In de nieuwe situatie willen we centrale verwarming. En daar heb ik 0,0 ervaring mee, dus ik heb hulp nodig
.Gegevens:
• vloeroppervlak: 24m2, totale inhoud woning: nog geen 75m3
• verwarming: vloerverwarming op de begane grond (die 24m2 dus). Boven: geen.
• douche: weinig eisen (bij voorkeur weinig waterverbruik)
• overig warm water: 1 keukenkraan
Alle aanvoer wordt nieuw aangelegd, dus dat is geen belemmering.
De afvoer is er voor het grootste deel al: een aluminium pijp (vast dunwandig), diameter mij zo snel niet bekend, ik denk 120mm. Niet al te lang, totale pijplengte is/wordt nog geen 4 meter schat ik.
Voornaamste beperkende factor: het ding moet in een kast komen te hangen die niet al te diep is. Hoe diep dan wel precies weet ik nog niet (we moeten nog eea wegbreken), maar zo rond de 30cm. Deze kast is aan de onderkant open: het is de oude schoorsteen en de schoorsteenmantel eronder blijft intact.
Vragen:
HR of VR?
Iets lager rendement maakt niet echt uit: het huis is zo piepklein dat het verbruik sowieso vrij laag zal zijn. Maakt zo'n HRketel meer geluid?
Open of gesloten?
De kast waar het ding in komt kán aan de onderkant open blijven, kan natuurlijk ook dichtgemaakt worden. De dakdoorvoer kan niet vervangen worden.
Waar moet ik nog meer op letten?
CW zag ik voorbij komen, ik denk dat dat iets te maken heeft met de hoeveelheid warm water voor douche etc. Dat mag laag zijn.
Maar moet ik nog met andere dingen rekening houden waarvan ik nog nooit gehoord heb?
Wie oh wie voorziet mij van duidelijke informatie op Jip- en Jannekeniveau?
Ik begrijp je vraag niet helemaal. Wat van de dakdoorvoer is relevant?quote:Op dinsdag 15 februari 2011 20:25 schreef badboynova het volgende:
Wat voor dakdoorvoer heb je nu, want dan is het gelijk makkelijk kiezen tussen een Vr of Hr ketel.
Het is nu een pak-m-beet 120mm dunwandige aluminium pijp die door een bijpassende dakdoorvoer door een pannendak loopt (binnen een gemetselde schoorsteen). Beantwoordt dat je vraag of moet ik heel andere informatie geven?
Is redelijk essentieel voor je keuzequote:Op dinsdag 15 februari 2011 20:21 schreef sigme het volgende:
De dakdoorvoer kan niet vervangen worden.
Wat wordt erdoor beperkt / buitengesloten?quote:
[..]
Is redelijk essentieel voor je keuze
Door de lagere temperaturen van de rookgassen van een VR ketel condenseren deze niet.
Daarnaast is een HR ketel een gesloten systeem. Dwz dat de verbrandingslucht van buiten word aan gezogen via een apart kanaal (deze kan apart of geintegreerd met de rookgasafvoer zijn).
Een VR ketel kan zijn verbrandingslucht uit de omgeving halen. Je moet dan wel voldoende luchtaanvoer in de rest van de woninghebben (ventilatieroosters)
Daarnaast is het verstandig om te zorgen dat de warmtewisselaar en de rookgasafvoer van het zelfde materiaal zijn, dit omdat combinatie van verschillende metalen doorroesten van een metaal kan versnellen.
CW waardes zeggen iets over de hoeveelheid warmwater die een ketel kan produceren per minuut. Voor een idee:
CW1 = warmwater uit 1 kraan tegelijk
CW2 = warmwater uit 1 kraan of douche
CW3 = warmwater uit 1 kraan of douche/bad
CW4 = warmwater uit meerdere kranen beperkt mogelijk of douche/bad
CW5 = warmwater uit meerdere kranen beperkt mogelijk of douche/bad
CW6 = warmwater uit meerder kranen mogelijk en douche, bad of stortdouche.
Qua geluid kan ik je niet veel zeggen, anders dan dat ik zelf een Remeha Avanta heb hangen die bijzonder stil is en dat bij een vriendin van mij een AGPO Ferrolli (type weet ik niet) hangt, waarvan de ventilator een hoop herrie produceert en dat de (oude) HR ketel bij mijn ouders zoemt. Maar erg representatief zijn deze ervaringen ook weer niet.
Afmetingen kan je terugvinden op bv de website van warmteservice
Andere keuze aspecten die je mee kan laten spelen:
- prijs
- levensduur
- onderhoudbaarheid vd ketel
- advies / ervaring van het bedrijf wat dat ding voor je inbouwd en waar je op vertrouwt
- wie je het onderhoud wil laten doen
- voor een HR ketel moet er ook een waterafvoer aangelegd kunnen worden
- voor een HR ketel zal er aan de afvoerpijp geklust moeten worden
- wil je er boven nog een aparte radiator bij
een klein keteltje dusquote:
Zoals elders wordt gerapporteerd ben ik mijn woning aan het strippen. De bedoeling is om deze daarna weer op te bouwen.
In de nieuwe situatie willen we centrale verwarming. En daar heb ik 0,0 ervaring mee, dus ik heb hulp nodig
Gegevens:
• vloeroppervlak: 24m2, totale inhoud woning: nog geen 75m3
waarom boven geen verwarming?quote:• verwarming: vloerverwarming op de begane grond (die 24m2 dus). Boven: geen.
wil je normaal kunnen douchen of van druppel naar druppel springen, wel goed voor je conditie overigens.quote:• douche: weinig eisen (bij voorkeur weinig waterverbruik)
en hier wel of niet veel warm water?quote:• overig warm water: 1 keukenkraan
Dan kun je het dus net zo goed of slecht doen als jezelf wilt.quote:Alle aanvoer wordt nieuw aangelegd, dus dat is geen belemmering.
Leuk dat die pijp er zit, maar afhankelijk van het type ketel wat je wilt nemen moet je deze misschien wel vervangen, niet iedere pijp is ook voor iedere ketel geschikt.quote:De afvoer is er voor het grootste deel al: een aluminium pijp (vast dunwandig), diameter mij zo snel niet bekend, ik denk 120mm. Niet al te lang, totale pijplengte is/wordt nog geen 4 meter schat ik.
Er zijn kleine ketels op de markt, echter ben je wel altijd gebonden aan de minimale inbouwmaten die fabrikant opgeeft.quote:Voornaamste beperkende factor: het ding moet in een kast komen te hangen die niet al te diep is. Hoe diep dan wel precies weet ik nog niet (we moeten nog eea wegbreken), maar zo rond de 30cm. Deze kast is aan de onderkant open: het is de oude schoorsteen en de schoorsteenmantel eronder blijft intact.
Een ketel van 30 cm diep wil nog niet zeggen dat het toegestaan is om deze in een ruimte van 30 cm diep te plaatsen.
Kan er bovenin ook nog een opening ?
Nee die maken niet meer geluid.quote:Vragen:
HR of VR?
Iets lager rendement maakt niet echt uit: het huis is zo piepklein dat het verbruik sowieso vrij laag zal zijn. Maakt zo'n HRketel meer geluid?
prisverschil is tegenwoordig dusdanig klein dat het echt niet meer uit maakt of je een hr of vr ketel neemt, de vraag is eerder of er een afvoer aanwezig is of aangelegd kan worden om indien het een hr ketel wordt het condens water afgevoerd kan worden.
Open of gesloten is wel degelijk belangrijk, een gesloten toestel is veel veiliger dan een open toestel, daarbij moet je altijd voor voldoende ventilatie zorgen van de ruimte waar het toestel hangt, of deze ruimte nu een gesloten of open toestel bevat maakt weinig uit voor het voorschrift behalve de afmetingen ervan.quote:Open of gesloten?
De kast waar het ding in komt kán aan de onderkant open blijven, kan natuurlijk ook dichtgemaakt worden. De dakdoorvoer kan niet vervangen worden.
Wel is het zeker bij een open toestel zeer belangrijk dat deze voldoende verse lucht toegevoerd krijgt of je wordt zelf afgevoerd als het echt gevaarlijk wordt.
En waarom kan de rookgasafvoer niet vervangen worden?
Kan er wel een luchttoevoer aangebracht worden?
De gegeven informatie is zeer beperkt.quote:Waar moet ik nog meer op letten?
zoals eerder gezegd lekker douchen is toch wel een must lijkt me.quote:CW zag ik voorbij komen, ik denk dat dat iets te maken heeft met de hoeveelheid warm water voor douche etc. Dat mag laag zijn.
Installatievoorschriften fabrikant,quote:Maar moet ik nog met andere dingen rekening houden waarvan ik nog nooit gehoord heb?
NPR 3378
Bouwbesluit
Diverse voorschriften waar je ook indien je het zelf doet geheel verantwoordelijk voor bent dat het dus ook op de juiste wettelijke wijze gedaan wordt.
Je bent erg summier met informatie, het lijkt erop dat je iets wilt tegen zo laag mogelijke prijs en daar graag op comfort voor wilt inboeten.quote:Wie oh wie voorziet mij van duidelijke informatie op Jip- en Jannekeniveau?
Zoals je zegt moeten jullie alles nog aanleggen, doe het dan gelijk goed en geniet ook van het comfort en later bij de verkoop is het ook voor anderen veel aantrekkelijker om het te kopen.
Bedenkt eerst wat je nu wel of niet wilt.
vloerverwarming in de woonkamer is ideaal, maar waarom niet gelijk de gehele benedenverdieping inclusief keuken, gang en douche?
Een radiator in de douche ruimte is trouwens ook wel aan te bevelen.
De bovenverdieping, waarom niet in alle ruimten geen radiator.
Echt neem gewoon in iedere ruimte een radiator of vloerverwarming.
Wat warm water betreft neem minimaal een cw3, door weerstand onderweg verlies je toch al wat druk en het doucht zoveel prettiger.
Bekijk of je een gesloten toestel kwijt kan of indien het een open toestel moet zijn dat je dan in ieder geval voor voldoende ventilatie kan zorgen, je wilt echt geen verkeerde verbranding krijgen met alle gevolgen vandien.
Al met al als ik je verhaal zo leest, dan zou ik aanraden om er een installateur bij te halen en met hem bespreken wat de mogelijkheden zijn en vragen wat het kost voor de onderdelen die je door hem laat uitvoeren, leidingwerk, vloerverwarming en radiatoren monteren kun je prima zelf doen, je kunt zeer veel voorbereidende werkzaamheden zelf uitvoeren maar hetgeen wat je niet kunt of geen verstand van hebt kun je overhevelen naar een installateur, of je betaalt hem voor een aanlegadvies en laat hem naderhand gewoon de installatie keuren.
hr of vrquote:Op dinsdag 15 februari 2011 20:59 schreef sigme het volgende:
[..]
Wat wordt erdoor beperkt / buitengesloten?
open of gesloten, hoewel veel gesloten toestellen ook als open toestel weggehangen kunnen worden, dit zorgt echter wel weer voor andere voorschriften die nodig zijn zoals meer luchttoevoer.
http://nl.remeha.com/file(...)anta_24c-28c-35c.pdf
Kan open en gesloten toegepast worden, een inbouwdiepte van slechts 29 cm met een minimale breedte van 41 cm (40 cm voor het toestel en 5 mm per kant vrije ruimte)
Nadeel is wel dat er een afvoer voor het condens water benodigd is.
bedoeld type is de avanta 24C klasse cw3
Bedankt voor de informatiequote:
Je bent erg summier met informatie, het lijkt erop dat je iets wilt tegen zo laag mogelijke prijs en daar graag op comfort voor wilt inboeten.
Al met al als ik je verhaal zo leest, dan zou ik aanraden om er een installateur bij te halen en met hem bespreken wat de mogelijkheden zijn en vragen wat het kost voor de onderdelen die je door hem laat uitvoeren, leidingwerk, vloerverwarming en radiatoren monteren kun je prima zelf doen, je kunt zeer veel voorbereidende werkzaamheden zelf uitvoeren maar hetgeen wat je niet kunt of geen verstand van hebt kun je overhevelen naar een installateur, of je betaalt hem voor een aanlegadvies en laat hem naderhand gewoon de installatie keuren.
.Welke gegevens over mijn huis zou ik kunnen toevoegen?
Wat verduidelijking:
• Vloerverwarming komt over het héle oppervlak van de benedenverdieping, dat is die 24m2
• Bovenverdieping is uitsluitend slaapkamer, heeft noooit een kachel gezeten en dat is prima
• Douchen / kraan moet "gewoon" kunnen (CW3 zo te zien), dat is geen comfort inleveren maar voorkeur
• Verkoopwaarde van het huis, ooit, is geen overweging
• Het hoeft niet goedkoop
Dat van die dakdoorvoer die ik niet wil vervangen, is dus echt de dakdoorvoer. De píjp kan best venieuwd worden, als het maar door het gat in het beschot past.
We gaan er zeker uiteindelijk een installateur bij nemen, voor het ophangen van de ketel, inregelen en onderhoud. Maar het kan vast geen kwaad om van te voren wat informatie te hebben ingewonnen zodat ik ook betere vragen kan stellen / eisen kan formuleren
.Ik wil de beste
. Maar dus niet een hele grote ingewikkelde, want het is een piepklein huisje, de ketel krijgt welgeteld 1 vloerverwarming van zo'n 240 meter, 1 kraan en 1 douche eraan.In dit geval zijn dus de criteria:
• klein
• weinig storingen
• weinig onderhoud
• lange levensduur
• weinig geluid
quote:
Oh ja, nog even ter overvloede: het is niet de bedoeling de goedkóópste ketel te vinden.
Ik wil de beste
In dit geval zijn dus de criteria:
Dan kom je al snel uit op de remeha avanta 24C of de nefit proline HRC 24, beide zijn zeer kleine toestellen echter met nog steeds meer dan voldoende vermogen.quote:• klein
Om het vermogen enigzins in toom te houden moet je hierbij dus ook de juiste kamerthermostaat kiezen.
Beide toestellen draaien alweer enige tijd mee, wil je absolute zekerheid dan moet je een vuurkorf nemenquote:• weinig storingen
Wat bedoel je hiermee, onderhoud eens in de 5 jaar of eens per jaar?quote:• weinig onderhoud
Voor beiden kun je uitgaan van 12 tot 15 jaar.quote:• lange levensduur
Ketels maken sowieso weinig geluid.quote:• weinig geluid
Blijf je met nog andere problemen zitten, onder andere de zeer beperkte waterinhoud.
Vloerverwarming is leuk, maar is in feite een op zich zelf staand circuit, en om de ketel nu alleen 4 meter cv leiding te laten verwarmen wordt ie niet echt vrolijk van.
Je moet dus massa creëren, dit kun je oplossen door in de hal en douche een radiator te plaatsen evenals op de slaapkamer, of je hier voldoende massa mee krijgt is nog de vraag zeker als je radiatoren dicht gaat zetten helpt dat niet echt.
De beste oplossing voor extra massa is het plaatsen van een buffervat van ongeveer 30 liter, dit vat wordt in de leiding geplaats en zorgt ervoor dat de ketel voldoende lang aan kan blijven, het achterwege laten hiervan kan voor grote problemen zorgen voorzie ik.
Een hr ketel is in jouw geval beter dan een vr ketel omdat je hiermee op lage temperaturen kunt stoken met het hoogste rendement, en vloerverwarming houd nu eenmaal van lage temperaturen.
Maar nogmaals laat een expert langs komen om de situatie ter plekke te bekijkenen samen Jullie wensen en mogelijkheden te bespreken.
Er zijn gewoon teveel voorschriften waar rekening mee gehouden moet worden, en of je het nu zelf doet of niet je moet je aan de voorschriften houden.
Kijk de installatie instructies van beide opgegeven ketels maar na, die staan vol met voorschriften waar je rekening mee moet houden.
Hou er rekening mee dat je naast de installatie van de ketel zelf er ook nog een expansievat en dus buffervat ergens in het systeem zullen moeten worden opgenomen. Bijde vaten hebben per stuk ook ca. de ruimte van een (klein) keukenkastje nodig.
Gezien de zeer beperkte waterinhoud van het systeem wordt dit ook al een kleiner vat cq vaten.quote:
Remeha heeft systemen getest die in het geval van renovatie gebruikt indien er problemen ontstaan bij het vervangen van het rookgas kanaal. Voor Nefit zal dit ook wel het geval zijn. Deze oplossingen vragen iets meer reken en denk werk.
Hou er rekening mee dat je naast de installatie van de ketel zelf er ook nog een expansievat en dus buffervat ergens in het systeem zullen moeten worden opgenomen. Bijde vaten hebben per stuk ook ca. de ruimte van een (klein) keukenkastje nodig.
Een extra vat kunnen we wel kwijt, misschien moeten we dan toch naar een systeem met een klein boilertje kijken?
Inmiddels heb ik twee installateurs aangeschreven. De eerste dacht dat ik 'm wou oplichten, toen ik uiteindelijk informeerde naar de reden van de steeds vreemder wordende antwoorden gaf hij aan dat als ik echt de bedoeling had zaken te doen, zijn reactie niet gepast was. Tsja.
Terwijl ik juist graag met hen in zee was gegaan, ik ken tevreden klanten van die firma. Misschien doe ik het alsnog wel.
De tweede reageert normaler, wou ook langskomen (zoals mij nogal logisch leek, maar nr 1 begon er niet over). Helaas is ook deze nogal kort van stof. Hij adviseert een rewimo avanta cw4, maar zonder enige toelichting. Hij komt ook niet terug op een extra buffervat, ook al ben ik daar wél over begonnen tijdens zijn bezoek.
Weet iemand toevallig een goede installateur, communicatief vaardig, geeft behalve leidingwerk ook advies etc in stad Groningen of omgeving?
Of kan iemand van hier uitleggen waarom ik beter een HR dan een VR kan nemen (of andersom) en/of een combiketel het beste is. En hoe dat zit met de noodzaak van een extra buffervat.
Nogmaals, het gaat niet om de goedkoopste oplossing, maar om de beste.
Warmteservice heeft een vrij goede ketelkiezer op z'n site staan.
Het is vooral zinvol om een ketel te kiezen die bekend is bij de installateur die 'm gaat onderhouden. Dan heeft hij waarschijnlijk ook wat onderdelen op voorraad, en kan snel een storing oplossen.
Een buffervat heeft alleen nut als je met zonnewarmte wilt bijstoken, maar dan moet je wel een groot buffervat nemen. Een moderne ketel kan zeer ver terug moduleren, zodat je bij kleine warmtevraag een heel gunstige verbranding krijgt. (Vergelijk het met je gaskookplaat. Een klein pannetje op een heel klein vlammetje kost weinig gas.)
Een HR ketel MOET een geschikte rookgasafvoer hebben. Meestel kan dat wel door het bestaande gat in het dak, maar heeft te maken met de voorschriften van de ketelfabrikant.
De geadviseerde Remeha Avanta CW4 is een goede compacte betrouwbare ketel, en de service van Remeha is ook heel goed. Deze ketel kan samen met een modulerende thermostaat prima aangesloten worden op vloerverwarming, of wandverwarming. Als je het hele huis alleen met lage temperatuurverwarming stookt kan de installateur de maximum watertemperatuur zodanig instellen dat je geen aparte pompunit hoeft te gebruiken. De aanvoertemperatuur zet hij dan onder de 40 graden. (Dit heeft geen invloed op de temperatuur van warm tapwater.)
Mijn advies is om vooral naar de installateur te luisteren die ter plekke de situatie, en jouw wensen heeft gezien.
Succes
Als je goed leest, dan lees je dat TS alleen vloerverwarming wilt, en dan zul je toch echt wel wat watermassa moeten creëren, met een paar meter hoofdleiding ga je het echt niet redden hoever de ketel ook kan terug moduleren.quote:
Tegenwoordig worden bijna alleen maar HR-ketels geplaatst. Soms zijn VR-ketels zelfs duurder dan HR-ketels omdat door de productievolume de prijs omlaag gaat.
Warmteservice heeft een vrij goede ketelkiezer op z'n site staan.
Het is vooral zinvol om een ketel te kiezen die bekend is bij de installateur die 'm gaat onderhouden. Dan heeft hij waarschijnlijk ook wat onderdelen op voorraad, en kan snel een storing oplossen.
Een buffervat heeft alleen nut als je met zonnewarmte wilt bijstoken, maar dan moet je wel een groot buffervat nemen. Een moderne ketel kan zeer ver terug moduleren, zodat je bij kleine warmtevraag een heel gunstige verbranding krijgt. (Vergelijk het met je gaskookplaat. Een klein pannetje op een heel klein vlammetje kost weinig gas.)
Een HR ketel MOET een geschikte rookgasafvoer hebben. Meestel kan dat wel door het bestaande gat in het dak, maar heeft te maken met de voorschriften van de ketelfabrikant.
De geadviseerde Remeha Avanta CW4 is een goede compacte betrouwbare ketel, en de service van Remeha is ook heel goed. Deze ketel kan samen met een modulerende thermostaat prima aangesloten worden op vloerverwarming, of wandverwarming. Als je het hele huis alleen met lage temperatuurverwarming stookt kan de installateur de maximum watertemperatuur zodanig instellen dat je geen aparte pompunit hoeft te gebruiken. De aanvoertemperatuur zet hij dan onder de 40 graden. (Dit heeft geen invloed op de temperatuur van warm tapwater.)
Mijn advies is om vooral naar de installateur te luisteren die ter plekke de situatie, en jouw wensen heeft gezien.
Succes
Of stel je soms voor om de vloerverwarming rechtstreeks aan te sluiten op de ketel?
Bij de Remeha Avanta kan je de aanvoertemperatuur, parameter 1, instellen tussen 20 en 85 graden (fabrieksinstelling 75gr) Je kan op deze manier de hele installatie op lage temperatuur laten werken. En watermassa is daarvoor niet nodig. Je sluit de ketel dus inderdaad rechtstreeks aan op de groepenverdeler. En vanuit de verdeler bedien je de verschillende goepen vloer en/of wandverwarming. Het is wel nodig om waterzijdig in te regelen, maar een beetje fatsoenlijke installateur doet dat toch wel.quote:
[..]
Als je goed leest, dan lees je dat TS alleen vloerverwarming wilt, en dan zul je toch echt wel wat watermassa moeten creëren, met een paar meter hoofdleiding ga je het echt niet redden hoever de ketel ook kan terug moduleren.
Of stel je soms voor om de vloerverwarming rechtstreeks aan te sluiten op de ketel?
Als je het helemaal mooi wilt doen gebruik je constant flow ventielen op je verdeler van Uniwarm (Heimeier fabrikaat)
Maar dit word waarschijnlijk veel te technisch voor dit forum........
Hij lijkt een 5-groepen verdeler voor de vloer voor te stellen, ik heb geen idee waarom. Mij lijken twee groepen zat. Hij heeft dit ook niet besproken ofzo.quote:vloerverwarming, 1100 euro:
1x verdeler 5groepen incl buis en noppenplaat 25m2
ketel, 1650 euro:
remeha avanta cw4 1650euro
incl i sense thermostaat
muurdoorvoer
expansievat
en aansluitmaterialen
Bij de ketel wil hij zo te zien ook een thermostaat plaatsen.
Loodgieterje, alle discussievoer is welkom. Als totale cv-onwetende kan ik nauwelijks de discusie op gang brengen, lijkt het.
Die instelling weet iedereen ondertussen wel, feit blijft dat indien er zeer weinig waterinhoud is deze ondanks dat jet toestel op KMI aal ingesteld is deze toch gaat pendelen.quote:
[..]
Bij de Remeha Avanta kan je de aanvoertemperatuur, parameter 1, instellen tussen 20 en 85 graden (fabrieksinstelling 75gr) Je kan op deze manier de hele installatie op lage temperatuur laten werken. En watermassa is daarvoor niet nodig. Je sluit de ketel dus inderdaad rechtstreeks aan op de groepenverdeler. En vanuit de verdeler bedien je de verschillende goepen vloer en/of wandverwarming. Het is wel nodig om waterzijdig in te regelen, maar een beetje fatsoenlijke installateur doet dat toch wel.
Als je het helemaal mooi wilt doen gebruik je constant flow ventielen op je verdeler van Uniwarm (Heimeier fabrikaat)
Maar dit word waarschijnlijk veel te technisch voor dit forum........
TS heeft geen groepen verdeler, zij wilt vloerverwarming.
Vloerverwarming werkt als het ware in zijn eigen circuit zodra deze op temperatuur is.
De avanta is nagenoeg ongevoelig voor doorstroming, de minimale doorstroming is echter nog altijd minimaal 100 liter per uur.
Remeha geeft trouwens prima cursussen.
[ Bericht 5% gewijzigd door klipper op 30-03-2011 20:18:36 ]
1 of meer radiatoren zijn in het algemeen wel aan te raden, al is het maar om stromingsproblemen hoe klein dan ook te voorkomenquote:
Ik ben een cv nitwit, maar een handdoekradiator in de badkamer en eventueel keuken is toch erg praktisch, ook naast vloerverwarming.
Als je er een of twee radiatoren ophangt en die nog aanzet ook, dan kan de vloerverwarming niet aan. Dat lijkt me niet de bedoeling.
Er heeft altijd 1 kacheltje gestaan, dat was genoeg.
Sorry hoor maar 24 m2 totaal noem je geen huis, snap dan niet dat je er zoveel moeite voor doet.quote:
Het is eigelijk te klein om radiatoren te gaan plaatsen. Dat zouden geheel zinloze obstakels zijn, waarvan de knop altijd dicht staat. Het héle huis beslaat nog geen 24m2.
Als je er een of twee radiatoren ophangt en die nog aanzet ook, dan kan de vloerverwarming niet aan. Dat lijkt me niet de bedoeling.
Er heeft altijd 1 kacheltje gestaan, dat was genoeg.
Met een studentenkamer kan ik het me nog enigzins indenken, maar 24m2 voor woonkamer, keuken, badkamer, toilet en minimaal 1 slaapkamer.....De gang nog geeneens meegerekend
Toch is een radiator in de badkamer niet vreemd en zeker wel handig, evenals in de slaapkamer. Als je ze toch niet gebruikt kan je er gewoon weer een kast voor zetten.
Sowieso zou ik het doen voor geval het huis nog eens verkocht moet worden, je weet nooit.
Tsja. Het formaat van het huis staat toch ook in de OP? Grondoppervlak is 24m2, inhoud ongeveer 100m3.quote:
[..]
Sorry hoor maar 24 m2 totaal noem je geen huis, snap dan niet dat je er zoveel moeite voor doet.
Met een studentenkamer kan ik het me nog enigzins indenken, maar 24m2 voor woonkamer, keuken, badkamer, toilet en minimaal 1 slaapkamer.....De gang nog geeneens meegerekend
Het is een klein huisje, beneden open kamer, keuken en kleine afgescheiden wc/douche, erop een puntdak en die verdieping is de slaapkamer. Het is echt een huis, al wel 150 jaar ofzo. Geen kamer.
Momenteel dus ietwat in verbouwing: Dat heeft voordelen, geen voorgevel: het is anders bijna niet te fotograferen.
De gasmeter staat nét binnen, dus daarvoorlangs staat nu weer een nieuwe gevel.
Je ziet dus op deze foto de gehele en complete benedenverdieping!
Nu is het dus kaalgesloopt van binnen, in deze ruimte moet keuken, wc, douche en woonkamer komen. Dat zat er ook altijd al, dus het past.
Van binnenuit met nieuwe gevel:
De badkamer wordt niet groot genoeg om een kást in te zettenquote:
24m² begane grond vloer, daarboven nog een vloer. Ik neem aan van hout, niet geïsoleerd, dan komt de warmte van beneden boven ook wel door.
Toch is een radiator in de badkamer niet vreemd en zeker wel handig, evenals in de slaapkamer. Als je ze toch niet gebruikt kan je er gewoon weer een kast voor zetten.
Sowieso zou ik het doen voor geval het huis nog eens verkocht moet worden, je weet nooit.
. De warmte lekt zeker naar boven, maar dat was ook altijd al zo met dat ene kacheltje. En toen was het stukken minder geïsoleerd dan nu.
Verkoop is geen argument. Het moet goed zijn.
je hebt ook klassiekere modellen, maar die zie ik ff niet zo snel
[ Bericht 71% gewijzigd door aloe_vera op 30-03-2011 23:26:01 ]
Je begrijpt mij denk ik verkeerd. Ik heb het over een groepenverdeler, en niet over een vloerverwarmingsunit. Een groepenverdeler is gewoon een dubbele rij T-stukken, met inregelventielen. Die gaat dus niet in z'n eigen circuit staan te draaien. Elke groep krijgt rechtstreeks aanvoer vanaf de ketel.quote:
[..]
Die instelling weet iedereen ondertussen wel, feit blijft dat indien er zeer weinig waterinhoud is deze ondanks dat jet toestel op KMI aal ingesteld is deze toch gaat pendelen.
TS heeft geen groepen verdeler, zij wilt vloerverwarming.
Vloerverwarming werkt als het ware in zijn eigen circuit zodra deze op temperatuur is.
De avanta is nagenoeg ongevoelig voor doorstroming, de minimale doorstroming is echter nog altijd minimaal 100 liter per uur.
Remeha geeft trouwens prima cursussen.
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Als het vloeroppervlak 25 m2 is, gaat ze toch op z'n minst twee groepen maken in de vloer. Eventueel ergens ook nog een stukje wandverwarming, of toch de mogelijkheid voor een (eventueel toekomstige) handoekradiator. De ketel levert een aanvoertemperatuur van bijvoorbeeld 35 graden, en wordt gestuurd door een modulerende thermostaat. Als er warmtevraag is gaat dus de hele installatie aan. En door waterzijdig netjes in te regelen wordt de warmteafgifte over de hele woning netjes verdeeld. En de ketel kan met deze lage aanvoertemperatuur gemakkelijk voldoende warmte leveren om het kleine huisje warm te krijgen.
Niks geen moeilijke regelingen, of aparte pompen, maar heel simpel de aanvoertemperatuur laag zetten. En altijd voldoende stroming door de ketel.
Als de woning redelijk goed geïsoleerd is hoeft ze niet of nauwelijks nachtverlaging toe te passen, dus een honeywell round modulation kan de hele zaak al netjes sturen.
Ze heeft dus alleen de ketel met toebehoren (expansievat, overdrukventiel, inlaatcombinatie, RGA/VLT, condensafvoer), een simpele thermostaat, een een cv-verdeler met een paar rollen slang nodig.
Voor minder dan 2000 euro kan ze al klaar zijn schat ik zo gauw even, en dan heeft ze een superzuinige en goede installatie.
Het is inderdaad de bedoeling om niet of nauwelijks de temperatuur te verlagen, al helemaal geen thermostaat te gebruiken om complete dagritmes in te regelen.quote:
()
Als het vloeroppervlak 25 m2 is, gaat ze toch op z'n minst twee groepen maken in de vloer. Eventueel ergens ook nog een stukje wandverwarming, of toch de mogelijkheid voor een (eventueel toekomstige) handoekradiator. ()
Als de woning redelijk goed geïsoleerd is hoeft ze niet of nauwelijks nachtverlaging toe te passen, dus een honeywell round modulation kan de hele zaak al netjes sturen.
De vloerverwarming zou twee groepen worden, we hebben bedacht dat er geen reden is om deze apart te kunnen regelen oid; het is toch één ruimte.
Als ik jullie beraadslagingen goed begrijp zit de winst van een bijgeplaatste radiator niet zozeer in het volume in die radiator maar in de extra aan/afvoerleiding?
Overigens allen reuze dank voor de concrete uitweidingen!
Laat ik het zo zeggen, ik hoopte dat ik je verkeerd begrepen had.quote:
[..]
Je begrijpt mij denk ik verkeerd. Ik heb het over een groepenverdeler, en niet over een vloerverwarmingsunit. Een groepenverdeler is gewoon een dubbele rij T-stukken, met inregelventielen. Die gaat dus niet in z'n eigen circuit staan te draaien. Elke groep krijgt rechtstreeks aanvoer vanaf de ketel.
[
afbeelding ]
Als het vloeroppervlak 25 m2 is, gaat ze toch minst twee groepen maken in de vloer. Eventueel ergens ook nog een stukje wandverwarming, of toch de mogelijkheid voor een (eventueel toekomstige) handoekradiator. De ketel levert een
aanvoertemperatuur van bijvoorbeeld 35 graden, en wordt gestuurd door een modulerende thermostaat. Als er warmtevraag is gaat dus de hele installatie aan. En door waterzijdig netjes in te regelen wordt de warmteafgifte over de hele woning netjes verdeeld. En de ketel kan met deze lage aanvoertemperatuur gemakkelijk voldoende warmte leveren om het kleine huisje warm te krijgen.
Niks geen moeilijke regelingen, of aparte pompen, maar heel simpel de aanvoertemperatuur laag zetten. En altijd voldoende stroming door de ketel.
Als de woning redelijk goed geïsoleerd is hoeft ze niet of nauwelijks nachtverlaging toe te passen, dus een honeywell round modulation kan de hele zaak al netjes sturen.
Ze heeft dus alleen de ketel met toebehoren (expansievat, overdrukventiel, inlaatcombinatie, RGA/VLT, condensafvoer), een simpele thermostaat, een een cv-verdeler met een paar rollen slang nodig.
Voor minder dan 2000 euro kan ze al klaar zijn schat ik zo gauw even, en dan heeft ze een superzuinige en goede installatie.
De door jouw hierboven beschreven manier wordt inderdaad door diverse installateurs toegepast, gelukkig hebben de meeste wel het besef dat deze manier ook flink fout kan gaan en hanteren ze een goede beveiliging filosofie.
Het is inderdaad misschien de meest goedkope oplossing op de korte termijn.
Als ts het op deze manier zou willen doen, dan raad ik wel extra veiligheid voorzieningen aan.
Vanaf de ketel gaan aanvoer en retour richting groepenverdeler.
Tussen aanvoer en retour plaats je en drukgeregelde bypassventiel, zodat er altijd stroming ove het toestel is indien het in de vloer verkeerd gaat.
Na de bypass komt in de aanvoer een afsluiter welke door een servomotor bediend wordt.
Deze afsluiter staat natuurlijk normaal gesproken gewoon open, deze moet alleen bij calamiteiten ingrijpen.
In de vloer, maar beter is het om in of op de groepenverdeler een maximaalthermostaat te bevestigen welke ingesteld wordt op maximaal 50 graden.
Deze maximaalthermostaat en de servomotor moeten dusdanig aangesloten worden dat indien het mis gaat in het toestel en er onbedoeld meer warmte de vloer ingestuurd wordt dan wenselijk dat de maximaalthermostaat ervoor zorgt dat de servomotor de afsluiter zo bediend dat des
Zonder deze beveiliging is het gewoon beunhazerij.
Je kunt er niet vanuit gaan dat de ketel altijd functioneert zoals hij zou moeten functioneren, de driewegklep kan bijvoorbeeld blijven hangen.
Als je bang bent voor onbedoeld hoge temperaturen door de vloer kan je ook gewoon in de aanvoer een thermostaatventiel met aanlegvoeler plaatsen. En die stel je dan bijvoorbeeld tien graden hoger in dan de ingestelde aanvoertemperatuur van de ketel. Als die sluit gaat de ketel vanzelf op storing omdat het water helemaal niet meer circuleert. En dat is dan ook juist de bedoeling want er is dan een storing. Door die bypass die jij voorstelt, kan de ketel in bedrijf blijven terwijl er een storing is.
Hou het zo simpel mogelijk, dan is er ook het minste kans op storingen.
(Overigens is de driewegklep in een Avanta wel betrouwbaar, in tegenstelling tot die Honeywell vc8010 die vroeger in nefit/vailant/remeha/atag/awb enz. werdt toegepast.)
Vloerverwarming in kurk
Dit is het enige dat ik zo gauw even op internet kan vinden....
http://twitter.com/guuspieters/status/35439224551522305
Maar er zijn vele droogbouwsystemen die zeer goed zijn!
Gevonden!quote:
Gezien in de Gawalo (tijdschrift voor installatietechniek)
Vloerverwarming in kurk
Dit is het enige dat ik zo gauw even op internet kan vinden....
http://twitter.com/guuspieters/status/35439224551522305
Maar er zijn vele droogbouwsystemen die zeer goed zijn!
http://www.cobouw.nl/nieu(...)rverwarming-met-kurk
Het gaat niet zozer om volume, of leidingen, maar het systeem moet voldoende warmte kunnen afgeven. Met name als je circulerend cv-water een lage temperatuur heeft moet het warmteafgevend oppervlak groot genoeg zijn. Bij 25 m2 vloeroppervlak kan je pakweg een kleine 3 kW warmte afgeven aan de ruimte. Als het buiten vriest dat het kraakt is dat mischien niet genoeg om de comforttemperatuur vast te houden. Dat ligt natuurlijk ook aan de isolatie van het huisje.quote:Op donderdag 31 maart 2011 06:52 schreef sigme het volgende:
[..]
Het is inderdaad de bedoeling om niet of nauwelijks de temperatuur te verlagen, al helemaal geen thermostaat te gebruiken om complete dagritmes in te regelen.
De vloerverwarming zou twee groepen worden, we hebben bedacht dat er geen reden is om deze apart te kunnen regelen oid; het is toch één ruimte.
Als ik jullie beraadslagingen goed begrijp zit de winst van een bijgeplaatste radiator niet zozeer in het volume in die radiator maar in de extra aan/afvoerleiding?
Overigens allen reuze dank voor de concrete uitweidingen!
Door extra warmteafgevend oppervlak te plaatsen heb je wat meer speling bij winterse kou. In het voor- en na-seizoen kan je het gemakkelijk af met alleen vloerverwarming.
Als er echt geen plaats is voor een handoekradiator kan je zoals ik al zei wandverwarming gebruiken. In plaats van gewone gipsplaat kan je fermacell platen gebruiken waarin 12 mm kunstofleiding is ingefreest. Deze platen zijn 18 mm dik, en kunnen gewoon afgewerkt worden met bijvoorbeeld fix en finish.
http://www.uniwarm.nl/files/8346b90lnt.pdf
En als je het echt mooi wil maken doe je wandverwarming met leemstuc. Dat is wel een hoop werk, maar dan heb je wel écht iets moois!!!!!
http://www.warmteplan.nl/index3.htm
of google eens afbeeldingen met "leemstuc"
Ik las nog ergens dat je de rookgasafvoer door de gevel wil laten maken. Dat zou ik alleen doen als het echt niet anders kan. Een HR-ketel geeft een witte pluim uit z'n schoorsteen. Deze bestaat voornamelijk uit waterdamp en CO2. Niet erg giftig, maar toch wordt de pluim wel vaak als hinderlijk ervaren. Vrije uitmonding op het dak heeft voorkeur!
[ Bericht 3% gewijzigd door loodgietertje op 31-03-2011 11:52:29 ]
Er zijn genoeg avanta ketels met een defecte driewegklep.quote:
Waar denk jij aan dat er mis kan gaan in de vloer?
Als je bang bent voor onbedoeld hoge temperaturen door de vloer kan je ook gewoon in de aanvoer een thermostaatventiel met aanlegvoeler plaatsen. En die stel je dan bijvoorbeeld tien graden hoger in dan de ingestelde aanvoertemperatuur van de ketel. Als die sluit gaat de ketel vanzelf op storing omdat het water helemaal niet meer circuleert. En dat is dan ook juist de bedoeling want er is dan een storing. Door die bypass die jij voorstelt, kan de ketel in bedrijf blijven terwijl er een storing is.
Hou het zo simpel mogelijk, dan is er ook het minste kans op storingen.
(Overigens is de driewegklep in een Avanta wel betrouwbaar, in tegenstelling tot die Honeywell vc8010 die vroeger in nefit/vailant/remeha/atag/awb enz. werdt toegepast.)
Wat beveiligingsfilosofie heb je nog een hoop te leren.
Jij wilt geen beveiliging creëren maar een schijnoplossing, juist thermostatische kranen zijn vrij onbetrouwbaar op termijn zeker als deze in principe nooit functioneel zijn.
Jouw oplossingen behoren tot de goedkoopste maar tevens ook de slechtste oplossingen.
De ketel behoeft niet extra beveiligd te worden tegen storingen, wel miet de vloer beveiligd zijn tegen te hoge temperaturen.
Een defecte driewegklep is niet schadelijk voor het toestel maar wel voor de vloer.
Ben eigenlijk wel benieuwd welke opleidingen jij allemaal gehad hebt op dit gebied.
Nou nou..... relax...quote:
[..]
Er zijn genoeg avanta ketels met een defecte driewegklep.
Wat beveiligingsfilosofie heb je nog een hoop te leren.
Jij wilt geen beveiliging creëren maar een schijnoplossing, juist thermostatische kranen zijn vrij onbetrouwbaar op termijn zeker als deze in principe nooit functioneel zijn.
Jouw oplossingen behoren tot de goedkoopste maar tevens ook de slechtste oplossingen.
De ketel behoeft niet extra beveiligd te worden tegen storingen, wel miet de vloer beveiligd zijn tegen te hoge temperaturen.
Een defecte driewegklep is niet schadelijk voor het toestel maar wel voor de vloer.
Ben eigenlijk wel benieuwd welke opleidingen jij allemaal gehad hebt op dit gebied.
Ik zit hier voor de lol hoor, niet voor haantjesgedrag!
Als je aan twintig installateurs iets vraagt, komen er twintig oplossingen. En ze vinden allemaal hun eigen oplossing goed, en al die andere diepe shit!
Dat thermosstatische radiatorventielen die heel lang hebben dichtgezeten soms niet meer openen weet iedereen ja. Maar ik heb het gehad over het sluiten van een ventiel.
En volgens jou is een afsluiter met servomotor na lange tijd wel betrouwbaar?
Ik geef er de voorkeur aan dat de ketel daadwerkelijk uitgaat als er een storing is, en niet onnodig blijft doordraaien in zijn eigen circuit zoals jij voorstelt. Niet om de ketel te beschermen, maar om de gebruiker te attenderen dat er iets niet meer werkt zoals het hoort.
Mijn ervaring met de Avanta is dat de driewegklep nogal betrouwbaar is. Bovendien betwijfel ik of de driewegklep zodanige storing kan krijgen dat de aanvoertemperatuur van de ketel ineens véél hoger gaat worden, en daardoor de vloer beschadigd.
Maar vooral is het mijn bedoeling om elkaar op een positieve manier tips en trucs mee te geven.
De driewegklep van de avanta is juist gevoelig voor vervuiling, icm comfortfunctie kan het zelfs zo zijn dat de installatie dus veel te warm wordt.quote:
[..]
Nou nou..... relax...
Ik zit hier voor de lol hoor, niet voor haantjesgedrag!
Als je aan twintig installateurs iets vraagt, komen er twintig oplossingen. En ze vinden allemaal hun eigen oplossing goed, en al die andere diepe shit!
Dat thermosstatische radiatorventielen die heel lang hebben dichtgezeten soms niet meer openen weet iedereen ja. Maar ik heb het gehad over het sluiten van een ventiel.
En volgens jou is een afsluiter met servomotor na lange tijd wel betrouwbaar?
Ik geef er de voorkeur aan dat de ketel daadwerkelijk uitgaat als er een storing is, en niet onnodig blijft doordraaien in zijn eigen circuit zoals jij voorstelt. Niet om de ketel te beschermen, maar om de gebruiker te attenderen dat er iets niet meer werkt zoals het hoort.
Mijn ervaring met de Avanta is dat de driewegklep nogal betrouwbaar is. Bovendien betwijfel ik of de driewegklep zodanige storing kan krijgen dat de aanvoertemperatuur van de ketel ineens véél hoger gaat worden, en daardoor de vloer beschadigd.
quote:Maar vooral is het mijn bedoeling om elkaar op een positieve manier tips en trucs mee te geven.
Is er geen ketel die gewoon dat doet? Geen gesoes dat een ketel bedenkt dat het retourwater wel wat warm is - ik doe het denkwerk wel.
De oplossing van loodgietertje sluit in elk geval wel aan bij het soort oplossingen dat ik voorsta: simpel. Hoe minder toeters & bellen hoe minder er stuk kan.
Bij mijn moeder is het installatiebedrijf een máánd bezig geweest om een vloerverwarming aan te sluiten op de reeds aanwezige cv-installatie. Een installatie die een leiding ging warmstoken die dat eerder niet was. Extra bypassje hier, extra voeler daar etc etc. Steeds hopende bij de jongste uitbreiding hiermee problemen verholpen te hebben. Uiteindelijk werkte het inderdaad goed, dat wel.
Suggesties hoe ik zo eenvoudig maar goed mogelijk een vloerverwarming kan voorzien van warm water blijven heel welkom! Ook alternatieve suggesties als die wandwarmplaat! Het lijkt dat de bijbehorende leverancier gespecialiseerd is in lage-temperatuur-verwarming, dat klinkt op zich goed voor ons - maar een warmtepomp gaat hier niet passen.
Gelukkig heb ik nog wel even tijd - eerst moet gas/water/licht opnieuw worden geplaatst, in een nieuwe meterkast door nieuwe aanvoerleidingen en daarna moet eerst de oude vloer eruit voordat er een nieuwe met vloerverwarming kan worden vastgelegd. Wie weet besluit ik tegen die tijd wel om maar gewoon een gaskachel er weer in te zetten, als cv zo ingewikkeld is.
[ Bericht 0% gewijzigd door sigme op 31-03-2011 19:55:58 ]
Een goed aangelegde installatie zorgt vele jaren voor een aangenaam klimaat, het is juist de vele vaak simpel bedoelde installaties die door onkunde toch nog verkeerd aangelegd wordt.quote:
Gut, mij leek dat ik iets heel simpels wou. En eigenlijk denk ik nog steeds dat ik iets heel simpels wil: een toestel dat water opwarmt tot een niet erg hoge temperatuur en dit rondpompt.
Is er geen ketel die gewoon dat doet? Geen gesoes dat een ketel bedenkt dat het retourwater wel wat warm is - ik doe het denkwerk wel.
De oplossing van loodgietertje sluit in elk geval wel aan bij het soort oplossingen dat ik voorsta: simpel. Hoe minder toeters & bellen hoe minder er stuk kan.
Bij mijn moeder is het installatiebedrijf een máánd bezig geweest om een vloerverwarming aan te sluiten op de reeds aanwezige cv-installatie. Een installatie die een leiding ging warmstoken die dat eerder niet was. Extra bypassje hier, extra voeler daar etc etc. Steeds hopende bij de jongste uitbreiding hiermee problemen verholpen te hebben. Uiteindelijk werkte het inderdaad goed, dat wel.
Suggesties hoe ik zo eenvoudig maar goed mogelijk een vloerverwarming kan voorzien van warm water blijven heel welkom! Ook alternatieve suggesties als die wandwarmplaat! Het lijkt dat de bijbehorende leverancier gespecialiseerd is in lage-temperatuur-verwarming, dat klinkt op zich goed voor ons - maar een warmtepomp gaat hier niet passen.
Gelukkig heb ik nog wel even tijd - eerst moet gas/water/licht opnieuw worden geplaatst, in een nieuwe meterkast door nieuwe aanvoerleidingen en daarna moet eerst de oude vloer eruit voordat er een nieuwe met vloerverwarming kan worden vastgelegd. Wie weet besluit ik tegen die tijd wel om maar gewoon een gaskachel er weer in te zetten, als cv zo ingewikkeld is.
Sommige bedrijven geven hun monteurs een onderhoudscursus en wat cursussen bij fabrikanten en de rest moeten ze maar in de praktijk leren, andere installateurs leiden hun personeel wel goed op.
De ketel doet zijn werk wel.
Loodgietertje wil de standaard vloerverwarmingsunit, welke trouwens standaard voorzien is van een maximaalthermostaat om te voorkomen dat er een te hoge temperatuur de vloer in gaat, en welke tevens eigenlijk in zijn eigen circuit draait vervangen door een groepenverdeler welke rechtstreeks aangesloten wordt op de ketel.
En ja dan blijf ik erbij dat je dit wel zodanig moet beveiligen dat je vloer niet te warm kan worden met alle mogelijke schade aan de vloer, verbranden van je voetjes reken ik dan nog geeneens mee.
Dat loodgietertje stelt dat het aantal problemen met de regeling van de avanta wel meevalt en daardoor niet extra hoeft te beveiligen is een opmerking die ik zeker niet van iemand die in de verwarming zit kan plaatsen.
Hoe klein de kans ook mag zijn, het is altijd mogelijk dat de actuator van de ketel niet terugloopt en zodoende denkt het warmwater circuit op te warmen, maar op dat moment dus bezig is om de cv installatie op te warmen is.
Voor de ketel kan dit verder geen kwaad, de ketel behoeft hier dus ook niet tegen beveiligd te worden, de klant merkt dit vanzelf wel, warm water wordt niet echt warm meer, de ruimtetemperatuur stijgt ondanks geen warmtevraag, de vloer kan hier echter niet tegen en moet dus wel beschermd worden.
In eerdere postings heb ik je ook geadviseerd om met een installateur in zee te gaan, omdat deze materie gewoon te complex is om simpel te bespreken op een forum.
En het zou zonde zijn als je over enige tijd weer een topic moet openen om de problemen het hoofd te bieden.
Tevens zoals gezegd, kun je ook kiezen voor vloerverwarming op de begane grond (24 m²) en op de 1e etage radiatoren in de slaapkamers en badkamer.
De vloerverwarmingsunit laten vervallen en vervangen door een groepenverdeler is het probleem niet, wel de beveiliging ervan.
Geplaatst: 26 September 2010, 07:55 Onderwerp: Na warmwater tappen worden de radiatoren heet
Ik heb een Remeha Avanta C28 uit 2008 en sinds vorige week vertoont deze het probleem dat na het tappen van warm water de radiatoren loeiheet worden.
Nu begrijp ik dat dat waarschijnlijk een probleem is met de actuator en/of de klep. Echter volgens de exploded view van de ketel heeft deze geen klep maar een Hydroblok. Is de klep wellicht onderdeel van de Hydroblok en kan ik dan het beste de actuator en het hydroblok vervangen?
De actuator werkt overigens nog wel maar tijdens het schakelen hoor je een knarsend geluid alsof er iets geforceerd wordt.
Nu heb ik de thermostaat op low comfort gezet en is het probleem voorlopig in ieder geval te omzeilen.
Iemand een idee?
Naar boven
Posted - 17/10/2009 : 22:08:32
Geachte forum-lezers,
Mijn remeha avanta 35c van 2 jaar oud blijft na het gebruik van warmwater, enige tijd doordraaien en verwarmd dan het cv water. Dit gebeurt ook soms nadat er GEEN warm water gebruikt is. Uiteraard staat de thermostaat dusdanig laag dat er onmogelijk een warmtevraag kan zijn..
Heeft iemand een idee? Het lijkt mij op een slecht werkende drieweg-klep?!!
Alvast bedankt voor de reacties..
Groeten,
Enz, enz.
Ik héb een installateurt geraadpleegd, dat helpt niet. Installateurs zijn geloof ik niet altijd de meest communicatieve mensen. Dat is in andere beroepsgroepen ook vaak een probleem, maar wanneer ik zélf verstand (genoeg) heb van een onderwerp kan ik door de juiste vragen te stellen, iemand wel aan het praten krijgen. Van cv-installaties weet ik niet voldoende om vragen te stellen, alternatieven te vragen voor een aangedragen oplossing etc.quote:
In eerdere postings heb ik je ook geadviseerd om met een installateur in zee te gaan, omdat deze materie gewoon te complex is om simpel te bespreken op een forum.
Verder is de materie ter plaatse niet meer of minder complex. De woning blijft 24m2 oppervlak houden en de inrichting is er niet. Kaal. Tot op het bot gestript. Een bezoek geeft een installateur hooguit een concreet beeld bij wat zo'n kleine woning is, maar het wordt er niet anders van.
Alles is nog open, alles moet nog aangelegd worden.
Er zijn geen andere uitgangsgegevens dan de grootte en staat van de woning en de wensen.
Wáárom zou het installeren van dingen die voor de warmte van het huis niet nodig zijn en door mij ongewenst, een oplossing zijn voor iets? Volgens mij is het een extra probleem?quote:Tevens zoals gezegd, kun je ook kiezen voor vloerverwarming op de begane grond (24 m²) en op de 1e etage radiatoren in de slaapkamers en badkamer.
Onzin, dan zoek je een installateur die wel luistert.quote:
[..]
Ik héb een installateurt geraadpleegd, dat helpt niet. Installateurs zijn geloof ik niet altijd de meest communicatieve mensen.
En juist aan het verstand hieraan ontbreekt het je, dus blijf je misschien de verkeerde vragen stellen.quote:Dat is in andere beroepsgroepen ook vaak een probleem, maar wanneer ik zélf verstand (genoeg) heb van een onderwerp kan ik door de juiste vragen te stellen, iemand wel aan het praten krijgen.
Is overigens ook niet nodig, je geef gewoon je wensen door en laat hun met een goed voorstel komen, welke je overigens altijd door een ander kan laten toetsen.
Zo zie jij het, de installateur kan ter plaatse zien waar de ketel moet komen, er komen immers nog wanden in, de vloerverwarmingmoet je niet onder de wanden door leggen maar door de deuropeningen.quote:Van cv-installaties weet ik niet voldoende om vragen te stellen, alternatieven te vragen voor een aangedragen oplossing etc.
Verder is de materie ter plaatse niet meer of minder complex. De woning blijft 24m2 oppervlak houden en de inrichting is er niet. Kaal. Tot op het bot gestript. Een bezoek geeft een installateur hooguit een concreet beeld bij wat zo'n kleine woning is, maar het wordt er niet anders van.
Alles is nog open, alles moet nog aangelegd worden.
Er zijn geen andere uitgangsgegevens dan de grootte en staat van de woning en de wensen.
Tevens kan de installateur zien waar de schoorsteen naar buiten moet komen en of deze voldoet aan de Uitmondingsgebieden.
En zeker niet onbelangrijk aan welk bijbehorend prijskaartje je moet gaan denken.
Misschien is elektrische vloerverwarming wel het beste voor jou, ondanks de hogere gebruikskosten ervan.quote:[..]
Wáárom zou het installeren van dingen die voor de warmte van het huis niet nodig zijn en door mij ongewenst, een oplossing zijn voor iets? Volgens mij is het een extra probleem?
Natuurlijk zoek ik uiteindelijk een installateur waarmee ik kan overleggen! Maar ik kan niet de halve stad over de vloer laten komen.quote:
[..]
Onzin, dan zoek je een installateur die wel luistert.
[..]
En juist aan het verstand hieraan ontbreekt het je, dus blijf je misschien de verkeerde vragen stellen.
En welke vragen en alternatieven ik kan stellen en voorleggen leer/lees ik hier, in dit topic. Híer heb ik wat aan, niet aan een installateur die zegt ja mevrouwtje, dit is mijn werk, en deze oplossing is heus de beste. Of belangstellend knikt en bij wijze van advies met een prijsopgave komt.
Jij en de anderen zitten echt niet zonder resultaat te typen hoor, juist het benoemen van opties en voor- en nadelen is heel waardevol. Dank daarvoor!
Wanden? In een ruimte van 24m2? Een wandje ter afschutting van wc/douche. Waarom zou de vloerverwarming daar niet gewoon onderdoor kunnen lopen?quote:Is overigens ook niet nodig, je geef gewoon je wensen door en laat hun met een goed voorstel komen, welke je overigens altijd door een ander kan laten toetsen.
[..]
Zo zie jij het, de installateur kan ter plaatse zien waar de ketel moet komen, er komen immers nog wanden in, de vloerverwarmingmoet je niet onder de wanden door leggen maar door de deuropeningen.
Maar dat heeft niks te maken met advies over ketel. Dat is gewoon de uiteindelijke implementatie.quote:Tevens kan de installateur zien waar de schoorsteen naar buiten moet komen en of deze voldoet aan de Uitmondingsgebieden.
Overigens komt die gewoon door het dak - niet door de gevel.
Elektische vloerverwarming is inderdaad misschien wel een alternatief. Weet ik ook niks van..quote:En zeker niet onbelangrijk aan welk bijbehorend prijskaartje je moet gaan denken.
[..]
Misschien is elektrische vloerverwarming wel het beste voor jou, ondanks de hogere gebruikskosten ervan.
Nu snap ik ook wel dat het comfort van vloerverwarming hoger is dan van een enkele gaskachel of houtkachel.
Maar past een houtkachel of gaskachel stiekem niet veel meer bij jou huisje sigme ?
Een cv-ketel komt echt geen knisperend geluid van brandend hout uit hoor
Enfin, just my two cents
In ieder geval niet allemaal tegelijk.quote:
[..]
Natuurlijk zoek ik uiteindelijk een installateur waarmee ik kan overleggen! Maar ik kan niet de halve stad over de vloer laten komen.
Mag hopen dat je het toilet wel geheel afschermd va het wonen, neem trouwens een Diepspoeler en geen vlakspoeler, het voordeel van de Diepspoeler tov de vlakspoeler is dat de uitwerpselen in ieder geval even ondergedompeld worden en zodoende voor minder geuroverlast zorgt.quote:En welke vragen en alternatieven ik kan stellen en voorleggen leer/lees ik hier, in dit topic. Híer heb ik wat aan, niet aan een installateur die zegt ja mevrouwtje, dit is mijn werk, en deze oplossing is heus de beste. Of belangstellend knikt en bij wijze van advies met een prijsopgave komt.
Jij en de anderen zitten echt niet zonder resultaat te typen hoor, juist het benoemen van opties en voor- en nadelen is heel waardevol. Dank daarvoor!
[..]
Wanden? In een ruimte van 24m2? Een wandje ter afschutting van wc/douche. Waarom zou de vloerverwarming daar niet gewoon onderdoor kunnen lopen?
Leidingen onder de muur door is niet handig indien er een reparatie benodigd is, hoe klein deze kans ook is.
Een stopcontact is hiervoor wel handig.quote:[..]
Maar dat heeft niks te maken met advies over ketel. Dat is gewoon de uiteindelijke implementatie.
Overigens komt die gewoon door het dak - niet door de gevel.
[..]
Elektische vloerverwarming is inderdaad misschien wel een alternatief. Weet ik ook niks van..
quote:
Is de ruimte in de woning niet gewoon te klein om fatsoenlijk te kunnen verwarmen met een cv installatie ?
Nu snap ik ook wel dat het comfort van vloerverwarming hoger is dan van een enkele gaskachel of houtkachel.
Maar past een houtkachel of gaskachel stiekem niet veel meer bij jou huisje sigme ?
Een cv-ketel komt echt geen knisperend geluid van brandend hout uit hoor
Enfin, just my two cents
Voor het mooie zou ze de ketel speciaal moeten laten maken, zelfs de kleinste standaard ketel levert al snel teveel vermogen.
Oeh!quote:
[..]
Voor het mooie zou ze de ketel speciaal moeten laten maken, zelfs de kleinste standaard ketel levert al snel teveel vermogen.
Kan dat?
Die mogelijkheid is mij geheel onbekend, wordt het dan niet vrij duur ?quote:
[..]
Voor het mooie zou ze de ketel speciaal moeten laten maken, zelfs de kleinste standaard ketel levert al snel teveel vermogen.
Ons pied-a-terre moet vooral comfortabel worden, en dat ook zijn wanneer we er een tijdje niet komen. Daardoor valt een houtkachel en een petroleumkachel af (beide wel gehad daar, niet tegelijk natuurlijk). Gaskachel is wel een serieuze optie, we zullen ook sowieso het huis gaskachelgeschikt houden (dus een gasbuis naar de schoorsteenmantel leggen).quote:
Is de ruimte in de woning niet gewoon te klein om fatsoenlijk te kunnen verwarmen met een cv installatie ?
Nu snap ik ook wel dat het comfort van vloerverwarming hoger is dan van een enkele gaskachel of houtkachel.
Maar past een houtkachel of gaskachel stiekem niet veel meer bij jou huisje sigme ?
Een cv-ketel komt echt geen knisperend geluid van brandend hout uit hoor
Enfin, just my two cents
Toilet wordt afsluitbaarquote:
[..]
In ieder geval niet allemaal tegelijk.
[..]
Mag hopen dat je het toilet wel geheel afschermd va het wonen, neem trouwens een Diepspoeler en geen vlakspoeler, het voordeel van de Diepspoeler tov de vlakspoeler is dat de uitwerpselen in ieder geval even ondergedompeld worden en zodoende voor minder geuroverlast zorgt.
Leidingen onder de muur door is niet handig indien er een reparatie benodigd is, hoe klein deze kans ook is.
[..]
Een stopcontact is hiervoor wel handig.
. Dank voor de diepspoeltip!Stopcontact is in voorzien *phew*. Als dat alles is, ben ik klaar
.Kom je er weinig, dan wordt de optie gaskachel + aparte geiser (voor warm water) inderdaad wel eens heel erg interessant. Gaskachel aan en in 10 minuten is het warm, en kan de boel getemperd worden. Simpeler dan dit kan je het eigenlijk niet krijgen. Ongetwijfeld zal het een/ander gereguleerd kunnen worden, maar daar kunnen de heren installateurs beter antwoord op geven.
Jouw voorstel heeft gewoon nadelen, buiten de nadelen van vloerverwarming op zich (lange reactietijd), komt dan ook nog eens de extra complexiteit van de installatie boven drijven omdat alle CV's die er op de markt verkrijgbaar zijn gewoonweg te zwaar zijn.
Is ook niet mogelijk.quote:
[..]
Die mogelijkheid is mij geheel onbekend, wordt het dan niet vrij duur ?
Even een voorbeeldje tussendoor.
Wat zijn de voor en nadelen van cv-ketels met een overcapaciteit?
Stel je hebt een cv-ketel nodig met een vermogen van 22 kW. Wat zijn de gevolgen als je een ketel koopt met een vermogen van bijvoorbeeld 34 kW?
Voordelen
Met zoveel oververmogen hoef je nooit zorgen te maken dat je in de koudste winter die we je ooit in je leven gaat meemaken het koud in het huis zal zijn.
Als de ketel een combiketel is, die dus ook warm water levert heeft een groot vermogen het voordeel dat je heel veel warm water kan produceren. Als je onder de douche staat en iemand draait de warmwaterkraan open merk je dat maar nauwelijks.
Nadelen
Elke medaille heeft helaas een keerzijde. Ook deze. CV-ketels met overcapaciteit kunnen hun brander minder ver moduleren. De kleinste branderstand zal voor je huis eigenlijk te groot, beter gezegd, niet optimaal zijn. De ketel zal vaker (in de verwarmingsstand) uit dan aan staan. En hoe vreemd het ook klinkt, dat is niet goed. Als je weten waarom dat niet optimaal is moet je deze achtergrondinformatie lezen.
En bereken eens wat je nu maximaal nodig hebt.
http://centrale-verwarmin(...)t-modulatibereik.php
Ik leid een cv-technische groothandel met 70-100 klanten per dag aan de balie.
Gemiddeld verkopen wij het binnenwerk van het hydroblok van de avanta een keer of 3 per dag.
Was ook in de winter perfect warm te stoken met een klein rond gaskacheltje (zo'n "omgekeerde prullenbak").
Warm water uit een geiser of boiler.
Goed isoleren en je hebt nergens last van
Vloerverwarming lijkt me wel lekker maar het is ook erg klein...
In m'n huidige huisje heb ik een Benraad keteltje en die heeft m'n keuken als eens midden in de nacht blank gezet omdat de automatische ontluchter het nodig vond om open te blijven staan
Over dat bypass verhaal van loodgietertje, een pomp die tegen een gesloten thermostaatafsluiter staat te duwen is niet echt gezond voor de levensduur van de pomp. Bypass is beter, zoals klipper al aangeeft merkt de gebruiker wel dat er wat mis is.
De ruimte die ts wilt verwarmen is natuurlijk erg klein, misschien kan ts inderdaad beter kijken maar zo'n omgekeerde prullenbak, is niet alleen uitermate geschikt voor zo'n ruimte maar is bovendien erg behaaglijk.quote:
Hmm, als ik dat huisje zo zie dan doet me dat denken aan mijn vorige woning (was net zo groot).
Was ook in de winter perfect warm te stoken met een klein rond gaskacheltje (zo'n "omgekeerde prullenbak").
Warm water uit een geiser of boiler.
Goed isoleren en je hebt nergens last van
Vloerverwarming lijkt me wel lekker maar het is ook erg klein...
In m'n huidige huisje heb ik een Benraad keteltje en die heeft m'n keuken als eens midden in de nacht blank gezet omdat de automatische ontluchter het nodig vond om open te blijven staan
Zie voor voorbeeld:
http://www.duurzaamthuis.nl/energie/verwarming/gaskachel
Voor toiletruimten zie:
http://www.ekbouwadvies.n(...)agentoiletruimte.asp
[ Bericht 4% gewijzigd door klipper op 01-04-2011 08:04:51 ]
\\quote:
[..]
De ruimte die ts wilt verwarmen is natuurlijk erg klein, misschien kan ts inderdaad beter kijken maar zo'n omgekeerde prullenbak, is niet alleen uitermate geschikt voor zo'n ruimte maar is bovendien erg behaaglijk.
Zie voor voorbeeld:
http://www.duurzaamthuis.nl/energie/verwarming/gaskachel
Voor toiletruimten zie:
http://www.ekbouwadvies.n(...)agentoiletruimte.asp
ik weet er zelfs eentje te koop, tweedehandsch, van een student
Grote dank voor al het meedenken
!Al met al lijkt een cv inderdaad ongeschikt; het huis is blijkbaar te klein.
Het plan van de elektrische vloerverwarming is helemaal zo gek nog niet!
Om het nadeel van de traagte van vloerverwarming op te vangen zetten we er dan een klein houtkacheltje bij.
Warm water zou via een doorstroomverwarmer, al dan niet in de Engelse variant kunnen.
Kortom; de plannen zijn compleet gewijzigd! Ik ben erg blij met alle gegeven input, en vooral erg blij voor mezelf dat ik hier op tijd ben komen vragen. Op dit moment is het geen probleem om alle plannen nog te wijzigen en kunnen alternatieven op hun beurt weer kritisch onderzocht worden. Dank!
De ogenschijnlijk getrokken conclusie dat elektrisch verwarmen een goede optie is vind ik nogal discutabel.
Elektrisch verwarmen is ca 3x duurder dan verwarming met een HR ketel.
En daarbij levert elektrisch verwarmen ruim 2x zoveel CO2 uitstoot op. (afhankelijk van je leverancier is deze co2 in te ruilen tegen radioactiviteit)
Daarbij denk ik dat je inlevert op gebied van comfort terwijl je investering naar alle waarschijnlijk hoger ligt omdat je diverse warmteapparaten moet installeren i.p.v. één cv ketel.
Het probleem van een te kleine huis en een te grote cv ketel zou volgens mij op te lossen zijn door een buffervat wat periodiek door de cv ketel volgepompt wordt met warmte en waar vervolgens de vv unit naar behoefte warmte uit haalt.
Sssst, dan komen we weer op het eerste punt van mij, laat loodgietertje het maar niet lezen.quote:
Dat is een flinke lap met teksten als je één avondje de cv stammenstrijd niet hebt gevolgd
De ogenschijnlijk getrokken conclusie dat elektrisch verwarmen een goede optie is vind ik nogal discutabel.
Elektrisch verwarmen is ca 3x duurder dan verwarming met een HR ketel.
En daarbij levert elektrisch verwarmen ruim 2x zoveel CO2 uitstoot op. (afhankelijk van je leverancier is deze co2 in te ruilen tegen radioactiviteit)
Daarbij denk ik dat je inlevert op gebied van comfort terwijl je investering naar alle waarschijnlijk hoger ligt omdat je diverse warmteapparaten moet installeren i.p.v. één cv ketel.
Het probleem van een te kleine huis en een te grote cv ketel zou volgens mij op te lossen zijn door een buffervat wat periodiek door de cv ketel volgepompt wordt met warmte en waar vervolgens de vv unit naar behoefte warmte uit haalt.
Vloerverwarming, het staat leuk maar 's winters als je thuis komt zit je eerst een half uur met je jas aan voordat het warm wordt, in plaats van dat het gelijk warm wordt als er radiatoren onder de ramen zijn gemonteerd. Ohja. Wat je minimaal nodig hebt aan radiatorgrootte is niet wat je comfortabel door een zeer koude winterse dag heen helpt. Vooral voor grote kamers is het verstandig iets meer capaciteit te nemen, als het makkelijk onder het raam past.
Mmm, dat is inderdaad wel veel. Heb je het dan over binnenwerk driewegklep, of over de actuator?quote:
Loodgietertje, even voor je eigen beeld :
Ik leid een cv-technische groothandel met 70-100 klanten per dag aan de balie.
Gemiddeld verkopen wij het binnenwerk van het hydroblok van de avanta een keer of 3 per dag.
Ik had een keer een binnewerk driewegklep nodig, en toen had echnische Unie 'm niet liggen in de vestiging, maar wel in centraal magazijn. En verder nog geen problemen mee gehad....
(Ik heb trouwens de driewegklep die in de Avanta zit alleen vergeleken met de Honeywell VC 8010 die vroeger zo'n beetje in elke combiketel zat.)
Met die stoom uit de vloer, was dat met een Avanta??quote:
Klep/hydroblock van de avanta komt inderdaad regelmatig eens voor, hierdoor kun je als je de vloerverwarming niet van de juiste beveiligingen voorziet zoals klipper al aangeeft een te hoge temperatuur in je vloer krijgen. Geloof mij dat wil je niet. Regelingen/beveiligingen van de ketel moet je ook niet altijd vertrouwen, ik ken gevallen waarbij de vloer kapot was en het stoom eruit kwam.
Over dat bypass verhaal van loodgietertje, een pomp die tegen een gesloten thermostaatafsluiter staat te duwen is niet echt gezond voor de levensduur van de pomp. Bypass is beter, zoals klipper al aangeeft merkt de gebruiker wel dat er wat mis is.
Sigme wou alleen maar onderzoeken of ze op een eenvoudige manier vloerverwarming, en warm tapwater in haar huisje kon krijgen. Omdat ze alleen maar lage-temperatuur wil stoken had ik voorgesteld om de aanvoer van de ketel meteen al laag te houden, zodat ze optimale HR condities tijdens verwarmen heeft.
Om de vloer te beveiligen tegen te hoge temperaturen bij een eventuele ketelstoring, een ventiel met aanlegthermostaat in de aanvoer.
En jij wilt dan ook nog om de pomp beveiligen wanneer het water dat eventueel inwendig via de driewegklep lekt, tegen het gesloten ventiel staat te drukken?
Ik heb niks tegen een by-pass, maar ik blijf er toch echt bij dat het dáárvoor niet echt hoeft.
Een collega met wie ik erover gepraat heb voerde aan dat de ketel na tapbedrijf, z'n restwarmte kwijt moet kunnen in het cv-circuit. Kijk dat zou wél een reden zijn om die by-pass te plaatsen, met een leidinglus ergens op een plek die niet in de weg zit.
Als het trouwens zo is dat de driewegklep van een Avanta zó onbetrouwbaar is, kan Sigme beter een Intergas kiezen. Die heeft helemaal geen driewegklep. (Wel weer andere nadelen)
Als ze het nog ziet zitten tenminste...... Want het is inderdaad wel mijl op zeven. CV in zo'n klein huisje.
Ik weet niet hoe Sigme met bijvoorbeeld de buren zit............
Als het huisje een beetje gunstig naast de buren staat zou ze beter een vloerverwarmingunit kunnen aftakken van het systeem van de buren, en aan de buren een vergoeding geven voor het geschatte extra gasverbruik. Uitgangspunt zou kunnen zijn; het gasverbruik dat ze tot nu toe had met haar kacheltje.
Dan hoeft ze alleen nog maar tapwater op te lossen.
Wel een beetje out-of-the-box gedacht natuurlijk!! Maar wel beter als elektrisch!!!
!De buren hebben net zo'n huisje als ik, en dus een gaskacheltje.
Ons gasverbruik was meestal zo'n 1000 kuub/jaar, maar dat zou dankzij isolatie nu een stuk minder moeten zijn.
Onze laatste stand van plan is:
• Als primaire verwarmingsbron dan toch maar een gaskachel.
• Om water te verwarmen een doorstroomtoestel (elektrische geiser).
• Als back-up en/of extra comfort: tóch een elektrische vloerverwarming: installatie kost niet veel, geen onderhoud(skosten), en zolang 'ie uitstaat verbruikt 'ie niks.
Dat elektrische vloerverwarming vaak duurder is dan gewone cv is vast in z'n algemeenheid waar, máár als cv geen optie is, is dat verder niet bijster relevant als vergelijkingsmateriaal.
Elektrische vloerverwarming biedt in elk geval ook grote voordelen voor mij, voornamelijk de eenvoudigheid ervan. De optie het ding compleet uit te laten staan en dan er geen cent aan te betalen is ook een groot voordeel t.o.v. conventionele cv.
[1] is 220 volt goed genoeg voor electrische vloerverwarming ?
Of moet het eig. niet drie fase 380 volt zijn ?
[2] Val je, met een hoger verbruik-af-en-toe niet so-wie-so in een hoger basis tarief ? waardoor het voordeel t.o.v. weinig gebruik-gemiddeld verloren gaat ?
Ik krijg een nieuwe aansluiting, met krachtstroom.quote:
dan heb ik een vraag en ook een opmerking :
[1] is 220 volt goed genoeg voor electrische vloerverwarming ?
Of moet het eig. niet drie fase 380 volt zijn ?
[2] Val je, met een hoger verbruik-af-en-toe niet so-wie-so in een hoger basis tarief ? waardoor het voordeel t.o.v. weinig gebruik-gemiddeld verloren gaat ?
Je punt 2 begrijp ik niet
.Er komt dus als primaire verwarming een gaskachel. Ook met een geheel onverwarmde vloer is dat comfortabel genoeg, weet ik, want er wordt al een jaar of 7 gestookt met een gaskachel.quote:
Blijf je er een paar dagen/weken achter elkaar of alleen maar nachtjes? Want elektrische of cv-vloerverwarming heeft wel een lange opwarmtijd. Geloof tot 24 uur, afhankelijk van je topvloer. Maar nogmaals: dit weet ik niet exact. Je keuze zal afhankelijk zijn hoeveel en hoelang je er verblijft.
En ten opzichte van die situatie is de isolatie van muren en dak zeer verbeterd, en gaat die van de vloer verbeterd worden.
Een elektrische vloerverwarming kan trouwens een vloer vlot aangenaam warm laten aanvoelen, daarom is het bijvoorbeeld ook geschikt voor badkamervloerverwarming.
Het vastrecht, oftewel abonnement, bij een eletriciteitsaansluiting is afhankelijk van de zwaarte van de aansluiting. Wanneer je een zwaardere aansluiting nodig hebt betaal je dus hoger vastrecht.quote:Op zaterdag 2 april 2011 21:26 schreef sigme het volgende:
[..]
Ik krijg een nieuwe aansluiting, met krachtstroom.
Je punt 2 begrijp ik niet
De werkelijk gebruikte elektrische energie (aantal kWh) betaal je bovenop je vastrecht.
Werd dat ermee bedoeldquote:
[..]
Het vastrecht, oftewel abonnement, bij een eletriciteitsaansluiting is afhankelijk van de zwaarte van de aansluiting. Wanneer je een zwaardere aansluiting nodig hebt betaal je dus hoger vastrecht.
De werkelijk gebruikte elektrische energie (aantal kWh) betaal je bovenop je vastrecht.
?Er komt 3 x 25A, mede omdat we willen (kunnen) gaan koken op inductie.
Voor zover ik begrepen heb zou dan ook genoeg moeten zijn voor elektrische vloerverwarming, al moet er dan wel een apart prioriteit-dinggeval in de meterkast. Een soort bypass
.Daar kan je wel wat mee ja.quote:
[..]
Werd dat ermee bedoeld
Er komt 3 x 25A, mede omdat we willen (kunnen) gaan koken op inductie.
Voor zover ik begrepen heb zou dan ook genoeg moeten zijn voor elektrische vloerverwarming, al moet er dan wel een apart prioriteit-dinggeval in de meterkast. Een soort bypass
Als je elektrisch wilt koken, en ook warm tapwater wilt maken, zal er inderdaad eventjes niet zo heel veel overblijven voor verwarmen.
Is de communicatie met de elektro-installateur wel naar wens?
Je moet hem dan wel erg veel gaan verzwaren.quote:
[..]
Het vastrecht, oftewel abonnement, bij een eletriciteitsaansluiting is afhankelijk van de zwaarte van de aansluiting. Wanneer je een zwaardere aansluiting nodig hebt betaal je dus hoger vastrecht.
De werkelijk gebruikte elektrische energie (aantal kWh) betaal je bovenop je vastrecht.
In het algemeen is het vastrecht voor 1x 25A, 1 x35A of 3 x25A gewoon hetzelfde, en met 3 x 25A heb je in totaal 75A tot je beschikking, je moet het wel heel erg bont maken wil je daar niet mee uitkomen.
Natuurlijk is elektrische vloerverwarming duurder dan via de cv, aan de andere kant zijn de investeringskosten veel lager.
Aan de andere kant, zou de calenta weer een betere keuze zijn dan de avanta, mede doordat deze verder terug kan moduleren dan de avanta en er wat meer parameters zijn in te stellen, onder andere de wachttijd en de antipendeltijd.
Maar dan zou ze weer eerder met een buffervat moeten gaan werken en een vloerverwarmingsunit en geen groepenverdeler.
Maar al met al blijft de ruimte die ts wilt verwarmen erg klein, tenslotte wilt ze alleen de benedenverdieping en niet de eerste etage verwarmen.
Mijn slaapkamer is bijvoorbeeld zo'n 27,4 m2 in totaal, en dat is gewoon te klein om met een ketel te verwarmen.
Mijn slaapkamer houd ik op temperatuur met een airco, zomers koelen en s'winters verwarmen, en dat is ook binnen enkele minuten op temperatuur.
[1] drie fase abonnement/maand is dus duurder dan gewoon 1 draad ; toch ?quote:
[..]
Ik krijg een nieuwe aansluiting, met krachtstroom.
Je punt 2 begrijp ik niet
punt 2 : weinig verbruik van electriciteit is iets anders dan weinig vermogen ; je mag v.w.b. vermogen (bijvoorbeeld 40 KW) altijd tot dat vermogen afnemen, neem je op enig moment meer dan ploft de zekering uit ;
voor meer vermogen (KW) betaal je abonnement per maand, wie minder vermogen afneemt betaalt minder abo/maand.
heb je hoog vermogen (zoals voor verwarming) nodig, dan betaal je meer/abo/maand ; ook als je die maand niks afneemt (KWH) ; elec-bedrijf rekent bovendien de KWH af die je metterdaad afneemt voor verwarming en alles ;
mijn punt en vraag is : vloerverwarming vereist meer vermogen ; daar betaal je dus voor
samenvatting : elec bedrijf rekent tweemaal : eenmaal voor KW en eenmaal voor wat je afneemt (KWH) ;
beetje moeilijk om het uit te leggen ; de vraag was eig. of je snapt dat je tweemaal betaalt : een keer voor geinstalleerd vermogen en een keer voor wat je echt verbruikt ;
en nou d8 ik dat vloerverwarming, ook als je die heel wenig aanzet, toch flink wat vermogen eist ?
edit : wat loodgietertje zei : je betaalt voor vastrecht (hoe meer vermogen, hoe meer je maandelijks betaalt) plus wat je werkelijk afneemt ;
75 A is dat niet 16.5 KW bij 220 volt (toch ?), een huis van 9 x 4 x 2.6 m3 kan je met 14 a 16 KW wel warm krijgen (zwaar isoleren ingeval mogelijke vrieskou), tenzij het siberisch vriest ;
bij het koken kan je ook de verwarming temperen, dus dat zit wel goed ;
alleen, elec verwarmen is in NL altijd duurder dan gas ;
in frankrijk hebben veel huizen, ook vakantiehuizen (zelfs winter-ski) electrische verwarming ;
nog een edit heb je nagedacht om es te kijken op een winter-vakantiepark, hoe ze die kleine huisjes warm krijgen ?
in NL volgens mij met gas ; in frankrijk typisch met elec ;
in finland zeker met berkenhout, ik heb daar es gehoord over een systeem met een keukenfornuis (16-20 KW, 8 KW netto, en 10 W met 3 of 4 radiatoren (met elec pomp) gekoppeld zijn.
[ Bericht 10% gewijzigd door quirigua op 02-04-2011 23:39:18 ]
Sigme wil de vloerverwarming als bijverwarming gebruiken. Dat betekent dat alleen de ergste kou van de vloer weg is. De totale vloer is 24m2quote:
[..]
[1] drie fase abonnement/maand is dus duurder dan gewoon 1 draad ; toch ?
punt 2 : weinig verbruik van electriciteit is iets anders weinig vermogen ; je mag v.w.b. vermogen (bijvoorbeeld 40 KW) altijd tot dat vermogen afnemen, neem je op enig moment meer dan ploft de zekering uit ;
voor meer vermogen (KW) betaal je abonnement per maand, wie minder vermogen afneemt begtaalt minder abo/maand.
heb je hoog vermogen (zoals voor verwarming) nodig, dan betaal je meer/abo/maand ; ook als je die maand niks afneemt (KWH) ; elec-bedrijf rekent bovendien de KWH af die je metterdaad afneemt voor verwarming en alles ;
mijn punt en vraag is : vloerverwarming vereist meer vermogen ; daar betyaal je dus voor
samenvatting : elec bedrijf rekent tweemaal : eenmaal voor KW en eenmaal voor wat je afneemt (KWH) ;
beetje moeilijk om mhet uit tet leggen ; de vraag was eig. of je snapt dat je tweemaal betaalt : een keer voor mogen afnemen en een keer voor wat je echt afneemt ;
en nou d8 ik dat vloerverwarming, ook als je die heel wenig aanzet, toch flink wagt vermogen eist ?
Een matje van Magnum van 15 m2 kan ze mischien al zodanig leggen dat de plekken waar ze echt gaat zitten, een beetje verwarmt worden, en de stukken van de vloer waar alleen maar gelopen wordt niet. Zo'n mat neemt 1875 Watt. Dat is minder dan een wasmachine of een keukenboilertje.
Een mat van 25 m2 (Magnum) neemt 3125 Watt. Dat kan nog steeds achter één groep van 16 A. Daar moet dus wel een aparte groep voor aangelegd worden.
Dit geeft dus niet een exorbitant gebruik dat je zorgen moet gaan maken over de aansluiting van de woning. Als de gelijktijdigheid in de gaten wordt gehouden geeft dit geen problemen. Zelfs niet bij een één fase aansluiting. En de vloerverwarming hoeft ook helemaal niet continu aan te staan.
Heel iets anders is een elektrisch doorstroomtoestel voor warm tapwater. Om een beetje fatsoenlijke hoeveelheid tapwater warm te kunnen maken is al heel snel zo'n kleine 15 kW. nodig.
Ik zou eerder kiezen voor een gesloten gas geisertje met elektrische ontsteking. Of desnoods een boiler.
In gebruik is elektrisch vloerverwarmen zeker duurder, maar in deze situatie wel veel eenvoudiger aanleggen. Bovendien blijft de hoofdverwarming op gas. De keuze van Sigme is dus wel te begrijpen.
[ Bericht 1% gewijzigd door loodgietertje op 03-04-2011 00:16:20 ]
Nee zie eerdere postingquote:
[..]
[1] drie fase abonnement/maand is dus duurder dan gewoon 1 draad ; toch ?
Ligt er dan ook nog aan of het een trage of snelle zekering betreft.quote:punt 2 : weinig verbruik van electriciteit is iets anders dan weinig vermogen ; je mag v.w.b. vermogen (bijvoorbeeld 40 KW) altijd tot dat vermogen afnemen, neem je op enig moment meer dan ploft de zekering uit ;
Je vastrecht veranderd niet, en je betaalt naar hetgeen wat je verbruikt.quote:voor meer vermogen (KW) betaal je abonnement per maand, wie minder vermogen afneemt betaalt minder abo/maand.
heb je hoog vermogen (zoals voor verwarming) nodig, dan betaal je meer/abo/maand ; ook als je die maand niks afneemt (KWH) ; elec-bedrijf rekent bovendien de KWH af die je metterdaad afneemt voor verwarming en alles ;
Dus wat bedoel je hier precies mee?
elektrische vloerverwarming of waterzijdige vloerverwarming?quote:mijn punt en vraag is : vloerverwarming vereist meer vermogen ; daar betaal je dus voor
Bij beiden betaal je overigens wat je verbruikt, bij elektrisch alleen het elektra tarief, bij waterzijdig afhankelijk van hoe het warm gemaakt wordt gas en elektra
quote:samenvatting : elec bedrijf rekent tweemaal : eenmaal voor KW en eenmaal voor wat je afneemt (KWH) ;
Snap jij het wel, zowel voor gas als voor elektra betaal je vastrecht, dit wordt niet hoger of lager.quote:beetje moeilijk om het uit te leggen ; de vraag was eig. of je snapt dat je tweemaal betaalt : een keer voor geinstalleerd vermogen en een keer voor wat je echt verbruikt ;
Om het zelf wat sterker te maken, tegenwoordig betaal je zelfs een vast transporttarief, vroeger was dit afhankelijk van hoeveel je afnam en betaalde je transportkosten per kWh of per m3, tegenwoordig is dit een vast tarief, met andere woorden hoe meer je gebruikt des te goedkoper wordt het.
Leuker kunnen ze het niet maken, wel ingewikkelder.
Nee alleen wanneer deze aanstaat dan verbruikt deze, je auto verbruikt toch ook geen brandstof als deze stil staat. ( op wat verdampingswarmte na dan)quote:en nou d8 ik dat vloerverwarming, ook als je die heel wenig aanzet, toch flink wat vermogen eist ?
Nee het vastrecht veranderd niet indien je 1x 25, 1 x 35 of 3x 25 A aansluiting hebt.quote:edit : wat loodgietertje zei : je betaalt voor vastrecht (hoe meer vermogen, hoe meer je maandelijks betaalt) plus wat je werkelijk afneemt ;
Nee 75A is ongeveer 17,2 kW.quote:75 A is dat niet 16.5 KW bij 220 volt (toch ?), een huis van 9 x 4 x 2.6 m3 kan je met 14 a 16 KW wel warm krijgen (zwaar isoleren ingeval mogelijke vrieskou), tenzij het siberisch vriest ;
bij het koken kan je ook de verwarming temperen, dus dat zit wel goed ;
En lezen, zij heeft geen huis van 9x4, hooguit 6x4.
Is ts mee bekend.quote:alleen, elec verwarmen is in NL altijd duurder dan gas ;
in frankrijk hebben veel huizen, ook vakantiehuizen (zelfs winter-ski) electrische verwarming ;
Hoewel er via internet niet echt direct duidelijk berekeningen zijn te vinden, de cv lobby praat in hun voordeel en de elektrische vloerverwarmingsleveranciers praten in hun voordeel.
Zoals altijd zal ergens de waarheid liggen, met een exacte berekening is dit natuurlijk wel te achterhalen alleen kost dat nogal wat tijd, zeker als je alle variabelen meeneemt.
quote:nog een edit heb je nagedacht om es te kijken op een winter-vakantiepark, hoe ze die kleine huisjes warm krijgen ?
in NL volgens mij met gas ; in frankrijk typisch met elec ;
in finland zeker met berkenhout, ik heb daar es gehoord over een systeem met een keukenfornuis (16-20 KW, 8 KW netto, en 10 W met 3 of 4 radiatoren (met elec pomp) gekoppeld zijn.
Voor gebruik van elektriciteit heb je te maken met twee partijen: de netbeheerder en de elektriciteit-leverancier. Bij beide clubs zit je met een woonhuis in de categorie "consument"quote:
[..]
samenvatting : elec bedrijf rekent tweemaal : eenmaal voor KW en eenmaal voor wat je afneemt (KWH) ;
beetje moeilijk om het uit te leggen ; de vraag was eig. of je snapt dat je tweemaal betaalt : een keer voor geinstalleerd vermogen en een keer voor wat je echt verbruikt ;
............ en verder veel rookgordijnen
En zoals klipper al noemde zijn de vaste kosten [van de netbeheerder] gelijk voor alle aansluitingen t/m 3x25A of 1x40A. Dit vaste bedrag komt op ca 225euro voor : vastrecht aansluiting, vastrecht transport, capaciteitstarief, systeemdiensten en meterhuur.
Dus of je nu een enkelfasige aansluiting hebt met 25A (ca 5,7 kW) of een driefase aansluiting met 3x25A (ca 17 kW), het maakt in de vaste kosten niks uit.