CV ketelBosch ehle 27 vraagjes

Dit is een ketel uit het jaar nul volgens mij. Dat open ding is een trekonderbreker, lees warmteverspiller.

Wees verstandig, en koop online een HR-ketel.

Je hebt gelijk; het is een VR-ketel. Ben zelf van een VR- naar een HR-ketel overgestapt; scheelde 25% stookkosten.

Okay.

Dat lint is universeel te koop bij iedere kachelhandelaar; loop evt. bij een houtkachel- of openhaardleverancier binnen.

Zoals gezegd, hoort die onderkant open te zijn; da's de trekonderbreker.

Let ook op de pomp; goeie kans dat die vast is gaan zitten. Voordat je de ketel aanzet, moet je die eerst gangbaar maken.

[ Bericht 11% gewijzigd door blomke op 16-09-2011 17:03:54 ]

Een afgekoppelde cv ketel slijt nog harder dan ee ketel die gewoon gebruikt wordt.

Voor onderdelen zou je bij warmyeservice bijvoorbeeld kunnen kijken of zij het op voorraad hebben, die zijn ook op zaterdag open.
Of via een webwinkel alleen duurt het vaak enkele dagen dan.

Dat je dit toestel wilt gaan gebruiken is op zich niets mis mee, maar wees geen krent en voer in ieder geval de vervangingen die noodzakelijk zijn uit.

Dus bestel gewoon alle benodigde pakkingen en overige defecte onderdelen.

De resetknop die bleef hangen door bouwstof zou ik dus niet meer toepassen maar gelijk vervangen.

Een gasblok wat al geruime tijd niet gewerkt heeft kan sterk achteruit gegaan zijn, ook de branderdrukafstelling kan afwijken.

Het stappenplan wat je voor jezelf kan aanhouden is:
1 reinigen toestel liefts met perslucht en stofzuiger.
2 vervangen van alle noodzakelijke pakkingen en defecte onderdelen voor zover bekend.
3 maak een afspraak met een installateur voor een controle van het toestel.
4 een dag of 2 van te voren het toestel monteren en alles vullen en controleren.

5 laat de monteur het toestel in bedrijf nemen, leg hierbij wel uit dat het een toestel betreft wat je zelf hebt schoongemaakt en welke onderdelen je vervangen hebt.
6 de monteur controleert vervolgens het toestel en stelt indien mogelijk deze in bedrijf of geef advies over de noodzakelijke reparaties.

7 stel je hem daarna zelf in bedrijf is er niemand die je tegen houd.

quote:

Op vrijdag 16 september 2011 16:16 schreef Herr.Flick het volgende:

[..]

Nee hoor, dit is een VR ketel, en zijn nog nieuw te koop.
HR ketels zijn in de regel 1 bak ellende, vaak elektronische storingen, een hoop poespas meer voor een procentje of 4 meer rendement.

Dat je er geen verstand van hebt is prima, maar om dan gewoon maar wat onzin te gaan roepen is dan ook weer niet nodig.

Het afregelen van de branderdruk en het CO2 gehalte, is iets wat je aan de installateur moet overlaten.

CO2 afstellen, gebeurt dat wel bij dit type open-VR-ketel? Ben je je wel bewust van het feit dat dit een open-type is en wat de consequenties daarvan zijn?

[ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 16-09-2011 17:13:42 ]

quote:

Op vrijdag 16 september 2011 18:01 schreef Herr.Flick het volgende:

[..]

Ach als ik zo om me heen kijk in mijn kennissenkring dan hebben die toch elke paar jaar een monteur voor de deur staan, de ketel die nu boven staat heeft nog nooit van zijn leven na plaatsing een monteur nodig gehad, 1x nieuwe pomp in gekomen en een keertje of 4 een nieuwe thermokoppel.

Meer elektronika = meer ellende, dat is zo bij de auto's, en in mijn ogen niet anders bij de verwarmingstoestellen.

Is het niet zo dat zij onderhoud laten verrichten en jij gewoon de dans ontsprongen bent?

onze oude ketel versleet thermokoppels als of t niks was destijds hoor


en t intergasje wat er nu hangt is ook (volgens sommigen) geen kwalitatief hoogstandje

maar goed.. 1x een gasblok gehad in zn leven.. dus met die elektronische storingen valt t best mee

quote:

Op vrijdag 16 september 2011 18:09 schreef Ou-Tannu het volgende:
onze oude ketel versleet thermokoppels als of t niks was destijds hoor


en t intergasje wat er nu hangt is ook (volgens sommigen) geen kwalitatief hoogstandje

maar goed.. 1x een gasblok gehad in zn leven.. dus met die elektronische storingen valt t best mee

Nou de intergas heb er ook een hangen wat een verrekt kloteding is dat Vandaag printplaat aan gort 3weg klep overleden zum kotsen en dat is niet de eerste keer.

Geef mij maar een Nefit

quote:

Op zaterdag 17 september 2011 03:01 schreef ayumu het volgende:

[..]

Nou de intergas heb er ook een hangen wat een verrekt kloteding is dat Vandaag printplaat aan gort 3weg klep overleden zum kotsen en dat is niet de eerste keer.

Geef mij maar een Nefit

Is natuurlijk ook een zeer goede vergelijking..........
Veel mensen redeneren nu eenmaal van geef mij maar 3 intergas ketels ipv 1 nefit ketel.

quote:

Op zaterdag 17 september 2011 17:48 schreef klipper het volgende:

[..]

Is natuurlijk ook een zeer goede vergelijking..........
Veel mensen redeneren nu eenmaal van geef mij maar 3 intergas ketels ipv 1 nefit ketel.

De vergelijing die ik nu dan stel is een beetje scheef maar dan nog.

Ik heb een oudere intergas die jaarlijks zijn onderhoudsbeurt krijgt + 3x per jaar moet de installateur komen om hem weer aan de gang te krijgen 3 wegklep is al 3 keer vervangen expansievat van die koperen leidingen brander en gasblok? en nog wat van die dingen en nu is dan de 3klep weg weer vervangen en de printplaat moet besteld worden.

En dat in 2 jaar tijd... Dan kijk ik naar de nefit ketel bij de buren 5 jaar oud na installatie geen enkele onderhoudsbeurt of what so ever gehad en dat ding loopt nog net zo goed als 5 jaar terug.

Het is dat het een huurhuis is anders was de intergas al lang de straat op gegooid en een nefit voor terug gekomen.

quote:

Op zaterdag 17 september 2011 18:25 schreef ayumu het volgende:

[..]

De vergelijing die ik nu dan stel is een beetje scheef maar dan nog.

Ik heb een oudere intergas die jaarlijks zijn onderhoudsbeurt krijgt + 3x per jaar moet de installateur komen om hem weer aan de gang te krijgen 3 wegklep is al 3 keer vervangen expansievat van die koperen leidingen brander en gasblok? en nog wat van die dingen en nu is dan de 3klep weg weer vervangen en de printplaat moet besteld worden.

En dat in 2 jaar tijd... Dan kijk ik naar de nefit ketel bij de buren 5 jaar oud na installatie geen enkele onderhoudsbeurt of what so ever gehad en dat ding loopt nog net zo goed als 5 jaar terug.

Het is dat het een huurhuis is anders was de intergas al lang de straat op gegooid en een nefit voor terug gekomen.

Maar die hebben dan geen hr ketel blijkbaar.

Overigens kun je niet stellen dat hij nog net zo goed is als 5 jaar terug of wel als nieuw.
Er zijn vele oorzaken en gevolgen die ervoor zorgen dat een ketel in de loop der tijd steeds onzuiniger wordt.

Door vuilafzetting gaat het rendement steeds verder omlaag bijvoorbeeld.
Het gasblok kan door het vele werken meer gas gaan inspuiten.

Gemiddels wordt er zo'n 1600 m3 gas verbruikt per gezin, dit betekent echter ook dat er vele gezinnen zijn die veel meer of juist veel minder verbruiken.
Zelfs bij eenzelfde type woning.
Ketel is 1, regeling is 2 en installatie is 3.

Het valt me op hoeveel/-vaak trammelant er met de 3-weg klep vóórkomt. Owrdt het niet eens tijd voor een geheel ander ontwerp van dat onderdel.

Heb een Remeha 28 kW solo ketel. Nooit probleem, ook nooit onderhoud. Nu gaat ie een service een inregelbeurt krijgen.

Bij mij lopen de rillingen over de rug als "handige"mensen zelf hun cvketel gaan schoonmaken.
Voor het op de juiste wijze afstellen beschikken particulieren nou eenmaal niet over de apparatuur die hier voor nodig is.
Hoe vaak hoor je wel niet dat ff met een stofzuiger erdoor en een vochtig doekje erover voldoende is.
Dat is keteltje poetsen, geen onderhoud.

Laatst heb ik bij een klant het branderdek moeten vervangen omdat men ooit eens had gehoord dat je dat met een staalborstel perfect schoon krijgt.
Jammer voor hem dat het keramisch branderdek was, schoon waren ze wel, er was niks meer van over......
Ionisatiepennen en gloeipluggen die er verkeerd in zitten, thermokoppels die met een kroonsteentje weer aan elkaar zitten en dan ook raar staan te kijken dat het niet werkt..
TTB's die doorverbonden zijn en zo kan ik nog wel veel meer dingen die ik tegenkom.


Nou wil ik niet iedere doehetzelfer zwart maken, maar een installateur heeft meer kennis en ziet ook meer om dure reparaties te voorkomen.

quote:

Op zaterdag 17 september 2011 20:35 schreef cvboer het volgende:
Bij mij lopen de rillingen over de rug als "handige"mensen zelf hun cvketel gaan schoonmaken.
Voor het op de juiste wijze afstellen beschikken particulieren nou eenmaal niet over de apparatuur die hier voor nodig is.
Hoe vaak hoor je wel niet dat ff met een stofzuiger erdoor en een vochtig doekje erover voldoende is.
Dat is keteltje poetsen, geen onderhoud.

Laatst heb ik bij een klant het branderdek moeten vervangen omdat men ooit eens had gehoord dat je dat met een staalborstel perfect schoon krijgt.
Jammer voor hem dat het keramisch branderdek was, schoon waren ze wel, er was niks meer van over......
Ionisatiepennen en gloeipluggen die er verkeerd in zitten, thermokoppels die met een kroonsteentje weer aan elkaar zitten en dan ook raar staan te kijken dat het niet werkt..
TTB's die doorverbonden zijn en zo kan ik nog wel veel meer dingen die ik tegenkom.


Nou wil ik niet iedere doehetzelfer zwart maken, maar een installateur heeft meer kennis en ziet ook meer om dure reparaties te voorkomen.

Misschien.

In m'n vorige huis hadden we en combi-ketel. De onderhoudsmonteur haalde een stofzuiger over her branderdek en boven de warmtewisselaar en keek of de pakkingen nog goed waren. Mooie blauwe vlam en ondteken na een paar vonkjes. Daarna poetsdoekje erover en klaar. Vergat z'n gereedsschapskoffer.

Overigens, dat onderhoud aan die Remehaketel van ons., laat ik (toch weer) door een erkende installateur uitvoeren. Misschen kan CVboer als deskundige uitleggen, welke metingen en afstellingen bij goed CV-ketelonderhoud uitgevoerd moeten worden. Ik ben nl. ook maar een leek, afhankelijk va nwat de deskundige installateur uitvoert en adviseert..

quote:

Op zondag 18 september 2011 10:36 schreef Herr.Flick het volgende:

[..]

Is dat per definitie niet bij elk vak zo?

(helaas mis ik de nuttige tips..)

Welke nuttige tips zou je dan willen hebben?
Tussen onderhoud en onderhoud zit een wereld van verschil.

Weet je wat eigenlijk heel vreemd is, zodra het de auto betreft kan het voor velen niet gek genoeg, al het noodzakelijke onderhoud wordt gewoon uitgevoerd.

Ga je dit vergelijken met de cv ketel, dan stellen de meeste het liever uit en moet het allemaal zo goedkoop mogelijk.

En dan te bedenken dat je wel vlak naast dat toestel moet leven.
Het is eigenlijk jammer dat de toestellen ondanks soms meerdere fouten of defecten toch kunnen blijven werken.

quote:

Op zondag 18 september 2011 10:44 schreef blomke het volgende:
Misschien.

In m'n vorige huis hadden we en combi-ketel. De onderhoudsmonteur haalde een stofzuiger over her branderdek en boven de warmtewisselaar en keek of de pakkingen nog goed waren. Mooie blauwe vlam en ondteken na een paar vonkjes. Daarna poetsdoekje erover en klaar. Vergat z'n gereedsschapskoffer.

Overigens, dat onderhoud aan die Remehaketel van ons., laat ik (toch weer) door een erkende installateur uitvoeren. Misschen kan CVboer als deskundige uitleggen, welke metingen en afstellingen bij goed CV-ketelonderhoud uitgevoerd moeten worden. Ik ben nl. ook maar een leek, afhankelijk va nwat de deskundige installateur uitvoert en adviseert..

In ieder beroep heb je goed en slecht gemotiveerde mensen.
Maar zelfs de slecht gemotiveerde ziet vaak nog wel of het veilig is of niet.

Het inwendig schoonmaken van wisselaar en brander doe je om het rendement te behouden en te voorkomen dat de brander verkeerd gaat branden.
Tijdens het schoonmaken wordt de installatie visueel gecontroleerd op defecten, haarscheurtjes, lekkages, en dergelijke.
pakkingen worden gecontroleerd en indien nodig vervangen.
Watergebrekbeveiligingen worden gecontroleerd op juiste werking, gasblok op lekkage, expansievat op voordruk, automatische ontluchters op werking, enz, enz.
Vervolgens wordt er een functionele test gedaan waarin gecontroleerd wordt of de startprocedure niet afwijkt, vreemde geluiden zoals bijvoorbeeld een ratelende pomp of slecht werkende driewegklep, temperatuurssensoren worden gecontroleerd, warmwatertemperatur wordt gecontroleerd, enz, enz.
Er wordt een rookgasanalyse uitgevoerd in samenhang met branderdruk en luchtdrukcontrole, de rookgasanalyse wordt beoordeeld en aan de hand daarvan wordt het toestel eventueel opnieuw afgesteld, een en ander is afhankelijk of het toestel op branderdruk of CO2/O2 afgesteld moet worden.
De opstellingsruimte wordt beoordeeld, vooral bij open toestellen erg belangrijk, er moet immers voldoende verbrandingslucht toegevoerd kunnen worden.
Algehele staat toestel wordt beoordeeld, maximaalthermostaat wordt getest, dit kan functioneel, mechanisch of elektrisch, waarbij functioneel de voorkeur heeft.
Het rookgasafvoersysteem en luchttoevoersysteem wordt beoordeeld.
Een belastingberekening behoort er ook bij, hoewel deze door velen overgeslagen wordt.

De gebruikte apparatuur is niet alleen duur, maar moet ook nog eens afhankelijk van welke werkzaamheden ermee verricht worden 1 x per jaar gecalibreerd worden via een daartoe bevoegde instantie, en eventueel meerdere keren per jaar gecontroleerd worden aan de hand van ijkgas op de juiste werking.

@Blomke, klinkt als keteltje poetsen wat ze bij jou gedaan hebben.
Voor ieder merk ketel kan het onderhoud iets verschillen, in grote lijnen doe ik het als volgt,
Voor dat ik ook maar iets schoonmaak controleer ik de co, co2 en GI index
Deze waardes noteer ik, dan begin ik met het uit elkaar halen van het toestel, het branderdek controleren en reinigen met perslucht, indien nodig de gloeiplug/ontstekingspen en ionisatiepen vervangen, ik kijk of de warmtewisselaar vervuild is, zo ja, schoonmaken.

Dan is het de beurt aan de siphon en of condensbak onder de wisselaar, schoonmaken, en weer vullen met water.
Dan zet je alles weer in elkaar, pakkingen vervang je indien nodig.
Vervolgens kijk je naar de algehele staat van het toestel en de bijbehorende delen zoals een inlaatcombie en expansievat op lekkage of sporen daarvan. Expansievat controleer je op de voordruk nog goed is ( 0,5 bar ).
Ook een visuele controle van de rookgasafvoersysteem en luchttoevoer neem je mee.
Bij een open toestel is de opstellingsruimte ook van belang, immers toevoer van verse lucht is belangrijk voor een goede verbranding.

Daarna controleer ik weer de co, co2 en GI index, dan kan ik zien dat het toestel schoon is en of ik het eventueel nog moet afstellen, dit gebeurd op branderdruk of op co/co2
Daarna controleer je of de sensoren en veiligheden nog werken zoals de maximaal thermostaat.
Bij een gesloten toestel mag het co nooit hoger zijn dan 500 ppm en bij een open toestel niet hoger dan 400 ppm
De GI-index nooit meer dan 1.
Deze meting voor je uit op vollast.

Zoals je kunt lezen is het iets wat een particulier kan doen, die komen inderdaad niet veel verder dan de stofzuiger en een vochtig doekje.

ppm is particles per milion
GI is Giftigheids index

Verder wat Klipper ook al zegt in de post boven mij.

[ Bericht 1% gewijzigd door cvboer op 18-09-2011 12:06:07 ]

quote:

Op zondag 18 september 2011 11:55 schreef cvboer het volgende:
of ik het eventueel nog moet afstellen, dit gebeurd op branderdruk of op co/co2

GI is Giftigheids index

Verder wat Klipper ook al zegt in de post boven mij.

Het afstellen gebeurt dus op óf CO/CO2 óf op branderdruk? Dus niet beide (vroeg de leek)

Giftigheidsindex...dat is...???

quote:

Op zondag 18 september 2011 12:06 schreef blomke het volgende:

[..]

Het afstellen gebeurt dus op óf CO/CO2 óf op branderdruk? Dus niet beide (vroeg de leek)

Giftigheidsindex...dat is...???

Hoe hoger de giftigheidsindez, des te sneller je weg bent.

Heeft het met lekkage van de ketel te maken?

quote:

Op zondag 18 september 2011 12:06 schreef blomke het volgende:

[..]

Het afstellen gebeurt dus op óf CO/CO2 óf op branderdruk? Dus niet beide (vroeg de leek)

Giftigheidsindex...dat is...???

De manier van afstellen is bij iedere cv-ketel anders, zie hiervoor Klipper zijn verhaal, dat gebeurt óf op co/co2 óf op branderdruk.
Giftigheids index is de hoeveelheid co in de verbrandslucht in procenten.
Zie deze link voor de uitleg http://www.ochgtd.nl/Giftigheidsindex.htm

quote:

Op zondag 18 september 2011 12:08 schreef blomke het volgende:
Heeft het met lekkage van de ketel te maken?

Nee met de verbranding.

Giftigheidsindex kun je berekenen door het CO% te delen door het CO2% en dat te vermenigvuldigen met 100

In formulevorm krijg je dan:
giftigheidsindex = CO%/CO2X100

Oké, bedankt. Ik zal het de onderhoudsmonteur voorleggen.

quote:

Op zondag 18 september 2011 12:14 schreef blomke het volgende:
Oké, bedankt. Ik zal het de onderhoudsmonteur voorleggen.

Als het een goeie is, is de beste man van deze materie op de hoogte.
Is immers basiskennis als je een onderhoudsmonteur bent.
Maargoed, dat is mijn mening.
In iedergeval succus, en niet vergeten hem een kop koffie aan te bieden, wordt altijd gewaardeerd.

Zoals cvboer zegt moet hij daral van op de hoogte zijn.

Veel mensen denken dat een hoge giftigheidsindex bij gesloten toestellen minder erg is dan bij open toestellen omdat het gesloten toestel zijn verbrandingslucht van buiten haalt en zijn rookgassen naar buiten afvoert.

Het open toestel haalt weilwaar zijn verbrandingslucht uit de omgeving maar brengt als het goed is de rookgassen via het rookgasafvoerkanaal naar buiten.

De co vorming is op verschillende manieren gevaarlijk, door een slechte constructie, slijtage, scheuren of vervuiling van het rookgasafvoersysteem kan er alsnog co de woning binnen komen met alle gevolgen vandien.

Niet voor niets vallen er ieder jaar toch weer enige co doden te betreuren.

CO is bovendien brandbaar, dus kan er door co vorming een ongewenste verbranding op een plaats plaatsvinden waar je dat niet wilt hebben met alle mogelijke gevolgen vandien, bijvoorbeeld een gescheurd rookgaskanaal.

Goed omderhoud is trouwens min of meer verplicht via de verzekering en de milieuwetgeving.

en hoe oud mag een HR keteltje tegenwoordig meegaan? voor ze eigenlijk echt niet meer rendabel* te noemen zijn


* dat is dus aan verbruikskosten en reparatie/onderdelen

quote:

Op zondag 18 september 2011 12:33 schreef Ou-Tannu het volgende:
en hoe oud mag een HR keteltje tegenwoordig meegaan? voor ze eigenlijk echt niet meer rendabel* te noemen zijn


* dat is dus aan verbruikskosten en reparatie/onderdelen

Economische levensduur is 15 jaar, mits goed onderhoud gepleegd wordt.

quote:

Op zondag 18 september 2011 12:27 schreef klipper het volgende:
Zoals cvboer zegt moet hij daral van op de hoogte zijn.

Veel mensen denken dat een hoge giftigheidsindex bij gesloten toestellen minder erg is dan bij open toestellen omdat het gesloten toestel zijn verbrandingslucht van buiten haalt en zijn rookgassen naar buiten afvoert.

Het open toestel haalt weilwaar zijn verbrandingslucht uit de omgeving maar brengt als het goed is de rookgassen via het rookgasafvoerkanaal naar buiten.

De co vorming is op verschillende manieren gevaarlijk, door een slechte constructie, slijtage, scheuren of vervuiling van het rookgasafvoersysteem kan er alsnog co de woning binnen komen met alle gevolgen vandien.

Niet voor niets vallen er ieder jaar toch weer enige co doden te betreuren.

CO is bovendien brandbaar, dus kan er door co vorming een ongewenste verbranding op een plaats plaatsvinden waar je dat niet wilt hebben met alle mogelijke gevolgen vandien, bijvoorbeeld een gescheurd rookgaskanaal.

Goed omderhoud is trouwens min of meer verplicht via de verzekering en de milieuwetgeving.

Met name geisers zonder afvoerkanaal zijn hiervan de schuldige, niet voor niks mag de co nooit hoger zijn dan 200 ppm bij afvoerloze geisers. Geld voor geisers minder 13 KW.

quote:

Op zondag 18 september 2011 12:33 schreef Ou-Tannu het volgende:
en hoe oud mag een HR keteltje tegenwoordig meegaan? voor ze eigenlijk echt niet meer rendabel* te noemen zijn


* dat is dus aan verbruikskosten en reparatie/onderdelen

Is geheel afhankelijk van het verleden van het toestel, zijn er al veel of weinig reparaties geweest bijvoorbeeld en wat er gerepareerd moet worden.

Een thermostaat van ¤30 is natuurlijk peuanuts na 12 jaar, maar een branderautomaat van ¤400 kan weer veel te duur zijn na 12 jaar.

Maar als de thermostaat het zoveelste euvel is kan het natuurlijk wel teveel zijn na 12 jaar.

Het grootste probleem is vaak echter dat veel mensen al teveel reparaties hebben laten uitvoeren waardoor ze het zonde vinden om die laatste reparatie niet meer uit te voeren, en dan krijg je het bekende water naar de zee dragen.

Als een monteur voorstelt om over vervanging te gaan nadenken moet je niet denken dat hij geld uit je zak probeert te kloppen maar probeert te besparen door geen geld meer te steken in een toestel wat dat niet meer waard is.
Overleg met de monteur brengt vaak de redenatie naar voren, waarbij de monteur niet alleen de huidige reparatie, maar ook het verleden van het toestel in ogenschouw neemt en de verwachte toekomst.

quote:

Op zondag 18 september 2011 14:15 schreef Herr.Flick het volgende:

[..]

Dit zijn nog oude gelaste (1"?) buizen en hier zal de slijptol in moeten om zo over te kunnen gaan naar knel.

Je weet hoe je die overgang moet maken?

Blijft het advies de ketel in te laten regelen door een erkende adviseur installateur met de juiste apparatuur en kennis.

quote:

Op zondag 18 september 2011 14:15 schreef Herr.Flick het volgende:

[..]

Aangezien ik hier de TS ben en de ketel zelf ga plaatsen had ik eerder op tips gehoopt ipv een discussie of men zelf wel of geen onderhoud kan plegen. Maar de oude ketel is reeds van zijn plaats verwijderd, de 'nieuwe' staat al op zijn plaats, morgen ga ik de gasleiding aan en retour leiding verleggen. Dit zijn nog oude gelaste (1"?) buizen en hier zal de slijptol in moeten om zo over te kunnen gaan naar knel.

En je leeft langs de ketel, maar men zit in de auto!

Denk eerder dat men de auto ziet als iets moois, en een cvketel als iets wat gewoon moet werken zonder veel kosten.
Wat daarbij vergeten wordt dat een cv 24/7 zijn werk moet doen, en een auto hooguit 4 uurtjes per dag gebruikt word. en dat terwijl een ketel een fractie van de prijs is van wat een auto kost.

quote:

Op zondag 18 september 2011 14:15 schreef Herr.Flick het volgende:

[..]

Aangezien ik hier de TS ben en de ketel zelf ga plaatsen had ik eerder op tips gehoopt ipv een discussie of men zelf wel of geen onderhoud kan plegen. Maar de oude ketel is reeds van zijn plaats verwijderd, de 'nieuwe' staat al op zijn plaats, morgen ga ik de gasleiding aan en retour leiding verleggen. Dit zijn nog oude gelaste (1"?) buizen en hier zal de slijptol in moeten om zo over te kunnen gaan naar knel.

En je leeft langs de ketel, maar men zit in de auto!

En dat is nu precies de reden dat tips voor imbecielen niet werken, die snappen tips namelijk niet.
Die willen alleen horen wat ze willen horen.

En de gasleiding is ook een gelaste buis? Veel plezier ermee als je het zo doet.

quote:

Op zondag 18 september 2011 14:15 schreef Herr.Flick het volgende:

[..]

Aangezien ik hier de TS ben en de ketel zelf ga plaatsen had ik eerder op tips gehoopt ipv een discussie of men zelf wel of geen onderhoud kan plegen. Maar de oude ketel is reeds van zijn plaats verwijderd, de 'nieuwe' staat al op zijn plaats, morgen ga ik de gasleiding aan en retour leiding verleggen. Dit zijn nog oude gelaste (1"?) buizen en hier zal de slijptol in moeten om zo over te kunnen gaan naar knel.

En je leeft langs de ketel, maar men zit in de auto!

Mag hopen dat je heel zeker weet dat het duims buis is, er is namelijk ook buis wat net niet de maten heeft zodat draad tappen niet wil.

quote:

Op zondag 18 september 2011 17:23 schreef cvboer het volgende:

[..]

Mag hopen dat je heel zeker weet dat het duims buis is, er is namelijk ook buis wat net niet de maten heeft zodat draad tappen niet wil.

Cvboer, even een wat offtopic Vraag. Ik heb een open geiser en een gaskachel met afvoer (geen aanvoer). Hoe ziet het onderhoud er bij deze gevallen uit? Ik heb ze nog nooit wat anders zien doen dan kijken, beetje borstelen, zuigen en schroefjes draaien.

quote:

Op zondag 18 september 2011 17:43 schreef FkTwkGs2012 het volgende:

[..]

Cvboer, even een wat offtopic Vraag. Ik heb een open geiser en een gaskachel met afvoer (geen aanvoer). Hoe ziet het onderhoud er bij deze gevallen uit? Ik heb ze nog nooit wat anders zien doen dan kijken, beetje borstelen, zuigen en schroefjes draaien.

Dat zal op vrijwel dezelfde wijze gebeuren zoals ik hierboven ook heb omschreven, alleen zullen ze dan sneller klaar zijn omdat aan een geiser en een gaskachel minder onderdelen zitten tov een moderne combiketel.

quote:

Op zondag 18 september 2011 18:20 schreef cvboer het volgende:

[..]

Dat zal op vrijwel dezelfde wijze gebeuren zoals ik hierboven ook heb omschreven, alleen zullen ze dan sneller klaar zijn omdat aan een geiser en een gaskachel minder onderdelen zitten tov een moderne combiketel.

Ok. Nu voel ik me opgelicht

quote:

Op zondag 18 september 2011 18:35 schreef FkTwkGs2012 het volgende:

[..]

Ok. Nu voel ik me opgelicht

Ligt er natuurlijk ook aan wat je voor je onderhoudsbeurt betaalt.
Veel partijen proberen de prijs zover als mogelijk is uit te kleden en zodoende gaan steeds meer bedrijven met die tendens mee om het goedkoper te maken.
Alleen wanneer de prijs omlaag gaat dan gaat dat altijd ten koste van iets anders.

En natuurlijk speelt opleiding van het personeel ook een rol.

quote:

Op zondag 18 september 2011 20:36 schreef Herr.Flick het volgende:

[..]

De gasleiding is gewoon rood koperen 22mm buis, en gemakkelijk te solderen, en wat dan nog al was het een gelaste buis..

Als het 22 mm RK buis is, kan je verder met GIVEG-knelkoppelingen of solderen. Als het dikwandige gasbuis is, moet je verder door draad te snijden en een schroefbus&knelkoppeling op het uiteinde, met teflon, te draaien.

Even voor alle duidelijkheid:


Rondom uw woning

De verzekerngen die hier besproken worden hebben betrekking op:
- woonhuis
- inboedel
- glas
- rechtsbijstand

 WOONHUIS
Algemene uitleg
Wie een huurwoning bewoont, hoeft zich geen zorgen te maken over schade aan de woning. De verhuurder zal daarvoor opkomen. Een lekkend dak, een kapotte CV-ketel, schoorsteenbrand, stormschade of nog erger… De huurder kan dit allemaal neerleggen bij de verhuurder. Bij de eigenaar dus.

Regelmatig onderhoud
Maar wie zelf eigenaar is, kent deze luxe dus niet. Iedere beschadiging is dan voor eigen rekening. Het betekent dus: regelmatig onderhoud van de woning. Schoorsteenvegen, schilderen, kapotte dakpannen vervangen, reinigen van de CV-ketel etc. Voor de huiseigenaar is dit een doorgaans stevige jaarlijkse kostenpost. Al zal dat bij nieuwbouwwoningen natuurlijk minder zijn.En is er dan toch een keer een beschadiging, ondanks al dat periodieke onderhoud, dan zal de woonhuisverzekering (ook wel opstalpolis genoemd) de schade voor haar rekening nemen. Althans, wanneer dat binnen de voorwaarden gedekt is.

En daar komen we automatisch bij de belangrijkste uitsluiting: schade door gebrek aan onderhoud. Logisch eigenlijk. Want wie de woning niet onderhoudt, “weet” dat de schadekans groter wordt. En een verzekeringmaatschappij zal dat soort schade, die dus eigenlijk niet meer onverwacht is, niet makkelijk willen vergoeden.

De opstalverzekeraars vragen dus van de huiseigenaar om regelmatig onderhoud van de woning. Er zijn echter meer voorwaarden. En ook uitsluitingen. Om de kans op een uitkering bij schade zo groot mogelijk te hebben, is het dus van belang te weten welke eisen en voorwaarden de woonhuisverzekeraars stellen.
Daarbij speelt natuurlijk belangrijk mee, de vraag wat een verzekeraar ziet als “woning”.
En vragen? Wij zijn bereikbaar via de contactknop. En uiteraard telefonisch.

INBOEDEL
Wat is inboedel?
Om het heel makkelijk voor te stellen: inboedel is alles wat in uw woning “verhuisbaar” is.
Met andere woorden, alles wat u in de woning hebt (aan-)gebracht. Daaronder vallen dus niet alleen het meubilair en de kleding, maar ook de inhoud van de schuur en de kelder.
Alle, zoals dat heet, “roerende zaken”.

Verbouwingen
Wanneer u uw woning hebt verbouwd, is die verbouwing natuurlijk onderdeel geworden van die woning. Alles zit dan “vast”, is dus niet “verhuisbaar” en hoort daarom gewoon bij de woonhuisverzekering.
Tenzij…. u de verbouwing hebt gepleegd aan uw huurwoning. Een nieuwe keuken of badkamer, een open haard of vast parket, een (gewone) antenne of zonwering, in een huurwoning zijn het onderdelen die wel uw eigendom zijn!
En dus zult u, bij schade, daar een vergoeding voor willen zien. Gelukkig houden vrijwel alle inboedelverzekeringen daar al rekening mee. Uw nieuwe keuken bijvoorbeeld is dus geen inboedel-naar-de-letter, maar is wel meeverzekerd. Uiteraard moet u bij het vaststellen van de verzekerde som daar wel rekening mee houden.Tegenwoordig hebben veel huishoudens hun inboedel verzekerd, maar het komt helaas nog al te vaak voor dat mensen onder of- oververzekerd zijn.

Apk is misschien verplicht via de wet, onderhoud voor gastoestellen onder de 100kW of olie onder de 20kW via de verzekering en milieuwetgeving.

@ herr-flick:

Let er wel op dat teflon knelringen geen keurmerk hebben voor gas, en ze dus alleen voor cv gebruikt mogen worden.
Het is dus alleen draadtappen of lassen.

quote:

Op zondag 18 september 2011 22:10 schreef Herr.Flick het volgende:

[..]

Gasleiding is 22mm rood koper, deze doe ik gewoon solderen.

Oke, dat is mooi makkelijk.
Als je misschien kunt aangeven wat voor tips je precies wilt kan ik kijken of ik daar
antwoord op kan geven.

Een aangeboden servicebeurt rekenen ze ¤ 43,-- voorrijdkosten en ¤14,75 per kwartier. En materiaal kosten.

Moet ik dat als redelijk beschouwen voor een lokale CV-boer?

quote:

Op woensdag 21 september 2011 15:20 schreef Herr.Flick het volgende:
Keteltje aangesloten, keteltje brand, (huisje niet )

Ik hem met mijn CO meter geen lekkages kunnen vinden, toch word de bovenste pakking vervangen omdat daar de randjes van afgescheurd waren.

Nu heb ik vloerverwarming als hoofdverwarming, en boven een paar radiatoren, deze is ongeveer ingesteld op 30 gr.

In de pdf die in de OP staat word beschreven dat de ketel minimaal 60gr gestookt moet worden om zo condens in de afvoer te voorkomen, maar 60 gr heeft voor mijn verwarming weinig zin, aangezien deze door een thermostaatkraan terug gebracht word naar 30gr, of zie ik dit verkeerd?

Graag advies

Dat zie je verkeerd. Los van andere argumenten wil je ook zo min mogelijk bacteriegroei, dus 30 c is niet optimaal.

Ow ja, als je trouwens zoiets al niet weet, vind ik het erg dapper dat je alles zelf hebt gedaan. Misschien is het verstandig ff een cv monteur te laten komen voor nakijken of alles goed zit en afstelling?

quote:

Op woensdag 21 september 2011 15:22 schreef FkTwkGs2012 het volgende:

[..]

Dat zie je verkeerd. Los van andere argumenten wil je ook zo min mogelijk bacteriegroei, dus 30 c is niet optimaal.

Hij heeft het hier over cv water en niet over drinkwater, dus legionella is hier niet van toepassing.

quote:

Op woensdag 21 september 2011 15:40 schreef klipper het volgende:

[..]

Hij heeft het hier over cv water en niet over drinkwater, dus legionella is hier niet van toepassing.

Ow en vloerverwarming. Ik hou mijn kop al

quote:

Op woensdag 21 september 2011 15:20 schreef Herr.Flick het volgende:
Keteltje aangesloten, keteltje brand, (huisje niet )

Ik hem met mijn CO meter geen lekkages kunnen vinden, toch word de bovenste pakking vervangen omdat daar de randjes van afgescheurd waren.

Nu heb ik vloerverwarming als hoofdverwarming, en boven een paar radiatoren, deze is ongeveer ingesteld op 30 gr.

In de pdf die in de OP staat word beschreven dat de ketel minimaal 60gr gestookt moet worden om zo condens in de afvoer te voorkomen, maar 60 gr heeft voor mijn verwarming weinig zin, aangezien deze door een thermostaatkraan terug gebracht word naar 30gr, of zie ik dit verkeerd?

Graag advies

Installatie voorschriften hebben voorrang, dus als daar over 60 graden minimaal gesproken wordt dan moet dat ook.

Hoe bedoel je met teruggebracht?, bedoel je dat alles op 30 graden ingesteld is dus radiatoren en vloerverwarming of alleen je vloerverwarming en je radiatoren dmv thermostaatknoppen?

Je wilt ook pendelen voorkomen, dus misschien is een los circuit mbv een buffervat dan een betere oplossing, maar daar zou ik moeten weten hoe je i stalletje is aangelegd.

En wat bedoel je met je Co. Meter, is dit een meter gebruikt door de installatiebranche of een meter die je thuis op de muur bevestigd?

Later kan ik het PDF wel even doorlezen, maar op mijn telefoon gaat dat wat lastig.

De verdeler van de VV brengt die 60 naar 30 terug. De thermostaatkranen laten (een beetje) water van 60 graden terug.

Zo'n uitlaatgas CO meter, zal een heel ander meetbereik hebben dan de concentraties die bij rookgas lekkage's optreden, mag ik hopen. Als ie uit zou slaan, zou ik als de wiede weerga het huis uit rennen en alles uit zetten (andersom dus).

quote:

Op zondag 18 september 2011 11:55 schreef cvboer het volgende:
.
Bij een gesloten toestel mag het co nooit hoger zijn dan 500 ppm en bij een open toestel niet hoger dan 400 ppm.

400 ppm(v) = 0,04 vol %..........

quote:

Op woensdag 21 september 2011 17:43 schreef Herr.Flick het volgende:

[..]

[ afbeelding ]
Die 4 gas tester meet tot 2 cijfers achter de komma, dus die zal wel een stukje nauwkeuriger zijn dan zo'n handtestertje!

Dat zie je dan weer verkeerd.
De 4 gastester is speciaal voor benzine auto's en lpg auto's.
Iedere brandstof heeft zijn eigen verbrandingswaarden.
Ook in de handtesters zit een groot verschil tussen de verschillende meters.
Ook is het afhankelijk of er wel of geen calibratiecertificaat op zit.







De meter die jij nu gebruikt hebt is een prima apparaat om te zien wat er precies in zit, maar deze geeft geen berekening aan de hand van het aangeboden gas.
Als je met een geschikte rookgasanalyser zou gaan nameten kunnen er dus heel andere verbrandingscijfers uitkomen.

Als je de gebruikershandleiding doorleest, lees je trouwens ook dat een instelling lager dan 40 graden gezien wordt als zomerstand en hoger dan 40 als winterstand.
Dat de installatie op minstens 60 graden moet functioneren is om condensatie in de rookgasafvoer te voorkomen.
Eventuele condensatie in de rookgasafvoer kan niet door de ketel afgevoerd worden en valt dus op de grond achter het toestel met alle mogelijke gevolgen van dien (lekkage)

Voor de radiatoren maakt het niet uit welke temperatuur ze aangeboden krijgen, dus 60 graden of meer is prima te doen voor de radiatoren.

De vloerverwarming moet je aangepast hebben op je installatie, ik neem aan dat je hiervoor een geschikte vloerverwarmingsunit hebt aangeschaft, ook voor deze unit maakt een hoge aanvoertemperatuur niets uit, deze zal het warme water vanzelf mengen met het water van de vloerverwarming en zodoende de temperatuur niet hoger laat komen dan je ingesteld hebt.

Het type cv-ketel dat jij hebt wordt trouwens afgesteld op branderdruk en niet op rookgasanalyse.
Een rookgasanalyse kan echter wel aan het licht brengen of het toestel onder de geplaatste omstandigheden goed functioneert en niet verkeerd brand door bijvoorbeeld luchtgebrek na enige tijd.

Heb je trouwens wel je ttb aangesloten?

maar Co2 in PPMs blijft toch gewoon gelijk..? ongeacht hoe je het meet?

quote:

Op woensdag 21 september 2011 18:25 schreef Ou-Tannu het volgende:
maar Co2 in PPMs blijft toch gewoon gelijk..? ongeacht hoe je het meet?

CO bedoel je?

quote:

Op woensdag 21 september 2011 15:44 schreef FkTwkGs2012 het volgende:

[..]

Ow en vloerverwarming. Ik hou mijn kop al

Dat is nu ook weer niet nodig, je hebt gelijk wat temleratuur betreft alleen de reden had je fout.

Deze is véél gevoeliger, meet in het ppm gebied.

Als de trek goed is, is er onderdruk in het afvoersysteem zodat er geen lekkage naar buiten kan optreen. Alu folie eromheen mag wel overigens, voor de stevigte.

quote:

Op donderdag 22 september 2011 13:09 schreef blomke het volgende:
Als de trek goed is, is er onderdruk in het afvoersysteem zodat er geen lekkage naar buiten kan optreen. Alu folie eromheen mag wel overigens, voor de stevigte.

Aluminiumtape is eventueel een schijnoplossing, het rookgasafvoerkanaal op zich moet voldoen.

Voor ts gaat het er eerst om wat voor systeem hij heeft en welke hij dus nodig heeft.
De cv ketel van ts moet aangesloten worden op een onderdruk systeem en niet op een overdruk systeem, het betreft hier natuurlijke trek.
Vervolgens moet hij kijken naar de maximale rookgastemperatuur, die is bij ts zo'n 130 graden, het systeem moet dit dus wel kunnen afvoeren zonder problemen.

Dus ts moet gewoon kijken naar de code die op zijn rookgasafvoer staat, hiermee kan ts dan achterhalen of het onderdruk dan wel overdruk is, welke temperatuur en de montagerichting, er staat als het goed is een pijl op die de richting van de rookgassen moet volgen.

Voor de geinterresseerden hier wat meer informatie over de verschillende opdrukken bij rookgasafvoersystemen.
Hierin wordt onder andere behandeld:
Stromingsrichting
Temperatuur
Overdruk of onderdruk systeem
Nat of droog

http://www.burgerhout.nl/(...)ersystemen%20Alu.pdf