K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Welkom in het algemene warmtepompen topic.
Omdat het de topicreeks zonnepanelen vervuild begon te raken met informatie over warmtepompen hierbij een apart draadje.
Hoe werkt een warmtepomp
De basiswerking een warmtepomp kan simpel uitgelegd worden; het onttrekken van warmte uit lucht of grond, door middel van stroom.
Er zijn 2 soorten warmtepompen; luchtwarmtepompen, en grondwarmtepompen. Ook wel; luchtgekoppelde en grondgekoppelde systemen.
Bij een grondgekoppeld systeem wordt de warmte onttrokken uit het water in de grond wat omhoog gepompt wordt. Hiervoor wordt stroom gebruikt. Bij luchtwarmtepompen wordt de buitenlucht gebruikt als warmtebron (ook bij temperaturen onder nul!), en hiervoor wordt ook weer stroom gebruikt.
Luchtgekoppelde systemen (luchtwarmtepompen) zijn vooral interessant bij bestaande bebouwing. Ze zijn eenvoudig in te zetten in elke woning, en vragen geen grote aanpassingen. Ze kunnen gecombineerd worden met een bestaande CV (bivalente opstelling), of standalone worden ingezet (monovalent). Eventueel in combinatie met een boilervat voor tapwater. In combinatie met een CV kan er met een relatief kleine pomp gewerkt worden, die als backup de CV heeft. Ook wordt de CV dan nog ingezet voor tapwater. Zonder CV (all-electric, gas eruit!) moet de pomp groter gekozen worden, en niet elke woning is ervoor geschikt.
De voor- en nadelen:
• Luchtwarmtepompen zijn slecht in het maken van (heel) heet water. Dus tapwater maken is moeilijker, en als je alleen radiatoren hebt en een slecht geïsoleerde woning, zal het rendement niet geweldig zijn.
• Luchtwarmtepompen zijn eenvoudig in vrijwel elke woning in te zetten, het type pomp (alleen, of samen met CV) hangt af van uw woning (wel/geen vloerverwarming / isolatie) en van uw gasverbruik.
Bij een dergelijke installatie komt er altijd een buitenunit ergens te staan (soort airco-unit).
Types LWP:
Bij Luchtwarmtepompen zijn er verschillende types. Naast Bivalent en Monovalent kan een warmtepomp ook nog zijn warmte anders afgeven.
In de meeste gevallen praten we bij een LWP over een LWWP (Lucht-Water Warmtepomp).
Lucht onttrekken van buiten en deze overbrengen naar een waterleiding (uw afgiftesysteem).
Ook hierin zijn weer 2 types mogelijk, mono-unit of split-unit.
Een mono unit wordt in Nederland minder gebruikt maar is zeker mogelijk.
Mono houdt in dat het cv water enkel alleen door de buitenunit heen gaat, er is in dit systeem geen echte binnen unit; hooguit dat er binnen een buffer vat staat.
Er is hierdoor een snellere overbrenging van hitte mogelijk waardoor het rendement hoger ligt.
Het nadeel is echter dat bij strenge vorst er kans bestaat dat de leidingen bevriezen.
Split unit houdt in dat er koudemiddel tussen de buiten en binnenunit stroom.
Binnen wordt het koudemiddel om de waterleiding heen geleidt waardoor deze warmte overbrengt aan het centrale verwarmingssysteem (radiatoren/vloerverwarming/convectoren etc).
De andere unit is een LLWP (Lucht-Lucht warmtepomp).
Dit is niets meer dan een Airco.
Buiten unit zuigt lucht aan, verwarmt koelmiddel door compressie uit te voeren, koelmiddel stroom naar binnenunit, aangezogen lucht in de ruimte blaast hier langs heen en wordt verwarmd (of gekoeld!) en blaast deze in de ruimte.
Grondgekoppelde systemen (grondwarmtepompen) zijn vooral interessant in nieuwbouwwijken waarbij er in 1 keer 100 bronnen geboord kunnen worden, dit scheelt natuurlijk aanzienlijk in kosten, en het is toch braakliggend terrein. Ook bij grote nieuwbouwwoningen kan het interessant zijn. Per woning zijn er tussen de 3 en 6 boringen nodig van 50 tot 150 meter diep. Hier gaat een gesloten buizensysteem in. Een bron begint op 11 graden, en deze daalt over de jaren naar een temperatuur van 6 graden. De daling kan afgeremd worden door in de zomer te koelen (gratis!) en deze warmte weer de grond in te sturen. Ook kan er door middel van zonnecollectoren extra warmte ingevoed worden in de bodem waardoor de bron zelfs op 11 graden blijft, en het overall rendement hoger is en blijft.
De voor- en nadelen:
• Grondwarmtepompen zijn een stuk beter in het maken van heet water;
• Je móet koelen met grondwarmtepompen (dit kan een voordeel óf nadeel zijn), dit koelen is wel gratis;
• Geen buitenunit nodig;
• Kan niet overal door de benodigde boringen;
• Hogere investering, iets hoger rendement.
• Buitenunit kosten wat ruimte, en zijn niet geheel stil.
Types grondwarmtepompen:
Ook bij grondwarmtepompen zijn er 2 types mogelijk.
Water-Water (bron)
Aarde-Water (grond warmte)
Beide principes werken echter hetzelfde. De een vangt zijn water uit bronwater, de andere uit de warmte van de aarde diep in de grond.
LWP:
Bivalent split - Techneco Elga 5kW
Monovalent split 1 fasig - Techneco Loria (4-10kW) met of zonder boilervat (zonder = bivalent).
Monovalent split 3 fasig - Nefit Enviline (3-16kW) met of zonder boilervat (zonder = bivalent).
Monovalent Monobloc 3 fasig - Nefit Enviline (5-17kW) met of zonder boilervat (zonder = bivalent).
Zowel de Loria als de Nefit Enviline zijn ook all-in-one te verkrijgen.
Hier zit dan een 190L boiler in de unit ingebouwd.
Bij de Loria heet dit een Duo, bij de Enviline heet fit Tower.
Uiteraard zijn er nog veel meer merken te verkrijgen, dit is slechts een klein voorbeeld.
Omdat het de topicreeks zonnepanelen vervuild begon te raken met informatie over warmtepompen hierbij een apart draadje.
Hoe werkt een warmtepomp
De basiswerking een warmtepomp kan simpel uitgelegd worden; het onttrekken van warmte uit lucht of grond, door middel van stroom.
Er zijn 2 soorten warmtepompen; luchtwarmtepompen, en grondwarmtepompen. Ook wel; luchtgekoppelde en grondgekoppelde systemen.
Bij een grondgekoppeld systeem wordt de warmte onttrokken uit het water in de grond wat omhoog gepompt wordt. Hiervoor wordt stroom gebruikt. Bij luchtwarmtepompen wordt de buitenlucht gebruikt als warmtebron (ook bij temperaturen onder nul!), en hiervoor wordt ook weer stroom gebruikt.
Luchtgekoppelde systemen (luchtwarmtepompen) zijn vooral interessant bij bestaande bebouwing. Ze zijn eenvoudig in te zetten in elke woning, en vragen geen grote aanpassingen. Ze kunnen gecombineerd worden met een bestaande CV (bivalente opstelling), of standalone worden ingezet (monovalent). Eventueel in combinatie met een boilervat voor tapwater. In combinatie met een CV kan er met een relatief kleine pomp gewerkt worden, die als backup de CV heeft. Ook wordt de CV dan nog ingezet voor tapwater. Zonder CV (all-electric, gas eruit!) moet de pomp groter gekozen worden, en niet elke woning is ervoor geschikt.
De voor- en nadelen:
• Luchtwarmtepompen zijn slecht in het maken van (heel) heet water. Dus tapwater maken is moeilijker, en als je alleen radiatoren hebt en een slecht geïsoleerde woning, zal het rendement niet geweldig zijn.
• Luchtwarmtepompen zijn eenvoudig in vrijwel elke woning in te zetten, het type pomp (alleen, of samen met CV) hangt af van uw woning (wel/geen vloerverwarming / isolatie) en van uw gasverbruik.
Bij een dergelijke installatie komt er altijd een buitenunit ergens te staan (soort airco-unit).
Types LWP:
Bij Luchtwarmtepompen zijn er verschillende types. Naast Bivalent en Monovalent kan een warmtepomp ook nog zijn warmte anders afgeven.
In de meeste gevallen praten we bij een LWP over een LWWP (Lucht-Water Warmtepomp).
Lucht onttrekken van buiten en deze overbrengen naar een waterleiding (uw afgiftesysteem).
Ook hierin zijn weer 2 types mogelijk, mono-unit of split-unit.
Een mono unit wordt in Nederland minder gebruikt maar is zeker mogelijk.
Mono houdt in dat het cv water enkel alleen door de buitenunit heen gaat, er is in dit systeem geen echte binnen unit; hooguit dat er binnen een buffer vat staat.
Er is hierdoor een snellere overbrenging van hitte mogelijk waardoor het rendement hoger ligt.
Het nadeel is echter dat bij strenge vorst er kans bestaat dat de leidingen bevriezen.
Split unit houdt in dat er koudemiddel tussen de buiten en binnenunit stroom.
Binnen wordt het koudemiddel om de waterleiding heen geleidt waardoor deze warmte overbrengt aan het centrale verwarmingssysteem (radiatoren/vloerverwarming/convectoren etc).
De andere unit is een LLWP (Lucht-Lucht warmtepomp).
Dit is niets meer dan een Airco.
Buiten unit zuigt lucht aan, verwarmt koelmiddel door compressie uit te voeren, koelmiddel stroom naar binnenunit, aangezogen lucht in de ruimte blaast hier langs heen en wordt verwarmd (of gekoeld!) en blaast deze in de ruimte.
Grondgekoppelde systemen (grondwarmtepompen) zijn vooral interessant in nieuwbouwwijken waarbij er in 1 keer 100 bronnen geboord kunnen worden, dit scheelt natuurlijk aanzienlijk in kosten, en het is toch braakliggend terrein. Ook bij grote nieuwbouwwoningen kan het interessant zijn. Per woning zijn er tussen de 3 en 6 boringen nodig van 50 tot 150 meter diep. Hier gaat een gesloten buizensysteem in. Een bron begint op 11 graden, en deze daalt over de jaren naar een temperatuur van 6 graden. De daling kan afgeremd worden door in de zomer te koelen (gratis!) en deze warmte weer de grond in te sturen. Ook kan er door middel van zonnecollectoren extra warmte ingevoed worden in de bodem waardoor de bron zelfs op 11 graden blijft, en het overall rendement hoger is en blijft.
De voor- en nadelen:
• Grondwarmtepompen zijn een stuk beter in het maken van heet water;
• Je móet koelen met grondwarmtepompen (dit kan een voordeel óf nadeel zijn), dit koelen is wel gratis;
• Geen buitenunit nodig;
• Kan niet overal door de benodigde boringen;
• Hogere investering, iets hoger rendement.
• Buitenunit kosten wat ruimte, en zijn niet geheel stil.
Types grondwarmtepompen:
Ook bij grondwarmtepompen zijn er 2 types mogelijk.
Water-Water (bron)
Aarde-Water (grond warmte)
Beide principes werken echter hetzelfde. De een vangt zijn water uit bronwater, de andere uit de warmte van de aarde diep in de grond.
LWP:
Bivalent split - Techneco Elga 5kW
Monovalent split 1 fasig - Techneco Loria (4-10kW) met of zonder boilervat (zonder = bivalent).
Monovalent split 3 fasig - Nefit Enviline (3-16kW) met of zonder boilervat (zonder = bivalent).
Monovalent Monobloc 3 fasig - Nefit Enviline (5-17kW) met of zonder boilervat (zonder = bivalent).
Zowel de Loria als de Nefit Enviline zijn ook all-in-one te verkrijgen.
Hier zit dan een 190L boiler in de unit ingebouwd.
Bij de Loria heet dit een Duo, bij de Enviline heet fit Tower.
Uiteraard zijn er nog veel meer merken te verkrijgen, dit is slechts een klein voorbeeld.
Zouden jullie trouwens altijd een L/W combineren met een L/L voor de koeling? Of voor de bovenverdieping gewoon fancoils hangen?
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
Lucht/lucht is net zo duur en onafhankelijk.quote:Op vrijdag 23 december 2022 11:48 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
Zouden jullie trouwens altijd een L/W combineren met een L/L voor de koeling? Of voor de bovenverdieping gewoon fancoils hangen?
Door condenseren van de leidingen en de ouderwetse fancoils met meer lawaai zou ik altijd multiesplit verkiezen boven fancoil
Vakman pur sang
Dus Sww en vloerverwarming op de L/W en de bovenverdieping op multisplits?quote:Op vrijdag 23 december 2022 12:00 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Lucht/lucht is net zo duur en onafhankelijk.
Door condenseren van de leidingen en de ouderwetse fancoils met meer lawaai zou ik altijd multiesplit verkiezen boven fancoil
Het liefst leg ik namelijk geen vloerverwarming aan op de bovenverdieping omdat ik dan de trap ook kan gaan verbouwen.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
L/L koeling omdat deze ook de vocht uit je huis halen. Ik zou uberhaupt altijd voor L/L koeling kiezen, zelfs met een W/W warmtepomp. De warmte kan je in de grond terugstoppen met een PVT paneel in de zomer.quote:
Zouden jullie trouwens altijd een L/W combineren met een L/L voor de koeling? Of voor de bovenverdieping gewoon fancoils hangen?
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
vloerverwarming is optioneel, geen must.quote:
[..]
Dus Sww en vloerverwarming op de L/W en de bovenverdieping op multisplits?
Het liefst leg ik namelijk geen vloerverwarming aan op de bovenverdieping omdat ik dan de trap ook kan gaan verbouwen.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
Maar wel veel comfortabeler en je bouwt thermische massa op.quote:
[..]
vloerverwarming is optioneel, geen must.
Ik heb enorme raampartijen dus koudeval is wel een ding. Uit efficiency zat ik te denken om alles met 1 warmtepomp te doen maar misschien is splitten wel een goede optie idd.
Koele lucht van boven kan ik dan middels de wtw ook verspreiden naar de beneden verdieping. Vind die units altijd zo lelijk.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
Waarom moet de trap verbouwd worden ?quote:
[..]
Dus Sww en vloerverwarming op de L/W en de bovenverdieping op multisplits?
Het liefst leg ik namelijk geen vloerverwarming aan op de bovenverdieping omdat ik dan de trap ook kan gaan verbouwen.
Wij hebben 2 25mm uponor leidingen door het plafond laten boren vanaf de cv ketel (waar straks de warmtepomp komt), daarmee worden 5 groepen op zolder bediend
Er komen denk ik nog wel l/l airco's bij voor de koeling, omdat er veel ramen zitten op zuid.
Je kan bij het aanleggen van vloerverwarming toch ruimte vrijlaten voor een aanpassing aan de trap?quote:
[..]
Dus Sww en vloerverwarming op de L/W en de bovenverdieping op multisplits?
Het liefst leg ik namelijk geen vloerverwarming aan op de bovenverdieping omdat ik dan de trap ook kan gaan verbouwen.
Duidelijke foto's maken (met wat duimstokken / meetlinten erbij) en je zit altijd safe.
Omdat zelfs droogbouw 2 cm dikte vereist en als ik dat op de huidige vloer leg dan komt de trap niet meer uit.quote:
[..]
Waarom moet de trap verbouwd worden ?
Wij hebben 2 25mm uponor leidingen door het plafond laten boren vanaf de cv ketel (waar straks de warmtepomp komt), daarmee worden 5 groepen op zolder bediend
Er komen denk ik nog wel l/l airco's bij voor de koeling, omdat er veel ramen zitten op zuid.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
Moeten alle treden omhoog. Als je een ongelijke tred maakt dan leidt dat tot gevaarlijk situaties.quote:
[..]
Je kan bij het aanleggen van vloerverwarming toch ruimte vrijlaten voor een aanpassing aan de trap?
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
Het kan wel interessant zijn iddquote:
[..]
Moeten alle treden omhoog. Als je een ongelijke tred maakt dan leidt dat tot gevaarlijk situaties.
Naja, ik heb sowieso geen vloerverwarming hier, doe alles met Jaga convectoren, ook boven.
Ach ok bij ons is ie gefreesd in de dekvloer. Was wel poreus dus de frezer zat wat te miepen maar uiteindelijk ligt alles erin.quote:
[..]
Omdat zelfs droogbouw 2 cm dikte vereist en als ik dat op de huidige vloer leg dan komt de trap niet meer uit.
Ja ik heb boven een broodjesvloer en laminaat, geen ruimte om te frezen gok ik.quote:
[..]
Ach ok bij ons is ie gefreesd in de dekvloer. Was wel poreus dus de frezer zat wat te miepen maar uiteindelijk ligt alles erin.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
Leuk verhaal dit, maar als installatiebedrijf heb je gewoon aan wetgeving te voldoen als je een warmtepomp ophangt. 40dB op de erfgrens in de nacht, 45dB overdag. Voldoet de positie van de buren bij @Doedezemaar niet dan moeten ze een andere plek zoeken. Een klant schofferen heeft nul zin en werkt alleen maar averechts.quote:
En ik weet niet hoe je de monteur benadert? Maar hij heeft een degelijk product neergehangen met ws niet al te hoge marge, die doet wat die moet doen en volgens bestek van de aannemer.
Hem aanvallen “van dit is niet goed” werkt zwaar averechts. Beter benader je het anders, wat sympathieker, daarmee kom je altijd verder.
De overheid heeft zelfs rekentools beschikbaar gesteld zodat berekend kan worden of een bepaalde plek wel voldoet. Juist om dit soort situaties te voorkomen. Daarom ook op zoek naar de onderbouwing van die specifieke plek. Die zal er hoogstwaarschijnlijk niet zijn gezien de reactie van de installateur.
Uiteindelijk blijft het lastig.quote:Op vrijdag 23 december 2022 14:08 schreef ArnosL het volgende:
[..]
Leuk verhaal dit, maar als installatiebedrijf heb je gewoon aan wetgeving te voldoen als je een warmtepomp ophangt. 40dB op de erfgrens in de nacht, 45dB overdag. Voldoet de positie van de buren bij @:doedezemaar niet dan moeten ze een andere plek zoeken. Een klant schofferen heeft nul zin en werkt alleen maar averechts.
De overheid heeft zelfs rekentools beschikbaar gesteld zodat berekend kan worden of een bepaalde plek wel voldoet. Juist om dit soort situaties te voorkomen. Daarom ook op zoek naar de onderbouwing van die specifieke plek. Die zal er hoogstwaarschijnlijk niet zijn gezien de reactie van de installateur.
Een warmtepomp die aan 40dB voldoet, kan op een mistige dag met veel defrosts daar wel dik boven komen.
En een plat dak of een muursteun kan ook trillingen doorgeven en als een versterker werken.
Dat laatste heb ik hier meegemaakt, ik kon hem op sommige plekken niet horen maar in de tuin van de buren klonk het als een aggregaat en dat was puur de muur die het geluid doorgaf.
Eenmaal op een eigen sokkel hoor ik hem niet meer boven het bladergeruis uit en binnen sowieso niet.
Klopt, daarom moet je op een muurbeugel ook altijd trillingsdempers toepassen tussen de beugel en de warmtepomp en is het verstandig om daarnaast tussen de muur en de beugel ook nog een stuk rubber te plaatsen. Daarmee los je de resonantieproblemen op.quote:
[..]
Uiteindelijk blijft het lastig.
Een warmtepomp die aan 40dB voldoet, kan op een mistige dag met veel defrosts daar wel dik boven komen.
En een plat dak of een muursteun kan ook trillingen doorgeven en als een versterker werken.
Dat laatste heb ik hier meegemaakt, ik kon hem op sommige plekken niet horen maar in de tuin van de buren klonk het als een aggregaat en dat was puur de muur die het geluid doorgaf.
Eenmaal op een eigen sokkel hoor ik hem niet meer boven het bladergeruis uit en binnen sowieso niet.
Een plek die aan de 40dB voldoet zal trouwens op een mistige dag met veel defrosts daar niet boven komen. Voor geluidsberekeningen worden meetdata op basis van vol vermogen (100% compressor en ventilator) gebruikt. Veel fabrikanten hebben whitepapers voor geluid opgesteld met inputdata, daar kan mee gerekend worden. Op Tweakers staan wel linkjes naar de papieren van veel fabrikanten, standaard zitten de meesten rond de 60dB bij de bron.
Een ijsplaat als gevolg van veel defrosts kan wel veel geluid doorgeven. Hier hoor ik hem nu ook niet draaien terwijl ie hierboven op een houten dak (dus boven verblijfsruimte) staat te draaien. Vorige week na veel defrosts hoorden we hem op een gegeven moment wel. Toen lag ie ook vast vanwege de hoeveelheid ijs die er omheen lag en werkten de trillingsdempers dus minder goed.
uit de praktijk is dat niet altijd zo. Uiteindelijk is het verplaatsen van mijn buitenunit de enige oplossing geweest.quote:
Klopt, daarom moet je op een muurbeugel ook altijd trillingsdempers toepassen tussen de beugel en de warmtepomp en is het verstandig om daarnaast tussen de muur en de beugel ook nog een stuk rubber te plaatsen. Daarmee los je de resonantieproblemen op.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
Vanwege resonantie op een muurbeugel?quote:
[..]
uit de praktijk is dat niet altijd zo. Uiteindelijk is het verplaatsen van mijn buitenunit de enige oplossing geweest.
ja, het servies rinkelde in de keukenkastjes bij mijn buren.quote:
[..]
Vanwege resonantie op een muurbeugel?
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
Hier hadden we toen ook wat dingen geprobeerd, geen vooruitgang. Het valt niet mee om een unit van 100 kilo die aan de muur hangt akoestisch te ontkoppelen.quote:
[..]
Vanwege resonantie op een muurbeugel?
Uiteindelijk was op een eigen fundering de oplossing. Direct op de tegels met rubber voeten had wss ook gewerkt maar wilde het wel wat netjes en zo (op deze hoogte) hoefde er ook geen kabel of buis aangepast te worden. Uiteindelijk staat hij nu op de plek waar hij eerst hing, zelfde hoogte, zelfde afstand maar niet meer aan de muur.
dat was bij mij ook de oplossing. Op de grond zetten, ik heb hem gewoon op de tuintegels staan en dat werkt prima.quote:
[..]
Hier hadden we toen ook wat dingen geprobeerd, geen vooruitgang. Het valt niet mee om een unit van 100 kilo die aan de muur hangt akoestisch te ontkoppelen.
Uiteindelijk was op een eigen fundering de oplossing. Direct op de tegels met rubber voeten had wss ook gewerkt maar wilde het wel wat netjes en zo (op deze hoogte) hoefde er ook geen kabel of buis aangepast te worden. Uiteindelijk staat hij nu op de plek waar hij eerst hing, zelfde hoogte, zelfde afstand maar niet meer aan de muur.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
Hij hangt hier aan de buitenmuur op beugels en trildempers. Maar nog nooit gehoord binnen. De buren wonen te ver weg.
Tis wel een stevige spouwmuur en geen ruimte die eraan grenst waar we leven.
Tis wel een stevige spouwmuur en geen ruimte die eraan grenst waar we leven.
Vakman pur sang
Wie zegt dat het niet voldoet?quote:
[..]
Leuk verhaal dit, maar als installatiebedrijf heb je gewoon aan wetgeving te voldoen als je een warmtepomp ophangt. 40dB op de erfgrens in de nacht, 45dB overdag. Voldoet de positie van de buren bij @:doedezemaar niet dan moeten ze een andere plek zoeken. Een klant schofferen heeft nul zin en werkt alleen maar averechts.
De overheid heeft zelfs rekentools beschikbaar gesteld zodat berekend kan worden of een bepaalde plek wel voldoet. Juist om dit soort situaties te voorkomen. Daarom ook op zoek naar de onderbouwing van die specifieke plek. Die zal er hoogstwaarschijnlijk niet zijn gezien de reactie van de installateur.
Vakman pur sang
M'n installateur hangt ook tientallen warmtepompen en airco's op met die beugels, vaak ook op platte daken.quote:
Hij hangt hier aan de buitenmuur op beugels en trildempers. Maar nog nooit gehoord binnen. De buren wonen te ver weg.
Tis wel een stevige spouwmuur en geen ruimte die eraan grenst waar we leven.
Meestal gaat dat ook prima.
Mijn warmtepomp dacht er anders over.
M'n garage heeft een spouwmuur en kruipruimte met vloerisolatie, dus dat kon ook minder. Het is geen bouwval.
Overigens blijf ik van mening dat overlast van warmtepompen in 99% van de gevallen op te lossen is maar soms moet je daar net even een stapje extra voor zetten. En als het geluid bij de buren vandaan komt, kan dat lastig zijn.
Ik wilde mijn buren niet tot overlast zijn, dus heb ik gedaan wat ik kon.
Mijn WP heeft problemen zo nu en dan. Communicatie storing buitenunit.
Nou had ik zelf al gedacht, door analyse dit kunnen een paar dingen zijn.
- EMC verstoring->afgeschermde kabel gebruiken comm buiten.
- Probleem te weinig koudemiddel buiten
Maar ding zat nog vol in de garantie, dus monteur fabrikant erbij, ik dacht mooi die lost het op:
Antwoord:
Je moet de kabel vervangen en als het dan terugkomt de koudemiddelhoeveelheid checken.
Joh.
Nou had ik zelf al gedacht, door analyse dit kunnen een paar dingen zijn.
- EMC verstoring->afgeschermde kabel gebruiken comm buiten.
- Probleem te weinig koudemiddel buiten
Maar ding zat nog vol in de garantie, dus monteur fabrikant erbij, ik dacht mooi die lost het op:
Antwoord:
Je moet de kabel vervangen en als het dan terugkomt de koudemiddelhoeveelheid checken.
Joh.
Vakman pur sang
Dan is het best heftig, nog nooit zo ernstig gehoord. Heb je zo'n zware unit dat het alsnog door dreunde?quote:
[..]
ja, het servies rinkelde in de keukenkastjes bij mijn buren.
Klopt, best een ding. Als het ff kan zou ik persoonlijk daarom sowieso geen muurbeugels nemen en hem los op de grond zetten. Scheelt sowieso in de resonantie.quote:
[..]
Hier hadden we toen ook wat dingen geprobeerd, geen vooruitgang. Het valt niet mee om een unit van 100 kilo die aan de muur hangt akoestisch te ontkoppelen.
Uiteindelijk was op een eigen fundering de oplossing. Direct op de tegels met rubber voeten had wss ook gewerkt maar wilde het wel wat netjes en zo (op deze hoogte) hoefde er ook geen kabel of buis aangepast te worden. Uiteindelijk staat hij nu op de plek waar hij eerst hing, zelfde hoogte, zelfde afstand maar niet meer aan de muur.
Daar lijkt het op als ik het verhaal zo lees. De installateur lijkt ook geen zin te hebben om moeite te doen het probleem op te lossen.quote:
[..]
Wie zegt dat het niet voldoet?
Ik parkeer de problemen met de buitenunits maar even, geen energie om me daar nu mee bezig te houden.
Maar…
Kunnen jullie meedenken over de bijbehorende boiler? We ervaren behoorlijk wat geluidsoverlast van de binnenunit, gelukkig niet in de woonkamer, maar wel op de bovenverdieping (en ook in de gang beneden, maar daar verblijf ik niet vaak
). Dus nu zijn we aan het uitvogelen wanneer de boiler mag/moet opwarmen.
Niet in de nacht, zoveel is inmiddels duidelijk. Bij oplevering stond hij op 55 ingesteld en bijwarmen bij volgens mij 2 of 3 graden verlies en dat betekende in de praktijk dat hij tig keer per dag en nacht aan het verwarmen (en dus joelen, sissen en dreunen)was. Dat zo snel weer bijwarmen heb ik de nek omgedraaid, maar wat dan nu? Het is een Mitsubishi van 200 liter geïntegreerd in de binnenunit.
We gebruiken buiten het douchen om over het algemeen geen warm water en toch verliest hij rustig meer dan 10 graden in nog geen 24 uur.
Gisteren had ik ‘m tussen de middag laten opwarmen tot 53 graden en halverwege vanochtend was hij naar 41 graden afgekoeld en toen had er dus vanwege vakantie nog niemand gedouched.
Op werkdagen gaat mijn man direct na het opstaan douchen om 5.30 of 6.30 en dan heeft hij graag warm water, hij is wel een snelle doucher dus heel veel warm water heeft hij dan niet nodig. Ik douche veel later op de ochtend en nadat ik om een uur of 9 opgestaan ben mag de binnenunit wat mij betreft herrie maken want beneden hoor ik ‘m niet.
We kunnen ‘m dus op werkdagen vanwege het geluid niet zo instellen dat hij een uur voordat mijn man opstaat het water gaat verwarmen, dat zou wel het meest energiezuinig zijn. Ik heb nu bedacht dat de boiler elke dag om 21 uur in de avond moet opwarmen zodat hij klaar is met geluid maken als ik naar bed ga. Maar tot welke temperatuur dan? En wanneer moet hij dan weer bijwarmen? En als ik een keer ‘s avonds in bad wil, wat dan? Ik kom er even niet zo goed uit, wat zijn jullie inzichten?
Maar…
Kunnen jullie meedenken over de bijbehorende boiler? We ervaren behoorlijk wat geluidsoverlast van de binnenunit, gelukkig niet in de woonkamer, maar wel op de bovenverdieping (en ook in de gang beneden, maar daar verblijf ik niet vaak
). Dus nu zijn we aan het uitvogelen wanneer de boiler mag/moet opwarmen. Niet in de nacht, zoveel is inmiddels duidelijk. Bij oplevering stond hij op 55 ingesteld en bijwarmen bij volgens mij 2 of 3 graden verlies en dat betekende in de praktijk dat hij tig keer per dag en nacht aan het verwarmen (en dus joelen, sissen en dreunen)was. Dat zo snel weer bijwarmen heb ik de nek omgedraaid, maar wat dan nu? Het is een Mitsubishi van 200 liter geïntegreerd in de binnenunit.
We gebruiken buiten het douchen om over het algemeen geen warm water en toch verliest hij rustig meer dan 10 graden in nog geen 24 uur.
Gisteren had ik ‘m tussen de middag laten opwarmen tot 53 graden en halverwege vanochtend was hij naar 41 graden afgekoeld en toen had er dus vanwege vakantie nog niemand gedouched.
Op werkdagen gaat mijn man direct na het opstaan douchen om 5.30 of 6.30 en dan heeft hij graag warm water, hij is wel een snelle doucher dus heel veel warm water heeft hij dan niet nodig. Ik douche veel later op de ochtend en nadat ik om een uur of 9 opgestaan ben mag de binnenunit wat mij betreft herrie maken want beneden hoor ik ‘m niet.
We kunnen ‘m dus op werkdagen vanwege het geluid niet zo instellen dat hij een uur voordat mijn man opstaat het water gaat verwarmen, dat zou wel het meest energiezuinig zijn. Ik heb nu bedacht dat de boiler elke dag om 21 uur in de avond moet opwarmen zodat hij klaar is met geluid maken als ik naar bed ga. Maar tot welke temperatuur dan? En wanneer moet hij dan weer bijwarmen? En als ik een keer ‘s avonds in bad wil, wat dan? Ik kom er even niet zo goed uit, wat zijn jullie inzichten?
Als je zoveel last heb van geluid kan je wellicht beter overstappen naar een elektrische boiler.quote:
Ik parkeer de problemen met de buitenunits maar even, geen energie om me daar nu mee bezig te houden.
Maar…
Kunnen jullie meedenken over de bijbehorende boiler? We ervaren behoorlijk wat geluidsoverlast van de binnenunit, gelukkig niet in de woonkamer, maar wel op de bovenverdieping (en ook in de gang beneden, maar daar verblijf ik niet vaak
Niet in de nacht, zoveel is inmiddels duidelijk. Bij oplevering stond hij op 55 ingesteld en bijwarmen bij volgens mij 2 of 3 graden verlies en dat betekende in de praktijk dat hij tig keer per dag en nacht aan het verwarmen (en dus joelen, sissen en dreunen)was. Dat zo snel weer bijwarmen heb ik de nek omgedraaid, maar wat dan nu? Het is een Mitsubishi van 200 liter geïntegreerd in de binnenunit.
We gebruiken buiten het douchen om over het algemeen geen warm water en toch verliest hij rustig meer dan 10 graden in nog geen 24 uur.
Gisteren had ik ‘m tussen de middag laten opwarmen tot 53 graden en halverwege vanochtend was hij naar 41 graden afgekoeld en toen had er dus vanwege vakantie nog niemand gedouched.
Op werkdagen gaat mijn man direct na het opstaan douchen om 5.30 of 6.30 en dan heeft hij graag warm water, hij is wel een snelle doucher dus heel veel warm water heeft hij dan niet nodig. Ik douche veel later op de ochtend en nadat ik om een uur of 9 opgestaan ben mag de binnenunit wat mij betreft herrie maken want beneden hoor ik ‘m niet.
We kunnen ‘m dus op werkdagen vanwege het geluid niet zo instellen dat hij een uur voordat mijn man opstaat het water gaat verwarmen, dat zou wel het meest energiezuinig zijn. Ik heb nu bedacht dat de boiler elke dag om 21 uur in de avond moet opwarmen zodat hij klaar is met geluid maken als ik naar bed ga. Maar tot welke temperatuur dan? En wanneer moet hij dan weer bijwarmen? En als ik een keer ‘s avonds in bad wil, wat dan? Ik kom er even niet zo goed uit, wat zijn jullie inzichten?
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
Ik zou een geluidsdempende kast er omheen laten maken en ‘s nachts op laten warmen. Hier in de wijk veel mensen die dat gedaan hebben en er nu naast slapen op zolder. Nu is dat een bodempomp en die sist alleen. Dreunen herken ik niet. Maar wij kunnen met een open trap ook gewoon slapen ‘s nachts zonder er last van te hebben. Als je op de gang staat hoor je ‘m heel duidelijk maar in de slaapkamers geen last van.quote:
Ik parkeer de problemen met de buitenunits maar even, geen energie om me daar nu mee bezig te houden.
Maar…
Kunnen jullie meedenken over de bijbehorende boiler? We ervaren behoorlijk wat geluidsoverlast van de binnenunit, gelukkig niet in de woonkamer, maar wel op de bovenverdieping (en ook in de gang beneden, maar daar verblijf ik niet vaak
Niet in de nacht, zoveel is inmiddels duidelijk. Bij oplevering stond hij op 55 ingesteld en bijwarmen bij volgens mij 2 of 3 graden verlies en dat betekende in de praktijk dat hij tig keer per dag en nacht aan het verwarmen (en dus joelen, sissen en dreunen)was. Dat zo snel weer bijwarmen heb ik de nek omgedraaid, maar wat dan nu? Het is een Mitsubishi van 200 liter geïntegreerd in de binnenunit.
We gebruiken buiten het douchen om over het algemeen geen warm water en toch verliest hij rustig meer dan 10 graden in nog geen 24 uur.
Gisteren had ik ‘m tussen de middag laten opwarmen tot 53 graden en halverwege vanochtend was hij naar 41 graden afgekoeld en toen had er dus vanwege vakantie nog niemand gedouched.
Op werkdagen gaat mijn man direct na het opstaan douchen om 5.30 of 6.30 en dan heeft hij graag warm water, hij is wel een snelle doucher dus heel veel warm water heeft hij dan niet nodig. Ik douche veel later op de ochtend en nadat ik om een uur of 9 opgestaan ben mag de binnenunit wat mij betreft herrie maken want beneden hoor ik ‘m niet.
We kunnen ‘m dus op werkdagen vanwege het geluid niet zo instellen dat hij een uur voordat mijn man opstaat het water gaat verwarmen, dat zou wel het meest energiezuinig zijn. Ik heb nu bedacht dat de boiler elke dag om 21 uur in de avond moet opwarmen zodat hij klaar is met geluid maken als ik naar bed ga. Maar tot welke temperatuur dan? En wanneer moet hij dan weer bijwarmen? En als ik een keer ‘s avonds in bad wil, wat dan? Ik kom er even niet zo goed uit, wat zijn jullie inzichten?
Met 41 graden kan je ook nog gewoon 10 minuten douchen is mijn ervaring. Normale douchekop, geen regen douche
Je kan ‘m dan nog bij laten verwarmen als je ‘s avonds in bad wilt.
Ik heb je lief mijn hele leven
‘s nachts laten opwarmen is geen optie, ik zoek het echt in het instellen van een programma. We hebben geen regendouche, goed om te weten dat we dan met 41 graden zo’n 10 minuten hebben, dan zou 40 graden ook nog zeker genoeg moeten zijn voor de korte douchebeurt van mijn man.
Ik denk dat ik dan voor de werkdagen de boiler de avond ervoor moet laten opwarmen naar 44 graden zodat mijn man ‘s ochtends vroeg nog 40 graden heeft en ‘m dan in de ochtend nadat ik opgestaan ben nog een keer naar 42 voor mijn douchebeurt. En dan op de andere dagen in de ochtend na het opstaan laten opwarmen tot 44 graden zodat we beiden kunnen douchen. Zoiets ga ik maar proberen, zodra ik uitgevogeld heb hoe het instellen van programma’s werkt.
Ik denk dat ik dan voor de werkdagen de boiler de avond ervoor moet laten opwarmen naar 44 graden zodat mijn man ‘s ochtends vroeg nog 40 graden heeft en ‘m dan in de ochtend nadat ik opgestaan ben nog een keer naar 42 voor mijn douchebeurt. En dan op de andere dagen in de ochtend na het opstaan laten opwarmen tot 44 graden zodat we beiden kunnen douchen. Zoiets ga ik maar proberen, zodra ik uitgevogeld heb hoe het instellen van programma’s werkt.
1 tip.quote:
‘s nachts laten opwarmen is geen optie, ik zoek het echt in het instellen van een programma. We hebben geen regendouche, goed om te weten dat we dan met 41 graden zo’n 10 minuten hebben, dan zou 40 graden ook nog zeker genoeg moeten zijn voor de korte douchebeurt van mijn man.
Ik denk dat ik dan voor de werkdagen de boiler de avond ervoor moet laten opwarmen naar 44 graden zodat mijn man ‘s ochtends vroeg nog 40 graden heeft en ‘m dan in de ochtend nadat ik opgestaan ben nog een keer naar 42 voor mijn douchebeurt. En dan op de andere dagen in de ochtend na het opstaan laten opwarmen tot 44 graden zodat we beiden kunnen douchen. Zoiets ga ik maar proberen, zodra ik uitgevogeld heb hoe het instellen van programma’s werkt.
Onder de boiler zit een afsluiter, misschien wel 2 maar sowieso een inlaatcombinatie.
Zet die eens dicht, en kijk kan over de dag hoeveel warmte die verliest?
De Mitsubishi boilers zijn erg goed geïsoleerd en zullen zeker niet meer dan 3K per dag afkoelen.
Er is een warmwater programma aanwezig, die je op eco en comfort kunt zetten. De eco T op bv 44C, en de comfort op 56C
Dan stel je in. Van 21:00 tot 23:00 comfort, eco, van 10:00 tot 12:00 comfort.
Dan zal de boiler alleen op die tijdstippen opwarmen als je normaal water verbruikt.
Zie de specs van een los vat.
https://www.123klimaatsho(...)tblad-HTWBOI-200.pdf
Verlies 46W, dat is relatief weinig.
Verder stel je enorme vragen en heb je nooit de moeite genomen om een foto te posten van de opstelling of het exacte type.
Ik verdenk je er zelfs van dat je zit te trollen.
[ Bericht 11% gewijzigd door Lospedrosa op 03-01-2023 19:48:31 ]
Vakman pur sang
Pardon?
Speciaal voor jou nog een keer:
EHST 20D-VM2D incl 200 liter boiler
PUHZ-SW75 YAA.
Volgens de monteur die hier is geweest was 1 graad verlies per dag normaal en hij wist zeker dat we dan wel verder ook nog warm water zouden gebruiken
uiteindelijk kreeg ik via de e-mail als reactie van iemand anders van het installatiebedrijf: “ Daarnaast heb ik nog geïnformeerd wat betreft het afkoelen van de boiler:
Een boiler kan fluctueren in temperatuur met verschillen tussen de 5 en 10 graden.
Dit betekent dat de boiler s’ nachts 5 á 10 graden kan afkoelen, ook al gebruiken jullie geen warm water”. Lekker tegenstrijdige info dus.
Speciaal voor jou nog een keer:
EHST 20D-VM2D incl 200 liter boiler
PUHZ-SW75 YAA.
Volgens de monteur die hier is geweest was 1 graad verlies per dag normaal en hij wist zeker dat we dan wel verder ook nog warm water zouden gebruiken
uiteindelijk kreeg ik via de e-mail als reactie van iemand anders van het installatiebedrijf: “ Daarnaast heb ik nog geïnformeerd wat betreft het afkoelen van de boiler:Een boiler kan fluctueren in temperatuur met verschillen tussen de 5 en 10 graden.
Dit betekent dat de boiler s’ nachts 5 á 10 graden kan afkoelen, ook al gebruiken jullie geen warm water”. Lekker tegenstrijdige info dus.
Nou iig heb je een klasse A merk, een van de meest stille en betere units op de markt.quote:
Pardon?
Speciaal voor jou nog een keer:
EHST 20D-VM2D incl 200 liter boiler
PUHZ-SW75 YAA.
Volgens de monteur die hier is geweest was 1 graad verlies per dag normaal en hij wist zeker dat we dan wel verder ook nog warm water zouden gebruiken
Een boiler kan fluctueren in temperatuur met verschillen tussen de 5 en 10 graden.
Dit betekent dat de boiler s’ nachts 5 á 10 graden kan afkoelen, ook al gebruiken jullie geen warm water”. Lekker tegenstrijdige info dus.
Dat van een graad afkoeling zal ongeveer kloppen.
Dat 2e verhaal gaat over gelaagdheid in de boiler.
Er zal een temperatuur verschuiving plaatsvinden in de boiler waarbij bovenin de hoogste temperatuur gaat zitten en onderin de laagste.
Ik denk ook dat er tussentijds warmwater getapt wordt, vandaar dat ik zeg, zet die warmwater kraan bij de boiler eens dicht (google anders even inlaatcombinatie, daar zie je hoe je die dichtzet)
wat vaak ongemerkt gebeurd is dat eenhendel kranen niet helemaal op koud staan, en dan dus warmwater toch meeloopt, dus koud water de boiler in komt.
verder hoe staat je eco en comfort warmwater temperatuur?
Vakman pur sang
Maar nogmaals je binnendeel moet je nauwlijks kunnen horen, enkel het ruizen van koudemiddel, maar das heel zachtjes. Check eens die leiding op de bochten door ze voorzichtig open te snijden (de isolatie) misschien hebben die knooiers er een knik in zitten, dan hoor je veeel meer.
2 kan er nog lucht in de installatie zitten? Staat de automatische ontluchter goed open, zitten er ontluchters bovenop de cv leidingen?
2 kan er nog lucht in de installatie zitten? Staat de automatische ontluchter goed open, zitten er ontluchters bovenop de cv leidingen?
Vakman pur sang
De eenhendelkranen staan altijd volledig naar rechts en ook ‘s nachts als er geen kranen gebruikt worden verliest de boiler zo een paar graden.
Ik snap ook wel dat een installateur zegt: die warmte kan op 2 manieren verdwijnen: of het vloerverwarmingssysteem in of er wordt sww gebruikt, maar dat laatste is niet het geval en het eerste is volgens hem ook niet aan de hand.
Op verzoek van het installatiebedrijf heb ik het geluid van het het sissen opgenomen, dit was volgens hen gewoon het normale geluid van het koudemiddel, maar de buurman herkent het geluid niet. Het joelen werd niet goed door de ipad opgepikt dus dat kon ik ze niet laten horen.
Welke isolatie zou ik open moeten snijden? Ik kan van alle leidingen gewoon zien hoe ze lopen.
De rest van je verhaal is me (nu) te technisch, ik heb op dag 2 ofzo de boel van comfort naar eco gezet, ik heb geen idee wat daar verder achter zit, ik ben ook maar een simpele gebruiker.
Ik heb nu ook geen energie om me er verder in te verdiepen, ik wil voor nu voorlopig iets werkbaars bedenken waarbij we bij onze douchebeurten genoeg warm water hebben zonder dat de boiler verwarmt terwijl ik in bed lig en dat ook nog een beetje energiezuinig is. Eventuele andere dingen komen over een paar weken aan de beurt.
Ik snap ook wel dat een installateur zegt: die warmte kan op 2 manieren verdwijnen: of het vloerverwarmingssysteem in of er wordt sww gebruikt, maar dat laatste is niet het geval en het eerste is volgens hem ook niet aan de hand.
Op verzoek van het installatiebedrijf heb ik het geluid van het het sissen opgenomen, dit was volgens hen gewoon het normale geluid van het koudemiddel, maar de buurman herkent het geluid niet. Het joelen werd niet goed door de ipad opgepikt dus dat kon ik ze niet laten horen.
Welke isolatie zou ik open moeten snijden? Ik kan van alle leidingen gewoon zien hoe ze lopen.
De rest van je verhaal is me (nu) te technisch, ik heb op dag 2 ofzo de boel van comfort naar eco gezet, ik heb geen idee wat daar verder achter zit, ik ben ook maar een simpele gebruiker.
Ik heb nu ook geen energie om me er verder in te verdiepen, ik wil voor nu voorlopig iets werkbaars bedenken waarbij we bij onze douchebeurten genoeg warm water hebben zonder dat de boiler verwarmt terwijl ik in bed lig en dat ook nog een beetje energiezuinig is. Eventuele andere dingen komen over een paar weken aan de beurt.
Is er nog een man in huis?quote:
De eenhendelkranen staan altijd volledig naar rechts en ook ‘s nachts als er geen kranen gebruikt worden verliest de boiler zo een paar graden.
Ik snap ook wel dat een installateur zegt: die warmte kan op 2 manieren verdwijnen: of het vloerverwarmingssysteem in of er wordt sww gebruikt, maar dat laatste is niet het geval en het eerste is volgens hem ook niet aan de hand.
Op verzoek van het installatiebedrijf heb ik het geluid van het het sissen opgenomen, dit was volgens hen gewoon het normale geluid van het koudemiddel, maar de buurman herkent het geluid niet. Het joelen werd niet goed door de ipad opgepikt dus dat kon ik ze niet laten horen.
Welke isolatie zou ik open moeten snijden? Ik kan van alle leidingen gewoon zien hoe ze lopen.
De rest van je verhaal is me (nu) te technisch, ik heb op dag 2 ofzo de boel van comfort naar eco gezet, ik heb geen idee wat daar verder achter zit, ik ben ook maar een simpele gebruiker.
Ik heb nu ook geen energie om me er verder in te verdiepen, ik wil voor nu voorlopig iets werkbaars bedenken waarbij we bij onze douchebeurten genoeg warm water hebben zonder dat de boiler verwarmt terwijl ik in bed lig en dat ook nog een beetje energiezuinig is. Eventuele andere dingen komen over een paar weken aan de beurt.
Vakman pur sang
Ja maar net was je niet technisch?quote:
[..]
Ja, maar ik ben het technische vernuft hier in huis, of doelde je daar niet op?
Misschien een vader, oom of buurman met rechter handen?
Of een vrouw, dat kan ook natuurlijk.
Dit is zo op te lossen.
Vakman pur sang
Ik los dergelijke dingen in huis altijd op, maar nu even niet. Ik ben niet technisch, maar ik verdiep me er wel dusdanig in dat ik wat dingen zelf kan instellen. Verder niemand in de buurt. Ik parkeer het grote geheel even voor een paar weken en probeer nu even tijdelijk iets werkbaars te regelen voor het douchewater.quote:
[..]
Ja maar net was je niet technisch?
Misschien een vader, oom of buurman met rechter handen?
Of een vrouw, dat kan ook natuurlijk.
Dit is zo op te lossen.
Niet het om het één of ander, maar het commentaar wat er word gegeven op @Doedezemaar, op deze onvriendelijke, rellende en trollende manier kan niet de bedoeling zijn in K&W en H.
Het mag allemaal wel wat vriendelijker hoor in 2023 !
@Lospedrosa
Het mag allemaal wel wat vriendelijker hoor in 2023 !
@Lospedrosa
Ah joh doe even normaal, ik probeer toch te helpen?quote:
[modbreak]
Niet het om het één of ander, maar het commentaar wat er word gegeven op @:Doedezemaar, op deze onvriendelijke, rellende en trollende manier kan niet de bedoeling zijn in K&W en H.
Het mag allemaal wel wat vriendelijker hoor in 2023 !
@:Lospedrosa
[/modbreak]
Vakman pur sang
Er zijn een paar dingen die gecheckt kunnen worden. Als je vragen hebt als je er aan toe bent dan zal ik e.a. deze beantwoorden.quote:
[..]
Ik los dergelijke dingen in huis altijd op, maar nu even niet. Ik ben niet technisch, maar ik verdiep me er wel dusdanig in dat ik wat dingen zelf kan instellen. Verder niemand in de buurt. Ik parkeer het grote geheel even voor een paar weken en probeer nu even tijdelijk iets werkbaars te regelen voor het douchewater.
Vakman pur sang
Hoezo seksistischquote:
30 maart - We are Scientists | 26 mei - Froukje | 12 juni - Calexico | 27 augustus - Wilco
Hallo houden jullie ff op? Of heb je nog wel antwoorden op het probleem?quote:
Ik werk nu 23 jaar in de service en heb nog nooit een vrouw gezien in de F-gassen/service techniek, dus zo gek is dat niet.
Overigens wel in de ketels, zoals bij Breman en Geas waren daar trajecten voor met goede interne opleidingen.
Ook als projectmanager, tekenaar, calculator en adviseur.
Maar nog nooit een in de warmtepompen. Maar goed dat kunnen de meeste mannen ook niet
Vakman pur sang
Uit een ander draadje waar de discussie off-topic ging:
Die hoeveelheid brandstof levert bij verbranding met een gemiddelde cv-installatie ongeveer 10.000 kWh thermische energie af aan de woning. (ja, de werkelijke energie-inhoud. is 9,7kWh/m3, maar aangezien bij cv-installaties zelden veel tijd besteed wordt aan goed inregelen en optimaal afstellen, wordt niet alle energie nuttig gebruikt).
Uit ervaringen van Koevlaas en andere warmtepomp gebruikers blijkt dat een warmtepomp op jaarbasis ongeveer 1650 vollast-uren kent.
Vandaar de "koevlaas formule" van m3 gas*8/1650 = benodigde vermogen warmtepomp.
De persoon die de nickname Koevlaas gebruikt is al vele jaren warmtepomp-installateur en zijn simpele formule komt in veel gevallen aardig overeen met veel ingewikkelder warmteverliesberekeningen.
Voeg je aan de getallen toe dat een warmtepomp bij fatsoenlijke installatie en afstelling minimaal een COP4 moet halen, dan kun je het energieverbruik van de warmtepomp schatten als "m3 gas maal twee = kWh elektriciteit voor de warmtepomp". Uiteraard kloppen de formules alléén als er geen extra isolerende maatregelen worden getroffen.
1250 kuub gas is geen hoeveelheid energie, maar een hoeveelheid brandstof.quote:
[..]
Die berekening vat ik niet: 1250 kuub is de hoeveelheid energie; hoe vertaal je dat naar kW vermogen zonder het aantal draaiuren?
Die hoeveelheid brandstof levert bij verbranding met een gemiddelde cv-installatie ongeveer 10.000 kWh thermische energie af aan de woning. (ja, de werkelijke energie-inhoud. is 9,7kWh/m3, maar aangezien bij cv-installaties zelden veel tijd besteed wordt aan goed inregelen en optimaal afstellen, wordt niet alle energie nuttig gebruikt).
Uit ervaringen van Koevlaas en andere warmtepomp gebruikers blijkt dat een warmtepomp op jaarbasis ongeveer 1650 vollast-uren kent.
Vandaar de "koevlaas formule" van m3 gas*8/1650 = benodigde vermogen warmtepomp.
De persoon die de nickname Koevlaas gebruikt is al vele jaren warmtepomp-installateur en zijn simpele formule komt in veel gevallen aardig overeen met veel ingewikkelder warmteverliesberekeningen.
Voeg je aan de getallen toe dat een warmtepomp bij fatsoenlijke installatie en afstelling minimaal een COP4 moet halen, dan kun je het energieverbruik van de warmtepomp schatten als "m3 gas maal twee = kWh elektriciteit voor de warmtepomp". Uiteraard kloppen de formules alléén als er geen extra isolerende maatregelen worden getroffen.
ik vind dit wel een hele grove benadering omdat:quote:
Voeg je aan de getallen toe dat een warmtepomp bij fatsoenlijke installatie en afstelling minimaal een COP4 moet halen, dan kun je het energieverbruik van de warmtepomp schatten als "m3 gas maal twee = kWh elektriciteit voor de warmtepomp". Uiteraard kloppen de formules alléén als er geen extra isolerende maatregelen worden getroffen.
- Een COP van 4 met een L/W warmtepomp heel erg optimistisch is
- de legionella run heel veel stroom vreet
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
De legionella run heb ik uit staan, heb het warm water vat op 55 graden en boven de ~48 graden overleeft legionella niet, is de opvatting.quote:
[..]
ik vind dit wel een hele grove benadering omdat:
- Een COP van 4 met een L/W warmtepomp heel erg optimistisch is
- de legionella run heel veel stroom vreet
Een sCOP van 4 kan wat optimistisch zijn als het "retrofit" is, 3,5 moet altijd wel lukken.
Het hangt er natuurlijk ook vanaf of je oude of moderne vloerverwarming hebt, radiatoren of LTV-convectoren.
Hier kom ik gemiddeld op een sCOP van zo'n 3,7 uit over de de afgelopen 4 jaar en dat is prima.
Jaarverbruik van de warmtepomp is gemiddeld 3.150kWh stroom waar voorheen 1.450m3 aardgas werd verstookt in deze woning.
Ik dacht dat het stroomverbruik hoger was maar het blijkt dat m'n S0 meter wel eens wat vreemde fantoompiekjes krijgt (kabel niet goed afgeschermd?) waardoor Domoticz ~10% te hoog zit. Als ik het handmatig aflees van m'n 3-fase Hager stroommeter kom ik op 3.150kWh per jaar.
Gasverbruik in kWh x 2,2 gebruik ik meestal als formule en tot nu toe komt dat voor de mensen die ik een warmtepomp heb "aangesmeerd" redelijk goed uit.
Uiteraard blijven het "vuistregels". Je kan niet een hele installatie baseren op die formules maar ze kunnen wel een indicatie geven van de juistheid van een offerte.
Krijg je een offerte voor een 14 of een 4kW warmtepomp terwijl Koevlaas op 7,4 uitkomt dan is er wel reden om even te gaan kijken waar het misgaat.
[ Bericht 9% gewijzigd door TheFreshPrince op 08-01-2023 16:20:47 ]
