Elektra in woning uit 1954.

Vergeet niet dat je een hoofdzekering hebt van waarschijnlijk 25A. Verder zou je de wasmachine en de vaatwasser op 1 groep kunnen zetten. Om 12 uur 's nachts zet je dan de vaatwasser aan, terwijl de wasmachine bijvoorbeeld pas om 4 uur 's nachts aan gaat of overdag. Het is maar iets om over na te denken..

quote:

Op zaterdag 7 oktober 2006 18:39 schreef its_me_ het volgende:
Vergeet niet dat je een hoofdzekering hebt van waarschijnlijk 25A. Verder zou je de wasmachine en de vaatwasser op 1 groep kunnen zetten. Om 12 uur 's nachts zet je dan de vaatwasser aan, terwijl de wasmachine bijvoorbeeld pas om 4 uur 's nachts aan gaat of overdag. Het is maar iets om over na te denken..

zou ik niet doen, die 2 dingen zet je niet op 1 groep en al zeker niet als toch al alles verbouwd moet worden....

ik zou alles ter plaatse laten bekijken door een electricien en hem laten beslissen hoe het gemaakt kan worden....

tvp; ik kom hier morgen wel op terug
Heb vanavond geen tijd om dat ff allemaal uit te zoeken

Ik zou even wachten tot Vonkenboer of Tnimble er is.......edit: ik ben net te laat!

Ik schrok van het aantal groepen voor de keuken, maar als je 3 ovens neemt dan is het niet eens absurd veel.

3 ovens ???????

Is de volgende fokmeeting soms in jullie nieuwe keuken met een heerlijk diner???

In dat geval meld ik me bij deze vast aan

Alles moet via een aardlek, dus ook de wastoestellen.
Voor de rest zit je wel aardig goed volgens mij, ik kom op 13 groepen plus een 3 fasegroep.
Als je toch bezig bent en er kans bestaat dat je in de toekomst zware apparatuur in je garage wilt gebruiken zou ik daar nog een extra 3 fase groep voor meenemen.

Hallo,

Gefeliciteerd met de aankoop van je nieuwe woning, er zit zo te lezen nog aardig wat werk in
En dan vooral op elektrisch gebied als ik de eisen zo zie.

Als de woning uit 1954 stamt en de elektrische installatie is ook uit die tijd dan zullen er wel oude kleuren in verwerkt zijn (groen, rood, grijs, zwart) heb je misschien nog wel stalen leidingen in het huis zitten en de hele woning verdeeld over 2 groepen

Ongetwijfeld heeft de woning een 1 fase aansluiting van 1 x 25 A wat vroeger standaard was.
Er is eigenlijk bijna geen enkele eis waar de installatie nu nog aan voldoet

Je vermeld in je topic dat je elektrisch wilt gaan koken, dat kan ook prima op een één fase aansluting met behulp van een speciale kookgroep (2x 230 V)
Kookplaten zijn in twee verschillende aansluitingen te krijgen namelijk 1 x 380 V en 2 x 230 V, je hoeft dus niet perse voor 3 fase aansluiting te kiezen (3 x 35 A).

Ik behandel hier iedere ruimte voor zich en maak daarna een totaal overzicht hoe ik het zou doen.
Mijn advies is niet bindend, ik ben ook maar een leerlingmonteur (met 2 jaar ervaring ) en ik kan de plank natuurlijk ook geheel mis slaan.

Vier dingen die je moet weten voor dat we beginnen
- Een aardlekschakelaar is overal verplicht in de gehele woning.
- Maximaal 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar
- Hoofdschakelaar is sinds 1 juli verplicht
- Uit één 16 A groep kun je maximaal het vermogen halen van 16 A x 230 V = 3680 Watt

De keuken
1. Elektrische kookplaat - 7500 watt
2. Oven 1 - 2500 watt
3. Oven 2 - 2500 watt
4. Combimagnetron - 2000 watt
5. Vaatwasser - 2500 watt
6. Dedicated wandcontactdoos voor frietpan of elek. bbq - 2000 watt
7. Aansluitpunten voor afzuigkap / schouwkap / koelkast, overige wandcontactdozen in keuken ( 7 x) en verlichting.

- Ik ga er vanuit dat je bij koelkast geen amerikaanse koelkast incl. ijsmaker of iets dergelijks bedoeld, als dat wel het geval is dan moet die ook op een aparte groep.

Zolder
Aansluitingen op zolder voor een wasmachine / droger heb ik eigenlijk nog nooit begrepen, als je de was buiten op wilt hangen dan moet je het hele godsganselijke huis door naar boven en weer naar beneden om de was buiten op te hangen. Zelf zou ik kiezen voor de bijkeuken of in een geisoleerde garage.
Maar das mijn personelijke mening

8. Wasmachine - 2500 watt
9. Wasdroger - 3500 watt
10. Combiketel en verlichting en overige wandcontactdozen op zolder

Eerste verdieping
11. Slaapkamer #1 - 8 x wandcontactdozen en verlichting
12. Slaapkamer #2 - 8 x wandcontactdozen en verlichting
13. Badkamer - Badkamerkachel van 2000 watt en verlichting en wandcontactdozen

Begane grond
14. Woonkamer - 16 wandcontactdozen en verlichting
15. Gang - 2 wandcontactdozen en verlichting
16. Toilet - Verlichting
17. Overloop - 2 wantcontactdozen en verlichting

Overigen
18. Garage - Klusruimte ? - 3 fasen ?
19. Tuinverlichting - Aparte groep

Als ik dan een groepen indeling maak op basis van de hier bekende gegevens dan kom uit op het volgende

De aansluiting waarvoor ik de indeling maak is 1 fase (1 x 25A) dit verschilt niet zoveel van een 3 fase aansluiting; maar met dat laatste heb ik zelf geen ervaring mee, maar je kunt er in ieder geval mee naar een installateur van zo en zo heb ik het bedacht en uitgerekend maar nu wil ik het verdelen over 3 fasen hoe kan ik dat het beste doen.

Kastindeling
1. Keuken / Hal / Wc beneden
2. Woonkamer / Overloop / Slaapkamer 1
3. Oven 1 - 2500 watt
4. Oven 2 - 2500 watt

Groepen 1 t/m 4 achter 1 aardlekschakelaar

5. Badkamer / Slaapkamer 2 / Zolder
6. Grage / Buitenverlichting
7. Combimagnetron - 2000 watt
8. Vaatwasser - 2500 watt

Groepen 5 t/m 8 achter 1 aardlekschakelaar

9. Dedicated wandcontactdoos voor frietpan / elek. BBQ in keuken - 2000 watt
10. Wasmachine - 2500 watt
11. Wasdroger - 3500 watt

Groepen 9 t/m 12 achter 1 aardlekschakeaar

12. Elektrische kookplaat (3 x 380 / 2 x 230 V)
13. Tuinverlichting
14. Voeding naar Garage

Groepen 12 t/m 14 achter 1 aardlekschakelaar

- Apparatuur zoals een oven, combimagnetron, vaatwasser, wasmachine, wasdroger moeten op een aparte groep zodat bij een defect / reparatie uitbouwen de apparatuur apart uit te schakelen is van de rest van de installatie.

- Installatie heb ik zoveel mogelijk evenwichtig verdeeld.

Ik kom dus uit op 14 groepen, achter 4 aardleks.
Als ik www.electroonline erbij pak en ik kijk na een driefasen meterkast.

- Hager VKS444L 13 groepen / 4 aardlek - ¤ 526,08
- Hager kookgroep 2 x 230 V - ¤ 35,52
- Hager Beltrafo - ¤ 26,70

Totaal kosten : +/- ¤ 590,-

Natuurlijk valt daar links en rechts wel op te besparen maar personelijk kies ik altijd voor een Hager of Holec kast omdat in de praktijk blijkt dat deze het makkelijkst te installeren zijn en dat het kwalitatief goede installatiematerialen zijn.

Zelf zou ik met een mogelijk verdeling wel even na een lokale installateur gaan en vragen wat hun er van vinden. Ik ben zelf ook maar een leerling monteur en ik kan er op sommige vlakken natuurlijk ook naast zitten omdat ik alle ins en outs van het berekenen van een installatie ook niet ken.
Vooral omdat je een drie fase kast wilt gebruiken; waarmee ik zelf weinig ervaring heb.

Maar zo zou ik het verdeeld hebben

In afwachting van je reactie,
Met vriendelijke groeten,

Vonkie

Vonk, complimenten voor je voortreffelijke advies. Veel werk van gemaakt. Ik zou echter wel naar een 3 fasen gaan, puur omdat je dan wel alle ovens tegelijk kunt gebruiken

Ik zou de installatie gerust achter 3 aardlekschakelaars plaatsen in plaats van de door Vonkeboer geadviseerde 4 .. Het gaat er echt niet minder om werken en het scheelt je zo ¤100

quote:

Op zondag 8 oktober 2006 15:38 schreef Et-Cetera het volgende:
Ik zou de installatie gerust achter 3 aardlekschakelaars plaatsen in plaats van de door Vonkeboer geadviseerde 4 .. Het gaat er echt niet minder om werken en het scheelt je zo ¤100

Dat zou ik juist niet doen. Want je kunt er beter een meer hebben des te minder valt er in huis uit als ie er een keer uitklapt

quote:

Op zondag 8 oktober 2006 15:38 schreef Et-Cetera het volgende:
Ik zou de installatie gerust achter 3 aardlekschakelaars plaatsen in plaats van de door Vonkeboer geadviseerde 4 .. Het gaat er echt niet minder om werken en het scheelt je zo ¤100

En ik zou dat niet doen.

3 Aardlekschakelaars x 4 groepen = 12 groepen.
Dan kom je wat te kort he.

En het MAG NIET.
Dus..

quote:

Op zondag 8 oktober 2006 18:08 schreef 525TDS het volgende:
Vonkenboer, bedankt voor je hele uitgebreide advies, hier kan ik dus echt wat mee. (nederige buiging)

Ik zeg altijd maar zo, ieder zijn vak

quote:

De woning is uit 1954 en heeft inderdaad, zoals jij zegt, de oude kleuren, 2 groepen en zeer waarschijnlijk ook 1x25A. Die ijzeren leidingen heb ik niet kunnen nakijken maar ik weet van een soortgelijk huis daar in de buurt dat het daar niet het geval was. Dus duimen maar.

Wat betreft het elektrisch koken: Bij een aansluitwaarde van 7500 watt op een hoofdzekering van 25A moet ik naast het koken wel erg voorzichtig zijn. Dus ik denk dat ik niet onder 3x35A uit kom.

Voor de verdeling van de gehele installatie is het zo ie zo beter om voor 3 x 35 A te kiezen.
Alleen al vanwege de vele inbouwapparatuur.

quote:

De vier punten die je opnoemt:
- Een aardlekschakelaar is verplicht in de hele woning:
Dat wist ik niet. Ik dacht dat een wasmachine er niet overheen hoefde. Mooi dat ik hier dus advies krijg ander zat ik mooi fout. Houdt dat ook meteen in dat er niet meer zoiets bestaat als witte en groene groepen???

Vroeger, heel vroeger jaar of 10 / 15 geleden bestond dit nog. Toen had je groepen die wel achter een aardlek zaten en groepen die niet achter een aardlek zaten
Een wasmachine / wasdroger, moet altijd achter een aardlekschakelaar. Ook vroeger al !

Een wasmachine werkt met water, door een defect aan bijvoorbeeld de pomp komt de machine aan de buitenzijde onder spanning te staan. Als hij achter een aardlekschakelaar zit schakeld die de stroom uit.
Stel dat hij daar nu niet achter zit en jij pakt de metalen buitenkant van de wasmachine vast omdat je denkt van he hij pompt niet af of wat dan ook

Dan gaat de stroom via jou lichaam de weg zoeken met de minste weerstand naar aarde.
Met alle risico's van dien dat je door de stroom blijft hangen aan je wasmachine; de stroom wordt niet uitgeschakeld wordt

En dat dit potentieel dodelijk is kan je zelf wel bedenken

Wasmachine / wasdroger / vaatwasser wat voor apparaat dan ook altijd aarden !
Op het moment dat er een geaarde stekker aan zit kun je er van uitgaan dat het appaat echt geaard moet worden !

quote:

- maximaal 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar wist ik.
- hoofdschakelaar is natuurlijk altijd een goed idee. En nog verplicht ook.
- 3680 per 16A groep. Yep. We can do the math!

Toch geen amerikaanse koelkast. Zo groot is het huis nou ook weer niet

Had gekund; ik merk zelf een opkomst in dat soort koelkasten

quote:

Betreft de wasmachine en droger op de zolder. Tja, ergens anders hebben we gewoon geen plek.

Je indeling van groepen is ook wel zo'n beetje wat ik zelf in gedachte had. En van een elektromonteur had ik eens begrepen dat je de groepen vrij makkelijk over de fase kan verdelen waarbij je dan wel rekening moet houden met een gelijke last en met je gelijktijdigheidsfactor. Zit ook wat in ja.

Ik heb daar zelf geen ervaring mee, ik zou je dat dus niet kunnen vertellen

quote:

De site van elektroonline had ik idd al eens doorgespit en ik was ook op diezelfde kast uitgekomen. Het is ook erg handig dat je die geheel bekabeld kan bestellen, dat scheelt toch ook weer uitzoeken enzo. En zeg nou zelf; voor dat geld heb je dan ook een hele mooie kast!!! Ik mis alleen de hoofdschakelaar nog geloof ik. Maarja, dat zijn ook de kosten niet.

Vonk, nogmaals hartelijk bedankt voor je advies en vriendelijke groeten,

Rob eeeeeeeeeehhhhhh 525TDS.

Hoofdschakelaar is geloof ik +/- ¤ 30,- .
Voor het geld hoef je het niet te laten, al zou ik zelf kiezen voor een lokale installateur en daar de kast te bestellen. Meestal kunnen die wel wat korting regelen, is het makkelijker met garantie en steun je de middenstand in je woonplaats ook nog

Verder geen dank hoor , ieder zijn vak

quote:

Op zondag 8 oktober 2006 15:28 schreef Marsepein het volgende:
Vonk, complimenten voor je voortreffelijke advies. Veel werk van gemaakt. Ik zou echter wel naar een 3 fasen gaan, puur omdat je dan wel alle ovens tegelijk kunt gebruiken

Geen dank

ER zijn ook automaten die en aardlek- en zekeringautomat zijn. Ik heb die zelf ook. Het komt er eigenlijk op neer dat elke groep zijn eigen aardlek heeft. Ze zijn iets duurder, maar geven behoorlijk meer gemak.

(Bij het uitvallen van een aardlekautomaat vallen er niet meteen meerdere groepen af)

Als je alles laat doen, inclusief afbreken van oude groepen en aansluiten van nieuwe groepen kun je ongeveer op 100 euro per groep rekenen. Je moet dan wel zelf alle groepen al bedraad hebben en tot aan je meterkast hebben aangelegd.

[ Bericht 0% gewijzigd door Marsepein op 08-10-2006 19:45:46 ]

Ik heb een paar jaar geleden iets vergelijkbaars gedaan alhoewel mijn elektra is de keuken een stuk minder uitbundig is dan bij jou.
Leidingen leggen, frezen en draden trekken tot in de meterkast heb ik zelf gedaan. De groepenkast (hager, 9 groepen) heb ik laten leveren en monteren door de plaatselijke installateur.
Hij had tevens de opdracht om de aardingen na te meten (is wel vrij belangrijk en in een ouder huis weet je het maar nooit) en mijn werk te "keuren". Hiermee is meteen eventueel gezeur met het energiebedrijf afgedekt want formeel moet een installatie die door een niet-waarborg installateur aangelegd en/of gewijzigd is apart gekeurd worden.(kost ook een paar honderd euro)
Als je volgens de regels wilt werken kan je dat geld net zo goed uitgeven aan arbeidsloon voor het installeren van je groepenkast.

quote:

Op zondag 8 oktober 2006 19:36 schreef Marsepein het volgende:
ER zijn ook automaten die en aardlek- en zekeringautomat zijn. Ik heb die zelf ook. Het komt er eigenlijk op neer dat elke groep zijn eigen aardlek heeft. Ze zijn iets duurder, maar geven behoorlijk meer gemak.

(Bij het uitvallen van een aardlekautomaat vallen er niet meteen meerdere groepen af)

@Vonkie: Waarom kies je voor gewone automaten icm een aardlek, en niet voor alematjes en een hoofdschakelaar? die werken imho een stuk prettiger, en heeft als grote voordeel dat als er 1 uit klapt, de rest gewoon blijft werken. Als je bij gewone automaten een aardlek eruit gooit, liggen er in 1 keer 4 groepen af.
Nu is het in een "gewone" woon-situatie niet zo heel erg van belang, maar het lijkt me zelf prettiger als er maar 1 groep uit gaat ipv meteen 4.
Toegegeven, het is een wat duurdere oplossing, maar t lijkt me in de praktijk toch prettiger werken
_{* kroegtijger voert standaard alles in alematjes uit en laat de gewone automaten voor wat het is}

Ik zou inderdaad even nakijken of er niet een (of meerdere) dingen op 380V kunnen; dan is een krachtstroom groep erbij wel de moeite waard (vermogen is alles )

Ik heb even allees terug gelezen en ben het 100% met vonkie eens. (ik ben ex monteur maar nog wel volledig VCA)

Om de laatste vraag nog even te beantwoorden:

Standaard neem je altijd loose automaten en aardleks. Je bent dan een behoorlijk stuk goedkoper uit bij aanschaf. Als er een flinke storing in de instalatie optreedt kan een automaat er uitgaan, en ook door slijtage gaan automaten na ver loop van tijd kapot. In dat geval hoeft er minder vervangen te worden. Wil je meer confort dat moch er een aardlek fout optreden er een kleiner deel spanningsloos geraakt kies dan voor een aardlek fout + overstroombeveilings combinatie automaat zoals een alamat of haco.

Omdat er veel in de keuken komt, is het het overwegen waard om een extra onderverdeler in de keuken te plaatsen. Dit bespaard een behoorlijk aantal kabel / buizen naar de keuken toe, en er kan makkeliker een extra groep later in de keuken worden geplaatst zonder veel hak en breekwerk. (de extra onderverdeler zit in een keukenkastje)

Denk je ook nog aan dag- en nachtstroom zodat de boiler, wasmachine, wasdroger, vaatwasser ook 's nachts kunnen draaien op goedkopere stroom.

Dat moet in jouw geval zeker rendabel zijn.

quote:

Op dinsdag 10 oktober 2006 08:42 schreef 525TDS het volgende:

[..]

Ja dat is iets om rekening mee te houden. Alle apparaten hebben een uitgestelde start instelling. Alleen van de boiler weet ik het nog niet.

Er bestaan van die voorschakelapparaten voor elektrische boilers, dan warmen ze alleen op als er geodkope stroom is. (Vonk, weet jij daar meer van?)

quote:

Op dinsdag 10 oktober 2006 09:07 schreef Marsepein het volgende:

[..]

Er bestaan van die voorschakelapparaten voor elektrische boilers, dan warmen ze alleen op als er geodkope stroom is. (Vonk, weet jij daar meer van?)

In verband met legionella en een aantal andere bacterien MOET een boiler altijd zijn temperatuur boven de 65 graden kunnen houden. Ook al ben je overdag niet thuis moet de boiler aan staan. Het is NIET voldoende dan 's avonds als je er wel weer bent de temperatuur na afgekoelt geweest te zijn weer heet is! Daarnaast kost het opwarmen meer geld dan op temperatuur houden.

Een moderne boiler kan dat heus wel. Zelfs na een weekend stroomloos was mijn boiler nog loeiend heet.

Nee, die ken ik niet.

Als het water in de boiler door de goede isolatie boven de 65 graden blijft als hij uit staat is er geen gevaar. Echter is het aansluiten op een tijdschakelaar ook overbodig omdat deze dan pas zal gaat verwarmen als je de kraan open draait.

Levert geen besparing op, alleen een gevaar als je eens een keer overdag toch thuis bent en de kraan open zet voor heet water terwijl de tijdschakelaar de boiler heeft uit gezet. Er stroom dan koud water bij waardoor de temperatuur zakt!

tnimble, tussen de regels door lees ik dat er geen boilers meer alleen op goedkope stroom mogen worden aangesloten. Klopt dat? Of is er tegenwoordig wat meer intelligentie in boilers, waardoor ze in een bepaalde tijdsperiode ook een minimale temperatuur kunnen instellen van 65 graden?

quote:

Op dinsdag 10 oktober 2006 09:51 schreef Marsepein het volgende:
tnimble, tussen de regels door lees ik dat er geen boilers meer alleen op goedkope stroom mogen worden aangesloten. Klopt dat? Of is er tegenwoordig wat meer intelligentie in boilers, waardoor ze in een bepaalde tijdsperiode ook een minimale temperatuur kunnen instellen van 65 graden?

onze oude daalderop boiler staat ook gewoon 24/7 aan, en das een oud beestje, wel eens voor de grap een metertje tussen gehangen, blijkt dat als je geen warm water pakt dat die mischien een uurtje per dag stroom lurkt

en op stand 1 is dat al heet genoeg om je poten aan te branden ! denk dat stand 2 / 3 dus niet voor de temperatuur zijn maar voor het opwarm vermogen?

quote:

Op dinsdag 10 oktober 2006 09:51 schreef Marsepein het volgende:
tnimble, tussen de regels door lees ik dat er geen boilers meer alleen op goedkope stroom mogen worden aangesloten. Klopt dat? Of is er tegenwoordig wat meer intelligentie in boilers, waardoor ze in een bepaalde tijdsperiode ook een minimale temperatuur kunnen instellen van 65 graden?

De intellegentie is niet echt nodig door de hysterese die in het regel systeem van de boiler zit. Als je de boiler op 65 graden instelt zal hij het water opwarmen tot iets boven de 65 graden. Na dat het verwarming uit gezet wordt zit er in het verwarmings element en het water direct rondom het verwarmingselement nog extra warmte capaciteit. Dit zal langzaam aan de rest van het water worden afgegeven waardoor nog enkele graden zal stijgen. (overshoot)

Door de goede isolatie zal hierna de temperatuur heel erg langzaam afnemen tot op de 65 graden waarbij de verwamring weer inschakelt. om de temperatuur weer enkele graden omhoog te brengen. Ook hier komt er weer extra warmte opslag in het element en het direct omringende water. Waardoor eerst een tijde langzaam de temperatuur weer toeneemt. Dit bijwarmen kost relatief weinig enrgie.

Pas waneer je warm water tapt gaat er veel energie verloren omdat er koud water binnen stroomt. Dit koude water wordt direct zoveel mogelijk opgewarmt dit kost veel energie.

Als je nu persee wilt dat het even kort bijwarmen op een laag vermogen in het goedkope uurtarief valt zul je van te voren extra wrmte moeten in stoppen zodat als er geen tap water gebruikt wordt de volgende bijverwarm periode weer in een goedkoop tarief valt. Omdat je hiervoor extra warmte zult moeten opslaan zijn de warmte verschillen groter. Hoe groter het warmte verschil is dat opgestookt moet worden hoe duurder het is.

Een intelligent systeem om alleen in de goedkope perioden te stoken kost meer energie en het systeem is zelf ook duurder omdat het een lezent en vooruit denkent systeem moet zijn. De boiler wordt doordoor zo'n 100 euro duurder van (kijkend naar de prijs verschillen van ruimte temostaten)

Een paar fictieve getallen er bij:

Boiler die stookt waneer de sensor het aangeeft en verder niet gebruikt wordt:
3x per dag 0.2KW = totaal 0.6KW

Boiler intelligent in goedkope tarief
1x per dag 0.8KW

Hier volg ik je even niet. Als ik een temperatuur instel van 85 graden. En het moet minimaal boven de 65 graden zijn. Dan kun je me veel vertellen, maar dan is het echt goedkoper om niet de hele dag door op 85 graden te houden, maar 's nachts op 85 graden te brengen.

Daar kun je hele ingewikkelde berekeningen op los laten maar dat is voor mijn gevoel niet nodig.

Maar de vraag was eigenlijk of je een boiler dus niet meer mag aansluiten op 'alleen' de goedkope stroom om daarmee een kostenbesparing te realiseren.

Dat is in dit topic verder offtopic, ik zal er een nieuw topic over openen.

Zie verder in Boiler op goedkope stroom, mag dat? (Voor- en nadelen)

[ Bericht 10% gewijzigd door Marsepein op 10-10-2006 11:48:55 ]

Volgens mij worden 2 zaken door elkaar gehaald in dit topic.
Een zgn close-in boiler dient als aanvulling op de primaire ww voorziening en zorgt er voor dat je in de keuken een kleine voorraad warmwater hebt die ook nog weer snel aangevuld kan worden. (2 kW voor 10 liter gaat redelijk rap)
Het op nachtstroom laten opwarmen van deze boiler is zinloos omdat juist in de goedkope uren in een normaal huishouden geen warmwater gebruikt word.

Voor de aanmaak van de totale voorraad warmwater (boilers vanaf 50 liter)van een huishouden kan het best interessant zijn omdat met goedkope stroom te doen. Je maakt 's nachts een hoeveelheid warmwater aan die vervolgens in de loop van de dag kan worden opgebruikt. Hier gaat het volgens mij over in het nieuwe topic.

748 euro ?? Wat krijg je daar dan excact voor. Als jij zegt compleet bedraad en zo dan krijg ik het idee dat een mannetje niet alleen de groepenkast ophangt maar ook door het hhele huis draadjes trekt. Dan vind ik het maar een laag bedrag,.

Mis ik niet nog een 5de aardlekschakelaar voor de fornuisgroep ?
Alles moet toch achter een aardlekschakelaar tegenwoordig

Heb je al een offerte aangevraagd bij de nuon voor het wisselen van de hoofdzekering en de aansluiting op 3x35Amp ?

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 10:02 schreef 525TDS het volgende:
Het is alleen de kast en die is compleet bedraad en voorzien van alle spullen (16 automaten enzo). Zit nog geen installatie bij maar dat doe ik zelf nadat Nuon 3 x 35 ampere bij me heeft aangelegd met de nieuwe meter.
Overigens heb ik de kabel al wel gekocht. Bij de praxis weten ze kennelijk nog niks van een oplopende koperprijs. Ik betaalde namelijk 130 euro voor 150 meter XMVK kabel, 3x2,5mm.

Waar heb je die 150meter XMVK dan voor nodig?? je gaat toch niet alles met kabel aanleggen??
En inderdaad; de bouwmarkten reageren niet direct op veranderingen in de koper-prijs. Die gaan uit van waar ze het zelf voor hebben ingekocht. Bij daling blijvend e bouwmarkten ook wat langer achter

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 10:23 schreef 525TDS het volgende:

[..]

Yep. Rond de 600 euro. Ze moeten namelijk ook een kabel trekken naar het transformatorhuis.

Auw, das een fikse rekening.

Ik had ook een offerte aangevraagd en die was al ¤ 620,= zonder graafwerk hoe die bij jou dan inclusief graafwerk kan zijn dat snap ik niet.

Heb je ook rekening gehouden met de extra maandelijkse kosten ?

Zoals daar zijn:
- Duurder vastrecht
- Vermogensvergoeding

Deze 2 posten geven samen een jaarlijkse extra kostenpost van ¤ 124,20

Ik heb en laat het niet uitvoeren ik ga voorlopig door met de 3x25 Amp die ik al heb en dat zou nog steeds wel voldoende moeten zijn.

Er hoeft helemaal niet gegraven te worden in mijn geval alles is al in de meterkast de nuon hoeft alleen maar de 25Amp schroeffittingen te vervangen en er dan 35 Amp fittingen in te zetten met nieuwe stoppen, ze vervangen dan ook de meter maar dat is voor hun kosten, verder het aansluitverschil van 3x25Amp naar 3x35 Amp en nog wat posten voor begeleiding en beveiliging en administratie en voorrijkosten. Dus daarom snap ik jou ¤ 600,= niet lijkt mij dat het graven daar nog bijkomt.

Kan je echt niet uit de voeten met 3x25 Amp dat scheelt toch behoorlijk. Want voor die ¤ 124,20 per jaar heb je eigenlijk alleen maar een zwaardere hoofdstop en verder niets. En op 3x25Amp kan je toch al 17250 Watt gebruiken en tijdelijk zelfs nog een hogere piek.

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 10:24 schreef 525TDS het volgende:

[..]

Och, waarom niet. Ik heb dat hier op mijn werk een keer gedaan en ik vond het persoonlijk fijner werken dan een buisje trekken en daar dan weer aders doorheen sleuren. Maar dat is dus persoonlijk.

tsja, ik kan wel redenen bedenken waarom niet alles met XMVK te doen
- t is een stuk duurder
- neemt meer ruimte in
- Even een extra ader erin leggen gaat niet
- om het netjes te doen moet je nog steeds in pijpen leggen; je kan dan wel met open bochten werken
- xmvk is niet overal toegestaan

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 11:15 schreef BTKlus het volgende:
Kan je echt niet uit de voeten met 3x25 Amp dat scheelt toch behoorlijk. Want voor die ¤ 124,20 per jaar heb je eigenlijk alleen maar een zwaardere hoofdstop en verder niets. En op 3x25Amp kan je toch al 17250 Watt gebruiken en tijdelijk zelfs nog een hogere piek.

t lijkt me ook dat een normale situatie meer dan genoeg heeft aan 3x25A; over het algemeen kan je al makkelijk af met 1x35A
Ga je een machine-fabriek in je huis bouwen ofzo??

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 12:58 schreef kroegtijger het volgende:

[..]

t lijkt me ook dat een normale situatie meer dan genoeg heeft aan 3x25A; over het algemeen kan je al makkelijk af met 1x35A
Ga je een machine-fabriek in je huis bouwen ofzo??

Gebruik maar eens de kookplaten en 2 ovens tegelijk. (als je uitgebreid gaat koken).
Tel daar het normale gebruik van koelkasten, verlichting, computers, tv's en dergelijke bij op en de stop vliegt er al uit.

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 13:12 schreef Boschkabouter het volgende:

[..]

Gebruik maar eens de kookplaten en 2 ovens tegelijk. (als je uitgebreid gaat koken).
Tel daar het normale gebruik van koelkasten, verlichting, computers, tv's en dergelijke bij op en de stop vliegt er al uit.

Mwoch, zo'n vaart zal het niet lopen...
75A is ongeveer 17250Watt (zoals hierboven ook al staat)
2 ovens + kookplaat is 12500watt als je ze allemaal op vol vermogen gebruikt. In de praktijk gebeurt dat nauwelijks (zelfs als je alle3 gebruikt kom je in de praktijk waarschijnlijk meer in de buurt van de 7500 watt dan de 12500watt). Dan hou je nog bijna 5000 watt over als je er vanuit gaat dat het dan toch een keer op vol vermogen werkt. Ik weet niet wat je van plan bent, maar 5000watt is afgrijzelijk veel. Da's nog steeds 21A wat je dan nog over hebt. Volgens mij redt je het makkelijk met een 3x25A aansluiting.

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 13:47 schreef kroegtijger het volgende:

[..]

Mwoch, zo'n vaart zal het niet lopen...
75A is ongeveer 17250Watt (zoals hierboven ook al staat)
2 ovens + kookplaat is 12500watt als je ze allemaal op vol vermogen gebruikt. In de praktijk gebeurt dat nauwelijks (zelfs als je alle3 gebruikt kom je in de praktijk waarschijnlijk meer in de buurt van de 7500 watt dan de 12500watt). Dan hou je nog bijna 5000 watt over als je er vanuit gaat dat het dan toch een keer op vol vermogen werkt. Ik weet niet wat je van plan bent, maar 5000watt is afgrijzelijk veel. Da's nog steeds 21A wat je dan nog over hebt. Volgens mij redt je het makkelijk met een 3x25A aansluiting.

ik krijg 25A dr wel uit hoor :/ is al 2x gebeurt :/

2x kassa ala 110,- :(

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 13:56 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

ik krijg 25A dr wel uit hoor :/ is al 2x gebeurt :/

2x kassa ala 110,- :(

25A is wel te doen ja, maar 3x25A wordt wel wat lastiger.
Daarbij 110,- ??? welnee, dat kost niets....
zolang je maar de juiste mensen kent en een verzegelings-tang hebt

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 13:47 schreef kroegtijger het volgende:

[..]

Mwoch, zo'n vaart zal het niet lopen...
75A is ongeveer 17250Watt (zoals hierboven ook al staat)
2 ovens + kookplaat is 12500watt als je ze allemaal op vol vermogen gebruikt. In de praktijk gebeurt dat nauwelijks (zelfs als je alle3 gebruikt kom je in de praktijk waarschijnlijk meer in de buurt van de 7500 watt dan de 12500watt). Dan hou je nog bijna 5000 watt over als je er vanuit gaat dat het dan toch een keer op vol vermogen werkt. Ik weet niet wat je van plan bent, maar 5000watt is afgrijzelijk veel. Da's nog steeds 21A wat je dan nog over hebt. Volgens mij redt je het makkelijk met een 3x25A aansluiting.

Klopt.
Ik meende dat jij dacht dat 1x35A al genoeg was, gezien jij hierboven zei:

quote:

over het algemeen kan je al makkelijk af met 1x35A

En als je al een electrische kookplaat hebt met wat andere apparatuur zoals wasmachines en dergelijke, trek je deze makkelijk eruit.

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 14:05 schreef Boschkabouter het volgende:

[..]

Klopt.
Ik meende dat jij dacht dat 1x35A al genoeg was, gezien jij hierboven zei:
[..]

En als je al een electrische kookplaat hebt met wat andere apparatuur zoals wasmachines en dergelijke, trek je deze makkelijk eruit.

aaah, ok...nee, ik bedoelde dat de meeste huishoudens (koken op gas, 1 oven) het vaak met 35A al wel redden. Vandaar

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 14:05 schreef kroegtijger het volgende:

[..]

25A is wel te doen ja, maar 3x25A wordt wel wat lastiger.
Daarbij 110,- ??? welnee, dat kost niets....
zolang je maar de juiste mensen kent en een verzegelings-tang hebt

tja die koop je nou niet bij de Gamma

maar goed een kapotte zegel schijnt minder te kosten

mischien volgende keer toch maar ff met een steentjes tang er een 50A steen in draaien, met bij passende 50A zekering

25 ampere zijn K2 koppen
35 ampere zijn K3 koppen

je hebt wel 35 ampere zekering voor een K2 kop trouwens, ook wel weed-zekeringen genoemd, en dat is geen gein....

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 16:17 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

tja die koop je nou niet bij de Gamma

maar goed een kapotte zegel schijnt minder te kosten

mischien volgende keer toch maar ff met een steentjes tang er een 50A steen in draaien, met bij passende 50A zekering

Ik denk dat je dan een hoop gezeur krijgt met het electra bedrijf en niet te vergeten met je verzekering als er wat fout gaat.

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 16:19 schreef Igen het volgende:

[..]

Juiste mensen? Verzegelings-tang? Als je driefasenstroom hebt, dan heb je toch voor elke fase een 35A hoofdstop? Die kun je toch gewoon vervangen als die een keer doorbrandt? Of is het met 25A anders, zijn de hoofdstoppen daar verzegeld zodat je er niet stiekem een 35A stop in kunt doen?

Soms zitten ze verzegeld in een kastje wat je zelf niet kunt vervangen / weer in kunt schakelen zonder de verzekering te verbreken

quote:

Op zaterdag 18 november 2006 01:32 schreef Martijn_77 het volgende:

[..]

Ik denk dat je dan een hoop gezeur krijgt met het electra bedrijf en niet te vergeten met je verzekering als er wat fout gaat.

true was ook meer bedoelt als van 25A is tegenwoordig niet zo veel meer

Vroegaah 20 jaar terug was dat natuurlijk ruim voldoende

toen had je geen 5 computers, geen Plasma TV, laat staan meerdere TV's
geen vaatwasser, magnetron enzo

Hoe ver is Ts eigenlijk met zijn elektrotechnische renovatie ?

quote:

Op zondag 19 november 2006 19:16 schreef 525TDS het volgende:

[..]

Euh, ik krijg binnenkort pas de sleutel.
Dus ik moet er nog helemaal aan beginnen. Het is wel erg handig dat ik nu weet waar ik op moet letten. En met jullie aller goedvinden zal ik bij de minste twijfel meteen weer hier op dit forum informeren naar de te volgen werkwijzen.

Toppie ! Mensen die wel volgens de officiele eisen willen werken zijn soms wel erg schaars (onder Klusser bedoel ik dan )

Wanneer krijg je de sleutel ? En heb je misschien al foto's van de buitenzijde ?

quote:

Op zondag 19 november 2006 22:15 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Toppie ! Mensen die wel volgens de officiele eisen willen werken zijn soms wel erg schaars (onder Klusser bedoel ik dan )

Wanneer krijg je de sleutel ? En heb je misschien al foto's van de buitenzijde ?

Dan moeten ze hier in NL eens een keer wat van die enorme lading regels afschaffen of het wat simpeler houden. Ondertussen valt door de bomen het bos af en toe niet meer te zien door alle regels

_tvp

tis intussen een maand verder!! TELL US

quote:

Op maandag 20 november 2006 09:05 schreef 525TDS het volgende:
Rulez rule! hehehe.
Als het goed ik krijgen we tussen nu en 1 december de sleutel. Het hangt allemaal een beetje af van de bank van de verkopende partij.
Foto. Het gaat dus om de hoek.

Wat is er met dat pannendak gebeurt ???

quote:

Waar heb je die 150meter XMVK dan voor nodig?? je gaat toch niet alles met kabel aanleggen??

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 10:24 schreef 525TDS het volgende:

[..]

Och, waarom niet. Ik heb dat hier op mijn werk een keer gedaan en ik vond het persoonlijk fijner werken dan een buisje trekken en daar dan weer aders doorheen sleuren. Maar dat is dus persoonlijk.

Hier ga je wel de fout in. Zo leg je geen installatie aan in NL.

Je kan het zo duur maken als je zelf wil he, zelf zou ik voor het kook gebeuren gewoon drie keer 25A aansluiten voor zowel de oven als de kookplaten.
Met drie keer 16 kan je te kort komen waarneer je echt veel kookt of je moet twee groepen nemen.
Verder heb je voor de wasmachine en droger ieder een eigen groep nodig en zou ik ook voor de vaatwasser en magnetron een gezamelijke groep nemen,die staan meestal niet gelijktijdig aan he.
Verder de slaapkamers met de huiskamer combineren en ook de overige stopcontacten in de keuken bij de slaapkamergroep hangen.
Maar het is altijd aan te raden om aardlek automaatjes op iedere groep te gebruiken of anders minimaal twee aardlek schakelaars zodat bij aardfout je niet meteen compleet in het donker zit.
Zowiezo kan je dan een natte en een droge groep verdelen.
* picobyte heeft tuinverlichting schuur en wasdroog meuk allemaal op tweede aardlek.

quote:

Op vrijdag 29 december 2006 19:44 schreef Wojworshebn het volgende:

[..]

Hier ga je wel de fout in. Zo leg je geen installatie aan in NL.

Het mag wel maar of het handig is Volgens de huidige NEN mag kabel ook direct zonder 3/4" of 1" buis in het stucwerk worden geplaatst wat voorheen alleen in het buitenland mocht.

quote:

Op vrijdag 29 december 2006 20:02 schreef picobyte het volgende:
Je kan het zo duur maken als je zelf wil he, zelf zou ik voor het kook gebeuren gewoon drie keer 25A aansluiten voor zowel de oven als de kookplaten.

In NL is de hoogste waarde die een verbruiker groep mag hebben 16A. Uitzondering daarop zijn afgezekerde kabels naar verdelers.

quote:

Met drie keer 16 kan je te kort komen waarneer je echt veel kookt of je moet twee groepen nemen.

Een huishoudelijk elektrisch kooktoestel dat op 400V, 2x230V of 3x230V werkt zal bij een goed gekoezen karakteristiek van de automaat of smelt zekering er niet uitgaan.

quote:

Verder heb je voor de wasmachine en droger ieder een eigen groep nodig en zou ik ook voor de vaatwasser en magnetron een gezamelijke groep nemen,die staan meestal niet gelijktijdig aan he.

Het kost je slechts aan euro of 20 a 25 meer en doorvoor heb je nooit gezeur dat het er eens toch gelijk gebruikt gaat worden. Dat is onnodige zuinigheid op op zoiets te besparen. Je kunt het geen eens omrekenen in 10de procenten op de totlale kosten van je keuken.

quote:

Verder de slaapkamers met de huiskamer combineren en ook de overige stopcontacten in de keuken bij de slaapkamergroep hangen.

Elke kamer kan eigen groep krijgen en de verlichting in het huis op 1 of meerdere groepen aansluiten alleen voorverlichting. Kun je ook evt lagere zekeringen toepassen dan 16A b.v. 10A, Geeft iets meer beveiliging schakelaars en wandcontactdozen zijn ook voor slecths 10A dus die kun je erdan bij een sluiting niet uitbranden. En gaat niet je halve huis zonder spanning als je partner staat te strijken.

quote:

Maar het is altijd aan te raden om aardlek automaatjes op iedere groep te gebruiken of anders minimaal twee aardlek schakelaars zodat bij aardfout je niet meteen compleet in het donker zit.
Zowiezo kan je dan een natte en een droge groep verdelen.

Dit is niet aan te raden maar verplicht

Dat kabel in de muur nu mocht had ik al ergens gehoord, maar geloofde er nog niet veel van.

quote:

Op vrijdag 29 december 2006 23:42 schreef tnimble het volgende:

Het mag wel maar of het handig is Volgens de huidige NEN mag kabel ook direct zonder 3/4" of 1" buis in het stucwerk worden geplaatst wat voorheen alleen in het buitenland mocht.

Maar hoe doen ze het dan bij de inbouwdoos, lasdoos enz.? Voorheen moest zo'n doos helemaal dicht zijn, en nu komt er een speling tussen de kabel en de invoertule waardoor de doos vol beton gestort kan worden.
Afkitten is een optie maar dat was vroeger uit den boze maar nu zal het allemaal wel mogen. Mss word er wat meer Europees gekeken?

Wordt dit nu al toegepast in de bouw?

Die centraaldozen onder de vloeren, kun je daar nog wel bij? Dat lijkt me namelijk verre van handig.

_{En foto's mogen ook hier worden geplaatst hoor}

Er mag zo veel niet lekker belangrijk, niet zeuren maar schroeven.
Dit is een doet het zelf topic dan jank je niet over wat de nen1010 mompelt zolang het maar degelijk is

quote:

Op vrijdag 29 december 2006 23:42 schreef tnimble het volgende:

Zeurkous

@picobyte: Als jij een 25A zekering hebt geplaatst kun je die net zo goed helemaal wel laten want de hoofdzekring zit er toch? Maakt het uit als er iets fout gaat met je kooktoestel dan heb je grote problemen, je bedrading, losdoppen, contacten fikken er uit omdat de stroom die kan lopen veeel te hoog is. Dan mag je dat eens uitleggen aan de instanties waarom er voor tonnen aan schade aan jouw woning en waarschijnlijk die van de omliggende woningen, de kosten voor het uitrukken van de brandweer enz. Lag er iemand te slapen en die is niet optijd weg gekomen dan kun je ook daar verantwoordelijk gestelt worden.

Of het nu om DHZ gaat of een erkent instalateur een instalatie moet deugdelijk zijn en daar zijn regels voor. In jouw post geef je adviezen die niet alleen niet volgens de regel zijn maar ook ondeugdelijk en gevaarlijk. Dat is geen gezeur dat is mensen er voor te behouden om geen bloedlinke situatie te gaan crearen op een zeer fout advies.

Als je een 25A hoofdzekering gebruikt is het niet verstandig ook een 25A groep aan te sluiten.
Dan moet je minimaal 32A hoofdzekering hebben.
Ook zijn die zekeringen er om de installatie te beschermen niet de eindverbruikers.
Die hebben hun eigen zekeringen.
En voor een 25A groep moet je ook niet van die gare lasdopjes gebruiken.
Je sluit het aan met een stevige klemmenstrook en zorgt ervoor dat eventuele toestel kabels die dunner zijn dan 2,5mm2 vervangen worden door 2,5mm2 of dikker als je echt bang bent dat het fout gaat.
Ohja de toestel kabels mogen ook niet langer dan 1,5m zijn anders moet je ook daarvoor onhandig dikke 4mm2 gaan gebruken.

De meesten zullen niets afweten van andere contacen en verbindingsmateriaal voor grotere stromen en dat er een voldoende dikkere buis toegepast moet worden om 25A door 2.5mm te mogen laten lopen ivm voldoende koeling in de buis (wat ook weer afhankelijk is van het aantal aders) En er blijft nog altijd staan dat het simpelweg niet mag ook al is alles met zwaarder schakel en verbindingsmateriaal uitgevoert. En is er totaal geen noodzaak om een apparaat wat minder dan 3680 VA per ader verbruikt te gaan afzekeren voor 5750 VA Ook in het buitenland mag het niet groter zijn dan 20A omdat dit de maximale stroom is voor 3x 2.5mm draad in 5/8 buis (fase, nul en aarde).

[ Bericht 3% gewijzigd door tnimble op 31-12-2006 10:02:32 ]

Mijn huis uit 1950 krijgt binnenkort ook een nieuwe meterkast, en de rest van de electra.
Ik ga dit topic dus ook volgen
Ben benieuwt naar de vorderingen van TS

Om de aanmeld trend even te volgen

Mijn huis uit 1895 krijgt binnenkort ook een nieuwe meterkast, en de rest van de instalatie wordt ook voor een deel veranderd.
Ik was dit topic al aan volgen
Ben benieuwt naar de vorderingen van TS

quote:

Op dinsdag 2 januari 2007 13:18 schreef 525TDS het volgende:
Tot nu toe gedaan op elektragebied:

Kabels aangelegd naar centraaldoos in woonkamer en daarvandaan naar WCD's in woonkamer

Kabel naar boven voor eerste verdieping, centraaldoos onder de overloop

Naar de kamers op eerste verdieping kabels getrokken

Aarddraad naar nieuw aan te leggen badkamer

Hoe bedoel je dit?

quote:

Aansluiting voor wasmachine en droger op zolder aangelegd (2 kabels daarvoor dus)

Aansluiting voor afzuigkap aangelegd

Aansluiting naar de garage verwijderd. Het lijkt er namelijk op dat de losse kabels (groen, rood en grijs) onder de tegels zonder bescherming dus, naar de garage lopen. Slecht plan dus.

vanwege de oude kleuren zul je deze oeten vervangen omdat de rest vernieuwd wordt.. Als je bedoelt losse draden dan is dat nog een reden om het weg te halen. Een grondkabel met aardscherm hoeft in dit geval niet dat is alleen waneer het in de vollegrond zit ivm met beschadiging bij graafwerkzaamheden. Maar een buis er om heen is wel zo netjes en handig minimaal 19mm beter 1". Doorvoer door de vloer moet altijd slagvast buis hebben als het opbouw is.

quote:

Kabel voor de kookplaat aangelegd

Aansluitingen naar de keuken uitgetekend op de muur.
Alles komt al uit in de meterkast. Deze week verwacht ik de offerte van Nuon voor het vergroten van de aansluiting. Die blijkt trouwens toch al uit 3 fasen te bestaan. Nuon belde me laatst om te vragen of ik niet al 3 fasen onder de meter had zitten. Toen ik vroeg of ZIJ dat niet moesten weten in plaats van ik, zei hij doodleuk:"haal dan het loodje er even af". Dus dat gedaan en ja hoor, 3 kabels van 4mm². Gemeten: 3x230v.

Klinkt idd bekent de verzegeling van de kwh meter is een heel ander verhaal.

quote:

Verder heb ik nog naar elk vertrek twee UTP kabels getrokken die samenkomen in een vaste kast op zolder.
Kortom, het schiet lekker op!

Ben je trouwens ook verplicht om stalen buizen compleet te verwijderen, en te vervangen door kunsstof pijpen als je aan je electra gaat klussen?

verwijderen hoeft niet persé volgens mij. Maar je mag ze niet meer gebruiken...
Ik laat mijn stalen buizen er gewoon in zitten, maar dan gewoon leeg.

quote:

Op dinsdag 2 januari 2007 14:56 schreef 525TDS het volgende:

[..]

Gewoon vanuit de meterkast een aardedraad naar een centraal aardpunt in de badkamer leggen om daarvandaan alles in die badkamer te aarden.

als je dan toch de norm hanteerd:

je mag ook gewoon een losse 2,5mm2 geel groene draad van de centraaldoos naar het CAP leggen in je badkamer....

Stalen buizen mag je laten zitten tenzij ze in de weg zitten dan kun je het er wellicht beter uithalen.

Wat betreft de aarddraad naar de badkamer volgens oude NEN:
Alle matalen delen in een badkamer inclusief aardmat in vloer, waterleidingen of kranen indien kunstofleiding , cv leidingen of radiatoren indien kunstofleidingen of beiden ingeval van kunstof koppeling aansluiten via 4mm blank vertintde koperdraad op CAP (centraal aardpunt). Het CAP wordt met een 6mm blank vertinde koperdraad direct aangesloten op de hoofdaardrail in metkast of op de aardpen. Alle wandcontactdozen dienen geaard te zijn via 2.5mm geelgroene ader. De centraaldoos dient een geel groene 2.5mm ader te bevatten voor aansluiten van lampen met aardaansluiting.

Nieuwe NEN:
Zelfde als boven maar met aanvulling: De verbinding tussen het CAP, de wandcontactdozen en de centraaldoos mag NIET buiten de badkamer aanwezig zijn. Het is niet meer toegestaan dat deze verbinding via de aardrail in de groepenkast verloopt. De NPR geeft hier als oplossing een verbinding via een 2.5mm geelgroene draad tussen het CAP en de centraaldoos en alle overige wandcontactdozen die niet via deze centraaldoos geaard worden.

Deze aanvullende eis houdt dus niet in dat de andere aarddraden dienen te vervallen maar omschrijft alleen extra verbindingen weer in de badkamer zelf zodat bij los geraken van aansluitingen in de groepenkast, meterruimte of centraal-, las- of trekdozen ergens in het pand er geen gevaarlijke spanning tussen een elektrische aansluiting in de badkamer en de leidingen, docuhbak, radiator enz kan ontstaan.

Is om de een of andere reden deze verbinding tussen het CAP en de centraaldoos en wandcontactdozen niet mogelijk maar wordt wel aan alle andere eisen voldaan zal bij een keuring NIET afgekeurt worden. Op het keuringsraport zal wel de opmerking aarding badkamer visueel niet aanwezig komen.

bron NEN

quote:

Op dinsdag 2 januari 2007 17:07 schreef tnimble het volgende:
Stalen buizen mag je laten zitten tenzij ze in de weg zitten dan kun je het er wellicht beter uithalen.

Nee, ik heb bij een verbouwinkje wat extra stopcontacten geplaatst, en daarvoor de stalen buizen die in de muren zaten gedeeltelijk weggehaald; ergens halverwege heb ik een verloopstukje op die buizen gezet, en daarna nieuwe draden (inclusief aarde) getrokken.

Als ik ze helemaal weg had willen halen, had ik over tientallen meters een beschadigde muur gehad, plus dat ik dan ook m'n plafond opnieuw had mogen laten stuccen.

Staal mag niet gebruikt voor meer omdat deze de PCV mantel van de draden kan beschadigen door bramen aan de uiteinden het gaat dan vooral o de lasdozen. ovg gebruiken ze in engeland wel staal maar daar gebruiken ze andere lasdozen en wordd elke buis aankoppeling met een ander type sok aangesloten die daar tegen beschermt. Ook heeft iedere las of trekdoos een aardaansluiting die gebruikt dient te worden. De oude buizen en dozen in NL hebben dat allemal niet.