FOT Fotografie en Digital Art
Professioneel, hobbyist of amateur? Toon je fotografie of digital art werk, stel je vragen en deel je kennis. Ook over de gebruikte apparatuur, software, workflow, photoshop, lightroom enzovoort. Iedereen is welkom, maar houd er rekening mee; we zijn alti
Dat is niet zo moeilijk. Als je een flitsfoto maakt, werk je met twee soorten licht: het aanwezige (natuurlijke) omgevingslicht, en dat van de flitser. Dat van de flitser reikt niet zo ver, maar het natuurlijke licht belicht waarschijnlijk de hele scene, inclusief achtergrond. Je zoekt dus een instelling van diafragma, sluitertijd (en flitser en iso) waarbij het onderwerp voornamelijk door de flitser belicht wordt. De truc hierbij is dat het diafragma beide soorten licht regelt, maar de sluitertijd alleen het aanwezige licht (want de flits duurt maar heel kort). Met een korte tijd krijg je dus relatief meer flits en minder omgevingslicht in je foto.quote:Op maandag 16 februari 2009 11:41 schreef Pizzahut het volgende:
ik zoek een techniek waarmee ik d.m.v. een flitser of sunbounce het model kan verlichten en de achtergrond donker laat worden.
Ouwesok
Leuke lamp overigens
Daar ga je met die Sunbounce wat dat ook maar voor ding mag zijn of flitser op zich weinig tovenarij mee uithalen. In de basis zit het effect er bij de getoonde opnamen in dat je (heel flauw) de goeie achtergronden uitzoekt en je model een beetje in het licht houdt.quote:Op maandag 16 februari 2009 11:41 schreef Pizzahut het volgende:
Vraagje:
ik zoek een techniek waarmee ik d.m.v. een flitser of sunbounce het model kan verlichten en de achtergrond donker laat worden.
Dit heeft volgens mij veel te maken met sluitertijd en diafragma.
Bert Stephani maakt veel gebruik van deze techniek voor zijn modellen en het effect vind ik echt super gaaf.
Voorbeelden:
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Betere voorbeelden, gaat het voornamelijk om wat ik wil:
http://www.flickr.com/photos/98609590@N00/3275694385/
http://www.flickr.com/photos/98609590@N00/3276515786/
Rechten bij: Bert Stephani
Met een reflectiescherm of flitser kun je dan weliswaar kleine maar belangrijke accenten zetten, maar meer moet je daar eigenlijk ook niet mee verwachten.
Het is dus hoofdzakelijk niet een techniek die je in de winkel koopt, maar iets wat je wilt leren zien en beheersen.
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Heb net zo'n beetje alle settings geprobeerd maar krijg het niet voor elkaar 
Desbetreffende filmpje:
Desbetreffende filmpje:
Disturbed Mind
Het leven: Soms ben je de duif, soms het standbeeld.
Het leven: Soms ben je de duif, soms het standbeeld.
Pizzahut, stel je schiet op iso 100 en 1/125s, en als je de achtergrond meet kom je daarbij op diafragma f5.6. Maar je wilt die achtergrond drie stops donkerder hebben, daarom stel je het diaafragma in op f16. Vervolgens pas je de flitsintensiteit aan om bij die combinatie (iso 100, 1/125s, f16) een goed belichte voorgrond te krijgen. Hoe je de flits ook instelt, hij heeft geen invloed op de belichting van de achtergrond.
Of: je houdt de flitser constant en ontdekt dat je bij 1/125e bij f8 een mooi belichte voorgrond krijgt. Alleen, de achtergrond wordt twee stops te licht. Door nu de tijd op 1/500e in te stellen zorg je dat de achtergrond twee stops donkerder wordt, terwijl de voorgrond (die door de flits belicht wordt) hetzelfde blijft (aangenomen dat je flitser op zo'n korte tijd met de camera gesynchroniseerd kan worden).
Leuk filmpje trouwens, opvallend hoeveel licht er van dat reflectiescherm komt!
Of: je houdt de flitser constant en ontdekt dat je bij 1/125e bij f8 een mooi belichte voorgrond krijgt. Alleen, de achtergrond wordt twee stops te licht. Door nu de tijd op 1/500e in te stellen zorg je dat de achtergrond twee stops donkerder wordt, terwijl de voorgrond (die door de flits belicht wordt) hetzelfde blijft (aangenomen dat je flitser op zo'n korte tijd met de camera gesynchroniseerd kan worden).
Leuk filmpje trouwens, opvallend hoeveel licht er van dat reflectiescherm komt!
Ik ga het proberen! Bert Stephani heeft veel van dit soort filmpjes.quote:Op dinsdag 17 februari 2009 12:32 schreef dvr het volgende:
Pizzahut, stel je schiet op iso 100 en 1/125s, en als je de achtergrond meet kom je daarbij op diafragma f5.6. Maar je wilt die achtergrond drie stops donkerder hebben, daarom stel je het diaafragma in op f16. Vervolgens pas je de flitsintensiteit aan om bij die combinatie (iso 100, 1/125s, f16) een goed belichte voorgrond te krijgen. Hoe je de flits ook instelt, hij heeft geen invloed op de belichting van de achtergrond.
Of: je houdt de flitser constant en ontdekt dat je bij 1/125e bij f8 een mooi belichte voorgrond krijgt. Alleen, de achtergrond wordt twee stops te licht. Door nu de tijd op 1/500e in te stellen zorg je dat de achtergrond twee stops donkerder wordt, terwijl de voorgrond (die door de flits belicht wordt) hetzelfde blijft (aangenomen dat je flitser op zo'n korte tijd met de camera gesynchroniseerd kan worden).
Leuk filmpje trouwens, opvallend hoeveel licht er van dat reflectiescherm komt!
Disturbed Mind
Het leven: Soms ben je de duif, soms het standbeeld.
Het leven: Soms ben je de duif, soms het standbeeld.
LIMEquote:Op dinsdag 17 februari 2009 17:33 schreef Pizzahut het volgende:
[..]
Ik ga het proberen! Bert Stephani heeft veel van dit soort filmpjes.
Heb een vraag over camera's en subtropische zwemparadijzen. Aankomende weekend gaan we er een paar dagen op uit met mijn kleine nichtje. Ze vind het inmiddels helemaal geweldig om te zwemmen dus daar moeten natuurlijk foto's van gemaakt worden. Maar: hoe gaat mijn 30d de luchtvochtigheid vinden? Gewoon 20 minuten laten acclimatiseren en verder geen probleem of wordt ie er toch niet zo blij van? Hoe zit het trouwens met mijn lenzen. Kan er bijvoorbeeld condens tussen het front-element en het uv-filter komen of is dat geen probleem?
En ik ben benieuwd naar hoe ik het beste kan flitsen, mocht dat nodig zijn. Ik ben van het soort dat langzaam begint te ontdekken hoe je hem per situatie het beste kan laten bouncen en als ik een goede bui heb lukt het soms om in te schatten dat er wat minder hard geflitst moet worden maar daarmee houd het ook wel op ook. Het wordt sowieso direct flitsen vanwege het hoge plafond dus dan zou je denken dat de omnibounce er wel op moet. Maar aan de andere kant is de afstand misschien weer vrij groot omdat ik waarschijnlijk toch met de tele-lens ga werken en ver, ver van de zwembadrand blijf. En hoe groot is bijvoorbeeld de kans op storende schitteringen in het water door het flitsen? Of valt dat allemaal wel mee?
Boel vragen dus!
En ik ben benieuwd naar hoe ik het beste kan flitsen, mocht dat nodig zijn. Ik ben van het soort dat langzaam begint te ontdekken hoe je hem per situatie het beste kan laten bouncen en als ik een goede bui heb lukt het soms om in te schatten dat er wat minder hard geflitst moet worden maar daarmee houd het ook wel op ook. Het wordt sowieso direct flitsen vanwege het hoge plafond dus dan zou je denken dat de omnibounce er wel op moet. Maar aan de andere kant is de afstand misschien weer vrij groot omdat ik waarschijnlijk toch met de tele-lens ga werken en ver, ver van de zwembadrand blijf. En hoe groot is bijvoorbeeld de kans op storende schitteringen in het water door het flitsen? Of valt dat allemaal wel mee?
Boel vragen dus!
Wees niet bang langzaam te gaan, wees alleen bang stil te staan.
-
Er is meer in het leven dan het tempo opvoeren.
-
Er is meer in het leven dan het tempo opvoeren.
Duurde echt even 2 minuten voor ik bedacht dat "CPL-etje" een pola-filter was... Die heb ik niet dus dat gaat niet werken. Maar even laten wennen is genoeg info. Dank!quote:Op dinsdag 24 februari 2009 16:30 schreef Erasmo het volgende:
CPL'etje meenemen en camera laten acclimatiseren
Wees niet bang langzaam te gaan, wees alleen bang stil te staan.
-
Er is meer in het leven dan het tempo opvoeren.
-
Er is meer in het leven dan het tempo opvoeren.
Overweeg er desnoods een, fotografisch gezien is het een zeer goede investeringquote:Op dinsdag 24 februari 2009 22:05 schreef P_B het volgende:
[..]
Duurde echt even 2 minuten voor ik bedacht dat "CPL-etje" een pola-filter was... Die heb ik niet dus dat gaat niet werken. Maar even laten wennen is genoeg info. Dank!
Ik heb er geen ervaring mee, maar zou toch eerst naar meer informatie zoeken van mensen die dat wel hebben. Zoomlenzen trekken veel lucht naar binnen, waardoor vocht binnenin de lens en mogelijk de body kan komen.quote:Op dinsdag 24 februari 2009 16:20 schreef P_B het volgende:
Maar: hoe gaat mijn 30d de luchtvochtigheid vinden? Gewoon 20 minuten laten acclimatiseren en verder geen probleem of wordt ie er toch niet zo blij van? Hoe zit het trouwens met mijn lenzen. Kan er bijvoorbeeld condens tussen het front-element en het uv-filter komen of is dat geen probleem?
Dus bij terugkomst de camera ook even uit de tas halen zodat hij ook intern kan drogen.
Nog een vraag van mij; mijn nieuwe middenformaatmonster eet 6 AA's in zijn grip. Ik verwacht niet dat hij veel stroom gaat gebruiken maar ik wil wel dat de batterijen lang meegaan. En ze moeten natuurlijk niet al te duur zijn
Iemand tips?
Nog een vraag van mij; mijn nieuwe middenformaatmonster eet 6 AA's in zijn grip. Ik verwacht niet dat hij veel stroom gaat gebruiken maar ik wil wel dat de batterijen lang meegaan. En ze moeten natuurlijk niet al te duur zijn
Iemand tips?
Ouwesok
Leuke lamp overigens
Drijft het alleen een transportmotor aanquote:Op woensdag 25 februari 2009 00:33 schreef Erasmo het volgende:
Nog een vraag van mij; mijn nieuwe middenformaatmonster eet 6 AA's in zijn grip. Ik verwacht niet dat hij veel stroom gaat gebruiken maar ik wil wel dat de batterijen lang meegaan. En ze moeten natuurlijk niet al te duur zijn
Iemand tips?
als in 'over welk middenformaatmonster hebben we het hier ?'
Op zich zou je er gewoon NiMH-accu's in kunnen stoken, ware het niet dat die dingen nogal een stevige zelfontlading hebben. Een goed setje alkalinebatterijen is dan een duurder, maar beter alternatief, de kans is dan kleiner dat je na een weekje pauze met lege accu's staat.
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Eneloop, volgens mij iets van 2,5 per batterij maar het voordeel dat ze niet leeg zijn na een week. Gebruik ze ook voor mn dslr en flitser
"Those unforgettable days, for them I live"
Hmmm, dat van die zoomlens vind ik wel interessant. Zou wel een heel goed excuus zijn om over te gaan naar een mooie, witte, zoom-lens...met interne zoom!quote:Op dinsdag 24 februari 2009 23:29 schreef dvr het volgende:
[..]
Ik heb er geen ervaring mee, maar zou toch eerst naar meer informatie zoeken van mensen die dat wel hebben. Zoomlenzen trekken veel lucht naar binnen, waardoor vocht binnenin de lens en mogelijk de body kan komen.
En aan het weer laten acclimatiseren als je terug bent had ik dan weer niet echt gedacht. Maar ik ga denk ik morgen ook nog wel even naar de lokale fotoboer. Bedankt voor de tips zo ver.
Wees niet bang langzaam te gaan, wees alleen bang stil te staan.
-
Er is meer in het leven dan het tempo opvoeren.
-
Er is meer in het leven dan het tempo opvoeren.
De laatste tijd merk ik dat ik steeds meer nieuws gerelateerde foto's aan het maken ben.
Nu upload ze ik af en toe nog naar nu.nl, beetje jammer dat ik er niets aan verdien iedere keer...
Ik zie dat veel kranten etc hun foto's van anp.nl halen, kan ik hier als "beginnend nieuws fotograaf" ook (kosteloos?) mijn foto's "tentoonstellen"
Nog andere tips?
Nu upload ze ik af en toe nog naar nu.nl, beetje jammer dat ik er niets aan verdien iedere keer...
Ik zie dat veel kranten etc hun foto's van anp.nl halen, kan ik hier als "beginnend nieuws fotograaf" ook (kosteloos?) mijn foto's "tentoonstellen"
Nog andere tips?
"Op Fok! val je pas op als je normaal bent." -mazaru
Om een Pentax 645:quote:Op woensdag 25 februari 2009 01:03 schreef Ouwesok het volgende:
[..]
Drijft het alleen een transportmotor aan
als in 'over welk middenformaatmonster hebben we het hier ?'
Op zich zou je er gewoon NiMH-accu's in kunnen stoken, ware het niet dat die dingen nogal een stevige zelfontlading hebben. Een goed setje alkalinebatterijen is dan een duurder, maar beter alternatief, de kans is dan kleiner dat je na een weekje pauze met lege accu's staat.
Dan hebben we het inderdaad over transportmotor, sluiter, spiegel, bedienings- en lichtmetingsautomatiek die er mee gevoed zullen worden.
op mijn IXUS 90 IS zit naast de macro functie ook de oneindig functie
dit is toch om foto's te maken waarvan de voorgrond onscherp is? als ik deze functie gebruik zijn mijn foto's hetzelfde als in de normale stand
dit is toch om foto's te maken waarvan de voorgrond onscherp is? als ik deze functie gebruik zijn mijn foto's hetzelfde als in de normale stand
De oneindigstand is bedoeld om details aan de horizon scherp te krijgen. Van oudsher hebben compactcamera's soms moeite om 'oneindig' te vinden vanwege de ter plaatse wel erg priegelige details, met die oneindigstand forceer je de camera om zijn laatste scherptezone in te stellen. Of de voorgrond daarbij onscherp wordt hang af van de afstand van die voorgrond tot je camera, vandaar dat in de meeste gevallen de foto's niet afwijken van de normale stand (er was dan contrast genoeg in de verte)quote:Op zondag 15 maart 2009 10:55 schreef Ruud het volgende:
op mijn IXUS 90 IS zit naast de macro functie ook de oneindig functie
dit is toch om foto's te maken waarvan de voorgrond onscherp is? als ik deze functie gebruik zijn mijn foto's hetzelfde als in de normale stand
Die oneindigstand is er dan ook voor bedoeld wanneer de camera er in de normale AFstand even niet meer uitkomt.
Probeer ik bijvoorbeeld een zonsondergangetje te pakken met mijn Coolpix 5700, dan moet ie echt naar oneindig geforceerd worden, zelf gaat ie er niet uitkomen.
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Ik fotografeer veel vanaf schepen, maar boven de 300 mm is het erg lastig om scherpe foto's te maken door het rollen van het schip. Hoe kan ik dit verminderen?
Schouderstatief al eens geprobeerdquote:Op zondag 15 maart 2009 11:50 schreef Erasmo het volgende:
Ik fotografeer veel vanaf schepen, maar boven de 300 mm is het erg lastig om scherpe foto's te maken door het rollen van het schip. Hoe kan ik dit verminderen?
Die heeft als voordeel dat je camera op jou gestabiliseerd wordt in plaats van op het schip. Op die manier moet het iets makkelijker worden om op je onderwerp gericht te blijven en de beweging van het schip te compenseren. Echt makkelijk zal het echter nooit worden.
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Ik kan me weinig lastigers inbeelden dan vanaf een deinend schip met een telelens foto's proberen te maken.quote:Op zondag 15 maart 2009 11:50 schreef Erasmo het volgende:
Ik fotografeer veel vanaf schepen, maar boven de 300 mm is het erg lastig om scherpe foto's te maken door het rollen van het schip. Hoe kan ik dit verminderen?
Huilen dan.
zat net te zoeken,quote:Op zondag 15 maart 2009 12:48 schreef Isdatzo het volgende:
[..]
Ik kan me weinig lastigers inbeelden dan vanaf een deinend schip met een telelens foto's proberen te maken.
linkje: http://blogs.sfweekly.com(...)ome/index.php?page=2
Homebrew Steadycamquote:Op zondag 15 maart 2009 12:54 schreef PKfotografie het volgende:
[..]
zat net te zoeken, [ afbeelding ]
linkje: http://blogs.sfweekly.com(...)ome/index.php?page=2
Kan trouwens ook goeiekoper , alleen heb je daar voor fotografie niet bijster veel aan. Bij bewegend beeld bestaat de werking van zo'n constructie er hoofdzakelijk voor dat de camerabeweging veel vloeiender wordt. De boel beweegt dus nog wel maar het wordt niet meer als storend ervaren.
Met een 300mm op een fotocamera die zich ook nog eens pal voor je oog bevindt zal een dergelijke demper niet echt 100% praktisch zijn
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Gestabiliseerde lenzen werken erg fijn bij deining/rollen van schepen.quote:Op zondag 15 maart 2009 11:50 schreef Erasmo het volgende:
Ik fotografeer veel vanaf schepen, maar boven de 300 mm is het erg lastig om scherpe foto's te maken door het rollen van het schip. Hoe kan ik dit verminderen?
Ik heb wel eens van zeiljachten af gefotografeerd, eerst met een Sigma 50-500, en dat was niet bepaald een succes. Een Canon 100-400 met IS werkt onder die omstandigheden veel fijner.
You don't have to be the Dalai Lama to tell people that life's about change.
Erasmo heeft al z'n lenzen gestabiliseerquote:Op maandag 16 maart 2009 02:08 schreef Marc H het volgende:
[..]
Gestabiliseerde lenzen werken erg fijn bij deining/rollen van schepen.
Ik heb wel eens van zeiljachten af gefotografeerd, eerst met een Sigma 50-500, en dat was niet bepaald een succes. Een Canon 100-400 met IS werkt onder die omstandigheden veel fijner.
Dat dusquote:Op maandag 16 maart 2009 09:59 schreef ultra_ivo het volgende:
[..]
Erasmo heeft al z'n lenzen gestabiliseer
Maar die tip van het schouderstatief is een goede
Ouwesok
Leuke lamp overigens
Toch werkt een gestabiliseerde camera niet optimaal in de geschetste situatie, die is namelijk vanuit het concept erop gericht om trillingen tegen te gaan, de bewegingen waarmee je op een schip te maken krijgt zijn iets anders van karakter. Daar komt nog bij dat de camera de instabliteit detecteert op de plek van de sensor. Werk je met een 300mm met lange bouwlengte, dan komt het zwaartepunt van de beweging een eindje voor de lensvatting te liggen en wordt niet meer volledig opgemerkt door de camera*.quote:Op maandag 16 maart 2009 09:59 schreef ultra_ivo het volgende:
[..]
Erasmo heeft al z'n lenzen gestabiliseer
Naast een schouderstatief zou dus ook een zeer kort gebouwde 300mm dus ook een oplossing zijn (Panagor 300mm spiegel is bijvoorbeeld zo kort dat een gestabiliseerde sensor weer volledig werkt)
*meest extreme voorbeeld zag ik toen ik mijn Vivitar 8/600mm achromaat aan de Dynax hing en de hele combinatie op een statief zette waarbij het zwaartepunt een centimeter of 25 voor de lensvatting zat. Zelfs al tikte je met je voet de statiefpoten aan, dan nog zag je de bewegingsindicator (die normaal bij het minste of geringste uitslaat) geen teken van leven geven.
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Bij zo'n extreem lang gebouwde lens met zwaartepunt ver naar voren heb je sowieso liever een monopod (en met als goede tweede een schouderstatief) om je armspieren wat te ontlasten. Moet er niet aan denken om met m'n Meyer-Görlitz 4.5/300 uit de losse hand te fotograferen, dat ding is loodzwaar.
Hoi allen,
ik zit met het volgend probleem :
De O-ring van mijn Hoya HMC 77mm UV (N) filter is vervormd waardoor er speling is tussen de glasplaat en de filter ring. Hierdoor kantelt het glasplaatje lichtjes bij het plaatsen van lichte druk op de voorkant. Is dit te herstellen? (glasplaat zelf is onbeschadigd)
ik zit met het volgend probleem :
De O-ring van mijn Hoya HMC 77mm UV (N) filter is vervormd waardoor er speling is tussen de glasplaat en de filter ring. Hierdoor kantelt het glasplaatje lichtjes bij het plaatsen van lichte druk op de voorkant. Is dit te herstellen? (glasplaat zelf is onbeschadigd)
Eend : het meest onderschatte stukje vlees.
Vraag:
Ik ga zeer binnenkort een nieuwe body + verschillende objectieven kopen, en nu vroeg ik me af: hoe zit het met de verzekering?
Wat is handiger: een aparte verzekering afsluiten, of "bijverzekeren"?
Ik ga zeer binnenkort een nieuwe body + verschillende objectieven kopen, en nu vroeg ik me af: hoe zit het met de verzekering?
Wat is handiger: een aparte verzekering afsluiten, of "bijverzekeren"?
hoi ik heb een fotografische vraag aan de expert...
bestaat er zoiets als een all-round polarisatiefilter of moet je voor elke lens een nieuwe kopen?
bestaat er zoiets als een all-round polarisatiefilter of moet je voor elke lens een nieuwe kopen?
-
-
-
Als je lenzen dezelfde filtermaat hebben kun je gewoon je polaflter wisselen. Eventueel kun je een verloopring op je lens schroeven om een grotere polafilter te kunnen monteren.
bij mij zit het onder de kostbaarheden buitenshuis verzekering. kost bijna niets, dekt volledig...quote:
Vraag:
Ik ga zeer binnenkort een nieuwe body + verschillende objectieven kopen, en nu vroeg ik me af: hoe zit het met de verzekering?
Wat is handiger: een aparte verzekering afsluiten, of "bijverzekeren"?
er is ook een topic over verzekeringen
ik ga ff zoeken
edit
Verzekering voor m'n fotospul, waar?
Cameraverzekering?
Verzekeren van fotoapparatuur?
Today is life -
the only life you are sure of. Make the most of today.
Dale Carnegie
the only life you are sure of. Make the most of today.
Dale Carnegie
Mijn dank is groot.quote:Op maandag 23 maart 2009 11:14 schreef Ynske het volgende:
[..]
bij mij zit het onder de kostbaarheden buitenshuis verzekering. kost bijna niets, dekt volledig...
er is ook een topic over verzekeringen
ik ga ff zoeken
edit
Verzekering voor m'n fotospul, waar?
Cameraverzekering?
Verzekeren van fotoapparatuur?
even een vraagje over fotograferen in het donker:
gisteravond ging ik met een statief op pad, maar bij elke foto die ik wilde maken ging het 'shake warning' lampje branden.
volgens mijn handleiding moet ik dan het volgende doen:
- IS mode aanzetten
- ISO speed verhogen
- Flash aanzetten
- Tripod gebruiken
op de flitser na (was geen optie) heb ik alles geprobeerd, verschillende ISO waarden, verschillende sluitertijden, enz.
maar het lampje bleef branden en de foto's zijn niet goed gelukt (terwijl ik voorheen wel goede foto's kon maken)
camera is een IXUS 90 IS
iemand een idee/oplossing?
gisteravond ging ik met een statief op pad, maar bij elke foto die ik wilde maken ging het 'shake warning' lampje branden.
volgens mijn handleiding moet ik dan het volgende doen:
- IS mode aanzetten
- ISO speed verhogen
- Flash aanzetten
- Tripod gebruiken
op de flitser na (was geen optie) heb ik alles geprobeerd, verschillende ISO waarden, verschillende sluitertijden, enz.
maar het lampje bleef branden en de foto's zijn niet goed gelukt (terwijl ik voorheen wel goede foto's kon maken)
camera is een IXUS 90 IS
iemand een idee/oplossing?
Ruud, dat hangt er maar helemaal vanaf in welk opzicht de foto's dan "niet gelukt" zijn. Onderbelicht? Bewogen? Teveel ruis?
Nou ja, ik kan eigenlijk wel bij voorbaat zeggen dat fotograferen in het donker met digitale camera's een ramp is (afgezien van de duurste spiegelreflexen). Door de hoge iso en de lange belichtingstijd ontstaat vooral in compactcamera's heel erg veel ruis. Als je met een hogere gevoeligheid dan 400 ISO en een langere tijd dan een paar seconden moet schieten, wordt het in de regel niets. Als het vroeger wel ging, komt dat waarschijnlijk omdat het onderwerp op die foto's toch niet helemaal in het donker zat.
Ja, IS uitschakelen als je camera op een statief staat. Probleem opgelost (gok ik).quote:Op woensdag 25 maart 2009 09:13 schreef Ruud het volgende:
even een vraagje over fotograferen in het donker:
gisteravond ging ik met een statief op pad, maar bij elke foto die ik wilde maken ging het 'shake warning' lampje branden.
volgens mijn handleiding moet ik dan het volgende doen:
- IS mode aanzetten
- ISO speed verhogen
- Flash aanzetten
- Tripod gebruiken
op de flitser na (was geen optie) heb ik alles geprobeerd, verschillende ISO waarden, verschillende sluitertijden, enz.
maar het lampje bleef branden en de foto's zijn niet goed gelukt (terwijl ik voorheen wel goede foto's kon maken)
camera is een IXUS 90 IS
iemand een idee/oplossing?
Me ook een keer doodgeschrokken. Dacht dat mn 24-105 IS lens stuk was. Foto's gemaakt vanaf statief met lange sluitertijden 20 s +, alles (lichtelijk) onscherp. De IS stond nog aan. Vandaar. En, volgens mij is er eenzelfde IS ingebouwd in de Ixus 90 IS
edit: Oh, en lampjes natuurlijk keihard negeren
ga ik eens proberenquote:
[..]
Ja, IS uitschakelen als je camera op een statief staat. Probleem opgelost (gok ik).
Me ook een keer doodgeschrokken. Dacht dat mn 24-105 IS lens stuk was. Foto's gemaakt vanaf statief met lange sluitertijden 20 s +, alles (lichtelijk) onscherp. De IS stond nog aan. Vandaar. En, volgens mij is er eenzelfde IS ingebouwd in de Ixus 90 IS
edit: Oh, en lampjes natuurlijk keihard negeren
thanks voor de reacties
Ik heb een vraagje over flitsers en hoop dat ik hier in het goede topic zit.
Ik zoek een flitser voor een canon 40D voor voornamelijk portret fotografie.
Nu leek de 580 EX II op papier ideaal. Kan alle kanten op draaien, veel licht om te bounchen, etc. Alleen die prijs. Nu heb ik natuurlijk naar de 430 EX II (¤ 230) gekeken. Deze "mist" de 45 graden naar de rechterkant en dat "witte kaartje". Ik denk wel dat die voldoende licht geeft.
Ook heb ik nog gekeken naar de Metz Mecablitz 58 AF-1 Canon (¤ 300), Metz Mecablitz 48 AF-1 Canon (¤ 177) en de Sigma EF-530 DG Super Canon (¤ 220).
Nadeel wat ik kan vinden van niet canon, ze zijn niet in te stellen vanuit de camera.
Wat ik het voordeel vind is dat de Metz is dat ze zonder aparte triggers offshoe kunnen flitsen dmv van de voor flits. Sowieso schijnt de Canon 430 EX II slecht te werken met tigger. Daarnaast kunnen de Metz geupdate worden, dus blijven ze volgens mij altijd werken.
Ga ik nog wat merken aan oplaadtijd tussen de flitsen?
Kortom kan iemand mij adviseren wat te kiezen?
Ik zoek een flitser voor een canon 40D voor voornamelijk portret fotografie.
Nu leek de 580 EX II op papier ideaal. Kan alle kanten op draaien, veel licht om te bounchen, etc. Alleen die prijs. Nu heb ik natuurlijk naar de 430 EX II (¤ 230) gekeken. Deze "mist" de 45 graden naar de rechterkant en dat "witte kaartje". Ik denk wel dat die voldoende licht geeft.
Ook heb ik nog gekeken naar de Metz Mecablitz 58 AF-1 Canon (¤ 300), Metz Mecablitz 48 AF-1 Canon (¤ 177) en de Sigma EF-530 DG Super Canon (¤ 220).
Nadeel wat ik kan vinden van niet canon, ze zijn niet in te stellen vanuit de camera.
Wat ik het voordeel vind is dat de Metz is dat ze zonder aparte triggers offshoe kunnen flitsen dmv van de voor flits. Sowieso schijnt de Canon 430 EX II slecht te werken met tigger. Daarnaast kunnen de Metz geupdate worden, dus blijven ze volgens mij altijd werken.
Ga ik nog wat merken aan oplaadtijd tussen de flitsen?
Kortom kan iemand mij adviseren wat te kiezen?
Geen commentaar
Ik worstel al een tijdje met het maken van macro-fotos, ik heb de volgende camera Canon EOS350D (8MP) met de volgende lens Canon EF 28-105/f3.5-4.5 USMII.
Nu weet ik dat het mogelijk moet zijn om met deze set macro fotos te maken, echter na het lezen van verschillende websites en het doornemen van de manual ben ik er nog steeds niet achter. Ik ben wel een redelijk noob, maar wil graag toch weten hoe men macro foto's maakt, welke camera instelling voor een 350D en welke stand de lens moet hebben.
Help
Nu weet ik dat het mogelijk moet zijn om met deze set macro fotos te maken, echter na het lezen van verschillende websites en het doornemen van de manual ben ik er nog steeds niet achter. Ik ben wel een redelijk noob, maar wil graag toch weten hoe men macro foto's maakt, welke camera instelling voor een 350D en welke stand de lens moet hebben.
Help
:: Ethiek is zo flexibel als elastiek ::
Ouwesok
Leuke lamp overigens
Waar houdt het momenteel zo ongeveer opquote:Op donderdag 26 maart 2009 16:07 schreef LuxXxie het volgende:
Ik worstel al een tijdje met het maken van macro-fotos, ik heb de volgende camera Canon EOS350D (8MP) met de volgende lens Canon EF 28-105/f3.5-4.5 USMII.
Nu weet ik dat het mogelijk moet zijn om met deze set macro fotos te maken, echter na het lezen van verschillende websites en het doornemen van de manual ben ik er nog steeds niet achter. Ik ben wel een redelijk noob, maar wil graag toch weten hoe men macro foto's maakt, welke camera instelling voor een 350D en welke stand de lens moet hebben.
Help
Hoe dicht kom je bij je onderwerpen en hoe groot worden dingen dan afgebeeld Wellicht kun je een voorbeeldje posten van waar momenteel de grens ligt, dan kunnen we er iets zinnigs over roepen.
Gotferdomme wat heb ik weer een last van een goed humeur
Om echte macrofoto's te maken met een spiegelreflex heb je een macrolens nodig. De lens die je nu gebruikt is daar niet geschikt voor. Je kunt er wel ver mee inzoomen om dingen toch een beetje groot op de foto te krijgen (en dan van zo dichtbij mogelijk scherpstellen als je lens aankan: 50 cm).quote:Op donderdag 26 maart 2009 16:07 schreef LuxXxie het volgende:
Ik worstel al een tijdje met het maken van macro-fotos, ik heb de volgende camera Canon EOS350D (8MP) met de volgende lens Canon EF 28-105/f3.5-4.5 USMII.
Nu weet ik dat het mogelijk moet zijn om met deze set macro fotos te maken, echter na het lezen van verschillende websites en het doornemen van de manual ben ik er nog steeds niet achter. Ik ben wel een redelijk noob, maar wil graag toch weten hoe men macro foto's maakt, welke camera instelling voor een 350D en welke stand de lens moet hebben.
Help
Voor "echt" macro (een vergroting van minimaal 1:1 of 1x) heb je dus een macrolens nodig, bijv. de 60mm 2.8 van Canon of de 90mm 2.8 van Tamron. Verder zijn er ook nog lenzen die in de naam "macro" hebben staan, bijvoorbeeld de Sigma 70-300mm APO macro. Dit zijn geen echte macrolenzen, ze geven een vergroting van bijvoorbeeld 1:2 (afhankelijk van de lens). Maar daar kun je ook al leuk mee spelen!
Jouw lens heeft een vergroting van 0,19x. Als ik mij niet vergis is een macrolens dus 1x. Ik kan me dus voorstellen dat het niet zo wil lukken met de macrofoto's. Of je hiervoor een andere lens aan wilt schaffen moet je zelf bedenken, je kunt ook proberen om het maximale uit je huidige lens te halen
.
The world has three kinds of people: those who make things happen, those who watch what happens, and those who wonder what happened (George Bernard Shaw).
Sieraden en meer, Gingerfantasies.
Sieraden en meer, Gingerfantasies.
Been there, done thatquote:Op woensdag 25 maart 2009 21:56 schreef Bond het volgende:
Ik heb een vraagje over flitsers en hoop dat ik hier in het goede topic zit.
Ik zoek een flitser voor een canon 40D voor voornamelijk portret fotografie.
Nu leek de 580 EX II op papier ideaal. Kan alle kanten op draaien, veel licht om te bounchen, etc. Alleen die prijs. Nu heb ik natuurlijk naar de 430 EX II (¤ 230) gekeken. Deze "mist" de 45 graden naar de rechterkant en dat "witte kaartje". Ik denk wel dat die voldoende licht geeft.
Ook heb ik nog gekeken naar de Metz Mecablitz 58 AF-1 Canon (¤ 300), Metz Mecablitz 48 AF-1 Canon (¤ 177) en de Sigma EF-530 DG Super Canon (¤ 220).
Nadeel wat ik kan vinden van niet canon, ze zijn niet in te stellen vanuit de camera.
Wat ik het voordeel vind is dat de Metz is dat ze zonder aparte triggers offshoe kunnen flitsen dmv van de voor flits. Sowieso schijnt de Canon 430 EX II slecht te werken met tigger. Daarnaast kunnen de Metz geupdate worden, dus blijven ze volgens mij altijd werken.
Ga ik nog wat merken aan oplaadtijd tussen de flitsen?
Kortom kan iemand mij adviseren wat te kiezen?
Ik heb zelf de Metz 54MZ3 gebruikt, op mijn 10D werkte hij redelijk goed, na verloop van tijd wist ik de beperkingen van de flitser) Op de 30D gaf hij meer problemen. Het probleem zou op te lossen zijn door een nieuw voetje te bestellen. (bij mijn model zat de aansturing in een verwisselbare voet). Ik was het zat, en kocht de 580 EXII. Wat een verademing. Betrouwbaar flitsen, geen beperkingen. En de custom functions van de flitser zijn op je 40D gewoon in het menu van je camera aan te passen.:)
Het grote nadeel van Metz is dat ze geen licentie nemen maar re-engineeren, bij elk nieuw model moeten ze weer aanpassingen doen. Hoe goed deze nieuwe is geen idee, en de firmware is gewoon te flashen via USB.
You don't have to be the Dalai Lama to tell people that life's about change.
Als je daarmee overboord gaat verzuip je dus gegarandeerd.quote:Op zondag 15 maart 2009 12:54 schreef PKfotografie het volgende:
[..]
zat net te zoeken, [ afbeelding ]
linkje: http://blogs.sfweekly.com(...)ome/index.php?page=2
Je komt waarschijnlijk geeneens meer boven.
Dat is geen gein, dat is levensgevaarlijk
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
wel een mooi voorbeeld van een home-made beeldstabilisatie apparaat.quote:
[..]
Als je daarmee overboord gaat verzuip je dus gegarandeerd.
Je komt waarschijnlijk geeneens meer boven.
Dat is geen gein, dat is levensgevaarlijk
Absoluut, daar heb ik ook niets tegen. Echter, ik heb wedstrijden gezeild en aan boord van tallships gewerkt, en weet maar al te goed hoe het is aan boord van jachten met wat deining. Dan wil je niet met een topzwaar apparaat aan je lijf rondlopen, dat is levensgevaarlijk.quote:Op donderdag 26 maart 2009 21:41 schreef PKfotografie het volgende:
[..]
wel een mooi voorbeeld van een home-made beeldstabilisatie apparaat.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
