De meterkast - wordt goed gebruikt
Kabels rechtsonder is van Ziggo-kabel meuk. De huidige buitenkabel is ergens in een bestaande groep bijgeprikt. Als er kortsluiting is heeft de helft van mijn huid geen stroom meer, gelukkig zitten de apparaten in de meterkast en dingen als de koelkast op aardlek nummer 2 en blijven aan.
Idealiter zou ik dus een extra aardlekschakelaar plaatsen en daar twee groepen op maken:
1) PV (zonnecel) installatie
2) Buiten lampen en 230v installatie
Nu begint het met de vraag of dat handig is. Ik heb 2 aardlekschakelaars met 7 groepen. Als ik nog 2 groepen bij zou willen plaatsen, kan dat uberhaupt op de huidige installatie (ik las ergens max 4 groepen per aardlek)? Past dat? Ik heb de kap van de meterkast eraf gehaald en zie niet direct hoe ik de aardlek aan moet sluiten. De groepen begrijp ik wel, de aarde draad en de grondkabel hiervoor begrijp ik ook, alleen.. die aardlek
Zit die soms tussen de aarde rail in je kast en de aarde draad die je gebruikt in je WCD?Dan de automatische schakelaars; bij de bouwmarkten verkopen ze alleen schakelaars die nog een extra knopje hebben. Die zijn breder dan die ik nu heb en kosten zo'n 25 euro. Zover ik zie doen ze het zelfde, maar zien ze er anders uit. Volgens mij moet ik gewoon deze hebben.
De schakelaars die ik nu heb... genoeg ruimte voor nog een aardlek met 2 groepen?
Tenslotte de grondkabel in de tuin. Ik moet van de meterkast door de kruipruimte naar de achterzijde van de woning. Dat is ongeveer 15 meter. Wat gebruik ik hier voor?
Grondkabel op de grond leggen in de kruipruimte, of PVC leiding en daar losse draden in leggen (zoals overal verder in huis zeg maar)? Dan vanaf achter het huis grondkabel monteren op een contactdoos en verder de tuin in?
Verder wil ik een 3 aderige geaarde kabel gebruiken zodat ik 2 kringen kan schakelen in de tuin. Zeg verlichting en 230v voor wcd. Ik denk dat dit aanleggen vanaf de meterkast handigste is, kan ik daar eventuele schakelaars (al dan niet draadloos) voor de buitenverlichting monteren).
Die automaten met "een extra knopje" zijn aadlekschakelaars (of automaten) en daar moet je er dus 1 van hebben.
Die kast heeft best nog wel ruimte voor een aardlek en 2 automaten alleen dient een kast op dit moment altijd voorzien te zijn van een hoofdschakelaar. Omdat je je kast nu aanpast, moet je aan dat voorschrift voldoen maar ook dat past nog. Het is alleen wel vervelend om dit zelf te doen omdat je de kast niet spanningsloos kunt maken aan de voedende kant.
2 extra groepen?
In plaats van 1 extra aardlek met 2 automaten, zou je ook kunnen kiezen voor het bijprikken van 1 groep (PV etc) in de bestaande aardlekschakelaar en dan voor de buitengroep kiezen voor een aardlekautomaat. Dit is een aardlekschakelaar en groep ineen, is een stuk duurder maar zorgt wel dat alleen je buitenverlichting uitgaat als er buiten iets gebeurt.
Werking aardlekschakelaarEen aardlekschakelaar meet hoeveel stroom er op de fase staat en hoeveel er via de nul weer wordt teruggevoerd... als dit niet klopt, is de enige conclusie dat er "lekt" naar aarde en schakelt de aardlek uit. De aardlek hangt dus niet aan de aarde.
Kabel
Ik zou zelf gewoon 1 kabel leggen (XMVK-as) en die helemaal doortrekken, dan hoef je nergens in je kruipruimte te knutselen. De kabel mag los op het zand. Wel zorgen dat ie speling heeft mocht de grond verzakken.
Automaat
De automaat waar je naar linkt is wel een groepszekering maar is inderdaad 1 polig en dat is niet toegestaan in NL.
[ Bericht 2% gewijzigd door Appeltje2010 op 27-07-2012 12:51:14 ]
De drie hoofdschakelaars onder de meter zijn niet voldoende voor dit doel?quote:Op vrijdag 27 juli 2012 12:46 schreef Appeltje2010 het volgende:
Ruimte?
Die kast heeft best nog wel ruimte voor een aardlek en 2 automaten alleen dient een kast op dit moment altijd voorzien te zijn van een hoofdschakelaar. Omdat je je kast nu aanpast, moet je aan dat voorschrift voldoen maar ook dat past nog. Het is alleen wel vervelend om dit zelf te doen omdat je de kast niet spanningsloos kunt maken aan de voedende kant.
Dan is dat wat ik zag in de bouwmarkt, met een extra 'knopje' over het smalle knopje voor aardlek dus? En die plaats ik gewoon op de rail naast de bestaande groepen en sluit ik aan op de aarderail?quote:2 extra groepen?
In plaats van 1 extra aardlek met 2 automaten, zou je ook kunnen kiezen voor het bijprikken van 1 groep (PV etc) in de bestaande aardlekschakelaar en dan voor de buitengroep kiezen voor een aardlekautomaat. Dit is een aardlekschakelaar en groep ineen, is een stuk duurder maar zorgt wel dat alleen je buitenverlichting uitgaat als er buiten iets gebeurt.
Ah, nee, ik denk ik dat bedoelde de draad die vanuit de meterkast en de aardlek-rail bovenin de meterkast de grond in gaat? Zit toch aan een pin?quote:Werking aardlekschakelaarEen aardlekschakelaar meet hoeveel stroom er op de fase staat en hoeveel er via de nul weer wordt teruggevoerd... als dit niet klopt, is de enige conclusie dat er "lekt" naar aarde en schakelt de aardlek uit. De aardlek hangt dus niet aan de aarde.
Dat is eenvoudiger inderdaad. En verder alle spatwaterdichte opbouwdozen lekker boven de grond houden? Nu is alles begraven en ingegoten en zie ik wat een ellende het geeft nu er wat stuk is.quote:Kabel
Ik zou zelf gewoon 1 kabel leggen (XMVK-as) en die helemaal doortrekken, dan hoef je nergens in je kruipruimte te knutselen. De kabel mag los op het zand. Wel zorgen dat ie speling heeft mocht de grond verzakken.
Maar zijn dat niet ook de automaten die ik al heb dan, zoals te zien is op de foto's? Die zien er ook enkel uit? Of zie ik een verschil tussen die twee over het hoofd?quote:Automaat
De automaat waar je naar linkt is wel een groepszekering maar is inderdaad 1 polig en dat is niet toegestaan in NL.
Vriend van me heeft goede meetapparatuur geleend van zijn werk. Zowel een goede spanningmeter (geen multimeter, maar ander ding) en die gaf direct een stroomkring aan tussen de groen-gele draad en zowel bruin, grijs als zwart op de buitenkabel als ik daar stroom op zette (zonder kring te maken!).quote:
Hoe heb je trouwens gemeten dat er 130V op de aarde van de kabel staat?
Daarnaast had hij een kastje waarmee je ook kon meten of de isolatiewaarde van de kabel goed is en die gaf aan dat zo rond de 45 meter de boel fout zit. Omdat het spul er al ligt voor ik hier woonde en niet weet hoe de kabel loopt kan ik dat dus never meer vinden. Los van of zo'n meting 100% betrouwbaar is en er maar 1 probleempje op de kabel zit. Opnieuw doen is dan het devies...
Dat werd me net ook duidelijk inderdaad, alleen hoe zie ik het verschil?quote:
Je moet sowieso 2-polige automaten hebben.
Die automaten met "een extra knopje" zijn aadlekschakelaars (of automaten) en daar moet je er dus 1 van hebben.
Ik zie hier talloze schakelaars, maar kan precies degene die er nu op zitten niet vinden
Edit: Ah jawel, ik moet deze hebben zo te zien
Mbt aansluiten aardlek: voeding (nul en fase) > aardlek (nul en fase) > groepsschakelaar (nul en fase) > via buizen naar je WCD's e.d.
Bij de Duitse vrienden hebben ze een ander soort electriciteitsnet, daarom zijn de schakelaars daar 1 polig... Het verschil zie je niet op het oog, zoeken op Conrad heeft waarschijnlijk weinig nut. De bouwmarkt is vaak wel duurder dan internet maar voor een kleine bestelling zal het weinig uitmaken denk ik. Dus kies voor de bouwmarkt of een internetshop die puur groepenkast-spullen levert (google is je vriend). In je edit staat inderdaad de goeie schakelaar! Ik zou nog steeds voor een aardlekautomaat kiezen ipv 2 gewone groepen. Is waarschijnlijk ook iets voordeliger.
Je denkt de juiste automaat te hebben gevonden maar dat is niet het geval, jij hebt namelijk een link naar een automaat die in een busboard moet en daar heb je in jouw geval niets aan. Als je al een busboard hebt (dat is niet zeker) dan is dat namelijk in 2 delen verdeeld en wordt ieder deel door een eigen aardlek gevoed. Een 3e aardlek daarop aansluiten kan dus niet.
Derhalve OF kiezen voor:
Optie A:
* 1 flexomaat zoals je gevonden hebt (dus voor busboard) en deze in het linker deel van het busboard bijprikken
* 1 aardlekautomaat
OF Optie B:
* 2 groepsschakelaars die niet voor een busboard zijn
* 1 aardlekschakelaar
Wees wel voorzichtig en misschien moet je het gewoon uitbesteden... stromen die in de groepenkast lopen zijn hoog, slechte verbindingen of slecht /verkeerd aangedraaide verbindingen kunnen gaan vonken met alle gevolgen van dien!
[ Bericht 7% gewijzigd door Appeltje2010 op 27-07-2012 14:04:09 (waarschuwing toegevoegd.) ]
Klinkt beter om een alles-in-1 schakelaar met aardlek te nemen, scheelt inderdaad.
Dan nog 1 vraagje; de drie schakelaars onder mijn meter, die schakelen alles toch uit vanaf dat punt? (zie plaatje 1), is dat dan niet de manier om de boel stroomloos te krijgen? Zo nee, waar zijn die schakelaars dan wel voor (altijd handig om te weten)?
Dat, dus. Tegen aarde gemeten?quote:
Hoe heb je trouwens gemeten dat er 130V op de aarde van de kabel staat?
Buitenkabel heeft 3 aders. Eentje op 0 en de andere twee afhankelijk van knop op 'stroom' zeg maar.quote:
Wat je ook schakelt, als je meet wat het verschil tussen de mantel en 0 is krijg je 110 volt te zien. Je kunt een gloeilamp aansluiten op de mantel. Als je de mantel op de geel/groen aansluit, zoals het ooit bedoeld was, dan gaat de stop er meteen uit. Doe je dat niet, dan houdt de stop het tussen de 5 en 30 seconden vol en valt de aardlek alsnog uit. Isolatiemeetding aangesloten zonder iets aan te sluiten op de kabel (zowel binnen als buiten niet, kabel leeg van lampjes etc en je hebt een stroomkring, op de afstand die ik net aangaf. Dat zou draadbreuk/contact betekenen begreep ik.
Volgens mij helpt dit wel iets om te begrijpen hoe het zit?quote:
Die drie schakelaars zijn waarschijnlijk de hoofdzekeringen en ja die schakelen ook de boel uit maar dienen niet als hoofdschakelaar. Je zou dan bijna verwachten dat je een 3x25a aansluiting hebt, dat betekent wel dat het raar is om een 1-fase kast te hebben (zoals nu het geval is). Je bent nl. verplicht de groepen zo goed mogelijk over de verschillende fasen te verdelen. In dat geval moet je hoofdschakelaar 4-polig zijn en dan wordt het wat krap in je kast. Je zou kunnen kiezen voor het plaatsesn van een los kastje met hoodschakelaar en daarboven deze bestaande kast.
De drie schakelaars onderin hebben een C25 typering - zou best 25 ampere kunnen zijn.
Die schakelaars per groep zitten op een railtje, waarbij er in de rail alvast ruimte per schakelaar plus 3 contacten is. Als ik daar een bredere schakelaar op wil zetten dan ga ik half over de ruimte van een schakelaar heen. Bedoelde je dat met bushboard?
Derde aardlek schakelaar is dan ook lastig, het lijkt alsof het bushboard in 2-en is gedeeld voor de twee aardlekschakelaars.
Soms zou ik willen dat ik een (ander) vak had geleerd - wil het nu per se weten, maar dit is echt een vak apart. Dank dat je geduld hebt en tijd neemt om antwoord te geven.
Het is een ingegraven kabel? Dat klinkt of het ding beschadigd is geraakt met graafwerkzaamheden en u van binnen nat geworden is...quote:
[..]
Buitenkabel heeft 3 aders. Eentje op 0 en de andere twee afhankelijk van knop op 'stroom' zeg maar.
Wat je ook schakelt, als je meet wat het verschil tussen de mantel en 0 is krijg je 110 volt te zien. Je kunt een gloeilamp aansluiten op de mantel. Als je de mantel op de geel/groen aansluit, zoals het ooit bedoeld was, dan gaat de stop er meteen uit. Doe je dat niet, dan houdt de stop het tussen de 5 en 30 seconden vol en valt de aardlek alsnog uit. Isolatiemeetding aangesloten zonder iets aan te sluiten op de kabel (zowel binnen als buiten niet, kabel leeg van lampjes etc en je hebt een stroomkring, op de afstand die ik net aangaf. Dat zou draadbreuk/contact betekenen begreep ik.
Er is niet gegraven.. maarja.. tis wel a-typisch afgemonteerd. Kabel onderbreken onder de grond, zijtakje maken naar lampje of WCD met opbouwdoos, opbouwdoos dichtgieten met hars en halve meter aarde er overheen kieperen. Als dan zo'n geharst doosje niet helemaal jovel is, of het rubber van de kabel gaat wijken dan issie alsnog stuk. Ter illustratie, bij -20'c of 2 weken droogte werkte het welquote:
[..]
Het is een ingegraven kabel? Dat klinkt of het ding beschadigd is geraakt met graafwerkzaamheden en u van binnen nat geworden is...
Vocht dus. Ik heb zo'n kabel gehad voor buitenvelichting, ALS blééf maar uitslaan... Radicaal afgekoppeld en niet eens de moeite genomen om deze op te graven...quote:
[..]
Er is niet gegraven.. maarja.. tis wel a-typisch afgemonteerd. Kabel onderbreken onder de grond, zijtakje maken naar lampje of WCD met opbouwdoos, opbouwdoos dichtgieten met hars en halve meter aarde er overheen kieperen. Als dan zo'n geharst doosje niet helemaal jovel is, of het rubber van de kabel gaat wijken dan issie alsnog stuk. Ter illustratie, bij -20'c of 2 weken droogte werkte het wel
Aan post #8 en # 12 van Appeltje 2010 is verders niets meer toe te voegen
[ Bericht 0% gewijzigd door exlurker op 27-07-2012 17:11:12 ]
Het huis is in 2006/7 opgeleverd. De buren hebben het ook niet overigens. Weet jij hoe het zit met bijplaatsen van groepen en dat railtje wat er in de groepenkast zit?quote:
De kast is uitgevoerd in 400V met twee 4 polige aardlekschakelaars, wel is het vreemd dat er geen hoofdschakelaar is toegepast wat wel vereist is, de kast moet namelijk in een handeling spaningsvrij gemaakt kunnen worden (de drie automaten onderin zijn de hoofdzekeringen van het nutsbedrijf)
Aan post #8 en # 12 van Appeltje 2010 is verders niets meer toe te voegen
Vanavond gaten geboord en 2 pvc pijpjes aan de achterzijde van de woning gemaakt. De geadviseerde kabel doorgevoerd, niet strakgespannen, over het zand en naar de meterkast. Daar is nu een meter of 2 over, dus mogelijkheden genoeg.
Nu nog wel 1 vraagje; ik heb een vier aderige kabel genomen en groen-geel is me duidelijk. Maar als ik dus een rondje lampjes wil aanleggen en een rondje WCD's op de kabel welke kleurcodering hou ik dan aan op de draadjes?
Nu nog even iemand zoeken die de meterkast onder handen neemt.
Dat railtje in de kast is een busboard 3- fase, verdeling 2x 6 modulen hier op past een flexomaat van ABB
bestelnummer 1SPF006906F0115
Op dit busboard mogen 8 flexomaten gemonteerd worden verdeeld over de 2 aardlekautomaten
Voor de tuinverlichting zou je een aardlekautomaat kunnen gebruiken bestelnummer0903.837
Wederom zoveel dankquote:
Bij een 4 aderige YMVK of XMVK zijn de nieuwe aderkleuren geel/groen voor aarde, bruin voor de fasedraad, die kan je gebruiken voor de wandcontactdozen, zwart voor de lampen en een grijze als nuldraad voor de wandcontactdozen en lampen
Dat railtje in de kast is een busboard 3- fase, verdeling 2x 6 modulen hier op past een flexomaat van ABB
bestelnummer 1SPF006906F0115
Op dit busboard mogen 8 flexomaten gemonteerd worden verdeeld over de 2 aardlekautomaten
Voor de tuinverlichting zou je een aardlekautomaat kunnen gebruiken bestelnummer0903.837
Werd vanochtend hyper wakker, wil het nu gewoon fixxen en goed
Enfin, kan deze alvast bestellen:
Flexomaat:
http://abb.hardware.nl/1SPF006906F0115
Aardlekautomaat:
http://abb.hardware.nl/0903.837
En de aardlekautomaat doe ik dan netjes naast de bestaande 2 automaten?
Moet ik nog een hoofdschakelaar monteren, ook naast de aardlekschakelaars?
Tenslotte gebruik ik nu (Afgekeken van installatiedoosjes elders in huis) van die snel-las-blokjes om de draden buiten in de spatwaterdichte behuizingen aan elkaar te maken. Voorheen gebruikte ik kroonsteentjes, maar dat is meer gedoe en voelt minder handig/degelijk. Is dat de juiste route voor montage in die doosjes? Kroonsteentjes alleen voor in lampfittingkjes enzo?
Enfin, als het nog droog wordt vandaag eerst nog wat draadjes door de tuin sleuren
en geen grondkabel. Daar zit namelijk geen geel/groene draad in; de aardlitze onder de aardmantel
is dan je aarde draad. En deze koppel je dan door met een speciale kroonsteentje of kroonklemmen.
Ik zou in dit geval, ondanks dat het niet helemaal volgens de regels is (maar ja, daar hebben ze zich in 2006/7
dan ook weinig van aangetrokken), nu geen hoofdschakelaar meer plaatsen en gewoon 1x een Flexomaat erbij
doen en 1x een aardlekautomaat, welke je gewoon op de verdeelblokjes beneden in de kast kunt aansluiten.
) waarbij een schakelaar ernaast OF niet bereikbaar is en zeker niet handig is. Was idd toch een 3-fasen kast... daar had ik me vergist maar ik had dan ook de binnenkant nog niet gezien. Succes met knutselen en doe voorzichtig!
@Naaa: De buitenbekabeling begint al ergens op te lijken. Ik heb er voor gekozen om de kabels niet onder de grond te stoppen, maar langs bestaande beschoeiing weg te werken. Je ziet het niet, het ligt in stootvaste PVC pijp en vast aan houders. De kabel-met-mantel voor onder de grond is weliswaar beter voor onder de grond, maar ik kan in mijn bestaande tuin toch niet de vereiste 60 cm onder de grond komen in bestaande borders, grasvelden en boomgaardje. Dus waar ik een stukje border moet oversteken gaat het om een paar meter en zorg ik dat het netjes en voor mij herkenbaar is (ben ook de tuinmanquote:
Als je een groen/gele draad in je kabel hebt zitten; heb je volgens mij de verkeerde kabel gekocht,
en geen grondkabel. Daar zit namelijk geen geel/groene draad in; de aardlitze onder de aardmantel
is dan je aarde draad. En deze koppel je dan door met een speciale kroonsteentje of kroonklemmen.
Ik zou in dit geval, ondanks dat het niet helemaal volgens de regels is (maar ja, daar hebben ze zich in 2006/7
dan ook weinig van aangetrokken), nu geen hoofdschakelaar meer plaatsen en gewoon 1x een Flexomaat erbij
doen en 1x een aardlekautomaat, welke je gewoon op de verdeelblokjes beneden in de kast kunt aansluiten.
).M'n buren hebben de kabel zonder mantel gewoon over de aarde liggen, dan is het trekken door PVC en vastmaken aan de beschoeiing toch handiger denk ik
@Appeltje2010 dus ik zoek iemand die:quote:
De eigenaar is verantwoordelijk voor de installatie... zeker na zelf wijzigen. Ik zou die hoofdschakelaar dan ook gewoon plaatsen maar niet naast maar onder de bestaande kast (die moet dan dus 11cm omhoog). Das wel even meer werk maar daarna heb je er meer plezier van (kan me een openingspost herinneren met een volgebouwde meterkast met oa Nas'sen erin
Was idd toch een 3-fasen kast... daar had ik me vergist maar ik had dan ook de binnenkant nog niet gezien. Succes met knutselen en doe voorzichtig!
2 groepen bijsmurfd en een hoofdschakelaar.
Overigens is die ruimte boven in wel, al moeten dan ALLE draden die bovenin weglopen ook 11cm korter gemaakt worden - incl de PVC pijpen. Dat is niet 'n klein klusje? Ik vermoed overigens dat er in de straat 1001 huizen zonder zo'n schakelaar zijn opgeleverd. Sinds wanneer zijn die verplicht, kan namelijk ook gewoon de bouwer even bellen en melden dat z'n stoppenkast niet deugt. Mag die het komen fixen
Is er iets mis met apparatuur in je meterkast? Daar is dat ding toch voor?
Ik hoor graag hoe het afloopt.
Pak de popcorn er maar bijquote:
Je geeft aan dat de woning gebouwd is in 2006/2007 en dus maximaal nog maar 6 jaar oud een hoofdschakelaar is altijd al verplicht geweest bij een 3 fase aansluiting, ik zou het zeker uitlaten zoeken door je rechtsbijstandverzekering. Mocht er ooit iets gebeuren dan ben je als eigenaar wel aansprakelijk.
Ik hoor graag hoe het afloopt.
Waar kan ik nalezen dat dit verplicht is? Ben even bij andere buren langsgelopen en die hebben 8 groepen, 2 aardlekschakelaars en ook drie fasen onder de meter. Geen hoofdschakelaar.
Voor ik nu een bouwbedrijf bel en zeg dat iemand op internet heeft gezegd dat het moet zeg maar
Dan heb je alle recht op popcorn tijdens mijn queeste voor een goed ingerichte meterkast.quote:
Ik kan de voorschriften niet uit mijn hoofd op noemen door de vakantie, maar je kan het navragen bij het nutsbedrijf of een PM sturen aan vonkenboer ik weet dat hij de NEN 1010: 2007 +C1:2008 in huis heeft.
Ik ga even informeren bij bevriende installateur, die zal dat ook weten en is ook kandidaat 1 voor hulp bij installatie
thx zover.536.2.1.5
Elke schakel- en verdeelinrichting moet door één enkel toestel kunnen worden gescheiden.
Indien de bedrijfsomstandigheden in niet tot bewoning bestemde gebouwen dit noodzakelijk maken mag een schakel- en verdeelinrichting worden gesplitst in twee gedeelten, die elk met één enkel toestel kunnen worden gescheiden.
De in deze bepaling vereiste scheiding behoort tot stand te kunnen worden gebracht met één enkel toestel. Ten aanzien van de scheidende eigenschappen van het toestel moet zijn voldaan aan
536.2.2.1.
In installaties waarin uitsluitend wordt geschakeld en gescheiden door vakbekwame personen (code BA5) of voldoende onderrichte personen (code BA4) mag, indien de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, worden geschakeld en gescheiden met twee afzonderlijke toestellen.
Installaties die onder de verantwoordelijkheid van een leek staan, behoren te zijn voorzien van een hoofdschakelaar om de installatie bij een noodgeval met één handeling te kunnen scheiden van de voeding. Deze hoofdschakelaar moet derhalve tevens voldoen aan de eisen van een scheider.
Voor bedrijfsomstandigheden waarbij het nodig is een schakel- en verdeelinrichting te splitsen, zie blad 37 van NPR 5310. In het vakjargon werd en wordt dit aangeduid als de scheiding van „licht” en „kracht”.
Schakel- en verdeelinrichtingen in woningen en woongebouwen mogen derhalve niet worden gesplitst.
Bestaande installaties
Deze bepaling is niet van toepassing op schakel-en verdeelinrichtingen in installaties van vóór 1 juli 2005 die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:
a.de schakel- en verdeelinrichting bevindt zich op de plaats van het voedingspunt van de installatie,
b.de schakel- en verdeelinrichting maakt deel uit van een tweeleidinginstallatie,
c.de schakel- en verdeelinrichting bevat uitsluitend één tot zes tweeleidingeindgroepen en
d.elke eindgroep is van een groepsschakelaar voorzien.
Kortom altijd verplicht behalve als je aan het complete lijstje voldoet. Voor alle duidelijkheid: een "tweeleidingsinstallatie" betekent eigenlijk alleen dat het geen 3-fasen voeding heeft, daar gaat het dus op fout in jouw geval. Aannemer inlichten zou ik zeggen.
Alsnog bedankt, had deze gemist, maar zojuist toch gevonden. Ik heb overigens de projectontwikkelaar aangeschreven en die heeft de vraag bij de (onder)aannemer neergelegd. Tevens heb ik in de vier van vijf meterkasten van buren met dezelfde woning kunnen kijken en daar is het zelfde laken een pak. Zelfs iemand met meer dan 4 groepen op 1 aardlek, maargoed, dat is niet door de (onder)aannemer gedaanquote:
Bij deze de gevraagde quote uit de NEN1010:
[knip]
Kortom altijd verplicht behalve als je aan het complete lijstje voldoet. Voor alle duidelijkheid: een "tweeleidingsinstallatie" betekent eigenlijk alleen dat het geen 3-fasen voeding heeft, daar gaat het dus op fout in jouw geval. Aannemer inlichten zou ik zeggen.
Reactie krijg ik na de bouwvak.Inmiddels heb ik mijn nieuwe groep en mijn nieuwe aardlek+groep-schakelaar binnen. Even zoeken en toch voor knappe prijs kunnen krijgen.
Nu het volgende:
1) Standaardgroep; inklikken op spanningrail naast de andere groepen (zodanig dat ik van 3 naar 4 groepen op 1 aardlek ga en de nul en fasedraad verbinden/vastschroeven. Aarde eventueel simpelweg bijschroeven op de aarderail bovenin de groepenkast?
2) Aardlek+groep-schakelaar; inklikken op spanningloze rail (naast bestaande aardlek) en ook de 0 en fase vastschroeven. Wel heb ik onderin de groepenkast dus 3 fasedraden en 1 nuldraad, aan welke monteer je dan de aardlek+groep-schakelaar, buiten de nul? Eventuele aardedraad ook weer eenvoudig aan de aarderail maken?
Nu ga ik dit alsnog iemand anders vragen om te doen, maar ben ik benieuwd of ik het nu 'n beetje begin te snappen
Even los van dat ik niet weet welke van de drie fasen ik moet gebruiken. Tenslotte een praktisch dingetje. De buitenbekabeling ligt nu en ik heb dus een nuldraad, een aarde en 2 fasedraden gemaakt. Die heb ik nu tijdelijk op 2 stekkers gemaakt met een KlikAanKlikUit er tussen. Onwijs handig dat ik 230v en lampen kring apart en draadloos kan schakelen. Dit is alleen niet zo'n sexy oplossing voor in de meterkast. Hoe zou ik dit het best kunnen aanpakken? WCD kaku's kopen en in een WCD monteren in de kast? Of toch onderbreken en simpelweg in een stopcontact wat uitkomt op m'n nieuwe aardlek+groep-schakelaar?
2) Aardlek+groep-schakelaar; inklikken op spanningloze rail (naast bestaande aardlek) en ook de 0 en fase vastschroeven. Wel heb ik onderin de groepenkast dus 3 fasedraden en 1 nuldraad, aan welke monteer je dan de aardlek+groep-schakelaar, buiten de nul? Eventuele aardedraad ook weer eenvoudig aan de aarderail maken? De aardlekautomaat sluit je onder aan in de kast op de klemmen, de nuldraad uiteraard op de nulklem en voor de fase draad zoek je de klem waar op de minste groepen zijn aan gesloten voor een goede faseverdeling/belasting
Zo makkelijkquote:
1) Standaardgroep; inklikken op spanningrail naast de andere groepen (zodanig dat ik van 3 naar 4 groepen op 1 aardlek ga en de nul en fasedraad verbinden/vastschroeven. Aarde eventueel simpelweg bijschroeven op de aarderail bovenin de groepenkast? Inderdaad makkelijker kan het niet bij busboard
2) Aardlek+groep-schakelaar; inklikken op spanningloze rail (naast bestaande aardlek) en ook de 0 en fase vastschroeven. Wel heb ik onderin de groepenkast dus 3 fasedraden en 1 nuldraad, aan welke monteer je dan de aardlek+groep-schakelaar, buiten de nul? Eventuele aardedraad ook weer eenvoudig aan de aarderail maken? De aardlekautomaat sluit je onder aan in de kast op de klemmen, de nuldraad uiteraard op de nulklem en voor de fase draad zoek je de klem waar op de minste groepen zijn aan gesloten voor een goede faseverdeling/belasting
Hmmm.. verleidelijk Enfin, als er dan straks iemand van de aannemer komt voor de hoofdschakelaar heeft ie mooi een probleem -> ruimte op. Wederom bedankt!
Alleen nog even nadenken hoe ik m'n tuinstroom en -lampjes ga schakelen.
Je kunt je tuinverlichting natuurlijk mooi kunnen laten schakelen m.b.v. van een schemerschakelaar en een tijdklok.quote:
[..]
Zo makkelijk
Enfin, als er dan straks iemand van de aannemer komt voor de hoofdschakelaar heeft ie mooi een probleem -> ruimte op. Wederom bedankt!
Alleen nog even nadenken hoe ik m'n tuinstroom en -lampjes ga schakelen.
Dan kun je ze op een vast tijdstip aan en uit laten schakelen en doordat je een schemerschakelaar erbij zet heb je in de wintertijd en met de zomertijd geen last dat de verlichting gaat branden wanneer het buiten nog te licht of te donker is.
Je hoeft dan niet de hele tijd de instellingen van de klok te wijzigen
Zo schakel ik straks de buitenverlichting namelijk.
Behorende bij dit topic --> Het bouwen van een energieverdeler
Das een makkelijke oplossing
Minder mooie oplossing dan jij hebt, ga ik ook nog even op studeren.
Vervang gewoon je groepenkast door een kast met voor elke groep een 16A aardlekautomaat. Ben je gelijk van het gezeik af dat als er ergens wat mis is er 4 groepen tegelijk spanningsloos zijn.quote:
De huidige buitenkabel is ergens in een bestaande groep bijgeprikt. Als er kortsluiting is heeft de helft van mijn huid geen stroom meer, gelukkig zitten de apparaten in de meterkast en dingen als de koelkast op aardlek nummer 2 en blijven aan.
Idealiter zou ik dus een extra aardlekschakelaar plaatsen en daar twee groepen op maken:
1) PV (zonnecel) installatie
2) Buiten lampen en 230v installatie
Nu begint het met de vraag of dat handig is.
Als mijn oven een aardlek heeft, mag die wat mij betreft afgeschakeld worden door een aardlekautomaat. Maar waarom ook gelijk mijn vriezer, koffiezetapparaat en koelkast, wasmachine en droger?
Idealiter heb je wel gelijkquote:
[..]
Vervang gewoon je groepenkast door een kast met voor elke groep een 16A aardlekautomaat. Ben je gelijk van het gezeik af dat als er ergens wat mis is er 4 groepen tegelijk spanningsloos zijn.
Als mijn oven een aardlek heeft, mag die wat mij betreft afgeschakeld worden door een aardlekautomaat. Maar waarom ook gelijk mijn vriezer, koffiezetapparaat en koelkast, wasmachine en droger?
Alleen, kost zo'n aardlekautomaat tegen de 100 euro en zo'n 16A standaard ding 9 euro. Dus dan zou ik zo'n 1000,- aan alleen al de automaten kwijt zijn, los van het werk om de gehele groepenkast te vervangen. Nu is prima oplossing (met dank aan reacties in dit topic); eigen automaatje voor buiten en de rest maakt gewoon geen kortsluiten
Welk merk heeft zo'n onwijs groot verschil tussen die 2 soorten?quote:
Alleen, kost zo'n aardlekautomaat tegen de 100 euro en zo'n 16A standaard ding 9 euro.
ABB, zoals te zien op de plaatjes bovenin het topic.quote:
[..]
Welk merk heeft zo'n onwijs groot verschil tussen die 2 soorten?
De Abb combimaat b-kar 16a/30ma is dan die je nodig hebt en kostte me 111,- in btw.
De uitbreiding van de groep was 13,89 in btw.
elk merk.quote:
Welk merk heeft zo'n onwijs groot verschil tussen die 2 soorten?
Ik ben het maar een klein beetje met je eens: eigenlijk is het voor de meeste groepen geen probleem als ze mee uitschakelen behalve voor bv koelkast en vriezer.quote:
[..]
Vervang gewoon je groepenkast door een kast met voor elke groep een 16A aardlekautomaat. Ben je gelijk van het gezeik af dat als er ergens wat mis is er 4 groepen tegelijk spanningsloos zijn.
Als mijn oven een aardlek heeft, mag die wat mij betreft afgeschakeld worden door een aardlekautomaat. Maar waarom ook gelijk mijn vriezer, koffiezetapparaat en koelkast, wasmachine en droger?
Als mijn oven uitschakelt lig ik er niet enorm van wakker dat ook de koffiezetter uitgaat, ik ga dan namelijk toch de oorzaak opzoeken en daarbij ga ik er vanuit dat het een uitzondering is.
Ik zou dus alleen voor gevoelige (koelkast/vriezer) en risicogroepen (buitengroepen) voor een aarldekautomaat kiezen, voor de rest is het zonde van je geld.
- buitenkabel (grootste deel bovengronds in grijs PVC, uit het zicht langs beschoeiing enzo, deel ingegraven grondkabel) + verlichting + stopcontacten (6 lantaarns, spots, 10 stopcontacten waarvan 4 voor extra lampen, schakelaar om lampen aan waterkant in de tuin te schakelen)
- kabel naar garage voor PV installatie
- benodigde gaten (blijft kutwerk)
- groepen besteld en binnen
Dus eigenlijk kan ik de groepen gaan monteren. Ik heb nu 2 grondkabels die uitkomen in de meterkast, waarvan eentje direct op een groep kan en de ander via een stopcontact (met klikaanklikuit er tussen voor buitenlampjes). Ik wil gewoon de grondkabel de groepenkast invoeren en aansluiten. Moet de kabel volledig in PVC zitten, of mag deze ook een stukje (bochtje bovenin) niet in PVC zitten?
Heb voor het aansluiten van de aardlek+groep heb ik bij de Gamma daarvoor bedoelde aansluitkabeltjes gehaald (4mm2 flexibel), dus volgens mij is het nu kwestie van stroom eraf, checken of de stroom eraf is en de boel erinklikken en vastschroeven. Dat gaat lukken
Zie ik nog wat over het hoofd?Ik heb overigens in de kruipruimte geen YMVKas gebruikt, maar XMVK. Lees nu terug dat je in de kruipruimte ook YMVKas adviseerde.
Kan 'm nog even door PVC trekken in de kruipruimte, zag er geen kwaad in omdat je in de kruipruimte zelden aan het scheppen slaat. Heb het enige deel waar de kabel in de tuin ingegraven ligt dus wel YMVKas gebruikt.
Verder zit ik hier met tuinverlichting aan, gewoon genieten
had al 's bedankt voor je geduld en hulp gezegd, maar bij deze nogmaals. De XMVK in de kruipruimte zou ik mooi zo laten, vind het ook leuk je van dienst te kunnen zijn, dus graag gedaan.
Ehmmm. Nee.quote:
Op 
1 buitenkabel gaat direct naar waar de inverter voor de zonnepanelen komt te hangen.
1 buitenkabel zit op een stopcontact in de meterkast waar ik met 2 klik-aan-klik-uit weer op de 5 aderige buitenkabel zit (gaat naast de andere kabel door de PVC pijp naar beneden) en naar buiten.
Helemaal blij & zelf gedaan
Enige is nog even de hoofdschakelaar. Inmiddels weet mijn vrouw hoe ze de hoofdstoppen uit zet, vanmiddag even geoefend. Dus of er nu een hoofdschakelaar of niet komt, ze zal in geval van een calamiteit gewoon alles zo uitzetten. Aannemer van ons huis is er nog over aan het nadenken, duurt allemaal erg lang in ieder geval... Dank nogmaals voor de hulp, heb een hoop geleerd en zelfvertrouwen opgedaan dat ook dit soort klussen met wat nadenkwerk prima te doen zijn
Anno 1980 zou je gelijk hebben. Anno 2012 schakelt er iets meer uit dan alleen een koffiezetapparaat. Zeker als je in een huis met 8 groepen 2 aardleks hebt.quote:
Ik ben het maar een klein beetje met je eens: eigenlijk is het voor de meeste groepen geen probleem als ze mee uitschakelen behalve voor bv koelkast en vriezer.
Als mijn oven uitschakelt lig ik er niet enorm van wakker dat ook de koffiezetter uitgaat, ik ga dan namelijk toch de oorzaak opzoeken en daarbij ga ik er vanuit dat het een uitzondering is.
Ik zou dus alleen voor gevoelige (koelkast/vriezer) en risicogroepen (buitengroepen) voor een aarldekautomaat kiezen, voor de rest is het zonde van je geld.
Ik heb 12 groepen, en buiten de kookgroep zijn het dus 11 alamats. En nee, die kosten echt geen 100,- extra per alamat.
En niet mijn trotse topic kapen nu he
Gewoon zoiets: http://www.groepenkastbes(...)B-16A-30ma-1P+N.htmlquote:
Wat dan wel? Mijn ABB alamat was toch echt zo'n 100 op z'n goedkoopst...
Dat is heul mijn bedoeling niet hoor.quote:En niet mijn trotse topic kapen nu he
http://abb.hardware.nl/0903.837
Maargoed, zit nu wel netjes in de kast. Voor 20 euro zou ik in een nieuwe kast ook voor alles in 1 gaan.
Aan de andere kant, ik heb het nu goed gedaan en heb dus 0 keer dat er een stop uit gaat. Had de tuinverlichting best op een andere groep bij kunnen prikken, maar daar kom je weer van terug zodra je storing hebt
Er gaat wel meer uit, dat is wel zo... maar daar ging het me niet om... het gaat erom hoe erg het is dat dat mee uitschakelt. Daarbij ga ik er ook vanuit dat een aardlek een uitzondering is en niet dagelijks plaatsvind. Tot nu toe heb ik aardlekken alleen gehad in m'n buitengroep maar nog nooit binnen.quote:
[..]
Anno 1980 zou je gelijk hebben. Anno 2012 schakelt er iets meer uit dan alleen een koffiezetapparaat. Zeker als je in een huis met 8 groepen 2 aardleks hebt.
Ik heb 12 groepen, en buiten de kookgroep zijn het dus 11 alamats. En nee, die kosten echt geen 100,- extra per alamat.
Voor een betaalbare kast zou ik dus kiezen voor een aardlekautomaat voor de buitengroep en eventueel nog voor de groepen waarbij het wel belangrijk is dat ze blijven werken. Ik vind het heel raar om voor een aardlekautomaat te kiezen als het gaat om een wasmachine/droger/oven/keukenboiler/kookplaat maar iedereen moet natuurlijk zelf weten hoe ie z'n geld uitgeeft dus als jij het prettig vind om het op die manier te verkwisten, ben ik de laatste die je zou tegenhouden. Om het echter als advies te geven, gaat mij te ver.
Heb je al mijn posts gelezen?quote:
dus als jij het prettig vind om het op die manier te verkwisten, ben ik de laatste die je zou tegenhouden. Om het echter als advies te geven, gaat mij te ver.
Nu kun jij mij natuurlijk de verkwister noemen, dat begrijp ik
...maar als het gaat om iets wat mijn veiligheid moet waarborgen dan geloof ik toch meer in gerenommeerde bedrijven. Bedrijven waarvan je met uitgebreid zoeken nog geen website van kan vinden, die heb ik dan afgeschreven. Laat iedereen daar natuurlijk zelf zijn keuze in maken maar voor het prijsverschil mag mijn oven best een keertje mee uitschakelen als ik een aardlek heb, die ene keer in de 5 jaar.Och, sinds ik een keer een half gesmolten aansluiting onderaan een ABB 16A automaat heb gezien (in een slechts 7 maanden oude nieuwbouwwoning) neem ik die fantastische 'merken' ook maar met een korreltje zout.quote:
Ehhh ja... ik ga alleen vaak wel uit van hetzelfde merk dus als ik het verschil tussen aardlekautomaten en groepen bekijk, doe ik dat op die manier. Als je een habbie babbie merk uit China of India neemt, dan kan ik me voorstellen dat het niet duur is.
Nu kun jij mij natuurlijk de verkwister noemen, dat begrijp ik
Dit spul (met zo'n kwaliteits steekverbinding aan de onderkant...) krijg je in ieder geval mijn huis niet in:
Njah, alles kan kaduuk hequote:
[..]
Och, sinds ik een keer een half gesmolten aansluiting onderaan een ABB 16A automaat heb gezien (in een slechts 7 maanden oude nieuwbouwwoning) neem ik die fantastische 'merken' ook maar met een korreltje zout.
Dit spul (met zo'n kwaliteits steekverbinding aan de onderkant...) krijg je in ieder geval mijn huis niet in:
[ afbeelding ]
1 kapotte Abb automaat maakt ABB nog niet slecht. Kan me voorstellen dat als je hem niet goed vast klikt en flink belast de boel er niet beter op wordt.Discussie duidelijk, je hebt te maken met persoonlijke voorkeur en ervaringen en dat maakt dat je keuzes maakt. Het goede nieuws is dat alles op z'n minste aan een bepaald onderniveau aan kwaliteit zal moeten voldoen.
Overigens neem je als installateur ook de tijd die installeren kost mee in de keuze voor apparatuur. 10 euro goedkoper maar 15 minuten langer werk is dus duur
