Negentiendertig | zondag 9 oktober 2016 @ 15:50 |
Hoe lang droogt houtlijm? Draai ik een kraan los als ik met de klok mee draai? Mag een wasmachine en een wasdroger op dezelfde elektrische groep? Kan ik latex buiten gebruiken? Mag ik spaanplaatschroeven ook in ander hout gebruiken? Welke kleur elektrische draad is ook alweer de aarde? Dit soort korte vraagjes kom je vaak tegen als je gaat klussen. Het is niet altijd de moeite waard om er een compleet topic voor te openen, maar je wilt ook niet blijven zitten met je vraag. Voor al dat soort vragen is er dit Korte Klus Kwesties topic! Probeer zo duidelijk mogelijk je vraag te formuleren, en posten maar! En let op, er bestaan geen domme vragen maar alleen domme antwoorden Laatste vraag van Barrah:
[ Bericht 26% gewijzigd door Negentiendertig op 09-10-2016 15:57:04 ] | |
Negentiendertig | zondag 9 oktober 2016 @ 16:00 |
En mijn vraag: In m'n woning heb ik hoge, gelakte plinten van 12 cm hoog die door een beunhaas zijn afgekit. Het ziet er vreselijk uit en wil graag zelf iig de kit verwijderen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Heb ooit eens zo'n kitverwijderding gekocht, maar daar lukt het niet mee. Is een stanleymesje handig? | |
bbtb77 | zondag 9 oktober 2016 @ 16:14 |
Glaskrabber | |
Negentiendertig | zondag 9 oktober 2016 @ 16:31 |
Okee- zou ik zo'n ding moeten gebruiken om de kit weg te snijden als het ware? Of hoe moet ik het zien? | |
usernaamvergeten | zondag 9 oktober 2016 @ 16:45 |
Scherpe verfkrabbers, daar zou ik het mee doen. Regelmatig even slijpen op diamantplaatjes (setje kost 7 of 8 euro bij Toolstation) of op schuurpapier. | |
bbtb77 | maandag 10 oktober 2016 @ 06:09 |
Idd. Zo plat mogelijk op de plint zetten zodat je onder de kit komt met het mesje. | |
mister_white | maandag 10 oktober 2016 @ 09:14 |
Ik gebruik daar zelf dit voor: Die heb je in een brede variant en wat dunner, die is wat buigzamer. | |
Volvoman | maandag 10 oktober 2016 @ 16:52 |
Ik heb weer een eigenaardig probleem m.b.t elektra. In mijn woonkamer hangen 3 verwarmingspanelen, deze zitten alle 3 op dezelfde thermostaat. Nu doet maar eentje het. Waarschijnlijk heeft dit met activiteit van relmuizen te maken. Tijdens mijn zoektocht kwam ik op zolder een lasdoos tegen. Ik vermoed van mijn naastliggende slaapkamer. De spanning die ik gemeten heb is 150V, dat vond ik een nogal rare waarde. Ik zag dat de blauwe VD draad loszat. Deze wilde ik terugplaatsen, maar er ontstond een vonk. Stom natuurlijk, maar ik heb het laatst een elektricien zien doen onder spanning. Ontstaat deze vonk omdat er gelijk een hoop stroom gevraagd werd? | |
mien-moeke | maandag 10 oktober 2016 @ 18:13 |
Waarschijnlijk wel. Het is altijd(!) beter eerst de prik eraf te halen. | |
Volvoman | maandag 10 oktober 2016 @ 18:17 |
Heb de juiste groep gevonden. De aardlek klapte er niet uit trouwens. Er zit nu een fatsoenlijke lasklem op, en dat werkt allemaal weer. Nu het grote probleem nog zien op te lossen. | |
mien-moeke | maandag 10 oktober 2016 @ 18:37 |
Het was idd, zoals je zelf al zei, een vonk doordat er direct stroom wordt getrokken bij het insteken. Op zichzelf niet gevaarlijk maar kan wel voor (heftige) schrikreacties zorgen en, in stoffige/gassige omgevingen voor explosies. Veel succes met het opsporen van het probleem. | |
ender_xenocide | maandag 10 oktober 2016 @ 21:57 |
Is voor huis-tuin-keukengebuik dit een goede accuboor: Powerplus POWX0047LI http://www.boormachinesto(...)oduct_specifications Hij lijkt me zo goedkoop in vergelijking met andere 18volt lithium-ion machines, mis ik iets? Van mijn Bosch PSR 12 nooit echt genoten, was altijd als ik hem een keer nodig had leeg en nu zijn de accu's op... | |
Speekselklier | maandag 10 oktober 2016 @ 22:36 |
Ik weet niet wat jij in huis-tuin-keuken doet, maar in steen boren kan hij niet. Als de accu het probleem was bij je vorige, waarom dan niet een snoer-boormachine? | |
Chicolade | maandag 10 oktober 2016 @ 22:53 |
Geen klopfunctie en daardoor niet geschikt voor bijv baksteen, waar muren nogal eens van gemaakt worden . Waarom dan een 18V, als je er toch alleen lichte klusjes mee kunt doen? Dan zou ik eerder voor die handzamere (lichtere) 10.8V Bosch blauw gaan, kost maar 2 tientjes meer. Of een volwaardige machine die ook een klopfunctie heeft. | |
Negentiendertig | dinsdag 11 oktober 2016 @ 09:25 |
Dank allen voor jullie advise Ga van de week aan de slag, zal laten weten of (en hoe) het is gelukt. | |
vaarsuvius | dinsdag 11 oktober 2016 @ 11:32 |
Weet iemand waar je dit kan kopen in een fysieke winkel? Wavin putrooster ronde gaten + klok Wadal, kunstst, grijs - 3109300020 genoeg webwinkels maar dan moet ik wachten, zou het liefst vandaag klus afronden. ander merk zou ook prima zijn als de diameter maar gelijk is. bouwmarkten hebben dit niet of alleen eigen systeem | |
mister_white | dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:03 |
Wavin heeft afhaalfilialen door het hele land: wavin filialen Eigenlijk alleen voor bedrijven, maar als je een beetje aardig bent willen ze je wel matsen. Betalen via pin. Ik gebruik ze vaak voor de 'speciale' dingen die niet in bouwcenters te krijgen zijn. | |
ender_xenocide | dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:03 |
Klopfunctie hoeft niet, heb een gewone boormachine met snoer voor al onze betonnen muren, deze is meer voor het makkelijke snelle schroefwerk/simpele boorwerk in hout etc. Daarom ook liever zonder snoer, scheelt weer met verlengsnoeren etc., maar dan wel een lithuim want die lopen minder snel leeg. Bedankt voor de tips in ieder geval! Begin nu wel te twijfelen of ik niet een goede 18v met klopfunctie ga kopen zodat ik ook de oude boormachine die op zijn einde loopt niet meer nodig heb... Komen die wel in stevige betonmuren? (jaren 70 woning met stevig beton...) | |
Chicolade | dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:40 |
Beton zou ik niet proberen met een (accu)klopboor, die komt er na een halfuur janken misschien doorheen, daar gebruik je liever een hamerboor voor . Warmteservice misschien? Die hebben een vloersifondeksel in het assortiment. | |
ender_xenocide | dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:50 |
Hahaha oké, maar eens kijken wat ik ga doen dan. | |
vaarsuvius | dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:55 |
dank je , er zit er een in de buurt . zal ff bellen voor ik daar heen rij voor 1 lullig onderdeeltje... | |
derLudolf | dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:59 |
Flauw antwoord: kracht en/of kwaliteit. De accu's van deze zijn waarschijnlijk ook niet geweldig. Zoals reeds gezegd, voor simpel huis/tuin/keukengebruik haal je voor hetzelfde geld een 10,8V Bosch blauw. Weer een kort antwoord: nee. | |
valentijn101 | dinsdag 11 oktober 2016 @ 17:43 |
Vandaag er achter gekomen dat ik de radiator van de logeerkamer niet kan ontluchten omdat er een kapotte schroef in zit Is dit iets wat ik zelf zou kunnen vervangen of heb ik hier hulp van een expert voor nodig? | |
#ANONIEM | dinsdag 11 oktober 2016 @ 19:12 |
met een tang zou het nog moeten lukken, dat hele deel kan je volgens mij los kopen https://www.google.nl/sea(...)rc=UyuHPMClFV0A7M%3A | |
mien-moeke | dinsdag 11 oktober 2016 @ 22:28 |
Met een vierkant (radiator)sleuteltje, denk ik dat het nog wel lukt. Overigens zeer eenvoudig zelf te vervangen. Ga naar de hobby-bob-shop en op de CV afdeling zie je ze wel liggen. Uiteraard wel eerst de CV ledigen voordat je de oude losdraait. | |
Tom_ | dinsdag 11 oktober 2016 @ 23:42 |
Ik zou eerst even controleren of er niet toevallig een afsluitbaar onderblok onder zit, scheelt nogal bij het opnieuw afvullen van de CV. | |
Volvoman | woensdag 12 oktober 2016 @ 11:39 |
Het probleem heb ik zojuist gevonden: Ik zie alleen geen lasklemmen o.i.d die de andere 2 panelen voorzien van stroom. | |
mien-moeke | woensdag 12 oktober 2016 @ 12:04 |
Holy crap...... Ik weet niet welke beun daar bezig is geweest, maar die zou van mij nooit meer terug mogen komen... [update] Of is dat aangevreten voedingskabel van het element? [/update] Misschien dat in dat gat (wanddoos) nog wat zit.... Veel sterkte i.i.g. | |
Volvoman | woensdag 12 oktober 2016 @ 12:21 |
Het is aangevreten. Door deze schattige beestjes: Ik woon niet in Nederland, daar komen ze misschien in Limburg voor. Ik heb gezien dat de andere 2 panelen zijn doorgelust vanaf daar. Zal straks kijken of ik daar bijkom om de kabel te vervangen en de rest te controleren. | |
derLudolf | woensdag 12 oktober 2016 @ 12:36 |
Wees je gelukkig dat je niet in NL woont, daar zijn die beesten beschermd Die beesten zitten volgens mij in heel Nederland hoor, in elk geval wel in Drenthe, Groningen, Overijssel Vangkooi is eenvoudig zelf te bouwen trouwens http://www.kastenfalle-ba(...)gd_bauanleitung.html [ Bericht 12% gewijzigd door derLudolf op 12-10-2016 12:43:41 ] | |
Volvoman | woensdag 12 oktober 2016 @ 13:12 |
Hier zover ik weet ook. Ik ben een aantal maanden niet hier geweest, en nu gaan ze bijna in winterslaap. Ik heb er tot nu toe een gevangen en een andere dood gevonden. Ik zal een nieuwe kabel moeten trekken. Deze kabel hebben ze te ver doorgetrokken richting de centraaldoos. | |
nanuk | woensdag 12 oktober 2016 @ 14:50 |
Neem dan ook een rolletje van deze mee Inderdaad de radiator kranen dicht. Helemaal leeg hoeft echt niet. Alleen de druk eraf is voldoende. Dweil eronder voor het beetje water wat er wel lekt. | |
derLudolf | woensdag 12 oktober 2016 @ 16:53 |
Waar is hier? Oostenrijk toch? | |
Kapitein_Scheurbuik | woensdag 12 oktober 2016 @ 16:58 |
Voor baksteen heb je toch geen klopfunctie nodig? | |
Kapitein_Scheurbuik | woensdag 12 oktober 2016 @ 17:00 |
Heeft hier iemand ervaring met het op maat snijden van Portugese cementtegels? Kan ik die hetzelfde behandelen als de "standaard" keramische tegels die je meestal ziet? | |
derLudolf | woensdag 12 oktober 2016 @ 17:01 |
Voor 5/6/8mm niet perse, daarboven is het wel handig. Maar ligt er ook weer aan hoe hard je steen is, 8mm doe ik meestal al met boorhamer. | |
bbtb77 | woensdag 12 oktober 2016 @ 17:08 |
Snijden gaat je niet lukken. Zagen of slijpen wel.. | |
Speekselklier | woensdag 12 oktober 2016 @ 17:18 |
Die bescherming eindigt bij mijn voordeur. | |
Volvoman | woensdag 12 oktober 2016 @ 17:45 |
Klopt. Ze komen hier best veel voor. Edit: Ik heb de kabel toch nog door kunnen trekken. Het zijn gewone Wago insteekklemmen, maar er zat een ader niet goed in. Ik heb deze vervangen door de nieuwe Wago klemmen met als resultaat dat de andere 2 panelen weer werken. Voor dit paneel moet ik even kijken hoe ik dat doe met een nieuwe kabel. [ Bericht 24% gewijzigd door Volvoman op 12-10-2016 18:21:11 ] | |
Atmoz | donderdag 13 oktober 2016 @ 12:33 |
Kan ik vinyl behang rechtstreeks op (glad) underlayment lijmen? Of liever eerst het underlayment verven met bijvoorbeeld witte latex? Wat zou een goede manier zijn? | |
Barrah | donderdag 13 oktober 2016 @ 12:38 |
Om hoeveel m2 gaat het? Als je denkt aan verven zou ik eerder een eenvoudige grondverf pakken. | |
Atmoz | donderdag 13 oktober 2016 @ 12:40 |
11m2. Ik las zojuist dat ik er misschien ook gewoon eerst een laagje behangplaksel op kan doen. Dus i.p.v. (grond)verf. Ook geen slecht idee, of wel? | |
Barrah | donderdag 13 oktober 2016 @ 12:47 |
Hangt er ook een beetje af wat je doel is. Je wilt in elk geval de zuigende werking tegengaan. Afhankelijk van het soort behang kan een witte achtergrond wel gewenst zijn, bijvoorbeeld als noesten en ander kleurverschil door het behang zichtbaar zouden kunnen zijn. Ik zou ook goed opletten dat de ondergrond zo egaal mogelijk is. Dus pak een beetje knap underlayment en werk eventuele butsen en kieren bij en haal er even de schuurmachine overheen. | |
Atmoz | vrijdag 14 oktober 2016 @ 07:33 |
Ja de ondergrond is echt mooi glad. Ik heb het duurste underlayment gepakt zodat ik daar de minste problemen mee krijg De zuiging (underlayment zal niet súper veel zuigen) wil ik verminderen met een dun laagje latex. Ik heb dan meteen een witte (en qua kleur egalere) achtergrond wat het (foto)behang ook ten goede komt. Hoe lang zou ik wachten tussen aanbrengen latex en aanbrengen behang? Als de latex droog aanvoelt, is die dan ook écht droog? | |
bbtb77 | vrijdag 14 oktober 2016 @ 07:44 |
Latex zal na ongeveer een uur al droog aanvoelen. Door het water in de behanglijm lost de latex dan gewoon weer op. Ik zou lekker een dag wachten... | |
Atmoz | vrijdag 14 oktober 2016 @ 08:34 |
Ja, beter van wel he. Better safe then sorry Thanks! | |
Barrah | vrijdag 14 oktober 2016 @ 08:36 |
Grondverf hecht beter, wordt strakker en droogt sneller, maar met latex komt het ook vast goed | |
Inbox4me | zaterdag 15 oktober 2016 @ 15:48 |
Op een paar kranen heb ik groene aanslag/corrosie. Op een kraan in de badkamer is het logisch door condens/stoom, maar ook op een wckraan in de wc beneden. Ik heb een paar vragen en hoop op jullie hulp 1. Hoe kan ik dit het beste behandelen? (er lijken putjes te zitten als ik aanslag/corrosie weghaal) 2. Is er een manier om dit te voorkomen? 3. Hoe kan het dat de wckraan (geen vocht) ook corrodeert? PS: op de foto's lijkt het roestig, maar het was echt groen | |
StupidDutch | zondag 16 oktober 2016 @ 16:30 |
Maak je misschien de kranen schoon met (schoonmaak) azijn? Hierdoor is het mogelijk dat er groene aanslag/oxidatie optreedt op koperen onderdelen. | |
Inbox4me | zondag 16 oktober 2016 @ 17:16 |
Ik zelf niet, maar ik doe het niet altijd zelf. Zal dat in elk geval even nagaan. Tips over hoe te verwijderen en te behandelen blijven zeer welkom | |
StupidDutch | maandag 17 oktober 2016 @ 17:27 |
Hoe oud zijn de kranen eigenlijk? En er komt altijd vocht bij een kraan kijken! Mogelijk dat er condens vorming optreedt door koude/warmte wisseling door het water wat door de kraan stroomt. | |
Scharrelduif | maandag 17 oktober 2016 @ 18:53 |
Het oog als een wat oudere kraan. Is het toilet wel verwarmt? Het ziet er uit als aantasting van de chroomlaag, beetje poetsen maakt het wat beter maar echt weg krijg je het niet. Een nieuw kraantje en sifon zijn niet zo heel erg duur, beetje afhankelijk van de situatie natuurlijk | |
Inbox4me | maandag 17 oktober 2016 @ 20:58 |
De kraan op de foto is denk ik > 10 jaar oud. Maar ik heb ook vlekvorming op bv een nieuwe Grohe douchekraan die max 3 jaar oud is (geen groene aanslag overigens) Toilet is niet verwarmd, en de afgebeelde kraan is inderdaad wat ouder | |
Barrah | woensdag 19 oktober 2016 @ 18:52 |
Ik ga een dubbele wandcontactdoos (1,5 inbouw) verplaatsen van een gipswand naar de naastgelegen wand, een knieschotten waar toevallig een luik zit. Nu leek het me wel handig om achter dat luik op de gipswand een dubbel stopcontact te plaatsen, aangesloten via de bestaande installatiebuis. Het te verplaatsen stopcontact wil ik dan met een stekker hier inpluggen. Voordelen zijn dat ik achter het knieschot stroom heb (kan handig zijn, er ligt ook een loze leiding naar toe) en ik hoef minder ver te verlengen in de wand. De 1,5 inbpuwdoos komt dus in het knieschot. Kan ik de inbpuwdoos gewoon met een installatiekabel aansluiten op het stopcontact achter het knieschot? Zo ja hoe? Kan hier gewoon een stekker op, en bestaat er iets van een speciale wartel voor de inbouwdoos? Of is er een betere manier om dit te doen? | |
Teslynd | woensdag 19 oktober 2016 @ 21:45 |
Is het veel werk om vanuit de meterkast een geaard stopcontact in de woonkamer aan te (laten) leggen? | |
Vonkenboer | woensdag 19 oktober 2016 @ 22:00 |
Ligt er helemaal aan hoe de installatie aangelegd is; vergeet niet dat als je één enkel geaard stopcontact maakt je volgens de geldende normen verplicht bent om alle andere stopcontacten binnen dezelfde ruimte ook te aarden. Is de installatie aangelegd via het centraaldoos systeem ? | |
lipje | woensdag 19 oktober 2016 @ 22:00 |
moet je veel breken/hakken/sleuven vrezen om van de meterkast in de woonkamer te komen? | |
Vonkenboer | woensdag 19 oktober 2016 @ 22:02 |
Waarom niet gewoon het hele stopcontact verplaatsen ? Er bestaan geen speciale wartels hiervoor, waar je vanuit een inbouwdoos weer verder kunt met een losse installatiekabel. Anders begrijp ik je vraag niet helemaal... | |
lipje | woensdag 19 oktober 2016 @ 22:06 |
en een halve inbouw op een plaat met achter die plaat een klemmendoos? | |
Vonkenboer | woensdag 19 oktober 2016 @ 22:10 |
Ik merk dat ik zijn vraag dan niet helemaal begrijp Misschien is achter het knieschot een opbouw lasdoos met wandcontactdoos deksel een optie ? http://www.elektrototaalm(...)w2-4135666/7160-200/ http://www.elektrototaalm(...)11-4134894/7102-220/ | |
Barrah | woensdag 19 oktober 2016 @ 22:14 |
Dank voor jullie antwoorden! Sorry dat ik het niet duidelijker wist uit te leggen. Korter gezegd: kan ik een inbouwdoos plaatsen die niet met vd-draad in pvc is aangesloten, maar met installatiedraad om hem in een ander stopcontact te kunnen pluggen? (als het zo nog niet duidelijk is maak ik morgen wel even een tekening) | |
Teslynd | woensdag 19 oktober 2016 @ 22:17 |
Hum. Beneden zijn de woonkamer, keuken, gang, wc, meterkast en trap. In de meterkast op de gang is een enkel stopcontact en daarop is de deurbel aangesloten. In de halfopen keuken zijn 3 dubbele stopcontacten die alle geaard zijn. In de woonkamer zijn 4 ongeaarde dubbele stopcontacten (met bij eentje het tv/kabelcontact) en op de gang is geen stopcontact. Boven is het vergelijkbaar. Waarom moet alles in hetzelfde vertrek dan ook geaard zijn? Het wordt dan wel veel uithakwerk. Momenteel heb ik vanuit de keuken een tafelcontactdoos met lang snoer uit de keuken. Dat is dus uit de tijd dat contactdozen opengedraaid konden worden. Heb ik niet zelf gedaan, ik schroefde alleen zelf bij tweeaderige snoeren. | |
lipje | woensdag 19 oktober 2016 @ 22:17 |
dat zou ook kunnen, maar een inbouwdoos voor het plaatsen in een heb wand in je knieschot-luik en dan met een kabel (desnoods in een flexpijp) eindigend in een stekker die je in een ander stopcontact kan steken. | |
Vonkenboer | woensdag 19 oktober 2016 @ 22:19 |
Nee, dat is geen veilige installatiemethode, dan zou je eerst een kabeldoos met wartels moeten zetten (daar kun je dan weer invoeren voor krijgen voor normale pvc buis) en van daaruit verder moeten gaan met kabel. Bijvoorbeeld met een ABB 3640 lasdoos. http://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/103850 Dan kun je makkelijk overgaan van draad in buis, naar kabel. Eventueel zijn hier ook deksels voor te krijgen met 2 of meer wandcontactdozen. | |
Barrah | donderdag 20 oktober 2016 @ 07:46 |
Hmmm ik had gehoopt via het stopcontact achter het knieschot gelijk een 'las' te maken. Doordat de verbinding langs een verdeler voor de verwarming loopt zou het wel handig zijn om deze tijdelijk weg te kunnen halen. Ik begrijp dat het lastig gaat worden om dat op een veilige manier te doen. En dat opbouw door een buisje de betere keuze is. Dan ga ik er denk ik toch een lasdoos er tussen plaatsen waar eventueel later een stopcontact op kan. | |
Barrah | donderdag 20 oktober 2016 @ 19:04 |
Nog even een plaatje bij het praatje: Het stopcontact (en loze leiding) op links moeten verplaatst worden naar rechts, zodat links plek ontstaat om een radiator te verhangen.
| |
#ANONIEM | donderdag 20 oktober 2016 @ 20:41 |
kan je deze niet gewoon laten vervallen en een nieuwe aanleggen op de plek waar jij dat wil? | |
Barrah | donderdag 20 oktober 2016 @ 20:53 |
Dat is precies wat ik wil. De nieuwe wordt gevoed door de oude door te lussen, want dat is de dichtstbijzijnde plek waar ik stroom vandaan kan halen. De oude vervalt zodra ik nieuwe draden heb getrokken en daarna kan de muur worden gedicht en afgesmeerd | |
Inbox4me | donderdag 20 oktober 2016 @ 22:33 |
Ik overweeg een Nest Outdoor Cam aan te schaffen, maar ik heb geen stopcontact direct in de buurt. Waar ik hem wil monteren heb ik wel spotjes: kan ik op een veilige manier stroom daarvan aftappen met een constructie, of is dat niet veilig te doen? Hier (indien nodig) meer info: https://nest.com/camera/install-and-explore-outdoor/ | |
#ANONIEM | donderdag 20 oktober 2016 @ 22:38 |
net ff gekeken, snap niet dat zo'n camera niet gewoon poe ondersteund | |
Tom_ | zaterdag 22 oktober 2016 @ 13:36 |
Zijn deze speciepluggen ook geschikt om als eindstop te gebruiken in de muurplaat van de douchekraan wanneer de druk weer op de leidingen gaat, of zijn ze alleen om de leiding schoon en vrij te houden tijdens het tegelen? | |
Vonkenboer | zaterdag 22 oktober 2016 @ 15:14 |
Mijn gevoel zegt dat die o-ring ook gewoon afdicht als er druk op de leiding staat. Maar zeker weten doe ik het niet.... | |
bbtb77 | zaterdag 22 oktober 2016 @ 15:17 |
| |
Barrah | zaterdag 22 oktober 2016 @ 20:33 |
Inmiddels ben ik op de helft. Leidingen zijn doorgetrokken naar achter het knieschot. Nu alleen nog het stopcontact maken op de nieuwe plek en op de oude plek de wand dichtmaken. In plaats van nieuwe draden te trekken vanuit de centraaldoos, heb ik op de oude plek van het stopcontact een ronde inbouwdoos geplaatst en van hieruit de draden doorgetrokken. De bijbehorende centraaldoos zit beneden en bevat extreem veel draden dus hier kom ik liever niet aan. De inbouwdoos wil ik afdekken met een blindplaat of een afdekkapje zodat deze eventueel nog te bereiken is. Nu komt er dus straks een radiator voor te hangen. Ja, dat is onhandig, maar daarom moest het stopcontact immers ook weg. En ik verwacht niet dat ik er ooit bij hoef. Moet dat toch dan moet de radiator aan de kant, maar ik hoef tenminste niet de muur open te maken. Het enige dat ik me afvraag is of de warmte van de radiator nog iets is om rekening mee te houden. Kan dit kwaad voor de draden? Heeft het zin om bijvoorbeeld nog een stuk steenwol in de inbouwdoos te stoppen? Sowieso wil ik de draden en lasklemmen zo veel mogelijk naar achteren duwen. | |
bbtb77 | zaterdag 22 oktober 2016 @ 20:47 |
Kan geen kwaad. | |
Tom_ | zaterdag 22 oktober 2016 @ 20:56 |
Zoiets had ik dus ook, daarom maar ff vragen hier. Top, zodra de wand staat pers ik het af en dan gaan we het meemaken. | |
YourCaptor | zondag 23 oktober 2016 @ 12:12 |
Ik krijg over 1,5 week de sleutel van m'n nieuwe nieuwbouwwoning. In de gang zitten 2 lampen die bediend worden door 2 wisselschakelaars (eentje bij de voordeur en eentje bij de huiskamerdeur. Die lampen wil ik dimmen. Hoe dit aan te pakken? Ik had bedacht om een dimmer te plaatsen op de plek van de schakelaar bij de huiskamerdeur. Zodat daar de lichtsterkte wordt bepaald. En de schakelaar bij de voordeur gewoon werkt om het licht aan/uit te zetten. Er zit Jung AS500 schakelmateriaal in het pand, dus ik wilde ook een dimmer van Jung gebruiken: http://www.jung.de/nl/online-catalogus/63918545/ | |
PJ | zondag 23 oktober 2016 @ 16:01 |
Dimmer met wisselcontact kopen. | |
Barrah | zondag 23 oktober 2016 @ 16:23 |
Dit. En even opletten of de dimmer geschikt is voor het type lamp en wattage dat je zult gebruiken (spaar/halogeen/led). | |
YourCaptor | zondag 23 oktober 2016 @ 16:39 |
Ik zie nu dit bij deze dimmer staan: "Wisselschakeling in combinatie met wisselschakelaar mogelijk" | |
Barrah | zondag 23 oktober 2016 @ 16:44 |
Top, ga ik daar vanuit! | |
Teslynd | zondag 23 oktober 2016 @ 19:16 |
Herinner ik me goed dat het een slecht idee is om grenen planken met spaanplaatschroeven vast te zetten? | |
Joeh | maandag 24 oktober 2016 @ 13:46 |
Op m'n koker siliconenkit van Den Braven staat een lotnr en daarachter 1106. De houdbaarheid is 12 maanden na productiedatum. Is 1106 elf juni? | |
Barrah | maandag 24 oktober 2016 @ 14:21 |
Als er geen jaartal bijstaat is het eerder juni 2011 of november 2006. | |
Joeh | maandag 24 oktober 2016 @ 14:29 |
Dat zal wel meevallen want het verwerken ging prima. Koker vanochtend bij toolstation gehaald. | |
Inbox4me | maandag 24 oktober 2016 @ 17:58 |
Kickje. Iemand suggesties/ervaringen met aftappen van een stroomdraad? Beetje gegoogled maar nog niks kunnen vinden... Alle hulp welkom | |
vaarsuvius | maandag 24 oktober 2016 @ 18:14 |
Wastafel badkamer loopt slecht door. Sifon losgemaakt en bekeken en die is brandschoon en nieuw en doet het perfect als ik hem loskoppel van de eindafvoer. Dus dan kan ik de conclusie trekken dat het de afvoerbuis zelf is de het probleem veroorzaakt toch? Het linker gedeelte is schoon en stroomt perfect door.. zodra de boel op het rechter gedeelte wordt aangesloten is het probleem terug | |
jpajs | maandag 24 oktober 2016 @ 20:13 |
Haal de vloerbuis er nog eens een keertje af. Even een emmer er onder en laat het water dan nog eens lopen. Ik vermoed dat de sifon beker te hoog zit gemonteerd waardoor de sifon afsluit. Als je de beker in de hoogste stand hebt loopt het niet door 1 cm naar beneden loopt het wel door. Als dat het is even 1 cm van de vloerbuis afhalen. | |
Klussina | maandag 24 oktober 2016 @ 20:28 |
Wellicht te laat, maar voor de volledigheid; je hebt prima accu klopboormachines. Ze zijn alleen prijzig en worden (daarom) alleen professioneel gebruikt. | |
nanuk | dinsdag 25 oktober 2016 @ 08:58 |
Spotjes zitten meestal achter een schakelaar. dan doet je camera het ook alleen als de spotjes aan staan. Voor iets zinnigs zeggen over hoe veilig af te takken is dit echt te kort informatie. Sowieso denk ik dat je er dan beter even iemand bij kan halen die er iets meer zicht op heeft. | |
Inbox4me | dinsdag 25 oktober 2016 @ 09:27 |
Bedankt voor je reactie, dat is inderdaad plan B Even los van spotjes etc: kan je van een stroomdraad een aftakking maken? Of is dat not done ivm bv brandveiligheid etc? | |
nanuk | dinsdag 25 oktober 2016 @ 09:32 |
Als je het goed wilt doen zal je er een lasdoos tussen moeten zetten. Een extra draadje in de aansluiting van je spotje friemelen zal ook wel werken maar afaik mag dat niet. Je kan wel een aantal stopcontacten maken waar je de lampjes en de camera weer instopt. Handig als je ooit de lampjes wilt vervangen. | |
Minarosa | dinsdag 25 oktober 2016 @ 09:52 |
Een verfvraagje! In mijn vorige huis hebben we de keuken destijds geverfd met Alabastine keukenverf. Die was wit. Prima spul, vond ik, en goed afwasbaar achter het fornuis. In ons nieuwe (/momenteel renoverende) huis willen we weer geen tegels achter het fornuis en aanrecht, maar ook goed schrobbare keukenverf. Liefst in een kleurtje (licht grijsblauw). Welke keukenverf is geschikt om te (laten) mengen? Wat zijn aan- en afrader? Alvast dank | |
machtpen | dinsdag 25 oktober 2016 @ 10:49 |
Acrylaatdispersie verf , dat is het beste en kun je op kleur laten mengen. | |
Lingue | dinsdag 25 oktober 2016 @ 14:04 |
Even een vraagje hier. Ik heb een kamer in mijn huis die als inloopkast gebruikt wordt. De lichtschakelijk in die kamer is niet toegankelijk omdat daar kasten voor staan. En ik ben dus op zoek naar een methode om draadloos een lamp te bedienen. Die standaard klikaan klikuit dingen werken niet lekker omdat er een kast voor staat en dus een hele hoop tussen de zender/ontvanger. Bestaat er ook iets als een draadloze lichtschakelaar en iets van een zender/ontvanger die op het lichtaansluitpunt wordt aangesloten en daarmee het licht kan bedienen? Die Philips Hue dingen zouden volgens mij een oplossing kunnen zijn maar dat vind ik wel erg prijzig worden... Iemand tips? | |
Goddelijker | dinsdag 25 oktober 2016 @ 15:18 |
Dit idee misschien, wel KlikAanKlikUit, maar deze kun je in de centraaldoos verwerken en alsnog bedienen met een afstandsbediening of draadloze wandschakelaar: http://www.klikaanklikuit(...)00h-built-in-switch/ http://www.klikaanklikuit(...)chakelaar-awst-8800/ | |
Lingue | dinsdag 25 oktober 2016 @ 16:17 |
Dus als ik het goed begrijp gaat de ACM-2300h in het plafond (lampaansluiting) en daar dan weer de lamp op (dat kan iedere lamp zijn?). En dan met een klikaan/uit afstandsbediening kan die dus bediend worden. Dan zou idd het probleem opgelost zijn! | |
Goddelijker | dinsdag 25 oktober 2016 @ 16:19 |
Ja, alleen hebben ze verschillende wattages/types van de ACM-2300h (2300Watt, maar je hebt ze ook van 1000Watt bijvoorbeeld). Maar die gaat inderdaad in 't plafond. En vervolgens kun je aan/uit schakelen met de afstandsbediening. Alleen moet je wel zorgen dat de niet bereikbare schakelaar op "Aan" staat. | |
Lingue | dinsdag 25 oktober 2016 @ 16:22 |
Ok top! Dan ga ik daar mee aan de slag. Klikaan/uit is op veel plekken te koop dus lekker makkelijk. Ik zal t wattage meenemen in de aanschaf en de niet bereikbare schakelaar staat al op 'aan' idd dus dat komt goed! Dankjewel!! | |
Metalfreak | dinsdag 25 oktober 2016 @ 22:33 |
Ik heb ook een vraag over KlikAanKlikUit. Ik heb in de keuken een enkelvoudige schakelaar, deze wordt gebruikt voor de keukenverlichting. Direct naast/achter de keuken ligt de garage. Nu wil ik buiten (net achter de keuken) een buitenlamp ophangen en de stroom van de garage hiervoor gebruiken. Dit zou eenvoudig te realiseren zijn. Alleen zit ik met de schakelaar, want ik wil die dus in de keuken hebben. Nu had ik gedacht om de enkelvoudige schakelaar in de keuken te vervangen door een dubbele schakelaar en 1 kant dus gewoon voor de keukenverlichting te gebruiken en de andere kant voor een KlikAanKlikUit zender. (afstand tussen zender en ontvanger zal niet meer dan 2 meter bedragen) Ik heb een hele tijd terug een zender hiervoor een zender gekocht, maar ik betwijfel nu of ik de goeie heb. Ik heb deze: AWMT-230: http://www.klikaanklikuit(...)bouwzender-awmt-318/ Maar volgens mij zou ik deze moeten hebben: AWMT-003: http://www.klikaanklikuit(...)bouwzender-awmt-319/ Klopt het wat ik zeg? Of moet ik het hele idee overhoop gooien en de verlichting in de keuken dan ook draadloos maken via een dubbele KAKU wandschakelaar? | |
derLudolf | donderdag 27 oktober 2016 @ 20:58 |
Ik wil een boekenplank maken en die blind bevestiging. Dus gat er in boren aan de zijkant, strook eraf zagen, die aan de muur schroeven, deuveltjes en klaar... Maar hoelang moet ik die deuvels maken, stel ik die elke 10cm een deuvel van 10mm. Goede diepte voor een boekenplank lijkt me ±25cm. Als je een strook van 1,5-2cm diep aan de muur maakt, hoe lang moeten de deuvels dan zijn? Is 10cm totaal genoeg? Welke dikte zouden jullie nemen voor de plank, 32cm levert de houthandel. Wil een mooie houtsoort gebruiken. Zat aan kersen te denken... [ Bericht 14% gewijzigd door derLudolf op 27-10-2016 21:04:25 ] | |
blomke | donderdag 27 oktober 2016 @ 21:54 |
Ik zou een draadeind of 4 per meter met chemisch anker (spuitbus) in de muur bevestigen en daarop de boekenplank schuiven. "Gewone" houtdeuvels lijken me 1) Te kort 10 cm deuvels? , 2) Te zwak qua dwarskracht. Ik begrijp btw niet wat je bedoelt met "strook eraf zagen". Wordt de plank dan niet veel te smal? | |
bleiblei | donderdag 27 oktober 2016 @ 22:18 |
Ik ga hier op de zolder dergelijke planken maken. Idee is om met edelplaat (multiplex meteen toplaag van hout x, in mijn geval Essen) een holle box te maken van een boven, onder en voorkant van vier cm dik, met op verschillende punten "ribben" er tussen voor de stevigheid. Verstek gezaagd aan de voorkant zodat ie massief lijkt natuurlijk. Dan er voor zorgen dat ik aan de zijkanten en achterkant ruimte heb van plm 4cm diep over de gehele breedte en diepte. Dan kan ik tegen de muren (achter&zijkanten) een lat/balk plaatsen met schroeven&pluggen, slagpluggen of hightack kit. Zit dat goed vast kan ik die boxen er overheen schuiven. Klein spijkertje er in of een beetje houtlijm en het is stevig en zit muurvast . | |
bleiblei | donderdag 27 oktober 2016 @ 22:21 |
Draadeind is overigens ook een prima oplossing, maar alleen als je echt een boorbaas bent. Het moet exact recht en op de juiste plek, anders wordt het lelijk of gammel. Een boorstandaard of veel skills is dan wel een vereiste . | |
Makrolon | donderdag 27 oktober 2016 @ 23:06 |
Een klant van me wil trespa tegen de boeiborden maar geen gleuven tussen de platen zien... kennen jullie misschien profieltjes die je er tussen kan doen? Anders afkitten? Welke kit? | |
derLudolf | donderdag 27 oktober 2016 @ 23:20 |
Klopt, vandaar ook de oplossing met deuvels. Eerst boor ik de gaten en dan zaag ik er een strook af zodat de gaten perfect zijn uitgelijnd. Het is voor een cadeautje, iemand vraagt een boekenplank maar de voorbeelden zijn lelijk. Dus met chemische ankers en dergelijke er bij wordt het anders wel erg duur. | |
derLudolf | donderdag 27 oktober 2016 @ 23:35 |
Ik boor met een slangenboor een gat aan de zijkant. Zo diep als nodig. Strook er af zagen zodat gaten perfect zijn uitgelijnd. Kan altijd nog meer deuvels gebruiken anders. Of de delen verlijmen als het aan de muur zit. Houtlijm is toch sterker dan het hout? | |
ciewy | vrijdag 28 oktober 2016 @ 08:59 |
Als ik het goed begrijp moet je dan je afgezaagde lat ook weer aan de muur bevestigen toch? Misschien kun je dan ook wel uitkomen met behulp van keilbouten ipv chemische ankers. Scheelt weer wat geld... En dan de methode mbv de draadeinden, lijkt mij ook het sterkste, met name voor boeken. Ligt er ook een beetje aan hoe breed de plank moet worden? Je kunt een wat minder dikke plank eventueel ook nog verstevigen met een lat eronder in hetzelfde materiaal... | |
Barrah | vrijdag 28 oktober 2016 @ 09:14 |
Als de plank wat dikker mag zijn dan zou ik het zo aanpakken: Dan ben je ook niet zo afhankelijk van recht boren enz. De plank en de constructie kan op zich wel wat dunner dan hier op de foto. En die gast ook trouwens. | |
ueberduitser | vrijdag 28 oktober 2016 @ 09:18 |
Je weet dat Trespa ventilatie nodig heeft, naast dat het ook moet kunnen werken? Je kunt niet straffeloos zomaar Trespa afkitten hoor! En er zijn voegprofielen ja, dat zijn V-tjes, maar dan is er nog steeds een duidelijke voeg zichtbaar. Misschien een ander materiaal kiezen? Edit:Rockpanel o.i.d.(kan tot 15m1. naadloos) [ Bericht 2% gewijzigd door ueberduitser op 28-10-2016 09:24:01 ] | |
lipje | vrijdag 28 oktober 2016 @ 09:34 |
kan je ook kijken naar keralit | |
blomke | vrijdag 28 oktober 2016 @ 10:05 |
Wel een slimme zet om eerst te boren, ik begrijp nu je plan. Ik zou dan het af te zagen deel wel min. 5 cm kiezen en met lange houtdraaibouten (min. 10 cm) loeistevig in de muur vastzetten. Dan met 10 cm lange deuvels (5 cm in de boekenplank & 5 cm in de muurplank) en met polyurethaanlijm monteren | |
blomke | vrijdag 28 oktober 2016 @ 10:07 |
Heb ik gedaan, trespa monteren met polyurethaanlijm & lijmklemmen over de oude lelijke en beschadigde boeiboorden en de kieren met siliconenkit (wit) dichtgemaakt. Die siliconenkit kan de werking opvangen. Scheelt nog geld ook; die speciale trespa schroeven zijn krankzinnig duur en lelijk. Sindsdien ben ik van het schilderen van de boeiboorden af. 1x per jaar een spons over het trespa en klaar | |
Makrolon | vrijdag 28 oktober 2016 @ 10:57 |
Ja, dat weet ik. Ik ga 12 mm latten tegen de boeiborden schroeven, daar schroef ik het trespa weer tegenaan. Ze hadden gekeken naar het materiaal waar woonwagens ook mee bekleed worden (geen idee wat voor spul dat is) maar dat werd te duur. Valt wel mee, 20 euro voor 100. Ik ga ze wel gewoon schroeven. Maar de naden afkitten met siliconekit is wel een goeie, dat ga ik eens voorstellen! | |
derLudolf | vrijdag 28 oktober 2016 @ 11:17 |
Oké, ga ik doen | |
bleiblei | vrijdag 28 oktober 2016 @ 22:21 |
Wel slim om er een reepje zo vanaf te zagen . 2 puntjes, gebruik goeie lijm en zorg dat je een mooi plankje hebt (ik denk zelfs het liefst dosse gezaagd). Oh, en niet te dun. 3cm dik is al aan de dunne kant. | |
Makrolon | dinsdag 1 november 2016 @ 07:19 |
Weet iemand of je zelf in een natuurstenen aanrechtblad met de diamantschijf een uitsparing voor een kookplaat kan zagen? | |
Sheane | dinsdag 1 november 2016 @ 09:22 |
Ik wil iets ophangen boven het trapgat op zolder. Nu heb ik niet zoveel zin om een gevaarlijke stellage te maken om mijn normale ladder op de trap te krijgen. Wat voor soort trap is hiervoor wel handig? Zo'n eentje die je in delen kan inklappen? Ik moet ongeveer 2-3 meter omhoog precies boven het trapgat. Ik zat hieraan te denken, maar werkt dit ook in een 'normaal' nieuwbouw huis met zo'n wenteltrap van ± 1,5m breed? Of zijn er nog andere goede ideeën? | |
bleiblei | dinsdag 1 november 2016 @ 10:15 |
Kan wel (ik heb 3cm dikke natuursteen tegels geslepen met een 230mm slijptol met diamant blad en gekoeld met de tuinslang), maar zou ik niet doen. Aanrechtbladtoko's doen dat met een watersnijder als ik mij niet vergis. Dan heb je dat gat er perfect in zitten. Met een diamantschijf op een slijptol maakt het iig niet mooier/strakker. | |
bluemoon23 | dinsdag 1 november 2016 @ 13:25 |
De rechte stukken zal wel lukken, en als er een kookplaat inkomt dan maakt een mm afwijking ook niet uit. Maar vooral de hoeken zagen wordt lastig denk ik. | |
Makrolon | dinsdag 1 november 2016 @ 17:16 |
Ja precies... t is al niet meer nodig, vond een mooie tweedehands keken maar is helaas al verkocht | |
derLudolf | vrijdag 4 november 2016 @ 18:23 |
Dit klopt zo hè? Als ik dit zo verlijn. [ Bericht 6% gewijzigd door derLudolf op 04-11-2016 19:17:17 ] | |
Vonkenboer | vrijdag 4 november 2016 @ 20:07 |
Die middelste ligt op kop geloof ik | |
lipje | vrijdag 4 november 2016 @ 20:23 |
ik zou ze uitlijnen | |
Makrolon | vrijdag 4 november 2016 @ 20:32 |
Ja, wel veel schuurwerk zo om t vlak te krijgen | |
derLudolf | vrijdag 4 november 2016 @ 21:45 |
Grapjas Was eerst een stuk hout, vanmiddag even bij de winkel (die man was timmerman, heeft nu alleen nog winkel met werkplaats) over de vlakbank, toen door de vandiktebank en toen in drie stukken gezaagd. Als ik hem weer verlijmd heb wederom laten vlakken Dat beuken is wel heel wat anders zeg om in te boren dan vuren | |
usernaamvergeten | vrijdag 4 november 2016 @ 22:46 |
Ja. | |
derLudolf | vrijdag 4 november 2016 @ 23:04 |
Top, ga ik dat op die manier verlijmen. Ik ga overigens toch draadeinden en keilbouten voor de bevestiging gebruiken. Hoe werkt dan precies? Je steekt die huls in het boorgat, draadeind erin, moer aandraaien. Moet die moer dan blijven zitten? Want dan moet ik dus een gat maken van 17mm (bij M10) waar de moer in valt | |
bleiblei | vrijdag 4 november 2016 @ 23:19 |
Mooie balkjes . Sterkte met strak & recht boren. Al moet je dat denk ik wel lukken | |
derLudolf | vrijdag 4 november 2016 @ 23:32 |
Hmm ja nog even over nadenken. Even bij zorgen dat ergens gebruik kan maken van een kolomboor. Of een boorhulpje fabriceren, maar dat wordt lastig denk ik bij deze lengtes/dieptes | |
ciewy | zaterdag 5 november 2016 @ 10:27 |
Het gat boor je op de grootte van de plug. Als je de moer aandraait trek je de achterkant door de tapse bout naar buiten en klemt hij zich muurvast in het gat. Daarna draai je de moer los en monteer je de beugel waarna je de moer weer erop draait en vast zet. Dat boren kun je niet meteen laten doen als je het toch door de vlakbank heen laat trekken? | |
Makrolon | dinsdag 8 november 2016 @ 23:24 |
Ik krijg net een brief van de netbeheerder dat ze m'n meter komen vervangen door een slimme, dat slimme kan ik laten uitzetten. Maar ik wil überhaupt geen andere meter. Kan ik dit weigeren? | |
derLudolf | dinsdag 8 november 2016 @ 23:35 |
Laat ik ook doen denk ik. | |
derLudolf | dinsdag 8 november 2016 @ 23:42 |
Als jij ze er niet in laat | |
Teslynd | woensdag 9 november 2016 @ 00:18 |
Zo ging het hier ook. Kan me de details niet herinneren, maar toen het aankondigingskaartje uit de bus gehaald werd, heb ik het een paar keer bekeken en nog even nagekeken dat het echt op basis van vrijwilligheid was. Dus nergens op ingegaan. De brief dat ze dan en dan in de wijk waren om te plaatsen ook genegeerd. Heb nog steeds de oude. Maar hier op Fok is een adres gepubliceerd waar je kan nazien uit welke tijd je meter is en of dat type afgekeurd is. Zo ja, dan moet het vervangen worden. De mijne stond er inderdaad niet op. Leandra heeft toen nog een meterfoto geplaatst met beschrijving van de codes/functies, zodat ook de onwetenden het konden opzoeken. | |
usernaamvergeten | woensdag 9 november 2016 @ 08:24 |
Ja, en anders vragen om een domme meter. | |
_mido | woensdag 9 november 2016 @ 12:11 |
Korte vraag waar ik geen antwoord op kan vinden; teveel tegenstrijdige of oude topics. Mijn CV wordt vervangen en ik wil de leidingen in de wanden wegwerken. Hoe breed en diep moeten de sleuven worden? Afgaande op de gereedschapstopics is een Ferm sleuvenfrees een aanrader maar dan zie ik een verschil tussen: - de WSM1008 (1600W diameter slijpschijf 150mm) die 40mm diep kan in steen en ca. ¤141 kost - de WSM1009 (1700W diameter slijpschijf 125mm) die 28mm diep kan in beton en ca. ¤ 96 kost Mijn wanden zijn van steen. | |
ridsel | woensdag 9 november 2016 @ 13:05 |
Iemand ervaring met deze set om emaille van een badkuip te herstellen? http://www.beltraco.nl/sa(...)t-emaille-1-gram.htm | |
nanuk | woensdag 9 november 2016 @ 13:33 |
Zoek eens op de site van de fabrikant van de leidingen. Die heeft daar het meeste verstand van. | |
Lucky_Strike | zaterdag 12 november 2016 @ 15:10 |
Hoe heet dit soort rubberen strip? Ik heb op korte termijn 70 meter nodig en ik kan het niet vinden. | |
vannelle | zaterdag 12 november 2016 @ 16:03 |
Hoekprofiel. Ik hoop alleen wel dat jij netter gaat werken dan dat broddelwerk op de foto. | |
Harveo | zaterdag 12 november 2016 @ 19:21 |
Ben bezig met een ombouw van mijn wc inbouw reservoir. Nu heb ik aan de rechterkant een strook die niet helemaal aansluit tegen de muur. Er zit onder ongeveer een cm ruimte terwijl hij boven wel aansluit. Zal dit problemen opleveren met het tegelen? Waarschijnlijk is het aan de andere kant ook. Wel fijn als alle muren schots en scheef staan! | |
Lucky_Strike | zaterdag 12 november 2016 @ 19:23 |
Ik heb mezelf ook hartelijk uitgelachen toen het er op zat Het was een proefstukje en er is absoluut geen noodzaak om netjes te werken. Maar ik ga toch zeker netter werken de volgende keer | |
vannelle | zaterdag 12 november 2016 @ 22:10 |
Oh oeps! Eigen foto dus. Ik zou dat profiel niet dubbel plakken, niet laten overlappen dus. Zoals het op je foto zit kun je prima aftekenen wat er af moet, als het niet dubbel zit zal het er een stuk netter uit zien. | |
Lucky_Strike | zaterdag 12 november 2016 @ 22:13 |
Geen 'oeps' hoor, het ziet er inderdaad niet uit Dat mag best gezegd worden. | |
Makrolon | donderdag 17 november 2016 @ 11:41 |
Ik kan misschien een hardhouten buitendeur krijgen. Als ik dat goed schuur en lak, is dat dan mooi materiaal voor een tafel? Ik heb geen idee wat voor hout.. | |
derLudolf | vrijdag 18 november 2016 @ 10:49 |
Is dat niet vaak meranti? | |
blomke | vrijdag 18 november 2016 @ 11:04 |
Kan, maar zal een stevig gewicht zijn. Ja, of (minder kans op) Merbau. Meranti is, als het de goede soort is, best mooi oranje á rood als het gelakt is. De mindere goedkopere Meranti soort is erg licht van kleur, op het bleke af. | |
Makrolon | vrijdag 18 november 2016 @ 21:06 |
Is wel zwaar ja, maar dat is toch geen probleem? Ik ga kijken of ze van die deur af willen, en dan probeer ik het gewoon! | |
janus84 | maandag 5 december 2016 @ 20:49 |
Ik heb het idee dat de capaciteit van mijn keukenradiator te klein is (woon er zelf nog niet zo lang). Hierdoor blijft mijn cv-ketel onnodig lang loeien. Gezien de kwaliteit van de radiator wil ik deze vervangen. Kan iemand mij vertellen hoe ik de huidige capaciteit bereken of achterhaal? Dan kan ik kijken of de capaciteit echt te klein is. Bedankt | |
kovenant | dinsdag 6 december 2016 @ 09:35 |
elke radiator zaak heeft online een rekentool staan. je gaat uit van m³ van de te verwarmen ruimte en dat word omgerekend naar KW. [ Bericht 0% gewijzigd door kovenant op 06-12-2016 09:45:26 ] | |
nanuk | dinsdag 6 december 2016 @ 10:58 |
Hangt je thermostaat dan in de keuken? Als de keuken warm is dan is de capaciteit toch goed? Eigenlijk ben ik wel voorstander van hoe meer capaciteit een radiator heeft hoe beter als het maar een beetje in evenwicht blijft. Zelf heb ik indertijd de grootste radiator vervangen door een veel grotere en de oude opgehangen in een slaapkamer. Zo alles doorgeschoven. Dat scheelde heel veel in stook kosten en het is ook nog comfortabeler. Ga je slechts één vervangen kan je wel iets te groot berekenen maar heel veel te groot is niet zinnig omdat je dan continu moet knijpen. | |
janus84 | dinsdag 6 december 2016 @ 11:28 |
Keuken op de begane grond, woonkamer op de eerste verdieping met open trapgat. De thermostaat hangt in de keuken. Omdat het nog wel eens voorkomt dat we een avond beneden zitten stoken we alleen beneden. Dat moet dus alleen van dat ene radiatortje afkomen. Maar staat er ergens een type op een radiator zodat je het vermogen kunt opzoeken? | |
nanuk | dinsdag 6 december 2016 @ 12:08 |
Je radiator op die foto is type 22, dat wil zeggen twee platen met 2 convectors (die metalen lamellen), in combinatie met de afmeting kan je simpel zien wat ongeveer de capaciteit is. Afmetingen en type bepalen het vermogen, het merk maakt niet zoveel uit. Tenzij je iets met een ventilator zoals een Jaga plaatst, dan is het verhaal wat anders opeens. In dit geval zou ik dan een zo groot mogelijke ophangen. Dus zien of de afmetingen iets groter kan en als het niet te breed wordt een type 33 plaatsen. Op die manier kan je dan op anderhalf tot twee maal het vermogen uitkomen. Een gordijn voor het trapgat gaat ook een stuk schelen. | |
janus84 | dinsdag 6 december 2016 @ 16:03 |
Bedankt voor je reactie! | |
dnn- | donderdag 8 december 2016 @ 08:06 |
Goedemorgen! Wij hebben een huisje met spuitwerk op de wanden. Dit gaan we laten stucen. De aannemer geeft als optie aan om de wanden na het stucen voor het schilderen nog te voorzien van 'vlies' om het stootvaste te maken. We hebben twee kindjes van 2 jaar oud. Iemand een idee of dit hout snijd of onzin is? Tweede vraag: voor het stucwerk van het kanaalplaatbplafond geven ze aan het hele plafon in gaas te zetten. Is alleen tpv de naden niet voldoende? | |
Tanin | donderdag 8 december 2016 @ 14:16 |
Ik ben gewend draden aan te sluiten op een fitting middels een schroefje, of eventueel een druk knopje. Iemand enig idee hoe ik op deze fitting mijn draden aan moet sluiten?! Moet er nog iets tussen ofzo? | |
bbtb77 | donderdag 8 december 2016 @ 16:58 |
VD-draad (harde kern) kun je gewoon in 1 van de twee ronde gaatjes drukken.. | |
Jurgendbr | donderdag 8 december 2016 @ 17:19 |
Waarschijnlijk niet 2 draden aan dezelfde kant van het ijzeren (aarde)stripje... | |
Harveo | donderdag 8 december 2016 @ 22:35 |
Dit weekend ga ik beginnen met het betegelen van de wc beneden. Alles heb ik geïnstalleerd en ombouw met nis is ook klaar. Iemand nog tips voor het tegelen? Nooit getegeld trouwens | |
mien-moeke | donderdag 8 december 2016 @ 22:35 |
VD-draad netjes strippen (ong. 11 mm), zorgen dat het recht is, en in de gaatjes steken. Zwart onder L, blauw onder N. Aardedraad (groen/geel) onder het schroefje klemmen. Voor het loshalen kun je een smalle, platte schroevendraaier in het rechthoekige gaatje duwen, waardoor de ader weer losgelaten wordt. Succes. | |
Makrolon | donderdag 8 december 2016 @ 22:50 |
Van te voren mooi verdelen, netjes symmetrisch en geen passtukjes van minder dan een halve tegel breed. Als t echt strak moet tegel clips kopen bij bv tegelleveling.nl | |
Tanin | vrijdag 9 december 2016 @ 00:00 |
Ok, omdat er drie gaatjes zitten durfde ik dat niet zomaar te proberen. Dank jullie wel! | |
Minarosa | vrijdag 9 december 2016 @ 09:15 |
We gaan in een van onze kamers op de eerste verdieping een nieuwe laminaatvloer leggen. Tot onze verrassing bleek er onder de huidige vloer (niet door ons gelegd, allergoedkoopste Ikeaspul) al dezelfde ondervloer gelegd te zijn als die wij wilden gebruiken; van die groene geperste platen. Ik dacht zelf dat er een andere ondervloer onder lag omdat contactgeluid uit die kamer best goed doorklinkt op de begane grond (huis uit 1933 met balken en houten verdiepingsvloeren). Op zolder heeft de combinatie van groene platen en nieuwe laminaatvloer voor een flinke geluidsreductie gezorgd. Nu vraag ik me af: komt dat dan door het laminaat zelf? Want de ondervloer is blijkbaar hetzelfde. Of is er iets wat ik over de groene platen (niet eronder, ik ga het er niet uithalen) heen kan leggen om geluid verder te reduceren? | |
blomke | vrijdag 9 december 2016 @ 09:44 |
Ik zou die alu-folie met foamlaag leggen. | |
Minarosa | vrijdag 9 december 2016 @ 11:08 |
Thanks! Daar hebben we nog een rol van liggen. | |
Andromache | dinsdag 20 december 2016 @ 17:54 |
Wat voor lichtschakelaar kan ik nu het beste in de wc en de berging gebruiken (berging met wasmachine; beide ruimtes worden mechanisch afgezogen)? Is dubbelpolig nou wel nodig? Voor de badkamer koop ik wel een dubbelpolig. | |
machtpen | dinsdag 20 december 2016 @ 17:58 |
Nog een laag groene platen , heb ik ook en werkt prima. | |
Vonkenboer | dinsdag 20 december 2016 @ 18:45 |
Wil je de afzuiging en de verlichting gelijktijdig aan kunnen schakelen ? Of apart van elkaar ? | |
Andromache | dinsdag 20 december 2016 @ 20:00 |
Nou, de afzuigunit bevindt zich in de berging, en die ga ik draadloos bedienen met voorlopig één afstandsbediening in de woonkamer of hal. Itho levert draadloze bewegings- en vochtmelders, en die zouden handig zijn om in de wc en badkamer te installeren, maar dat komt dan later nog wel. De lichtschakelaar kan dus los van de afzuigunit bediend worden. Kortom: enkelpolig voldoende? | |
Vonkenboer | dinsdag 20 december 2016 @ 20:04 |
Dan zou ik niet weten waarom je een dubbelpolige schakelaar zou toepassen Een enkelpolige schakelaar is voldoende; in de praktijk pas je een wissel schakelaar toe. Er zijn bijna geen fabrikanten die nog specifiek enkelpolige schakelaars in het assortiment hebben | |
Andromache | dinsdag 20 december 2016 @ 20:07 |
Toppie, dankje! Overigens, het gaat om dit schakelmateriaal : | |
Inbox4me | woensdag 21 december 2016 @ 20:59 |
Ik zoek suggesties voor bevestiging van een lijst met poster/foto op een schuine wand in mijn wc. Lijst + foto weegt 1.7 kg. Bij voorkeur wil ik de lijst zonder boren bevestigen. Omdat de schuifpennetjes uitsteken kan ik de lijst niet direct met dubbelzijdige tape ophangen. Mijn idee: een foam plaat op de achterkant lijmen (zie rode vlak ter illustratie) en dan deze ophangen met dubbelzijdige tape. Zou dat kunnen werken? Iemand ervaringen of andere suggesties? | |
Tanin | donderdag 22 december 2016 @ 16:34 |
Aannemer van de vorige bewoner heeft isolatiemateriaal op gedineerd hout geplakt, tijdens het klussen is het losgekomen en ik wil het weer vast hebben. Wat heeft hij hiervoor gebruikt/kan ik het beste gebruiken? Dit lijkt houtlijm? [ Bericht 17% gewijzigd door Tanin op 22-12-2016 16:44:58 ] | |
jpajs | donderdag 22 december 2016 @ 16:38 |
Wat voor een isolatie. Deken (glas of steenwol), Piepschuim (witte plaat) Pur plaat (meestal Blauw) of iets heel anders ??? | |
Tanin | donderdag 22 december 2016 @ 16:45 |
Excuus, hij pakte de foto niet. Zie. Bovenstaand, lijkt soort steenwol maar is veel steviger dan de andere steenwol die ik ken. | |
blomke | donderdag 22 december 2016 @ 16:49 |
Dat moet je niet plakken, beter een paar lange schroeven en doppen eronder: | |
Tanin | donderdag 22 december 2016 @ 17:09 |
Ok, dank je wel! | |
Nixxor | donderdag 22 december 2016 @ 20:01 |
Idd, met lijmen zet je alleen maar de buitenste vezeltjes vast, die er zo weer afvallen. Met die schroeven (of desnoods spijkers) houd je de hele "plak" isolatie vast. Komt de lijst ook onder een hoek te hangen? of gewoon "rechtop" (ten opzichte van de zwaartekracht) Een bord foam ertussen moet denk ik prima werken, mits het geen "lossig" spul is. Echter, je moet ook rekening houden of je plakmiddel daar wel op hecht. Het meeste foam niet geloof ik. Ik twijfel ook of dubbelzijdig tape goed genoeg is, misschien heeft Tesa oid iets in het assortiment? (power strips heette dat vroeger geloof ik?) Of zo'n schilderijhaakje die je kan plakken, kan ook een optie zijn als de lijst niet te zwaar is. | |
Inbox4me | donderdag 22 december 2016 @ 23:46 |
Nee echt onder een hoek op een schuine wand (schilderij loopt als het ware van je af met de onderkant). Suggesties blijven welkom, ik ga zelf ook nog even verder op zoek naar oplossingen | |
Nixxor | vrijdag 23 december 2016 @ 09:40 |
Dan zou ik toch iets stekers qua lijm gebruiken. een high-tack of een hybrifix achtig. Deze kun je vaak ook zonder schade verwijderen. (Met wat moeite..) De kleefkracht van dubbelzijdig tape is niet zo groot onder een helling. Qua hechting, als je foamplaat met gelamineerd plastic hebt is het wel te doen, maar anders zou ik voor een ander materiaal gaan. Misschien stukje MDF bij de bouwmarkt oid. | |
Inbox4me | vrijdag 23 december 2016 @ 12:51 |
Thanks, had zelf ook wel wat twijfel bij tape (ook omdat er een laag tussen moet en het dus op 2 plekken los kan gaan) | |
blomke | vrijdag 23 december 2016 @ 13:16 |
Mag het kunststuk een cm of 5 van de schuine wand af komen te hangen? Dan weet ik wel een oplossing nl. | |
Inbox4me | vrijdag 23 december 2016 @ 14:35 |
Hangt denk ik van de oplossing af, maar ik ben benieuwd! Neem het sowieso mee in de afweging van mijn opties | |
blomke | vrijdag 23 december 2016 @ 16:24 |
2 balkjes met lengte gelijk aan breedte kunstwerk, van 2"x2" ongeveer 2 cm van de diagonaal, diagonaal doorzagen op zaagtafel (als je begrijpt wat ik bedoel). Bovenzijde kunstwerk: Eén helft aan de schuine wand en andere helft aan kunstwerk schroeven, zodat deel aan kunstwerk "hapt" op de helft aan de wand Onderzijde kunstwerk: Idem als bovenzijde, maar dan andersom. Als dat passend is, kan je het kunstwerk vanaf de zijkant over de halve balkjes aan de schuine wand schuiven. Overigens moet je dan wel boren in de wand om de twee halve balkjes te monteren. | |
usernaamvergeten | vrijdag 23 december 2016 @ 19:49 |
French cleats dus. | |
blomke | zaterdag 24 december 2016 @ 10:47 |
Hé dat is een stuk duidelijker. Kan dus ook met een dunner balkje. | |
Inbox4me | zaterdag 24 december 2016 @ 14:25 |
Bedankt voor de suggesties blomke en usernaamvergeten | |
Harveo | woensdag 28 december 2016 @ 21:55 |
Kort vraagje over de buitenkraan. Er zit een kraan aan onze garage/schuur bevestigd die door de muur heen gaat (natuurlijk) en dan gelijk 90 graden naar beneden de grond in. Er zit hier geen afsluitkraan/aftap ding op. Lijkt mij dat dit niet goed is toch? Zeker als het gaat vriezen. In de kruipruimte voor in het huis zitten wel wat kraantjes maar die durf ik niet aan te draaien omdat ze nogal oud eruit zien. Dit is niet de hoofdkraan trouwens. Die is al vervangen vorige maand. | |
Barrah | woensdag 28 december 2016 @ 22:28 |
Is het toevallig een vorstvrije kraan? D.w.z. als je hem dichtdraait loopt er water uit. | |
Harveo | woensdag 28 december 2016 @ 22:46 |
Nee geen vorstvrije kraan. Echt een standaard kraantje waar je sleuteltje vanaf kunt halen als je het niet gebruikt. | |
bluemoon23 | woensdag 28 december 2016 @ 22:58 |
Ik gebruik dat principe om gereedschap op te hangen in de schuur. De "balkjes" zijn daar stroken 18mm underlayment die ik onder 45 graden heb gezaagd. | |
Vonkenboer | donderdag 29 december 2016 @ 13:01 |
Heb je wat foto's ? Misschien dat dit wat verduidelijkt ? | |
blomke | donderdag 29 december 2016 @ 13:13 |
Kan best voor die buitenkraan zijn: meestal moet ook de leiding in de grond leeggemaakt kunnen worden . | |
Harveo | donderdag 29 december 2016 @ 15:24 |
Bedankt voor het meedenken Vonkenboer en blomke. Ik heb toch maar aan de kranen gedraaid in de kruipruimte, helaas was de buitenkraan zelf al bevroren vanmorgen. Heb hem langzaam ontdooid en toen liep het water weer. Weet nou in ieder geval welke kranen waarvoor zijn Heb hem ook leeg laten lopen dus nou maar hopen dat de ondergrondse leidingen niet kapot gevroren zijn. Gelukkig was dit maar 1 nacht vorst... | |
Minarosa | donderdag 29 december 2016 @ 18:28 |
Drie maanden geleden hebben verhuizers onze kast uit elkaar gehaald (linnenkast, driedeurs). We krijgen echter met geen mogelijkheid de excentrische verbindingsstukken (dat zijn het toch? ) weer vastgedraaid. Het lijkt wel alsof de kastpluggen te kort zijn terwijl de kast hiervoor probleemloos in elkaar is gezet en vijf jaar stevig heeft gestaan. Ik heb 'm destijds zelf niet in elkaar gezet en dus ook niet uit elkaar gehaald met de verhuizing, wat nu achteraf lastig is. Net twee uur zitten puzzelen maar ik kom er niet achter wat het probleem is. Er zijn dertig van dit soort verbindingsstukken waarmee de grote delen (zijkanten, bovenkant, onderkant, twee planken) met elkaar verbonden worden. Het is zo'n vrij standaardconstructie met een aandraaiding dat de kastplug vastgrijpt, maar dat gebeurt nu niet omdat de plug niet diep genoeg komt (volgens mij). De pluggen zijn er niet uitgehaald tijdens de verhuizing en de verbindingsrondjes ook niet, die zijn volgens mij alleen losgedraaid. Heeft iemand de oplossing? (onderin zie je tot hoe ver de kastplug komt) | |
Gieliovd | donderdag 29 december 2016 @ 19:19 |
Verkeerde schroef pen in verkeerde gat? | |
Minarosa | donderdag 29 december 2016 @ 20:28 |
Ze zijn niet verwijderd met de verhuizing en ik heb het voor de zekerheid nog even gecheckt met de montagehandleiding, maar ze zitten goed. Ik ben er nu twee uur mee bezig geweest en snap het echt niet hoe kan iets eerst prima passen en later niet meer Morgen eerst maar plinten gaan zagen, hopelijk gaat dat beter. | |
bleiblei | donderdag 29 december 2016 @ 20:46 |
Zijn alle pennen dezelfde lengte? Want dit moet haast een montagefout zijn (verkeerde plank, plank verkeerd om, noem het maar). | |
Erik | vrijdag 6 januari 2017 @ 17:22 |
Ik wil de zolder gaan isoleren. Opbouw is oud en simpel: dakpannen - panlatten -dakbeschot. Nog 0 isolatie. Ik wil PIR-gips platen gaan gebruiken ( deze platen). In het instructiefilmpje geven ze aan dat je ventilatielatten moet gebruiken. Ik lees echter op meerdere plekken dat het aanhouden van een luchtspouw wat achterhaald is. Kan ik deze PIR platen dus rechtstreeks tegen het dakbeschot bevestigen? | |
VKV | vrijdag 6 januari 2017 @ 20:46 |
Ik heb ook een (hopelijk kleine) klusvraag. Dit jaar hebben we een huis gekocht en in de badkamer is een douche met regendouche, rugstralen en handdouche. Het is slechts mogelijk om één van deze drie aan te hebben staan. Nu is de druk van de douche echt zeer matig en dat is best frustrerend, je kan amper goed shampoo uit je haar spoelen etc. We hebben al gekeken of er soms filters zaten in de douchekop en we hebben ook de thermostaatkraan er af gehaald om te kijken of daar filters achter zaten. Daar was geen sprake van. Waar kan het aan liggen dat de druk zo laag is? Ik heb nog even gegoogled en lees dat het soms aan je CV-ketel kan liggen. Ik heb een cv-combiketel van Vaillant uit 2004 maar ik zou niet weten wat ik daar aan moet "sleutelen" voor een hogere druk. Of zou het misschien helpen als we een nieuwe doucheset kopen? | |
bleiblei | vrijdag 6 januari 2017 @ 22:45 |
De kans is groot dat het aan de ketel ligt. Als je typenummer van het ding weet kan je de cw waarde opzoeken. Dan kan je zien hoeveel l per minuut capaciteit ie heeft. Veel mensen vergeten dat je voor een regendouche flinke verwarmcapaciteit nodig hebt. Wat je nog kan checken is of de waterdruk wel voldoende is als je warm en koud tegelijk aan zet. Heel misschien zit er ergens in de leiding een vernauwing (bijv. 12mm leiding gebruikt of kalkaanzet). Dan ligt het niet aan de ketel. Andere optie is idd. een zuiniger douchekop. Scheelt ook flink in de waterrekening trouwens . | |
Teslynd | zaterdag 7 januari 2017 @ 01:48 |
Kan je zo'n sleutel los kopen of heb je daar speciale rechten voor nodig? | |
Barrah | zaterdag 7 januari 2017 @ 03:35 |
Zo lang je betaalt zul je zo'n sleuteltje wel meekrijgen in de winkel Van te voren even kijken wat je precies nodig hebt. Voor de duidelijkheid: het is geen slotcilinder of zo waar het sleuteltje in hoeft te passen... | |
trolololo | zaterdag 7 januari 2017 @ 12:13 |
Hoihoi Iemand een idee welke bitjes ik het beste kan gebruiken voor mijn nieuwe schroefmachine? Heb nu al een boel die kapot zijn. | |
usernaamvergeten | zaterdag 7 januari 2017 @ 13:09 |
Ik gebruik Wera bitjes, die zijn erg goed. | |
trolololo | zaterdag 7 januari 2017 @ 13:33 |
Neem dan aan die Impact bitjes? http://www-de.wera.de/product_detail.html?L=0&file=maschinenbetaetigte_werkzeuge_wera_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_1_imp_dc&lang=de&lastquery=impakt http://www.weragereedschap.nl/59-impact-bitjes Heb je toevallig ook ervaring met die bithouder Impact van Wera? | |
usernaamvergeten | zaterdag 7 januari 2017 @ 13:37 |
Nee, meestal de Wera gold bitjes. Misschien handig om te vermelden wat voor soort machine je hebt, impact bitjes zijn namelijk voor een slagschroevendraaier en die heb ik niet. | |
bleiblei | zaterdag 7 januari 2017 @ 14:30 |
Ik vind zelf de impakt bithouder van wera niet echt fijn. Voornamelijk door de ringmagneet die er voor op zit. | |
trolololo | zaterdag 7 januari 2017 @ 15:14 |
Nu net een slagschroefmachine van Festool gekocht. Werkt wel goed, voor wat ruiger houtwerk. | |
trolololo | zaterdag 7 januari 2017 @ 15:14 |
Lijkt me inderdaad ook niet heel handig. Ziet er lomp uit. Denk dat ik dan even zo'n bitset van Wera ga bestellen. Ben benieuwd bedankt voor de tips | |
Impreza_driving_Nutcase | zaterdag 7 januari 2017 @ 15:29 |
Met een slagschroevendraaier zou ik weer wel voor de Wera impact bitjes gaan. | |
trolololo | zaterdag 7 januari 2017 @ 15:37 |
Ga het dan ook maar eens proberen. http://www.weragereedschap.nl/bitsets/21-wera-bit-check-bc-10-impaktor-3-4013288156761.html Hopelijk ben ik hiermee voorlopig klaar. | |
StupidDutch | zaterdag 7 januari 2017 @ 19:46 |
Dat is best veel geld voor zo een klein Wera setje. Ik heb die impakt bithouder ook en vindt het geen fijn ding. De rapidaptor bithouder dan weer wel. Bitjes vallen bij mij ook in de catagorie semi-verbruiksmateriaal. Sommige slijten harder dan anderen en na een X tijd/gebruik zijn ze gewoon op. | |
bleiblei | zondag 8 januari 2017 @ 00:35 |
Eens! Als je een slagschroevendraaier hebt, zou ik ff zoeken naar andere merken bithouders. De gewone bithouders van wera zijn echt super, die impakt variant echt niet. Impakt bits vind ik trouwens weer wel super. | |
Tom_ | zondag 8 januari 2017 @ 10:10 |
Ik heb die bithouder van wera ook uit een ander setje, vind hem ook niet fijn. Ik gebruik eigenlijk alleen maar deze, die is magnetisch en heeft een veer die je bit muurvast klemt. http://www.mytoolstore.nl(...)74bSRakaHRoCjpXw_wcB | |
Makrolon | zondag 8 januari 2017 @ 11:09 |
Kan ik die ik die bithouder met ringmagneet niet van iemand overnemen? Mijne is krom na een val in de machine en ik vindmm wel handig. | |
Harveo | zondag 8 januari 2017 @ 11:15 |
Heb even mee zitten lezen over de bitjes en slagschroefmachines. Is zo'n slagschroefmachines een verademing ipv een normale? Heb zelf namelijk een Black&Decker schroefmachine die ik zeer regelmatig gebruik. | |
Makrolon | zondag 8 januari 2017 @ 11:24 |
Ja, veeeel sterker en sneller, zeker met grote schroeven, en je hoeft de machine niet tegen te houden, je kan m veel relaxeder vast houden. Maar als je alleen 4x50 oid schroeven schroeft zou ik lekker je normale machine houden. Ga je naar 5 x 60 en groter of veel schroeven achter elkaar zou ik t serieus overwegen. | |
jpajs | zondag 8 januari 2017 @ 11:35 |
Het pijltje op de draai verbinder moet open staan. Dat betekend dat het pijltje, op de verbinder, recht tegenover het gat moet staan. Dus rode lijn is de lijn van het gat. Nadat de stalen pen er in is gestopt draai je met een goed passende schroevendraaier met de klok mee tot het niet verder kan. | |
trolololo | zondag 8 januari 2017 @ 19:45 |
Het is echt een top apparaat. Gaat snel en zit er muurvast in. | |
bleiblei | zondag 8 januari 2017 @ 21:22 |
Mwah, ik heb er één en die gebruik ik zelden. 90% van de schroeven doe ik met een 10,8v schroefmachientje, 9% met een 18v accuboor en in uiterste gevallen pak ik de slagschroevendraaier. | |
derLudolf | zondag 8 januari 2017 @ 22:08 |
Wat is eigenlijk het voordeel van de naar boven gerichte zaagtanden op een decoupeerzaag? Ik gebruik zelf vaak de T101BR, met naar beneden gerichte tanden. Op deze manier heb je geen beschadigingen aan de kant waar je zaagt. Maar het gros van de zaagjes heeft de tanden naar boven staan. Dan zal dit wel een voordeel hebben, maar dat heb ik niet kunnen ontdekken | |
Harveo | zondag 8 januari 2017 @ 22:17 |
Bedankt voor de antwoorden . Blijf voorlopig nog even bij mijn normale schroefmachine. Moet nog ander gereedschap kopen komende tijd! | |
Barrah | zondag 8 januari 2017 @ 23:03 |
Tandjes naar boven dan trekt de machine zich vast aan het materiaal. Zaagt makkelijker. Tandjes naar beneden wordt o.a. veel gebruikt bij vloeren e.d. Machine heeft dan meer de neiging om zelf omhoog te komen. | |
jpajs | maandag 9 januari 2017 @ 12:19 |
Bij vloeren kun je ook ze zaag onder het materiaal houden. Je ziet dan duidelijk waar het zaagje heen gaat. Even oefenen maar eenmaal gewend doe je niet anders meer. Met de hand waarmee je het materiaal vasthoud kan je de zaag(zool) dan ook heel gemakkelijk geleiden waardoor je kaarsrecht zaagt. | |
Goddelijker | maandag 9 januari 2017 @ 15:02 |
Ik ga straks mijn keukenkraan vervangen. Moet ik hiervoor de CV-ketel ook uitschakelen, ivm aanvoer van warm water? Of is het afsluiten van de hoofdkraan en leeg laten lopen van de leidingen voldoende? | |
Nixxor | maandag 9 januari 2017 @ 15:19 |
Aangenomen dat je CV (verwarming) een gesloten systeem is. Ik sluit zelf alleen de hoofdkraan van het water af als ik een kraan vervang. en laat de laagste kraan in het huis even open staan om de druk van de leidingen eraf te halen. Als je zorgt dat je een emmertje en dwijl bij de hand hebt om wat lekwater op te vangen gaat het helemaal goed komen. | |
nanuk | maandag 9 januari 2017 @ 15:30 |
Bij het vervangen van een warm waterkraan zou ik ook ergens in huis een tijdje een warme kraan open zetten (na het sluiten van de hoofdleiding). Ook de vervangen kraan even open zetten natuurlijk. Anders komt opeens de inhoud van je warmtewisselaar alsnog uit de leiding lopen. | |
vincm | maandag 9 januari 2017 @ 17:49 |
Hoe lastig is het om een doucheputje te vervangen met een douchegoot? In onze nieuwbouwwoning is een putje geplaatst (nooit de vraag/keuze gehad wat we zouden willen, we hadden een goot verwacht). Nu is het een soort mozaïek geworden rondom het putje om alles 'naar het putje af te laten lopen'. NB: de tegels in de hele badkamer moeten toch opnieuw gelegd worden, dus als er gehakt moet worden, zij het zo. Ik vraag me vooral af of het nog wel op de afvoer aangesloten kan worden. | |
Vonkenboer | maandag 9 januari 2017 @ 18:25 |
Zit er vloerverwarming in de vloer ? Hoe zit het met de garantie als je naar oplevering de vloer in de badkamer eruit breekt ? Neem trouwens aan dat een goot gewoon standaard meerwerk geweest zou zijn Een inloopdouche geeft geen garantie op het wel of niet hebben van een goot. | |
lipje | maandag 9 januari 2017 @ 20:02 |
Ziet er nog netjes uit Hoe loopt het riool? Scheelt een hoop hakwerk als je een goot met draaibare afvoer hebt. De bekende merken hebben een vaste plek haaks naar voren. | |
whY... | dinsdag 10 januari 2017 @ 15:28 |
Ik zag niet echt een oplossing, maar het kan ook zijn dat je waterleiding te smal is. Hoe oud is je huis? Want water komt meestal in een 15mm pijp binnen, maar in oude huizen zit vaak in de muren een 12mm koperenpijp. Dat zorgt ervoor dat je veel druk kwijt bent. Je kan ook een waterbesparende douchekop nemen? Die verbruikt minder water, maar weet niet zeker of dat dan betere druk geeft. | |
nanuk | dinsdag 10 januari 2017 @ 15:49 |
Dat gaat heel erg veel schelen in de druk. Ook je gasrekening zal er van onder de indruk zijn. Met een spaardouche wordt je net zo nat met veel minder water. Echter de 'beleving' schijnt anders te zijn. Om eerlijk te zijn is de aanblik van mijn douchekop wel een beetje zielig vergeleken met zo'n koekenpanformaat met gaatjes. Ik ben al meer dan twintig jaar blij met een spaardouche. http://www.de12ambachten.nl/douchekop.html | |
whY... | dinsdag 10 januari 2017 @ 16:23 |
Dat lijkt op een douchekop die je op campings ziet. Wel een mooie straal altijd, mijn eigen douchekop is inderdaad meer een koekepan met gaatjes, ik vind het fijn om mijn hele hoofd nat te hebben. | |
bleiblei | dinsdag 10 januari 2017 @ 17:55 |
Als je gen oplossing zag heb je mijn post niet gelezen. Ik zei namelijk exact hetzelfde (en meer ). | |
whY... | woensdag 11 januari 2017 @ 10:52 |
Mijn excuus, je hebt helemaal gelijk. | |
Lucky_Strike | woensdag 11 januari 2017 @ 12:47 |
Is het een probleem om de afvoer van een pelletkachel 2 meter omhoog en dan 5-6 meter verticaal te laten lopen voor hij 3 meter omhoog door de schoorsteen gaat? | |
ridsel | woensdag 11 januari 2017 @ 15:14 |
Wat is het verschil tussen omhoog en verticaal? | |
ueberduitser | woensdag 11 januari 2017 @ 15:22 |
Ervan uitgaande dat je horizontaal bedoeld: Een palletkachel maakt geen gebruik van natuurlijke trek, dus misschien zou het kunnen. Ik zou het aan de leverancier van de desbetreffende palletkachel voorleggen. | |
Lucky_Strike | woensdag 11 januari 2017 @ 16:48 |
Oh, horizontaal bedoel ik Het is nog een theoretisch verhaal op dit moment. Mochten we niet genoeg hebben aan de vloerverwarming, moet er een pelletkachel komen. Maar die kan eigenlijk maar op 1 plaats staan. Nou ja, achter de bank kan ook maar dat lijkt wat onpraktisch. | |
Jiang153 | woensdag 11 januari 2017 @ 23:07 |
Heb hier zo'n verwarming die niet uitgezet kan worden. De witte knop blijft ronddraaien hoe kan ik dit fixen? | |
derLudolf | woensdag 11 januari 2017 @ 23:25 |
Zit er nergens anders een knop. | |
Nixxor | woensdag 11 januari 2017 @ 23:25 |
Dat is de ontluchter van de verwarming. Ik zou het is aan de andere kant proberen. | |
bluemoon23 | woensdag 11 januari 2017 @ 23:28 |
Ehm, dat is geen knop volgens mij. Daar past het ontluchtingssleuteltje op. Met die "knop" kun je richten waar het water eruit komt tijdens het ontluchten, je ziet al een klein gaatje aan de bovenkant. Zit er geen knop aan de andere kant ?. [ Bericht 0% gewijzigd door bluemoon23 op 11-01-2017 23:29:53 (Kut, Nixxor was sneller met typen) ] | |
Jiang153 | donderdag 12 januari 2017 @ 00:36 |
Ah zat al te denken van waarom ziet die er zo anders uit, maar wordt helemaal kut dus. Aan de andere kant zit geen knop vandaar dat ik dacht dat dit een was, maar bereikbaarheid is ook helemaal ruk. Zit letterlijk achter de koelkast, maar moet die en een vriezer dus verplaatsen | |
nanuk | donderdag 12 januari 2017 @ 09:44 |
Je koelkast tegen een verwarming is sowieso geen goed idee, zeker als je het ook nog dicht hebt getimmerd als ik dat goed zie. Die koelkast moet wel heel erg zn best doen om warmte kwijt te raken (of koude te verzamelen als je dat liever wilt). | |
Hi_flyer | donderdag 12 januari 2017 @ 12:25 |
Ik wil van koken op gas naar inductie gaan. Als ik het goed zie, komen hier drie fases binnen en is er één aangesloten op de stoppenkast. Om de drie fases te kunnen gebruiken, moet ik dan bij mijn energieleverancier zijn of de netbeheerder? Dan moet er zeker ook een andere meter in? En wat gaat dat grapje ongeveer kosten? wat een stof trouwens | |
blomke | donderdag 12 januari 2017 @ 12:54 |
Je hebt inderdaad 3 fasen waarvan er één naar je groepenkast gaat. Dit kan door de netbeheerder worden aangepast en de kosten zouden op diens site moeten staan. Verder dient je groepenkast aangepast te worden: voor de inductieplaat moet er een 3 fasen beveiliging (incl. ALS) komen en je bestaande groepen moeten slim over de drie fasen worden verdeeld. Die laatste klussen kan de lokale elektro-installateur doen; da's geen DHZ werk. | |
Tanin | vrijdag 13 januari 2017 @ 23:15 |
Ik wil een bestaande ruimte op in tweeën delen. Het lichtpunt zal in de ene ruimte hangen. Terwijl de schakelaar in de andere ruimte zit (op gewenste locatie). Ik moet nog met een leidingzoeker achterhalen waar de leiding loop maar voorzie twee mogelijke situaties: - De gewenste locatie van het lichtpunt ligt op de leiding. Kan ik in dit geval voorzichtig een gat boren over de leiding, de leiding inkorten en het andere gat dichten? - De gewenste locatie van het lichtpunt licht niet op de leiding. Kan ik in dit geval een sleuf frezen vanaf de leiding naar de gewenste locatie van het lichtpunt, daar een gat boren en de boel dichtsmeren? In beide gevallen uiteraard plafonddoos plaatsen, etc. Betreft woning uit 2010, geen andere leidingen in plafond, verplaatsing 1 - 1.5 meter | |
Vonkenboer | zaterdag 14 januari 2017 @ 18:50 |
Nee, dat is eigenlijk niet de goede weg; en leidingen hoeven niet pers recht te lopen van punt naar punt Ze lopen zelden zoals je denkt dat ze "logisch" lopen. Zolang je de doos van waaruit je verlengt niet dichtsmeert dan moet dit prima kunnen; maar kijk uit met sleuven in plafonds; je zult niet de eerste zijn die een niet al te diep liggende water of cvleiding doorboort/sleuft. Is opbouw van punt A naar punt B geen optie ? | |
tux87 | zaterdag 14 januari 2017 @ 19:00 |
Ik zou niet zomaar gaan hakken in het plafond. 2010 is de kans op een breedplaatvloer groot. Daar mag je niet zomaar in gaan hakken aan de onderkant! | |
Tanin | zaterdag 14 januari 2017 @ 20:04 |
Dank voor jullie antwoord! In ieder geval niet zo simpel als ik had gehoopt dus.Ik vind opbouw niet om aan te zien, vandaar dat ik het graag weg wil werken. Het is het plafond van de zolder, er zijn geen andere leidingen die daar kunnen lopen, want er is niets meer. Tevens staat er niets op de bouwtekeningen (ik weet dat je daar niet altijd op kunt vertrouwen...) En ik weet dat leidingen lang niet altijd logisch lopen, maar mocht het gewenste lichtpunt zich wel op de leiding bevinden dan is lokaal een gat boren dus nogsteeds geen optie? Wat is een breedplaatvloer? (hoe herken ik die?) En waarom kun je daar aan de onderkant niet een klein stukje in "hakken"? | |
Vonkenboer | zaterdag 14 januari 2017 @ 20:10 |
Dat heeft te maken met de spanning op zo'n vloerplaat; daar kun je niet zomaar van de onderkant in gaan hakken, zonder de spanning op zo'n vloerplaat te beinvloeden. Waar uiteindelijk je gehele constructie van afhankelijk is. | |
Gieliovd | zaterdag 14 januari 2017 @ 20:10 |
Brede betonnen platen.... Als je daar in hakt verzwakt je de constructie en kan je verdieping naar beneden komen. | |
Tanin | zaterdag 14 januari 2017 @ 20:13 |
Ok, dus dan zijn de enige twee opties opbouw en een verlaagd plafond? Of kan ik iemand inhuren die het wel kan doen? | |
lipje | zaterdag 14 januari 2017 @ 20:21 |
het kan ook een massieve betonvloer zijn (gietbouw), kanaalplaten, of hout als het de zolder betreft... weet men wel zeker dat het een betonnen plafond betreft en geen gipsplaten op houten balken? Wat voor soort dak zit er? Zijn er meer foto's beschikbaar? | |
Tanin | zaterdag 14 januari 2017 @ 20:27 |
Wat voor foto's wil je? Het dak erboven is bitumen. Het plafond zelf is glad gestuct en geschilderd. Weet niet wat eronder zit maar de andere verdiepingen zijn betonnen (?) platen met zo'n gleuf er tussen, gespoten met van die lelleke korreltjes verf. | |
tux87 | zondag 15 januari 2017 @ 09:48 |
Wat is de afstand tussen de naden? | |
Tanin | zondag 15 januari 2017 @ 12:47 |
Correctie, stukje stuc is verwijderd, daar kun je het plafond zien: De diepe spleet is zo'n centimeter, vanaf het begin van de ronding zo'n twee centimeter: Voor de duidelijkheid: de naden liggen haaks op de route van huidig lichtpunt naar gewenst lichtpunt | |
lipje | zondag 15 januari 2017 @ 13:59 |
ok je plafond is van prefab betonplaten. Bij alle prefab betonvloeren (breedplaat, kanaalplaat) zit er voorspanwapening in de onderste laag. Deze stalen staven zorgen ervoor dat de plaat sterkte krijgt en mag je niet doorboren of onderbreken. De wapeningsstaven lopen in de lengte van de betonplaten, dus paralel aan de naden. Een bestaande inbouwdoos zit tussen de wapeningsstaven, en zou je in theorie kunnen verleggen, in de praktijk doet vrijwel niemand dit vanwege het risico op ernstige verzwakking van de vloer. | |
Sounddragon | zondag 15 januari 2017 @ 14:38 |
Zijn kanaalplaten; breedplaat heeft geen afgeronde hoeken.. Volgens mij heeft elk betonproduct een voorgeschreven dekking van 5 cm, dus zolang je daar onder blijft kan er weinig mis gaan lijkt me.. | |
_mido | zondag 15 januari 2017 @ 15:16 |
Dekking is afhankelijk van de milieuklasse. 5cm is in elk geval zeker niet standaard, dat is eerder 2,5cm. Met info hier: https://www.google.nl/url(...)uiste_milieuklassen_(2005).pdf&ved=0ahUKEwjQkLeXqsTRAhWL1xoKHTvoAvAQFghEMAc&usg=AFQjCNEPRb0rXcKK4XVOlPG31joYkAeFbQ&sig2=THlEuhYdSReu2i0IynM9Mg | |
Tanin | zondag 15 januari 2017 @ 23:02 |
Dit klinkt alsof het handig is er een professional naar te laten kijken? Wat voor soort aannemer kan ik hierop afsturen? | |
usernaamvergeten | zondag 15 januari 2017 @ 23:51 |
Kan je niet op de bovengelegen verdieping een gleuf in de zandcementdekvloer maken en daar een pijpje in leggen? Anders zou ik gewoon K25 van Attema toepassen. | |
Tanin | zondag 15 januari 2017 @ 23:53 |
Dit is de zolder, daarboven zit een bitumen dak, lijkt me niet echt verstandig Ik begrijp dat dat een kabelgoot is? Dat wil ik dus juist graag voorkomen, zoals eerder gesteld. | |
lipje | zondag 15 januari 2017 @ 23:53 |
das recht onder de isolatielaag en het bitumen | |
usernaamvergeten | maandag 16 januari 2017 @ 08:26 |
Kennelijk iets te vluchtig gelezen, dat gaat inderdaad niet werken | |
Hi_flyer | maandag 16 januari 2017 @ 10:08 |
Dankjewel. Nu loop ik tegen het volgende aan. Mijn aansluiting is 3x25A, maar er is dus 1 fase aangesloten. Ik kan nergens vinden welke stappen ik moet ondernemen om iemand van Stedin in huis te krijgen die er twee hoofdzekeringen bijplaatst en (mogelijk) de meter vervangt. Geen idee of een slimme meter overweg kan met drie fases? Online kan je wel bij mijnaansluiting.nl een aanvraag doen voor 3x25A, maar die heb ik tenslotte al, muv de hoofdzekering/aansluiting naar meter. Enig idee hoe dat dan in z'n werk gaat? | |
nanuk | maandag 16 januari 2017 @ 10:18 |
Je hebt dus geen 3x25A! Het is wel voorbereid maar je hebt het dus nog niet. Je gaat dus iets van 200 euro betalen om er twee stoppen bij te laten draaien. Daarna dus nog kosten aan je meterkast en verder. BTW je hoeft niet perse 3 fasen te hebben. Twee groepen lukt meestal ook wel alleen moet je dan iets beter opletten of je in totaal niet boven de 35A uitkomt. | |
blomke | maandag 16 januari 2017 @ 10:44 |
Blijkbaar doet Stedin (je netbeheerder?) dat via die website, dus zou je het daar moeten opgeven. Uiteraard kan alles via een slimme meter; steeds meer consumenten gebruiken de 3 fasen. | |
blomke | maandag 16 januari 2017 @ 10:48 |
Bij 2 groepen zit je op max. 32A ongeveer 7,36 kW. Inductief koken vereist meestal 3 groep, i.e. krachtstroom. | |
Hi_flyer | maandag 16 januari 2017 @ 11:01 |
Da's een beste hoop geld voor het indraaien van twee stoppen... Mijn aansluiting is volgens de netbeheerder wel 3x25A. Kan je dan geen installateur met zegelrecht er twee stoppen bij laten plaatsen? Dat zal vast minder kosten. | |
blomke | maandag 16 januari 2017 @ 11:03 |
Dat vraag ik me af. Tenslotte moet de meter ook aangepast of gewijzigd worden. | |
nanuk | maandag 16 januari 2017 @ 11:26 |
Dat klopt wel aardig met de aansluitwaarde van dergelijke kookplaten. Je houdt dus te kort over om alle vier de pitten vol open te zetten en ook nog eens gelijktijdig de magnetron of waterkoker aan te zetten. Hoe reëel is het dat je alle vier de pitten gelijktijdig voluit aan hebt staan? Omdat ik deze vraag voor mezelf ook in mn achterhoofd had ben ik er op gaan googlen. De gangbare stelling is dat 3 fasen beter is maar dat 1 x 35A wel goed te doen is in de praktijk. Tenzij je weer een elektrische auto of zie iets erbij hebt. Die ¤ 200 voor Liander (in mijn geval) is nog maar het begin van je kosten, de halve meterkast moet vervangen worden. | |
Hi_flyer | maandag 16 januari 2017 @ 11:29 |
Dan moet je wel een 1-fase inductiekookplaat aanschaffen. Die zijn er niet zo veel en schroeven het vermogen terug als er meer dan twee pitten gebruikt worden. Geen idee hoe slim die dingen zijn, maar het is idd een optie. | |
nanuk | maandag 16 januari 2017 @ 11:31 |
Eénfasig maar wel op twee groepen. Dus wel twee zekeringen (naast elkaar en mechanisch verbonden). edit: https://www.inductiekookp(...)n-inductie-kookplaat [ Bericht 23% gewijzigd door nanuk op 16-01-2017 11:37:46 ] | |
blomke | maandag 16 januari 2017 @ 11:38 |
Overdrijven is ook een vak. In de meterkast moet een ALS en een beveiliging voor drie fasen komen. Nou zijn veelal ook bij één fase groepen, al drie-fasen ALS(-e) geplaatst. Dus vaak is het een kwestie van een extra beveiliging voor de kookplaat plaatsen, en de bedrading in de groepenkast plaatsen. Edit: doe mij de krachtstroomplaten maar: https://www.inductiekookp(...)ductie/3--tot-fasen-(krachtstroom) [ Bericht 11% gewijzigd door blomke op 16-01-2017 11:44:35 ] | |
Barrah | maandag 16 januari 2017 @ 11:39 |
Wij koken op inductie zonder driefasen. Inderdaad op twee met elkaar verbonden groepen. De enige beperking is dat je de kookzones die samen op één groep zitten niet tegelijk op vol vermogen kunt gebruiken (er is een maximaal vermogen per tweetal). Dit merk je in de praktijk wel, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat dit beperkend werkt. Als je onder twee pannen al een hoger vermogen wilt terwijl je meer pitten in gebruikhebt, dan kun je dat eigenlijk altijd wel oplossen door pannen om te wisselen. Het komt eigenlijk nooit voor dat je meer dan twee pannen op vol vermogen hoeft te verwarmen. Dat hoeft alleen maar om water te laten koken e.d. en bij meer dan twee pannen heb je eigenlijk altijd tenminste twee verschillende kooktijden dus zit dit elkaar niet zo snel in de weg. [ Bericht 13% gewijzigd door Barrah op 16-01-2017 11:45:26 ] | |
nanuk | maandag 16 januari 2017 @ 11:50 |
Dat zou dan meevallen. Maar eh... hoofdschakelaar? En is de huidige groepenkast er op berekend? Als het ongeveer bij die twee honderd blijft knijp ik in mn handjes. Maar goed, de bedrading naar de keuken komt er ook nog bij maar dat is niet echt afhankelijk van het aantal fases. Ik zou zelfs ook nog kunnen overwegen zo'n enkelgroeps ding te nemen. Zelden gebruik ik meerdere pitten voluit. Opschalen kan dan naderhand nog als het wel nodig blijkt te zijn. Schuift terug naar de algemene pagina bij mij. Maar ik voel wel waar je heen wilt. | |
Hi_flyer | maandag 16 januari 2017 @ 11:53 |
Nou, genoeg om even over na te denken De enige ervaring die ik heb met inductie was een vierpitter op drie fases. Dat ding was wel ziek snel, maar als ik nu terugdenk hoe vaak je alle pitten tegelijk op hoog vermogen gebruikt.... Eigenlijk komt dat in de praktijk dus niet voor. Ik neig nu naar een tweefase inductiekookplaat. Die 200 euro kan je dan mooi in een betere kookplaat stoppen. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat op vol vermogen er verder weinig stroom overblijft voor de rest van het huis. De wasdroger en de waterkoker aan betekent dat de netbeheerder langs mag komen om de hoofdzekering te vervangen. Dat loopt in de papieren natuurlijk. Iedereen bedankt voor de input. | |
Gwywen | maandag 16 januari 2017 @ 16:18 |
Ik heb ook een klein klusvraagje. Ben een houten tafel kaal aan het maken die ooit wit geverfd was. Dat doe ik met de verfföhn en een krabbertje. Maar in de nerven blijft verf zitten. Hoe krijg ik dat weg? Moet ik er dat allemaal met een aardappelmesje uit gaan zitten peuteren of zijn daar handigere manieren voor? | |
lipje | dinsdag 17 januari 2017 @ 21:53 |
schuurmachine | |
PJ | dinsdag 17 januari 2017 @ 23:33 |
Afbijt en een staalborstel | |
Gwywen | woensdag 18 januari 2017 @ 12:08 |
Hm, kan dat niet zonder afbijt? Ik wil het liever op een milieuvriendelijke manier doen. Enkel een staalborstel ga ik eerst proberen dan. | |
nanuk | woensdag 18 januari 2017 @ 12:18 |
https://www.eco-logisch.nl/Fluxaf-Afbijtmiddel-804 | |
Gia | woensdag 18 januari 2017 @ 12:18 |
Ik kan hier de twee voorste pitten tegelijk op vol vermogen zetten. 12 dus. Wil ik de twee rechtse pitten samen gebruiken, dan kunnen die tegelijk op maximaal 10. Met de pit links achter heb ik wat problemen. Als ik die alleen gebruik gaat het prima, maar samen met de voorste en één van de 2 rechtse gaat het lampje knipperen alsof hij geen pan waarneemt. Dan springt ie uit. Na een paar keer opnieuw aanzetten, blijft ie wel aan. Maar zoals je al zegt, zo vaak heb je niet allevier de pitten tegelijk nodig. In ons vorige huis had ik een 6-pits gasfornuis. Dat mis ik soms toch wel. Veel meer ruimte voor grotere pannen. | |
Gwywen | woensdag 18 januari 2017 @ 12:20 |
Thx! | |
Lucky_Strike | woensdag 18 januari 2017 @ 19:18 |
Kan iemand me in simpele termen uitleggen wanneer je een LED-dimmer nodig hebt? Wij willen overal dimbare ledverlichting en alles moet/kan nog aangelegd worden. Maar ik snap niet helemaal wat we nodig hebben. | |
_mido | zaterdag 21 januari 2017 @ 23:35 |
Iemand ervaring met deze weber.sys 832 ontkoppelingsmat om te kunnen tegelen op een houten vloer? Specs zien er goed uit maar ik lees er verder weinig over. De prijs is wel veel fijner dan de Ditra ontkoppelingsmat waarvan je minimaal 5m2 moet aanschaffen. Beetje zonder omdat ik het enkel voor een toilet nodig heb. | |
bleiblei | zaterdag 21 januari 2017 @ 23:51 |
Wat wil je precies? Spotjes, hanglampen, etc. En heb je voorkeur voor direct op 230v (geen trafo, vaak iets duurdere lampen) of 12v? En heb je veel ruimte of heb je ook plekken met weinig ruimte (minder dan zeg 5cm diameter) voor de lamp? Alleen met antwoorden is er te zeggen wat voor dimmer je moet hebben. Makkelijkste is als je een foto van de ledlamp die je hebt post (met evt specs als volt en wattage). En het aantal lampen dat je gaat gebruiken. | |
Vonkenboer | zondag 22 januari 2017 @ 10:20 |
230V ledverlichting laat zich over het algemeen makkelijker dimmen; hoeveel gezeur ik wel niet heb gehad bij klanten waar 12V ledverlichting geplaatst is met de meest goedkope trafo's die gaan brommen/knipperen Ik raad altijd 230V ledverlichting aan (GU10 fitting), behalve in natte ruimten als badkamers e.d. | |
Lucky_Strike | zondag 22 januari 2017 @ 10:31 |
Mijn vraag was niet zo zeer welke dimmer ik nodig heb, maar wanneer je zo'n dimunit nodig hebt. En waar je die dan plaatst. Heb je er altijd een nodig als je LED-verlichting hebt met een dimknop als schakelmateriaal? Heb je per dimmer zo'n unit nodig? Een per hotelschakelpaar? Ik heb trouwens overal ruimte zat om wat dan ook te plaatsen tussen de plafonds of voorzetwanden. Vonk, ik denk dat ik zeker iets op 230V uitkies. Ik wil niet het risico lopen op zoemende trafo's ofzo. | |
deadly_kiss | zondag 29 januari 2017 @ 12:44 |
Hier klussers met verstand van voegen? (badkamer tegelwand) Ons koophuis is 3 jaar oud, we hebben al heel wat problemen gehad aan ons huis door weggemoffelde fouten vanuit de bouw die (deels) werden opgelost na flink moeilijk doen... Wij hadden vanaf het begin in de badkamer al vrij grove voegen met geklapte kleine belletjes er in, maar als het zit dat zit het. Ook is binnen 1.5 jaar 2x opnieuw getegeld (garantie) omdat we een opzetmuurtje in de douche hebben waar meer dan 1cm water in bleef staan doordat het enorm scheef naar achteren lag. Nu sinds enkele weken viel mij op dat overal scheurtjes in de voegen kwamen die ik niet meer schoon kreeg (alleen de voegen die nat worden tijdens douchen) en nu breken smalle stukjes voeg zelfs door! De stukjes gebroken voeg verdwijnen achter de tegels hoort dat te kunnen? Ik heb een week geleden al via hun website aanvraag gedaan met foto's voor een kijkafspraak omdat er echt wat moet gebeuren, maar ik hoor maar niks dus ik ga morgen bellen! ik durf geen reiniger meer te gebruiken maar de voegen raken viezig door al die scheurtjes waar sop aan blijft hangen dus ik poetste net met een zachte afwasborstel en ik duw zo nog een stuk voeg door Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Het is niet overdreven droog of vochtig in de ruimte, nergens schimmels. S'nachts laten we altijd de deur half open voor de zekerheid ook al zit er mechanische afzuiging. Opvallend is dus, dat de voegen scheuren langs de tegelrandjes en het zijn vooral de smallere voegen (het zit niet helemaal recht) die echt in stukken breken. Ik heb een naar voorgevoel dat ze met een shitverhaal aan komen dus ik wil graag voorbereid zijn. Is het ook mogelijk om alleen het voegsel te verwijderen en opnieuw te voegen? Of zit ik strax met verschillende tegels in mijn badkamer omdat alles eruit moet? Voeg die begint met kapotgaan http://oi64.tinypic.com/2whe8ht.jpg [ Bericht 3% gewijzigd door deadly_kiss op 29-01-2017 12:57:21 ] | |
deadly_kiss | zondag 29 januari 2017 @ 12:50 |
Het stukje voeg van vanmorgen. | |
bbtb77 | zondag 29 januari 2017 @ 12:56 |
Welke reiniger gebruikte je? | |
Vonkenboer | zondag 29 januari 2017 @ 13:00 |
Lijkt mij een reactie van een middel op de voegen zelf. Voegwerk ansich ziet er in ieder geval niet slecht uit in mijn ogen. | |
deadly_kiss | zondag 29 januari 2017 @ 13:04 |
Hmm krijg foto niet online vaag. Ik gebruik geen rare fratsen, Groene zeep aangelengd in een sprayfles, schoonmaakazijn en glasreiniger voor de deuren. Ik gebruik al 3 jaar hetzelfde! Tevens, als het aan de reiniger ligt horen de voegen dan niet eerst poreus te worden/aanvreten of dunner te worden? | |
bbtb77 | zondag 29 januari 2017 @ 13:09 |
Luchtbellen komen doordat het voegmiddel te dik aangebracht is, waardoor juist op de smalle voegen te weinig diepte is bereikt. Door schoonmaakazijn verdwijnt de kalk uit je ondiepe voeg, waardoor de voeg zijn elasticiteit verliest. Tel daar de werking van een nieuwbouwhuis bij op en je voegen gaan scheuren.. | |
deadly_kiss | zondag 29 januari 2017 @ 13:13 |
Ik heb nog foto's van de bellen die er vanaf het begin al zitten, en van de holle ruimte achter de gebroken stukjes. Tinypic werkt niet meer mee dus ik krijg ze niet online. Ik vond vanaf het begin de voegen al erg grof van korrel als ik dat vergelijk met ons vorige huis nooit problemen gehad! Ze zuigen ook veel vocht op. Als iemand onder de douche staat komen elers in de badkamer ook vlekken in de voegen omdat ze vocht opzuigen. | |
Vonkenboer | zondag 29 januari 2017 @ 13:22 |
Je kunt de foto's eens mailen naar vonkenboer@fok.nl Dan kan ik ze wel aan je bericht toevoegen |