlekken, bladderend verf, korrelige structuur). Wij hebben na aankoop weer de muur kaalgehad, alles opnieuw gesaust en heb dan vochtbarriere aangebracht. In het voorjaar ga ik een drainage om het huis graven om het vocht af te voeren, dat is dan de oorzaak aanpakken. De rest blijft lapmiddelen... | |
Dropkikker | donderdag 15 maart 2018 @ 08:25 |
Wij hebben in ons pas gekochte huis ook last van vochtdoorslag in het souterain wat zich laat zien in de vorm van schimmel op de binnenmuren. Wij laten van het voorjaar een drainage aanleggen en gaan tevens het gedeelte van het huis wat onder de grond zit inpappen met teer of er bitumen tegen aan laten branden. Dit is volgens ons en diverse kennissen de enigste goede oplossing.
| |
blomke | donderdag 15 maart 2018 @ 08:31 |
Methode 2. Methodes waarbij de paal in de grond en/of beton worden gezet, geven grote kans op paalrot. Ik vind deze wel een mooie voor ¤3,- | |
nanuk | donderdag 15 maart 2018 @ 08:58 |
Ben je bang dat ze je hok jatten dat je het zo zwaar wilt vastzetten? Ik zou het gewoon op wat tegels zetten. Of desnoods de oplossing van Blomke. | |
Lucky_Strike | donderdag 15 maart 2018 @ 09:02 |
Moet ik gestucte muur voorbehandelen voor ik ga behangen? | |
blomke | donderdag 15 maart 2018 @ 09:36 |
Kan, maar met bijv. de afgelopen storm heb je kans dat de wind eronder komt en het hok omkiepert. Evt. golfplaten, ook vastzetten met speciale bouten. | |
blomke | donderdag 15 maart 2018 @ 09:37 |
Heeft er al eerder behang op gezeten? | |
FranticDJ | donderdag 15 maart 2018 @ 09:45 |
Drainage staat ook op de lijst hier.. alleen rijtjes woning, dus in principe alleen voor en achter gevel. Balken vloer gaat iig wel open. Heb zelf altijd geleerd dat je niet binnen een fundering drainage buizen mag leggen.. [ Bericht 0% gewijzigd door FranticDJ op 15-03-2018 14:21:37 ] | |
nanuk | donderdag 15 maart 2018 @ 09:48 |
Ik neem aan dat het voor haardhout is, dan is het een zo open mogelijke constructie met een afdakje. Waarschijnlijk tegen een muur geplaatst en niet vol op de (westen)wind. Haardhout moet zeker twee of drie jaar drogen, op zn minst zal dat hok dus voor de helft gevuld blijven. Dat waait dus niet weg. TS kan beter gaan investeren in rookgasreiniging maar dat is een andere discussie. | |
Lucky_Strike | donderdag 15 maart 2018 @ 09:48 |
Nee, het stucwerk is 2 maanden oud. | |
Gieliovd | donderdag 15 maart 2018 @ 10:10 |
Ja, voorstrijken, anders zuigt het te hard aan je behanglijm en krijg je onthechting. | |
blomke | donderdag 15 maart 2018 @ 10:28 |
Voorstrijken met verdund behangplaksel. Drogen en dan behangen. | |
blomke | donderdag 15 maart 2018 @ 10:30 |
En juist dan kan de storm eronder blazen en alles omver kieperen. Opgeslagen haardhout borgt de constructie niet; althans ik zou niet weten hoe. | |
Lucky_Strike | donderdag 15 maart 2018 @ 10:31 |
Ik weet dat jij #teambehangplaksel bent, maar is het is geen enorm probleem toch als ik de te behangen muur voorstrijk met dezelfde voorstrijk als voor te latexen muren? | |
Goddelijker | donderdag 15 maart 2018 @ 12:01 |
Ik ben op zoek naar een goede tegellijm voor 60x60 tegels, waarbij een leveling-systeem wordt gebruikt. Dus hierbij zal er gelijmd worden volgens de floating-buttering-methode. Heeft iemand een goede suggestie voor ik naar de winkel ga? Voor dat ze mij daar wat aanpraten. | |
theiz | donderdag 15 maart 2018 @ 12:15 |
Eerste tip die ik je kan geven is om naar een goede winkel te gaan waar ook door de aannemer wordt gekocht. Denk denk oa aan HCI Bouwcenter, PontMeyer, Bouwmaat, etc. | |
Goddelijker | donderdag 15 maart 2018 @ 12:37 |
Ja, dat was inderdaad ook mijn idee. Maar mijn eigen onderzoek kwam ik op de Eurocol 720. Alleen staat hier niet direct bij vermeld dat deze ook floating-buttering aangebracht kan worden, maar wel een maximale dikte van 15mm. Dus dit lijkt mij wel voldoende om floating-buttering aan te brengen? | |
theiz | donderdag 15 maart 2018 @ 22:26 |
Er staat in de verwerkings instructie van Eurocol 704 dat het zo moet worden verwerkt. In de 720 instructies staat dat niet: https://www.nbd-online.nl(...)eurocol-704-flextern | |
Nico987 | zaterdag 17 maart 2018 @ 08:59 |
Ik ga vers stucwerk latexen. Welke voorstrijk adviseren jullie? Ik heb van knauf of gyproc een voorstrijk staan van een eerder project. Ondanks 3 lagen leek dit niet veel te doen. Zijn er betere? | |
tiho1 | zaterdag 17 maart 2018 @ 18:41 |
ik gebruik altijd alabastine. Meer lagen voorstrijken moet je nooit doen. | |
Crazylikethatglue | maandag 19 maart 2018 @ 11:52 |
Bij mij is een keukengroep aangebracht. Echter steekt deze met een stuk electriciteitsbuis uit de muur. Is dit normaal. Ik vind dit klungelig staan en heb liever dat deze in de muur wordt verwerkt. Wat zijn de voors en tegens? Waar de tweede wcd in de muur zit komt de oven en kookplaat. Plint wordt circa 8cm hoog. Ik wil ook weten wat ik het beste kan gebruiken om de infrezingen op te vullen. Knauf rotband of snelgips? De spauwwand is wit. Maar rotband droogt lichtgrijs op volgens de verpakking. Dus heb deze laten liggen bij de bouwmarkt en vraag even hier [ Bericht 3% gewijzigd door Crazylikethatglue op 19-03-2018 12:32:57 ] | |
PJ | maandag 19 maart 2018 @ 12:44 |
Dat is normaal. Geeft meer flexibiliteit achter je kastjes. | |
Crazylikethatglue | maandag 19 maart 2018 @ 18:13 |
OK. Maar de oven en kookplaat komen boven mekaar te staan. Dan kan de wcd met dat slungelige buisje toch ook naast de volgende wcd in de muur geinstalleerd. Of begrijp ik iets niet? | |
PJ | maandag 19 maart 2018 @ 20:07 |
Dan kom je er niet bij als alles is geïnstalleerd. Nu haal je de plint los en trek je de stekker eruit. En waarom zou je het afsmeren? Er komt toch een keuken voor te staan? Overigens hadden ze die andere dozen ook beter flexibel kunnen doen. | |
StofferEnBlik | woensdag 21 maart 2018 @ 12:00 |
Vloerverwarming en PVC is een goed combinatie, al mag het water van de vloerverwarming officieel niet warmer worden dan 40 graden om de kwaliteit van het PVC te waarborgen. Nu heb ik in mijn nieuwe woning een vloerverwarming die bij het opstoken regelmatig over de 50 graden schiet, ondanks dat de regelaar op maximaal 35 staat. De CV staat op zolder en gaat uiteindelijk via de kruipruimte naar de trapkast waarin de regelaar etc. te vinden is. Nu keek ik in de kruipruimte en zag dat de aanvoer van de vloerverwarming op de grond ligt en door het koude grondwater loopt (bouwfoutje? ). Dit koelt natuurlijk enorm af en daar ga ik ook wat aan doen, maar zal dit ook de reden kunnen zijn van die temperatuuruitschieters? | |
Crazylikethatglue | woensdag 21 maart 2018 @ 13:15 |
Maar das toch raar. Een wcd in de wand is voor de oven. Die losse voor de kookplaat. Waarom zou je oven dan wel kunnen installeren en de kookplaat niet? Zij komen naast elkaar in de wand. | |
Goddelijker | woensdag 21 maart 2018 @ 15:52 |
Enkele weken gelezen een hangend toilet gekocht, van Grohe. Alleen zojuist geprobeerd deze op te hangen, maar blijft enkele druppels lekken bij het afvoerkanaal van de toiletpot. Alleen nu zag ik dat er een soort van 'uitloper' van het glazuur zit. Waardoor hij denk ik druppels langs het manchet. Is hier iets aan te doen of terug met de wc-pot en deze omruilen? | |
fathank | woensdag 21 maart 2018 @ 16:02 |
Je knipt je aansluitsnoer door terwijl de lamp brand? Of begrijp ik je verkeerd. Als je thermostaat van je vloerverwarming op 35 graden staat en de temperatuur aan de binnenkomende kant schiet door naar de 50 graden lijkt me dat je thermostaat niet helemaal fris is. | |
Realzm | woensdag 21 maart 2018 @ 23:01 |
2 korte vraagjes Ik ga in de bijkeuken een kale enkelsteens buitenmuur afwerken. Nu is mijn planning: Frame maken van vurenhouten latten van 44*69 (vast aan de muur maken) Pir platen aluminium van 60 ertussen Afwerken met mdf platen 1: is dit hoe ik dit moet doen of zou ik het beter anders kunnen doen 2: moet ik de naden tussen de pir platen en het houten frame niet afplakken met aluminiumtape? Of zou het strak genoeg moeten zitten om de kou buiten te houden? alvast bedankt | |
De_Melkboer | donderdag 22 maart 2018 @ 21:32 |
Zou je daar niet liever gips op zetten in plaats van MDF? dit in verband met brandwerendheid. Afplakken kun je doen, als je de luchtdichtheid niet helemaal vertrouwt, maar over het algemeen zou strak tussen de latten zetten afdoende moeten zijn. | |
Realzm | donderdag 22 maart 2018 @ 22:28 |
Brandveiligheid had ik idd niet aan gedacht. Ik dacht aan mdf omdat me dat een stuk sterker lijkt. Is het niet zo dat als je een keer te hard tegen een gipswand stoot je er meteen doorheen bent? Ook omdat de isolatie niet hard is. (Ik heb nog nooit met gipsplaten gewerkt) | |
Makrolon | donderdag 22 maart 2018 @ 22:53 |
Valt wel mee hoor. Zeker als je 12,5 mm pakt. Je MDF is ook beschadigd als je er eens tegenaan stoot. Ik zou eerst dampopen folie tegen de muur maken. Daarna je vuren regels tegen de muur, pir er tussen, dampdichte folie op de regels nieten en dan het gips er voor. | |
.SP. | vrijdag 23 maart 2018 @ 10:11 |
Geen MDF, een beetje vocht en het zwelt op als een ballon. Eerder gips of watervast multiplex. | |
Sounddragon | vrijdag 23 maart 2018 @ 11:01 |
Zorg dat je je regelwerk op de breedtemaat van je plaatwerk houdt en niet die 60 cm ertussen houden omdat dat makkelijker is met isoleren.. constructie is belangrijker als een beetje isolatie afsnijden. | |
Stefanovic83 | zaterdag 24 maart 2018 @ 19:26 |
Kan iemand me vertellen hoe ik deze radiator in de convectorput kan afsluiten zodst ik 'm kan afkoppelen? Sowieso de radiator dichtzetten met de witte knop natuur, maar hoe sluit ik die andere leiding af? | |
Vonkenboer | zaterdag 24 maart 2018 @ 19:33 |
MMet een knelkap / kneldop in de juiste doorsnede ? | |
Stefanovic83 | zaterdag 24 maart 2018 @ 19:40 |
Doel is trouwens het hele systeem te hoeven legen.. Gewoon ff afsluiten en loskoppelen | |
FranticDJ | zaterdag 24 maart 2018 @ 19:47 |
Blij dat ik overal voetventielen aan t zetten ben | |
Gieliovd | zondag 25 maart 2018 @ 09:01 |
Helaas. Niet. Behalve met vriesmethode wordt dat leeg halen. | |
Stefanovic83 | maandag 26 maart 2018 @ 06:35 |
Ok dank. Ik heb er maar een beetje omheen geschilderd.. Als we de begane grond gaan verbouwen tzt, maar eens nadenken over het dichtgooien van die put. We hebben nu benenden deels vloerverwarming (onder de tegels waar het laminaat op ligt), 1 radiator én de convectorput.. moet toch simpeler kunnen | |
Zwolsboy | maandag 26 maart 2018 @ 14:57 |
Weet iemand waar je Bribus keuken kasten en fronten kan krijgen? Zoek een onderkast voor oven / combi magnetron 73 cm hoog 60 cm breed, zie ze nergens? Ja Ikea heeft er 1 die zou ik kunnen inkorten die zijn namelijk 88cm hoog, of is er een andere merk/levancier die zulke kastjes verkoopt? | |
blomke | maandag 26 maart 2018 @ 15:23 |
Ik heb zowel met vuren balken als met metal studs gewerkt. Geef mij de laatste maar. Qua MDF kan je beter underlaymentplaten en daar gips(plaat) overheen. Of i.d.d. 12,5 mm gipsplaat met V-groef. | |
theiz | maandag 26 maart 2018 @ 21:26 |
Probeer het eens bij de Groothandels. PontMeyer, Bouwmaat, Jongeneel, Raab Karcher, etc. Volgens mij zijn dat keukenblokken die vaak door woningbouw cooperaties worden geplaatst. Vaak hebben deze jongens 1 of 2 merken in het lokale assortiment als je geluk hebt dus Bribus. | |
Zwolsboy | maandag 26 maart 2018 @ 21:31 |
Thix voor de tip, Bribus wil zelf niet aan mij verkopen ze beweren dat dat niet mag. Het is inderdaad voor een woningbouw keuken, maar die maten wijken zo af. Was ook achter bij zijn huis dat de badkamer kraan iets andere afstand had... geen 12 cm maar ook geen 15 cm... dit is prima op te lossen maar t leek eerder 12,5 CM hart op hart vraag me af waarom dat zo was. | |
theiz | maandag 26 maart 2018 @ 21:33 |
Als de lokale woningbouw Bribus plaatst, dan is de kans groot dat het bij 1 van die jongens ook te koop is. Ik vraag me altijd af of de woningbouw zich aanpast aan de groothandel, of andersom. Maar meestal loopt het synchroon. | |
Zwolsboy | maandag 26 maart 2018 @ 23:29 |
Al die handelaren vermelden geen prijzen, wat is dit voor vreemd gedoe. |