Elektra in woning uit 1898

Probleem is da alle wanden rond het trapgat van hard, of zachtboard zijn of van plastiek plaat (soort van 6mm dik PVC) Om iets op de houtenbalk laag van de vloer te kunnen monteren is lastig. Het trapgat zelf zijn dunne 20mm dikke planken die vrij los zitten op een afstandje van de balken af. zou ik dat allemaal moeten slopen om bij de balken te komen dan komt de houten wand van kraalschotten bij de trapleuning half los. Het enige stabiele is de trap en de ballustrade achter en langs de trap.

quote:

Op maandag 19 februari 2007 17:44 schreef Solingjan het volgende:
Das jammer. Maar je begrijpt wat ik bedoel.

quote:

En je kunt die slagpluggen of bouten niet in die balkjes zetten?

Als ik wil duw ik die wandjes zo door inclief de balkjes. In de badkamer is het tegelboard er af gehaalt en vervangen door groene gipsplaat en echte tegels. Helaas zijn de balken 22x38mm ruw vuren.

quote:

Op maandag 19 februari 2007 18:18 schreef Wojworshebn het volgende:
Ik denk dat het geheel wat netter wordt als je P25 goot gebruikt. Als je ergens slecht bijkunt word de netheid er vaker niet beter op.

P25 [afbeelding]

montageplaat p25 [afbeelding]

Klopt, maar het is maar voor een tijdje tot dat dit voor de vlakte gaat. K25 heb ik niet op vooraad en is ook relatief duur. PVC buis heb ik vele meters van liggen. En als het eraf gaat is het goed te herbuiken in een muur of plafond.

De p25 kan ik oo niet gebruiken, de schakelaar pst hier niet in er moet dan nog een opbouw ombouw setje waar het wel in past. Wordt er niet mooier op. Ook in 110 wandgoot passet deze design schakelaar serie niet zonder convertie adapters.

Gisteren en vandaag bezig geweest om voorzichtig de gaten helemaal ok uit te beitelen, de inbouw dozen te passen en vast te zetten. De muur in de kamer is nu opgezet en uitgerijd. nu wachten op dat het wat ingedoorgt is om de finale dunne afwerklaag er op te zetten en gehee vlak en strak te maken. Foto's volgen

Nou dat was dus even een domper. Een deel van het pleisterwerk kwam vanzelf weer van de muur af het zat er helemaal los tegen aan. ik had maar een deel van de muur met voorstrijkmiddel behandelt om te expirementeren. Vroeger deden ze het immers ook zonder voorstrijkmiddel.

Ik had dus verwacht dat de delen zonder voorstijk niet helemaal zo stevig zouden worden en mischien wel een beetje ls. Het tegendeel is dus waar. Overal waar WEL voorstrijk zit was er totaal geen enkele hechting. Daar waar geen voorstrijk zat en alleen de muur vochtig gemaakt is zoals ze dat vroeger ook deen had het zich helemaal vast gehecht aan de ondergrond en ging er na het uurtje indrogen nauwelijks vanaf.

Met een taalborstel heb ik nu alle voorstrijk eraf gehaalt (echt pokke werk) en de hele muur opnieuw volgezet en met de rij uitgevlakt. Laten drogen en nogmaals met de spaan en wat water de rillen van de rij weggehaalt. Alles zit er zo ver ik kan zien nu na een dag drogen vast op. Het duurt nog wel even totdat het echtdroog en hard is.

Ik heb nu de verhouding 4 zand op 1 kalk op 1/2 cement aangehouden. Vind dat toch wat aan de schrale kant en ga een volgende keer iets minder zand of wat meer kalk gebruiken. Ga ik ook eens over rond informeren net als de voorstrijk.

Wat ook rond uit k*t is zijn deurkrukken en scharnieren. Ze zitten niet allen gigantisch in de weg maar je moet de rij van de muur aftrekken om aan de andere kant verder te gaan. Opzich niet zo'n prolbeem meer op de rij ligt dan al het teveel aan pleister specie wat langs de muur weer omlaag kleddert en daar weer sporen achter laat en voordaje het weet schep je met de rij ook weer een hap uit je peister laag.




De rauweplekken die je op de foto kunt zien zijn van de rij en zijn inmiddels door het spacmes weg.

quote:

Op maandag 26 februari 2007 23:11 schreef Solingjan het volgende:
Muur eerst nat maken en dan inbranden met kalk met een borsteltje.

Net zoals je op een betonnen vloer waar weer tegels op komen. Eerst het bestaande beton met water en cement inbranden. Dan specie en tegels.

Zo heb ik het dus ook nu gedaan de muur meerdere malen nat gespoten totdat hij niet meer meteen alle water er in zuigt

quote:

Waarom gebruik je niet gewoon roodband. Deze is tegenwoordig zo perfect.

Het verschil tussen de roodband van 25 jaar geleden en nu....

Omdat dit een stuk steciger moet zijn, scheur herstellend en omdat monumenten zorg en restaurateurs zeggen dat muren die gemetselt zijn met een kalk, zand of kalk, tras, zand mortel alleen met een kalk of leem pleisterlaag mogen worden afgewerkt en onder geen enkel geval met een zand cement pleister of stuclaag. Heeft te maken dat de muur daadoor in de zomer minder vocht uit de lucht kan opnemen waardoor de mortel verpoedert en de muur zwak word. Ik heb zelf ook wel gezien dat dat zo is de stenen liggen dan bijna los, na de muur een paar weken te laten ademen zie je dat alles weer vast komt te zitten best raar om te zien.

quote:

Trouwens je stuck werk ziet er net uit als beton Stevig dus.

Het is nu nog helemaal niet stevig je kunt nu met een mesje heel makkelijk in kerven. Maar dit is normaal eerst moet het water er uit waardoor er lucht bij komt. De kalk reageert dan met de lucht en hard uit. Er zitten nu al wat lichter kleurige plekken in deze zijn al merbaar harder.

OK bedankt voor die info.

Dat het met een voorstrijk niet pakt blijkt inderdaad normaal te zijn. Een muur is een sterk zuigende ondergrond als deze droog is. Als je daar direct een hydraulische afwerking van roodband of latex overaanbrangt wordt het water in de muur getrokken waardoor de afwerklaag niet meer kan uitharden en ontstaat er een losse poederlaag tussen de muur en de afwerking. Omdat de niet minerale bouwstoffen niet tegen aan brengen op een natte ondergrond kunnen moet je een voorstijkmiddel gberuiken.

Bij een minerale stof als afwerking zoals klak of leem is het aanbrangen op een natte muur geen probleem. Bij het toepassen van een voorstrijk lost deze voor een deel op zodra de afwerklaag er op aangebracht wordt. Hierdoor vormt er zich een laag tussen de nuuur en de afwerklaag een poederlaag die bestaat uit losse delen die ingepakt zitten in het voorstrijkmiddel.

Het klopte dus wel dat waar ik voorstrijk had zitten het gewoon los zat. Had ik b.v. roodband gebruik dan was het andersom geweest.

Ik heb 4 zand, 1 kalk en 1/2 cement gebruikt. Op zich is dit goed als onderlaag. 3 zand en 1 kalk met optioneel 1/4 cement had ook een goede geweest die wat beter verwerkbaar moet zijn. Om het nu helemaal glad af te werken moet er nog een hele dunne laag overheen die kan bestaan uit 2 zilverzand op 1 kalk, uit 1 klak op 1 marmermeel of uit 1 kalk op 1 gips. Als het al geheel vlak is zonder kleine gaatjes en kuiltes kan ook direct met een verf gemaakt van pure kalk evt met pigmenten worden afgewerkt.

Inhoud wat ik begrepen heb. In sommeige docuemten wordt ook naast b.v. 1 op 1 ook over 25 kilo gram op 55 liter gesproken.

Van het weekeinde druk bezig geweest om het stuk muur in de gang ook te vorozien van de eerst laag na eerst alle voorstrijk er af gehaalt te hebben met staalborstel en waterspuit. Je ziet duidelijk waneer er nog voorstrijk opzit. Deze stenen zijn dan geelachtig en water loopt er in stralen vanaf.

Voor de eerste laag heb ik deze keer de 3 zand op 1 kalk op 1/4 cement aangehouden. Smeerde lekker weg. Eerst de muur kledder nat gespoten een paar keer, daarna pure kalk op de muur gestreken / borsteld. Vervolgens een behoorlijk aantal liters aan gemaakt. eerst van onderen naar boven een enorme kleeder mortel uitgestreken met veel druk tot een hele dunne laag. Daarna elke keer een stuk ongeveer op de juiste dikte aangebracht en dit met de rij vlak gemaakt.

Dit een uur of 1 a 2 laten drogen en daarover heen met mortel van 2 zand op 1 kalk ale kuiltjes en hobbels uitgevult en opnieuw met de rij gevlakt.

Na weer een paar uur met 1 zand op 1 kalk een hele dunne laag opgebracht en met een spacmes helemaal strak en vlak gemaakt.

Dit heeft de hele nacht (naja ik was zondag ochtend om +/- half 2 klaar ) gedroogt. De volgende dag de kant in de kamer een stuk er uit gehakt. Hier hoorde je en hol geluid als je er overheen ging. Dit was het laatste stukje wat niet op kale stenen zat maar op nog een stuk gips.

Na uithakken weer natgemaakt, aangebrand met wat puur kalk en daarna met mortel van 3 zand op 1 kalk op 1/4 cement opgevult. Weer na drogen alles nat gemaakt en met 2 zand op 1 kalk alles uitgevult enz.

Daarna alles finaal afgewerkt door bijde kanten weer nat te maken en er met zo'n schuurboard overheen te gaan en daarna met een spacmes het laatste oneffenheide weggewerkt.







Ik ben zeer tevreden over het eind rusultaat. Alles zit er goed vast op, het is stevig (nu al) en hardstikke vlak. Ik heb een aluminium waterpas van 2 meter. Deze kun je er tegen aan houden en er komt maar op een paar puntjes een heeel klein beetje licht tussen door zal niet meer dan kwart millimeter zijn.

Het is wel vreselijk als je nu door de gang loopt. De muur aan de andere kant van de deur valt nu helemaal op dat daar hele grote buten / kuilen in zitten.


Vandaag had ik een ADV dag dus kon ik de elktriciteit doen. Eerst voorzichtig met een mesje een kerfjegemaakt rondom de deksltjes de inbouwdozen. Daarna de draden vanaf de centraaldoos naar de schekalaar en de 3 wandcontactdozen getrokken en alles aangesloten.

De multifunctionele drukknoppen schakelaar heb ik maar met een stukje doorzichtige kunstof folie gemonteert. Ik weet niet hoe het messing evt met de nog niet geheel droge muur reageerd.





De schakelaar is ook van EIB/KNX programereing voorzien en de kroonluchter terug gehangen. Zover doet alles het.

Voor de visualisatie en wat ingewikkelde schakelfuncties heb ik besloten om zelf software te programeren in Java. Natuurlijk dpe ik dit open source en heb al een projectje KNX Serverer voor aangemaakt.

Een paar eerste programmer experimenten zijn al functioneel. De buitenlamp gaat nu automatisch aan en uit als de zon 6 graden onder de horizon staat. En een eerste opzet voor KNX Server heb ik inmiddels.

[ Bericht 2% gewijzigd door tnimble op 05-03-2007 19:01:18 ]

quote:

Op maandag 5 maart 2007 18:41 schreef Solingjan het volgende:
U heeft weer aardig uw best gedaan. Ziet er idd zeer fraai uit.

Thanks.

quote:

Dat messing afdekplaatje is volgens mij gespoten met een lak laagje ter bescherming.
Daar hoef je je niet zo druk om te maken als er wat vocht aan komt.

Better safe then sorry

quote:

Op maandag 5 maart 2007 18:43 schreef Wojworshebn het volgende:
Heb je er een weerstation achter hangen? Mooi!

Nee die komt nog. Het gaat nu puur wiskundig en houdt dus nog geen rekening met bewolking.

Schrik niet:

E = 2pi(N-81)/364
T = 9.87sin(2E) - 7.53cos(E) - 1.5sin(E)
Y = 2pi/365(N-1)
D = 0.006918 - 0.399912cos(Y) + 0.070237sin(Y) - 0.006758cos(2Y) + 0.000907sin(2Y) - 0.002697cos(3Y) + 0.001480sin(3Y)
Z = 12 + 360(R-L)/30.pi + T/60
V = 360/30.pi.arccos((-sinG-sinD.sinB)/(cosD.cosB) )

Waar

B = latitude
L = longitude
R = referentie longitude (tijdzone x 15)
D = declinatie hoek van de zon t.o.v. celestrale equator
T = vergelijing van tijd (verschil tussen tijd op aarde en in ons zonnestelsel)
E = hoek van de aarde in zijn baan in radialen
N = dag van het jaar
G = gewenste hoek met horizon

Z-V en Z+V geven de tijdstippen

Als je G = 18 graden neemt heb je het tijdstip dat de eerste zonnestralen tegen de atmosfeer gaan botsen maar het nog net donker is.

Als je G = 12 graden neemt weerkaatst er net aan zoveel licht dat sterren nog net aan zichtbaar zijn en de horizon duidelijk te zien is.

A;s je G = 6 graden neemt weerkaatst er voldoende licht tegen de atmosfeer dat normale activiteiten gedaan kunnen worden.

G = 0 is het moment dat de horizon door het midden van de zon heen loopt. Het is dan reeds ongeveer een half uur volledig licht enkel ontbreekt een deel van het kleuren spectrum. Tot dit tijdstip is alles wat geler / roder.


[ Bericht 8% gewijzigd door tnimble op 05-03-2007 19:30:46 ]

quote:

Op dinsdag 6 maart 2007 09:53 schreef Gurb het volgende:
Hulde voor je werk en je aanpak!

Ik zou gewoon een schemerschakelaar eronder hangen, jij verwerkt 3 wiskundeboeken in een schakeling voor de buitenlamp. Petje af!

Ach valt wel mee geen eens een bol integraal of sinus hyperbolicus gebruikt, geen rekening gehouden van de baan verschilllen per jaar van de aarde rond de zon en geen rekening met de psotie van ons zonnestelsel Daar zou ik bij mijn vorige werkgever (FOM) finaal op afgerekend zijn zijn

Ik heb de vervanger en leverancier gevonden voor mijn zo prachtig kapot geknepen metalen UTP tang.

Het wordt deze:


Hij is van Paladin Tools dezelfde fabrikant als van mijn aanknijptang voor de aderhulsen (al is die gebrand door Weidmuller) Met deze tang kun je geen enkel connectortje aanknijpen

Er gaan die sets in per type connector:


Het was even zoeken naar een leverancier die niet alleen de die sets voor UTP en glasvezel verkoopt maar ook de andere typen. Uiteindelijk in New Jersey (in Amerika verkopen ze het zo ongeveer op elke hoek van de straat) een leverancier gevonden die en goedkoop is en tegen normale kosten naar Nederland exporteert.

Ik kan geen highres foto's vnden:

In deze opening aan de voorkant van de tang passen de verschillende die sets:


Hier zit een die set voor UTP/RJ45 en F connectoren in de tang. De UTP stekkerthjes gaan aan de voorkant in de tang.

De tang zelf kost $48.57 de die sets kosten ongeveer $25 per stuk en je hebt de keuze uit en 40 tal typen.

Ja. Als je het alleen voor UTP en b.v. F connectoren wilt hebben kun je hem ook in Ndederland kopen. Kun je b.v. via HIG Telecommunicatie B.V. kopen of b.v. via Farnell of RS Components. Prijzen zijn ongeveer gelijk voor deze dingen.

Ik neem er totaal maar 8:

- RJ45
- RJ11 + RJ12
- Coax BNC / TNC RG56/58
- Coax F-Connector RG6 RG6 Quad (Koko 799)
- Kabelschoenen Geel, Blauw en Rood
- Open Barrel Box en F (printplaat connectoren van AMP, Molex, Tyco)
- Open Barrlen Pin (o.a. sub D connectoren met insteek krimp pennetjes)

Die laatste 2 moet je denken aan:


De tang gaat een aantal tangen vervangen. Zoals de kapotte UTP tang, een gratis gekregen plastik telefoonstekker tang, een tang die ik al 20 jaar heb door kabel scheoenen en een low budget tang voor de printplaat stekkertjs. Die laatste knijpt ze wel goed aan maar het in een ongelovelijk gepiel met die tang. Ook kan ik nu de super goedkope krimp F-Connectoren gebruken.

Van het weekeinde ga ik ook nog wat spullen bij Farnel, RS-Components en EIBMarkt bestellen.

Ik wil gaan experimenteren met het licht automatisch aan te laten gaan als je een kamer in loopt. 's nachts heel handig voor naar de WC enzo. 's avonds kan het ook heel handig zijn.

Ik heb een bewegingssensor gevonden van Panasonic deze is nog geen 1 centimeter rond en kost 20 euro. Wel moet ik dan nog wat maken om het aan het domotica systeem te koppelen. Ik denk dat ik zo'n BCU neem waar de knoppen op zitten. Het is een open standaard dus ik weet precies wat op welk aansluitingkje zit voor spanning en hoe ik de software er mee aan de praat moet krijgen.





Ook ga ik wat experimetenren met lichtsluisjes. Als je dan door de deuropening of b.v. de trapopgang loopt onderbreek je een infra rode lichtstraal en gaat het licht b.v. op 5% sterke branden gedurende 1 minuut.

quote:

Op zaterdag 10 maart 2007 00:52 schreef gateway het volgende:

[..]

en dat is in keiharde euro's ?

quote:

Op zaterdag 10 maart 2007 01:07 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

delen door 1.3 ongeveer

Dan nog de vervoerkosten er bij (via USPS = US Postal Service) is dat een dollar of 40 voor dat gewicht. (minder als je het niet via luchtpost doet maar dan duur het 1 a 2 maanden). evt. duane kosten er bij als ze besluiten het pakje in te klaren. Dat zal zo'n 20 euro zijn.

Dan kom je uiteindelijk uit dat je de dollar wel kan vervangen voor een euro teken en het net een paar euro goedkoper is dan in NL te bestellen.

Het is gewoon leuker als et vanzelf aan en uit gaat

Zo'n sensor verbruikt niet veel. b.v. die panasonic maar een paar honderd micro ampere. Komt dan nog wat bij voor de elektronica. Met die BCU is dat ook minder dan 5mA Das nog geen 150mW! Andere sensor oplossingen zullen niet veel meer verbruiken.

Afgelopen weekeinde heb ik alle buizen vast gezet en wat buizen verlegt. Nu ik de plaats en volgorde van alle buizen wist heb ik de rijgklemmen verschoven en alle draden in een logische volgorde en met een juiste lengte afgemonterd.





Voor de bewegings melders ben ik druk bezig geweest met het uitzoeken van componetnen en het ezen van alle documentatie voor EIB ontwikkelaars van Siemens en EIBA.

Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen en met de buskoppelaars die onder elke schakelaar gemonteerd worden opengemaakt. Aan deze kant van het printplaatje zit de PEI connector waar de schakelaar op aan gesloten wordt en het Siemens (Infineon) IC FZE1066 . Dit IC verzorgt controle over de voeding en zorgt voor de verbinding tussen de bus en de microcontroller.

Er zitten nog wat componentjes voor de schakelende voeding, voor het programeer mode LEDje en schakelaartje.



Aan de andere kant zit een Frescale (Motorola) MC68HC705BE12 microcontroller. Nog wat componentje voor de voeding en om de mcrocontroller te laten functioneren.



Als ik alle componentjes zo bekijk en hoe ze op elkaar aangesloten zitten lijkt de BCU 2 buskoppelaar van Merten als 2 druppels water op de UP114 BCU 2 buskoppelaar van Siemens.

Hardware matig zijn ze dus vrijwel zeker uitwisselbaar. Ook de software van de enemoet op de andere kunnen draaien. Mits het besturingssysteem gelijk of compatible met elkaar is. Ik ga voor test eigen applicatie software schrijven om dit te testen. De applicatie software download je normaliter bij de fabrikant van wat je gekocht hebt. Het programeren van EIB is eigenlijk meer het instaleren van applicatiesoftware en het maken van instellingen.

Ik ga dus nu echt software programeren en een printplaat ontwerpen voor mijn eigen applicatie module. Nu gaan jullie min of meer min werk zien. (al doe ik voor mijn werk niets met EIB maar het komt op hetzelfde neer)

quote:

Op maandag 9 april 2007 22:47 schreef Marsepein het volgende:
Zo, hoe staat het er hier mee? Lang geen update gezien....

Klopt, ik ben nu bezig met het ontwerp voor de geïntegreerde bewegingdetector, omgevingslichtsterktemeter, thermostaat, IR raam inbraak detector module. Het is erg lastig om aan de eisen van EIB voor energie zuinigheid te voldoen. Maar de bewegingdetector, omgevingslichtsterktemeter en een deel van de IR raam inbraak detector zijn ontworpen en getest. Binnenkort post ik daar wel wat meer over.

quote:

Tnimble, een vraagje.

We zijn zo langzamerhand met plannen voor de voor- achtertuin en oprit bezig, en e.e.a. begint vorm te krijgen in ons hoofd.

Maar wat betreft verlichting en elektra heb ik een vraag.

Wij willen verschillende verlichtingsgroepen om het huis heen. Oprit, voortuin algemeen, achtertuin algemeen, pad en de 2 of 3 terassen.

Nu bedacht ik me, dat wat jij in je huis gebruikt ook voor ons weleens geschikt zou kunnen zijn. Wat zijn de mogelijkheden als ik: Alle groepen van verlichting laat schakelen door een schemerschakelaar, tijdklok gestuurd, maar die ten alle tijden te overbruggen is. Dus zowel de schemerschakelaar als de tijdklok moeten te overbruggen zijn. Verder wil ik met een afstandbediening alle groepen van verlichting aan en uit kunnen zetten. Ook moet het met een normale schakelaar in bijvoorbeeld de schuur aan en uit gezet kunnen worden.

Geen probleem daarmee.

quote:

Ik wil een aparte groep laten aanleggen in de meterkast, en die groep naar de schuur toe brengen. Alle lichtgroepen en wcd's in de tuin breng ik ook daarnaar toe. Dan zo'n stuurkast ophangen met alle componenten.

quote:

Schiet me nog wat te binnen. Kan ik een potentiaal vrij contact van de rookmelders en van een toekomstig inbraaksysteem ook daar op aansluiten, zodat bij een alarm alle buitenverlichting gaat knipperen?

Er zijn modles met potentiaalvrije contacten te koop waardit perfect op aan te sluiten is. De lichtaanstuurcomponenten kun je dan laen reageren (b.v. via hun dwangsturings functie) op dit contact. Het laten knipperen mag volgens mij niet. Dat mag wel met een zwaailicht maar dan moet de gehele instalatie gecertificeerd worden.

quote:

O, en voor ik het vergeet ... als gadget moet het (eventueel later) mogelijk zijn om alles via internet te regelen en te schakelen.

No problem daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Een zeer populaire optie daarvoor is het toepassen van de Gira Homeserver.

quote:

Kan dit allemaal, heb je eventueel wat weblinkjes voor me, en is dit voor mij zelf te doen. Ik ben handig, ook wel met elektra.

Zet me eens op het goede been als je wilt

Voor de afstanbediening kun je b.v. de Merten RF gateway en afstandbediening gebruiken. Maar siemens heeft daarook goede compontenten voor in hun Funk lijn. (Gira heeft dit dacht ik ook maar heb ik geen ervaring mee)

In de schuur kun je een bedrade of ook een RF schakelaar ophangen waarmee je de componenten mee aanstuurt.

Voor je tuinverlichting kun je dimmer modulen kopen en schakelaars. Kwa dimmers heeft Merten nu een helemooie 4 voudige. Gira en Berker hebben ook een 4 voudige dimmer module die ze gebrand wederverkopen. Kwa schakel uitgangen (aan uit) heeft Hager momenteel een hele mooie kosten effectieve TXA207C.