K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
niemand?quote:Op maandag 12 december 2011 17:41 schreef Coelho het volgende:
[..]
Kan ik zelf de firmware updaten via de USB poort, of moet de leverancier dat doen? De EvoHome die ik vandaag in ontvangst heb genomen, heeft nl. links van de ECO knop een Vakantie knop zitten ipv een Lifestyle knop, dus oude firmware?
Iemand een overzicht met versies en hoe je kunt uitlezen welke versie je hebt?
Hallo, net het EvoHome systeem besteld voor 4 radiatoren (3 ruimtes) en als het goed is krijg ik het morgen binnen. Een paar dingen vraag ik me nog af. Ook aan Honeywell heb ik deze vragen gesteld maar (zoals vaker bleek (als ik teruglees)) is Honeywell niet bepaald scheutig met het terug reageren.
Mijn vragen:
1. Heb ik een bypass nodig op mijn cv-installatie? Die zit er namelijk nog niet. Het lijkt mij echter wel wenselijk, ten eerste om hoge watersnelheden in de leidingen (incl geluid) te voorkomen als er bv maar 1 radiator openstaat. Bovendien heeft de pomp een nadraaitijd als er geen warmtevraag meer is. Hij kan dan echter geen water meer kwijt aangezien alle radiatoren dichtstaan. (Ik kan de nadraaitijd volgens mij via de ketel op 0 instellen, maar is dit wenselijk?).
Nadeel van een bypass vind ik dat er onnodig water wordt rondgepompt en gewoon (met toch enige warmteverlies) terug naar de ketel gaat, die dit vervolgens weer gaat staan opwarmen. Onnodige pompenergie dus en ook onnodig gasverbruik. Zou jammer zijn bij dit verder toch duurzame systeem. Daarom heb ik een alternatief bedacht, maar weet niet of dit praktisch mogelijk is in mijn installatie. Daarom de volgende vragen:
2. Is het mogelijk om ipv een bypass de cv-pomp te vervangen door een toerengeregelde pomp? Beide problemen worden hiermee namelijk ondervangen. Als maar 1 radiator openstaat toert deze pomp terug om het drukverschil over het systeem gelijk te houden. Als alle radiatoren dicht staan detecteert deze pomp de oplopende druk en zal afslaan. Lijkt mij de mooiste oplossing, ook uit duurzaamheidsoogpunt. Maar (1): is het mogelijk om in een bestaande cv-ketel de pomp "zomaar" te vervangen door een toerengeregelde? Ik heb een Agpo Econpact 27C uit 1998. Maar (2): deze Agpo veist een minimaal debiet (over de warmtewisselaar) van 200 l/h. Kan iemand inschatten of dit nog gehaald wordt als maar één radiator warmte vraagt? Mijn kleinste radiator (of eigenlijk convector) is al een behoorlijke: 60 cm x 80 cm Jaga Tempo type 15 (een low-H2O radiator maar dit slaat volgens mij meer op de waterinhoud dan op het debiet).
3. Is het verantwoord als ik eerst het EvoHome systeem installeer om te kijken of het misschien toch zonder aanpassingen al goed gaat? Dan kan ik zonodig later alsnog kiezen voor een bypass of een toerengeregelde pomp. Dan kan het natuurlijk zijn dat ik de ketel in het begin regelmatig moet resetten als iets met het debiet/de pomp niet goed gaat, maar mijn vraag is eigenlijk: kan het kwaad?
@Coelho: volgens mij heb ik eerder in dit topic gelezen dat voor het updaten van de firmware een daartoe getrainde installateur met een insteekmodule de EvoTouch moet updaten. Je andere vragen kan ik niet beantwoord, misschien als ik het systeem morgen/overmorgen in huis heb.
Vriendelijke groet,
Paul
Mijn vragen:
1. Heb ik een bypass nodig op mijn cv-installatie? Die zit er namelijk nog niet. Het lijkt mij echter wel wenselijk, ten eerste om hoge watersnelheden in de leidingen (incl geluid) te voorkomen als er bv maar 1 radiator openstaat. Bovendien heeft de pomp een nadraaitijd als er geen warmtevraag meer is. Hij kan dan echter geen water meer kwijt aangezien alle radiatoren dichtstaan. (Ik kan de nadraaitijd volgens mij via de ketel op 0 instellen, maar is dit wenselijk?).
Nadeel van een bypass vind ik dat er onnodig water wordt rondgepompt en gewoon (met toch enige warmteverlies) terug naar de ketel gaat, die dit vervolgens weer gaat staan opwarmen. Onnodige pompenergie dus en ook onnodig gasverbruik. Zou jammer zijn bij dit verder toch duurzame systeem. Daarom heb ik een alternatief bedacht, maar weet niet of dit praktisch mogelijk is in mijn installatie. Daarom de volgende vragen:
2. Is het mogelijk om ipv een bypass de cv-pomp te vervangen door een toerengeregelde pomp? Beide problemen worden hiermee namelijk ondervangen. Als maar 1 radiator openstaat toert deze pomp terug om het drukverschil over het systeem gelijk te houden. Als alle radiatoren dicht staan detecteert deze pomp de oplopende druk en zal afslaan. Lijkt mij de mooiste oplossing, ook uit duurzaamheidsoogpunt. Maar (1): is het mogelijk om in een bestaande cv-ketel de pomp "zomaar" te vervangen door een toerengeregelde? Ik heb een Agpo Econpact 27C uit 1998. Maar (2): deze Agpo veist een minimaal debiet (over de warmtewisselaar) van 200 l/h. Kan iemand inschatten of dit nog gehaald wordt als maar één radiator warmte vraagt? Mijn kleinste radiator (of eigenlijk convector) is al een behoorlijke: 60 cm x 80 cm Jaga Tempo type 15 (een low-H2O radiator maar dit slaat volgens mij meer op de waterinhoud dan op het debiet).
3. Is het verantwoord als ik eerst het EvoHome systeem installeer om te kijken of het misschien toch zonder aanpassingen al goed gaat? Dan kan ik zonodig later alsnog kiezen voor een bypass of een toerengeregelde pomp. Dan kan het natuurlijk zijn dat ik de ketel in het begin regelmatig moet resetten als iets met het debiet/de pomp niet goed gaat, maar mijn vraag is eigenlijk: kan het kwaad?
@Coelho: volgens mij heb ik eerder in dit topic gelezen dat voor het updaten van de firmware een daartoe getrainde installateur met een insteekmodule de EvoTouch moet updaten. Je andere vragen kan ik niet beantwoord, misschien als ik het systeem morgen/overmorgen in huis heb.
Vriendelijke groet,
Paul
Er is wel eens een misverstand over die bypass: men denkt dat ie op het eind van het CV-systeem moet zitten, zo ver mogelijk bij de ketel vandaan. Maar dat is onjuist; hij mag dicht bij de ketel, als de openingsdruk maar hoog genoeg ingesteld kan worden. Als dat goed is ingesteld (dwz hij gaat echt pas open als alle radiatoren dicht staan) is het warmteverlies minimaal. Alleen pompverlies van ... 40 Watt gedurende een paar minuten.
Toerengeregelde pomp zou ik niet toepassen; gewoon de pomp houden die er in zit.
Ik heb zelf geen bypass, en probeerde eens een radiator geforceerd te ontluchten en zette per abuis alle radiatoren dicht. Ketel vloog in error mode en kon zonder schade gereset worden. Maar dat moet je naturulijk niet regelmatig uitvoeren, daar is een ketel niet voor.
[ Bericht 6% gewijzigd door blomke op 10-01-2012 20:25:45 ]
Toerengeregelde pomp zou ik niet toepassen; gewoon de pomp houden die er in zit.
Ik heb zelf geen bypass, en probeerde eens een radiator geforceerd te ontluchten en zette per abuis alle radiatoren dicht. Ketel vloog in error mode en kon zonder schade gereset worden. Maar dat moet je naturulijk niet regelmatig uitvoeren, daar is een ketel niet voor.
[ Bericht 6% gewijzigd door blomke op 10-01-2012 20:25:45 ]
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
Ondanks dat het al meerdere keren besproken is, zou je nog een keer de moeite willen nemen om in Jip en Janneke uit te leggen wat de werking is van de bypass?quote:
Er is wel eens een misverstand over die bypass: men denkt dat ie op het eind van het CV-systeem moet zitten, zo ver mogelijk bij de ketel vandaan. Maar dat is onjuist; hij mag dicht bij de ketel, als de openingsdruk maar hoog genoeg ingesteld kan worden. Als dat goed is ingesteld (dwz hij gaat echt pas open als alle radiatoren dicht staan) is het warmteverlies minimaal. Alleen pompverlies van ... 40 Watt gedurende een paar minuten.
Toerengeregelde pomp zou ik niet toepassen; gewoon de pomp houden die er in zit.
Ik heb zelf geen bypass, en probeerde eens een radiator geforceerd te ontluchten en zette per abuis alle radiatoren dicht. Ketel vloog in error mode en kon zonder schade gereset worden. Maar dat moet je naturulijk niet regelmatig uitvoeren, daar is een ketel niet voor.
Waarom zet je deze er tussen, waarom wil je zo min mogelijk warmteverlies (ketel slaat eerder uit of zo?) etc.? Ik krijg donderdag nl. iemand van de firma over de vloer omdat ik met vragen blijf zitten over mijn installatie en wil gewoon zo goed mogelijk voorbereid zijn. Zie ook de vragen die ik hierboven gesteld heb
1. De by-pass is een kortsluiting tussen de aanvoer en de retour. Die staat dicht als het CV-water via de radiatoren stroomt.
2. Als de pomp draait en alle radiatoren of (in jouw geval) alle kleppen staan dicht, draait de pomp tegen een hoge weerstand in, het CV-water kan niet wegstromen. Dat is slecht voor de pomp (?) en de ketel schiet in storing.
3. Bij die hoge(re) druk van de pomp, gaat de by-pas open en stroomt er CV water van de aanvoer direct naar de retour. Pomp blijft heel en geen storing van de ketel.
Warmteverlies = geldverlies.
2. Als de pomp draait en alle radiatoren of (in jouw geval) alle kleppen staan dicht, draait de pomp tegen een hoge weerstand in, het CV-water kan niet wegstromen. Dat is slecht voor de pomp (?) en de ketel schiet in storing.
3. Bij die hoge(re) druk van de pomp, gaat de by-pas open en stroomt er CV water van de aanvoer direct naar de retour. Pomp blijft heel en geen storing van de ketel.
Warmteverlies = geldverlies.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
@blomke: Dank voor je reactie! Grappig, ik heb een installateur gesproken die inderdaad beweerde dat de bypass zo ver mogelijk van de ketel moest. Kreeg een discussie hierover want mijn mening was dat, als je hem goed afstelt, hij net zo goed bij de ketel kan zitten. Bovendien is die plek in mijn huis veel logischer: de ketel hangt op zolder en het "eind van de installatie" zit bij de verdelers in de trapkast/voorraadkast. Ik heb de bypass veel liever op zolder hangen bij de installaties dan tussen mijn voorraad . . . Mooi dat je mijn idee bevestigt. (Bovendien is de afstand tussen die twee punten maar anderhalve verdieping verticale leiding (aanvoer en retour), zeg 8m CV-buis diameter zo te zien ca 20mm, dus dit lijk me niet bepalend voor de drukval in mijn cv-systeem . . .).
Heb ik nog een paar aanvullende vragen voor mijn eigen inzicht vooral:
1. Zou ik (theoretisch/praktisch) zonder bypass kunnen als ik de nadraaitijd van de pomp op 0 minuten instel? Geen warmtevraag meer = alle kleppen dicht = ketel uit = pomp uit. In theorie gaat dit gelijktijdig, in de praktijk zit hier altijd enig tijdsverschil tussen dus springt alsnog de ketel mogelijk in storing. (Wellicht niet mogelijk omdat de ketel te warm blijft?). Dit is me wel duidelijk. Maar waar het me ook om gaat: wordt de minimum flow (over de warmtewisselaar van de ketel, 200 l/h) gehaald als er maar één radiator openstaat? Of is ook hiervoor de bypass nodig? Is dit eenvoudig te zeggen of moet ik daarvoor een berekening maken van drukvallen over alle onderdelen icm de pompcurve?
2. Mag ik de bypass leiding isoleren om het warmteverlies te beperken of is er dan risico dat het water té warm terugkomt bij de ketel? Overigens denk ik erover om ook die centrale vericale leidingen en de verdelers in mijn voorraadkast te isoleren maar dit terzijde.
3. Wat is de reden dat de toerengeregelde pomp afvalt? Is dit lastig omdat mijn ketel standaard geen toerengeregelde pomp heeft? Is een passende pomp niet beschikbaar? Of is het omdat ik nog steeds problemen krijg met de nadraaitijd? Ik twijfelde zelf al of dit mogelijk is, maar zou graag weten waaróm dit niet werkt. Vooral omdat het energetisch het mooiste zou zijn.
Heb ik nog een paar aanvullende vragen voor mijn eigen inzicht vooral:
1. Zou ik (theoretisch/praktisch) zonder bypass kunnen als ik de nadraaitijd van de pomp op 0 minuten instel? Geen warmtevraag meer = alle kleppen dicht = ketel uit = pomp uit. In theorie gaat dit gelijktijdig, in de praktijk zit hier altijd enig tijdsverschil tussen dus springt alsnog de ketel mogelijk in storing. (Wellicht niet mogelijk omdat de ketel te warm blijft?). Dit is me wel duidelijk. Maar waar het me ook om gaat: wordt de minimum flow (over de warmtewisselaar van de ketel, 200 l/h) gehaald als er maar één radiator openstaat? Of is ook hiervoor de bypass nodig? Is dit eenvoudig te zeggen of moet ik daarvoor een berekening maken van drukvallen over alle onderdelen icm de pompcurve?
2. Mag ik de bypass leiding isoleren om het warmteverlies te beperken of is er dan risico dat het water té warm terugkomt bij de ketel? Overigens denk ik erover om ook die centrale vericale leidingen en de verdelers in mijn voorraadkast te isoleren maar dit terzijde.
3. Wat is de reden dat de toerengeregelde pomp afvalt? Is dit lastig omdat mijn ketel standaard geen toerengeregelde pomp heeft? Is een passende pomp niet beschikbaar? Of is het omdat ik nog steeds problemen krijg met de nadraaitijd? Ik twijfelde zelf al of dit mogelijk is, maar zou graag weten waaróm dit niet werkt. Vooral omdat het energetisch het mooiste zou zijn.
Misschien is het toepassen van een drukverschilregelaar op de plek van de verdeler júist logischer en handiger,quote:
Grappig, ik heb een installateur gesproken die inderdaad beweerde dat de bypass zo ver mogelijk van de ketel moest. Kreeg een discussie hierover want mijn mening was dat, als je hem goed afstelt, hij net zo goed bij de ketel kan zitten. Bovendien is die plek in mijn huis veel logischer: de ketel hangt op zolder en het "eind van de installatie" zit bij de verdelers in de trapkast/voorraadkast. Ik heb de bypass veel liever op zolder hangen bij de installaties dan tussen mijn voorraad.
zijn zelfs speciale setjes voor in de handel om een DUV op een radiatorverdeler te monteren:
Wordt veelvoudig toegepast door installateurs, nieuwbouw, etc.
Al het zichtbare (wat niet in de vloer of muur zit verwerkt) leidingwerk wat van en naar de verdelers
gaat zou ik idd isoleren. Zeker bij lagere temperatuur wil je zo min mogelijk warmteverlies.
Zover ik weet kan je een ketel die standaard geen toerentalgeregelde pomp heeft,
niet achteraf alsnog uitrusten met eentje die dat wel heeft.
a) de "computer" is hier niet op berekend en kan er dus niks mee (mist ook de aansluiting/circuits op de printpraat) en
b) als de ketel geen toerentalgeregelde pomp heeft, zal dit ook wel een aan/uit model zijn (geen OpenTherm of eigen modulatie-protocol) en heeft dit ook weinig zin aangezien er dus geen sprake is van "echte" modulatie.
Discussie met een insatllateur heeft niet zoveel zin, meestal krijg ik reacties terug zo van:quote:
@blomke: Dank voor je reactie! Grappig, ik heb een installateur gesproken die inderdaad beweerde dat de bypass zo ver mogelijk van de ketel moest. Kreeg een discussie hierover want mijn mening was dat, als je hem goed afstelt, hij net zo goed bij de ketel kan zitten. Bovendien is die plek in mijn huis veel logischer: de ketel hangt op zolder en het "eind van de installatie" zit bij de verdelers in de trapkast/voorraadkast. Ik heb de bypass veel liever op zolder hangen bij de installaties dan tussen mijn voorraad . . . Mooi dat je mijn idee bevestigt. (Bovendien is de afstand tussen die twee punten maar anderhalve verdieping verticale leiding (aanvoer en retour), zeg 8m CV-buis diameter zo te zien ca 20mm, dus dit lijk me niet bepalend voor de drukval in mijn cv-systeem . . .).
Heb ik nog een paar aanvullende vragen voor mijn eigen inzicht vooral:
1. Zou ik (theoretisch/praktisch) zonder bypass kunnen als ik de nadraaitijd van de pomp op 0 minuten instel? Geen warmtevraag meer = alle kleppen dicht = ketel uit = pomp uit. In theorie gaat dit gelijktijdig, in de praktijk zit hier altijd enig tijdsverschil tussen dus springt alsnog de ketel mogelijk in storing. (Wellicht niet mogelijk omdat de ketel te warm blijft?). Dit is me wel duidelijk. Maar waar het me ook om gaat: wordt de minimum flow (over de warmtewisselaar van de ketel, 200 l/h) gehaald als er maar één radiator openstaat? Of is ook hiervoor de bypass nodig? Is dit eenvoudig te zeggen of moet ik daarvoor een berekening maken van drukvallen over alle onderdelen icm de pompcurve?
2. Mag ik de bypass leiding isoleren om het warmteverlies te beperken of is er dan risico dat het water té warm terugkomt bij de ketel? Overigens denk ik erover om ook die centrale vericale leidingen en de verdelers in mijn voorraadkast te isoleren maar dit terzijde.
3. Wat is de reden dat de toerengeregelde pomp afvalt? Is dit lastig omdat mijn ketel standaard geen toerengeregelde pomp heeft? Is een passende pomp niet beschikbaar? Of is het omdat ik nog steeds problemen krijg met de nadraaitijd? Ik twijfelde zelf al of dit mogelijk is, maar zou graag weten waaróm dit niet werkt. Vooral omdat het energetisch het mooiste zou zijn.
"zo doen we het altijd al"
"u heeft geen praktijkervaring, wij zijn de deskundigen"
"het kan niet zo als u het wilt"
....
kortom, beter kan je dit soort zaken zelf aanleggen.
Maar goed, v.w.b. je vragen:
1. Wat ik beperkt van ketels weet, is dat ze hun restwarmte (uit het gas en de warmtewiselaar) altijd in het water kwijt moeten. Dus ik vraag me af of een nadraaitijd van 0 sec., ook echt 0 sec. is.
Een flow van 3l/min is bepaald weinig hoor, daar zit je zo aan. Mocht die drempel niet gehaald worden, dan moet die bypass open gaan.
2. Tuurlijk mag je die bypassleiding isoleren, maar over een kort stukje bij je ketel, heeft dat weinig zin gezien het feit dat die bypass incidenteel aanspreekt.
Leidingisolatie is zo'n beetje de meest rendabele en makkelijkste vorm van isolatie die je je maar kunt voorstellen. Voor een paar knaken koop je meters leidingisolatie; je pakt warmteverlies bij de (hete) bron aan = zéér effectief!!
3. Zie (perfecte) antwoord van naaa!
Overigens, 30 jaar geleden legde ik een installatie aan met een ketelpomp die een interne instelbare retourklep had, de opbouw van de pomp kon je instellen door die klep méér of minder open te zetten. Daar was geen bypass nodig; de pomp had zelf een bypass.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
Als die pomp zelf al een bypass had, dan zou het dus ook goed moeten kunnen om een bypass vlakbij een pomp te plaatsen
Klopt, alleen circuleert dat soort pompen niet over de ketel, alleen over "zichzelf".
Ik weet overigens niet of dat soort pompen nog bestaan. Is iets waar de keteldeskundigen hier op het forum misschien meer over weten te vertellen?
Ik weet overigens niet of dat soort pompen nog bestaan. Is iets waar de keteldeskundigen hier op het forum misschien meer over weten te vertellen?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
@naaa: Die manier van bypassen had ik nog niet bedacht, da's ook een goed idee! Maar waar kan ik zo'n apparaat kopen? En zijn die universeel of moet ik hem van hetzelfde merk als mijn verdelers hebben?
@blomke: die over zichzelf recirculerende pompen bestaan volgens mij niet meer hoor. Ze waren bedoeld om het debiet te kunnen regelen zónder dat er elektrisch in de motor iets hoefde te worden geregeld. Tegenwoordig gebeurt dat allemaal toerengeregeld, in elk geval bij de grotere pompen waar we het hier ook over hebben (denk dus eerder aan 4 kW dan 40W waarbij dit kon
.
OK dus het wordt een bypass, dank jullie wel voor je input! Nog even overwegen of het een standaard bypass nabij de ketel wordt, of zo'n hele luxe bij de verdeler (die ik er zo te zien ook veel makkelijker zelf tussen kan zetten!).
@blomke: die over zichzelf recirculerende pompen bestaan volgens mij niet meer hoor. Ze waren bedoeld om het debiet te kunnen regelen zónder dat er elektrisch in de motor iets hoefde te worden geregeld. Tegenwoordig gebeurt dat allemaal toerengeregeld, in elk geval bij de grotere pompen waar we het hier ook over hebben (denk dus eerder aan 4 kW dan 40W waarbij dit kon
.OK dus het wordt een bypass, dank jullie wel voor je input! Nog even overwegen of het een standaard bypass nabij de ketel wordt, of zo'n hele luxe bij de verdeler (die ik er zo te zien ook veel makkelijker zelf tussen kan zetten!).
Heb je een foto van je verdeler(s)??quote:
Die manier van bypassen had ik nog niet bedacht, da's ook een goed idee! Maar waar kan ik zo'n apparaat kopen? En zijn die universeel of moet ik hem van hetzelfde merk als mijn verdelers hebben?
90% kans dat je radiator verdeler van het merk Pentec is; en dan kan je een kant-en-klare set
krijgen die je zo op de (als het goed is) afgedopte kant van de verdeler kunt monteren.
Deze set kan je o.a. bij Warmteservice zo ophalen/bestellen: PDF link
ff doorscrollen door de PDF; je moet dus de PenTec DÜV verdelerset (drukverschilregelaar) hebben
Mijn radiatorverdelers lijken sterk op de verdelers in jouw pdf. Grote kans lijkt dat het idd Pentecs zijn, al heb ik geen idee hoe ze er van andere merken uitzien.
Heb daarom even een foto gemaakt (incl wat troep rond de verdeler maarja, 't is m'n voorraadkast hè.
Hoor graag van je of het Pentec is!
Oh, bijna vergeten, zoals je ziet staat er het eea op de afdopwartels: "PPP 22" en "BS 864-2".
Misschien voegt dit nog iets toe?
Heb daarom even een foto gemaakt (incl wat troep rond de verdeler maarja, 't is m'n voorraadkast hè
.
Hoor graag van je of het Pentec is!
Oh, bijna vergeten, zoals je ziet staat er het eea op de afdopwartels: "PPP 22" en "BS 864-2".
Misschien voegt dit nog iets toe?
Ik zal morgen ook eens overleggen over een bypass. Heb het idee dat dit ook zuiniger is. Mijn verbruik in mijn nieuwbouwhuis was in december schrikbarend hoog, 375 kuub!!
Heb vloerverwarming als hoofdverwarming beneden (80m2), watertemperatuur van de verwarming staat op de ketel op 55 graden (want dat zou het efficientste zijn bij een hoog rendement), temperatuur is op de vloerverwarmingpomp met een draaiknop teruggeregeld naar 35 graden. Evohome is ingesteld op 18 graden 's nachts, 19.5 in de ochtend, 20 in de middag en 20.5 in de avond tot 22.30 uur, daarna weer 18.
Verder maak ik alleen actief gebruik van mijn badkamervloerverwarming (geen pomp, maar een flexslang op een radiatorknop) die gemiddeld 2.5 uur per dag 21 graden mag zijn en de rest van de dag op 18 graden staat, gasfornuis en gashaard (verbruik in max stand 1kuub per uur, max 20 uur per maand).
Ik hoop dat de Honeywell installateur tips heeft morgen...
Heb vloerverwarming als hoofdverwarming beneden (80m2), watertemperatuur van de verwarming staat op de ketel op 55 graden (want dat zou het efficientste zijn bij een hoog rendement), temperatuur is op de vloerverwarmingpomp met een draaiknop teruggeregeld naar 35 graden. Evohome is ingesteld op 18 graden 's nachts, 19.5 in de ochtend, 20 in de middag en 20.5 in de avond tot 22.30 uur, daarna weer 18.
Verder maak ik alleen actief gebruik van mijn badkamervloerverwarming (geen pomp, maar een flexslang op een radiatorknop) die gemiddeld 2.5 uur per dag 21 graden mag zijn en de rest van de dag op 18 graden staat, gasfornuis en gashaard (verbruik in max stand 1kuub per uur, max 20 uur per maand).
Ik hoop dat de Honeywell installateur tips heeft morgen...
Dit is zeker een Pentec verdeler.quote:
Mijn radiatorverdelers lijken sterk op de verdelers in jouw pdf. Grote kans lijkt dat het idd Pentecs zijn, al heb ik geen idee hoe ze er van andere merken uitzien.
Heb daarom even een foto gemaakt (incl wat troep rond de verdeler maarja, 't is m'n voorraadkast hè
[ afbeelding ]
Hoor graag van je of het Pentec is!
Oh, bijna vergeten, zoals je ziet staat er het eea op de afdopwartels: "PPP 22" en "BS 864-2".
Misschien voegt dit nog iets toe?
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
Dat is véél te hoog!! Lijkt me zinvol op zoek te gaan naar de oorzaak: wat is de retourtemperatuur van het CV-water? Hoe is je warmwater geregeld?quote:
Ik zal morgen ook eens overleggen over een bypass. Heb het idee dat dit ook zuiniger is. Mijn verbruik in mijn nieuwbouwhuis was in december schrikbarend hoog, 375 kuub!!
Wij hebben in een oud vrijstaand matig geïsoleerd huis een verbruik van 280 m³ in dec.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
@junkiexp: Bedankt voor je reactie en mooi dat het Pentec is! Ga ik vandaag proberen zo'n mooie bypass te scoren en dan kan ik EvoHome écht draaiende krijgen. Heb het gisteren al wel geïnstalleerd (kon niet wachten natuurlijk ...). Praktijkruimte wordt nu lekker warm (was altijd 2 graden te koud) maar ik heb de knop op de badkamer nu vol open staan als "bypass" dus daar wordt het veel te warm . . . dat kan ik nu gaan oplossen!
375 m3 in 1 maand is wel veel inderdaad! Ik zit op net geen 1.000 per jaar. Maarja, dit is dan ook in een redelijk nieuwe rijtjeswoning (1998), uitstekend geïsoleerd, met zonneboiler voor het tapwater en met 2 personen. Ik houd mijn verbruik normaal niet bij maar had dat begin november toevallig wel gedaan. Verbruik van 7 nov tot nu (ca 2 maanden dus) is 214 m3.
Overigens: alleen een verbruik zonder toelichting van de situatie zegt eigenlijk niets. Je kunt een oude boerderijwoning niet vergelijken met een 50m2 appartementje op 3-hoog, en een rijtjeswoning van 100 m2 niet met een vrijstaande villa van 170 m2 (nog los van het bouwjaar en dus de mate van isolatie). Bovendien is het warm tapwaterverbruik ook voor een groot deel bepalend voor het verbruik en dit verbruik wordt weer bepaald door het aantal personen die in een huis wonen (en natuurlijk of ze lang of kort douchen, of regelmatig in bad gaan . . .). Zijn je kinderen bv in de kerstvakantie elke dag in bad geweest dan verklaart dat, dat het hoog uitkomt. . . Ter indicatie: In nieuwbouwwoningen die nu worden gebouwd (die geen zonneboiler hebben) is ca tweederde van het gasverbruik voor warm tapwater en nog maar één derder voor ruimteverwarming. Dat komt door de huidige bouwregelgeving op het gebied van energie (en isolatie).
Bypass bespaart mijns inziens geen energie maar is om het systeem te beschermen tegen extreme situaties, met name als alle radiatorknoppen dicht staan (en er dus geen warmtevraag is en (normaal gesproken) ook geen gasverbruik).
375 m3 in 1 maand is wel veel inderdaad! Ik zit op net geen 1.000 per jaar. Maarja, dit is dan ook in een redelijk nieuwe rijtjeswoning (1998), uitstekend geïsoleerd, met zonneboiler voor het tapwater en met 2 personen. Ik houd mijn verbruik normaal niet bij maar had dat begin november toevallig wel gedaan. Verbruik van 7 nov tot nu (ca 2 maanden dus) is 214 m3.
Overigens: alleen een verbruik zonder toelichting van de situatie zegt eigenlijk niets. Je kunt een oude boerderijwoning niet vergelijken met een 50m2 appartementje op 3-hoog, en een rijtjeswoning van 100 m2 niet met een vrijstaande villa van 170 m2 (nog los van het bouwjaar en dus de mate van isolatie). Bovendien is het warm tapwaterverbruik ook voor een groot deel bepalend voor het verbruik en dit verbruik wordt weer bepaald door het aantal personen die in een huis wonen (en natuurlijk of ze lang of kort douchen, of regelmatig in bad gaan . . .). Zijn je kinderen bv in de kerstvakantie elke dag in bad geweest dan verklaart dat, dat het hoog uitkomt. . . Ter indicatie: In nieuwbouwwoningen die nu worden gebouwd (die geen zonneboiler hebben) is ca tweederde van het gasverbruik voor warm tapwater en nog maar één derder voor ruimteverwarming. Dat komt door de huidige bouwregelgeving op het gebied van energie (en isolatie).
Bypass bespaart mijns inziens geen energie maar is om het systeem te beschermen tegen extreme situaties, met name als alle radiatorknoppen dicht staan (en er dus geen warmtevraag is en (normaal gesproken) ook geen gasverbruik).
Wat durven ze trouwens voor die complete bypas te vragen?
Wat zo'n losse bypass kost niet echt veel, hier op internet deze bijvoorbeeld:
http://www.cv-sanitairkor(...)383&products_id=2387
Dan ook nog een knie 22:
http://www.cv-sanitairkor(...)383&products_id=2387
Je draait dan die koppelingen van de verdeler af en je haalt de blindplaatjes eruit, daar komen dan knelringen van 22 mm voor terug en de wartel daar weer op draaien.
2 korte stukjes koper of cv buis daarin, aan de ene kant de AVDO en aan de andere kant de knel knie en deze weer verbinden met een stuk 22.
Ben je voor ¤ 17,50 als je ergens nog een stukje cv pijp en 2 knelringen hebt liggen.
Ik hoor het wel als er vragen zijn
Wat zo'n losse bypass kost niet echt veel, hier op internet deze bijvoorbeeld:
http://www.cv-sanitairkor(...)383&products_id=2387
Dan ook nog een knie 22:
http://www.cv-sanitairkor(...)383&products_id=2387
Je draait dan die koppelingen van de verdeler af en je haalt de blindplaatjes eruit, daar komen dan knelringen van 22 mm voor terug en de wartel daar weer op draaien.
2 korte stukjes koper of cv buis daarin, aan de ene kant de AVDO en aan de andere kant de knel knie en deze weer verbinden met een stuk 22.
Ben je voor ¤ 17,50 als je ergens nog een stukje cv pijp en 2 knelringen hebt liggen.
Ik hoor het wel als er vragen zijn
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
Ik was inderdaad al bij een winkel geweest die ook zei: dat kun je toch zelf maken? Daar was ik 35 euro kwijt voor een zelf gefabriceerde bypass (duurdere regelaar?). Maar ik wil toch liever de Pentec set hebben, dat staat net wat mooier in mijn trapkast (hij komt in het zicht) en door minder koppelingen is de kans op lekken kleiner. Ben niet zo heel bedreven in het loodgieterswerk, vandaar . De Pentec set kwam daar overigens op 37 euro en een beetje dus voor het prijsverschil hoef ik het niet te laten. Morgen zou hij binnen moeten komen. Via de webshops die ik heb gevonden was het wel iets goedkoper maar levering op zijn vroegst zaterdag en dus tegenwoordig (bij pech) pas op dinsdag. . . dat gaat me wel erg lang duren.
Maarja: vooraf had ik een paar installateurs gebeld voor de prijs van de bypass en die kwamen met 150 - 300 euro. Ga ik toch mooi wat besparen zo, thanx guys!
Nu nog even tellen en meten, dan kan ik morgen gelijk het isolatiemateriaal meenemen!
. De Pentec set kwam daar overigens op 37 euro en een beetje dus voor het prijsverschil hoef ik het niet te laten. Morgen zou hij binnen moeten komen. Via de webshops die ik heb gevonden was het wel iets goedkoper maar levering op zijn vroegst zaterdag en dus tegenwoordig (bij pech) pas op dinsdag. . . dat gaat me wel erg lang duren.Maarja: vooraf had ik een paar installateurs gebeld voor de prijs van de bypass en die kwamen met 150 - 300 euro. Ga ik toch mooi wat besparen zo, thanx guys!
Nu nog even tellen en meten, dan kan ik morgen gelijk het isolatiemateriaal meenemen!
Als het in het zicht komt dan inderdaad de pentec nemen.
Die werkt zo te zien met een wartel dus de kans op lekkage is nihil, vast=vast
Die werkt zo te zien met een wartel dus de kans op lekkage is nihil, vast=vast
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
Gaat inderdaad met een wartel. Zelfs met dezelfde wartels die nu al op de verdelers zitten, waarmee de verdelers nu zijn afgedopt zeg maar.
Mooi dat de kans op lekken dan zo klein is! Wist niet dat dit gemakkelijker gaat dan bij een knelkoppeling. Bijkomend voordeel dus.
Mooi dat de kans op lekken dan zo klein is! Wist niet dat dit gemakkelijker gaat dan bij een knelkoppeling. Bijkomend voordeel dus.
quote:
[..]
Dat is véél te hoog!! Lijkt me zinvol op zoek te gaan naar de oorzaak: wat is de retourtemperatuur van het CV-water? Hoe is je warmwater geregeld?
Wij hebben in een oud vrijstaand matig geïsoleerd huis een verbruik van 280 m³ in dec.
Ik woon in een nieuwbouwhuis, rc-waarde van 0.75, dus isolatie zou goed moeten zijn. Waar echter wel wat warmte door verloren gaat zijn de dauerluftungs, maar als ik die sluit springt de mechanische ventilatie aan vanwege de stijgende CO2 concentratie in huis.quote:
@junkiexp: Bedankt voor je reactie en mooi dat het Pentec is! Ga ik vandaag proberen zo'n mooie bypass te scoren en dan kan ik EvoHome écht draaiende krijgen. Heb het gisteren al wel geïnstalleerd (kon niet wachten natuurlijk ...). Praktijkruimte wordt nu lekker warm (was altijd 2 graden te koud) maar ik heb de knop op de badkamer nu vol open staan als "bypass" dus daar wordt het veel te warm . . . dat kan ik nu gaan oplossen!
375 m3 in 1 maand is wel veel inderdaad! Ik zit op net geen 1.000 per jaar. Maarja, dit is dan ook in een redelijk nieuwe rijtjeswoning (1998), uitstekend geïsoleerd, met zonneboiler voor het tapwater en met 2 personen. Ik houd mijn verbruik normaal niet bij maar had dat begin november toevallig wel gedaan. Verbruik van 7 nov tot nu (ca 2 maanden dus) is 214 m3.
Overigens: alleen een verbruik zonder toelichting van de situatie zegt eigenlijk niets. Je kunt een oude boerderijwoning niet vergelijken met een 50m2 appartementje op 3-hoog, en een rijtjeswoning van 100 m2 niet met een vrijstaande villa van 170 m2 (nog los van het bouwjaar en dus de mate van isolatie). Bovendien is het warm tapwaterverbruik ook voor een groot deel bepalend voor het verbruik en dit verbruik wordt weer bepaald door het aantal personen die in een huis wonen (en natuurlijk of ze lang of kort douchen, of regelmatig in bad gaan . . .). Zijn je kinderen bv in de kerstvakantie elke dag in bad geweest dan verklaart dat, dat het hoog uitkomt. . . Ter indicatie: In nieuwbouwwoningen die nu worden gebouwd (die geen zonneboiler hebben) is ca tweederde van het gasverbruik voor warm tapwater en nog maar één derder voor ruimteverwarming. Dat komt door de huidige bouwregelgeving op het gebied van energie (en isolatie).
Bypass bespaart mijns inziens geen energie maar is om het systeem te beschermen tegen extreme situaties, met name als alle radiatorknoppen dicht staan (en er dus geen warmtevraag is en (normaal gesproken) ook geen gasverbruik).
Heb vandaag met de installateur overlegd over het gasverbruik en volgens hem zijn er twee oorzaken: het te verwarmen oppervlak (huis is ca. 225m, benedenverdieping zo'n 80m2. Boven wordt alleen de badkamer verwarmd) en dat in combinatie met een nieuw huis. Er zou nog veel vocht in muren en vloeren zitten en dat verwarm je mee, wat veel meer energie kost dan je zou verwachten. Nu zijn de leidingen in de smeervloer gestort met de isolatie eronder, dus er hoeft maar 7cm vloer verwarmd te worden. Ik denk dat daar het vocht snel uit zal zijn.
Waar wellicht ook een fikse besparing zit is dat het bleek dat de helft van mijn benedenverdieping niet correct ingeprogrammeerd stond. Deze heeft blijkbaar bijna continu aan gestaan.
@blomke, mijn warmwater gaat ook via de ketel. Watertemperatuur staat op 65 graden ingesteld. Verwarmingswater zoals gezegd op 55 waarbij ik de temperatuur bij de vloerverwarming verdeler knijp tot zo'n 35. We hebben overigens in de keuken een quooker combi plus, die middels een mengventiel op de warmwaterkraan is aangesloten en als het ware de functie van close in boiler overneemt tot de warmwaterleiding zelf de gevraagde temperatuur levert.
Het warmwaterverbruik is hier verder standaard, zeg 10x 5a10 min. douchen en 4x bad (halfvol) per week en het normale keukenverbruik. Verder 5x per week koken op gas, maar pannen worden gevuld met kokend water, dus dat zou voordeliger moeten zijn.
En zoals al genoemd max. 20 uur haard per maand = 20 kuub, maar dan heb ik nog steeds 355 kuub niet verklaard.
Ik weet het niet, maar heb het gevoel een half dorp te verwarmen...
Ik kreeg net een telefoontje, dat mijn Pentec bypass is binnengekomen. Mooi! En gelijk weer wat te doen
@junkiexp: Als ik je verhaal zo hoor is 375m3 inderdaad erg veel. Vocht uitstoken kan in het begin inderdaad wel aardig wat energie vragen, maar ik weet zo niet of dat meer dan, zeg, 100 m3 per maand kan zijn. Ben je in december begonnen met stoken? Dan zit ook het opwarmen van alle massa (muren, ook binnenmuren, vloeren, plafonds) in je verbruik. Dit was na de bouw allemaal ca 10 graden en nu 20, maar dit is eenmalig.
Over de ventilatieroosters: ik heb ze in de winter op een heel klein kiertje, vooral om een gevoel van tocht te voorkomen. Wel zo dat het nog net wat ventileert. Dicht mogen ze eigenlijk niet, in elk geval niet alle roosters van 1 ruimte tegelijk, omdat je dan geen frisse lucht meer krijgt (zoals de CO2 sensor ook aangaf).
Je zou tot slot je gasmeter voorlopig dagelijks af kunnen lezen en bv in excel bijhouden. Dan zie je al snel of het verbruik al gaat dalen. Ik doe dit nu zelf ook om te zien wat EvoHome met mijn verbruik doet.
@junkiexp: Als ik je verhaal zo hoor is 375m3 inderdaad erg veel. Vocht uitstoken kan in het begin inderdaad wel aardig wat energie vragen, maar ik weet zo niet of dat meer dan, zeg, 100 m3 per maand kan zijn. Ben je in december begonnen met stoken? Dan zit ook het opwarmen van alle massa (muren, ook binnenmuren, vloeren, plafonds) in je verbruik. Dit was na de bouw allemaal ca 10 graden en nu 20, maar dit is eenmalig.
Over de ventilatieroosters: ik heb ze in de winter op een heel klein kiertje, vooral om een gevoel van tocht te voorkomen. Wel zo dat het nog net wat ventileert. Dicht mogen ze eigenlijk niet, in elk geval niet alle roosters van 1 ruimte tegelijk, omdat je dan geen frisse lucht meer krijgt (zoals de CO2 sensor ook aangaf).
Je zou tot slot je gasmeter voorlopig dagelijks af kunnen lezen en bv in excel bijhouden. Dan zie je al snel of het verbruik al gaat dalen. Ik doe dit nu zelf ook om te zien wat EvoHome met mijn verbruik doet.
hallo, ik heb ook een evohome systeem sinds kort en ben bezig met de optimalisatie
nu zijn er drie mogelijkheden voor optimalisatie:
- adaptief
- vertraagd
- en optimale stop
wat betekent dit precies?
nu zijn er drie mogelijkheden voor optimalisatie:
- adaptief
- vertraagd
- en optimale stop
wat betekent dit precies?
Waar staan die opties, ben ze nl. nog niet tegengekomen. Installateursmenu wellicht? Hoe kom ik daar, dat wilde de installateur nl. niet zeggenquote:
hallo, ik heb ook een evohome systeem sinds kort en ben bezig met de optimalisatie
nu zijn er drie mogelijkheden voor optimalisatie:
- adaptief
- vertraagd
- en optimale stop
wat betekent dit precies?
Ik heb het evohome systeem inmiddels "up & running". Op dit mometn tot grote tevredenheid moet ik zeggen!
Ben ook al aan het isoleren geslagen: leidingisolatie is al grotendeels aangebracht. Nu de verdelers nog. Heb daar nog geen geschikt isolatiemateriaal voor kunnen vinden iemand tips?
@Coelho: over de bovengenoemde drie optimalisatieopties: ik ben ze al wel tegengekomen. Ik heb een EvoTouch met de nieuwe firmware (Lifestyle en Eco linksonder). Ga eerst naar de systeemconfiguratie (menu-knop lang ingedrukt houden). Kies "meer" en "optimalisering". Hier kun je de verschillende optimalisatie-opties kiezen. Let op! Als je dit hebt gedaan, moet je OOK nog bij elke zone aangeven of wel/niet wilt optimaliseren. Vanuit hoofdmenu weer Menuknop lang indrukken. Je komt weer in Systeemconfiguratie. Kies "Wijzig Zoneconfiguratie" en kies een zone. Kies "Volgende" en dan "Toepas. Instelling". Vervolgens kun je bij "Optimalisatie" kiezen of de optimalisatie voor deze zone wel/niet wilt inschakelen. Je moet dit laatste voor elke zone apart doen.
@Zwadderneel: Adaptieve start wil zeggen dat het systeem zorgt dat de zone op het inschakeltijdstip al op temperatuur is. Zeg: je wilt het om 9u op 20 graden hebben. Is het vrij koud dan begint het systeem met adaptieve start bv al om 8u30 met verwarmen.Is het warmer dan is dit bv 8u45. Ik heb dit aan staan. Je moet ook de maximale aanwarmtijd instellen (maw hoeveel eerder mag het systeem beginnen met verwarmen?). Dit heb ik op het minimum (1 uur) ingesteld omdat het in die tijd bij mij altijd gemakkelijk moet lukken om de zone op te warmen. Met adaptieve start wordt het systeem ook op een energiezuinige manier opgewarm (relatief lage temperatuur) dus dit is energiezuinig. Wel moet je eigenlijk de klok wat later instellen dan je normaal zou doen (normaal = tijdstip waarop het systeem moet beginnen met verwarmen).
Optimale stop betekent dat het systeem eerder uitschakelt omdat een zone vaak toch nog wel enige tijd op temperatuur blijft. Dit is natuurlijk ook energetisch gunstig. Ik heb dit aanstaan en ben nog aan het uitzoeken hoe laat ik het systeem 's avonds kan laten uitschakelen zonder dat ik het te vroeg koud krijg. Het uitschakeltijdstip is (net als bij adaptieve start) weersafhankelijk. Is het koud dan zal hij later uitschakelen.
Vertraagde start weet ik zo niet meer, al heb ik het wel ergens gelezen. Daar kom ik nog op terug als ik het vind. Ik vond dit andere twee voor mij het meest interessant. Je kunt uiteraard níet de adaptieve start combineren met de vertraagde start; dit is een keuze.
Tot slot weet ik niet zeker of al deze opties ook beschikbaar zijn als je de ketel regelt met de aan/uit regelaar. Zelf heb ik de Opentherm regelaar, die ook het temperatuurniveau van het aanvoerwater kan regelen waarop de ketel stookt.
Ben ook al aan het isoleren geslagen: leidingisolatie is al grotendeels aangebracht. Nu de verdelers nog. Heb daar nog geen geschikt isolatiemateriaal voor kunnen vinden iemand tips?
@Coelho: over de bovengenoemde drie optimalisatieopties: ik ben ze al wel tegengekomen. Ik heb een EvoTouch met de nieuwe firmware (Lifestyle en Eco linksonder). Ga eerst naar de systeemconfiguratie (menu-knop lang ingedrukt houden). Kies "meer" en "optimalisering". Hier kun je de verschillende optimalisatie-opties kiezen. Let op! Als je dit hebt gedaan, moet je OOK nog bij elke zone aangeven of wel/niet wilt optimaliseren. Vanuit hoofdmenu weer Menuknop lang indrukken. Je komt weer in Systeemconfiguratie. Kies "Wijzig Zoneconfiguratie" en kies een zone. Kies "Volgende" en dan "Toepas. Instelling". Vervolgens kun je bij "Optimalisatie" kiezen of de optimalisatie voor deze zone wel/niet wilt inschakelen. Je moet dit laatste voor elke zone apart doen.
@Zwadderneel: Adaptieve start wil zeggen dat het systeem zorgt dat de zone op het inschakeltijdstip al op temperatuur is. Zeg: je wilt het om 9u op 20 graden hebben. Is het vrij koud dan begint het systeem met adaptieve start bv al om 8u30 met verwarmen.Is het warmer dan is dit bv 8u45. Ik heb dit aan staan. Je moet ook de maximale aanwarmtijd instellen (maw hoeveel eerder mag het systeem beginnen met verwarmen?). Dit heb ik op het minimum (1 uur) ingesteld omdat het in die tijd bij mij altijd gemakkelijk moet lukken om de zone op te warmen. Met adaptieve start wordt het systeem ook op een energiezuinige manier opgewarm (relatief lage temperatuur) dus dit is energiezuinig. Wel moet je eigenlijk de klok wat later instellen dan je normaal zou doen (normaal = tijdstip waarop het systeem moet beginnen met verwarmen).
Optimale stop betekent dat het systeem eerder uitschakelt omdat een zone vaak toch nog wel enige tijd op temperatuur blijft. Dit is natuurlijk ook energetisch gunstig. Ik heb dit aanstaan en ben nog aan het uitzoeken hoe laat ik het systeem 's avonds kan laten uitschakelen zonder dat ik het te vroeg koud krijg. Het uitschakeltijdstip is (net als bij adaptieve start) weersafhankelijk. Is het koud dan zal hij later uitschakelen.
Vertraagde start weet ik zo niet meer, al heb ik het wel ergens gelezen. Daar kom ik nog op terug als ik het vind. Ik vond dit andere twee voor mij het meest interessant. Je kunt uiteraard níet de adaptieve start combineren met de vertraagde start; dit is een keuze.
Tot slot weet ik niet zeker of al deze opties ook beschikbaar zijn als je de ketel regelt met de aan/uit regelaar. Zelf heb ik de Opentherm regelaar, die ook het temperatuurniveau van het aanvoerwater kan regelen waarop de ketel stookt.
Als het goed is kan je dit ook voor de totale regeling doen;quote:
Vervolgens kun je bij "Optimalisatie" kiezen of de optimalisatie voor deze zone wel/niet wilt inschakelen. Je moet dit laatste voor elke zone apart doen.
oftewel direct op de ketelaansturing ipv. iedere zone apart.
Maar welk menu je dit precies kan vinden zal ik moeten opzoeken;
net zoals vertraagde startetc. dat weet ik ook allemaal niet meer
Word voor mij de cursushandleiding d'r weer eens bijpakken
@tripaul: En heb je de AVDO / drugverschilregelaar al geplaatst? Ging het voorspoedig?
Hoezo kan je niet met het "gewone" isolatiemateriaal uit de weg?
Vroeg me eigenlijk af of voor de isolatie van de verdelers ook kant- en klare oplossingen voor zijn. Maar ik denk dat ik maar gewoon creatief ga doen met leidingisolatie. Heb net ff de 22mm isolatiebuis gepast die ik heb liggen en die komt ca 3/4 om de verdeler heen. Met een wat grotere maat moet het denk ik in 1 keer lukken. Met wat geduld en snij- en plakwerk (ductape) moet het dan wel lukken.
Heb inmiddels inderdaad de Pentec drukverschilregelaar geplaatst. Dat was een fluitje van een cent. Ik had nog het meeste werk aan het leeglopen en weer vullen (en ontluchten) van de installatie. Alles was in 1 keer waterdicht. Oh ja, ik moest nog wel een extra keer op en neer naar de bouwmarkt omdat ik 2 knelringetjes tekort kwam, die onder de wartels van de verdeler moesten komen. Verder zat alles (incl. het stukje cv-buis) perfect op maat bij de Pentec set. Een erg goede tip hoor, nogmaals dank!
Over de optimalisering: zoals ik het begrijp stel je 1 keer centraal in op welke manier je wilt optimaliseren (adaptief/vertraagd/optimale stop/geen optimalisatie). Vervolgens geef je per zone aan of je daar van deze manier van optimaliseren gebruik wilt maken of niet. Maar ik kan het verkeerd hebben. Ik moet zeggen dat de handleidingen voor een systeem met dermate uitgebreide mogelijkheden erg summier en onoverzichtelijk vind.
Nog maar even op kijkvoelbeleef.nl gekeken (van Honeywell). Daar staat:
Heb inmiddels inderdaad de Pentec drukverschilregelaar geplaatst. Dat was een fluitje van een cent. Ik had nog het meeste werk aan het leeglopen en weer vullen (en ontluchten) van de installatie. Alles was in 1 keer waterdicht. Oh ja, ik moest nog wel een extra keer op en neer naar de bouwmarkt omdat ik 2 knelringetjes tekort kwam, die onder de wartels van de verdeler moesten komen. Verder zat alles (incl. het stukje cv-buis) perfect op maat bij de Pentec set. Een erg goede tip hoor, nogmaals dank!
Over de optimalisering: zoals ik het begrijp stel je 1 keer centraal in op welke manier je wilt optimaliseren (adaptief/vertraagd/optimale stop/geen optimalisatie). Vervolgens geef je per zone aan of je daar van deze manier van optimaliseren gebruik wilt maken of niet. Maar ik kan het verkeerd hebben. Ik moet zeggen dat de handleidingen voor een systeem met dermate uitgebreide mogelijkheden erg summier en onoverzichtelijk vind.
Nog maar even op kijkvoelbeleef.nl gekeken (van Honeywell). Daar staat:
quote:Beschikt de evotouch over een zelflerende aanwarming (optimalisatie)?
Ja, de optimalisatie (ook wel zelflerende of adaptieve aanwarming genoemd) is volledig geïntegreerd in de evotouch bedieninterface en kan individueel per zone worden in- en uitgeschakeld voor elke toepassing (radiatoren, vloerverwarming, zoneklep). Standaard is de optimalisatiefunctie echter uitgeschakeld.
Die verdelers zou ik persoonlijk niet isoleren hoor, het gaat er niet uitzien en het zal nauwelijks nut hebben.
Als je het echt wil zou je grote isolatie kunnen pakken en eromheen vouwen en dan met tape afwerken.
Als je het echt wil zou je grote isolatie kunnen pakken en eromheen vouwen en dan met tape afwerken.
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
@tripaul, reuze bedankt voor de informatie
ik ga die optimale stop er ook eens bijzetten, kijken wat er gebeurd, want ik vind hem soms wel erg lang doorstoken.
verder lijkt het soms wel of die knoppen open blijven staan, of blijven hangen, als de ruimte al op temperatuur is
als er dan een andere ruimte opgewarmd moet worden gaan ze gewoon weer meestoken terwijl er feitelijk geen warmtevraag is
je kan die knoppen ook nog programmeren, je kan ze bijv. op FULL zetten, of niet, zodat ze helemaal opengaan, of slechts gedeeltelijk, zou het daar iets mee te maken hebben?
verder echt irritant dat de ketel 6x per uur opstart, maar die bug is hier al vaker besproken
ik ga die optimale stop er ook eens bijzetten, kijken wat er gebeurd, want ik vind hem soms wel erg lang doorstoken.
verder lijkt het soms wel of die knoppen open blijven staan, of blijven hangen, als de ruimte al op temperatuur is
als er dan een andere ruimte opgewarmd moet worden gaan ze gewoon weer meestoken terwijl er feitelijk geen warmtevraag is
je kan die knoppen ook nog programmeren, je kan ze bijv. op FULL zetten, of niet, zodat ze helemaal opengaan, of slechts gedeeltelijk, zou het daar iets mee te maken hebben?
verder echt irritant dat de ketel 6x per uur opstart, maar die bug is hier al vaker besproken
Kan het kloppen dat je 'm dan hoort aanslaan om een minuut later weer uit te gaan? Die heb ik ook (iedereen??). Niks aan te doen??quote:
verder echt irritant dat de ketel 6x per uur opstart, maar die bug is hier al vaker besproken
Verder bleek ik ook een bypass te hebben net voor mijn vloerverwarmingspompen. Nu blijkt echter dat een radiator vlakbij de ketel en niet aangesloten op het evohome systeem op sommige momenten bij een specifieke stand van de knop (zonnetje) gaat klapperen. Het is een bokkend geluid en lijkt door de thermostaatknop te komen. Net alsof de klep niet weet of hij open of dicht moet gaan. Ik weet niet of het samenhangt met het al dan niet actief zijn van zones van mijn evohome.
Herkent iemand dit? Zou het kunnen dat deze radiator omdat hij dicht bij de ketel zit nu als het ware te veel druk op de klep krijgt? Of is het gewoon een foutje in de knop of klep?
Zover ik weet is er geen kant-en-klare isolatie voor.quote:
Vroeg me eigenlijk af of voor de isolatie van de verdelers ook kant- en klare oplossingen voor zijn. Maar ik denk dat ik maar gewoon creatief ga doen met leidingisolatie. Heb net ff de 22mm isolatiebuis gepast die ik heb liggen en die komt ca 3/4 om de verdeler heen. Met een wat grotere maat moet het denk ik in 1 keer lukken. Met wat geduld en snij- en plakwerk (ductape) moet het dan wel lukken.
Verder zou ik de verdeler zelf, zoals junkiexp al aangaf, niet isoleren.
De (afgaande)buizen en de slangen naar de vloer wel.
Beste idd ø22 isolatieschaal pakken; met ductape aan het begin,
midden en eind een stuk tape en over de gehele lengte.
Your welcomequote:Een erg goede tip hoor, nogmaals dank!
Dat 6x per uur opstarten heb ik in het begin ook wel klachten over gehad.
@zwadderneel: Ik ben wat aan het rommelen geweest met het x aantal keer
schakelen per uur,en nadien niks meer over gehoord.
Is dit bij aan/uit of opentherm? Ik overweeg dit systeem met opentherm maar ik moet er niet aan denken dat dag en nacht, zomer en winter, elke 10 minuten de driewegklep omloopt en de ketel even aan gaat.quote:Kan het kloppen dat je 'm dan hoort aanslaan om een minuut later weer uit te gaan? Die heb ik ook (iedereen??). Niks aan te doen??
Ik heb aan/uit. Volgens de monteur maakte het nl. helemaal niet uit in werking.quote:
[..]
Is dit bij aan/uit of opentherm? Ik overweeg dit systeem met opentherm maar ik moet er niet aan denken dat dag en nacht, zomer en winter, elke 10 minuten de driewegklep omloopt en de ketel even aan gaat.
Kan iemand mij vertellen of/waar ik de functie kan vinden in de oude firmware dat een ruimte op een bepaalde tijd een bepaalde temperatuur moet hebben? Ik dacht nl. dat dit een standaard instelling was en Evohome bovendien een aanlerend vermogen had. Ik heb echter al een week achtereen dat mijn badkamerradiator pas op de aangegeven tijd aanslaat. Deze staat om 7:30uur ingesteld op 20 graden. Het is 17.5 graden in mijn badkamer en toch weigert de radiator eerder aan te springen dan 7:30uur.
Wat ik ook ervaar is dat de temperatuur nooit helemaal op de ingestelde waarde komt: Stel je de temp in op 20, dan slaat de ketel al uit bij 19,5. Bovendien lijkt die 19,5 op de externe voeler volgens mijn binnen/buiten thermometer veel te hoog te zijn. Die staat er exact naast en geeft 18,7 aan. Herkenbaar?
[ Bericht 32% gewijzigd door Coelho op 10-02-2012 17:43:22 ]
Wat ik ook ervaar is dat de temperatuur nooit helemaal op de ingestelde waarde komt: Stel je de temp in op 20, dan slaat de ketel al uit bij 19,5. Bovendien lijkt die 19,5 op de externe voeler volgens mijn binnen/buiten thermometer veel te hoog te zijn. Die staat er exact naast en geeft 18,7 aan. Herkenbaar?
[ Bericht 32% gewijzigd door Coelho op 10-02-2012 17:43:22 ]
Heeft iemnad de evohome in Duitsland besteld?
Ik wil ook een Evohome in Duistland bestellen. Weet iemand of je dan ook in het menu van de evohome de "opentherm" unit kan kiezen?
In Duitsland wordt namelijk geen "opentherm" gebruikt kreeg ik net te horen van een internet winkel en ik vraag me af of in de Evohome dan wel dezelfde firmaware/software zit als die in de nederlandse versie.
Ik wil ook een Evohome in Duistland bestellen. Weet iemand of je dan ook in het menu van de evohome de "opentherm" unit kan kiezen?
In Duitsland wordt namelijk geen "opentherm" gebruikt kreeg ik net te horen van een internet winkel en ik vraag me af of in de Evohome dan wel dezelfde firmaware/software zit als die in de nederlandse versie.
@doehetzelf: Ik heb ook overwogen in Duitsland te bestellen maar de webwinkel waar ik het probeerde kon geen opentherm leveren, omdat Opentherm daar niet wordt toegepast. Heb toen maar in NL besteld, bij waakzaamwonen.nl. Daar is het systeem betaalbaar en ze leveren goede service want diverse vragen van mij over het systeem en na de installatie werden erg goed beantwoord. (En nee, ik heb geen aandelen
Even nog reageren op het isoleren: ik heb juist wél de verdelers geïsoleerd. Dit kon mooi met 42 mm isolatiebuis. Even creatief: Uitsparingen snijden voor de aansluitingen van de flexibele slangen (naar de radiatoren) en voor de muursteun en hij past er precies omheen. Nog wat ductape en klaar! Ik wilde deze juist isoleren omdat ze erg warm aanvoelen sinds de installatie van evohome (en omdat het oppervlak behoorlijk is). Ik denk dat de dit vooral komt omdat de ketel vaker aan gaat om elke ruimte afzonderlijk van warmte te voorzien. Ook heb ik het idee dat de watertemperatuur hoger is dan met mijn vorige thermostaat (Honeywell Round Modulation). Zou eigenlijk wel willen weten wat het algoritme achter de modulatie is . . .
De kort stukjes (10cm elk) flexibele buis heb ik niet geïsoleerd omdat deze buizen niet erg warm aanvoelen en dus blijkbaar van zichzelf al (beter) isoleren.
Het systeem werkt nu erg goed, ik heb alleen af en toe last van waterslag in de cv-leidingen. De enige oorzaak die ik kan bedenken is dat ik de bypass "te strak" heb afgesteld. Heb hem al losser gedraaid maarja hij moet ook weer niet té los om te voorkomen dat er continu water "lekt". Dit wil ik zoveel mogelijk voorkomen om de retourtemperatuur zo laag mogelijk te houden. Ik vind het erg lastig te horen wanneer er nu wel/geen water door de bypass stroomt. Dus als iemand een tip heeft voor het afstellen van de bypass hoor ik het graag!
[ Bericht 1% gewijzigd door tripaul op 13-02-2012 10:25:30 ]
Even nog reageren op het isoleren: ik heb juist wél de verdelers geïsoleerd. Dit kon mooi met 42 mm isolatiebuis. Even creatief: Uitsparingen snijden voor de aansluitingen van de flexibele slangen (naar de radiatoren) en voor de muursteun en hij past er precies omheen. Nog wat ductape en klaar! Ik wilde deze juist isoleren omdat ze erg warm aanvoelen sinds de installatie van evohome (en omdat het oppervlak behoorlijk is). Ik denk dat de dit vooral komt omdat de ketel vaker aan gaat om elke ruimte afzonderlijk van warmte te voorzien. Ook heb ik het idee dat de watertemperatuur hoger is dan met mijn vorige thermostaat (Honeywell Round Modulation). Zou eigenlijk wel willen weten wat het algoritme achter de modulatie is . . .
De kort stukjes (10cm elk) flexibele buis heb ik niet geïsoleerd omdat deze buizen niet erg warm aanvoelen en dus blijkbaar van zichzelf al (beter) isoleren.
Het systeem werkt nu erg goed, ik heb alleen af en toe last van waterslag in de cv-leidingen. De enige oorzaak die ik kan bedenken is dat ik de bypass "te strak" heb afgesteld. Heb hem al losser gedraaid maarja hij moet ook weer niet té los om te voorkomen dat er continu water "lekt". Dit wil ik zoveel mogelijk voorkomen om de retourtemperatuur zo laag mogelijk te houden. Ik vind het erg lastig te horen wanneer er nu wel/geen water door de bypass stroomt. Dus als iemand een tip heeft voor het afstellen van de bypass hoor ik het graag!
[ Bericht 1% gewijzigd door tripaul op 13-02-2012 10:25:30 ]
@Coelho: Bedoel je de adaptieve start? Die heb ik hierboven uitgelegd voor de nieuwe firmware. Kom je er daar niet mee uit? Ik weet niet hoeveel de oude firmware verschilt, maar je moet het in de nieuwe op twee plekken instellen:
1. Bij de systeemparameters in het set-up menu kun je aangeven welke optimaliseringsmogelijkheden je wilt gebruiken.
2. Bij de instellingen van elke zone kun je de optimalisering (per zone dus) aan of uitzetten.
Als dit niet voldoende is, kijk even in de handleiding (die ik persoonelijk overigens niet erg sterk vind) of keep your fingers crossed voor een reactie van iemand met de oude firmware.
Succes!
1. Bij de systeemparameters in het set-up menu kun je aangeven welke optimaliseringsmogelijkheden je wilt gebruiken.
2. Bij de instellingen van elke zone kun je de optimalisering (per zone dus) aan of uitzetten.
Als dit niet voldoende is, kijk even in de handleiding (die ik persoonelijk overigens niet erg sterk vind) of keep your fingers crossed voor een reactie van iemand met de oude firmware.
Succes!
Waterslag, is dat ook het klapperen of ratelen van een radiator die een klein stukje open staat? Heb ik ook...quote:
Het systeem werkt nu erg goed, ik heb alleen af en toe last van waterslag in de cv-leidingen. De enige oorzaak die ik kan bedenken is dat ik de bypass "te strak" heb afgesteld. Heb hem al losser gedraaid maarja hij moet ook weer niet té los om te voorkomen dat er continu water "lekt". Dit wil ik zoveel mogelijk voorkomen om de retourtemperatuur zo laag mogelijk te houden. Ik vind het erg lastig te horen wanneer er nu wel/geen water door de bypass stroomt. Dus als iemand een tip heeft voor het afstellen van de bypass hoor ik het graag!
Als handleiding heb ik alleen een CDROM ontvangen. Vond ik niet echt duidelijk. Tevens wilde mijn installateur niet vertellen hoe ik in het setup menu kom, er van uit gaande dat je niet het menu bedoelt waar je 5sec voor op een knop moet drukken.quote:
@Coelho: Bedoel je de adaptieve start? Die heb ik hierboven uitgelegd voor de nieuwe firmware. Kom je er daar niet mee uit? Ik weet niet hoeveel de oude firmware verschilt, maar je moet het in de nieuwe op twee plekken instellen:
1. Bij de systeemparameters in het set-up menu kun je aangeven welke optimaliseringsmogelijkheden je wilt gebruiken.
2. Bij de instellingen van elke zone kun je de optimalisering (per zone dus) aan of uitzetten.
Als dit niet voldoende is, kijk even in de handleiding (die ik persoonelijk overigens niet erg sterk vind) of keep your fingers crossed voor een reactie van iemand met de oude firmware.
Succes!
Ik ga maar eens werk maken van die nieuwe software. Volgens het Honeywell mannetje dat ik over de vloer had zou er eind januari een update uitkomen. Die zou nu toch wel uitgerold moeten zijn?
Die CD heb ik ook gehad, maar dat was gewoon een lege CD-R, er stond werkelijk niets op! De handleidingen (nog steeds erg summier) zijn ook op internet te downloaden, dat zou je ook kunnen proberen. Kijk voor handleidingen op kijkvoelbeleef.nl, dan onder support en dan staat er onderaan Handleidingen.
Over de setup-menus: ik heb twee plekken waar je ca 5 sec op een knop moet drukken.
- De ene plek is als je in het Hoofdmenu kiest voor het Zonemenu en vervolgens voor Zoneconfiguratie. Dit is de plek waar je oa de sensoren en regelaars toewijst.
- Dan is er bij mij nog een andere plek, dit set-up menu bedoelde ik. Het heet op de evotouch Systeemconfiguratie. Daar kom ik als ik in het beginscherm de Menu-knop lang (ca 7-8 sec) ingedrukt houd. Het spreekt voor zich dat je hier niet zomaar van alles moet aanpassen.
Om de optimalisatie in te stellen moest ik dit dus op 2 plekken doen (alles geldt voor nieuwe firmware):
Per zone moet ik het volgende instellen:
Systeemconfiguratie - Zoneconfiguratie - Kies zone - Volgende (naar 2e pagina) - Toepas.instelling (parameters) - Optimalisatie: kies in- of uitgeschakeld.
Voor het gehele systeem moet ik nog kiezen welke optimalisaties ik wil gebruiken:
Menu Systeemconfiguratie - Syst.parameters - Meer (ga naar 2e pagina) - Optimalisering. Hier kun je bv optimale stop aan- of uitzetten (altijd handig lijkt mij) en ook adaptieve start (óf vertraagde start). Zelf heb ik momenteel alleen de optimale stop aan staan. Adaptieve start zet ik denk ik tzt ook nog aan als het systeem verder goed draait.
Over de setup-menus: ik heb twee plekken waar je ca 5 sec op een knop moet drukken.
- De ene plek is als je in het Hoofdmenu kiest voor het Zonemenu en vervolgens voor Zoneconfiguratie. Dit is de plek waar je oa de sensoren en regelaars toewijst.
- Dan is er bij mij nog een andere plek, dit set-up menu bedoelde ik. Het heet op de evotouch Systeemconfiguratie. Daar kom ik als ik in het beginscherm de Menu-knop lang (ca 7-8 sec) ingedrukt houd. Het spreekt voor zich dat je hier niet zomaar van alles moet aanpassen.
Om de optimalisatie in te stellen moest ik dit dus op 2 plekken doen (alles geldt voor nieuwe firmware):
Per zone moet ik het volgende instellen:
Systeemconfiguratie - Zoneconfiguratie - Kies zone - Volgende (naar 2e pagina) - Toepas.instelling (parameters) - Optimalisatie: kies in- of uitgeschakeld.
Voor het gehele systeem moet ik nog kiezen welke optimalisaties ik wil gebruiken:
Menu Systeemconfiguratie - Syst.parameters - Meer (ga naar 2e pagina) - Optimalisering. Hier kun je bv optimale stop aan- of uitzetten (altijd handig lijkt mij) en ook adaptieve start (óf vertraagde start). Zelf heb ik momenteel alleen de optimale stop aan staan. Adaptieve start zet ik denk ik tzt ook nog aan als het systeem verder goed draait.
Over de waterslag: bij mij is het af en toe één dreun in de installatie ("hamerslag"). Die is hoorbaar in de cv-hoofdleidingen van de ketel (zolder) tm de verdelers (begane grond). Het is me niet helemaal duidelijk wat nu precies de waterslag veroorzaakt. Mogelijkheden die ik zie:
- als de pomp uitgaat stroomt het water nog, de bypass gaat dicht en het water moet "ineens" stoppen
- staat de bypass "te strak" afgesteld, gaat deze niet of onvoldoende open en kan de pomp zijn water niet kwijt als alle radiatoren dicht staan?
- treedt de waterslag op als er radiatorknoppen dicht gestuurd worden? (dit denk ik persoonlijk niet, want ik hoor de knoppen vaak dichtgaan en het is me nog niet opgevallen dat daarna de waterslag komt. Maar mooie van dit systeem, dat elke radiator apart wordt geregeld, maakt het gelijk lastig. Als ik de waterslag hoor weet ik nooit wat de bedrijfstoestand was . . .).
Tips zijn welkom want ik wil hier graag iets aan doen.
@Coelho: Over klapperen van knoppen heb ik wel eens iets gelezen maar ik weet het niet precies meer. Google er eens op, evt. in combinatie met waterslag. Als je in de installatie nog "gewone" thermostaatknoppen hebt (die niet bij evohome horen dus) zou je kunnen proberen die net wat verder open te zetten, misschien helpt het.
- als de pomp uitgaat stroomt het water nog, de bypass gaat dicht en het water moet "ineens" stoppen
- staat de bypass "te strak" afgesteld, gaat deze niet of onvoldoende open en kan de pomp zijn water niet kwijt als alle radiatoren dicht staan?
- treedt de waterslag op als er radiatorknoppen dicht gestuurd worden? (dit denk ik persoonlijk niet, want ik hoor de knoppen vaak dichtgaan en het is me nog niet opgevallen dat daarna de waterslag komt. Maar mooie van dit systeem, dat elke radiator apart wordt geregeld, maakt het gelijk lastig. Als ik de waterslag hoor weet ik nooit wat de bedrijfstoestand was . . .).
Tips zijn welkom want ik wil hier graag iets aan doen.
@Coelho: Over klapperen van knoppen heb ik wel eens iets gelezen maar ik weet het niet precies meer. Google er eens op, evt. in combinatie met waterslag. Als je in de installatie nog "gewone" thermostaatknoppen hebt (die niet bij evohome horen dus) zou je kunnen proberen die net wat verder open te zetten, misschien helpt het.
Nogmaals dank voor je uitgebreide verhaal.quote:
Die CD heb ik ook gehad, maar dat was gewoon een lege CD-R, er stond werkelijk niets op! De handleidingen (nog steeds erg summier) zijn ook op internet te downloaden, dat zou je ook kunnen proberen. Kijk voor handleidingen op kijkvoelbeleef.nl, dan onder support en dan staat er onderaan Handleidingen.
Over de setup-menus: ik heb twee plekken waar je ca 5 sec op een knop moet drukken.
- De ene plek is als je in het Hoofdmenu kiest voor het Zonemenu en vervolgens voor Zoneconfiguratie. Dit is de plek waar je oa de sensoren en regelaars toewijst.
- Dan is er bij mij nog een andere plek, dit set-up menu bedoelde ik. Het heet op de evotouch Systeemconfiguratie. Daar kom ik als ik in het beginscherm de Menu-knop lang (ca 7-8 sec) ingedrukt houd. Het spreekt voor zich dat je hier niet zomaar van alles moet aanpassen.
Om de optimalisatie in te stellen moest ik dit dus op 2 plekken doen (alles geldt voor nieuwe firmware):
Per zone moet ik het volgende instellen:
Systeemconfiguratie - Zoneconfiguratie - Kies zone - Volgende (naar 2e pagina) - Toepas.instelling (parameters) - Optimalisatie: kies in- of uitgeschakeld.
Voor het gehele systeem moet ik nog kiezen welke optimalisaties ik wil gebruiken:
Menu Systeemconfiguratie - Syst.parameters - Meer (ga naar 2e pagina) - Optimalisering. Hier kun je bv optimale stop aan- of uitzetten (altijd handig lijkt mij) en ook adaptieve start (óf vertraagde start). Zelf heb ik momenteel alleen de optimale stop aan staan. Adaptieve start zet ik denk ik tzt ook nog aan als het systeem verder goed draait.
Ik heb in mijn oude software ook de mogelijkheid tot optimalisatie en heb het voor mijn badkamer aangezet. De optie zit alleen niet bij mijn vloerverwarming. Tevens heb ik niet de mogelijkheid om naar Optimalisering in Systeemparameters te gaan. Heb zelfs geen 2e pagina daar.
Het verzoek om nieuwe software is de deur uit, ben benieuwd naar de reactie van de installateur. Heb je trouwens al wel eens geupdate? Moet dan alles weer opnieuw ingesteld worden of is het een slim systeem dat oude instellingen meeneemt in de nieuwe software?
Over de waterslag/klapperen van radiator, daar zal ik even op googlen. Tnx!
Nee, ik heb zelf nog niet ge-update. Ik heb het systeem net (minder dan een maand) en het is volgens mij up-to-date. Ik meen dat ik nog iets met versienummers heb gecheckt toen ik het kreeg en dat was n.a.v. dit topic
Je kunt natuurlijk je dagprogramma's goed opschrijven voor het updaten (of er foto's van maken). Dit zou bij mij het grootste gepuzzel zijn om weer allemaal goed terug te zetten.
Ik heb in het begin trouwens wel een fabrieksreset gedaan omdat het systeem niet goed werkte. Sprong ook steeds 's nachts aan. Toen heb ik alles (evotouch, ketelmodule én HR80's) gereset en opnieuw ingeleerd en ingesteld. Hoeveelheid werk viel best mee omdat ik toen goed wist hoe het allemaal moest.
Je kunt natuurlijk je dagprogramma's goed opschrijven voor het updaten (of er foto's van maken). Dit zou bij mij het grootste gepuzzel zijn om weer allemaal goed terug te zetten.
Ik heb in het begin trouwens wel een fabrieksreset gedaan omdat het systeem niet goed werkte. Sprong ook steeds 's nachts aan. Toen heb ik alles (evotouch, ketelmodule én HR80's) gereset en opnieuw ingeleerd en ingesteld. Hoeveelheid werk viel best mee omdat ik toen goed wist hoe het allemaal moest.
Leuk dat jullie hier zo fanatiek mee bezig zijn.
Ik verkoop ze regelmatig als groothandel, er is nu ook de vloerverwarmingseditie met thermische motoren.
Als jullie ergens echt niet uitkomen en inside infomatie nodig hebben dan geef je maar een seintje in dit topic, ik heb contact @ Honeywell.
Ik verkoop ze regelmatig als groothandel, er is nu ook de vloerverwarmingseditie met thermische motoren.
Als jullie ergens echt niet uitkomen en inside infomatie nodig hebben dan geef je maar een seintje in dit topic, ik heb contact @ Honeywell.
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
Ik heb intussen nog wat tijd uitgetrokken in een poging om de bypass beter af te stellen. Hij stond inderdaad te strak afgesteld. Ik hoor nu duidelijk verschil in de stroming van het water in de verschillende situaties met de pomp aan. Als er maar ergens één radiator open staat, staat de bypass nu dicht (of in elk geval vrijwel dicht) want zodra er in deze ruimte geen vraag meer is en de radiator gaat dicht (maar de pomp draait nog na), hoor ik duidelijk dat er (veel meer) water door de bypass stroomt. Het gebonk (waterslag?) heb ik sindsdien niet meer gehoord.
f
Ik besef me dat ik vooral blijf vragen, en tot nu toe inhoudelijk weinig bijdraag.
Kun je aan een leek uitleggen hoe je die afstelt?quote:
Ik heb intussen nog wat tijd uitgetrokken in een poging om de bypass beter af te stellen. Hij stond inderdaad te strak afgesteld. Ik hoor nu duidelijk verschil in de stroming van het water in de verschillende situaties met de pomp aan. Als er maar ergens één radiator open staat, staat de bypass nu dicht (of in elk geval vrijwel dicht) want zodra er in deze ruimte geen vraag meer is en de radiator gaat dicht (maar de pomp draait nog na), hoor ik duidelijk dat er (veel meer) water door de bypass stroomt. Het gebonk (waterslag?) heb ik sindsdien niet meer gehoord.
Ik besef me dat ik vooral blijf vragen, en tot nu toe inhoudelijk weinig bijdraag.
Ik heb hem eerst op de meest "losse" stand gezet. Dan stroomt er dus altijd water door de bypass als de pomp draait. Toen heb ik de thermostaat zó ingesteld dat er bij de meeste radiatoren warmtevraag was, en dus de meeste HR80 knoppen open gingen staan (heb de ruimtes op 25 graden gezet terwijl het ca 20 graden was). Ketel gaat aan, je hoort duidelijk water stromen door de bypass. Toen heb ik de bypass steeds dichter gedraaid totdat er nét geen water meer doorheen stroomde. (NB: Dit is lastiger te horen want ik hoorde nog steeds een ruis maar die komt waarschijnlijk via de cv-leidingen van de pomp/ketel af. Wel hoor je dat het geluid op een gegeven moment niet minder wordt (of draai de bypass van tevoren een keer naar de strakste stand zodat je weet hoe dat klinkt)). Vervolgens heb ik gezorgd dat alle knoppen dicht gingen door alle ruimtes op 15 graden te zetten. Als de knoppen dicht gaan kun je aan het geluid horen dat/of de bypass open gaat. That's it. Je kunt dit eventueel nog herhalen met maar één radiator open, dan zou het ook moeten werken al kan de bypass dan al een beetje lekken als de radiator nog open is.
Ik ben via een bevriend installateur aan het kijken wat we nodig hebben voor mijn systeem
De volgende ruimtes wil ik besturen:
a) beneden 1 open ruimte met vloerverwarming op 1 zone
b) slaapkamer
c) werkkamer
d) zolder
Het standaard pakket heeft 3 radiator knoppen. Dus de drie kamers zijn gedekt
alleen beneden nog. Het vloerverwarmingspakket coelt mij als overkill. Als ik goed begrijp staan er in dit topic ook mensen met vloerverwarming ZONDER dat pakket. Hoe pak ik dat verder aan? Ben ik heel dom als ik denk dat de interne voeler van de display (die in de woonkamer staat beneden) de ketel een seintje geeft en dus de vloerverwarming aan gaat? Dan zou ik dus 4 ruimtes verwarmen met het startpakket en niet drie? Als ik er nog eens over nadenk, dan denk ik dat er een extra klep of schakeling voor mijn vloerverwarming moet komen. Eigenlijk gewoon een AAN/UIT signaal dus. Daarna kan de vloerverwarming doen wat ie wilt
In beide gevallen niet dat (dure) vloerverwarmingsblok nodig.
Is er iemand met eenzelfde setup die me opweg kan helpen wellicht?
De volgende ruimtes wil ik besturen:
a) beneden 1 open ruimte met vloerverwarming op 1 zone
b) slaapkamer
c) werkkamer
d) zolder
Het standaard pakket heeft 3 radiator knoppen. Dus de drie kamers zijn gedekt
alleen beneden nog. Het vloerverwarmingspakket coelt mij als overkill. Als ik goed begrijp staan er in dit topic ook mensen met vloerverwarming ZONDER dat pakket. Hoe pak ik dat verder aan? Ben ik heel dom als ik denk dat de interne voeler van de display (die in de woonkamer staat beneden) de ketel een seintje geeft en dus de vloerverwarming aan gaat? Dan zou ik dus 4 ruimtes verwarmen met het startpakket en niet drie? Als ik er nog eens over nadenk, dan denk ik dat er een extra klep of schakeling voor mijn vloerverwarming moet komen. Eigenlijk gewoon een AAN/UIT signaal dus. Daarna kan de vloerverwarming doen wat ie wilt
In beide gevallen niet dat (dure) vloerverwarmingsblok nodig.
Is er iemand met eenzelfde setup die me opweg kan helpen wellicht?
