K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Hier op de kamer zit nu één *opbouw*stopcontact waarvan de spanning netjes uit de muur komt, en de rest is allemaal met mooie PCV buisjes ertegenaan geschroefd.
De lichtschakelaar is ook van het modelletje opbouw, en ik vind het allemaal maar lelijk.
De leidingen moeten weggewerkt, ik wil wat stopcontacten bij, en alles wat opbouw is moet inbouw worden. Dat ik bij bijvorobeeld de lichtschakelaar gewoon een gat moet hakken snap ik, bij de leidingen neem ik aan dat ik het beste kan frezen, maar waar moet ik op letten?
Uiteraard eerst met een leidingzoeker controleren of er niets geks in de weg zit, en dan? Daarnaast vraag ik me nog af of het totaal geen probleem oplevert als ik een hele horizontale sleuf ga frezen in een steunende muur?
Dus: waar moet ik op letten? .
De lichtschakelaar is ook van het modelletje opbouw, en ik vind het allemaal maar lelijk.
De leidingen moeten weggewerkt, ik wil wat stopcontacten bij, en alles wat opbouw is moet inbouw worden. Dat ik bij bijvorobeeld de lichtschakelaar gewoon een gat moet hakken snap ik, bij de leidingen neem ik aan dat ik het beste kan frezen, maar waar moet ik op letten?
Uiteraard eerst met een leidingzoeker controleren of er niets geks in de weg zit, en dan? Daarnaast vraag ik me nog af of het totaal geen probleem oplevert als ik een hele horizontale sleuf ga frezen in een steunende muur?
Dus: waar moet ik op letten? .
.
T is wel handig om te kijken of de muur dik genoeg is; je hoeft niet zo gek diep te frezen uiteraard.
Verder heb je geloof ik al overal aan gedacht, maar waarom moet je horizontaal frezen?? kun je niet naar boven toe en dan boven het plafond verder bouwen oid??
Probeer iig nooit diagonaal te frezen als het niet echt moet.... Dat maakt het voor in de toekomst een stuk makkelijker.
Verder heb je geloof ik al overal aan gedacht, maar waarom moet je horizontaal frezen?? kun je niet naar boven toe en dan boven het plafond verder bouwen oid??
Probeer iig nooit diagonaal te frezen als het niet echt moet.... Dat maakt het voor in de toekomst een stuk makkelijker.
Wat kroegtijger zegt. Als je b.v. nog oude draden hebt (rood, groen en grijs) dien je deze totaan de groepenkast te vervangen. Het infrezen hoeft maar max de dikte van de buis + een millimeter of 2. Aangezien je zegt dat het een dragende muur is heeft deze vast wel genoeg over ddimentionering. Het is niet zoveel wat je er uit haalt.
daarna wordt er (neem ik aan) toch nog overheen gestuct, dus dat kan makkelijkquote:Op maandag 28 augustus 2006 15:27 schreef tnimble het volgende:
Wat kroegtijger zegt. Als je b.v. nog oude draden hebt (rood, groen en grijs) dien je deze totaan de groepenkast te vervangen. Het infrezen hoeft maar max de dikte van de buis + een millimeter of 2. Aangezien je zegt dat het een dragende muur is heeft deze vast wel genoeg over ddimentionering. Het is niet zoveel wat je er uit haalt.
daarna wordt er (neem ik aan) toch nog overheen gestuct, dus dat kan makkelijk
als je 5/8" pijp neemt moet je ongeveer 15mm weghalen uit de muur. Als het iets meer of iets minder is, is dat ook geen rampquote:Op maandag 28 augustus 2006 15:36 schreef tnimble het volgende:
idd uit de muur zelf haal je maar max 1cm.
En ik zou voor de schakelarenniet gaan hakken.
Je kunt mooie gatenboren kopen, die zijn precies op maat voor inbouwapparaten.
Je kunt mooie gatenboren kopen, die zijn precies op maat voor inbouwapparaten.
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
inderdaad....gewoon een dozenboor kopen bij de gamma/praxis.quote:Op maandag 28 augustus 2006 15:40 schreef sanger het volgende:
En ik zou voor de schakelarenniet gaan hakken.
Je kunt mooie gatenboren kopen, die zijn precies op maat voor inbouwapparaten.
Neem voor de inbouw-dozen dan dozen van 40mm diep; da's meer dan genoeg voor alleen een schakelaar en hoef je niet zo veel weg te halen uit je muur. Als je vanaf de inbouw-doos door gaat werken naar het volgende punt heb je kans dat het er niet in past en moet je 50mm dozen nemen wat dus ook betekend dat je je gaten wat dieper moet maken (meer werk dus).
daarna leidingen en dozen erin zetten, dicht smeren en af(laten) stucen en hoppa....alles weggewerkt
--edit--
Deze dus:
Let wel op dat je vaak een adapter nodig hebt voor op je boormachine.... dozenboor + adapter kost zo rond de ¤40,-
Alleen de dozen-boor rond de ¤15,-
Ik heb er zelf 1 met een andere kop ero, idee is wel hetzelfde. Werkt perfect.quote:Op maandag 28 augustus 2006 15:43 schreef kroegtijger het volgende:
[..]
inderdaad....gewoon een dozenboor kopen bij de gamma/praxis.
Neem voor de inbouw-dozen dan dozen van 40mm diep; da's meer dan genoeg voor alleen een schakelaar en hoef je niet zo veel weg te halen uit je muur. Als je vanaf de inbouw-doos door gaat werken naar het volgende punt heb je kans dat het er niet in past en moet je 50mm dozen nemen wat dus ook betekend dat je je gaten wat dieper moet maken (meer werk dus).
daarna leidingen en dozen erin zetten, dicht smeren en af(laten) stucen en hoppa....alles weggewerkt
--edit--
Deze dus:
[afbeelding]
Let wel op dat je vaak een adapter nodig hebt voor op je boormachine.... dozenboor + adapter kost zo rond de ¤40,-
Alleen de dozen-boor rond de ¤15,-
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik heb ook niet exact dezelfde moet ik eerlijk bekennenquote:Op maandag 28 augustus 2006 15:48 schreef sanger het volgende:
[..]
Ik heb er zelf 1 met een andere kop ero, idee is wel hetzelfde. Werkt perfect.
ik heb een B&D Piranhia dacht ik.... doet t prima moet er van de week nog effe 1 bijhalen voor hout; heb nu alleen de versie voor steen...
Ik heb dat moordwape ook aangeschaft. Ws hebben we dezelfde, van die kleine tandjes, stuk of 10 in totaal die er schuin opstaan.
Ding weegt wel wat maar dan kun je er ook wat mee
Neem overigens niet die praxis versie. Lijkt wel zo'n suikerrandje, is zo weg...
Ding weegt wel wat maar dan kun je er ook wat mee
Neem overigens niet die praxis versie. Lijkt wel zo'n suikerrandje, is zo weg...
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
Lijkt mij dat als je van opbouw naar inbouw gaat dat je dan ook het nodige in het plafond aan moet passen in verband met de loop van de huidige leidingen
Of mis ik iets ?
Misschien is het makkelijker als TS wat foto's plaatst van de huidige situatie ?
Of mis ik iets ?
Misschien is het makkelijker als TS wat foto's plaatst van de huidige situatie ?
ik zou alle dozen 50mm maken, kan je er vanalles in kwijt(dimmer) of je kan erachter lassen als je wil
30 mm is ellende, en 40 ook als er later een dimmer in moet en er liggen draden achter.... damn wat een ^$((^@##% erk wasdat alle ste veranderen!!
30 mm is ellende, en 40 ook als er later een dimmer in moet en er liggen draden achter.... damn wat een ^$((^@##% erk wasdat alle ste veranderen!!
Kan, geen probleem. Het plafond moet er ook uit, dus dan doe ik dat gewoon. Is wel wat meer werk en vereist wat langere buizen enzo, maargoed, als dat makkelijker is doe ik dat toch? .quote:Op maandag 28 augustus 2006 15:15 schreef kroegtijger het volgende:
Verder heb je geloof ik al overal aan gedacht, maar waarom moet je horizontaal frezen?? kun je niet naar boven toe en dan boven het plafond verder bouwen oid??
Probeer iig nooit diagonaal te frezen als het niet echt moet.... Dat maakt het voor in de toekomst een stuk makkelijker.
.Dragende muur idd, dat bedoelde ik .quote:Op maandag 28 augustus 2006 15:27 schreef tnimble het volgende:
Wat kroegtijger zegt. Als je b.v. nog oude draden hebt (rood, groen en grijs) dien je deze totaan de groepenkast te vervangen. Het infrezen hoeft maar max de dikte van de buis + een millimeter of 2. Aangezien je zegt dat het een dragende muur is heeft deze vast wel genoeg over ddimentionering. Het is niet zoveel wat je er uit haalt.
.De draden zijn allemaal al vervangen door de blauw/bruin/geel-groene draden, dus daar hoef ik niet meer naar te kijken.
Wat moet ik aanpassen dan, ik heb geen idee? Foto's heb ik momenteel niet, alles staat nog ingericht en er staat vanalles voor de buizen nu, maar ik wil de stopcontacten toch op andere plaatsen hebben . Het enige wat ik kan plaatsen is een foto van een opbouwlichtschakelaar, maar die zal je vast al wel eens gezien hebben? .quote:Op maandag 28 augustus 2006 17:04 schreef Vonkenboer het volgende:
Lijkt mij dat als je van opbouw naar inbouw gaat dat je dan ook het nodige in het plafond aan moet passen in verband met de loop van de huidige leidingen
Of mis ik iets ?
Misschien is het makkelijker als TS wat foto's plaatst van de huidige situatie ?
Over die speciale boor, het gaat om in totaal een gat of 4, beetje overdreven om daar 4 tientjes aan uit te geven vind ik, dus het wordt lenen, huren, of gewoon hakken .
Er is dus keus uit 30, 40 en 50mm? Aangezien het niet om een hele dikke wand gaat denk ik dat ik voor het veilige ga: 30mm. Een dimmer zal er nooit komen, en anders is dat niet meer mijn probleem, maar het probleem van de volgende .
Die stopcontacten, kunnen die ook op 30mm? .
kan wel, als je er geen lassen achter hoeft te maken kan het prima.quote:Op maandag 28 augustus 2006 19:07 schreef veldmuis het volgende:
[..]
Die stopcontacten, kunnen die ook op 30mm? .
voor die 4 dozen, dat gaat met een slijptol en een diamantschijf ook wel (of met de sleuvenfres als je die huurt)
ik zou trouwens voor dubbele stopcontacten ook 2 doosjes in de muur maken, en niet maar 1 en dan zo'n half-opbouw-dubbel-stopcontact erop)
Wil je doorlassen achter een inbouwdoos of draden via een inbouwdoos doorlaten lopen zou ik kiezen voor inbouwdozen van 50 mm. Die zijn gewoon wat groter en makkelijker in omgang.
Er bestaan alleen maar inbouwdozen van 40 mm of van 50 mm. Dozen van 30 mm² mogen in nederland niet toegepast worden !
Wandcontactdozen mogen in nederland alleen gemonteerd worden in diepe dozen !
Verder zul je het complete plafond moeten verwijderen om fatsoenlijk bij de leidingen te kunnen komen en om de leidingen te kunnen aanleggen vanuit een centraaldoos in het midden van de kamer naar alle aansluitpunten (schakelaars, wandcontactdozen)
Er bestaan alleen maar inbouwdozen van 40 mm of van 50 mm. Dozen van 30 mm² mogen in nederland niet toegepast worden !
Wandcontactdozen mogen in nederland alleen gemonteerd worden in diepe dozen !
Verder zul je het complete plafond moeten verwijderen om fatsoenlijk bij de leidingen te kunnen komen en om de leidingen te kunnen aanleggen vanuit een centraaldoos in het midden van de kamer naar alle aansluitpunten (schakelaars, wandcontactdozen)
ideaal zo`n dozenboor
toen ik eenmaal een gat had in een sec of tien was ik niet meer te stoppen en heb er voor de lol nog een stuk of 70 gaten bij geboord
toen ik eenmaal een gat had in een sec of tien was ik niet meer te stoppen en heb er voor de lol nog een stuk of 70 gaten bij geboord
pies on joe toe
Veldmuis, realiseer je waar je mee begint voordat je gaat slopen.
- Al het huidige elektrawerk in de ruimte moet vervangen, ook de bedrading en de pijpjes.
- Overal vanuit de centraaldoos nieuwe buizen aanleggen, horizontaal frezen in een (draag) muur is ten strengste af te raden.
- Bedenk eventueel ook nieuwe plaatsen voor elektra en schakelaars
- Sleuven maken dmv sleuvenfrees of dmv slijptol (Veel stof!)
- Plafond vernieuwen, evenuteel lichtpunten veranderen of verplaatsen.
- Nieuw plafond, muren afstucen
- Plafond en muren afwerken. Schilderen, sauzen, behangen.
Het kan al met al een hele klus zijn, die ook aardig wat kosten en moeite met zich meebrengt.
Maak dus een goed plan en bereid je goed voor!
Succes!
- Al het huidige elektrawerk in de ruimte moet vervangen, ook de bedrading en de pijpjes.
- Overal vanuit de centraaldoos nieuwe buizen aanleggen, horizontaal frezen in een (draag) muur is ten strengste af te raden.
- Bedenk eventueel ook nieuwe plaatsen voor elektra en schakelaars
- Sleuven maken dmv sleuvenfrees of dmv slijptol (Veel stof!)
- Plafond vernieuwen, evenuteel lichtpunten veranderen of verplaatsen.
- Nieuw plafond, muren afstucen
- Plafond en muren afwerken. Schilderen, sauzen, behangen.
Het kan al met al een hele klus zijn, die ook aardig wat kosten en moeite met zich meebrengt.
Maak dus een goed plan en bereid je goed voor!
Succes!
Alternative ventilatie?quote:Op maandag 28 augustus 2006 19:25 schreef bonke het volgende:
ideaal zo`n dozenboor
toen ik eenmaal een gat had in een sec of tien was ik niet meer te stoppen en heb er voor de lol nog een stuk of 70 gaten bij geboord
quote:Op maandag 28 augustus 2006 23:03 schreef kroegtijger het volgende:
[..]
Muurtje wegbreken kun je beter met een "kleine vriend" doen hoor
[afbeelding]
geeft wel iets leuker effect
Reken zeker op een volle week werk vooral omdat je het niet dagelijk doet. En dan komt de normale afwerking nog.
zie je geen kans om er een wandje voor te zetten ??
raggels en een gipsplaatje werkt schoner en sneller
raggels en een gipsplaatje werkt schoner en sneller
pies on joe toe
En je kamer wordt 12cm kleinerquote:Op dinsdag 29 augustus 2006 06:52 schreef bonke het volgende:
zie je geen kans om er een wandje voor te zetten ??
raggels en een gipsplaatje werkt schoner en sneller
Je maakt me bang .quote:Op maandag 28 augustus 2006 23:19 schreef tnimble het volgende:
Reken zeker op een volle week werk vooral omdat je het niet dagelijk doet. En dan komt de normale afwerking nog.
Ik neem aan dat dit in een dikke betonnen muur wat minder ernstig is en ook de lengte van de sleuf een rol speelt?quote:Op maandag 28 augustus 2006 22:18 schreef Marsepein het volgende:
- Overal vanuit de centraaldoos nieuwe buizen aanleggen, horizontaal frezen in een (draag) muur is ten strengste af te raden.
I am just a dreamer, but you are just a dream
Klinkt logisch. Nu ik verder na ga denken is het bijna onmogelijk om horizontaal te gaan werken, dan zou ik zo'n verdeeldoos waarvan ik de naam niet weet ergens in de muur weg moeten metselen ofzo? .quote:Op dinsdag 29 augustus 2006 09:54 schreef Dromer het volgende:
[..]
Ik neem aan dat dit in een dikke betonnen muur wat minder ernstig is en ook de lengte van de sleuf een rol speelt?
Ik twijfel trouwens wel een beetje of ik het allemaal wel wil gaan doen hoor...het plafond wil ik er sowieso uit hebben, maar toch.
als het plafond er toch uit gaat, is het toch juist makkelijk?? trek wat sleuven vanaf t plafond naar de plek waar je je stopcontacten en schakelaars wilt hebben, boor met een dozen-boor de gaten en in het plafond zet je een centraal-doos. Dan trek je de buizen vanaf de centraal-doos naar de inbouw-dozen en trek je de draden erin.....daarna braaf alles af-stucen (ik heb nog wel eens de fout gemaakt eerst te stucen en dan de draden te trekken....als je draad er niet doorheen wilt heb je best een probleem kan ik je melden )quote:Op dinsdag 29 augustus 2006 09:59 schreef veldmuis het volgende:
[..]
Klinkt logisch. Nu ik verder na ga denken is het bijna onmogelijk om horizontaal te gaan werken, dan zou ik zo'n verdeeldoos waarvan ik de naam niet weet ergens in de muur weg moeten metselen ofzo? .
Ik twijfel trouwens wel een beetje of ik het allemaal wel wil gaan doen hoor...het plafond wil ik er sowieso uit hebben, maar toch.
zo geregeld.....bij Fok!
Het klinkt idd vrij eenvoudig...over een paar weken heb ik weer vakantie, dus ik denk dat ik het tot dan uitstel.
Ik neem aan dat je de centraal-doos op de zijkant van een balk in het plafond schroeft?
En voor de stukken van de buis bovenaan de muur naar die centraal-doos, gebruik je daar het makkelijkst van die soepele PVC'buis' voor, of wat anders?
Ik neem aan dat je de centraal-doos op de zijkant van een balk in het plafond schroeft?
En voor de stukken van de buis bovenaan de muur naar die centraal-doos, gebruik je daar het makkelijkst van die soepele PVC'buis' voor, of wat anders?
makkelijkste werkt om de centraaldoos tussen de raggels te klemmen en je buizen vast te schroeven... je mag NOOIT in dozen zelf schroeven (tenzij daar schroefgaatjes voor zitten) omdat je dan in je electrische systeem schroeft...tsja.... heeft weinig uitleg nog nodig verder dacht ikquote:Op dinsdag 29 augustus 2006 10:13 schreef veldmuis het volgende:
Het klinkt idd vrij eenvoudig...over een paar weken heb ik weer vakantie, dus ik denk dat ik het tot dan uitstel.
Ik neem aan dat je de centraal-doos op de zijkant van een balk in het plafond schroeft?
En voor de stukken van de buis bovenaan de muur naar die centraal-doos, gebruik je daar het makkelijkst van die soepele PVC'buis' voor, of wat anders?
Qua buizen gebruik ik zelf t lieftst 5/8" pijp ipv die flexibele buizen...dat trekt veel makkelijker draden. Flexibele buizen gebruik ik alleen voor heel lastige hoeken e.d.
En verder dus altijd in rechte lijnen werken
In een normale installatie gebruik je eigenlijk geen flex buis. De centraaldoos schroef je op een balk of tussen de rachels, precies op het punt waar je je lichtpunt(en) wilt maken. Zoals kroegtijger al schrijft, schroef je niet door de doos heen, maar zet je de buizen met beugels vast, dicht bij de doos.quote:Op dinsdag 29 augustus 2006 10:13 schreef veldmuis het volgende:
Ik neem aan dat je de centraal-doos op de zijkant van een balk in het plafond schroeft?
En voor de stukken van de buis bovenaan de muur naar die centraal-doos, gebruik je daar het makkelijkst van die soepele PVC'buis' voor, of wat anders?
Hoewel iedereen hier doet of het zo gepiept is (haha, ik zei gepiept) is het vaak meer werk als dat je in eerste instantie gedacht had.
Maar als je gaat beginnen is een fotoverslag wel leuk natuurlijk
Als je die grijze centraaldozen van attema neemt, heb je tussen de aansluitpunten een schroef-gaatje...daar mag je dus wel in schroeven om je doos vast te zetten (de centraal-doos dus )quote:Op dinsdag 29 augustus 2006 10:30 schreef Marsepein het volgende:
[..]
In een normale installatie gebruik je eigenlijk geen flex buis. De centraaldoos schroef je op een balk of tussen de rachels, precies op het punt waar je je lichtpunt(en) wilt maken. Zoals kroegtijger al schrijft, schroef je niet door de doos heen, maar zet je de buizen met beugels vast, dicht bij de doos.
ook dat is helaas waar Het is niet moeilijk, en als alles loopt zoals gepland is het zo gedaan...helaas kom je vaak een hoop ellende tegen waardoor je veel meer (moet) doen dan gepland wasquote:Hoewel iedereen hier doet of het zo gepiept is (haha, ik zei gepiept) is het vaak meer werk als dat je in eerste instantie gedacht had.
Het is niet moeilijk, en als alles loopt zoals gepland is het zo gedaan...helaas kom je vaak een hoop ellende tegen waardoor je veel meer (moet) doen dan gepland waswel leuk?? het is een MUST!!! je kan ons arme Fok!kers toch niet zonder foto's laten zitten??quote:Maar als je gaat beginnen is een fotoverslag wel leuk natuurlijk
het is een MUST!!! je kan ons arme Fok!kers toch niet zonder foto's laten zitten?? 
als je bij P&R bijvoorbeeld een sleuvenfres huurt MOET je stofafzuigen gebruiken, anders hoopt stof zich op en slijten de lagers heel hard (zo werdt mij verteld)quote:Op maandag 28 augustus 2006 22:18 schreef Marsepein het volgende:
- Sleuven maken dmv sleuvenfrees of dmv slijptol (Veel stof!)
Succes!
En ik zou zowieso een stofzuiger gebruiken, scheelt heeeeeeeel veel stof!!! (niet alles maar toch)
En een huis-tuin- en keukenstofzuiger zou ik er niet voor gebruiken..... die ka je daarna ws weggooien omdat ht stof zo fijn is dat het door de zak en de filters gaat.... (ik had gelukkig een oude industriestofuizger en die deej het perfect daarvoor, en doet nogsteeds)
Ach, we hebben een oude stofzuiger staan die al jaren al het puin, stof en andere zooi wegzuigt als we aan het klussen zijn, dus die zal dit ook wel overleven denk ik .
Da's inderdaad een nadeel van frezen...het geeft een enorme tering-zooi...hoe goed je de deuren ook dicht plakt e.d. je komt het door je hele huis nog tegenquote:Op dinsdag 29 augustus 2006 10:56 schreef veldmuis het volgende:
Ach, we hebben een oude stofzuiger staan die al jaren al het puin, stof en andere zooi wegzuigt als we aan het klussen zijn, dus die zal dit ook wel overleven denk ik .
maar het resultaat is het meer dan waard
Om de overgang van de buisen over het plafond naar in de muur te maken heb je speciale bochten die niet een scherpe 90 graden bocht maken maar toch weinig ruimte in beslag nemen. Zien er als als een soort sinterklaasstaf / vraag teken. En genoeg beugels gebruiken ook over het plafond heen. Vaak worden ook de buisen in de centraaldoos gelijmt met wat PVC lijm dan kan de buis er niet uitschieten bij het trekken van de draaden.
quote:Op dinsdag 29 augustus 2006 11:31 schreef tnimble het volgende:
Om de overgang van de buisen over het plafond naar in de muur te maken heb je speciale bochten die niet een scherpe 90 graden bocht maken maar toch weinig ruimte in beslag nemen. Zien er als als een soort sinterklaasstaf / vraag teken. En genoeg beugels gebruiken ook over het plafond heen. Vaak worden ook de buisen in de centraaldoos gelijmt met wat PVC lijm dan kan de buis er niet uitschieten bij het trekken van de draaden.
Zelf heb ik nogal een hekel aan het gebruik van PVC-lijm omdat het dan niet meer uit elkaar kan, maar het is inderdaad handig bij het trekken van draden. Daarom trek ik altijd de draden nog voordat de muur / plafond etc dicht gaat; dan kan je er nog makkelijk bij mocht het niet lukken. Wat betreft die bochten die Tnimble bedoelt; ook die gebruik ik nauwelijks...meestal gaat het beste om gewoon de buis buigen; mocht je daar de spullen (en het geduld ) niet voor hebben, dan gebruik ik 90 graden bochten en/of flex-buis... Flex-buis heeft als nadeel dat het erg lastig werkt met het trekken van draden, maar als voordeel dat je geen enkele bocht niet kan maken
als je de buizen en sokjes niet lijmt, kan je natuurlijk de draad eerst door de flex doen en dan pas de flex in de bocht maken.... nadeel is dan wel dat mocht er later een draad bij door moeten ofzo, dat je dan niet weet of het wl gaat lukkenquote:Op dinsdag 29 augustus 2006 11:37 schreef kroegtijger het volgende:
[..]
Zelf heb ik nogal een hekel aan het gebruik van PVC-lijm omdat het dan niet meer uit elkaar kan, maar het is inderdaad handig bij het trekken van draden. Daarom trek ik altijd de draden nog voordat de muur / plafond etc dicht gaat; dan kan je er nog makkelijk bij mocht het niet lukken. Wat betreft die bochten die Tnimble bedoelt; ook die gebruik ik nauwelijks...meestal gaat het beste om gewoon de buis buigen; mocht je daar de spullen (en het geduld ) niet voor hebben, dan gebruik ik 90 graden bochten en/of flex-buis... Flex-buis heeft als nadeel dat het erg lastig werkt met het trekken van draden, maar als voordeel dat je geen enkele bocht niet kan maken
als je het goed bouwt, heb je later ook niet meer de behoefte om er ooit nog bij te willen kunnen komenquote:Op dinsdag 29 augustus 2006 11:41 schreef gateway het volgende:
[..]
als je de buizen en sokjes niet lijmt, kan je natuurlijk de draad eerst door de flex doen en dan pas de flex in de bocht maken.... nadeel is dan wel dat mocht er later een draad bij door moeten ofzo, dat je dan niet weet of het wl gaat lukken
da's zeker waar jaquote:Op dinsdag 29 augustus 2006 11:46 schreef tnimble het volgende:
flexibele buis niet gebruiken als het op een andere manier kan.
Als je een goede sleuvenfrees huurt, zit er een stofzuiger bij die aanschakeld zodra je gaat frezen !quote:Op dinsdag 29 augustus 2006 10:53 schreef gateway het volgende:
[..]
als je bij P&R bijvoorbeeld een sleuvenfres huurt MOET je stofafzuigen gebruiken, anders hoopt stof zich op en slijten de lagers heel hard (zo werdt mij verteld)
En ik zou zowieso een stofzuiger gebruiken, scheelt heeeeeeeel veel stof!!! (niet alles maar toch)
En een huis-tuin- en keukenstofzuiger zou ik er niet voor gebruiken..... die ka je daarna ws weggooien omdat ht stof zo fijn is dat het door de zak en de filters gaat.... (ik had gelukkig een oude industriestofuizger en die deej het perfect daarvoor, en doet nogsteeds)
Ik zou trouwens uitkijken met flexibele buis. Teveel bochten en je krijgt je trekveer niet eens erdoor ! Succes !
Hie rga ik 100% in mee. Heb zelf overal 50mm gebruikt behalve op een slaapkamer voor wcd's. Nou dta heb ik geweten hoor bij het aansluiten.quote:Op maandag 28 augustus 2006 18:07 schreef gateway het volgende:
ik zou alle dozen 50mm maken, kan je er vanalles in kwijt(dimmer) of je kan erachter lassen als je wil
30 mm is ellende, en 40 ook als er later een dimmer in moet en er liggen draden achter.... damn wat een ^$((^@##% erk wasdat alle ste veranderen!!
Bij 50mm werk je relaxt, kunt de draden fatsoenlijke, werkbare lengte meegeven. Bij 30mm zit je te mikken en te marren en ^&*^&*%*)&%)*
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
als t ook maar effe kan neem ik ook 50mm; helaas is dat niet in alle gevallen mogelijk en zit je aan 40mm vast..... 30mm is in NL niet toegestaan zoals al eerder gezegd. Daarbij is 30mm ook idioot klein en eigenlijk niet te doenquote:Op dinsdag 29 augustus 2006 12:00 schreef Gompy58 het volgende:
[..]
Hie rga ik 100% in mee. Heb zelf overal 50mm gebruikt behalve op een slaapkamer voor wcd's. Nou dta heb ik geweten hoor bij het aansluiten.
Bij 50mm werk je relaxt, kunt de draden fatsoenlijke, werkbare lengte meegeven. Bij 30mm zit je te mikken en te marren en ^&*^&*%*)&%)*
Het nadeel van een 90 graden bocht gebruiken is dat die nogal een grote straal heeft. De buis over het plafond komt daardoor al snel een behoorlijke afstond boven de rachels uit en moet dan weer met een extra bocht weer naar beneden gebracht worden om hem met een beugel vast te kunnen zetten.quote:Op dinsdag 29 augustus 2006 11:37 schreef kroegtijger het volgende:
[..]
Zelf heb ik nogal een hekel aan het gebruik van PVC-lijm omdat het dan niet meer uit elkaar kan, maar het is inderdaad handig bij het trekken van draden. Daarom trek ik altijd de draden nog voordat de muur / plafond etc dicht gaat; dan kan je er nog makkelijk bij mocht het niet lukken. Wat betreft die bochten die Tnimble bedoelt; ook die gebruik ik nauwelijks...meestal gaat het beste om gewoon de buis buigen; mocht je daar de spullen (en het geduld ) niet voor hebben, dan gebruik ik 90 graden bochten en/of flex-buis... Flex-buis heeft als nadeel dat het erg lastig werkt met het trekken van draden, maar als voordeel dat je geen enkele bocht niet kan maken
Zelf buigen is zeker een optie maar het nadeel is vaak dat jje erg loopt te klooien met 3 a 4 meter lange buis om daar de 90 graden bocht + de verspringende bocht in te buigen.
en daarom gebruik ik daar een stukkie flex-buis.... werkt t makkelijkst.... maar inderdaad moet je niet het idee hebben dat je daar ooit nog eens een keertje wat bij wil trekkenquote:Op dinsdag 29 augustus 2006 12:06 schreef tnimble het volgende:
[..]
Het nadeel van een 90 graden bocht gebruiken is dat die nogal een grote straal heeft. De buis over het plafond komt daardoor al snel een behoorlijke afstond boven de rachels uit en moet dan weer met een extra bocht weer naar beneden gebracht worden om hem met een beugel vast te kunnen zetten.
Zelf buigen is zeker een optie maar het nadeel is vaak dat jje erg loopt te klooien met 3 a 4 meter lange buis om daar de 90 graden bocht + de verspringende bocht in te buigen.
[afbeelding]
Uhm, je zegt dat 30mm niet verkocht mag worden ? Die dingen heb ik toch echt bij de lokale bouwmarkt gehaald. Was het boren zat en zo hoefde ik niet zo diep...quote:Op maandag 28 augustus 2006 19:23 schreef Vonkenboer het volgende:
Er bestaan alleen maar inbouwdozen van 40 mm of van 50 mm. Dozen van 30 mm² mogen in nederland niet toegepast worden !
Wandcontactdozen mogen in nederland alleen gemonteerd worden in diepe dozen !
Heb ik dan nu een probleem op die slaapkamer ?? Wat ik overigens niet begrijp; Je mag geen 30 mm gebruiken voor een wcd. 30 mm is gewoon te koop. Voor eigelijk alles is het te ondiep ( leert de ervaring) behalve voor die wcd...
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
Bij wandcontactdozen altijd 50mm schakelaars 40mm maar 50 als het kan. Voor dubbele inbouw wandcontact dozen (ook altijd 2 losse contacten in 1 inbouwraam nemen) heb je speciale ovale dozen zodat je de bedrading tussen de 2 contacten mekkelijk kunt klaren.quote:Op dinsdag 29 augustus 2006 12:00 schreef Gompy58 het volgende:
[..]
Hie rga ik 100% in mee. Heb zelf overal 50mm gebruikt behalve op een slaapkamer voor wcd's. Nou dta heb ik geweten hoor bij het aansluiten.
Bij 50mm werk je relaxt, kunt de draden fatsoenlijke, werkbare lengte meegeven. Bij 30mm zit je te mikken en te marren en ^&*^&*%*)&%)*
Voor CAI, telefoon en luispreker is 30mm wel geschiktquote:Op dinsdag 29 augustus 2006 12:10 schreef Gompy58 het volgende:
[..]
Uhm, je zegt dat 30mm niet verkocht mag worden ? Die dingen heb ik toch echt bij de lokale bouwmarkt gehaald. Was het boren zat en zo hoefde ik niet zo diep...
Heb ik dan nu een probleem op die slaapkamer ?? Wat ik overigens niet begrijp; Je mag geen 30 mm gebruiken voor een wcd. 30 mm is gewoon te koop. Voor eigelijk alles is het te ondiep ( leert de ervaring) behalve voor die wcd...
maar euh, lekker laten zitten ? of.... (slik) wil ik het antwoord wel weten ???
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
|
|
