Het Clinique topic #2

quote:

Owja Pau100, misschien is dit interessant voor je om te lezen:

www.paulaschoice.com

zij is deskundige, en recenseert onafhankelijk allerlei merken en producten. Ook vertelt ze welke stofjes wel en niet goed zijn voor welk huidtype. ik heb het idee dat de dingen die zei beweert wel kloppen.

daar waren we gebleven

vervolg van
Het Clinique topic

quote:

Op maandag 26 maart 2007 12:37 schreef bibi het volgende:
Wat zijn eigenlijk de prijzen van dat 3 stappen plan?

niet goedkoop

200 ml soap 19 euro
200 ml lotion 19 euro
50 ml DDML/DDMG 24 euro
of 125 ml DDML/DDMG 49 euro

maar in Amerika is Clinique een stuk goedkoper dan hier, dus het kan nog wel eens schelen om de spullen via Ebay te kopen, En bij ICI PARIS XL en DA hebben ze vaak een 20% KORTINGSactie

quote:

Op maandag 26 maart 2007 18:31 schreef Chav het volgende:
Ik heb vandaag een monster gekregen van t 3 stappen plan. Ik dacht altijd dat stap 3 je dagcreme was, maar je moet dus ook je dagcreme apart doen. No way dat ik 50 euro voor een klein tubetje dagcreme uit ga geven! Ik doe t wel lekker met mn biodermal.

ja stap 3 is hydrateren. maar ik vidn dit al voldoende en gebruik er dus geen dag-/nachtcreme overheen. dat hoeft dus ook niet. maar mocht je meer eisen hebben zoals een zonnefactor of anti-rimpel werking, wat dan ook, tsja dan moet je er dus wel een extra creme overheen smeren.

denk dat je ddml/ddmg kunt vergelijken met iets dat tussen een serum en creme in zit.

quote:

Op maandag 26 maart 2007 21:44 schreef Alcarin het volgende:
Dat 3-stappenplan van Clinique werkt absoluut niet voor mij, het lijkt erop alsof ze stap 1 en 2 hebben gemaakt om je huid uit te drogen, zodat je stap 3 heel hard nodig hebt.

Desalniettemin heb ik een tip voor jullie! Ik gebruik namelijk wel de milde lotion van clinique, en die bestel ik altijd op Strawberrynet. Die lotion kost daar maar 11 euro (afhankelijk van de prijs van de dollar..) in plaats van 20 euro bij Douglas. En de verzendkosten zijn gratis, dan wordt het ook nog aangetekend bij je afgeleverd, en ingepakt als je dat wilt

(ik weet niet of 't al voorbijgekomen was in deel 1, maar ik meld het maar even )

terwijl de lotion het enige is van clinique dat je huid kan uitdrogen (waar jij over klaagt) is dat ook het enige dat je gebruikt

quote:

Op maandag 26 maart 2007 22:09 schreef Alcarin het volgende:

[..]

Ik gebruik niet de standaard lotion (die ik bij het 3-stappenplan had), maar de milde. En die is wel lief, en zonder alcohol

ow dat is de hele hele milde? dus niet lotion #1 (mildste) maar de NOG mildere? die ook niet doorzichtig is maar parelmoer?

voelt die niet vettig/melkerig?

owja voor diegenen die fan zijn van de make-up van clinique

[TK] Luxe Clinique eyeshadow doosje met 6 kleuren NIEUW

quote:

Op woensdag 28 maart 2007 08:58 schreef Pau100 het volgende:
Maar is die lotion nr 2 ofzo dan zo slecht voor de huid? ik kan me niet zo goed voorstellen dat het dan zo'n populair product is. Het is toch geen clearasil ofzo dat wel slecht is voor de huid door uitdroging?

ik denk dat het slecht KAN zijn voor je huid omdat alcohol de huid kan uitdrogen. maar als je een normale tot vette huid hebt is een beetje alcohol misschien wel fijn omdat alcohol ook desinfecteert.

iig ik heb nr 2 al een jar gebruikt en mijn huid is er niet slechter/droger op geworden.

maar omdat ik steeds hoor zeggen dat alcoholvrije lotion beter is wil ik misschien overstappen op een andere.

Heb net even alle ingredienten (zijn er heel veel!) gecheckt van mijn Clinique DDMG
en ben nu alleen maar tevredener!

Het komt erop neer dat DDMG bestaat uit een water-silicone basis met veel verschillende anti-oxidanten en hydraterende bestanddelen, plus natuurlijk de nodige conserveermiddelen en textuurbehouders, en de onnodige maar ook niet schadelijke kleurstoffen.

geen parfum, geen stoffen die Paula Begoun schadelijk/irriterend acht.(oke de parabenen zijn eventueel discutabel maar daarvan zit er het allerminst in!)

woei

ik kon alleen de ingredienten Tromethyamine, Ammonium acryloyldimethyltaurate copolymer, Lactobacillus ferment, en Bis-peg-18 methyl ether dimethyl silane niet terugvinden in de lijst van Paula. Iemand die die ingredienten kent en er wat over kan vertellen om mijn 'onderzoekje' aan te vullen?

ennn de lijst dus:

Water

Dimethicone/silicone. Substance derived from silica (sand is a silica). The unique fluid properties of silicone give it a great deal of slip and in its various forms it can feel like silk on the skin, impart emolliency, and be a water-binding agent that holds up well, even when skin becomes wet. In other forms, it is also used extensively for wound healing and for improving the appearance of scars (Source: Journal of Wound Care, July 2000, pages 319–324).

Isododecane. A hydrocarbon ingredient used as a solvent. Isododecane enhances the spreadability of products and has a weightless feel on skin. All hydrocarbons used in cosmetics work to prevent the evaporation of water from skin.

Butylene Glycol/propylene glycol. Along with other glycols and glycerol, this is a humectant or humidifying and delivery ingredient used in cosmetics. There are Web sites and spam e-mails stating that propylene glycol is really industrial antifreeze and that it is the major ingredient in brake and hydraulic fluids. These sites also state that tests show it to be a strong skin irritant. They further point out that the Material Safety Data Sheet (MSDS) on propylene glycol warns users to avoid skin contact because systemically (in the body) it can cause liver abnormalities and kidney damage. As ominous as this sounds, it is so far from the reality of cosmetic formulations that almost none of it holds any water or poses real concern. It is important to realize that the MSDS sheets are talking about 100% concentrations of a substance. Even water and salt have frightening comments regarding their safety according to the MSDS. In cosmetics propylene glycol is used in only the smallest amounts to keep products from melting in high heat or freezing when it is cold. It also helps active ingredients penetrate the skin. In the minute amounts used in cosmetics, it is not a concern in the least. Women are not suffering from liver problems because of propylene glycol in cosmetics. And finally, according to the U.S. Department of Health and Human Services, within the Public Health Services Agency for Toxic Substances and Disease Registry, "studies have not shown these chemicals [propylene or the other glycols as used in cosmetics] to be carcinogens" (Source: www.atsdr.cdc.gov). See Paula's article, Propylene Glycol.

Bis-peg-18 methyl ether dimethyl silane---

glycerin. Also called glycerol; it is present in all natural lipids (fats), whether animal or vegetable. It can be manufactured by the hydrolysis of fats and by the fermentation of sugars. It can also be synthetically manufactured. For some time it was thought that too much glycerin in a moisturizer could pull water out of the skin instead of drawing it into the skin. That theory now seems to be completely unfounded. What appears to be true is that glycerin shores up the skin's natural protection by filling in the area known as the intercellular matrix and by attracting just the right amount of water to maintain the skin's homeostasis. There is also research indicating that the presence of glycerin in the intercellular layer helps other skin lipids do their jobs better (Sources: American Journal of Contact Dermatitis, September 2000, pages 165–169; and Acta Dermato-Venereologica, November 1999, pages 418–421). See intercellular matrix and natural moisturizing factors.

Laminarae saccharine extract/ algae. Algae are very simple, chlorophyll-containing organisms, in a family that includes more than 20,000 different known species. A number of these have been used for drugs, where they can work as anticoagulants, antibiotics, antihypertensive agents, blood cholesterol reducers, dilatory agents, insecticides, and anti-tumorigenic agents. In cosmetics, algae are used as thickening agents, water-binding agents, and antioxidants. Some algae are also potential skin irritants. For example, the phycocyanin found in blue-green algae has been suspected of allergenicity and of causing dermatitis on the basis of patch tests (Source: Current Issues in Molecular Biology, January 2002, pages 1–11). Other forms of algae, such as Irish moss and carrageenan, contain proteins, vitamin A, sugar, starch, vitamin B1, iron, sodium, phosphorus, magnesium, copper, and calcium. These are all useful as sources for skin care, either as emollients or antioxidants (Source: Journal of Agricultural Food Chemistry, February 2002, pages 840–845). However, the claims that algae can stop or eliminate wrinkling, heal skin, or provide other elaborate benefits are completely unsubstantiated.

Lactobacillus ferment---

Polygonum cuspidatum root extract. Extract of the Japanese knotweed plant. When eaten it may have weak estrogenic activity (Source: Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, July 2001, pages 1839–1842) and antitumor activity (Source: Journal of Nutrition, June 2001, pages 1844–1849). It also has antioxidant properties (Source: Biological & Pharmaceutical Bulletin, January 1995, pages 162–166).

Sacharomyces lysate/ yeast. Group of fungi that ferment sugars. Yeast is a source of betaglucan, which is considered a good antioxidant. A simple Internet search for brewer’s yeast (Latin name Saccharomyces cerevisiae), brings up over 85,000 references. Yeasts are basically fungi that grow as single cells, producing new cells either by budding or fission [splitting]. Because it reproduces well, Saccharomyces cerevisiae is the organism that is most widely used in biotechnology. Nevertheless, some forms of yeast are human pathogens, such as Cryptococcus and Candida albicans.
In relation to skin, there is limited information about how Saccharomyces cerevisiae may provide a benefit. Live yeast-cell derivatives have been shown to stimulate wound healing (Source: Archives of Surgery, May 1990, pages 641–646), but research like this is scant. Most of what is known about yeast is theoretical, and is about yeast’s tissue-repair and protective properties (Source: Global Cosmetic Industry, November 2001, pages 12–13), or yeast’s antioxidant properties (Source: Nature Genetics, December 2001, pages 426–434). As a skin-care ingredient yeast has potential, but what its function may be or how it would affect skin is not understood.

cucumber extract. Claims of cucumber having anti-inflammatory or soothing properties are anecdotal, as there is no research supporting this contention.

Hordeum vulgare extract./ barley extract. From barley plants. Can have antioxidant properties when ingested, but there is no research showing this to be the case when applied topically (Source: Journal of Agricultural Food and Chemistry, March 2001, pages 1455–1463).

sunflower oil. Non-volatile plant oil used as an emollient in cosmetics.

caffeine. Since 1971 when the first Starbucks opened in my hometown of Seattle, I have been a coffee lover. And over the years I’ve developed a passion for Grande and Venti Lattes. I would be thrilled to learn that this has somehow helped my thighs, but alas, this is far from the case. Separate from my own anecdotal experience, caffeine is one of the more typical ingredients to show up in cellulite creams and lotions. There are two reasons for this. The first is caffeine’s distant relationship to aminophylline. Aminophylline is a modified form of theophylline (Source: Yale New Haven Health Library, Alternative/Complimentary Medicine, www.yalenewhavenhealth.org), and caffeine contains theophylline (Source: Progress in Neurobiology, December 2002, pages 377–392). There is no research to prove or disprove that theophylline can affect cellulite. However, researchers have disproved aminophyilline’s impact on cellulite. The second reason caffeine may show up in cellulite products stems from research showing it to have benefit for weight loss. But that’s only when you drink it, not when you rub it on your thighs.
There are only two studies showing caffeine to have benefit for reducing cellulite. One was conducted by Johnson & Johnson, which owns the RoC and Neutrogena brands, both of which sell cellulite creams that contain caffeine. The other was conducted by cosmetics ingredients manufacturers that sell anti-cellulite compounds (Source: Journal of Cosmetic Science, July-August 2002, pages 209–218). There is no other independent research showing caffeine provides any benefit for treating cellulite.
Caffeine does have potential as an antioxidant, so it isn’t a wasted ingredient in skin-care products. It’s just not one that can reduce the appearance of cellulite. (Sources: BMC Complementary and Alternative Medicine, March 2006, http://www.biomedcentral.com/1472-6882/6/9; Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, November, 2005, pages 2219-2223; Obesity Research, July 2005, pages 1195-1204; and Sports Medicine, November 2001, pages 785-807)


trehalose. A plant sugar that has water-binding properties for skin.

sodium hyaluronate/ hyaluronic acid. Component of skin tissue that is used in skin-care products as a good water-binding agent. See natural moisturizing factors.

tocopheryl acetate/ vitamin E. Considered an antioxidant superstar. Vitamin E is a lipid-soluble vitamin (meaning it likes fat better than water) that has eight different forms, of which some are known for being excellent antioxidants when applied topically to skin, particularly alpha tocopherol and the tocotrienols (Sources: Current Problems in Dermatology, 2001, volume 29, pages 26–42; Free Radical Biology and Medicine, May 1997, pages 761–769; Journal of Nutrition, February 2001, pages 369S–373S; and International Journal of Radiation Biology, June 1999, pages 747–755). However, other studies have indicated the acetate form (tocopherol acetate) is also bioavailable and protective for skin (Source: Journal of Cosmetic Science, January-February 2001, pages 35–50). And still other research points to tocopherol sorbate as providing significant antioxidant protection against ultraviolet radiation–induced oxidative damage (Source: Journal of Investigative Dermatology, April 1995, pages 484–488). Pointing to the significance of vitamin E for skin is an article in the Journal of Molecular Medicine (January 1995, pages 7–17), which states: “More than other tissues, the skin is exposed to numerous environmental chemical and physical agents such as ultraviolet light causing oxidative stress [free-radical damage]. In the skin this results in several short- and long-term adverse effects such as erythema [redness], edema [swelling], skin thickening, wrinkling, and an increased incidence of skin cancer…. Vitamin E is the major naturally occurring lipid-soluble … antioxidant protecting skin from the adverse effects of oxidative stress including photoaging [sun damage]. Many studies document that vitamin E occupies a central position as a highly efficient antioxidant, thereby providing possibilities to decrease the frequency and severity of pathological events in the skin.” See Paula's article, Vitamin E.

chamomile. Herb that has research showing it to have anti-irritant, soothing, and antioxidant properties (Sources: www.herbmed.org; European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, October-December 1999, pages 303–308; and Planta Medica, October 1994, pages 410–413).

Polysilicone-11 (zie silicone eerdere genoemd)

silica. Mineral found abundantly in sandstone, clay, and granite, as well as in parts of plants and animals. It is the principal ingredient of glass. In cosmetics it is used as an absorbent powder and thickening agent.

propylene glycol. (eerder genoemd)

oleth/ surfactant. Acronym for surface active agent. Surfactants degrease and emulsify oils and fats and suspend soil, allowing them to be washed away, as laundry products do. I refer to these substances throughout my writing as “detergent cleansing agents.” Surfactants and detergent cleansing agents are often used interchangeably by chemists and researchers (Sources: Food and Drug Administration, Office of Cosmetics and Colors Fact Sheet, February 3, 1995, www.fda.gov; Dermatology, 1995, volume 191, number 4, pages 276–280; Tenside, Surfactants, Detergents, 1997, volume 34, number 3, pages 156–168; and http://surfactants.net). Surfactants are used in most forms of cleansers and many of them are considered gentle and effective for most skin types. There are several types of surfactants that can be sensitizing, drying, and irritating for skin.

aureth-23. Derived from lauryl alcohol and used either as a surfactant or emulsifier (or, in many cases, as both). See surfactant.

Laureth-4. Derived from lauryl alcohol and used either as a surfactant or emulsifier (or, in many cases, as both). See surfactant.

Ammonium acryloyldimethyltaurate copolymer---

carbomers. Thickening agents used primarily to create gel-like formulations.

Tromethyamine ---

Disodium DTA. Abbreviation for ethylenediaminetetraacetic acid. It is a stabilizer used in cosmetics to prevent ingredients in a given formula from binding with trace elements (particularly minerals) that can exist in water and other ingredients to cause unwanted product changes such as texture, odor, and consistency problems. The technical term for this function is a chelating agent..

phenoxyethanol. Common cosmetic preservative that is considered one of the less irritating ones to use in formulations. It does not release formaldehyde. See preservatives.

Methyl parabens. Group of preservatives, including butylparaben, propylparaben, methylparaben, and ethylparaben. They are the most widely used group of preservatives found in cosmetics. It is estimated that more than 90% of all cosmetic products contain some form of paraben. They are considered to cause less irritation than some preservatives. There is research showing that in animal models (and in vitro) parabens can have weak estrogenic activity. Whether that poses any health risk for humans using cosmetics is unknown. The very technical findings of the study, which involved both oral administration and injection into rat skin, did show evidence of a weak estrogen effect on cells in a way that could be problematic for binding to receptor sites that may cause proliferation of MCF-7 breast cancer cells. The study concluded that “future work will need to address the extent to which parabens can accumulate in hormonally sensitive tissues and also the extent to which their weak oestrogenic activity can add to the more general environmental oestrogen problem.” (Source: Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, January 2002, pages 49–60).
Does this mean you should stop buying products that contain parabens? That’s a good question, but the answer isn’t simple or conclusive, even by the standards of the study itself. This is a potentially serious issue and the FDA is conducting its own research to determine what this means for human health (Source: The Endocrine Disruptor Knowledge Base (EDKB), http://edkb.fda.gov/index.html). To keep the concern in perspective, it is important to realize that parabens are hardly the only substances that may have estrogenic effects on the body.
Any estrogen, including the estrogen our bodies produce, may bind to receptor sites on cells either strongly or weakly. Either this can stimulate the receptor to imitate the effect of our own estrogen in a positive way, or it can generate an abnormal estrogen response. Ironically, plant estrogens, or phytoestrogens (such as those found in soy), also produce chemicals that mimic estrogen. It is possible that a weak plant estrogen can help the body, but it can also be possible for a strong plant estrogen to make matters worse. For example, there is research that shows coffee to be a problem for fibrocystic breast disease. The reason for this is thought to be because coffee exerts estrogenic effects on breast cells (Sources: American Journal of Epidemiology, October 1996, pages 642–644; Journal of the American Medical Women’s Association, Spring 2002, pages 85–90; www.som.tulane.edu/ecme/eehome/newsviews/whatsnew/archive/jan_dec2002.html).
A study in the Journal of Applied Toxicology (Volume 24, Issue 1, January-February 2004, pages 5-13) mentioned that “although recent reports of the oestrogenic properties of parabens have challenged current concepts of their toxicity in these consumer products, the question remains as to whether any of the parabens can accumulate intact in the body from the long-term, low-dose levels to which humans are exposed.” The study discussed the fact that traces of parabens have indeed been found in human breast tumors, but was quick to point out that it is unknown if this would be the same in healthy breast tissue. Parabens present in tumors may not be the causative factor but rather a result of parabens when cancer cells are present. See preservatives and Paula's article, Problems with Preservatives?.

Coloring

mijn nieuwste aanwinst:

quote:

Op dinsdag 3 april 2007 10:18 schreef Pau100 het volgende:
Die pore minimizer heb ik ook!!
Maar heb ook weer de scrub. Kan je vast niet allemaal gebruiken. En zou afwisseling wel goed zijn?

Ik ben bij de schoonheidsspecialist egeweest en gezegd dat mijn huid toch wel wat droog is. na 3 stappen en Moisture surge extra. Zij radde me aan om ipv die laatste de Superdefense te gebruiken omdat die meer doet voor je huid. Ben nu een paar dagen aan t testen en het lijkt te helpen!

Wie van jullie gebruikt dat nog meer??

je mag je huid 1 keer per week scrubben, of als je een vette/dikke huid hebt 2 keer. (Dus met de pore minimzier warmende gommage, of met een 'gewone' scrub) De pore minimizer serums en cremes kun je geowon iedere dag gebruiken.

ik gebruik btw allene het 3 stappen plan, geen dagcreme erna. Ik vidn de DDMG al voedend genoeg. wel doe ik op zonige dagen nog een factor eroverheen (Clinique oil-free Daily Sheer City Block SPF15) die is erg fijn! Ga je niet van glimmen

Idd, je hebt van pore minimizer:

-de scrub
-een serum (dacht ik)
-een lotion
- een foundation
- instant perfector
-als het goed is in sommige landen ook een masker

refining serum en lotion zijn 1 en dezelfde toch? Dan kost het circa 25 euries

quote:

Op dinsdag 10 april 2007 09:46 schreef Pau100 het volgende:
All about eyes vind ik ook geweldig spul! Die pore minimizer lijkt me ook wel wat. maar ik heb nu dat urnaround serum. Wie gebrukt dat nog meer? Ik weet ook niet hoe ik dat Pore minimezer nog in moet passen bij de rest.
En dat superdefense is fijn spul. maar beschermt niet tegen de zom heb ik gehoord bij de ici paris. Dan moet je nog echt een zonnefactor gebruiken. maar moet dat er dan overheen? Weet iemand dat? Zo'n gedoe allemaal

ik heb daar een proefje van, waar ik trouwens ook al 2 weken mee doe heel fijn spul. er zit AHA in enzo, dus het exfoileert/vernieuwt je huid, echt suuuperzacht wordt ik ervan

quote:

Op dinsdag 10 april 2007 09:46 schreef Pau100 het volgende:
All about eyes vind ik ook geweldig spul! Die pore minimizer lijkt me ook wel wat. maar ik heb nu dat urnaround serum. Wie gebrukt dat nog meer? Ik weet ook niet hoe ik dat Pore minimezer nog in moet passen bij de rest.
En dat superdefense is fijn spul. maar beschermt niet tegen de zom heb ik gehoord bij de ici paris. Dan moet je nog echt een zonnefactor gebruiken. maar moet dat er dan overheen? Weet iemand dat? Zo'n gedoe allemaal

ik gebruik dus alleen de DDMG en daaroverheen die olievrije zonnefactor (oil-free sheer daily nogwattes)
maar ik snap wel als je eerst DDMG/DDML gebruikt, DAN een creme en DAn nog een zonnefactor, dat lijkt me idd erg veel.

oei ik ben bijna jarig....



misschien kom ik hier nog wel op cadeau-wensen

quote:

Op donderdag 12 april 2007 08:56 schreef Pau100 het volgende:
Nu heb ik al weken toch wel een flinke onderhuidse pukkel. maar niets helpt van Clinique. Dat exfolieren zou hier goed voor moeten zijn.. Maar bij mij niet hoor...
De pukkeltjes blijven en ik heb nu ook wat bultjes en dergelijke doordat ik nu een droge huid heb. Hebben jullie dat niet?

wat bij mij wel goed helpt is iets met BHA erin, dat exfoileert ook IN je porien.
Bijvoorbeeld paula's choice BHA liquid of Clinique total turnaround serum. Allebei fijn!

quote:

Op donderdag 12 april 2007 13:59 schreef Pau100 het volgende:
Hmm dan ga ik maar eens kijken naar dat total turnaround serum.. had daar al een proefje voor, maar tot nog toe geen resutlaat

nouja met die BHA lotion zag ik na anderhalve week al wat verbetering, en met dat serum was na ongeveer een week mijn huid zachter, en na 2 weken leken mijn porien kleiner en mijn huid egaler.

maarja je kunt natuurlijk nooit grote wonderen veranderen van welke creme dan ook.

ja idd superdefense heeft SPF 25,
staat ook in de advertenties

upje voor dit topic!

ow qua shampoo hou ik het lekker cheap. nog net geen huismerk, haha. Ik heb meestal shampoo van LOreal Elvive, die vind ik altijd wel fijn. heb nu John Frieda Brilliant Brunette in de aanbieding. Ook wel prima.

quote:

Op vrijdag 4 mei 2007 21:15 schreef ColdFeet het volgende:
Sorryyyyy.
Ik heb niet zoveel nieuws te melden over mijn cliniqueproducten.

Oh ja, weet je wat echt tof is? De zonneproducten. Die transparante gel is echt heel fijn, moet 2 min. drogen maar dan plakt ie dus echt echt echt niet meer.

? Face Sun gel ofzo?

Ik heb die Sheer City nogwattes oil-free Face SPF 15, bevalt prima. Alleen voelt het in het begin vettig aan, daarna mateert het juist best wel.

quote:

Op dinsdag 8 mei 2007 12:44 schreef Pau100 het volgende:


Ohja, had nog even nagevrgaad over die spf factor bij de douglas. Dat is inderdaad niet voldoende om mee in de zon op een terras ofzo te zitten. Beschermt wel in de winter en voorjaar enzo. Maar niet als je echt in de zon gaat zitten. Ze adviseren dan toch nog een zonneproduct erover te smeren...

uh... over welke creme heb je het eigenlijk?

quote:

Op dinsdag 8 mei 2007 19:03 schreef Furia het volgende:

[..]

Volgens mij gaat dit weer over de Superdefense!

Maar die heeft SPF25! Dat is heel erg hoog!
Als die vrouw je bij de Douglas aanpraat dat dat niet hoog genoeg is om mee in te zon te zitten zijn ze ook niet goed wijs. Tenzij je echt spierwit bent met sproeten en rood haar en je in de hete woestijn gaat zitten zonnen!

quote:

Op woensdag 9 mei 2007 08:54 schreef Pau100 het volgende:
Ja het ging over de superdefense. Sorry dat dat niet zo duidelijk was..

En het verbaasde mij dus ook omdat er wel spf25 in zit.
Die vrouw bij de Douglas zei dus dat dit straks volgens de nieuwe richtlijnen ook niet meer zo op de potjes mag staan. omdat het niet dezelfde bescherming biedt als een factor in een zonnebrandproduct. Hetzelfde verhaal vertelde ook een vrouw bij Ici Paris. Dus daarom ging ik twijfelen. Ze zeggen dat het wel beschermt en natuurlijk beter dan een creme die dit niet heeft. Maar dat als je er met een gewone huid (dus niet spierwit met rood haar enzo) mee echt in de zon gaat dat het niet voldoende is. Wel voor gewoon een boodschapje doen in de zon enzo. Maar niet echt urenlang in de zon op een terras of buiten zijn...

hmm dat lijkt me best raar
het is toch zowel UVA als UVB?

quote:

Op woensdag 9 mei 2007 16:52 schreef Pau100 het volgende:
Dat weet ik niet eigenlijk.. Er staat gewoon spf 25

ik heb er nog even naar gekeken, en er staat een SPF25 (dus voor UVB stralen) en er staat ook bij dat het UVA tegenhoudt. Ik ben opzoek naar een creme met een zonnefilter, dus zat aan superdefense te denken, maar als jij zegt dat die volgens de parfumerie niet goed beschermt....


ik snap er nisk meer van aaaargh

wil iemand die hem heeft kijken of 1 van deze stofjes erin zit:

zinc oxide, titanium dioxide, avobenzone (which may also be listed as Parsol 1789 or butyl methoxydibenzoylmethane), Mexoryl SX, or Tinosorb


die beschermen namelijk tegen UVA

Ow w8 ik vind dit net op Paula's Choice(Paula Begound is DE cosmetica specialiste):

Superdefense Triple Action Moisturizer SPF 25, for Normal to Oily Skin(¤ 39,50for 1.7 ounces) has a great name and is sold with the tag line “makes SPF alone seem almost primitive.” I assume what Clinique means is that today we know so much about how skin functions and the role sun damage plays in hurting healthy skin, that we recognize it takes more than just standard active ingredients to protect and restore skin. If this was their intention, then I agree! That’s because, given what we now know about antioxidants, anti-inflammatory agents, and barrier-repair ingredients, and the way their presence in sunscreens can make them even more effective on skin, it is a good idea to examine sunscreens beyond what’s in their active ingredient list. This particular product is another winner, featuring an in-part avobenzone sunscreen in a light, silky feeling lotion base suitable for normal to oily skin.

According to information in the September 30, 2004, issue of the cosmetics industry newsletter The Rose Sheet, the sunscreens in all of Clinique’s Superdefense moisturizers are “contained in a floating polymer matrix” to prevent skin irritation. This technology, which is relatively new, potentially can keep active ingredients from penetrating the skin, which can lead to irritation. Studies of products that combine UVA-protective actives, such as avobenzone and octinoxate (both used in Clinique’s Superdefense products), with various silicone ingredients showed mixed results. In some trials, the silicones slowed the penetration of the actives (thus reducing the potential for a sensitizing reaction), but other trials noted accelerated penetration of the actives, indicating that the specific type of silicone emulsion included must be carefully coordinated with the specific active ingredients (Source: Journal of Cosmetic Science, volume 55, issue 6, November–December 2004, pages 509–518).

Whether or not Clinique has succeeded in their efforts to create a gentler sunscreen remains to be seen. Further, this technology cannot guarantee that you won’t react negatively to one or more of the active ingredients—or potentially to other ingredients in the product—because there are so many other factors that come into play, such as what your skin is sensitive to. What is important about this product is its broad-spectrum sun protection and blend of antioxidants to support the health of skin and reduce inflammation. Clinique deserves commendation for combining those elements in a cosmetically elegant product. The next step for Clinique is to move away from jar packaging to help ensure the stability of all the antioxidants included in the product, since that would bring them a lot further along in helping make good on their claims

ow ik zit nog verder te lezen op het internet, en denk dat ik weet waarom de superdefense misschien toch niet goed beschermt

het zonnebeschermend ingredient is avobenzene, en uit onderzoek is blijkbaar gebleken dat dit ingredient alleen niet fotostabiel is. na 15 minuten in het licht, is de factor afgenomen met 36%
Er moet dus nog een ingredient zijn toegevoegd om de avobenzene stabiel te maken, om goede bescherming te bieden. Bijvoorbeeld door 10% octocrylene.

dus is het de vraag of er zo'n extra stofje inzit die de avobenzene stabiliseert
wat te betwijfelen is omdat LÓreal er een patent op heeft (LÓreal bezit merken als VICHY, Garnier, La Roche Posay, dus in die merken zul je waarschijnlijk wel stabiele avobenzene vinden)

quote:

Op maandag 21 mei 2007 22:35 schreef Pau100 het volgende:
Jeetje snowqueen. Ik ben even weg van t forum en jij hebt een heel onderzoek verricht
Ik hoef niet meer op t potje te kijken voor die ingredienten dus?
Volgens de mensem bij ici en douglas werken ook andere producten net volledig genoeg, net zo min als clinique.. Of het de reden is die jij hierboven uitlegt, weet k natuurlijk niet. Ik las laatst wel in een tijdschrift (welke weet ik dus niet meer was in een wachtkamer). Dat de claim zonnefilter of beschermer zoals spf 5 of 15 o.i.d. niet meer op dagcrfemes mag komen te staan straks omdat dit de ilussie wekt dat het evengoed werkt als een goede sunblock. En dat is dus zeker niet het geval. Maar dat zou betekenen dat dit ook niet bij de producten van Loreal zo is. En hoe werkt het dan bij officiele zonneproducten? Die hebben dat toch ook opgelsot met dat avobenzene?

avobenzone is zonder stabiliser onstabiel, en de UVA bescherming is na een uur dus bijna weg.
Met oxctinate erbij (wat bij superdefense zo is) is het juist nog erger, en kan het zelfs uva schade verergeren!

L'Oreal heeft patenten op een hele goede satbiele combinatie van ingredienten (Meroxyl SX en XL) en die zitten dus in L'Oreal zonnebrand, VICHY, La Roche Posay, etcetera.

Ik zit te denken om Vichy Ultra-Fluid SPF20 te kopen, die is bedoeld voor de gecombineerde en vette huid, en bevat Meroxyl SX, maar aan de andere kant heb ik toch liever een dagcreme met goede bescherming dan een zonnebrandcreme, want ik wil het voor iedere dag gaan gebruiken.

Nu zit ik te denken aan oil-free Clinique RepairWear Day lotion SPF 15 voor de vette huid. Er zit veel zinc oxide in voor een goede UVA bescherming. Enige is dat het een anti-ageing product is, en ik ben nog erg jong. Zou dat slecht zijn?
Heeft er sowieso iemand ervaringen met deze lotion?
Ik denk iig dat ik voor die maar even een proefje ga vragen bij Ici!

En misschien haal ik die Vichy SPF20 sowieso wel, gewoon als zonnebrandcreme.

quote:

Op maandag 21 mei 2007 22:35 schreef Pau100 het volgende:
Volgens de mensem bij ici en douglas werken ook andere producten net volledig genoeg, net zo min als clinique.. Of het de reden is die jij hierboven uitlegt, weet k natuurlijk niet. Ik las laatst wel in een tijdschrift (welke weet ik dus niet meer was in een wachtkamer). Dat de claim zonnefilter of beschermer zoals spf 5 of 15 o.i.d. niet meer op dagcrfemes mag komen te staan straks omdat dit de ilussie wekt dat het evengoed werkt als een goede sunblock. En dat is dus zeker niet het geval.

misschien is dit de reden?:

quote:

je moet echt dik smeren, want als je bijv. een factor 50 dun smeert, ben je niet beter beschermt dan met bijv. een factor 2, maw: je verbrandt nog razensnel. Er zijn ook aanwijzingen dat dun smeren zelfs averechts werkt, je huid meer uv-licht zou absorberen dan gezond is, waardoor een uv-filter dus zelfs schadelijk zou kunnen zijn.

Denk ook niet, ik heb al een dagcreme met factor 20 op, dus dat is voldoende. Zo'n dagcreme smeer je namelijk lang zo dik niet op als een zonnebrandproduct, en je moet dus dik smeren voor effectieve bescherming.

quote:

Op dinsdag 22 mei 2007 09:41 schreef Pau100 het volgende:
Pff lastig allemaal zo he? En de zonnebrandcremes van Clinique dan? Zijn die wel goed? Die gebruik ik namelijk ook.
.

weet ik niet. ligt eraan wat de ingredienten zijn.
als er avobenzone in zit moet er ook een van deze dingen iniztten:
(*cotocrylene
* 4-Methylbenzylidene camphor (USAN Enzacamene)
* Tinosorb® S (USAN Bemotrizinol, INCI Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine)
* Tinosorb® M (USAN Bisoctrizole, INCI Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol)
* Butyloctyl Salicylate
* Hexadecyl Benzoate
* Butyloctyl Benzoate
* Mexoryl® SX (USAN Ecamsule, INCI Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid)
* Corapan® TQ (INCI Diethylhexyl 2,6-Naphthalate)[5]
* Parsol® SLX (INCI Polysilicone-15)
* Oxynex® ST (INCI Diethylhexyl Syringylidene Malonate) [6])
anders is het onstabiel. als er avobenzone inzit met oxtinate, is het nog erger.

zinc oxide en titanium oxide zijn goede UVA beschermers, net als gestabilsieerd avobenzone.

quote:

Op dinsdag 22 mei 2007 22:41 schreef ColdFeet het volgende:
Kan ik trouwens iemand verblijden met van die travelkitjes van Clinique? Ik heb er 2 met 4 x het driestappenplan elk, van die blisterdingen zeg maar. ik heb van een dag de lotion (type 2) en de ddml gebruikt, maar die laatste vind ik veel te vet, ik gebruik zelf ddmg. Maar als t je type is, is het wellicht fijn voor op vakantie ofzo. Of als je t wilt testen.

Afijn, ik zag dat een of andere dude op marktplaats allerlei monsters probeert te verkopen, wat ik behoorlijk zot vind, maar blijkbaar zijn proefjes ook populair. Ik hoef er iig geen geld voor

lief van je
maar ik gebruik ook ddmg
maar er is vast iemand heel blij mee

Ow tip voor de Clinique zonnebrandfans!

Voor mij zijn de factors te hoog, maar bij een abonnement op Cosmopolitan krijg je nu een gratis set Clinique zonnebrand (ik geloof een gezichtscreme, een lichaamscreme en een stick voor ogen en lippen, allemaal SPF 30 ofzo) En het abonnement is goedkoper dan de winkelwaarde van de set...

upje

zie nu dat er ook oil-free DDML bestaat. wat is het verschil met DDMG?

quote:

Op vrijdag 1 juni 2007 21:42 schreef Lief-visje het volgende:
mijn 2 nieuwe aanwinsten:

Een blush en een oogpotlood

[afbeelding]

mooie doosjes hebben ze wel he! IK heb een eye shadow quad, die zit ook in zo'n mooi spiegeldoosje.

quote:

Op vrijdag 1 juni 2007 18:57 schreef snowqueen911 het volgende:
zie nu dat er ook oil-free DDML bestaat. wat is het verschil met DDMG?

?

quote:

Op maandag 11 juni 2007 11:36 schreef Pau100 het volgende:
Maar nu begrijp ik nog het verschil niet tussen de oil free ddml en de ddmg? (en de gewone ddml) En die oilfree ddml heb ik nog nooit gezien in de winkel eigenlijk..

nee precies vandaar mijn vraag

ze zijn allebei stap 3 en allebei olievrij

schopje omhoog

@ Nyriad

ik zou niet de acne'reeks nemen want die is misschien weer te agressief waardoor je een rode huid krijgt, dan lijkt de acne ook erger.

1 van de beste middelen tegen puistjes is salicylzuur want dat exfoileert de porien (dus dan raken ze niet meer verstopt). Bij mij werkt het fantastisch! Salicylzuur zit ook in de anti-blemish lijn van clinqiue, maar daar zit ook erg veel alcohol in. Wat je kunt proberen is gewoon 1 keer per week een aspirine masker (dus geen paracetamol!). apsirinte is namelijk ook salicylzuur. je prakt dan gewoon 4 tabletjes fijn met een beetje water en dat smeer je op je gezicht, en laat je even zitten. (denk 20 minuten)

succes!

quote:

Op vrijdag 10 augustus 2007 22:46 schreef Chav het volgende:
Ik heb op het vliegveld van Istanbul een fles Lotion (van t 3stappen plan) van 487 ml gescoord voor 22 euro. Die fles is groot! Er zit ook een andere dop op.

zo'n fles zag ik laatst ook bij DA. er zit een pompje bij he?
niet duur 22 euro. de helft kost hier 20 euro

toen ik in istanbul was heb ik op het vliegveld ook even rondgekeken in een parfummerie. veel dingen waren daar een stuk goedkoper, idd. en je kon alles testen, ook mascara's. dat is in nederland toch wel wat minder, helaas.

quote:

Op zaterdag 11 augustus 2007 12:49 schreef Liebe het volgende:
Ik gebruik het drie stappen plan van clinique maar ik ben toch niet helemaal tevreden. Ik denk dat ik met biotherm beter af was, maar ik moest van m'n moeder gelijk de grootverpakking kopen, en ik was er eigenlijk van overtuigd dat het een goed product was, want ik hoorde alleen maar positieve dingen. Of denken jullie dat mijn huid nog een beetje moet wennen?

Ik heb een gecombineerdvette huid en gebruik dus type 3. Maar ik krijg er een enorme trekkerige glimkop van.

neem van de liquid soap nummer 2 ipv 3 en laat de lotion achterwege (of neem er een van een ander merk, zonder alcohol)
Bij mij werkt dat prima!

quote:

Op zaterdag 11 augustus 2007 12:49 schreef Liebe het volgende:
Ik gebruik het drie stappen plan van clinique maar ik ben toch niet helemaal tevreden. Ik denk dat ik met biotherm beter af was, maar ik moest van m'n moeder gelijk de grootverpakking kopen, en ik was er eigenlijk van overtuigd dat het een goed product was, want ik hoorde alleen maar positieve dingen. Of denken jullie dat mijn huid nog een beetje moet wennen?

Ik heb een gecombineerdvette huid en gebruik dus type 3. Maar ik krijg er een enorme trekkerige glimkop van.

als je het pas geleden hebt gekocht bij de parfummerie, dan kun je het misschien nog ruilen voor een nummer 2. leg dan gewoon uit dat dit te heftig is voor je huid. volgens mij mag je bij dure merken als Clinique teruggaan als je niet tevreden bent. Iig ik ken een meisje dat bij ICI paris een hele set clinique nummer 1 had gehaald, maar ze kon er blijkbaar niet tegen en kreeg een droge huid enr ode bultjes. ze heeft toen ze hele set binnen 1 week teruggebracht en haar geld terug gekregen. dus als het echt te heftig is voor je huid, dan is het het proberen waard.

quote:

Op zondag 12 augustus 2007 15:50 schreef Liebe het volgende:
Nee, het is niet te heftig, alleen mijn huid gaat er door glimmen zegmaar. Met biotherm had ik dat niet (dat was dan ook wel met matterende bestanddelen.)
Ik denk idd dat mijn huid ff had moeten wennen, want nu (2 dagen later maar), werkt het prima, ondanks dat ik wel een beetje glimmende huid krijg.

Overigens, de lotion achterwege laten (bedoel je stap 2? Met het watje zegmaar :p), lijkt me niet echt slim hoor! Het hele programma draait juist om stap 2!

tsja ik vind de lotion niet zo, het is grotendeels alcohol en dat droogt je huid uit(dat trekkerige waar jij het over had). maar als je een vette huid hebt is dat alleen niet zo;n probleem. ik heb nu een lotion van een ander merk, al sla ik lotion ook vaak helemaal over.
voor het exfoileren gebruik ik af en toe BHA lotion en scrub ik mijn huid 1 keer per week.

en dat glimmen: heb je wel de ddmg? want de ddml is behoorlijk vettig, die zzal dus wel glimmen, maar de ddmg daar krijg ik een mooie matte huid van...

quote:

Op zondag 12 augustus 2007 17:35 schreef Liebe het volgende:
Ik heb de gel dus dat zit wel goed.
Maar affijn, een glimmende huid hád ik altijd wel. No matter wat voor producten ik gebruikte, alleen bij biotherm niet meer, omdat dat dus matteerde, maar dat zit wel goed dus.

tsja dan kun je een dun laagje poeder aanbrengen op de vette delen?
of van de clinique pore minimizer lijn. de refining lotion matteert heel goed.

quote:

Op dinsdag 28 augustus 2007 07:39 schreef DancingPhoebe het volgende:
Van welk merk?
Ik heb ze echt make-up verwijder doekjes van kruitvat eigen merk, dat haalt wel een hoop make-up weg, maar geeft niet echt een schone huid gevoel.

die paarse zijn ook van clinique
take the day off doekjes

ik vidn het juist lekker om mijn gezicht schoon te maken met de (liquid) soap. dat water in je gezicht plensen geeft zon lekker fris gevoel.

maar sinds een paar maanden reinig ik alleen nog maar savonds uitgebreid mijn gezicht, en smorgens doe ik soms alleen ff een beetje tonic op een watje over mn gezicht heen. dat blijkt voor mij genoeg.