Fase 1: juni 2010 tot juni 2012: zie startpost vorige deel
Fase 2: de aanbouw ben ik aan begonnen rond oktober 2014; ik verwacht er nog een goede 2 jaar aan bezig te zitten.
Tekening
Houtskelet
Veelgestelde vraag:
Muuropbouw
En nog een veelgestelde vraag: het is mijn hobby, ik doe dit alleen en het is niet mijn werk.
ik had wel een klein vraagje, ik zie dat je de uitbouw hebt getekent in Sketchup. heb je hiervoor ook een plugin gebruikt of alles helemaal zelf getekent ?
dit aangezien ik zelf ook aan het kijken ben om te bouwen.
Ik heb dat getekend in Sketchup omdat ik niet direct iets anders voorhanden had. Bij voorkeur teken ik met Solidworks, dat kan ik ook het beste en snelste. (Ben dit gewoon door opleiding en werk)quote:Op woensdag 11 november 2015 15:38 schreef veen12 het volgende:
ik volg dez tread nu al een tijd, niets als bewondering zeer knap!
ik had wel een klein vraagje, ik zie dat je de uitbouw hebt getekent in Sketchup. heb je hiervoor ook een plugin gebruikt of alles helemaal zelf getekent ?
dit aangezien ik zelf ook aan het kijken ben om te bouwen.
Alleen kan ik dat niet installeren op mijn werklaptop. Sketchup bestaat in een portable versie en kan je makkelijk op een usbstick zetten. Zo kon ik eraan verder werken zodra ik een vrij moment had.
Geen plugins voor gebruikt en gewoon helemaal zelf getekend, niet zoveel werk met rechte bouwsels hoor
Ik kan er intussen wel vlot mee tekenen.Verder isoleren.
In de structuur zelf dus nog eens 14cm
In het dak komen 3 lagen: 6, 12 en 6cm, omdat er nog een kaderwerk tussen de gordingen moet komen. Hier enkel nog maar de laag van 6, tussen de kepers
(nog niet alle topics doorgelezen, moet ik maar eens doen. Echt heel gaaf!Heb je een idee (wss komt er nu een antwoord op de cent nauwkeurig
) wat deze hele aanbouw je gaat kosten?Nu zit ik rond de 25k¤ (alles incl wat je nu ziet), vermoedelijk rond de 50k uiteindelijk. Ik wil niets lenen voor deze aanbouw, dus als het geld op is, dan is het een spaarpauze.quote:
In deze topicstart zie ik pas echt wat een enorm project dit is
Heb je een idee (wss komt er nu een antwoord op de cent nauwkeurig
quote:
[..]
Nu zit ik rond de 25k¤ (alles incl wat je nu ziet), vermoedelijk rond de 50k uiteindelijk. Ik wil niets lenen voor deze aanbouw, dus als het geld op is, dan is het een spaarpauze.
Binnen dan verder met isoleren.
In de gang:
En ook verder met de eerste laag in het dak
Nog heel wat te isoleren, er zal in totaal zo'n 1200m² in kruipen, waarvan de dunste lagen 6cm.
Maar wat een werk verzet weer... kom ik aan met mijn sierlatjes en plintjes, beetje kitten
@Gieliovd: Nou, ik vind deze isolatie wel meevallen. Snijdt gemakkelijk en prikt helemaal niet zoveel als een normaal glaswoldeken. Hoewel het ook gewoon glaswol is. Maar echt leuk kan je het niet noemen natuurlijk.
@mitchell88: De warmtevraag zal heel laag zijn, die isolatiehoeveelheid komt dicht in de buurt van een passiefhuis. De ramen zijn uiteraard de grootste verliespost van warmte. Gezien het ook bijna allemaal slaapkamers zijn, is de warmteeis sowieso al lager. Ik werk liever met gewone radiatoren dan vloerverwarming. Wij zijn thuis op onregelmatige uren, ik wil dat het direct warm is als ik thuis ben en alleen warm als iemand thuis is. Dat lukt zeer goed met onze hoogrendements stookolieketel, op een kwartier is het hier warm. Ik ben zelf geen fan van vloerverwarming, maar ik heb geen zin om tegen vloerverwarming adepten in te gaan, het heeft ook zijn voordelen.
Radiatoren zie ik ook niet graag hangen hoor, daar niet van.
Het wordt dus gekoppeld aan deze ketel (die nu nog maar tijdelijk in die ruimte staat uiteraard, ik ben er rond aan het bouwen). Gasleidingen hebben we niet in onze uithoek.
Qua zuinigheid: in de 4 jaar dat we hier wonen heb ik 2 keer getankt,waaronder de 900liter die ik vorige week heb laten bunkeren. Voor al het warm water en de verwarming van het hele huis (het woonhuis bestaat uit 1 doorlopend deel en is overal even warm), oftewel 450 liter verbruik per jaar. Dat is 4 a 5 keer minder dan wat gebruikelijk is voor een standaard huis met een stookolieinstallatie. Ik zet streepjes op de tank voor een historiek
Een vloerverwarming zou dit zeker niet beter doen. Dat komt dan ook omdat de radiatoren hier op lage temperatuur staan ingesteld (hoger is niet nodig omdat de isolatie goed is en de radiatoren groot.) en het ook wel een goede ketel is. Het systeem wordt wat ecologischer met een zonneboiler als voorverwarming, maar economisch rendabeler zal het niet worden. Jaarlijkse kostprijs nu is maar rond de 240¤.
Ik heb een jaar of wat temperatuurloggers in huis gehad in verschillende locaties om het temperatuursverloop vs seizoenen en ketelinstellingen via grafieken te kunnen vergelijken, sinds ik de juiste instellingen gevonden heb, ben ik wel vergeten op welke pc ik mijn metingen heb opgeslagen,al heb ik nog wel een paar korte grafieken staan hier.
Hier is er bv nog eentje van een week in december '13. Dat was 's avonds met de kachel opwarmen en 's nachts de veluxen open om de 15 te halen en de volgende dag opnieuw te kunnen meten. Ik geloof dat de CV ketel zelf in deze periode niet (of op vorststand) aan stond voor de metingen.
Het ging hierbij over het temperatuurverschil tussen keuken (rood) en woonkamer (groen) en dan vooral de snelheid van temperatuurstijging bij een bepaald stookpatroon. De blauwe lijn is de buitentemperatuur, die pieken in de blauwe lijn zijn meetfouten (op dat moment scheen de zon bv op de sensor buiten). Je kan zien dat woonkamertemperatuur voorkomt op de keukentemperatuur, dat komt omdat de kachel in de woonkamer staat en het daar dus eerder warm wordt. In CV-bedrijf lopen ze quasi gelijk.
Tjah, nerd he
ik meende inderdaad al wel een keer iets gezien te hebben van je gasolie installatie nu ik dit zo lees.
450L op jaarbasis is echt een laag verbruik
Verstandig. Klinkt als een hoop geld, maar als je ziet wat een enorme ruimte jullie er voor terug krijgen valt dat eigenlijk wel mee.quote:
[..]
Nu zit ik rond de 25k¤ (alles incl wat je nu ziet), vermoedelijk rond de 50k uiteindelijk. Ik wil niets lenen voor deze aanbouw, dus als het geld op is, dan is het een spaarpauze.
Is rond de 50 jaar oud en hebben we gekocht zonder handleiding en zonder stookervaring. Vandaar het getest met temperaturen enzo.Nu weet ik wel perfect hoe ze werkt en hebben we al eens 35°C gehaald bij -2°C buiten.
We steken die enkel aan als het eens gezellig moet zijn en het is de backup voor mocht de CV niet werken. Als ze aan is kookt mijn vrouw er ook stoofpotten op
(nu zitten er zwarte zelligetegels achter)
@derLudolf:ik heb geen zin om in stukken en brokken te werken, dus doe ik het per groot stuk en per 2 jaar. Er is 385m² bebouwd op het perceel (zonder de verdiepen erop dus), wat betekent dat er ook nog een fase 3 is (de loods) voor binnen x aantal jaar. Het woonhuis is 11,6x9.6m van grondopp, dit stuk 23.5x4.5m en dan is er nog wat afgebroken van bebouwing, ik gok zo'n beetje dat de loods iets van een 11x6 is oid. Dus ja, in volume aan bouwmaterialen is het allemaal wel veel. Gelukkig zijn de werkuren gratis.
@Markolon: Weinig is het niet, maar een spaarboekje brengt ook niets op. En een auto kopen oid boeit me niet. De aankoop van het huis zelf was 'maar' 140k¤, dus de totaalprijs is nog altijd lager dan zelfs maar een half zo groot huis dat we nu zouden kunnen kopen. En alles dat niet is geleend is al afbetaald, dus aan onze leenlasten verandert niets.
[ Bericht 5% gewijzigd door BBach op 17-11-2015 13:47:28 ]
of is het een algemene klus en opslag ruimte ?Is de loods trouwens al een idee dat je al langer hebt ? Zou dan best kunnen dat ik je dezelfde vraag een paar jaar geleden al gesteld heb, het idee komt bekend over.
@komrad: niet echt, vermoedelijk zal ik ze gewoon als garage benutten of als ateliertje oid. Er zal in elk geval ruimte moeten overblijven, want ik heb een berg machines die ik niet in huis kan opslaan
Een clubhuis, of iets voor mijn vrouw, mogelijkheden te over, de ideëen daarvoor zullen nog wel komen op hun tijd. Wat er wel interessant aan is, is dat het gewoon een schuur is, die dus totaal niet bewoond wordt en ik dus geen rekening zal moeten houden met isolatie, dubbel glas, etc. Dat geeft veel meer vrijheid. Wat een prachtige kachelquote:
@Bluemoon23: Trudy is de naam van onze kachel
Nu weet ik wel perfect hoe ze werkt en hebben we al eens 35°C gehaald bij -2°C buiten.
We steken die enkel aan als het eens gezellig moet zijn en het is de backup voor mocht de CV niet werken. Als ze aan is kookt mijn vrouw er ook stoofpotten op
En toen de zon toch nog even kwam kijken, een filmpje gemaakt
Ik verander wel eens van idee om het eenvoudiger of goedkoper te maken. Normaal gezien wilde ik het raam van de badkamer daar in 1 stuk glas doen, met daarin een rechthoekig gat waar dan een soort van kozijntje in zou passen met aan de kant van de badkamer een spiegel.
Zou wel mooi zijn zo'n zwevende spiegel, maar ook duurder dan het opsplitsen in 2 kleinere raampjes.
Edit: nog wat oude renders toegevoegd ter orientatie.
[ Bericht 6% gewijzigd door BBach op 30-11-2015 09:46:53 ]
En kittycat
Kijk je wel beetje uit met die trap op die losse balken? Of klim je daar niet zo op zoals die er staat?
Die ladders staan gewoon opzij, was elders aan het werkenquote:Op maandag 30 november 2015 09:08 schreef Molo het volgende:
En kittycat
Kijk je wel beetje uit met die trap op die losse balken? Of klim je daar niet zo op zoals die er staat?
Goed zo, de B in BBach moet niet voor Brekebeen gaan staan hequote:
[..]
Die ladders staan gewoon opzij, was elders aan het werken
Als zelfbouwer ontsnap je niet aan heel wat administratie als je echt alles zelf wil doen. Alle materialen, alle facturen, iedereen die meegeholpen heeft (met erewoordverklaring), etc. dien je in te dienen om te bewijzen dat je niets gedaan hebt dat neerkomt op BTW ontduiking. Een kennis die als beroep werkt in de bouw en je gratis meehelpt bv, daar ben je BTW plichtig voor. Helemaal evenwichtig is het niet want als particulier betaal je 21% over alles, een aannemer moet maar 6% betalen omdat het zo'n oud huis is. Het is dus van belang om alle facturen en kassatickets bij te houden, een bouwlogboek, foto's, maar bv ook advertenties van zaken die je 2de hands koopt (doe ik zeer veel). Maar alles is dus correct en goed bevonden, dus komt er geen nafacturatie van BTW
(op alle foto's heb ik ook nummers (die refereren naar de genummerde facturen/kassatickets) gemarkeerd + hun beschrijving en de beschrijving van de werken)
Het klinkt stom, maar eigenlijk is dit toch een mijlpaal. Een afkeuring zou een naheffing van duizenden euro's kunnen zijn.
Dat kennen we hier in Nederland helemaal niet
En jeeej voor dat het gelukt is, na zo'n tijd. Feestje waard
Molo, ik denk dat dat in Nederland zeker bestaat, alleen behoort dit tot de administratie van de aannemer. Er zal ook bij jullie vast een controleorgaan zijn dat nakijkt of een grote verbouwing (met bouwaanvraag) gebruikt maakt van legaal aangekochte materialen. Mocht dat niet zo zijn, zou me dat sterk verwonderen.quote:
Jeumig, wat een gedoe zeg
Dat kennen we hier in Nederland helemaal niet
En jeeej voor dat het gelukt is, na zo'n tijd. Feestje waard
http://www.belastingdiens(...)stellen_van_woningen
Dat dacht ik eerst ook. Let wel dat het hier België is en de regels mogelijks verschillen. Het is voor de fiscus niet uit te maken of een stielman die voor jou werkt dat gratis doet, of je hem in het zwart betaalt. Daarom heb ik er speciaal op gelet dat daar geen verwarring over kon bestaan.quote:
Dat geldt voor ingehuurde mensen heb ik altijd begrepen, niet voor wat je zelf of met vrienden samen doet.
Ps: dat het zolang heeft geduurd ligt aan het feit dat die controlediensten enorm onderbemand zijn. Iets van een 4 ambtenaren voor duizenden dossiers per jaar in onze regio alleen al.
quote:
[..]
Ps: dat het zolang heeft geduurd ligt aan het feit dat die controlediensten enorm onderbemand zijn. Iets van een 4 ambtenaren voor duizenden dossiers per jaar in onze regio alleen al.
Gelukkig zijn niet alle dossiers zo uitgebreid. Het officiële invulformulier is iets van 4 bladzijden voor en achter. Maar dat is summier en makkelijk als je maar een paar aannemersfacturen hebt. Als je daarentegen 300 ticketjes hebt en je toch relatief niet doe het zelf zaken uitvoert is het verhaal anders. Dan raak je snel in een verdedigingspositie om te bewijzen dat het toch je eigen uren zijn. Daarom heb ik alles beschreven, samen met de foto's en de plannen. Leest ook wat lekkerder en alle antwoorden op mogelijke vragen staan er inquote:
Op Ik ben het ook zelf gaan indienen met de uitleg erbij.En goed gedaan dusquote:
[..]
Gelukkig zijn niet alle dossiers zo uitgebreid. Het officiële invulformulier is iets van 4 bladzijden voor en achter. Maar dat is summier en makkelijk als je maar een paar aannemersfacturen hebt. Als je daarentegen 300 ticketjes hebt en je toch relatief niet doe het zelf zaken uitvoert is het verhaal anders. Dan raak je snel in een verdedigingspositie om te bewijzen dat het toch je eigen uren zijn. Daarom heb ik alles beschreven, samen met de foto's en de plannen. Leest ook wat lekkerder en alle antwoorden op mogelijke vragen staan er in
Handig zo'n logboek.
Jaren geleden een vergelijkbaar dunner schrift ingediend i.v.m. isolatie- en verbouwsubsidie voor een oud
(eigenlijk onbewoonbaar) huis.
. Waarschijnlijk hetzelfde effect als dat dossier .De topics waren wel makkelijk om te chronologie nog eens op te zoeken achterafquote:Op donderdag 3 december 2015 20:28 schreef DaMook het volgende:
Je had ze ook een link naar deze topic reeks kunnen geven
Dit weekend nog m'n laatste OSB opgebruikt voor de zijwanden van de slaapkamer achteraan.
Je ziet dus:
Links trap naar beneden naar de gang toe (daar komt nog een deur tussen gang en trap)
Op de voorgrond de slaapkamer zelf. Trapje in het midden op en dan kom je in een wc/lavabo/badkamerachtige kleine ruimte. Nog een trede en dan kom je terecht in een redelijk kleine (door de dakvorm) kastruimte.
De volgende weken ga ik dan verder met het isoleren van het zadeldak. Dan heb ik m'n eerste lading isolatie weggewerkt en kan ik normaal gezien al wat elektriciteit leggen.
Je begint het al te voelen dat het er warmer is, dus op plaatsen waar ik voorlopig niet moet werken kan je al eens een boekje zitten lezen. Die stoeltjes hebben we onlangs gekregen van iemand en blijven daar niet staan uiteraard.
De kattenfoto is meesterlijk btw!
quote:
Als zelfbouwer ontsnap je niet aan heel wat administratie als je echt alles zelf wil doen. Alle materialen, alle facturen, iedereen die meegeholpen heeft (met erewoordverklaring), etc. dien je in te dienen om te bewijzen dat je niets gedaan hebt dat neerkomt op BTW ontduiking
Ik dacht dat Nederland erg was, maar dit is echt het meest achterlijke wat ik ooit heb gehoord. Als je van je eigen geld zelf wil verbouwen hoef je echt geen verantwoording af te leggen in Nederland, btw op materiaal betaal je toch al bij het afrekenen
Wat ik nog het meest belachelijk vind is dat je btw moet betalen over onbetaalde uren die vrienden erin stoppen. Alleen als je een bouwdepot hebt moet je facturen overleggen aan de bank, of als je subsidie krijgt om een monument te verbouwen moet je verantwoording afleggen aan de gemeente.
Je krijgt dus BTW korting als je een prive woning renoveert. Dat verklaart meteen waarom de uren overlegd moeten worden.
Het is dus mogelijk om een te laag BTW bedrag te betalen.
Hoe zit dat dan met BTW over hulp van vrienden? Daar valt bovendien ook wel mee te sjoemelen toch? Zeggen dat je elke dag 18:30-22:30 werkt en zondags ook?
Er valt geen geld mee te verdienen. Voor bouwmaterialen betaal ik gewoon 21%. Het is niet zo dat ik kan aantonen dat het huis ouder is dan x aantal jaar en ik daardoor maar 6% moet betalen(dat is hier ook zo voor oudere huizen). Ik ben immers geen aannemer en val dus onder een andere regelgeving. Als de fiscus echter het vermoeden zou kunnen hebben dat ik werken en of bouwmaterialen zou hebben gekocht in het zwart, kunnen zij naar meer duidelijkheid vragen. Misschien waren de 8 bladzijden ook genoeg, dit soort vragen wil ik vermijden want ik heb er geen tijd voor.
@derLudolf: vrienden die niet professioneel in de bouw werken, zijn geen stielmannen die mogelijks klussen na de uren. Van hen is een verklaring genoeg dat zij kosteloos hebben gewerkt als vriendendienst. Had ik daarentegen bv mijn vader die metser zou zijn (zelfs als die gepensioneerd zou zijn) laten meewerken, dan tellen zijn uren mee omdat hij relevante ervaring heeft.Als die dan 200u ofzo heeft gewerkt, dan kan de vraag rijzen in hoeverre je nog kan spreken over vriendendienst.
Dat zijn de regels hier, niet van toepassing in Neerlang, dus ook het vitten niet waard in dit topic. In hoeverre die controleerbaar zijn of worden gecontroleerd is niet echt aan de orde in dit geval vind ik.
Wat zijn je klusplannen voor de komende periode? Vooral binnen verder of heb je vakantie met de kerst en ga je ook buiten aan de slag?
En heb je al een favoriet plekje in de aanbouw ?
In België was het zwartwerken behoorlijk wijd verspreid, en belastingontduiken de nationale hobby
En aangezien een beetje Vlaming geboren wordt met een baksteen in zijn maag liep dat aardig in de papieren.
Nu zijn ze weer een beetje doorgeslagen in de regelgeving, maar dat krijg je als je ambtenaren de vrije hand geeft, hoe ingewikkelder hoe beter, want dat houden ze elkaar aan het werk
Ik snap dat nooit, je geeft (veel) geld uit aan spullen en controleert vervolgens niet of het vast zit...quote:Op woensdag 9 december 2015 10:22 schreef fespo het volgende:
http://www.demorgen.be/bi(...)-op-de-weg-b26c0d62/
Het is niet alsof het heel erg ingewikkeld is of veel werk.
http://www.dumpert.nl/med(...)p_voor_die_paal.html
Meen wel dat er jaarlijks een rally langs het huis van BBach gaatquote:
Is dit bij jullie? Het kwam me op een of andere manier bekend voor.
http://www.dumpert.nl/med(...)p_voor_die_paal.html
Mooi moment voor een feestje met bier en bbqquote:
[..]
Meen wel dat er jaarlijks een rally langs het huis van BBach gaat
Kloptquote:
[..]
Meen wel dat er jaarlijks een rally langs het huis van BBach gaat
Meestal wel een leuk weekend
@Volvoman: Dat zou idd die rally kunnen zijn, maar dan is het een filmpje van begin dit jaar. De omgeving ziet er idd zo uit.
![TAC rally 2014 - Onboard Bal | KP12 Poelberg [HD]](https://i.ytimg.com/vi/YpzwFamYQ8g/0.jpg)
Dat kloptquote:
Belangrijkste is toch dat het afgehandeld is? En ik kan me niet voorstellen dat je dat niet netjes volgens de Vlaamse regels gedaan hebt.
Wat zijn je klusplannen voor de komende periode? Vooral binnen verder of heb je vakantie met de kerst en ga je ook buiten aan de slag?
En heb je al een favoriet plekje in de aanbouw ?
Buiten ga ik me beperken tot de dakpannen en de rest voor in de zomer houden. Dat zwarte doek langs de buitenkant is langdurig bestand tegen het weer. Maar het regent erg veel, het waait ook hard en het is vroeg donker. Dat zal dus enkel in de goede weekends kunnen. Hopelijk kan ik dit kerstverlof wat buiten doen.
Binnen is er nog voldoende om de winter mee te overbruggen. Nog 250m² te isoleren in het dak en dan moet de volgende lading isolatie nog arriveren. Dan nog elektriciteit, sanitair, etc. Nog ettelijke uren werk.
Favoriete plaatsje heb ik al, dat is toch wel waar de windowseat zal zijn, maar ook de kinderkamer het meeste achteraan vind ik wel leuk. Op die plaatsen is het uitzicht het beste en het is wel leuk om met een kopje koffie te kijken naar onze dieren buiten.
[ Bericht 15% gewijzigd door BBach op 10-12-2015 10:00:22 ]
Eerst de helft van de latten ophangen zodat de isolatie er makkelijker kan tussen geschoven worden
Zo is de isolatielaag dus opgebouwd: 6-12-6cm
Dat duurt nog wel even.
Edit:
Voor mensen met een google cardboard (en de cardboard camera app), als je onderstaande bestand kopieert naar Phone/DCIM/CardboardCamera/
dan zal je kunnen rondkijken vanaf die plaats. Let wel, het moet dat bestand zijn, niet de foto hieronder, want anders wordt ie niet herkend als VR foto. Leuk speelgoed
http://s000.tinyupload.com/?file_id=97847314044944388145
Deze foto dus als voorbeeld, niet bruikbaar
[ Bericht 14% gewijzigd door BBach op 14-12-2015 14:16:58 ]
Rond de 6,5 ton in totaal. Even was het spannend, want blijkbaar weegt zo'n Merlot 11000kg en plus de last bleek dat toch iets te veel te zijn voor de zompige grond.
Op sommige plaatsen zijn er nu putten van 40cm diep.
Maar ze zijn er:
En dan heb ik nog wat diepe sporen uit te leggen aan mijn gebuur/geboer
Oeps!quote:
En daar zijn de pannen dan.
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Rond de 6,5 ton in totaal. Even was het spannend, want blijkbaar weegt zo'n Merlot 11000kg en plus de last bleek dat toch iets te veel te zijn voor de zompige grond.
Op sommige plaatsen zijn er nu putten van 40cm diep.
[ afbeelding ]
Maar ze zijn er:
[ afbeelding ]
En dan heb ik nog wat diepe sporen uit te leggen aan mijn gebuur/geboer
[ afbeelding ]
Komt vast goed!
Dat is ook een veelgestelde vraag, zal ze eens in de op zetten. :pquote:
Wat ik me al weken afvraag: komt er nog andere muurbedekking?
Zie post van 20sept in vorige topic. (Quoten lukt niet zo goed via mobiel).
De kleur blijft dus hetzelfde, maar het zal in houten planken zijn. Wat je nu ziet is een redelijk gesofisticeerd waterdicht membraan voor open houten gevelbekledingen.
aaaah okquote:
[..]
Dat is ook een veelgestelde vraag, zal ze eens in de op zetten. :p
Zie post van 20sept in vorige topic. (Quoten lukt niet zo goed via mobiel).
De kleur blijft dus hetzelfde, maar het zal in houten planken zijn. Wat je nu ziet is een redelijk gesofisticeerd waterdicht membraan voor open houten gevelbekledingen.
!
En ook aan de achterkant (al zijn m'n pannelatten al op)
voor BBach en heel veel plezier met de verdere bouwWaarom gerecupeerde pannen en geen nieuwe?quote:
Verder met pannelatten
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
En ook aan de achterkant (al zijn m'n pannelatten al op)
[ afbeelding ]
Kosten?quote:
[..]
Waarom gerecupeerde pannen en geen nieuwe?
Nieuwe dakpannen op zo'n oppervlakte zijn geen grapjes meer. Deze passen waarschijnlijk ook qua uiterlijk goed bij het huis.
Had je buur nog iets gezegd van de diepte sporen BBach?
@Komrad: Amai, had ik niet gedacht
@bleiblei: het zijn dezelfde als het woonhuis. Vooral voor kosten, maar ook omdat nieuwe pannen wel erg oranje zijn en dat niet blend in de omgeving. Je kan ze ook 'geweathered' nieuw kopen, maar dan heb ik liever pannen uit recuperatie en uit de buurt. Ze zijn niet zo maatvast als nieuwe pannen, dus is het vaak wel wat gepruts.
@nikky: zoals je zegt dus
En nee hoor, het land wordt nu toch niet gebruikt en we kijken er wel naar in het voorjaar.Intussen begonnen aan de pannen rond de dakramen en thv de nok. De grote vlakken vul ik wel op samen met vrienden.
[ Bericht 0% gewijzigd door BBach op 05-01-2016 18:37:46 ]
Mooi weer! Als je een paar man hulpt hebt liggen alle pannen met een uurtje boven, dan hoef je ze alleen nog uit te leggen.
Is het niet enorm onhandig dat je nu de pannen er onder moet schuiven omdat je de bovenste pannen allemaal al hebt liggen?
Excuus en aangepastquote:
Makrolon
Mooi weer! Als je een paar man hulpt hebt liggen alle pannen met een uurtje boven, dan hoef je ze alleen nog uit te leggen.
Is het niet enorm onhandig dat je nu de pannen er onder moet schuiven omdat je de bovenste pannen allemaal al hebt liggen?
Het is onhandiger maar niet ondoenbaar. Anders moet je de nokpannen als laatste leggen, wat minder eenvoudig is als je geen verreiker hebt en het met de ladder doet
Ziet er mooi uit hoor!
Dat valt best mee. De hoogte van een dakraam wordt bepaald door de vloerhoogte aan de binnenzijde, dat de hoogte dus uitkomt is min of meer geluk. Hier kwam het relatief goed uit, het dakvenster mocht nog enkel cms lager hebben gezeten. Bovenaan heb ik dan de pannen afgeslepen (toch niet zichtbaar vanaf de grond) en onderaan kwam dat sowieso goed uit met de loodslabbe van het gootstuk.quote:
Kom je goed uit met de pannenmaat? Rondom de dakvensters bijvoorbeeld?
Ziet er mooi uit hoor!
Zijdelings lijkt het mij dat je dat wel mooi passend krijgt met hele pannen als je het dakvenster achteraf zou plaatsen, maar gezien ze hier in lijn staan met de smalle ramen op het gelijkvloers, waren de pannen het niet de bepalende maat. Om dat aan te sluiten op een gootstuk moet je gewoon 2 pannen naast het venster aan elkaar lijmen. De pan het dichtst bij het gootstuk heeft immers geen panlat meer om op te rusten. Pannen schoonmaken in hun overlapping, Parabond/Sikaflex/andere zware constructielijm gebruiken om de pannen aan elkaar te lijmen. Deze heb ik gebruikt.
Dat dan een dagje laten uitharden en de pan op maat slijpen. Zo kan je goed aansluiten op het gootstuk. Zo heb ik het ook gedaan met het dak van het woonhuis, zonder problemen.
Volgens mij doen echte dakdekkers ook iets op die manier, want je ziet vaak afgezaagde pannen naast Veluxxen.
Je kan hier ook zien hoe onregelmatig de pannen zelf zijn. Afwijkingen tot 1cm per pan bij gelijke latafstand bv. Maar het is dicht en vanop afstand zie je dat niet.
Ik vind verder het gootstuk van Roto wat minder makkelijk dan die van velux. Het was iets meer gepriegel, maar uiteindelijk ziet het er wel degelijk uit.
De verankering van de pannen ziet er ongeveer zo uit. Al veranker ik ook de eerste 2 rijen onder de nok, alles rond de dakvensters en waar er normaal geen zouden moeten zitten, komen ze volgens een dambordpatroon. Kost niet veel (wel wat tijd) en dan zit alles goed genoeg vast.
met deze haken dan
De pannen heten trouwens van model hier 'Stormpan 44', de uitvoering 'verouderd of oud latem'. Nieuw zien ze er in die versie dus zo uit:
Terwijl ik voor 1/5 van de prijs 'echte' verouderde heb die nog voor +50jaar goed zijn. Vandaar dus geen nieuwe.
In de rode versie vind ik ze teveel afsteken met de omgeving, er is geen enkel dak in de buurt dat er nagelnieuw uit ziet.
[ Bericht 4% gewijzigd door BBach op 06-01-2016 11:58:52 ]
Super.
De pannen liggen niet helemaal recht, maar dat ligt dan aan mij en aan de ongelijkmatigheid van de pannen. Het valt wel redelijk mee.
Vanop afstand blendt het goed in de omgeving vind ik
Nu nog de andere kant...
Ik doe het je niet na.
Ziet er top uit !
past uitstekend in de omgeving !'s ochtends nog eens kijken naar het werk van zaterdag, en dan zonder echt goed te kunnen recupereren beginnen aan de andere kant.
We waren deze keer maar met 2 en hebben in de late namiddag moeten stoppen door fysieke uitputting. Het is zwaar en de pannen en panhaken blijven maar komen
Maar toch al een redelijk groot stuk kunnen afwerken en dan ook nog de pannelatten afgewerkt aan die kant.
De pannen die zo wat wit uitslaan zijn gewoon bestoft en zullen nog wel 'proper' regenen.
Nu toch even een weekje niks doen en uitrusten
Dat is wel leuk dit soort fases in zo een klus.
Mooi werk weer, hij gaat lekker !
Nou ja, niets doen. Ik moet overdag nog wel gewoon gaan werkenquote:
Benoit die meld dat hij ff een weekje niks gaat doen,.... Dat heb ik nog niet eerder gezien ergens volgens mij:)
Mooi werk weer, hij gaat lekker !
dat is even de batterij opladen tussen de klussen doorquote:
[..]
Nou ja, niets doen. Ik moet overdag nog wel gewoon gaan werken
Geniet van uw rust
De goten zullen niet zo bijzonder zijn (analoog aan het woonhuis).quote:
Vraagje uit nieuwsgierigheid: Kun je iets vertellen hoe je de goot bedacht hebt en gaat maken?
Het stuk van het zadeldak loopt op het platte dak (waar er een is), de insprong van rond de boom krijgt ook een goot die uitloopt op dat kleine platte dak.
Dan nog een stuk langs de kant van de tuin dat zijn eigen zinken goot krijgt, buiten de gevelbekleding. Idem voor de achterkant (op vorige foto's is de dakvoet nog niet ingekort, dat doe ik binnenkort).
Ik twijfel of ik eventueel de goten in het zwart zal uitvoeren, maar ik vind zink ook wel passend en niet lelijk.
Sommige keuzes heb ik niet gemaakt uit overtuiging:
-geen ingewerkte goten. Er is mogelijkheid en plaats genoeg om onzichtbare goten te maken, in die trant bedoel ik -al is dit een slecht afgewerkt voorbeeld:
Heel populair bij strakkere woningen, maar op het esthetische na alleen maar nadelen op lange termijn. Zeker naar lekkage toe loopt zo'n goot gewoon over in het beschermde volume. Bij een HSB met al die vochtdichtingen kan het heel lang duren eer je een lekkage opmerkt en kan die dus veel schade veroorzaken. Een 'buitenboord' goot is daarom veel betrouwbaarder.
-geen ingewerkte verticale aflopen. Hier zou dat ook gaan wegens veel plaats in de muren, maar ook daar ben ik geen fan van. Sowieso een koudebrug in dit geval, en ook bij lekkage loopt dit in de structuur. Alle afvoerpijpen gaan dus zichtbaar zijn. Dus niet zo
Esthetisch gezien zijn die moderne oplossingen mooi natuurlijk, maar ik geloof er dus niet in op lange termijn. Ik erger me voor de rest ook niet aan goten of regenpijpen, zolang het materiaal maar mooi en degelijk is.
[ Bericht 1% gewijzigd door BBach op 15-01-2016 12:50:50 ]
Voor de afvoerbuizen weet ik niet wat het beste werkt. Je kunt ook spelen met de positie van de afvoeren als het beeld niet mocht bevallen. Maar om nu zinken goten met zwarte afvoerbuizen te doen is ook weer zo wat....
We gaan het zien, ben benieuwd hoe het uitpakt
Onze buurvrouw is ook blij, want van haar kant ziet het er intussen beter uit dan vroeger
Er resten nog wat kantpannen ed, maar het dak is dus grotendeels af
Volgens mij heeft dat niet direct invloed op de isolatiewaarde. Het is een geventileerd pannendak, dus in principe 'waait' het ook gewoon onder de pannen door om de panlatten uit te kunnen laten drogen. Dus sowieso geen isolatie mogelijk in die zone. Maar van geluid maakt het wel verschil en eventueel zal het ook wat fungeren als warmtebuffer tijdens de zomer.quote:Op zondag 17 januari 2016 20:40 schreef Juup© het volgende:
Zou het veel scheen qua isolatie nu (nagenoeg) alle pannen op hun plek liggen?
Isoleren, OSB platen lijmen, etc. jullie kennen het intussen wel zeker?
Hier bv in de achterste kinderkamer. Het is allemaal wat moeilijker te fotograferen, want dat zijn maar kleine kamers (+-12m² beneden en 6m² boven).
Dus boven is er een verdiepje, daar past dan een 2 persoonsbed. Meer iets voor tieners vanwege het valgevaar, dus die werk ik gewoon eerst af zonder trap/ladder.
Je moet het zien als zoiets, maar dan in het groot:
Ook bezig aan de tussenspanten zelf. Met die OSB beplating wordt het spant nu veel stijver en kan het dak beter tegen windbelasting.
In het dak staan er zo 8 achter elkaar van dezelfde vorm.
(Ter herinnering en referentie wat de spanten betreft:)
Links en rechts kan je gaten zien die zullen worden gebruikt voor de leidingen. Links het kleine gat voor elektriciteit/sanitair/data. Rechts het gat waar de ventilatiebuizen zullen passeren.
Voordelen: alle leidingen liggen binnen de isolatieschil, maar ook binnen het dampscherm, geen perforaties dus, plaats genoeg, en alle leidingen lopen dan op een plaats die anders toch vrijwel nutteloos is. Onderaan de voet van het dak kan je hoogstens een paar schoendozen zetten oid. Als je dan hier en daar toegangsluiken maakt tot die pijpenkokers is later een draadje bijtrekken ook niet erg moeilijk.
Nadeel is natuurlijk dat die openingen zeker niet open mogen blijven, anders staan alle kamers direct in verbinding. Nadat de leidingen geplaatst zijn moet er dus zeker telkens thv het spant isolatie geplaatst worden, vooral tegen het geluid.
[ Bericht 6% gewijzigd door BBach op 26-01-2016 11:25:21 ]
een metertje isolatie haaks op de muur doet wonderenquote:
Links en rechts kan je gaten zien die zullen worden gebruikt voor de leidingen. Links het kleine gat voor elektriciteit/sanitair/data. Rechts het gat waar de ventilatiebuizen zullen passeren.
Voordelen: alle leidingen liggen binnen de isolatieschil, maar ook binnen het dampscherm, geen perforaties dus, plaats genoeg, en alle leidingen lopen dan op een plaats die anders toch vrijwel nutteloos is. Onderaan de voet van het dak kan je hoogstens een paar schoendozen zetten oid. Als je dan hier en daar toegangsluiken maakt tot die pijpenkokers is later een draadje bijtrekken ook niet erg moeilijk.
Nadeel is natuurlijk dat die openingen zeker niet open mogen blijven, anders staan alle kamers direct in verbinding. Nadat de leidingen geplaatst zijn moet er dus zeker telkens thv het spant isolatie geplaatst worden, vooral tegen het geluid.
Ik denk dat je bedoelt haaks op het spant, na het gat dan? Zoiets is idd het plan:quote:
[..]
een metertje isolatie haaks op de muur doet wonderen
Bv als je op het verdiepje staat en je kijkt naar achteren:
Dus waar in het groen de knieschotten zijn gemaakt zal in dat vlak ook wat (geluids)-isolatie zijn, maar dus ook in de gaten in het spant.
Nu lijkt dat veel loze ruimte, maar er moet nog een heel deel isolatie in het dak. Ventilatieleidingen (geel)nemen ook veel plaats in. In de lengte zullen het starre leidingen zijn, maar de aftakkingen flexibel tot aan de ventielen in de kamer. Dat schijnt veel beter te werken (qua akoestiek) dan starre geluidsdempers die veel plaats in nemen. Dat moet dan er dus ook nog in geplooid worden.
Lange lengten buis voor de ventilatie waren natuurlijk wel wat eenvoudiger aan te brengen; dan als je nu moet kruipen langs en in de knieschottenquote:
Was het niet makkelijker geweest om die leidingen en buizen te plaatsen voordat je alles dicht maakt?
Vergeet niet alles voldoende te zadelen en te beugelen !
en de naden afplakken met pvc-tapequote:
[..]
Lange lengten buis voor de ventilatie waren natuurlijk wel wat eenvoudiger aan te brengen; dan als je nu moet kruipen langs en in de knieschotten
Vergeet niet alles voldoende te zadelen en te beugelen !
Ventilatiebuis zoals spiropijp is in verschillende diktes te verkrijgen. Overspraak via de ventilatie is te voorkomen door voldoende afstand te hebben tussen de ventielen. Voor het flexibele deel kan je ook geïsoleerde buis nemen.
Wat de leidingen betreft: bij een houtskelet lopen die in de muren. Een leiding trekken komt neer in gaatjes boren in de staanders en de leiding erdoor trekken. Er komt geen slijpwerk aan te pas. De muren die nu al beplaat zijn met OSB zijn aan de achterkant nog open. De leidingen plaats je dus vanaf de bereikbare open kant.
Enige uitzondering zijn de buitenmuren. Die zijn reeds langs beide kanten beplaat en dus onbereikbaar om leidingen door te trekken. Iets wat ik dan ook niet wil (opnieuw: perforaties van het dampscherm). De uitdaging is dus vooral om alle leidingen en stopcontacten ed via de binnenmuren te voorzien.
De uitzondering daarop is de achterste slaapkamer. Gezien daar bijna alle muren buitenmuren zijn komt daar een leidingspouw voor het dampscherm.
Ook leidingen in de vloerplaat komen er alleen als het niet anders kan (bv voor de windowseat, die kan ik alleen bereiken via de vloer).
Ik weet niet of dat een beetje een duidelijke uitleg is, vraag maar raak, anders post ik wel wat uitlegfoto's als ik eens tijd en zin heb
Je hebt dus een buitenmuur aan de warme kant.
Onderaan zie je daar het einde van het dampscherm van onder de vloer. Dat dient aangesloten te worden op het dampscherm van de muur.
Mochten er nu geen leidingen in de muur komen, dan was de volgorde nu: OSB - dampscherm - gyproc.
Nu er wel leidingen komen: dampscherm -leidingspouw - OSB - gyproc.
Dampscherm (nietjes op de staanders)
Leidingspouw maken (latten niet dwars op de staanders, maar ook in de verticale richting. Daarmee kan je het dampscherm goed dichttrekken thv de nietjes en doorvoeren)
In een HSB wand is XVB kabel toegelaten en wordt bijna altijd zo gedaan. Ik vind het persoonlijk een beetje raar om permanente leidingen in XVB te leggen, het doet zo sjofel aan. Maar objectief gezien is dat evenveel beschermd als bv een vaste pvc buis met daarin enkel geisoleerde leidingen.
Dus alle leidingen zitten op die manier in een spouw. De spouw mag je nog isoleren (zolang dat minder dan de helft is dan de isolatie die in de hoofdmuur zit), maar dat doe ik niet omdat die wand al 20cm isolatie heeft en dat kost ook al veel. Daarop dus de OSB lijmen + schroeven.
Hierop zou dus nog gyproc moeten komen.
Dit is de wand van het hoofdeinde van het bed. 1 trekschakelaar, 4 stopcontacten en de aansluiting voor de radiator.
Het dampscherm loopt overal door en op de plaatsen waar er dus nu geen zichtbaar is moet dat dus nog geplaatst en afgeplakt worden.
Andere kant
etc.
Een leidingspouw wil ik dus zo weinig mogelijk gebruiken omdat het toch extra werk en plaatsverlies betekent.
Dat is wat een houtskeletbouw lastig maakt. Veel aansluitdetails, folies, dure tape, tijdrovend priegelwerk. Indien juist uitgevoerd krijg je er wel veel comfort voor terug.
Zo doe ik het hier (In Zweden) ook.quote:
Een voorbeeld van hoe ik de leidingen leg in de wanden mét leidingspouw. Zo zijn er maar 2 en dat zijn de slaapkamerwanden die ook buitenmuren zijn en waar ook leidingen in moeten verwerkt worden.
Je hebt dus een buitenmuur aan de warme kant.
[ afbeelding ]
Onderaan zie je daar het einde van het dampscherm van onder de vloer. Dat dient aangesloten te worden op het dampscherm van de muur.
Mochten er nu geen leidingen in de muur komen, dan was de volgorde nu: OSB - dampscherm - gyproc.
Nu er wel leidingen komen: dampscherm -leidingspouw - OSB - gyproc.
Dampscherm (nietjes op de staanders)
[ afbeelding ]
Leidingspouw maken (latten niet dwars op de staanders, maar ook in de verticale richting. Daarmee kan je het dampscherm goed dichttrekken thv de nietjes en doorvoeren)
[ afbeelding ]
In een HSB wand is XVB kabel toegelaten en wordt bijna altijd zo gedaan. Ik vind het persoonlijk een beetje raar om permanente leidingen in XVB te leggen, het doet zo sjofel aan. Maar objectief gezien is dat evenveel beschermd als bv een vaste pvc buis met daarin enkel geisoleerde leidingen.
Dus alle leidingen zitten op die manier in een spouw. De spouw mag je nog isoleren (zolang dat minder dan de helft is dan de isolatie die in de hoofdmuur zit), maar dat doe ik niet omdat die wand al 20cm isolatie heeft en dat kost ook al veel. Daarop dus de OSB lijmen + schroeven.
[ afbeelding ]
Hierop zou dus nog gyproc moeten komen.
[ afbeelding ]
Dit is de wand van het hoofdeinde van het bed. 1 trekschakelaar, 4 stopcontacten en de aansluiting voor de radiator.
Het dampscherm loopt overal door en op de plaatsen waar er dus nu geen zichtbaar is moet dat dus nog geplaatst en afgeplakt worden.
Andere kant
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
etc.
Een leidingspouw wil ik dus zo weinig mogelijk gebruiken omdat het toch extra werk en plaatsverlies betekent.
Dat is wat een houtskeletbouw lastig maakt. Veel aansluitdetails, folies, dure tape, tijdrovend priegelwerk. Indien juist uitgevoerd krijg je er wel veel comfort voor terug.
Maar hier zetten we nog een (45mm) isolatielaag er tussen. In mijn geval van het type extra geluidswerend.
Ik heb mijn 45mm latten horizontaal gemonteerd zodat OSB en Gips platen weer verticaal gemonteerd worden. Daardoor heb je (lijkt mij) ook minder koude bruggen aangezien je nog 45mm isolatie hebt tussen je frame en osb) en dat je minder hout op hout hebt
Op je foto zie ik dat je OSB niet altijd uitkomt op een stuk hout, maakt het dat niet onstevig?
Heeft dit systeem, wat jij doet, nog voordelen?
Vraag me dit gewoon af, ben benieuwd
Zo dus:
Ik heb aan de buitenzijde van de muur ook nog 60mm isolatie (+dus de isolatie tussen de staanders), dit wordt vaak niet zo gedaan. Het is gelijkwaardig als de spouw te isoleren. Mijn staanders van de buitenisolatie verspringen wel tov de staanders van de muur zelf. Op die manier heb ik ook een kleinere koudebrug zoals jouw horizontale latten.quote:
[..]
Zo doe ik het hier (In Zweden) ook.
Maar hier zetten we nog een (45mm) isolatielaag er tussen. In mijn geval van het type extra geluidswerend.
Ik heb mijn 45mm latten horizontaal gemonteerd zodat OSB en Gips platen weer verticaal gemonteerd worden. Daardoor heb je (lijkt mij) ook minder koude bruggen aangezien je nog 45mm isolatie hebt tussen je frame en osb) en dat je minder hout op hout hebt
Op je foto zie ik dat je OSB niet altijd uitkomt op een stuk hout, maakt het dat niet onstevig?
Heeft dit systeem, wat jij doet, nog voordelen?
Vraag me dit gewoon af, ben benieuwd
Zo dus:
[ afbeelding ]
De reden waarom ik de latten verticaal zet is -naast de makkelijke afdichting van de nietjes- omdat de OSB dan weer horizontaal kan geplaatst worden (=veel stijver), gips komt weer verticaal. met horizontale latten kan dat ook, maar dan steekt het nauwer waar elke lat precies zit (onder de naad) en heb je minder hechting.
Wbt de platen die niet uitkomen betreft: is niet erg gezien het hier om een (langse) muur gaat.
De krachten in deze wand zullen vooral in het vlak van de OSB liggen. bv windbelasting zal de muur scheluw willen trekken. Hang je er een radiator aan, dan ligt de zwaartekracht ook weer in dat vlak. Anders dan bij een vloer heb je dus geen puntbelasting oid die het overkragende stuk uit zijn tand en groef zou kunnen duwen.
Alle tand en groefverbindingen (en ook tussen staander en plaat) zijn watervast verlijmd wat een veel groter effect heeft op de stijfheid dan laten uitkomen halverwege een staander. Heb de studie niet bij de hand, maar was bijna een verdubbeling van sterkte van het plaatveld. Dat wordt weinig gedaan, maar vind ik wel de moeite waard.
Alleen bij vloeren let ik er op (en is het van belang). Daar zijn de balken ook dikker en wordt zo'n plaat tenminste nog voor een cm of 4 ondersteund. Nog nooit problemen mee gehad en doe dat eigenlijk altijd zo.
Deze langse wanden nemen niet veel krachten op (gelukkig, want de muur is op deze manier zwakker dan mijn andere muren). Omdat het hier een gordingendak betreft zijn het dus de spantmuren die de maximale belasting opnemen. En in die spantenmuren zit zeker geen leidingspouw.
Zijn verschillende benaderingen van dezelfde probleemstellingen en dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Leuk dat dat overeen komt met de Zweedse wijze (dat dacht ik wel
)Edit: Ik bouw de muren volgens situatie 3 in dit geval. En dit zowel binnen als buiten de staanders.
[ Bericht 3% gewijzigd door BBach op 01-02-2016 14:35:11 ]
Maar krijg je nu niet een hol klinkende wand bij het hoofdeinde van je bed? Ook begrijp ik niet zo goed hoe de radiator daar gaat komen. Heeft je bed een verwarmd hoofdbord?
Hol zal die klinken als je er op klopt oid, zo is dat met alle holle wanden. Maar de wanden van een HSB dempen het geluid sowieso al erg veel. (20cm glaswol + een luchtdichte schil, veel komt daar niet meer door), het is er nu al muisstil. Opvullen met nog meer isolatie is nog beter, maar ergens moet je stoppen.quote:
Ziet er mooi uit, al kan ik helemaal niets zinnigs vinden/zeggen over de voors en tegens van de verschillende varianten.
Maar krijg je nu niet een hol klinkende wand bij het hoofdeinde van je bed? Ook begrijp ik niet zo goed hoe de radiator daar gaat komen. Heeft je bed een verwarmd hoofdbord?
Wbt de radiator: precies zoals je zegt: een verwarmd hoofdbord
Ttz: een ombouw die lucht aanzuigt en boven het hoofdbord uitblaast. Dat meubel moet ik nog maken Alle andere wanden zijn bezet door andere dingen en zo zie je ook geen radiator.
Soms is het wel leuk als de zon komt piepen en er iets te zien is van ('s winterse) lichtinval
Of in een filmpje
Wat wordt het toch een supergaaf huis Benoit, geweldig
Was dit een kostenoverweging of verwerkbaarheid?
mvg
Adriaan
Als ik goed heb opgelet de verwerkbaarheid en het feit dat pir niet dampopen is wat icm HSB voor problemen kan zorgen.quote:
Mogelijk heb ik er over heen gelezen, maar wat is de overweging geweest om te kiezen voor glaswol en niet voor 'harde' isolatie, zoals bijvoorbeeld PIR-platen?
Was dit een kostenoverweging of verwerkbaarheid?
mvg
Adriaan
@Isegrim: wij vinden het wel leuk. Nadeel is dat je -buiten al die uren die het kost natuurlijk- alle denk en uitvoeringsfouten jouw eigen schuld zijn en je alle onvolkomenheden weet en ziet zitten. Heeft me toch een paar jaar gekost om me daar niet meer aan te ergeren. Wat uiteindelijk wel leuk is, is dat ook echt alles op onze lichaamsmaat en voorkeuren is.
En het bouwen zelf: soms zie je alleen maar een eindeloze todo lijst met de kostprijs ernaast, soms zie je met je geestesoog al het eindresultaat en is het wel erg leuk als je vooruitgang boekt. Wat wel heel makkelijk aan deze verbouwing is, is dat het huis in alle comfort al af is. Je trekt de deur van de werf dicht en je bent al thuis. Dat scheelt veel.
@e2the3an: zoals Markrolon zegt, vooral om die reden. Voor de prijs moet je het niet doen, zoveel ontloopt dat niet. Maar Pir is ook niet ecologisch en dempt het geluid niet. Bij een hsb is dat een aandachtspunt. Echt opzuigen als een spons doet het niet hoor. Als het nat wordt dan verliest het zijn isolatiewaarde, dat is het grote risico. Voor de rest is de wand zo opgebouwd dat het in dat geval kan uitdrogen. Een pir plaat zou veel meer schade kunnen veroorzaken want is zelf water en dampdicht waardoor vocht niet makkelijk kan ontsnappen.
En wat zal jij blij zijn als alle isolatiehel achter de rug is, dat gekriebel steeds
Neem aan dat je altijd een lang t-shirt en een mondkapje op hebt als je dit verwerkt ?
Of irriteert het spul jou niet BBach ?
Dat isolatiemateriaal steekt/prikt/irriteert niet. Ik zou er bij wijze van spreken een stuk van in mijn onderbroek steken en er de hele dag mee rondlopen zonder irritatie :p Het is nochtans glaswol.Er bestaan daar gewoon vele varianten van. Deze heeft wat langere vezels zo lijkt het. Wat er wel vervelend aan is: het is lastig snijden en na een tijdje werken hangen je handen vol met kleverige bruinachtige vettigheid. Kan ook zijn dat ze bv de vezels gecoat hebben met een soort vet en dat het daarom niet irriteert? Ik zou het niet weten.
De binnenramen zijn dus guillotineramen. Gezien het hier ook zelfbouwramen zijn, zijn ze dus ongebalanceerd. Het bewegende deel weegt met glas al gauw 20kg, dus kinderhandjes krijgen zo'n raam niet omhoog.
Er bestaan -dure- systemen om in het kozijn te bouwen, maar dan heb je ook zeer brede kozijnen. De old school methode werkt dus met katrollen en gewichtjes. Volgens mij is het hiermee niet mogelijk om het volledig open te zetten.
Ik heb het anders gedaan. In het bewegend deel heb ik een staaldraad ingewerkt. 4mm en in RVS, vele malen sterker dan nodig, maar dan slijt het ook niet. Op deze foto nog niet vastgezet
En omdat in een houtskeletbouw de muren hol zijn, werk ik een basic katrolsysteem weg in de muur zelf. Dat moet bereikbaar blijven mocht er ooit iets van reparatie moeten aan gebeuren. Dus op die plaatsen zal ik de muurbekleding demontabel maken. De contragewichten moet ik nog maken en die zal ik in de muur geleiden in een stuk pvc buis, zodat ik errond toch nog wat isolatie kan aanbrengen.
De gewichten moet ik nog uitrekenen, maar even tijdelijk getest zonder glas en dat werkt als een zonnetje.
En het kan op deze manier wel helemaal open
Je zou ook 1 katrolsysteem kunnen maken met 1 enkele kabel. Het risico bestaat dan echter dat als de kabel breekt, het raam recht naar beneden valt. Met 2 kabels is de kans nagenoeg onbestaande dat ze tergelijkertijd breken, waardoor het raam dus scheef valt en blijft vastzitten in zijn geleiding en niet verder valt.
Je ziet zo'n ramen soms wel eens als buitenraam, maar ik vind ze daarvoor ongeschikt. Er is zoveel speling nodig om zo'n raam vloeiend te laten werken dat het vol zit met (tocht) spleten. Bij een binnenraam is dit uiteraard niet echt een issue. Dat het raam open kan heeft verder geen nut (ventilatie is mechanisch), behalve dat het mij leuk lijkt (de hoogte van het raam vanaf de vloer is bureauhoogte, dus kan je als je aan de bureau zit het raam open zetten) en ik dat een leuk type raam vind.
En dit vraagt natuurlijk om een filmpje
Ja, idd logica moet je er niet achter zoeken. Een houtskelet moet potdicht afgewerkt zijn en bij een systeem D-ventilatie is tocht (wat er uiteindelijk bijna altijd is bij ramen die open kunnen) uit den boze (*). Het klimaat zou dus efficienter zijn mochten alle ramen dicht zijn, ook de dakramen ed.quote:
Begrijp ik goed dat dit vooral/volledig is omdat je het leuk vindt om te maken en dat de ramen eigenlijk helemaal niet open hoeven te kunnen?
En dit vraagt natuurlijk om een filmpje
Guillotineramen vind ik gewoon echt leuk om een of andere reden, alleen zijn ze niet te gebruiken in de buitenschil. Dan maar binnen
Ik spreek ook steevast over de 'kinderkamers' en niet over een slaapkamer, omdat ik vooral een ruimte wil die voor kinderen leuk is. Een puber interesseert het toch geen bal hoe er over nagedacht is, en daarna gaan jong-volwassenen toch het huis uit. Dus denk ik dan van: wat zouden we zelf leuk gevonden hebben? Dingen als een hoogslaper, winkeltje kunnen spelen, een ruimte hebben om te prutsen, op jezelf, maar toch niet alleen, etc.
Met zo'n raam kan je dit dus naspelen, waarbij de gang dan de straat is.
Waarom niet.
Voor een volwassene zal zo'n kamer minder goed zijn. Plafond is lager dan standaard, als je rechtstaat zit die horizontale balk van het raam in het zicht (als je klein bent niet, want dan kijk je eronder) en er is ook niet veel te zien. En om nu op een ladder te gaan klimmen om naar bed te gaan, dat doe je eigenlijk ook niet uit gemak. Het is allemaal niet praktisch of nodig, dat hoeft dan ook niet als je klein bent. Het mag echter ook niet te kinderachtig zijn en bruikbaar als bv student.
Filmpje zal ik dit weekend wel eens maken.
(*) in deze is dat niet helemaal waar. Bij ventilatiesystemen is het zo dat er in/uitstroom openingen zijn tussen de ruimtes onderling. Meestal is dit een zeer brede spleet onder een binnendeur (>1cm) die dus voor balans en gecontroleerde tocht zorgt tussen de ruimtes. Hier is het dus net goed dat er spleten zijn in het raamkozijn. Een slaapkamer is in lichte overdruk, dus de tocht (die niet koud is) is richting gang.
Ja dat zal, maar in het voorjaar even alle ramen open zetten zodat het lekker door kan waaien vind ik ook wel fijn.quote:
Ja, idd logica moet je er niet achter zoeken. Een houtskelet moet potdicht afgewerkt zijn en bij een systeem D-ventilatie is tocht (wat er uiteindelijk bijna altijd is bij ramen die open kunnen) uit den boze (*). Het klimaat zou dus efficienter zijn mochten alle ramen dicht zijn, ook de dakramen ed.
Ik moet er niet aan denken om ergens te wonen waar geen raam open kan.
Bij dezequote:
En dit vraagt natuurlijk om een filmpje
Dat doffe schuifgeluid zal nog wel verminderen. Mijn gewichten zijn nu lijmklemmen en die schuren tegen het skelet.
Het gewicht van het beslag en de verf dient nog gecompenseerd te worden met kleine stukjes lood. En zo kan je met 1 vinger toch een relatief zwaar raam bewegen (aan een fractie van de prijs van de 'echte' off the shelf oplossingen)
Rondom de gewichten (nog te schilderen tegen roest) plak ik nog stukjes vilt, zodat ze zacht in aanraking komen met de buis die er nog rond komt, mocht dat ooit gebeuren.
Die buis is gewoon een afvoerbuis en heeft geen ander nut dan het mogelijk maken dat er isolatie rond het systeem komt. Voor de geleiding oid dient het niet, daar zorgt de zwaartekracht voor.
Edit: filmpje voor komrad
[ Bericht 12% gewijzigd door BBach op 02-03-2016 17:05:34 ]
Dank je. Nu ik het filmpje zie is de constructie eigenlijk een stuk eleganter en simpeler dan ik dacht aan het schema te zien. Heb je een bepaalde (maar niet te grote) frictieweerstand nodig tussen kozijn en raam om dit te laten werken? En moeten de contragewichten precies gelijk zijn aan het gewicht van het raam of zit daar wel een beetje speling in?quote:
[..]
Bij deze
Dat doffe schuifgeluid zal nog wel verminderen. Mijn gewichten zijn nu lijmklemmen en die schuren tegen het skelet.
en vooral:
erg mooie constructie. Ik zou misschien wel aan 1 kant een deel van de buis om het contragewicht in het zicht houden en deel in (plexi)glas uitvoeren zodat je nog kunt zien hoe het werkt.[ Bericht 8% gewijzigd door komrad op 02-03-2016 17:45:07 ]
De traditionele manier is idd een beetje lomp ogend vind ik. Zeker omdat de ramen niet helemaal open kunnen. Zulke systemen dienen ook voor stenen muren en met een skelet hen je meer opties.quote:
[..]
Dank je. Nu ik het filmpje zie is de constructie eigenlijk een stuk eleganter en simpeler dan ik dacht aan het schema te zien. Heb je een bepaalde (maar niet te grote) frictieweerstand nodig tussen kozijn en raam om dit te laten werken? En moeten de contragewichten precies gelijk zijn aan het gewicht van het raam of zit daar wel een beetje speling in?
en vooral:
Het systeem zelf is een erg basic katrolsysteem,maar daar hou ik wel van.
Het bewegend deel heeft zeker 1 mm speling langs alle kanten en zorgt dus niet voor frictie (wel wat schaafwerk). De frictie komt door wrijving in de katrollen. Het geheel is nu op 5 gram in balans,door de frictie valt het niet vanzelf naar beneden. De balans maakt het raam licht. Ik gok dat er zo'n 1a2kg nodig is om te bedienen. Er is dus wel een paar 100 gram speling om het werkend te houden.
De plexiglazen buis zal ik niet zo uitvoeren. Vind het wel mooi om zien, maar minder technische breinen hebben daar geen boodschap aan. Dus liever een systeem dat werkt en niet zichtbaar is.
Schitterendquote:Op maandag 7 maart 2016 18:17 schreef WheeleE het volgende:
Zojuist kwam ik deze video tegen, en ik moest gelijk aan dit topic denken:
Zojuist hier met zijn tweeën ademloos zitten kijken naar dit filmpje. Tsjonge wat mooi. Maar BBach blijft mijn heldquote:
Zojuist kwam ik deze video tegen, en ik moest gelijk aan dit topic denken:
Bbach is ieder's heldquote:
[..]
Zojuist hier met zijn tweeën ademloos zitten kijken naar dit filmpje. Tsjonge wat mooi. Maar BBach blijft mijn held
iemand een idee hoe dit huis wordt verwarmd?quote:
Zojuist kwam ik deze video tegen, en ik moest gelijk aan dit topic denken:
moet het blok in het midden het hele huis kunnen verwarmen, inclusief bovenverdieping?
@Fespo: volgens mij is dat een houtkachel in een massief blok dat centraal in het huis staat. Voor een beetje thermische massa die in een massiefhoutbouw helemaal afwezig is.
Nog bezig met het raamwerk voor de dakisolatie. Isolatie moet ik nog bijbestellen.
En ook de elektriciteit in die ene kamer aan het leggen zodat de muur dicht kan.
Zo komen de beschermingsbuizen in de muur (maar dan met isolatie rond en gebeugeld. Nu moest ik de gewichtjes nog schilderen)
En dat filmpje... zo mooi
Kanttekeningen: verwarming werkt daar idd met een soort stenen massa die warmte vasthoudt en er is daar ook een zware muur aan gemetseld voor hetzelfde doel. De manier van bouwen is een massief houtbouw, de echte oldskool methode, in dit geval extra geïsoleerd langs de buitenzijde. Op termijn ook echt nodig, want zo'n huis zet zich veel meer dan een modernere hsb. Kieren gaan dus zeker ontstaan naarmate het hout zal uitdrogen en krimpen. Deze manier doen ze nog steeds, maar dan met erg uitgedroogd hout en uiteindelijk geeft dit aan de binnen of buitenkant een chaletachtige look die ik niet nastreef.
Qua huis wel een pareltje wat blenden in de omgeving en wat materiaalkennis en toepassing betreft. Dacht af en toe: wat een werk, maar dan besef ik dat ik ongeveer met hetzelfde bezig ben
Edit: ik geloof dat er ergens op de bbc ook een serie is over ambachtslieden bezig te zien. Heb ik eens op YouTube gezien en ondanks het trage verloop met veel bewondering bekeken. Iets van wood: making of a chair oid. Zal de link eens opzoeken.
Edit2: Google: Handmade:wood BBC
[ Bericht 2% gewijzigd door BBach op 08-03-2016 18:47:37 ]
Was een mooie serie idd, hadden ze ook gedaan met een smid en nog wat andere beroepen geloof ik..quote:
Filmpje bekeken en dat is idd schi-tter-rend. Ongetwijfeld een van de meest ecologische manieren om een huis te bouwen. Ook mooi om het vakwerk te zien. Hun gevelbekleding is ook wat ik wil uitvoeren, zij het dan horizontaal.
Kanttekeningen: verwarming werkt daar idd met een soort stenen massa die warmte vasthoudt en er is daar ook een zware muur aan gemetseld voor hetzelfde doel. De manier van bouwen is een massief houtbouw, de echte oldskool methode, in dit geval extra geïsoleerd langs de buitenzijde. Op termijn ook echt nodig, want zo'n huis zet zich veel meer dan een modernere hsb. Kieren gaan dus zeker ontstaan naarmate het hout zal uitdrogen en krimpen. Deze manier doen ze nog steeds, maar dan met erg uitgedroogd hout en uiteindelijk geeft dit aan de binnen of buitenkant een chaletachtige look die ik niet nastreef.
Qua huis wel een pareltje wat blenden in de omgeving en wat materiaalkennis en toepassing betreft. Dacht af en toe: wat een werk, maar dan besef ik dat ik ongeveer met hetzelfde bezig ben
Edit: ik geloof dat er ergens op de bbc ook een serie is over ambachtslieden bezig te zien. Heb ik eens op YouTube gezien en ondanks het trage verloop met veel bewondering bekeken. Iets van wood: making of a chair oid. Zal de link eens opzoeken.
Edit2: Google: Handmade:wood BBC
Hier iig het filmpje van de houtbewerker:
Gezien het weer steeds beter wordt, ben ik me wat aan het voorbereiden om weer buiten te gaan werken. De werken binnen waren immers om te overwinteren. Daar doe ik wel aan verder als het regent of donker is buiten.
Het volgende op de lijst zal vermoedelijk wel het terras worden. Het is niet iets noodzakelijk tegenover de rest, maar het is wel iets waar je dan alvast al geniet van hebt in de zomer. Dat is zowat de bedoeling.
Het terras zelf komt op deze plaats:
Dat stuk staat recht op het zuiden gericht (vandaar de knik met de rest van de aanbouw), nu nog met een zon in winterstand. In de zomer staat de zon hoger en dan zorgt de kleine oversteek voor een bijna volledige schaduw op de ramen. Samen met het lage grote raam is zo het risico op oververhitting lager.
Het is ook de bedoeling dat het verhoogd is (de tuin ligt daar veel lager en dat dient wat gecompenseerd te worden)
Van binnen uit
Even quick and dirty ingekleurd
Dat wordt nog wat aanpassen van vorm, maar de locatie en de hoogte zullen dat wel zijn. Grootte +-27m² en het materiaal daar twijfel ik nog sterk over. In hout wordt het te glad en te grijs op lange termijn. Composietplanken zijn keihard tegen mijn principe, maar lijken wel de betere keuze.
Ook de afwerking van de gevel zal misschien wat veranderen. De proefplanken die ik behandeld heb zijn door de vele regen toch lichter geworden, waardoor de houtstructuur er in een lichtere kleur zichtbaar wordt. Terwijl ik toch echt diepzwart hout wil. De tekening moet niet zichtbaar zijn maar de structuur wel. Ik vrees dat er dan toch geen andere optie is dan lijnzaadolie of een ander soort beits.
En verder doen de eerste zonnestralen toch echt wel deugd
Met collega's discussieer ik relatief veel over technische en/of vorm-keuzes (het zijn ook ingenieurs die bezig zijn met hun eigen verbouwing
) en een veelgehoorde opmerking is dat dat breedbeeldraam raar is, zowel qua formaat als qua hoogte. Ik heb er zelf al zoveel over nagedacht dat dit voor mij misschien wel een idée-fixe is. Mijn gedachtengang is vooral gebaseerd op de oriëntatie en de functie van het raam aan de binnenkant.
aan de binnenkant wordt het de huiselijke versie van een treincoupe
Het is knal zuidgericht, dus de ramen mogen niet te groot zijn, als ze al wat groter zouden zijn, dan heb je al bijna een oversteek nodig. Je zit aan de binnenkant, dus de borstweringhoogte komt zowat op het niveau van het tafeltje en op de plaats van de rugleuning dient dus ook geen raam te zijn, ook niet achter de zetel zelf. De hoogte van de ruit mag veel lager zijn omdat je dichtbij en laag zit. Dat bracht me automatisch bij die ramenconfiguratie.
Qua proporties vind ik dat juister ogen dan de bovenzijde van de ramen doortrekken
Shopje:
Hier zou een oversteek (of screen oid) dan noodzakelijk zijn
En dat vind ik dan weer niet goed van verhoudingen.
Deze bedenking tussendoor nu de foto's toch openstonden in GIMP
Een architect zou dit vermoedelijk wel anders doen en het zou er misschien wel mooier uit zien, maargoed ik ben er geen. Zo is het volgens form follows function.
Edit:
Mijn allereerste idee was om die uitstulping (die ook mudroom en ingang is) te voorzien van naar voren hellende ramen, als bij de brug van een schip (daar staan ze vooral - 10 tot 25°- gekanteld om reflecties tegen te gaan).
Gewoon omdat dit in het echt een geweldig effect heeft. Maar de ruimte is te klein om het echt te doen overkomen, energetisch is het niet optimaal en op de begane grond is dat eigenlijk niet nuttig, zoiets vraagt echt een hoger standpunt en is om naar beneden te kijken. Misschien iets voor later bij de loods.
[ Bericht 5% gewijzigd door BBach op 14-03-2016 13:30:28 ]
?Lijkt me wel een gaaf effect overigens, naar buiten hellende ramen. Maar dan wel een boel ramen ineens, een soort erker zeg maar.
Mijn middelbare school heeft dat andersom:quote:
Inclusief slingerruit
Lijkt me wel een gaaf effect overigens, naar buiten hellende ramen. Maar dan wel een boel ramen ineens, een soort erker zeg maar.
https://www.google.nl/map(...)g!2e0!7i13312!8i6656
Glas staat op het zuiden. Ik vind het er vooral wat ouder uit zien, denk ik. In de zomer zorgt dat dus wel voor een enorme bak warmte, maar volgens mij heeft de boel ook aardig wat thermische massa zodat het er geen 40 graden wordt overdag.
Edit: Die afdakjes op de tweede verdieping kunnen dan wel specifiek voor het voorkomen van zoninval zijn. De grootste zonhoek is zo'n 60 graden, dus als dat afdakje 1 meter is, is er 1,7 meter schaduw op het gebouw. Dat is dus alleen genoeg voor de tweede verdieping. Maar in de kantine is er dus wel vol zon. Interessant, om zo naar gebouwen te kijken.
[ Bericht 6% gewijzigd door marcop23 op 14-03-2016 17:09:34 ]
Daar ben ik het eigenlijk ook mee eensquote:
Hoe je op de laatste foto de oversteek door hebt getrokken vind ik visueel best een grote verbetering eigenlijk.
Het doet me denken aan de discussie tijdens het bouwen van de keuken: wel of geen oversteek van het aanrecht
Het 'leuke' is dat jij dan toch de rudimentaire versie gezien hebt van een voor jou mooiere versie.En wat betreft je raam had ik ook voor de hogere versie gekozen. Desnoods in twee gedeelten zodat de maten overeenkomen met de andere ramen.
Maar trek vooral je eigen plan. Je bent geweldig op weg!
Maar die raamhoogte is gekozen aan de hand van het meubel, of toch de layout die ik er wil maken. Dus daar een hoog raam plaatsen zou ik minder knus gevonden hebben en dan was er geen plaats voor de boeken.
Vandaar dat ik bedoel dat de vorm de functie wat volgt
Sowieso trek ik natuurlijk wel mijn plan, maar dat is een beetje de uitleg voor de maatvoering.
bij de zoektocht naar een huis hebben we 1huis afgeschreven mede door de ramen. aan de buitenzijde was alles perfect uitgelijnd maar van binnen bleek de plaatsing totaal niet praktisch. een slaapkamer waarbij de kledingkast alleen deels voor het raam geplaatst kon worden. in de keukenruimte was maar plek voor een klein keukenblokje of de keuken kwam voor de ramen waardoor de ramen niet open gingen. enzovoort.
Altijd een leuke stap als je een schakelaar kan gebruiken ipv een werklamp en kabelhaspel.
De kruisschakelaar van de gang is nog niet aangesloten.
En een oldskool trekschakelaar boven de toekomstige locatie van het bed.
In het plafond zit 10cm akoestische isolatie (heet Acoustifit), voor de warmte is het niet nodig, want de kamer erboven zit in dezelfde schil. Ik kan niet echt ontdekken wat er zo anders aan het materiaal zou zijn dan die andere glaswolisolatie terwijl het toch wat duurder is. Ik denk dat ik op andere plaatsen waar die akoestiek belangrijk is, gewoon wat dikkere standaardisolatie gebruiken. Het zou nog beter zijn om de volledige ruimte te vullen met isolatie qua geluid.
Ik gebruik nu trouwens een striptang waarvan ik niet wist dat ze dat in die vorm maakten. Ik bestel mijn materiaal online en de goedkoopste striptang die ik er vond was zo'n geval (geen idee of het hetzelfde merk is):
Vroeger gebruikte ik altijd deze soort
Dat werkt ook wel, maar veel minder vlot dan dat gele ding. Nu maar hopen dat het een tijdje meegaat, want het blijft maar iets plastiekerig.
Zo ligt er ongeveer de helft. In de lengte loopt een soort van kabelboom met aftakkingen voor elke ruimte (2 groepen per kamer (licht en stopcontacten))
Dit zou de voorlaatste levering (vloerisolatie moet nog komen) zijn, voldoende om de rest van het dak en muren te isoleren.
Die zijn volgens mij meer bedoeld voor de buitenmantel van kabel, zelf gebruik ik die voor coaxkabel.quote:
Ik gebruik nu trouwens een striptang waarvan ik niet wist dat ze dat in die vorm maakten. Ik bestel mijn materiaal online en de goedkoopste striptang die ik er vond was zo'n geval (geen idee of het hetzelfde merk is):
[ afbeelding ]
Vroeger gebruikte ik altijd deze soort
[ afbeelding ]
En niet om de isolatie te verwijderen van draad tot op het koper.
Daarvoor vind ik zulke wel handig https://www.klium.nl/knip(...)-sFx9Hgr_BoCvpjw_wcB
Dat is een zijkniptang met een uitsparing voor 1,5 en 2,5 mm2 draad, zodat je die kunt strippen.
Ze bestaan nochtans ook in andere versies (onderstaande heb ik)quote:
[..]
Die zijn volgens mij meer bedoeld voor de buitenmantel van kabel, zelf gebruik ik die voor coaxkabel.
En niet om de isolatie te verwijderen van draad tot op het koper.
Daarvoor vind ik zulke wel handig https://www.klium.nl/knip(...)-sFx9Hgr_BoCvpjw_wcB
Dat is een zijkniptang met een uitsparing voor 1,5 en 2,5 mm2 draad, zodat je die kunt strippen.
Ondanks dat het misschien net iets te duur (23¤) is voor wat het maar is, is het toch een aanrader.
Die Jokari van mij kan alleen buitenmantel strippen.
Zijn dit gewoon toegestane installatiemethodes in Belgie ?quote:
Kabelspaghetti
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Zo ligt er ongeveer de helft. In de lengte loopt een soort van kabelboom met aftakkingen voor elke ruimte (2 groepen per kamer (licht en stopcontacten))
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Buiten dat ik de tiewraps voor het gemak tijdens het trekken heb geplaatst en dit nog gebeugeld is, zie ik niet echt zaken die niet toegelaten zijn bij mijn weten. Kabels komen allemaal in een leidingspouw (zo ook die in het knieschot dat er nog niet staat, ze blijven niet gewoon zo bloot) en zijn zelf XVB. In een HSB is dat wel de typische installatiemanier. Een work in progress welliswaar, het grootste deel van de zichtbare leidingen hangt nog los. Eerst testen en dan beugelen vind ikquote:
[..]
Zijn dit gewoon toegestane installatiemethodes in Belgie ?
En dan moet je nog 4mm oid onder het pleisterwerk blijven, hier dus 8cm ofzo. Zou dit in Nederland zoveel anders zijn?
Ik ben wel gewend om dit soort installaties dagelijks te zien, misschien zie ik het daardoor niet bij mijn kabelboom wat er mis is
[ Bericht 14% gewijzigd door BBach op 27-03-2016 11:58:53 ]
In een houtskelet worden leidingen gewoon zo gelegd:
Hier perflex, al had XVB even goed geweest.
En dat is gelijkwaardig aan dit:
En ondanks een andere bouwwijze, identiek aan dit uit technisch oogpunt:
Hier is het ook een centraaldoossysteem, het ziet er alleen anders uit. Maar bij mijn weten reglementair. Mocht dat niet zo zijn ben ik benieuwd naar de regels die dat verbieden.
Ja, hier mogen losse kabels niet worden toegepast, alles moet in pvc en daar wordt meestal vd draad in getrokken. Wij hebben een centraaldoossysteem, vanuit de meterkast zijn de centraaldozen aan elkaar doorgelust, vanuit de centraaldoos lopen leidingen naar wdc's en lichtknoppen. Geplaatst in het plafond, daardoor altijd toegankelijk, doordat alles in buizen zit kan je makkelijk wijzigingen aan brengen en als je er een lamp aan hangt zie je er ook nog eens niks van, ik vind het een ideaal systeem.quote:
Groepen zijn gemengd, licht en stopcontacten. Ook is het in BE veel gebruikelijker om veel groepen te hebben, hier is nieuwbouw meestal nog 4/5 groepen, 7/8 is toch wel gemiddeld en 12 veel. Ik ben dan ook wel verbaasd over:
Wij hebben maar twee groepen voor alle algemene verlichting en stopcontacten in het hele huis. En dan nog een paar groepen voor de oven/wasmachine/droger/koelkast/vaatwasser, totaal dus 6.quote:
(2 groepen per kamer (licht en stopcontacten))
Even voor je gefixtquote:
Ja, hier mogen losse kabels niet sinds een tijdje ook worden toegepast,
http://nen1010.cobouw.nl/installaties-woningen
Alle systemen hebben hun voor en nadelen, en elk land hun eigen gebruiken regels, en installatiemethoden.quote:Kabel
Ook is het toegestaan de installatie in de woonkamer uit te voeren met kabel. Hiervoor kiest men dan meestal voor VMvK of YMvK. Deze kabel kan in zicht worden aangebracht of zijn aangebracht in de wand, vloer of het plafond. De aanleg van kabels in zicht in de woonkamer komt zelden voor omdat dit geen fraaie oplossing is bij nieuwbouw. Omdat de eis van het gemakkelijk vervangbaar zijn van leidingen is komen te vervallen, is de installatiemethode nr. 52, een kabel direct en zonder aanvullende mechanische bescherming aangebracht in metselwerk of beton, in Nederland nu ook toegestaan. Men moet er echter rekening mee houden dat bij een defect in de kabel het herstel gepaard gaat met hak- en breekwerk.
Het blad nr. 21 van de NPR 5310 geeft hierover meer informatie.
In Belgie hebben ze de AREI.
De 4/5 groepen die ze bij volgens jou bij nieuwbouw hebben in NL is ook wel erg mager en eigenlijk niet meer van deze tijd, in kleine appartementen zal dat misschien voldoen.
In rijtjeshuizen en groter is dat toch echt wel het minimum denk ik.
[ Bericht 2% gewijzigd door bluemoon23 op 28-03-2016 23:05:33 ]
quote:
Even voor je gefixt
http://nen1010.cobouw.nl/installaties-woningen
quote:
Kabel
Ook is het toegestaan de installatie in de woonkamer uit te voeren met kabel. Hiervoor kiest men dan meestal voor VMvK of YMvK. Deze kabel kan in zicht worden aangebracht of zijn aangebracht in de wand, vloer of het plafond. De aanleg van kabels in zicht in de woonkamer komt zelden voor omdat dit geen fraaie oplossing is bij nieuwbouw. Omdat de eis van het gemakkelijk vervangbaar zijn van leidingen is komen te vervallen, is de installatiemethode nr. 52, een kabel direct en zonder aanvullende mechanische bescherming aangebracht in metselwerk of beton, in Nederland nu ook toegestaan. Men moet er echter rekening mee houden dat bij een defect in de kabel het herstel gepaard gaat met hak- en breekwerk.
Het blad nr. 21 van de NPR 5310 geeft hierover meer informatie.
Aan meerwerk moet ook verdiend worden natuurlijkquote:
De 4/5 groepen die ze bij volgens jou bij nieuwbouw hebben in NL is ook wel erg mager en eigenlijk niet meer van deze tijd, in kleine appartementen zal dat misschien voldoen.
In rijtjeshuizen en groter is dat toch echt wel het minimum denk ik.
Ik ben zeer vertrouwd met industriële installaties en daar wordt niet anders gedaan. En de omstandigheden/wattages zijn daar veel belastender. Het is een beetje perceptie om te denken dat zo'n gele buis tegen veel beschermt. Een boortje hou je er niet mee tegen. Het is gewoon de 2de isolatieschil. Elke geleider heeft een isolator en alle geleiders samen ook. En dat is precies wat een XVB in essentie ook is.
En wat zie je bij de vaakst gebruikte: precies evenveel lagen bescherming.
Het grote voordeel van vaste PVC leidingen: je kan draden bijtrekken. Dat gaat bij mij dus zeker niet. Vandaar dat ik voldoende leidingen voorzie.
Hoe ik alles voorzie:
Elke kamer heeft 1 groep voor licht (16A/3G1.5) en 1groep voor stopcontacten(20A/ 3G2.5). De technische ruimte heeft er wat meer voor eventueel droogkast/wasmachine etc die een aparte kring en aparte diff nodig hebben.
En ik weet dat gemengde circuits bestaan en toegelaten zijn (licht en stopcontacten bv, afgezekerd aan 16A), of dat er 8 stopcontacten mogen zijn per kring, etc.
Maar ik doe het voor het gemak, draad trekken is hier relatief eenvoudig en het kost niet zo heel erg veel om wat kabels bij te leggen. Je kan dat zodanig dimensioneren dat je met een minimum aan kabel en groepen toekomt, maar dat is niet mijn streefdoel. Liever alles per kamer kunnen afleggen.
Van de 2de zekeringenkast die de aanbouw voedt (er is nog een hoofdzekeringkast in het huis) vertrekken naar alle ruimtes dus minstens 2 leidingen. Boven elke ruimte zitten minstens 2 centraaldozen (1 voor licht, ander voor STC) en van daaruit vertrekken de leidingen naar lichtpunten enzovoort in de muren.
Er is dus 1 grote kabelbundel die van voor tot achter loopt en telkens opzij per ruimte een aftakking heeft. Precies zoals dat bv bij een scheepsnet wordt toegepast, zoals ik al eerder aanhaalde.
Deze moeder-kabelboom zit achter een knieschot en als ik dat knieschot demontabel maak of van toegangsluiken voorzien is dit dus geen probleem om later nog iets bij te steken.
Even ter illustratie: de felgroene 'buis' op de tekening is dus de kabelboom:
Maar die zit dan ingekapseld door een knieschot (hier even in geel getekend, rechts van de buis)
Hetzelfde doe ik dan aan de rechterkant voor sanitair en ventilatie.
Edit: wat betreft aantal groepen:
Er komen in totaal 3 verdeelkasten, waarvan de eerste 2 er al zijn.
De hoofdschakelaar + 300mA differentieel+aardingaansluiting+teller zitten in 1 kast (teller is origineel) Dit is een driefasige aansluiting.
In het woonhuis zit verder de 2de die alle elektriciteit verdeelt voor het woonhuis (+ doorschakelt naar de 3de die er nog niet is) en dat zijn al 12 groepen. Hierin zit ook de 30mA differentieel voor natte ruimten ed
(even niet letten op het tijdelijke werfstopcontact dat ik nog altijd niet heb losgekoppeld
)De 3de kast zal vrijwel hetzelfde zijn als de 2de.
[ Bericht 5% gewijzigd door BBach op 29-03-2016 16:02:49 ]
Maar daar kun je natuurlijk later nog een keer bij, bij jouw wanden is dat wat lastiger
Ik denk per ruimte zo'n toegangsluik te voorzien zodat ik er nog in kan komen. Al denk ik niet dat ik zoveel kabels zal willen bijtrekken hoor. Bij het woonhuis heb ik daar ook nog niet de nood toe gevonden. Alles zit op logische plaatsen en is ruim voorzien. Het kan altijd, maar dan is er ook altijd wel een oplossing voor te vinden. Dan vind ik persoonlijk een kabelgoot nog veel makkelijker dan kabels bijtrekken in PVC buizen.quote:
Ja, ik werk zelf in de industrie en daar ligt het natuurlijk ook allemaal in kabelgoten.
Maar daar kun je natuurlijk later nog een keer bij, bij jouw wanden is dat wat lastiger
Coax en utp loopt ook daarlangs trouwens. Het wifinetwerk (onze wifi hotspot zit vlak naast onze voordeur) raakt bijna tot het einde omdat er halverwege een repeater zit, maar een vast netwerk werkt toch altijd probleemlozer.
Edit:
Ik vind dit soort installaties (hier natuurlijk wel een netwerkinstallatie) ook best wel wat hebben ivgl met vast buizen.
Join the dark side
Ik markeer ze aan begin en einde met zo'n naamkaartje dat ik nog weet hoe alles is aangesloten.quote:
En dan maar hopen dat de kabelnummers kloppen
Overigens heb ik vrijdag mijn voet verstuikt, dus niets gedaan dit weekend. Ik heb dan maar even tijd genomen om na te denken over de dagkanten van de ramen.
Het probleem is een beetje dat je je dampscherm luchtdicht moet kunnen aansluiten op het raamkozijn.
Hier bv bij een dakvenster
maar dit dient dus ook te gebeuren met gewone ramen in een buitenmuur.
Dat geeft je weinig ruimte om tape te plakken op het raamkozijn zelf. Hoe minder dus zichtbaar is van dat kozijn, hoe meer plaats er is om dat goed aan te sluiten.
Normaal ziet dat er zo uit
Maar ik wil het zo doen (hier een ruwe test):
Flush dus met het kozijn.
Nadelen: het vernauwt de lichtinval een beetje, wat te tegen te gaan is door daar lichte kleuren voor te gebruiken zodat de dagkanten meer reflecteren.
Ik denk er gewoon dezelfde houtsoort en maat voor te gebruiken als het skelet. Er is dan een rand van een goede 3cm rond elk raam, en in diepte steekt het ongeveer 1mm uit tegenover de gyproc die er nog tegen komt. (zie hier achteraan op de foto, daar hangt een stukje OSB met dezelfde dikte als hetgeen er nog tegenkomt.
Ik gebruik voor de datakabels de shielded variant die dus interferentie zou moeten voorkomen.quote:
Je weet dat coax en utp niet naast elektro kabels mogen lopen? Dat stoort.
Echter: in de vorige verbouwing heb ik dit soort kabels gebruikt (ook shielded)
die op sommige plaatsen toch echt meterslang langs andere stroomkabels loopt. Hinder heb ik er nog nooit van ondervonden. Als je aandacht geeft aan het gronden van het geleidende omhulsel kan je eigenlijk nooit interferentie hebben.
Dus zou ik zeggen: in principe heb je wel gelijk, al geeft dat in praktijk geen problemen. Voor een gewoon huis tuin en keukennetwerk zijn storingen niet merkbaar, er is voldoende datacontrole om geen gegevens te verliezen. Idem voor digitale televisie. Wat ik zelf dan weer belangrijker zou vinden is het afschermen van audiokabels ed. Elke storing daarop is echt hoorbaar.
Ik heb nu wel coaxgeleiders gelegd, maar eigenlijk denk ik die niet meer nodig te hebben. De keren dat wij nog gewoon normaal tv kijken kan ik tellen op de vingers van een hand. Het loopt meestal via een pc of het datanetwerk.
Je zult vast geen nas hebben anders sprak je niet zo.
quote:
Wees maar eigenwijs.
Je zult vast geen nas hebben anders sprak je niet zo.
Wat bedoel je met dat gronden?quote:
Als je aandacht geeft aan het gronden van het geleidende omhulsel kan je eigenlijk nooit interferentie hebben.
Ik heb inderdaad geen NAS en heb dat ook niet echt nodig. Er staan hier wel een aantal pc's en tv aangesloten op een netwerk en ik heb met dezelfde opbouw nog geen problemen ervaren (in 4 jaar tijd, gewoon volle signaalsterkte en kwaliteit en goede internetsnelheden).quote:
Wees maar eigenwijs.
Je zult vast geen nas hebben anders sprak je niet zo.
Het zou wel kunnen bij slechte afscherming met zwaarbelaste voedingskabels ernaast, maar ik verwacht het niet. Ik heb ook geen datacentrum oid, het internetgebruik is hier vrij basic. Al is het dan misschien eigenwijs om te zeggen dat het werkt, ik zou het niet weten.
Zo'n afgeschermde draad heeft rond de kabels die signaal vervoeren een geleidend (metalen of geleidende kunststof) omhulsel zitten. Het is de bedoeling om het uiteinde daarvan te verbinden met de aarde. Zo creëer je een kooi van Faraday en zijn de signaalkabels beter beschermd tegen uitwendige straling (bv de elektromagnetische straling van stroomvoerende kabels). Het werkt alleen als jouw schild overal goed is.quote:
Elektromagnetische interferentie en dergelijke valt veel over te zeggen en veel over te lezen. Er zijn audiofielen die er veel meer vanaf weten en op allerhande fora vind je daar wel info over.
Al vind ik nog steeds dat dit geen probleem is voor deze toepassing met de juiste bekabeling.
[ Bericht 18% gewijzigd door BBach op 03-04-2016 12:13:10 ]
Gronden is Belgs voor aarden, ik had al zo'n vermoeden. Maar je weet het maar nooit met onze zuiderburen en hun bijzondere interpretatie van het Nederlands
geen primerverfjequote:
Dat is de afscherming verbinden met de aarde, in datasignalen is dat de GRounD
Hetzelfde geld voor het internet, als ik een abbo neem van 200 mb dan wil ik die ook en niet maar 50 mb, 1 enkele shield lost dat niet op.
Als elektro en ethernet persee gecombineerd moeten worden is triple shield een oplossing maar zelfs daarbij is verlies te meten.
Ik weet zelfs niet of je in België als particulier een 200mb internetverbinding kan krijgen
Overschot aan gelijk als je met zulke datastromen werkt, maar bij ons zijn de abbo's een pak minder performant dan in Nederland.quote:
Ik weet niet wat ze bedoelen in belgie met "goede internetsnelheden" maar als ik een intern netwerk aanleg met cat6 of cat7 dan wil ik ook de volledig 1gb of 10gb kunnen gebruiken en niet maar de helft.
Hetzelfde geld voor het internet, als ik een abbo neem van 200 mb dan wil ik die ook en niet maar 50 mb, 1 enkele shield lost dat niet op.
Als elektro en ethernet persee gecombineerd moeten worden is triple shield een oplossing maar zelfs daarbij is verlies te meten.
Uit het hoofd:
Downloadsnelheid 30 Mbps
Uploadsnelheid 3,5Mbps
Tot enkele jaren geleden was er zelfs een downloadlimiet van 50GB per maand oid. Die is nu volgens mij afgeschaft. Voor een huis-tuin-en keukennetwerk (wat het hier is) zijn die datastromen zo klein dat zo'n kabel echt meer dan voldoende is. Je zou dan kunnen denken: waarom maak je niet alles futureproof voor glasvezelnetwerken enzo. Daarop antwoord ik: in het woonhuis is alles voorzien op uitbreiding en aanpassingen. Er zijn zo'n vaste 7 netwerkaansluitingen, waarvan 3 die hangen aan het netwerk van mijn werkgever. Als ik ooit een datacentrum wil opzetten, kan ik dat deel in cat7 (of cat 10 tegen dan
) uitvoeren. De uitbreiding die ik nu doe gaat over de aansluiting van wat slaapkamers (uitgevoerd in shielded cat5e).Edit: dit is de bestaande netwerk/tv verdeelkast in het woonhuis. Toen was die nog niet gefatsoeneerd, maar nog mogelijkheden genoeg om aan te passen. Recentere foto heb ik niet meer genomen
Ik heb niet meer nodig en merk ook niets van storingen oid, alles wat ik zeg.
Ik vind het wel interessant, misschien heb je een testoverzicht of proefopstelling die de kabels vergelijkt? Denk dat er ook meer meespeelt als bv de aarde niet goed is aangelegd. Om daar nu over door te bomen in een verbouwtopic vind ik mss zonde van de posts. Misschien op DIG of Tweakers ofzo
Kan zo een discussie worden als het gebruik van vergulde aansluitingen voor mediakabels...Met 'gronden' bedoel ik inderdaad 'aarden', maar ik zeg altijd gronden, van to ground of de afkorting GND zoals hierboven gezegd.
Tegen 'gronden' met verf zeg ik altijd 'primeren'
Alle kabels rond een stokje: er moet nog altijd worden geisoleerd. Nu bezig aan de 2de helft van het dak.
Dus eerst weer een raamwerk (groot nadeel van een gordingendak omdat je het niet gewoon tussen de spanten kan steken) maken:
Zo zit ik al aan 7/8ste van het dak (enkel nog de bovenverdieping van dat kinderkamertje)
Wat je hier nu geisoleerd ziet wordt een gewone zolderberging, ongeveer 25% van het dakvolume.
[ Bericht 3% gewijzigd door BBach op 04-04-2016 13:01:49 ]
Na de isolatie volgt het dampscherm
(en dan zo nog voor het hele dak natuurlijk)
En omdat het een berging wordt, ga ik de wanden en plafond gewoon enkel met OSB bekleden zodat het wat robuuster wordt.
En werkt dat fijn?
Dezequote:
Wat voor tape gebruik je om de naden af te plakken (type/merk)?
En werkt dat fijn?
En deze (Tescon Proclima Vana)
Afhankelijk een beetje van welke winkel in passeer. Die blauwe tape is moeilijker te krijgen en beiden zijn duur.
Die witte is redelijk handig met die maatstreepjes en het plakt goed aan de folie. Die blauwe is wel beter en flexibeler op hout en plakt als de neten. Je kan dat bijna niet meer lostrekken, die witte wel nog.
En werkt dat fijn? Mjah, het is wat je fijn noemt natuurlijk
Die witte kan je nog met de hand doorscheuren en het folietje afpellen aan de andere kant, voor de blauwe heb je een schaar nodig die dan begint te plakken door de lijmresten. Het papiertje is wel makkelijker afpelbaar. Liever de blauwe tape dus. .Ik wil de gordingen in het zicht houden, waardoor ik erg veel moet gaan plakken. En ik maak mij zorgen of ik het wel goed dichtgeplakt krijg allemaal.
Dan klinkt "je kan het bijna niet meer lostrekken" erg goed
.Dank je!
Het is geen geintjequote:
Klinkt alsof ik op zoek moet naar die blauwe
Ik wil de gordingen in het zicht houden, waardoor ik erg veel moet gaan plakken. En ik maak mij zorgen of ik het wel goed dichtgeplakt krijg allemaal.
Dan klinkt "je kan het bijna niet meer lostrekken" erg goed
Dank je!
Toen we de plaat aan het gieten waren waren mijn laarzen net iets te groot om te blijven zitten bij die zuigende beton. Toen heb ik met die blauwe tape (enige dat ik bij de hand had) de bovenkant van mijn laarzen geplakt aan mijn jeansbroek. Dat terug loskrijgen ging echt heel moeizaam met een mes. En de tape hangt nog altijd aan die broek. Als je het probeert los te trekken, blijft de kleeflaag gewoon zitten. Ik zal het eens demonstreren als ik er weer heb.
Wel zien dat het goed ontstoft is en dan plakken de meeste wel.
Bij jouw gordingen zou je ook silicone kunnen gebruiken. Dat is veel goedkoper en beter dan tape bij aansluiting op hout. Is alleen wat rottiger om aan te brengen.
Edit: hier een Rus (?) die een stukje van die tape plakt op een gevelfolie onder water
[ Bericht 6% gewijzigd door BBach op 08-04-2016 11:09:38 ]
Ik zie dat het geïmpregneerd is en dit heeft natuurlijk veel voordelen t.a.v. duurzaamheid, ook tijdens de bouwfase. Afhankelijk van waarmee het precies behandeld is, kunnen er ook nadelen zijn.
Zo wordt het gebruik van geïmpregneerd "tuinhout" in woningen hier sterk afgeraden omdat de gebruikte stoffen kankerverwekkend zijn. Daar wil je jezelf en gezinsleden niet jarenlang aan blootstellen. Kwestie van voortschrijdend inzicht, vergelijkbaar met dat rondom asbest en het onderzoek dat de laatste jaren wordt gedaan naar de gezondheidsrisico's van pur-isolatie.
Ergens in een van de vorige topics is er daar over gesproken. Ik weet niet meer exact op welk moment, maar toen vroeg iemand of dat groen wees op koperhoudende middelen. Het komt erop neer dat de producten die vroeger werden gebruikt heel schadelijk waren, maar dat dit nu beter zou zijn.quote:
Wat ik me ineens afvroeg, heb je bij de keuze van het hout voor het skelet nog rekening gehouden met dat het verblijfsruimtes betreft?
Ik zie dat het geïmpregneerd is en dit heeft natuurlijk veel voordelen t.a.v. duurzaamheid, ook tijdens de bouwfase. Afhankelijk van waarmee het precies behandeld is, kunnen er ook nadelen zijn.
Zo wordt het gebruik van geïmpregneerd "tuinhout" in woningen hier sterk afgeraden omdat de gebruikte stoffen kankerverwekkend zijn. Daar wil je jezelf en gezinsleden niet jarenlang aan blootstellen. Kwestie van voortschrijdend inzicht, vergelijkbaar met dat rondom asbest en het onderzoek dat de laatste jaren wordt gedaan naar de gezondheidsrisico's van pur-isolatie.
In principe zou de luchtdichtingsschil wel moeten voorkomen dat het binnenklimaat is blootgesteld aan de constructie. Naar binnen dampen lijkt me op die manier niet mogelijk.
Maar je hebt gelijk: daar moeten we ons vragen over stellen. OSB zal vermoedelijk ook wel dampen, idem voor gipskarton en spaanderplaten. Die PE folies misschien ook, zullen vermoedelijk wel weekmakers en hormoonverstoorders bevatten.
De datasheet van het impregneermiddel heb ik liggen, maar zou ik nog eens moeten opzoeken, het is lang geleden.
Edit: nu ik erover nadenk: ik heb wel alleen maar geimpregneerd hout gebruikt voor de dakconstructie, vloerconstructie en de onderregels tussen skelet en beton. De rest van het skelet (binnenmuren enzo) zijn van onbehandelde douglas. Maar dus wel een massa aan OSB.
Edit 2: nu wil ik het natuurlijk weten he
In België (en wss ook wel bij jullie) mogen alleen OSB platen verkocht en gebruikt worden die voldoen aan de E1-norm. Dat is de voorlopig strengste norm (vrije formaldehyde mag niet meer zijn dan 8 mg/100 gram droge stof).
Ik heb net in de datasheet gekeken van mijn meestgebruikte OSB type (Smartply OSB3) en die is gelijmd met een formaldehyde vrije lijm. Dat is dat al. In hoeverre andere onderelen van de lijm toxisch zijn, is moeilijk te achterhalen zonder de echte samenstelling te kennen. Ik zou hiervoor dus op mijn 2 oren moeten kunnen slapen.
Het impregneermiddel heeft als werkzame stof:quote:Formaldehyde is giftig. Methanol is giftig doordat deze stof door het enzym alcoholdehydrogenase in de lever omgezet wordt in formaldehyde.
Formaldehyde is bewezen carcinogeen voor de mens. Het carcinogene effect werd reeds duidelijk aangetoond in studies met dieren maar de epidemiologische studies bij de mens maakten nog geen formele conclusies mogelijk. Het IARC rangschikte formaldehyde tot 2004 in groep 2A (waarschijnlijk carcinogeen). In juni 2004 besloot een internationale werkgroep van experts om op basis van de bestaande epidemiologische studies formaldehyde in groep 1 te plaatsen, dus carcinogeen voor de mens.
Eén van de waarschuwingen die op pakjes sigaretten, shag en andere tabakswaren wordt vermeld is dat tabaksrook onder andere formaldehyde bevat.
Formaldehyde kan de ogen, neus en keel irriteren. Er kan ook hoofdpijn en huidirritatie optreden. Het is zelfs mogelijk om een beroepsastma op deze stof te ontwikkelen.[5]
didecyl polyox ethyl ammonium boraat - naam van het middel is Imperalit KDS
Datasheetquote:Wood preservative without chromium for the prevention of attack by insects (including
termites), soft rot and fungal decay. To be used on wood for use class 1-4.
H360FD May damage fertility. May damage the unborn child. H314 Causes
severe skin burns and eye damage. H410 Very toxic to aquatic life with long
lasting effects. H302 Harmful if swallowed. H312 Harmful in contact with skin.
H332 Harmful if inhaled. H335+H336 May cause respiratory irritation. May
cause drowsiness or dizziness.
P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P303+P361+P353 IF
ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower. 305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously
with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to
do. Continue rinsing. P310 Immediately call a POISON CENTER or
doctor/physician. P405 Store locked up. P501 Dispose of contents/container
in accordance with local/regional/national/international regulations.
To avoid risks for the environment and for human's health always observe
instructions for use.
Product contains: 2-aminoethanol, boric acid, cupric carbonate-cupric
hydroxide (1:1), didecylpolyoxethylammoniumborate, technical.
Dat is dus wel de datasheet van het pure product. Lijkt me niet zo koosjer voor aquatisch leven, maar voldoet wel aan de Duitse en Europese toxische normen.
https://www.baufachinform(...)-impralit-KDS/118102
Misschien niet likken aan zo'n geimpregneerde plank.
Ik koop mijn hout bij een professionele houtgroothandel die ook vaak samenwerkt met houtskeletbouwfirma's. Eigenlijk zou je er vanuit moeten kunnen gaan dat zij leveren en verwerken volgens de huidige gekende normen. En dat doen ze ook voor zover ik dat kan inschatten. Maar in hoeverre die normen in de toekomst nog zullen wijzigen is koffiedik kijken.
Als leek kan je die normen ook niet echt in detail opvragen.
Van een biocide moet je in elk geval toch enige toxiciteit verwachten, want daar dient het dan ook voor. Anders moeten we dakconstructies beginnen uitvoeren in tropisch hardhout, wat ook wel nadelen heeft.
Sucky zou zijn mocht blijken dat gyproc of osb schadelijk voor de mens zijn.
En rood vlees, of 1 glas rode wijn of toch beter helemaal niets? Of wifi,of de parabenen in onze conserveblikken, of de weekmakers die vrijkomen in het opgewarmde bakje van de meeneemchinees? Onze omgeving zit vol met chemische producten waar we aan blootgesteld worden en waar we maar binnen tientallen jaren de effecten gaan kennen.
Bij een huis moet de ventilatie voorkomen dat er een opbouw is van schadelijke stoffen binnen. Maar hoe proper de lucht is die wordt binnengezogen?
Laten we hopen dat de chemische en medische geleerde vrouwen en mannen die er mee bezig zijn, hun taak serieus nemen en zaken als asbest ed in de toekomst worden vermeden.
Jouw vraag juist beantwoorden gaat mijn petje te boven. Ik heb er niet speciaal rekening mee gehouden, maar denk ecologische en verantwoorde producten te gebruiken. Als ik de keuze heb, kies ik wel meestal voor de variant die ik het meest ecologische vind.
[ Bericht 31% gewijzigd door BBach op 08-04-2016 12:23:22 ]
Het is mooi stap voor stap beschreven, inclusief materialen.
Als je wil weten hoe het echt-echt moet, dan zoek je beter een paar blogs op van zelfbouwers die een passiefhuis bouwen. Ik moet een paar compromissen nemen die je niet zou kunnen bij een passiefhuis - wat uiteraard op dit moment het hoogst haalbare is. Zelfs voor mij is dat een brug te ver, zeker qua budget.
En bij voorkeur zelfbouwers, want zij zijn zeer manisch kritisch op uitvoeringsdetails die een passiefhuis maken of breken en daar echt wel nodig zijn.
http://www.passiefhuispla(...)van-passiefhuisblogs
Geen schilderskit oid, maar het soort kit gebruikt voor luchtdichte afdichtingen. ('Silicone' is foutief gebruikt in die zinquote:
[..]
Bedoel je met silicone, siliconenkit?
Dan ga ik denk ik toch voor die tape. Ziet er iig. goed uit in het filmpje
, Belgen zeggen dat vaak tegen alle kitten.) 
Niet per se van deze fabrikant, er zijn er veel te vinden. Het moet kit zijn die kleeft op PE folies, wat niet lukt met de meeste kits.
[ Bericht 43% gewijzigd door BBach op 08-04-2016 13:46:41 ]
Bedoel je met silicone, siliconenkit?quote:
[..]
Het is geen geintje
Dat terug loskrijgen ging echt heel moeizaam met een mes. En de tape hangt nog altijd aan die broek. Als je het probeert los te trekken, blijft de kleeflaag gewoon zitten. Ik zal het eens demonstreren als ik er weer heb.
Wel zien dat het goed ontstoft is en dan plakken de meeste wel.
Bij jouw gordingen zou je ook silicone kunnen gebruiken. Dat is veel goedkoper en beter dan tape bij aansluiting op hout. Is alleen wat rottiger om aan te brengen.
Edit: hier een Rus (?) die een stukje van die tape plakt op een gevelfolie onder water
Dan ga ik denk ik toch voor die tape. Ziet er iig. goed uit in het filmpje
.Ik ben niet zo neurotisch, het gaat mij vooral om de ROI (hoe snel verdien ik de kosten terug in mijn besparingen), of het waarde toevoegt aan mijn huis (betere classificatie maakt het meer waard) en kan ik er subsidie op krijgen.quote:
Bedankt
Als je wil weten hoe het echt-echt moet, dan zoek je beter een paar blogs op van zelfbouwers die een passiefhuis bouwen. Ik moet een paar compromissen nemen die je niet zou kunnen bij een passiefhuis - wat uiteraard op dit moment het hoogst haalbare is. Zelfs voor mij is dat een brug te ver, zeker qua budget.
En bij voorkeur zelfbouwers, want zij zijn zeer manisch kritisch op uitvoeringsdetails die een passiefhuis maken of breken en daar echt wel nodig zijn.
http://www.passiefhuispla(...)van-passiefhuisblogs
[..]
Geen schilderskit oid, maar het soort kit gebruikt voor luchtdichte afdichtingen. ('Silicone' is foutief gebruikt in die zin
[ afbeelding ]
Niet per se van deze fabrikant, er zijn er veel te vinden. Het moet kit zijn die kleeft op PE folies, wat niet lukt met de meeste kits.
Ik hoef echt geen perfect en idealistisch huis, daarover nadenken vind ik al te vermoeiendSPOILERJa ik heb een commerciële functie in mijn werk
Die tijd, energie en geld stop ik dan liever in leuke home automation projectjes.
Isolatie is nog altijd een van de investeringen met de kortste ROI. Dus kan ik het alleen maar aanmoedigenquote:
[..]
Ik ben niet zo neurotisch, het gaat mij vooral om de ROI (hoe snel verdien ik de kosten terug in mijn besparingen), of het waarde toevoegt aan mijn huis (betere classificatie maakt het meer waard) en kan ik er subsidie op krijgen.Ik hoef echt geen perfect en idealistisch huis, daarover nadenken vind ik al te vermoeiendSPOILERJa ik heb een commerciële functie in mijn werk
Die tijd, energie en geld stop ik dan liever in leuke home automation projectjes.
Toch is het ook voor de niet-idealistische isoleerder van belang om het gewoon goed uit te voeren. Anders werkt het niet waardeverhogend vrees ik.En onze rallypiloten zijn terug.
In vergelijking met het filmpje van vorig jaar kan je dus zien hoeveel (of weinig, want er is nog veel werk
) je kan doen met 2 handen in de vrije tijd.(sorry: gsm filmpje)
Voila, dat is een beetje de idee. Met korte gipsschroeven danquote:
Goed genoeg voor bergruimte toch? Als je er ooit andere plannen mee krijgt zul je er waarschijnlijk toch eerst gips overheen zetten. Je zou de platen hooguit in de grondverf of lichte beits kunnen zetten om het geheel wat lichter te maken als je dat per se wilt.
Ik hang nog een TL-lampje op, de wand dicht en het gat voor de vlizotrap openzagen en dat zal het zowat zijn. Voor iets anders zal die ruimte niet echt kunnen dienen want is maar 2m hoog.
Nette ruimte gewonden MMach !quote:
De zolderberging bijna klaar voor gebruik. De OSB hier is louter om het folie te beschermen tegen stoten ed, en om de structuur wat te verstijven. Niet de mooiste eindafwerking, maar voldoende voor een berging.
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Voor een bergzolder doeltreffend genoeg !
Dit weekend verder gewerkt aan kinderkamer 2. Rond het dakvenster nog kantisolatie en het vervolgens aansluiten op het dampscherm, afplakken, etc. Deze vorm van afwerking verkleint de lichtinval een beetje, maar is het beste qua isolatie. Echt veel licht op die plaats is ook niet nodig.
In het woonhuis zijn de veluxen anders afgewerkt. Op deze manier komt er meer licht binnen, wat daar wel handig is. Dit is meer de normale manier.
En vervolgens is het dan weer tijd voor het benedenverdiepje ervan.
Edit: als compensatie van de vele isolatiefoto's nog eens een geitenfilmpje
Onze verwaarloosde melkgeit (witte, links in beeld) begint al zelfzekerder te worden en daagt onze dwergeitenbok af en toe al uit. Helaas heeft ze geen horentjes, dus geeft ze op het einde maar gewoon een duwtje
[ Bericht 17% gewijzigd door BBach op 18-04-2016 10:04:33 ]
Het valt me op dat je bij de osb-platen niet specifiek de uiteinden op de rachels schroeft. Is dit een bewuste keuze? Verbindt je deze met de gipsplaten, en zo is dit een stevig geheel?
Bedanktquote:
Allereerst hulde voor de grootte van je project, en de snelheid waarop je dit allemaal aanpakt.
Het valt me op dat je bij de osb-platen niet specifiek de uiteinden op de rachels schroeft. Is dit een bewuste keuze? Verbindt je deze met de gipsplaten, en zo is dit een stevig geheel?
Voor OSB platen let ik daar enkel op bij vloeren.
Voor wanden enzo is de tand en groef sterk genoeg. De rachels zitten om de 50 cm, dus zoveel doorbuigen kan dat niet. Bij die berging (schuine wand) hangen ze gewoon aan de rachels, niet verlijmd, enkel geschroefd. Bij de rest van de wanden zijn ze verlijmd, ook in tand en groef. Dan maakt het echt niet uit of er een regel onder zit. Het zou veel plaatverlies betekenen anders. Tenzij je met een sloophamer op de voegen begint te slaan zal je dit niet merken.
Bij vloeren is het anders, want daar kan je uiteraard wel puntbelastingen op verkeerde plaatsen hebben. Dus daar ook proberen eindigen op een balk.
Gipsplaten zijn veel zwakker en daar moet je wel letten op eindigen op een rachel.
Ik moet mezelf ervan weerhouden om geen vloertje en plinten te leggen, maar zinvol zou het in deze niet echt zijn
Thnx, dat is het plan idd. De trap komt dan uit in de berging op het gelijkvloers (waar ik nog aan moet beginnen)quote:
Wauw, netjes ! is de berging straks bereikbaar met een vlizotrap ?
Het tweede guillotineraam in elkaar steken ging al wat sneller.
Deze kamer is korter dan de andere, maar heeft om het ruimtegevoel toch een beetje te houden een veel groter raam en een hoog plafond. Het bewegende gedeelte is dan ook een pak zwaarder, waardoor de gewichten ook groter zijn. Deze zijn gedraaid van een stalen as (daarna heb ik ze nog eens geschilderd tegen de roest) tot op 5gram van het gewicht van het bewegende deel (ttz: naar de helft, want het zijn er 2). In bedieningsmoeite is er dus geen verschil met het kleinere raam.
Uiteindelijk worden ze gewoon gelakt, geen zichtbare houtstructuur. Ze zijn niet allemaal van dezelfde hoogte en verschillen onderling wat, maar dat soort dingen zien we nu eenmaal graag.
Een deur die ik wel al heb en ik toch ook even als mock-up op zijn plaats heb gezet is de deur van de berging beneden. Deze ligt naast de keuken en is onverwarmd. De deur die daar nodig is, moet dus geisoleerd zijn. Wat beter dan een inloopfrigodeur
Voor mensen met een goed geheugen, dat is de deur die origineel onderdeel uitmaakte van de inloopfrigo, ongeveer op dezelfde plaats als waar ik ze nu ga gebruiken. Er is wat werk aan om die passend en haaks te krijgen in de muur die ik nog moet zetten. Het is wel de bedoeling dat ik ze niet ga restaureren oid, vermoedelijk enkel het hout oliëen en het mechanische gangbaar maken. Het patina dat er op zit wil ik zo houden, zelfs de verfresten enzo. Deel van de historie.
Ik zie het helemaal voor met met de muren die straks af zijn erbij, met kleur erbij enzo
Wordt heel erg mooi met die deuren
Een zorg die ik wel heb, is die deur ook van binnen te openen? Dat wil je (met het oog op kinderen) wel lijkt mij.
Het kan ook handig zijn als dat niet kan hoorquote:
Onwijs gaaf
Een zorg die ik wel heb, is die deur ook van binnen te openen? Dat wil je (met het oog op kinderen) wel lijkt mij.
Een goede vraag. De deur heeft vanbinnen een klink en is te openen. Het betreft geen gekoelde ruimte (enkel een onverwarmde) en is dus niet echt een gevaar.quote:
Onwijs gaaf
Een zorg die ik wel heb, is die deur ook van binnen te openen? Dat wil je (met het oog op kinderen) wel lijkt mij.
De isolatie in de deur is nu kurk, wat net iets slechter isoleert dan glas/rotswol, ga ik misschien ook laten zitten. Daar bovenop komt nog een afdekplaat, dit kon ik niet 'redden' omdat ik niet exact wist uit welk materiaal dit was gemaakt.
quote:
Top! Ik was al eerder gefascineerd door de koelruimte en ehm slachtbank, heb je die ook nog?
Er waren 2 slachtbanken. Een kleinere met 2 schuiven en een grote met 3 schuiven.De grote hebben we nog, hier te zien op de foto van een paar jaar geleden (nu is daar een kinderkamer). Die staat nu opzij voor later als ik er inspiratie voor heb.
De kleinere (in veel betere staat) hebben we een paar maanden geleden gegeven aan een van de dochters van de vorige eigenaar. Zij hebben hun vader daar veel aan zien werken, dus het leek ons wel tof om hen een stuk historie terug te geven. Haar man heeft dat zeer netjes gerestaureerd. Zulke stukken zijn geld waard, maar zijn voor hen veel emotioneel waardevoller.
We hebben ook een paar foto's gekregen van haar vader die een varken aan het ontbenen was op diezelfde slachtbank. Ik vind ze alleen niet direct terug op deze pc.
Verder ben ik dan die 2de hands deuren gaan halen en zijn ze goedgekeurd door mevrouw BBach
Zo zal het er dus uiteindelijk min of meer uitzien:
Mijn deurgaten zijn nu wel gemaakt voor nieuwe moderne deuren met een vaste maat, en deze zijn allemaal verschillend. De afmetingen van de deurgaten moet ik dus nog een beetje tweaken naar de maat van de bijhorende deur.
Dit is mijn vrije tijd héquote:
Waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben BBach, is hoe je je enthousiasme en ideeën in toom houdt. Je kunt een hoop, dus daar word je naar mijn gevoel niet erg door beperkt. Met jouw kennis en kunde, en de plannen die je hebt loop je snel het risico teveel te willen en het te snel te willen doen. Kun je alles goed gefaseerd plannen en hou je ook rekening met rust en vrije tijd?
Voor mij is dit mentale ontspanning. Begrijp me niet verkeerd, niet alle fases zijn leuk. Het is een contragewicht voor mijn baan. Overdag (en vaak 's nachts) is het werken onder soms extreme druk en gaat het vaak over snel handelen, binnen budget, strakke timings. Maar dan ben ik totaal niet bezig met m'n handen en alleen met m'n hoofd. Creatief kan je er ook niet echt zijn (enkel creatief technische oplossingen bedenken, maar dat doet eigenlijk elke ingenieur), terwijl ik beide toch nodig heb.Ik zou ook niet direct de emotie 'enthousiast' koppelen aan mijn klusbezigheden. Ik vind dit gewoon zeer interessant om mee bezig te zijn en om vaardiger te worden met klussen. Op een of andere manier laadt dat mijn batterijen op. Een goed muziekje eronder en een uurtje of een paar uurtjes bezig zijn met hout ed vind ik aangenaam. Vraag me irl over de opbouw van een houtskeletmuur en ik draaf er 3u over door als jij het ook interessant zou vinden.
Goed: uren en uren isoleren is heel wat minder uitdagend, maar moet ook gebeuren. Ik probeer wel afwisselend te werken zodat ik niet weken aan een stuk hetzelfde moet doen. Dat gaat bij een zelfbouw omdat je zelf de aannemer/loodgieter/bouwheer/etc. bent en dus de verschillende fases een beetje door elkaar kan plannen. Het moet uiteindelijk toch allemaal gebeuren, maar zo is het een beetje interessanter om te doen. Ik ben het -oa door mijn werk- wel zeer gewend om veel projecten tergelijkertijd te doen. Het is niet echt multitasken (dat werkt niet), eerder een overzicht proberen bewaren.
Ik werk eigenlijk op zo'n soort manier:
Ik ben niet erg gehaast voor dit project, ik ben 30, zelfs als ik er 10 jaar aan zou bezig zijn vind ik het nog acceptabel.
De balans tussen de verbouwing en gezin is veel crucialer en daar probeer ik op te letten. Je hebt niets aan een gezinshuis als er geen gezin is
Mijn vrouw steunt me hierin sterk. Het is ook leuk voor haar dat ze gewoon iets moet vragen en ik maak het zo voor haar.Drie, vier jaar geleden heb ik bijna 2 jaar gewerkt in de professionele houtskeletbouw als projectleider. Ik had gedacht dat dit zou aansluiten bij mij, maar het was een periode die me creatief gezien wel drainde. Dat waren iets van 120 werven per jaar, allemaal custom huizen en bij elk huis tientallen problemen om tegemoet te komen aan de hoge eisen van de bouwheren (daar betaalden ze ook voor). Vaak waren dit binnenhuisarchitecten enzo die elk detail zeer nauwkeurig wilden halen (lijntjes die door moeten lopen, vloerhoogtes binnen en buiten, gecombineerd met technisch gezien heel ingewikkelde huizen). Op zich waren dit wel leuke uitdagingen, maar door daarover te denken verminderde mijn creatieve denktijd voor mezelf. Het samenwerken met allemaal onderaannemers vond ik vervelend. Loodgieters/electriciens/etc. probeer je allemaal te timen in een groot project, maar velen onder hen leken nog nooit van stipte afspraken te hebben gehoord. Bij echte nieuwbouw zorgt elke gemiste dag voor een vertraging en kan je moeilijk door elkaar werken. Is de loodgieter niet klaar omdat er onderdelen niet zijn, dan kan de chappe niet gegoten worden, kan de schrijnwerker niet beginnen, etc.
Zulke zaken in zulke hoeveelheden namen snel het plezier weg van een onderwerp dat ik zelf zeer interessant vind.
Bij een zelfbouw ligt dit anders. Heb ik een bepaald onderdeel niet, dan doe ik intussen iets anders dat wel kan vooruit gaan. Zo verlies je in het proces maar weinig wachttijd en kan je toch alleen wat werk verzetten. Het feit dat het voor onszelf is, houdt het dus voor mij wel plezierig.
Heb ik een dag of een week geen zin, dan doe ik niets. Bij de vorige verbouwing was dit minder makkelijk, want dat moest echt relatief snel af en in gebruik worden genomen, anders hadden we gewoon geen thuis.
De zolderberging zit een stuk boven de kinderkamer dus daarom moet er op het plafond ook een scherm. Hierna plafondlatten en gyproc.
de muren zijn anders. Binnenmuren: geen dampscherm, buitenmuren een scherm tussen osb en gyproc. Zo ben je er zeker van dat de gaten die je maakt (gyprocschroeven) ook weer worden dichtgetrokken. Dat ben je niet zeker als het scherm achter je osb zit. Ook de gaatjes van de nietjes ed worden zo goed afgesloten.
Dit sluit ik dan aan op het dampscherm onder de vloer.
En een beetje genieten van het zonnetje. De bomen beginnen al wat voller te worden. Door hun schaduw zorgen ze op de warmste momenten van de dag ervoor dat de zon wat meer van zuidgerichte ramen wordt afschermd. Een beetje een alternatief voor screens en oversteken. Zeker een goede zaak voor de dakvensters die dus in een slaapvertrek zitten. Deze foto is tond 12u.
top weer! Hopelijk vindt onze dochter (binnen een weekje of 10) dat ook(ooit) Ik ben nu immers bezig met haar kamer zodat ze er binnen 1a2jaar kan intrekken.
Gefeliciteerd!quote:
Dank je
[ afbeelding ]
quote:
Dank je
(En dat tussen werk en de werkzaamheden in en aan het huis)
Gefeliciteerd!quote:
Dank je
[ afbeelding ]
Ben je niet bang dat je straks geen/nauwelijks nog tijd (lees: energie) over hebt voor de verbouwing?
Ze slaapt tot die tijd bij jullie op de kamer? Want er is maar 1 slaapkamer in het hoofdhuis toch?
Yesssssssss out of the openquote:
Dank je
[ afbeelding ]
Nogmaals gefeliciteerd
Benieuwd naar babykamer in wording en natuurlijk de baby zelf
Verteld ie ons gewoon zomaar even tussen al het klussen door !quote:
Dank je
Gefeliciteerd Benoit en vrouw !
).Gefeliciteerd!
Hoop dat vrouwlief van alle zwangerschapsperikelen is bespaard en knap dat je eigenlijk alle beelden zo hebt gemaakt zonder iets te kunnen zien.
Proost!
Dat is nog eens leuk nieuwsquote:
Dank je
Gefeliciteerd Benoit en vrouw
Van harte !
) Van Harte BBach en vrouw met jullie leuke nieuws!
Volgens mij heeft BBach het ook al een half jaar eerder geroepen, maar het blijft mooi nieuwsquote:
In eerste instantie las ik eroverheen...als Oud nieuws...( pun intended
Van Harte BBach en vrouw met jullie leuke nieuws!
FELI'S
ook voor de voortgang van je project
Uiteraard weet ik dat al een maand of 7, maar het begint hier zo vol babydingen te staan dat het vroeg of laat wel eens op een foto zou staan
Hoewel het bijzonder gewenst is zal ik er toch niet zoveel over zeggen in deze topics. Kwestie van haar privacy voor later wat te beschermen.@PeuRac: ik denk dat er een pak minder zal worden verbouwd, maar het zij zo. Het nageslacht is voor mij (&ons) toch de prioriteit. Ze heeft ook een kamer apart (er zijn 2 grote slaapkamers boven) dus denk de eerstkomende tijd niet echt plaatsproblemen te hebben.
@Geckoo: het waren en zijn de standaard ongemakken, voorlopig valt alles goed mee. Ik heb echter wel de vrouwelijke hormonen leren kennen
@Molo: die kamer is al klaar, maar veel meer dan die luiertafeldingen enzo zijn er niet te zien. Ik denk dat een leuk aangeklede kinderkamer meer voor de ouders is dan voor de baby zelf
Het zijn ook van die ikeadingen, heb ik ook niet zelf gemaakt. Ik wil wel graag de meubels in hun toekomstige kamer maken, maar daarvoor moeten ze eerst toch wat leren spreken zodat ze input kunnen geven Wat wel een leuk meubel is, is deze wieg. 3 generaties oud (+100jaar) en nog gemaakt door de overgrootvader van mijn vrouw die meubelmaker was. Geen hedendaagse stijl, maar wel mooi gemaakt.
@lipje: had ik nog niet gezegd, maar er was iemand die het al doorhad van in het begin denk ik. met kinderkamer vetgedrukt in de quote
Dat was echt 1 of 2 dagen voor we het wisten[ Bericht 3% gewijzigd door BBach op 03-05-2016 12:22:17 ]
En wat een mooie chique wieg zeg!
een verhaal/historie, weg mooi is dat!
Benoit, van harte en mevrouw Benoit uiteraard ook. Jij lijkt mij wel een meisjesvader, zo één die zorgt dat zijn dochter een beeldig doch stoere aannemer wordt. Succes met de laatste loodjes van de zwangerschap.
Verder is al je kluswerk al zo vaak geroemd dat ik steeds in herhaling val met deze
En dat je allermooiste kluswerkje ook je mooiste project mag zijn, veel geluk met je kleine dametje
O ja, en die wieg is waanzinnig met heel die historie en al dat broderiewerk . Prachtig
[ Bericht 11% gewijzigd door knoblaucha6 op 03-05-2016 18:49:42 ]
Benoit, ik weet zeker dat jij veel, heel veel gaat genieten van je dochter. Net als ik al 4 jaar geniet van mijn kleintjes.
Intussen denkt een van onze katten: ik doe mee
Vandaag bevallen van 5 knoddies
Volgende project een kattenflat?
Zelf papa van een dochter van 15 maanden... ik weet wat er voor jullie nog komen gaat
En uit ervaring kan ik je vertellen, klussen gaat een stuk minder hard daarna. Prioriteiten......
En als ze wat ouder zijn (mijn oudste is nu 4) , en ze mee willen klussen, is dat ook geweldig. Dan gaat het nog langzamer, maar (voor mij) ook quality time
Nu het dampscherm van het dak bijna is voltooid, ongeveer 80% van de muurisolatie is geplaatst (0% van de vloerisolatie) en er een aantal 25°C+ dagen zijn geweest, kunnen we een paar zinvolle metingen uitvoeren.
Het blijft binnen koel (zo'n heatgun is zeer accuraat)
In de gang
En op de zolderverdieping, normaal gezien de warmste plaatsen:
Dit is zeker niet slecht voor een 7tal ramen op het zuiden zonder screens. De prestatie zal nog wat verminderen omdat de koelende werking van de betonplaat later niet meer zal meetellen door vloerisolatie en in realiteit toch af en toe de deuren of ramen zullen open staan. Het gebrek aan thermische massa bij een houtskelet kan leiden tot oververhitting. Dit wordt een beetje gecompenseerd door de layout van de ramen, maar vooral de ventilatie die 's nachts bypassed en koude lucht in blaast tijdens koude momenten. Nu is het ventilatiesysteem niet werkend en dus zal het hier binnen een paar dagen even warm zijn als buiten. Alleen gaat dit zeer traag door de isolatiebuffer. Bij traditionele bouw zorgt de bufferende werking van de bakstenen voor de koelende werking, al is dat na een paar dagen/weken zomer niet meer van toepassing. Een HSB-binnenklimaat kan je in een uur een paar graden doen veranderen. Wat zowel positief (indien gebalanceerd presteert dit veel beter dan een gewone bouwmethode) als negatief(slecht afgestelde systemen kunnen het doen overhitten) is.
Ook even het geluidsniveau gemeten met een geijkte meter. De omgeving is hier stil, met ritselende blaadjes en tjirpende vogels komen we hierop uit
Binnen is het nog een heel pak beter (en dat zal nog verbeteren met deuren en meubels die het geluid dempen). 20dB lager is 100 keer stiller dan buiten. De dB schaal is immers logaritmisch.
Ter info:
Zeer tevreden dus over de prestaties tot nu toe. Dit is het voordeel van een houtskeletbouw en bijna het dubbele van de isolatie wat op dit moment wordt toegepast. (Ik streef naar de nieuwbouwnormen van 2020 en voldoe daar tot nu toe aan)
[ Bericht 1% gewijzigd door BBach op 06-05-2016 18:21:50 ]
En tevens goeie plofbuik op de achtergrond zichtbaar
geef ze een stuk rest hout en een paar echte schroeven en leer ze alvast omgaan. Mijn zoon vindt het geweldig, vooral trots dat hij pappa kan helpenquote:
Hier nog een lurker! Gefeliciteerd!
En uit ervaring kan ik je vertellen, klussen gaat een stuk minder hard daarna. Prioriteiten......
En als ze wat ouder zijn (mijn oudste is nu 4) , en ze mee willen klussen, is dat ook geweldig. Dan gaat het nog langzamer, maar (voor mij) ook quality time
En een boys will be boys moment, want voor het eerst in m'n leven gras gemaaid op het veldje naast ons huis met een tractor
Zoals het lossen van de zoveelste houtlading. Deze keer heb ik ze in de loods gelegd om de werf zelf niet teveel te clutteren. Het bootje zoveel mogelijk vrijhouden omdat we deze zomer toch nog eens willen gaan varen met vrienden.
Dit is het hout voor de ondervloer en wat plafondlatten
Ook nog wat verder gewerkt aan de muren van berging 2/technische ruimte 3
En een start gemaakt voor de vloerconstructie op het gelijkvloers. Niet de beste vloeropbouw, maar gezien we overal houten vloeren willen is dit ok. Ik wil maximale vloerisolatie kunnen toepassen bij een beperkte vloerhoogte. Omdat de betonplaat niet 100% recht is betekent dit een heleboel paswerk, maar het lukt wel. Dankzij de digitale pasdarm kan ik de vloeren toch op +-1mm nauwkeurigheid uitpassen, wat uiteindelijk niet slecht is.
[ Bericht 0% gewijzigd door BBach op 20-05-2016 21:42:14 ]
zo mis je juist de dempende werking van het beton.quote:
Long-time-lurker here maar nu toch een vraag; Hoe is de vloeropbouw nu eigenlijk? Je hebt eerste een betonnen plaat gestort en gaat daar nu een geïsoleerde houten vloer overheen leggen. Wat zijn je redenen om het op deze manier te doen?
En kan je niet beter een echt zwevende vloer leggen ?
Goeie cliffhanger dit, lijkt GOTH wel.
@suya en nikky: bedankt!
@Knuppel1983: Ik kan je wel zeggen dat na de 400-500ste plaat ik de OSB wel wat ben beugezien
, maar het is een noodzakelijk kwaad en het werkt vlot.@Lipje&Bramito:
De vloeropbouw is als volgt: betonplaat (15cm gewapend) - folie - houten roostering (+-12cm, nivellerend, gevuld met glaswol/rotswol) - dampscherm (luchtdichtheid) - 18mm OSB (uitstijven, ondervloer) - 22mm parket.
Normaal wordt bij een HSB bv 8-12cm PUR (of equivalente drukvaste isolatie) + 8cm (echt minimum) cementchappe (gewapend) + afwerkvloer toegepast. Dat is een hogere vloeropbouw en is meestal voor tegelvloeren. Op verdiepingsvloeren harde isolatie(of geen isolatie, dit is veelal niet nodig) + anhydriet +afwerkvloer.
Dit zorgt voor een beetje meer thermische massa (op het verdiep voor iets meer akoestische demping) en zorgt ervoor dat tegelvloeren ed wat makkelijker te plaatsen zijn.
Mijn vloer moet je meer zien als een verdiepingsvloer die op de begane grond ligt. De geluidsoverdracht naar beneden toe is niet relevant omdat het gelijkvloers is, de hoogte ook niet omdat het afgesteund is naar de betonvloer, dus kom je met dunne regels toe om niet door te buigen.
Gezien wij houten vloeren willen is een houten ondervloer makkelijker. De akoestische nadelen vang ik op een andere manier op. De vloer zelf zal per ruimte wat holler klinken (niet veel holler, want glaswol dempt veel beter dan een harde plaat die niet dempt). Maar tussen elke 'stille' ruimte zit een bufferruimte. Bv: tussen de slaapkamers zit een badkamer, naast de slaapkamers zit telkens een berging. Zo dempt het contactgeluid zich in de bufferzones en blijven de stille kamers zelf stil. Het is heel veel meer werk (elk steunpunt is op te meten), maar veel goedkoper (niet in werkuren).
Dat is zo'n beetje het idee. Verder wil ik ecologischer werken en dan is PUR eigenlijk uit den boze.
De enige uitzondering zal zijn ter hoogte van machines die zware trillingen kunnen veroorzaken (ventilatie, wasmachine, droogkast). Op die plaatsen komt een traditionelere opbouw van harde isolatie en een zwevende betonnen/cementchappe sokkel, die dus hoger zal zijn dan de afwerkvloer. Gezien die in de berging(en) staan stoort het optisch niet.
Zo moet dit duidelijk zijn denk ik
Als je alles laat doen: kies maar gewoon voor de traditionele manier, dat krijg je zeker ook vlak, maar gaat veel sneller.) ) Nu hebben we een roterende laser met een baak . Gaat sneller dan ooit te voren . maar prive situatie is zoals je al zegt : kost meer tijd, maar minder geld. Dat snappen we als geen ander. Want wat een projekt ! Chapeau(of chapé (net wat je wil ) )Helemaal duidelijk en logisch. Ik bespaar ook graag door meer uren te investeren als ik een klus doe.quote:
@Bramito: niet bedoeld als cliffhanger, we waren op weekend en dan internet ik niet
@suya en nikky: bedankt!
@Knuppel1983: Ik kan je wel zeggen dat na de 400-500ste plaat ik de OSB wel wat ben beugezien
@Lipje&Bramito:
De vloeropbouw is als volgt: betonplaat (15cm gewapend) - folie - houten roostering (+-12cm, nivellerend, gevuld met glaswol/rotswol) - dampscherm (luchtdichtheid) - 18mm OSB (uitstijven, ondervloer) - 22mm parket.
Normaal wordt bij een HSB bv 8-12cm PUR (of equivalente drukvaste isolatie) + 8cm (echt minimum) cementchappe (gewapend) + afwerkvloer toegepast. Dat is een hogere vloeropbouw en is meestal voor tegelvloeren. Op verdiepingsvloeren harde isolatie(of geen isolatie, dit is veelal niet nodig) + anhydriet +afwerkvloer.
Dit zorgt voor een beetje meer thermische massa (op het verdiep voor iets meer akoestische demping) en zorgt ervoor dat tegelvloeren ed wat makkelijker te plaatsen zijn.
Mijn vloer moet je meer zien als een verdiepingsvloer die op de begane grond ligt. De geluidsoverdracht naar beneden toe is niet relevant omdat het gelijkvloers is, de hoogte ook niet omdat het afgesteund is naar de betonvloer, dus kom je met dunne regels toe om niet door te buigen.
Gezien wij houten vloeren willen is een houten ondervloer makkelijker. De akoestische nadelen vang ik op een andere manier op. De vloer zelf zal per ruimte wat holler klinken (niet veel holler, want glaswol dempt veel beter dan een harde plaat die niet dempt). Maar tussen elke 'stille' ruimte zit een bufferruimte. Bv: tussen de slaapkamers zit een badkamer, naast de slaapkamers zit telkens een berging. Zo dempt het contactgeluid zich in de bufferzones en blijven de stille kamers zelf stil. Het is heel veel meer werk (elk steunpunt is op te meten), maar veel goedkoper (niet in werkuren).
Dat is zo'n beetje het idee. Verder wil ik ecologischer werken en dan is PUR eigenlijk uit den boze.
De enige uitzondering zal zijn ter hoogte van machines die zware trillingen kunnen veroorzaken (ventilatie, wasmachine, droogkast). Op die plaatsen komt een traditionelere opbouw van harde isolatie en een zwevende betonnen/cementchappe sokkel, die dus hoger zal zijn dan de afwerkvloer. Gezien die in de berging(en) staan stoort het optisch niet.
Zo moet dit duidelijk zijn denk ik
En verder met de vloeropbouw in de gang
) , maar : Gefeliciteerd met het aankomende ouderschap!! Ondertussen een hoop delen teruggelezen, en veel tips genoteerd. Binnenkort kom ik mijn mijn eigen reeks
Momenteel zitten de plannen voor de verbouwing/bijbouw bij de architect, en eenmaal ik ook kan beginnen komt die reeks er sowieso.Tof!quote:Op maandag 30 mei 2016 23:15 schreef Jump het volgende:
De laatste keer dat ik deze reeks gezien heb, was je volgens mij nog bezig in het hoofdgedeelte. Dus al eventjes geleden.
Ondertussen een hoop delen teruggelezen, en veel tips genoteerd. Binnenkort kom ik mijn mijn eigen reeks
Nu ben ik weer in een niet fase-logische volgorde bezig wbt de voortgang van werken.
Omdat ik in de lengte van de bouw werk met de vloeropbouw bereik ik nu de kinderbadkamer (tussen de beide slaapkamers), welke nu eigenlijk mijn werkgebied is waar ik de machines en muziekinstallatie enzo opsla. Om verder te kunnen doen moet ik die ruimte dus vrijmaken om in een logische volgorde verder te werken.
.
Dus moet ik de constructie van de ruimte ernaast voorpakken om mijn gerief te verhuizen.
Daar dan al de CV-leidingen gelegd
En dampscherm
Zo kan ik na de vloerisolatie en dampscherm alles op korte termijn afwerken (ttz: de vloer dichtleggen) zodat ik niet teveel heen en weer moet verhuizen met veel gerief.
Nog een leuke fauna update:
Onze grote melkgeit was goed opgeknapt en die hebben we verkocht aan een biologische geitenmelkerij -binnenkort kunnen we zelfs een stukje van haar geitenkaas meepikken
We zijn verzekerd van een goede thuis, dus zijn daarom wel blij.Zodat in de plaats weer een meer passend dwergeitje kon komen als gezelschap voor ons dwergeitbokje.
Nou niet echt dus. Zeg maar best wel inaccuraat. zeker hoe je hem op de foto vasthoudt.
Wat niet wil zeggen dat je huis nu een stuk beter geisoleerd is dan voorheen.
Zo'nDeze IR temperatuurmeter heeft een afwijking van +-1,8% Wat ik toch vrij precies vind voor zo'n snelle metingen. Als je er dan ook rekening mee houdt dat ik gewoon een indicatie van grootteorde wil geven in een verbouwtopic en de metingen geen deel zijn van een wetenschappelijk artikel vind ik dat toch precies genoeg.quote:
(zo'n heatgun is zeer accuraat)
Nou niet echt dus. Zeg maar best wel inaccuraat. zeker hoe je hem op de foto vasthoudt.
Wat niet wil zeggen dat je huis nu een stuk beter geisoleerd is dan voorheen.
Heb je verder ook een reden om te zeggen dat de manier van vasthouden in dit geval slechte waarden geeft om de binnentemperatuur in te schatten? Wbt de buitentemperatuur heb je wel gelijk want daar zijn heel veel IR-stoorzenders. Maar voor een binnentemperatuur te meten in een dik geisoleerde houten structuur is het nochtans vrij goed te gebruiken. Bij deze bouwwijze is de oppervlaktetemperatuur quasi gelijk aan de luchttemperatuur (wat ook een van de redenen is waarom een houtskelet comfortabeler aanvoelt).
Dat heb ik eens enkele topics geleden ook nagemeten met een IR warmtecamera.Heel de uitleg staat daar en hier zijn er nog 2 foto's van (dit was de voorgevel met wat afwijkingen door oa de hoogglans vloer. Ik weet niet meer wat de uitgangssituatie was maar dacht -10°C buiten en verwarming op laagste stand en spotjes aan).
Je kan dus gerust zeggen - bij deze muuropbouw - dat de oppervlaktetemperatuur en luchttemperatuur op ongeveer de halve hoogte quasi hetzelfde zijn. Door de IR meter ver te houden van het oppervlak wordt de gemeten zone gewoon groter en meer uitgemiddeld. Hij wordt er niet veel onnauwkeuriger door.
Om dat aan te tonen dat het niet zoveel verschilt: een huis en tuin klokje met een luchttemperatuurmeter, de temperatuursensor van een smarthphone en de IR meter.
Waarvan de eerste 2 door de gewone mens zouden worden gebruikt om de temperatuur in te schatten van en ruimte. Over hoe precies die zijn, heb ik geen data, maar dat zal geen graden schelen.
Kamerthermostaat geeft 20.1°C aan
Klokje: 20,1°C
IR: 20,1°C
Telefoon: 19,9°C (en de humidity 50.9% wat goed is)
Gewoon op een willekeurige plaats in het midden van het huis. Ook dit zijn geen geijkte meters oid. Ik heb wel een aantal temperatuurdataloggers die heel precies zijn en die je dan zoals hieronder kan uitlezen. Ook dat heb ik al gedaan in huis (zie elders in dit topic). Maar geen zin om nu zo'n meting te gaan starten en uit te lezen enzo.
Niet mijn plaatje:
[ Bericht 0% gewijzigd door BBach op 02-06-2016 16:51:02 ]
Wow, lang verhaal. Ik gebruik die IR meters zefl veel op het werk in het meten van koelwater en smeerolie leidingen.quote:[..]
In mijn situaties neem ik de waardes altijd maar voor een korreltje zout. Het scheelt nogal hoe en waar je meet. Kan zo maar 10 graden schelen als je 20 cm verderop in de leiding meet. Of net iets onder andere hoek. Net een niet geverde leiding, andere dikte enz enz.
Daarom vertrouw ik ze nooit zo. Maar een goede indicatie is het zeker.
Het hangt sterk af van de manier van meten. Op mijn werk doen we vrij veel thermografieen (niet met de heatgun maar met de camera en dan vooral bij elektrische installaties). Dan zie je tot op millimeters de juiste temperatuur al zijn die beelden moeilijk te interpreteren. Een ir gun meet in een kegelvorm en het te meten oppervlak moet ongeveer het dubbele zijn van die kegeloppervlakte. Een kleine leiding meten is daarom zeker moeilijk en onnauwkeurig. En dan zeker als je rekening moet houden met de reflectiefactor van het materiaal. (Bv geschilderde leiding VS een rvs exemplaar geeft veel verschil in meetwaarde). De onzichtbare IR wereld vind ik zelf zeer fascinerend en heb daar ook eens een fototoestel voor omgebouwd. Zeer interessante beelden,zal ze eens opsnorren als ik niet op m'n mobiel zitquote:
[..]
Wow, lang verhaal. Ik gebruik die IR meters zefl veel op het werk in het meten van koelwater en smeerolie leidingen.
In mijn situaties neem ik de waardes altijd maar voor een korreltje zout. Het scheelt nogal hoe en waar je meet. Kan zo maar 10 graden schelen als je 20 cm verderop in de leiding meet. Of net iets onder andere hoek. Net een niet geverde leiding, andere dikte enz enz.
Daarom vertrouw ik ze nooit zo. Maar een goede indicatie is het zeker.
Vervolgens weer een dampscherm (niet op foto) en dan de osb ondervloer
Waardoor de badkamer vrij is en ik daar aan de gang kan (zijnde isoleren, elektriciteit leggen, beplaten) in die zone
Dan nog de radiatorleidingen aanleggen
En een goed zicht op de opbouw van de vloer
Wanneer is Laurette uitgerekend en trekken jullie het nog een beetje zo met alle drukte?
Zie eerdere PM's zou ik zeggenquote:
Flink bezig weer meneer Bach
Wanneer is Laurette uitgerekend en trekken jullie het nog een beetje zo met alle drukte?
Nog een aantal weken. Voorlopig valt die extra drukte wel mee hoor, denk dat het na de bevalling een pak drukker zal zijn.
vooral onwennig, en halve nachten slapen enzo. Maar daar staat een ontzettend gelukzalig gevoel tegenover als je je kind in de armen kan nemenquote:
[..]
Zie eerdere PM's zou ik zeggen
Voorlopig valt die extra drukte wel mee hoor, denk dat het na de bevalling een pak drukker zal zijn.
De vloer van berging 3 dicht
En verder met de vloer van de gedeelde kinderbadkamer:
Al bij al tevreden met de vlakheid die je kan bereiken op deze manier
Ook maar weer eens wat doen...
Waar de vloer/muur echt waterdicht moet zijn gebruik ik Kerdi (Schlüter) doekquote:
Wat ga je gebruiken om de vloer waterdicht te maken? Ik heb zelf onlangs q-board ontdekt (er zal vast een ander merk met iets soortgelijks zijn), daar ben ik echt helemaal happy mee. De keuken is er al mee gedaan en de badkamer ga ik er dit of komend weekend mee dichtmaken.
Elders is dit niet echt nodig. Bij houten vloeren is het sowieso uit den boze om heel erg nat te gaan boenen.
[ Bericht 2% gewijzigd door BBach op 27-06-2016 19:06:46 ]
Kimband is hetgeen je gebruikt in de hoekaansluitingen. Is ongeveer hetzelfde principe als kerdidoek. De vlakken maak je waterdicht met een doek, de hoeklijnen met iets als ditquote:
Er zijn daar vele varianten van, hiermee heb ik gewoon goede ervaringen
Dit soort zaken is vooral voor inloopdouches ed. Waar je een laminaatvloer zou leggen is het ook geen eis dat de ondervloer 'waterdicht' is. (Gaat hierbij niet over opstijgend vocht, maar water van bovenaf)Ah, vergelijkbaar materiaal dus. Ziet er uit als mooi spulquote:
[..]
Waar de vloer/muur echt waterdicht moet zijn gebruik ik Kerdi (Schlüter) doek
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Elders is dit niet echt nodig. Bij houten vloeren is het sowieso uit den boze om heel erg nat te gaan boenen.
Gebruik je een bepaald type of merk?
Zwijg mij er over! De OSB van de lokale houthandelaar en die van de Brico: op de groef zit 2 mm verschil...quote:
Is jouw OSB plaat goed maatvast qua dikte trouwens?
Gebruik je een bepaald type of merk?
Jep, hier ook, maar dan platen die van één toko af komen. En zekers te weten overal bovenkant boven gemonteerd. Al kan ik mij niet voorstellen dat je hele huis volschroeft met het spul als er zo een marge op de dikte van die platen zit.quote:
[..]
Zwijg mij er over! De OSB van de lokale houthandelaar en die van de Brico: op de groef zit 2 mm verschil...
Lewisplaten worden vooral gebruikt om de constructie te verstevigen en om het toe te laten dat de tegels gewoon kunnen verlijmd worden op een traditionele manier (er is dan immers een gewone chappe en rechtstreeks op hout tegels lijmen gaat niet). Daarvan moeten randen en doorvoeren etc. even nauwkeurig worden afgewerkt met kimband of de alternatieven om zoiets waterdicht te maken.quote:
Oh, interessante optie. In Nederland is een betonvloer op zwaluwstaartplaten een beetje de standaard ondervloer voor natte ruimtes dacht ik. Maar dit doek ziet er simpeler en lichter uit. Lijkt me echter weinig compatible met eventuele vloerverwarming.
Is een beetje de standaardoplossing omdat elke vloerder het wel kan. Is jouw houten ondervloer stijf genoeg dan kan je bv een ontkoppelingsmat leggen die de ondergrond en de tegelvloer toelaat onafhankelijk van elkaar te bewegen/uit te zetten, etc.
Een kerdidoek komt net onder de tegellaag. Een inloopdouchewand van een houtskeletbouw is dus bv: skelet - OSB/multiplex - gipsplaat/duragyp - lijm - kerdidoek - tegellijm - tegels.
Een tegelmuur/vloer is op zich niet als waterdicht te beschouwen en kan je zonder zo'n doek eigenlijk niet toepassen in bv een inloopdouche omdat dit op lange termijn zeker lekt.
De inloopdouchevloer in een HSB: betonplaat - folie -drukvaste isolatie - folie - cement hellingchappe - lijm - kerdidoek- tegellijm - tegels.
Op de plaats waar in deze badkamer de douche komt (welliswaar kies ik voor een douchebak en geen betegelde vloer) is dan ook een cementchappe voorzien en geen houten vloer. Kan je niet op de foto zien, want ik sta op die plaats.
Ja hoor, heb ik geen problemen mee. Ik gebruik er 2:quote:
Is jouw OSB plaat goed maatvast qua dikte trouwens?
Gebruik je een bepaald type of merk?
Smartply OSB3
http://www.smartply.com/products/smartply-osb3
en Kronospan OSB 3 Superfinish ECO
http://kronospan-express.(...)osb-3-superfinish-22
Afhankelijk van de toepassing. Smartply is duurder maar heeft een beter oppervlak en is ecologischer en duurzamer geproduceerd.
Wat je niet kan doen is verschillende merken door elkaar gebruiken omdat de tand en groef vaak anders is van vorm. Ik bestel dan ook altijd per 100 of 200 platen zodat ik zeker ben dat ik voor een hele zone altijd dezelfde platen heb die goed aansluiten.
Platen van Brico of Gamma zijn misschien ook wel goed, maar als ik niet zeker ben van de herkomst of datafiche gebruik ik het niet. Het is ook niet praktisch om even met de auto 500 platen te gaan halen, dus loont het niet om me daarin te verdiepen
Wat de OSB verder betreft: die dient gewoon om het skelet te verstevigen en blijft achteraf niet zichtbaar uiteraard. Net zoals in het woonhuis waar alle muren ook zo zijn opgebouwd, komt daar nog een laag van 12 of 9 mm gipsplaat op en daarna vlak glasvlies. Het maakt een muur gewoon erg sterk. In het woonhuis hangen de meubels gewoon aan de muur en staan ze bijna nergens op de grond op de keuken na.
De betere klus behoeft geen lichtquote:
Deze jongen klust ook in de slaapkamer in het donker
Edit: Bij de andere badkamer heb ik het doek van Weber gebruikt. Is nagenoeg hetzelfde als Kerdi en er zijn alternatieven genoeg.
Weber
Kerdi (hier de aansluiting op zo'n gootje en verdere afwerking)
[ Bericht 1% gewijzigd door BBach op 28-06-2016 10:00:30 ]
De badkamervloer is intussen dicht en de buitenmuur is voorzien van een dampscherm
Het is moeilijk zichtbaar op foto natuurlijk, maar ook het licht in de gang is bedraad. 6 schakelaars voor 1 lichtpunt (2wissels en 4 kruisschakelaars), Blij dat het direct gelukt is, ik dacht dat het moeilijker zou zijn, gezien de vele bekabeling en connecties. De hele gang wordt enkel maar met die 2 lampen verlicht om de instraling naar de kinderkamers toe zoveel mogelijk te beperken. Ze dienen eerder als oriëntatielicht.
Nog eens een filmpje
Begin en einde van de gang + bij iedere kamer?quote:
Gaat lekker! Maareh, 6 schakelaars voor 1 lichtpunt, hoezo dat?