Elektra in woning uit 1898

quote:

Op maandag 12 februari 2007 00:53 schreef gateway het volgende:
mooi tnimble! kan je op die laatse foto, dat zwarte en rode blokje zo in de schakelaar duwen? of moet er dan nog een stukkie draad tussen???

Thanks! Het blokje heeft 2 gaatjes onderin die precies over de aansluit pennen van de schakelaar schuiven. Het blokje klikit met een veertje vast. (ook blokjes onderling)

quote:

Op maandag 12 februari 2007 19:18 schreef Wojworshebn het volgende:
Ik weet dat je bijna niet anders kan, maar bus-kabel mag niet door de zelfde buis met de 230V draden. Ook storingen daardoor zijn niet ondenkbaar.

Volgens konnex, siemens, hager, merten enz mag het wel. Alleen waar de buskabel ontdaan is van de groene buiten mantel moet er een afstand van 4mm tot 230V draden zijn.

De inbouwdoos los geklopt en alle restjes gips en purschuim er uit gehaalt. De inbouwdoos onderin zat vrijwel volledig met purschuim vast gezet met een laagje van 3 tot 4cm gips erover heen.



De inbouwdoos van de shcakelaar in de voorkamer: Over de dubbele uitvoer om een buis aan de onderkant te plaatsen had ik al geklaagt. Die zijn nl een stuk krapper. Zijn excuus was dat ze alleen dubbel bestonden De nieuwe komt netjes met een enkelvoudig buis inzet stuk aan de onderkant.



In de gang ook de dozen van de schakelaar verwijderd en al het gips van de muur af. Dit lag er zo af er bleeft alleen een laagje van een paar mm op de muur achter dat verwijderen was veel werk met beitel en krabber.

De rechthoekige nis links is van de oude stalen inbouwdozen.



In de voorkamer is ook alles er uit. Het lijkt er op dat hij ipv met een dozen boor een gat heeft geboort er gewoon een paar stukken steen door en door uit heeft geslagen en met pur en gips de inbouwdozen heeft vast gezet.



Aan de gang kant alle gaten dichtgezet met bastaard mortel. 1 deel lucht reactieve kalk, 1 deel hydraulische portland en 4 delen fijnzand. Het voordeel van deze menging is dat het hard, drukvast is met niet al te veel krimp heeft en bij kleine beschadigingen zelf herstellend is.

Deze kant is klaar voor de pleisterlaag. Derest van deze wand kaal halen en opnieuw afwerken komt wel als de vloer en plafond in order gemaakt worden.

quote:

Op dinsdag 13 februari 2007 18:59 schreef dome het volgende:

[..]

die kunnen zoveel zeggen. maar of het volgens de NEN ook mag is een heel ander verhaal

Volgens de NEN moet data en laagspanning gescheiden blijven het gaat dan over telefoonkabel, draad van de bel, computer netwerk enz,

Uit de intech reactie van het NEN.

quote:

Is het toegestaan een EIB-busleiding door dezelfde buis te voeren als de 240 V-voedingsleiding?

Volgens bepaling 521.6 van NEN 1010 is dit toegestaan mits alle leidingen in dezelfde buis of kabelgoot zijn geisoleerd voor de hoogst voorkomende spanning.

Over de 0-10V stuur spanningen voor EVSA (elektronisch voorschakel apparaat van een TL of TS lamp) en op afstand bediende dimmers: (ik gebruik deze nog niet). Dit wordt meestal via SVV kabel aangesloten. Dat is een meeraderige kabel zoals YMVK maar met dunnere spoepele draden. b.v. 16 draden van 0.8mm. Je gebruikt dan steeds 2 aders uit de kabel per de sturing en 2 voor 239V voeding. Je kunt tot 690W aan lampen per ciquit met deze kabel aansluiten.

quote:

Een toestel heeft een 240 V/50 Hz-aansluiting en een 10V-gelijkspanningsaansluiting. Mogen neide cirquits door één kabel worden gevoerd?

Dit is toegestaan als alle aders vab de kabel zijn geisoleerd voor de hoogst optredende spanning. Veder is het vereist dat de aders van het gelijkspanningscirquit ook als zodanig te kenmerken

3/4" buis is mekkelijker dan overal 2 buisen naast elkaar te leggen. Bij de dozen kom je toch weer samen en krijg je behoorlijke hoeeelheden aan lassen.

Nog makkelijker is om helemaal niet met het 'zo goedkoop als mogelijk' centraaldoos systeem te werken.

Maar zoals in de landen om ons heen: buis met buskabel, schakel draden en nul naar de licht- en schakelpunten. Aparte buis naar WCD's met schakel draden, fase, nul en aarde.

Omdat de vloer er opeens in zat zonder daar buizen in te kunnen verwerken en het ook niet de geoffereerde broodjesvloer was (dan kon je ze nog door de vloer heen boren en de buizen in de kruipruimte monteren) moest alles via het plafond. En moet je wel alles via de centraaldoos gaan aansluiten en centraaldozen achter elkaar rijgen omdat je ander simpel weg de buizen niet kwijt kunt.

Daarom gebruik ik ook de drukknoppen met ingebouwde relais. Een stuk minder flexibel en minder functies dan de grote schakel modulen die je in de groepenkast plaatst. Maar anders kan ik maar 1 lamp schakelen omdat ik niet meer schakel draden door de buizen heen kan proppen.

Ik heb nu dus steeds 1 dim kanaal vanuit de groepenkast en lokaal 1 of 2 schakel kanalen. So be it.


Als de vloer er uit gaat -- want die moet er uit, wapaning licht roestend on de onderste paar mm van het beton, beton is te dik, rondom en deels naar onderen koude bruggen, ondergrond is niet verdicht maar los zand enz -- gaan de WCDs meteen op een aparte buis onder de vloer door. Dan kan per WCD gekozen worden voor een vaste spanning, een geschakelde of gedimde. Ook kunnen dan de buizen voor de aansturing van de verwarming gelegt worden en de verwarming in de aanvankelijk maar niet gekregen verschillende zones worden gestuurt.

Gisteren avond de andere kant ook dicht gezet. Op een klein stukje buis gleuf na. Deze zit op de juiste positie ik kan vanuit daar verder werken. Zodra het droog genoeg ik kan ik de juiste gaten gaan boren.



Wat tekeningen

De oude situatie:


De nieuwe situatie:



Legenda:
Centraaldoos met lamp
Enkelpoligeschakelaar
Wisselschakelaar
EIB drukknop met geintegreert contact
Enkelvoudige wandcontactdoos
Dubbelvoudige wandcontactdoos
Buis met fase-, nul- en aardedraad
Buis met fase-, nul-, aarde- en schakeldraad
Buis met fase-, nul-, aardedraad, EIB kabel en schakeldraad

[ Bericht 13% gewijzigd door tnimble op 14-02-2007 14:19:55 ]

quote:

Op woensdag 14 februari 2007 14:30 schreef Gompy58 het volgende:
Ik snap er geen moer van , die electrz handel zoals je het verteld. Het klinkt logisch maar snappen ... maar ja, het klijkt wel heel mooi

Wat die mortel betreft die je gebruikt, de samenstelling daarvan. Waar heb je die wijsheid vandaan ? Wist je dat of heb je dat van het web ? Kan me nauwelijks voorstellen dat een gewone bouwmarkt die wijsheid ook heeft.

Alles wat betreft mortels en welke wnaeer en waar toe te passen komt van oude bestekteksten, restaurateurs en vooral handig de informatie bladen en boekjes van de Nederlandse en Belgische monumentenzorg.

Bij de bouwmarkt hebben ze geen eens lucht reactieve kalk laat staan b.v. marmermeel. Dus dat soort dingen haal ik allemaal bij een echt bouwmaterialen handel. Gelukkig zit BouwCentrum Filippo zeer dichtbij.

quote:

Op woensdag 14 februari 2007 16:27 schreef Gompy58 het volgende:

[..]

En wanneer dacht jij die boekwerken eens tbs te stellen van je mede klussers ???

Bestek teksten kun je wel wat van terug vinden op internet en via restaurateurs. De inforbladen en boekjes van de monumentenzorgen kun je voor een deel downloaden en de rest aanvragen.

quote:

Op woensdag 14 februari 2007 16:52 schreef Gompy58 het volgende:
Zeg ff twee vraagkes

Die oude stoppenkast van je, is die in de verkoop ? Of is die leeg geplukt en eigelijk een kaal doosje geworden? Ik wil/moet nog het eea van electra gaan aanpassen en zit momenteel op mijn max met 5 groepen en 1 aardlek in een groot bakkelieten verhaal. Lijkt me dat zoiets nog goed genoeg is.

De oude groepenkast is nu ledig op een tijdschakelaar na. Volgens mijn administratie zijn de automaten, aardleks en hoofdschakelaar op vrijdag 27 juni 2003 bestelt dinsdag 1 juli 2003 binnen gekomen en op donderdag 3 juli 2003 gemonteerd. Ze zijn dus nog in hun prille jeugd en in absoluut goede staat.

Nu is het wel zo dat Hager vorige jaar het design heeft veranderd. De voorkant is licht ebogen gemaakt, de kleur van de knoppen een iets andere kelur en een blauw doorzichtig klap venster onder elke module voor labels e.d. Ik zit nu dus met 2 modellen in mijn groepenkast

Er is dus opzich te praten over een doorschuif actie

quote:

vraagke 2

Je hebt die coax signaal splitter ene soort aarding gegeven in je meterkast. Nu zit bij mij die splitter in de woonkamer. Das nu eenmaal niet anders aangezien daar het sop zit. Kan/moet ik dat ding dan aarden/massa maken op een cv buis ????
Ik heb het onlangs eens geprobeert. Te splitten met zo'n ding als jij gebruikt maar dan met 3 uitgangen. ding deed het niksnoppesnada terwijl ik een draad naar de radiator had lopen voor massa.

Dingen via een water of CV leiding aarden is verboden omdat je hiermee gevaarlijke situaties creaaert als er onderhoud aan de CV of waterleiding gedaan wordt.

Onafhankelijk of je de aardaansluiting wel of niet gebruik moet je beeld hebben. Het beeld wordt alleen wat schaerper door de aardaansluiting en minder gevoelig voor atmosferische storingen (zoals straling van zonnevlammen en het elektromachnetische veld van bliksem.)

Als je het type nummer van de splitter geeft en wat je er hoe op aangesloten hebt kan ik wel er achterkomen wat bij jouw de oorzaak zal zijn van het niet functioneren.

Vanochtend eerst de hoogtes voor de gaten met de laser waterpas (niet op de foto) uitgezet (wat vinden katten dat leuk zo'n ding, als de koffer uit de kasr komt wordt hij al wild enthausiast voor het volg het rode stipje op de muur spel )

Daarna het midden bepaald en alles afgetekent (tussen dozen zit 7cm)



De gaten geboort en daarna de nieuwe kinzo sleuvenfrees uitgeprobeert. Werkt zeer goed! Boven verwachting. Loopt redelijk voor zo'n goedkoop ding, niet heel erg veel lawaai en geen stof! (natuurlijk ook dankzij de grote profesionele bosch stofzuiger)



Dit stuk heb ik met de hand uit gehakt. Dit kan niet met de frees omdat je dat ook door de buis gaat die natuurlijk behouden moet blijven.



een stukje buis en een potlootje om af te tekenen, een zaagje in zaaghandvat om de stuclaag in e snijden en een niet al te zware hamer en beitel. (ook met een grove beitel kun je fijn net werk afleveren als je maar niet gaat rammen wat soieso contraproductief is)



Het stucwerk van die $#@%$$#%$# beklopt en alle los klinkende delen er af gehaalt. (zo ongeveer alles). Waarschijnlijk heeft hij niet voorgestreken ofzo. Ht is muur, dunne zeer oneffen laag stucwerk waar je lijnen van het gereedschap in terug ziet, een laag losse poeder van ca 1 a 2mm en dan een laag stucwerk van een behoorlijke dikte. (bij deze kant van de muur slchts een cm of 2 wat totaal ongeveer 2.5cm maakt met poeder en laag op de stenen mee)



Buigveer in de buis om de bocht aantepassen, dozen op de buisen en in elkaar, deze keer met enkelvoudige buis invoer stukje op de schakelaar doos. Zie je wel dat ze bestaan $#@$#@$@ zelfs bij gamma en praxis hebben ze ze!:



Ik was niet helemaal tevreden met de bakstenen onder in de muur. Als je je hand tegen de baksteen houd en aan de andere kant er op tikt voel je dat alle bakstenen rondom de gaten van de #@#@$#@ aannemer / prutser los zitten.

Bij mijn vorige werkgever hebben ze dit ook gedaan. Daar was een hout balk in de kelder doorgezaagt om de trap naar de kelder te draaien. Onder deze houtenbalk hebben ze een paar stalen kolmmen gezet. Echter was dat niet voldoende en is die balk iets gezakt. Daardoor kwam er op de verdiepingen er boven een schuur in de 3 verdieping hoge (ca 16 meter) gemetselde muur die op deze balk rust. Naja balk? zeker iets van 40 x 60cm een complete boom dus. (eiken)

Bij de restauratie hebben ze dus alle voergen gehhel door en door verwijdert stuk voor stuk en elke keer mortel er tussen geperst en flink aan gestampt.

Hier heb ik de voegen er bijna volledig uit. Ook zie je dat die @%#@$#@$ tjdens zijn dozen er in ram werk een steen hooeft doen scheuren. He verhaal gaat dat hij begon met deze muur, daarna met de ex buurman naar de bouwmarkt is geweest om een dozenboor te kopen en heeft de ex buurman de andere dozen geboort in deze kamer.



Ik gebruik dezelfde mortel. Die is 1 deel kalk op 1 deel zand. Volgens de restaurateur werdt hier vroeger 2 delen kalk op 1 deel zand gebruikt maar bevatte de kalk minder actiefe kalk delen dan tegenwoordig. In mijn huis net voor 1900 is ook alles met kalk zand mortel gemetselt en gevoegt. Zowel de voegen als de mortel tussen de stenen is vrijwel spierwit.

Tegenwoordig (vanaf ongeveer de 2de wereld oorlog) wordt alles met portland cement en zand gemetselt waar een heel klein beetje kalk aan toegevoegt wordt om het makkelijker verwerkbaar te maken. Mortel volledig met kalk en zand hard niet uit door water zoals portland cement dat doet maar door een reacite met lucht. Kleine schuurtjes zullen daardoor wer herstellen. Ook is kalk zand mortel flexibel en kan tegen lichte verzakkingen. Waarom dan portland cement tegenwoordig? Snelheid en prijs. Kalk is wat duurder om te produceren en de droog tijd is enkele weken tot maanden (afhankelijk van de dikte van de muur en het weer)

Na zelf zowel met kalk zand mortel als met cement zand mortel te hebben gemetselt vind ik de kalk zand mortel ook veel prettiger werken. Je kan alleen niet in 1 keer door met hoge muren niet al na een aantal dagen zwaar mechanisch belasten.



Alle stenen zitten nu weer goed vast en de door midden gebroken steen heeft nu ook een voeg er tussen.

quote:

Op zaterdag 17 februari 2007 22:48 schreef Solingjan het volgende:
Had je er niet beter nog een kozijnanker onder bij kunnen draaien?

Het kozijn zat met houteen blokken en smeerijzeren pennen in de muur vast. Nadat %$#%$%#$ langs is gewwest zat dit kozijn los en scheef, zater er brandplekken in en waren de hoeken helemaal rafelig en de sierranden kapot ook de deur zelf was hardstikke beschadigt. Er zit nu een ander hard houten kozijn en een andere deur in. Het kozijn zit aan elke kant met 5 slagpluggen vast zit.

quote:

Op zondag 18 februari 2007 00:52 schreef MMach het volgende:
Ik blijf versteld van het grote aantal kemels van fouten van die aannemer. Is er ook iets dat die goed heeft gedaan, of is het allemaal 100% prutswerk?
Wederom hulde voor de duidelijke foto's en uitleg, het is inderdaad een heel interessant topic om volgen.

Moet ik toch echt even serieus over nadenken.... 3 dingen: zijn poker face is waterdicht, hij heeft het geld goed weg gestopt en hij is goed in liegen, bedriegen en drijgen.

Nee serieus, ik had het er van het weekeinde nog over met mijn moeder dat alles waar hij aan gezeten heeft wel iets mee mis is ook een heleboel dingen waar nu iets aan mankeert wat niets met de verbouwing te maken had.

En toen was het gisteren tijd om boven de trap de lamp aan te sluiten.

Dit is dus zo ongeveer het lelijkste deel van het huis. Irigineel was dit een grote zolder met een zolderkamer aan de voorkant met daarboven een hilde. De trap had er een deur voor en had op zolder een groot luik. De omheining die je rond de trap ziet zat ook aan de andere kant (links op de foto) waar nu een muur zit.

Men heeft de zolderkamer muur weggehaalt en vlak naast de trap terug gezet. Deze muur bestaat uit een houten frame met hardboard platen.

Aan de achterkant van het huis is ook een kamer gemaakt van een houtenframe met daarop zaxhtboardplaten.

Achter de trap is een badkamertje gebouwd uit een houtenframe bekeeld met grote plastiek platen en tegelboard aan de kant van het bad.

Er zijn wat planken op de bovenkant van deze kamer muren en de trekplaat (grote zware balk tussen de dakspanten voor en achter) gelegt zodat een vliering ontstaat die aan de onderkant belkeed zijn met pastiek platen als plafond.





Via deze lasdoos werd de verlichting gevoed.



De oude schakelaar: De buis aan de onderkant is in 2003 er bij gezet omdat de oude schakelaar beneden afgekoppelt werdt.



De schakelaar zat over een gat in de muur heen. Achter dit gat zit een stalen lasdoos van ca 2cm diep. Naar beneden toe loopt vanaf die doos een buis naar waar de andere schakelaar zat in de gang. Aan de bovenkant loopt los door de muur en los over het plastiekplaten plafond grijze YMVK kabels. Het bolletje zit met 2 boutjes aan de plastief platen vast gezet. De draden van de kabel lopen via een gaatje door de plastiek platen heen.

Tja voeger deze ze vreemde dingen.



Omdat het tijdelijk is totdat ik er aan toe ben de gehele zolder te ontdoen van alle wandjes en alles compleet opnieuw in te delen maak ik het niet zo heel erg netjes met inbouw materiaal enzo. Hoe kun je ook in een dun hardboardten wandje inbouw materiaal monteren?

Er loopt nu een buis direcxt vanaf de groepenkast in de gang langs het plafond naar de trap toe. (foto vergeten te maken)



Een grote haak door het plastiek geboort en met een klosjje boven op de vliering vloer vastgezet. Een buis langs de trekplaat gebogen naar de nieuwe locatie voor de lamp toe.

De lamp had ik ondertssen al een tijdje in 'opslag'. Deze moet eigenlijk in de gang komen te hangen en de lamp in de gang boven aan de trap. Maar deze is zo zwaar dat ik dat nu eigenlijk niet aandurf.

Het is ook ontzettend lastig om boven het trapgat half op het traphek staande / zittende / hangende de lamp op te hangen en aan te sluiten. Een vouw ladder of trap kan ik helaas niet minder gevaarlijk kwijt al daar de treden zijn veels te ondiep daarvor.