K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Lange lengten buis voor de ventilatie waren natuurlijk wel wat eenvoudiger aan te brengen; dan als je nu moet kruipen langs en in de knieschottenquote:Op donderdag 28 januari 2016 19:51 schreef LievePoetin het volgende:
Was het niet makkelijker geweest om die leidingen en buizen te plaatsen voordat je alles dicht maakt?
Vergeet niet alles voldoende te zadelen en te beugelen !
en de naden afplakken met pvc-tapequote:
[..]
Lange lengten buis voor de ventilatie waren natuurlijk wel wat eenvoudiger aan te brengen; dan als je nu moet kruipen langs en in de knieschotten
Vergeet niet alles voldoende te zadelen en te beugelen !
Ventilatiebuis zoals spiropijp is in verschillende diktes te verkrijgen. Overspraak via de ventilatie is te voorkomen door voldoende afstand te hebben tussen de ventielen. Voor het flexibele deel kan je ook geďsoleerde buis nemen.
Return of the Unox-muts
Bezitter van een burgerbak Voorheen Alfist
verrekte koekwaus :')
Pappa van Aafke en Onno
Bezitter van een burgerbak Voorheen Alfist
verrekte koekwaus :')
Pappa van Aafke en Onno
Ik kan de ventileidingen niet plaatsen zolang de isolatie en dampscherm niet zijn aangebracht. Men doet dat wel, maar dan zit je met heel veel dampschermperforaties die je nauwkeurig moet afwerken. Nu is het ook niet echt moeilijk om de leidingen te plaatsen omdat alles vlot bereikbaar is. (Het knieschot zelf staat er immers nog niet, dat komt pas als allerlaatste).
Wat de leidingen betreft: bij een houtskelet lopen die in de muren. Een leiding trekken komt neer in gaatjes boren in de staanders en de leiding erdoor trekken. Er komt geen slijpwerk aan te pas. De muren die nu al beplaat zijn met OSB zijn aan de achterkant nog open. De leidingen plaats je dus vanaf de bereikbare open kant.
Enige uitzondering zijn de buitenmuren. Die zijn reeds langs beide kanten beplaat en dus onbereikbaar om leidingen door te trekken. Iets wat ik dan ook niet wil (opnieuw: perforaties van het dampscherm). De uitdaging is dus vooral om alle leidingen en stopcontacten ed via de binnenmuren te voorzien.
De uitzondering daarop is de achterste slaapkamer. Gezien daar bijna alle muren buitenmuren zijn komt daar een leidingspouw voor het dampscherm.
Ook leidingen in de vloerplaat komen er alleen als het niet anders kan (bv voor de windowseat, die kan ik alleen bereiken via de vloer).
Ik weet niet of dat een beetje een duidelijke uitleg is, vraag maar raak, anders post ik wel wat uitlegfoto's als ik eens tijd en zin heb
Wat de leidingen betreft: bij een houtskelet lopen die in de muren. Een leiding trekken komt neer in gaatjes boren in de staanders en de leiding erdoor trekken. Er komt geen slijpwerk aan te pas. De muren die nu al beplaat zijn met OSB zijn aan de achterkant nog open. De leidingen plaats je dus vanaf de bereikbare open kant.
Enige uitzondering zijn de buitenmuren. Die zijn reeds langs beide kanten beplaat en dus onbereikbaar om leidingen door te trekken. Iets wat ik dan ook niet wil (opnieuw: perforaties van het dampscherm). De uitdaging is dus vooral om alle leidingen en stopcontacten ed via de binnenmuren te voorzien.
De uitzondering daarop is de achterste slaapkamer. Gezien daar bijna alle muren buitenmuren zijn komt daar een leidingspouw voor het dampscherm.
Ook leidingen in de vloerplaat komen er alleen als het niet anders kan (bv voor de windowseat, die kan ik alleen bereiken via de vloer).
Ik weet niet of dat een beetje een duidelijke uitleg is, vraag maar raak, anders post ik wel wat uitlegfoto's als ik eens tijd en zin heb
Een voorbeeld van hoe ik de leidingen leg in de wanden mét leidingspouw. Zo zijn er maar 2 en dat zijn de slaapkamerwanden die ook buitenmuren zijn en waar ook leidingen in moeten verwerkt worden.
Je hebt dus een buitenmuur aan de warme kant.
Onderaan zie je daar het einde van het dampscherm van onder de vloer. Dat dient aangesloten te worden op het dampscherm van de muur.
Mochten er nu geen leidingen in de muur komen, dan was de volgorde nu: OSB - dampscherm - gyproc.
Nu er wel leidingen komen: dampscherm -leidingspouw - OSB - gyproc.
Dampscherm (nietjes op de staanders)
Leidingspouw maken (latten niet dwars op de staanders, maar ook in de verticale richting. Daarmee kan je het dampscherm goed dichttrekken thv de nietjes en doorvoeren)
In een HSB wand is XVB kabel toegelaten en wordt bijna altijd zo gedaan. Ik vind het persoonlijk een beetje raar om permanente leidingen in XVB te leggen, het doet zo sjofel aan. Maar objectief gezien is dat evenveel beschermd als bv een vaste pvc buis met daarin enkel geisoleerde leidingen.
Dus alle leidingen zitten op die manier in een spouw. De spouw mag je nog isoleren (zolang dat minder dan de helft is dan de isolatie die in de hoofdmuur zit), maar dat doe ik niet omdat die wand al 20cm isolatie heeft en dat kost ook al veel. Daarop dus de OSB lijmen + schroeven.
Hierop zou dus nog gyproc moeten komen.
Dit is de wand van het hoofdeinde van het bed. 1 trekschakelaar, 4 stopcontacten en de aansluiting voor de radiator.
Het dampscherm loopt overal door en op de plaatsen waar er dus nu geen zichtbaar is moet dat dus nog geplaatst en afgeplakt worden.
Andere kant
etc.
Een leidingspouw wil ik dus zo weinig mogelijk gebruiken omdat het toch extra werk en plaatsverlies betekent.
Dat is wat een houtskeletbouw lastig maakt. Veel aansluitdetails, folies, dure tape, tijdrovend priegelwerk. Indien juist uitgevoerd krijg je er wel veel comfort voor terug.
Je hebt dus een buitenmuur aan de warme kant.
Onderaan zie je daar het einde van het dampscherm van onder de vloer. Dat dient aangesloten te worden op het dampscherm van de muur.
Mochten er nu geen leidingen in de muur komen, dan was de volgorde nu: OSB - dampscherm - gyproc.
Nu er wel leidingen komen: dampscherm -leidingspouw - OSB - gyproc.
Dampscherm (nietjes op de staanders)
Leidingspouw maken (latten niet dwars op de staanders, maar ook in de verticale richting. Daarmee kan je het dampscherm goed dichttrekken thv de nietjes en doorvoeren)
In een HSB wand is XVB kabel toegelaten en wordt bijna altijd zo gedaan. Ik vind het persoonlijk een beetje raar om permanente leidingen in XVB te leggen, het doet zo sjofel aan. Maar objectief gezien is dat evenveel beschermd als bv een vaste pvc buis met daarin enkel geisoleerde leidingen.
Dus alle leidingen zitten op die manier in een spouw. De spouw mag je nog isoleren (zolang dat minder dan de helft is dan de isolatie die in de hoofdmuur zit), maar dat doe ik niet omdat die wand al 20cm isolatie heeft en dat kost ook al veel. Daarop dus de OSB lijmen + schroeven.
Hierop zou dus nog gyproc moeten komen.
Dit is de wand van het hoofdeinde van het bed. 1 trekschakelaar, 4 stopcontacten en de aansluiting voor de radiator.
Het dampscherm loopt overal door en op de plaatsen waar er dus nu geen zichtbaar is moet dat dus nog geplaatst en afgeplakt worden.
Andere kant
etc.
Een leidingspouw wil ik dus zo weinig mogelijk gebruiken omdat het toch extra werk en plaatsverlies betekent.
Dat is wat een houtskeletbouw lastig maakt. Veel aansluitdetails, folies, dure tape, tijdrovend priegelwerk. Indien juist uitgevoerd krijg je er wel veel comfort voor terug.
Zo doe ik het hier (In Zweden) ook.quote:
Een voorbeeld van hoe ik de leidingen leg in de wanden mét leidingspouw. Zo zijn er maar 2 en dat zijn de slaapkamerwanden die ook buitenmuren zijn en waar ook leidingen in moeten verwerkt worden.
Je hebt dus een buitenmuur aan de warme kant.
[ afbeelding ]
Onderaan zie je daar het einde van het dampscherm van onder de vloer. Dat dient aangesloten te worden op het dampscherm van de muur.
Mochten er nu geen leidingen in de muur komen, dan was de volgorde nu: OSB - dampscherm - gyproc.
Nu er wel leidingen komen: dampscherm -leidingspouw - OSB - gyproc.
Dampscherm (nietjes op de staanders)
[ afbeelding ]
Leidingspouw maken (latten niet dwars op de staanders, maar ook in de verticale richting. Daarmee kan je het dampscherm goed dichttrekken thv de nietjes en doorvoeren)
[ afbeelding ]
In een HSB wand is XVB kabel toegelaten en wordt bijna altijd zo gedaan. Ik vind het persoonlijk een beetje raar om permanente leidingen in XVB te leggen, het doet zo sjofel aan. Maar objectief gezien is dat evenveel beschermd als bv een vaste pvc buis met daarin enkel geisoleerde leidingen.
Dus alle leidingen zitten op die manier in een spouw. De spouw mag je nog isoleren (zolang dat minder dan de helft is dan de isolatie die in de hoofdmuur zit), maar dat doe ik niet omdat die wand al 20cm isolatie heeft en dat kost ook al veel. Daarop dus de OSB lijmen + schroeven.
[ afbeelding ]
Hierop zou dus nog gyproc moeten komen.
[ afbeelding ]
Dit is de wand van het hoofdeinde van het bed. 1 trekschakelaar, 4 stopcontacten en de aansluiting voor de radiator.
Het dampscherm loopt overal door en op de plaatsen waar er dus nu geen zichtbaar is moet dat dus nog geplaatst en afgeplakt worden.
Andere kant
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
etc.
Een leidingspouw wil ik dus zo weinig mogelijk gebruiken omdat het toch extra werk en plaatsverlies betekent.
Dat is wat een houtskeletbouw lastig maakt. Veel aansluitdetails, folies, dure tape, tijdrovend priegelwerk. Indien juist uitgevoerd krijg je er wel veel comfort voor terug.
Maar hier zetten we nog een (45mm) isolatielaag er tussen. In mijn geval van het type extra geluidswerend.
Ik heb mijn 45mm latten horizontaal gemonteerd zodat OSB en Gips platen weer verticaal gemonteerd worden. Daardoor heb je (lijkt mij) ook minder koude bruggen aangezien je nog 45mm isolatie hebt tussen je frame en osb) en dat je minder hout op hout hebt
Op je foto zie ik dat je OSB niet altijd uitkomt op een stuk hout, maakt het dat niet onstevig?
Heeft dit systeem, wat jij doet, nog voordelen?
Vraag me dit gewoon af, ben benieuwd
Zo dus:
** Uw tekst hier voor slechts 5 euro per maand **
Ik heb aan de buitenzijde van de muur ook nog 60mm isolatie (+dus de isolatie tussen de staanders), dit wordt vaak niet zo gedaan. Het is gelijkwaardig als de spouw te isoleren. Mijn staanders van de buitenisolatie verspringen wel tov de staanders van de muur zelf. Op die manier heb ik ook een kleinere koudebrug zoals jouw horizontale latten.quote:
[..]
Zo doe ik het hier (In Zweden) ook.
Maar hier zetten we nog een (45mm) isolatielaag er tussen. In mijn geval van het type extra geluidswerend.
Ik heb mijn 45mm latten horizontaal gemonteerd zodat OSB en Gips platen weer verticaal gemonteerd worden. Daardoor heb je (lijkt mij) ook minder koude bruggen aangezien je nog 45mm isolatie hebt tussen je frame en osb) en dat je minder hout op hout hebt
Op je foto zie ik dat je OSB niet altijd uitkomt op een stuk hout, maakt het dat niet onstevig?
Heeft dit systeem, wat jij doet, nog voordelen?
Vraag me dit gewoon af, ben benieuwd
Zo dus:
[ afbeelding ]
De reden waarom ik de latten verticaal zet is -naast de makkelijke afdichting van de nietjes- omdat de OSB dan weer horizontaal kan geplaatst worden (=veel stijver), gips komt weer verticaal. met horizontale latten kan dat ook, maar dan steekt het nauwer waar elke lat precies zit (onder de naad) en heb je minder hechting.
Wbt de platen die niet uitkomen betreft: is niet erg gezien het hier om een (langse) muur gaat.
De krachten in deze wand zullen vooral in het vlak van de OSB liggen. bv windbelasting zal de muur scheluw willen trekken. Hang je er een radiator aan, dan ligt de zwaartekracht ook weer in dat vlak. Anders dan bij een vloer heb je dus geen puntbelasting oid die het overkragende stuk uit zijn tand en groef zou kunnen duwen.
Alle tand en groefverbindingen (en ook tussen staander en plaat) zijn watervast verlijmd wat een veel groter effect heeft op de stijfheid dan laten uitkomen halverwege een staander. Heb de studie niet bij de hand, maar was bijna een verdubbeling van sterkte van het plaatveld. Dat wordt weinig gedaan, maar vind ik wel de moeite waard.
Alleen bij vloeren let ik er op (en is het van belang). Daar zijn de balken ook dikker en wordt zo'n plaat tenminste nog voor een cm of 4 ondersteund. Nog nooit problemen mee gehad en doe dat eigenlijk altijd zo.
Deze langse wanden nemen niet veel krachten op (gelukkig, want de muur is op deze manier zwakker dan mijn andere muren). Omdat het hier een gordingendak betreft zijn het dus de spantmuren die de maximale belasting opnemen. En in die spantenmuren zit zeker geen leidingspouw.
Zijn verschillende benaderingen van dezelfde probleemstellingen en dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Leuk dat dat overeen komt met de Zweedse wijze (dat dacht ik wel
)Edit: Ik bouw de muren volgens situatie 3 in dit geval. En dit zowel binnen als buiten de staanders.
[ Bericht 3% gewijzigd door BBach op 01-02-2016 14:35:11 ]
Ziet er mooi uit, al kan ik helemaal niets zinnigs vinden/zeggen over de voors en tegens van de verschillende varianten.
Maar krijg je nu niet een hol klinkende wand bij het hoofdeinde van je bed? Ook begrijp ik niet zo goed hoe de radiator daar gaat komen. Heeft je bed een verwarmd hoofdbord?
Maar krijg je nu niet een hol klinkende wand bij het hoofdeinde van je bed? Ook begrijp ik niet zo goed hoe de radiator daar gaat komen. Heeft je bed een verwarmd hoofdbord?
Hol zal die klinken als je er op klopt oid, zo is dat met alle holle wanden. Maar de wanden van een HSB dempen het geluid sowieso al erg veel. (20cm glaswol + een luchtdichte schil, veel komt daar niet meer door), het is er nu al muisstil. Opvullen met nog meer isolatie is nog beter, maar ergens moet je stoppen.quote:
Ziet er mooi uit, al kan ik helemaal niets zinnigs vinden/zeggen over de voors en tegens van de verschillende varianten.
Maar krijg je nu niet een hol klinkende wand bij het hoofdeinde van je bed? Ook begrijp ik niet zo goed hoe de radiator daar gaat komen. Heeft je bed een verwarmd hoofdbord?
Wbt de radiator: precies zoals je zegt: een verwarmd hoofdbord
Ttz: een ombouw die lucht aanzuigt en boven het hoofdbord uitblaast. Dat meubel moet ik nog maken Alle andere wanden zijn bezet door andere dingen en zo zie je ook geen radiator.
Intussen wat verder gewerkt aan wanden en the never ending isolatie.
Soms is het wel leuk als de zon komt piepen en er iets te zien is van ('s winterse) lichtinval
Of in een filmpje
Soms is het wel leuk als de zon komt piepen en er iets te zien is van ('s winterse) lichtinval
Of in een filmpje
Die raampjes 
Wat wordt het toch een supergaaf huis Benoit, geweldig 
Wat wordt het toch een supergaaf huis Benoit, geweldig
Oh how you'd have a happy life, if you did the things you like
Mogelijk heb ik er over heen gelezen, maar wat is de overweging geweest om te kiezen voor glaswol en niet voor 'harde' isolatie, zoals bijvoorbeeld PIR-platen?
Was dit een kostenoverweging of verwerkbaarheid?
mvg
Adriaan
Was dit een kostenoverweging of verwerkbaarheid?
mvg
Adriaan
Als ik goed heb opgelet de verwerkbaarheid en het feit dat pir niet dampopen is wat icm HSB voor problemen kan zorgen.quote:
Mogelijk heb ik er over heen gelezen, maar wat is de overweging geweest om te kiezen voor glaswol en niet voor 'harde' isolatie, zoals bijvoorbeeld PIR-platen?
Was dit een kostenoverweging of verwerkbaarheid?
mvg
Adriaan
Bedankt voor je reactie! Het risico van glaswol(spons) lijkt mij dat lekkages pas zeer laat worden opgemerkt en de kans op vervolgschade dan groter is. Maar dat is maar een gevoel en niet onderbouwd
@Molo: Thnx
@Isegrim: wij vinden het wel leuk. Nadeel is dat je -buiten al die uren die het kost natuurlijk- alle denk en uitvoeringsfouten jouw eigen schuld zijn en je alle onvolkomenheden weet en ziet zitten. Heeft me toch een paar jaar gekost om me daar niet meer aan te ergeren. Wat uiteindelijk wel leuk is, is dat ook echt alles op onze lichaamsmaat en voorkeuren is.
En het bouwen zelf: soms zie je alleen maar een eindeloze todo lijst met de kostprijs ernaast, soms zie je met je geestesoog al het eindresultaat en is het wel erg leuk als je vooruitgang boekt. Wat wel heel makkelijk aan deze verbouwing is, is dat het huis in alle comfort al af is. Je trekt de deur van de werf dicht en je bent al thuis. Dat scheelt veel.
@e2the3an: zoals Markrolon zegt, vooral om die reden. Voor de prijs moet je het niet doen, zoveel ontloopt dat niet. Maar Pir is ook niet ecologisch en dempt het geluid niet. Bij een hsb is dat een aandachtspunt. Echt opzuigen als een spons doet het niet hoor. Als het nat wordt dan verliest het zijn isolatiewaarde, dat is het grote risico. Voor de rest is de wand zo opgebouwd dat het in dat geval kan uitdrogen. Een pir plaat zou veel meer schade kunnen veroorzaken want is zelf water en dampdicht waardoor vocht niet makkelijk kan ontsnappen.
@Isegrim: wij vinden het wel leuk. Nadeel is dat je -buiten al die uren die het kost natuurlijk- alle denk en uitvoeringsfouten jouw eigen schuld zijn en je alle onvolkomenheden weet en ziet zitten. Heeft me toch een paar jaar gekost om me daar niet meer aan te ergeren. Wat uiteindelijk wel leuk is, is dat ook echt alles op onze lichaamsmaat en voorkeuren is.
En het bouwen zelf: soms zie je alleen maar een eindeloze todo lijst met de kostprijs ernaast, soms zie je met je geestesoog al het eindresultaat en is het wel erg leuk als je vooruitgang boekt. Wat wel heel makkelijk aan deze verbouwing is, is dat het huis in alle comfort al af is. Je trekt de deur van de werf dicht en je bent al thuis. Dat scheelt veel.
@e2the3an: zoals Markrolon zegt, vooral om die reden. Voor de prijs moet je het niet doen, zoveel ontloopt dat niet. Maar Pir is ook niet ecologisch en dempt het geluid niet. Bij een hsb is dat een aandachtspunt. Echt opzuigen als een spons doet het niet hoor. Als het nat wordt dan verliest het zijn isolatiewaarde, dat is het grote risico. Voor de rest is de wand zo opgebouwd dat het in dat geval kan uitdrogen. Een pir plaat zou veel meer schade kunnen veroorzaken want is zelf water en dampdicht waardoor vocht niet makkelijk kan ontsnappen.
Ongeveer halfweg het dak met isoleren. Er kruipt veel isolatie in het dak. Nu +-500 van de 1000m˛ geplaatst (deels omdat het dus 3 lagen zijn).
Dat wordt wel lekker behaaglijk zo!
En wat zal jij blij zijn als alle isolatiehel achter de rug is, dat gekriebel steeds
En wat zal jij blij zijn als alle isolatiehel achter de rug is, dat gekriebel steeds
Oh how you'd have a happy life, if you did the things you like
Ik moet er zelf ook niet aan denken; krijg al jeuk en kriebels als ik naar de foto's kijk.
Neem aan dat je altijd een lang t-shirt en een mondkapje op hebt als je dit verwerkt ?
Of irriteert het spul jou niet BBach ?
Neem aan dat je altijd een lang t-shirt en een mondkapje op hebt als je dit verwerkt ?
Of irriteert het spul jou niet BBach ?
Leuk werk is het in elk geval niet, want het is de hele tijd meten en met zo'n groot mes dikke lagen doorsnijden. Je ziet ook weinig veranderen. Maargoed, het is wel nodig.
Dat isolatiemateriaal steekt/prikt/irriteert niet. Ik zou er bij wijze van spreken een stuk van in mijn onderbroek steken en er de hele dag mee rondlopen zonder irritatie :p Het is nochtans glaswol.Er bestaan daar gewoon vele varianten van. Deze heeft wat langere vezels zo lijkt het. Wat er wel vervelend aan is: het is lastig snijden en na een tijdje werken hangen je handen vol met kleverige bruinachtige vettigheid. Kan ook zijn dat ze bv de vezels gecoat hebben met een soort vet en dat het daarom niet irriteert? Ik zou het niet weten.
Dat isolatiemateriaal steekt/prikt/irriteert niet. Ik zou er bij wijze van spreken een stuk van in mijn onderbroek steken en er de hele dag mee rondlopen zonder irritatie :p Het is nochtans glaswol.Er bestaan daar gewoon vele varianten van. Deze heeft wat langere vezels zo lijkt het. Wat er wel vervelend aan is: het is lastig snijden en na een tijdje werken hangen je handen vol met kleverige bruinachtige vettigheid. Kan ook zijn dat ze bv de vezels gecoat hebben met een soort vet en dat het daarom niet irriteert? Ik zou het niet weten.
Even een tussendoortje dat ik eigenlijk al langer wou proberen.
De binnenramen zijn dus guillotineramen. Gezien het hier ook zelfbouwramen zijn, zijn ze dus ongebalanceerd. Het bewegende deel weegt met glas al gauw 20kg, dus kinderhandjes krijgen zo'n raam niet omhoog.
Er bestaan -dure- systemen om in het kozijn te bouwen, maar dan heb je ook zeer brede kozijnen. De old school methode werkt dus met katrollen en gewichtjes. Volgens mij is het hiermee niet mogelijk om het volledig open te zetten.
Ik heb het anders gedaan. In het bewegend deel heb ik een staaldraad ingewerkt. 4mm en in RVS, vele malen sterker dan nodig, maar dan slijt het ook niet. Op deze foto nog niet vastgezet
En omdat in een houtskeletbouw de muren hol zijn, werk ik een basic katrolsysteem weg in de muur zelf. Dat moet bereikbaar blijven mocht er ooit iets van reparatie moeten aan gebeuren. Dus op die plaatsen zal ik de muurbekleding demontabel maken. De contragewichten moet ik nog maken en die zal ik in de muur geleiden in een stuk pvc buis, zodat ik errond toch nog wat isolatie kan aanbrengen.
De gewichten moet ik nog uitrekenen, maar even tijdelijk getest zonder glas en dat werkt als een zonnetje.
En het kan op deze manier wel helemaal open
Je zou ook 1 katrolsysteem kunnen maken met 1 enkele kabel. Het risico bestaat dan echter dat als de kabel breekt, het raam recht naar beneden valt. Met 2 kabels is de kans nagenoeg onbestaande dat ze tergelijkertijd breken, waardoor het raam dus scheef valt en blijft vastzitten in zijn geleiding en niet verder valt.
Je ziet zo'n ramen soms wel eens als buitenraam, maar ik vind ze daarvoor ongeschikt. Er is zoveel speling nodig om zo'n raam vloeiend te laten werken dat het vol zit met (tocht) spleten. Bij een binnenraam is dit uiteraard niet echt een issue. Dat het raam open kan heeft verder geen nut (ventilatie is mechanisch), behalve dat het mij leuk lijkt (de hoogte van het raam vanaf de vloer is bureauhoogte, dus kan je als je aan de bureau zit het raam open zetten) en ik dat een leuk type raam vind.
De binnenramen zijn dus guillotineramen. Gezien het hier ook zelfbouwramen zijn, zijn ze dus ongebalanceerd. Het bewegende deel weegt met glas al gauw 20kg, dus kinderhandjes krijgen zo'n raam niet omhoog.
Er bestaan -dure- systemen om in het kozijn te bouwen, maar dan heb je ook zeer brede kozijnen. De old school methode werkt dus met katrollen en gewichtjes. Volgens mij is het hiermee niet mogelijk om het volledig open te zetten.
Ik heb het anders gedaan. In het bewegend deel heb ik een staaldraad ingewerkt. 4mm en in RVS, vele malen sterker dan nodig, maar dan slijt het ook niet. Op deze foto nog niet vastgezet
En omdat in een houtskeletbouw de muren hol zijn, werk ik een basic katrolsysteem weg in de muur zelf. Dat moet bereikbaar blijven mocht er ooit iets van reparatie moeten aan gebeuren. Dus op die plaatsen zal ik de muurbekleding demontabel maken. De contragewichten moet ik nog maken en die zal ik in de muur geleiden in een stuk pvc buis, zodat ik errond toch nog wat isolatie kan aanbrengen.
De gewichten moet ik nog uitrekenen, maar even tijdelijk getest zonder glas en dat werkt als een zonnetje.
En het kan op deze manier wel helemaal open
Je zou ook 1 katrolsysteem kunnen maken met 1 enkele kabel. Het risico bestaat dan echter dat als de kabel breekt, het raam recht naar beneden valt. Met 2 kabels is de kans nagenoeg onbestaande dat ze tergelijkertijd breken, waardoor het raam dus scheef valt en blijft vastzitten in zijn geleiding en niet verder valt.
Je ziet zo'n ramen soms wel eens als buitenraam, maar ik vind ze daarvoor ongeschikt. Er is zoveel speling nodig om zo'n raam vloeiend te laten werken dat het vol zit met (tocht) spleten. Bij een binnenraam is dit uiteraard niet echt een issue. Dat het raam open kan heeft verder geen nut (ventilatie is mechanisch), behalve dat het mij leuk lijkt (de hoogte van het raam vanaf de vloer is bureauhoogte, dus kan je als je aan de bureau zit het raam open zetten) en ik dat een leuk type raam vind.
Begrijp ik goed dat dit vooral/volledig is omdat je het leuk vindt om te maken en dat de ramen eigenlijk helemaal niet open hoeven te kunnen? 
En dit vraagt natuurlijk om een filmpje
En dit vraagt natuurlijk om een filmpje
Winnaar wielerprono 2006 en biatlon wk prono 2016
Ja, idd logica moet je er niet achter zoeken. Een houtskelet moet potdicht afgewerkt zijn en bij een systeem D-ventilatie is tocht (wat er uiteindelijk bijna altijd is bij ramen die open kunnen) uit den boze (*). Het klimaat zou dus efficienter zijn mochten alle ramen dicht zijn, ook de dakramen ed.quote:
Begrijp ik goed dat dit vooral/volledig is omdat je het leuk vindt om te maken en dat de ramen eigenlijk helemaal niet open hoeven te kunnen?
En dit vraagt natuurlijk om een filmpje
Guillotineramen vind ik gewoon echt leuk om een of andere reden, alleen zijn ze niet te gebruiken in de buitenschil. Dan maar binnen
Ik spreek ook steevast over de 'kinderkamers' en niet over een slaapkamer, omdat ik vooral een ruimte wil die voor kinderen leuk is. Een puber interesseert het toch geen bal hoe er over nagedacht is, en daarna gaan jong-volwassenen toch het huis uit. Dus denk ik dan van: wat zouden we zelf leuk gevonden hebben? Dingen als een hoogslaper, winkeltje kunnen spelen, een ruimte hebben om te prutsen, op jezelf, maar toch niet alleen, etc.
Met zo'n raam kan je dit dus naspelen, waarbij de gang dan de straat is.
Waarom niet.
Voor een volwassene zal zo'n kamer minder goed zijn. Plafond is lager dan standaard, als je rechtstaat zit die horizontale balk van het raam in het zicht (als je klein bent niet, want dan kijk je eronder) en er is ook niet veel te zien. En om nu op een ladder te gaan klimmen om naar bed te gaan, dat doe je eigenlijk ook niet uit gemak. Het is allemaal niet praktisch of nodig, dat hoeft dan ook niet als je klein bent. Het mag echter ook niet te kinderachtig zijn en bruikbaar als bv student.
Filmpje zal ik dit weekend wel eens maken.
(*) in deze is dat niet helemaal waar. Bij ventilatiesystemen is het zo dat er in/uitstroom openingen zijn tussen de ruimtes onderling. Meestal is dit een zeer brede spleet onder een binnendeur (>1cm) die dus voor balans en gecontroleerde tocht zorgt tussen de ruimtes. Hier is het dus net goed dat er spleten zijn in het raamkozijn. Een slaapkamer is in lichte overdruk, dus de tocht (die niet koud is) is richting gang.
Ja dat zal, maar in het voorjaar even alle ramen open zetten zodat het lekker door kan waaien vind ik ook wel fijn.quote:
Ja, idd logica moet je er niet achter zoeken. Een houtskelet moet potdicht afgewerkt zijn en bij een systeem D-ventilatie is tocht (wat er uiteindelijk bijna altijd is bij ramen die open kunnen) uit den boze (*). Het klimaat zou dus efficienter zijn mochten alle ramen dicht zijn, ook de dakramen ed.
Ik moet er niet aan denken om ergens te wonen waar geen raam open kan.
