Electra/electronica vragentopic

Heeft iemand verstand van de regelgeving omtrent stoppenkasten? (NEN 1010?)

Mag de aardedraad van de stoppenkast naar de hoofdschakelaar in de buis van de fase en de nul of moet dat anders?

Ik heb een stoppenkast (automaat eigenlijk) met oude bedrading van de hoofdschakelaar naar de kast, er is nu een aardpunt bijgezet dmv een dikke draad die op de oude buis is gemonteerd. Ik wil de oude draad en buis vervangen en alles het liefst door één buis. Mag dat?

quote:

Op dinsdag 10 mei 2005 12:40 schreef Treinhomo het volgende:

[..]


Plaatje klopt trouwens niet helemaal; is in werkelijkheid geen zaagtand, maar een 'heuvellandschap'.

Het plaatje klopt wel, er is toch niet gezegd dat er een sinus inging? Je hebt ook zaagtand generatoren....

Volgens mij is je DC out bij een sinus wel AC in wortel 2 als ik me niet vergis. (Het is allemaal lang geleden...)

O.k vraagje van mijn kant. Gisteravond klapte opeens de aardlekschakelaar eruit. Dat is in 21 jaar slechts 1x gebeurd en toen was het koffiezet apparaat kapot. Nu echter nergens lekstroom. Ik heb alles nagelopen, en het hele zooitje 'draait' gewoon. Kunnen er nog andere oorzaken zijn waardoor de aardlek eruit klapt?

100% zeker dat er niks te veel aan stond of sluiting was oid

Stond er verder nog iets aan?

@Rotterdamse: Tough Luck in dit geval. Valt de aardlek direct uit, of af en toe?
Ga in ieder geval alle "natte" groepen het eerst na (wasmachine, vaatwasser, droogtrommel, tuinverlichting) en daarna alle groepen met verwarmingselementen (oven, combimagnetron).
Ik heb zelf gevallen gezien waar de aardlek alleen uitviel als de wasmachine in de "snel" stand werd gezet. Dan werkte er een tweede verwarmingselement om het water sneller te verwarmen. Laat nu juist dat element een aardlekje hebben :-(
Probeer groep voor groep uit te schakelen en te testen of de aardlek blijft uitschakelen. Zo kun je vanaf 1 plek de fout lokaliseren.
Overigens hoeft de fout niet 1 apparaat of groep te zitten. 3 groepen die elk 10mA lekstroom hebben, laten de aardlek ook al trippen.
Verder zijn apparaten met netfilters ook berucht voor hoge lekstromen (PC, overspanningsbeveiligingen enz)
Succes, laat eens horen wat het probleem was.

100 % Zeker dat er niets aan stond. Wat aan stond was het volgende, pc, tv en wat verlichting. Vaatwasser, droogtrommel enz niet aan. Wasmachine staat niet op de aardlek maar ook die stond niet aan. Het vreemde was dat toen ik de aardlek weer terug zetten alles het gewoon weer deed, hij klapte er niet opnieuw uit. Ik hoefde de groepen dus niet te testen. Alles heeft ondertussen ook weer gewoon gedraaid, vaatwasser, magnetron, koffiezet apparaat enz. Tv en pc staan nu ook gewoon weer aan alsmede de verlichting. Pc zit ook nog steeds in de overspanningsbeveiliging dus dat is het ook niet. Zoals ik al zei dit is in 21 jaar de 2e keer dat het gebeurt en de vorige keer was gelijk duidelijk waar het aan lag, maar nu kan ik het echt niet vinden. Ik heb in mijn opleiding een stuk electro gedaan dus weet hoe het werkt, daardoor kan ik dit niet plaatsen en ook al werkt het tot nu toe weer goed, het irriteerd me mateloos dat ik dit niet kan verklaren. Omdat ik echter al een poos niet meer met electro werk en de kennis best wel een stuk weggezakt is aan jullie nu de volgende vraag. Ik neem aan dat we met meerdere woningen op 1 aardpen zitten. (het lijkt me stug dat ze in 1 straat 78 aparte aardpennen slaan) Momenteel zijn ze bij mij in de straat aan het renoveren. Het toeval wil dat de 'paddestoel' van waaruit ze alle stroom tappen exact bij mij voor het raam staat, op zo'n 40 cm afstand. Deze trekt zijn stroom uit het ketelhuis verder op in de straat. Vanuit deze 'paddestoel' gaat de stroom alle kanten op, bouwlift enz. (ook precies voor mijn raam) De stroomkabels en contactdozen zitten met tie-rips aan de steiger vast en die steiger staat weer geankerd in mijn muren. (kachels en leidingen daar weer vlak achter) Ik heb werkelijk geen idee of er 's avonds en 's nachts spanning op het hele zooitje blijft staan. Stel dat er in dit systeem iets niet helemaal goed gaat, kan door geleiding dan mijn aardlek eruit klappen? Misschien is het grote onzin wat ik zeg en maak ik een stupide kronkel maar dit is echt het enige wat ik nog kan verzinnen, temeer omdat dit gebeurt precies een dag nadat dit allemaal aangesloten is.

je kan uit een wegwerp fototoestel met flits het flitsmechanisme verwijderen ... daarna gewoon het lampje er uit en de contactjes gebruiken ... k kan u garanderen ... dat zijn twee zwarte puntjes op een stuk ijzer

In ene komt er vandaag een vraag bovendrijven waar ik ff niet 1 2 3 een antwoord op had:

Waarom is de zwarte schakeldraad bij normale 230 V installaties uitgevoerd in 1,5 mm2 en de overige kleuren (baluw, bruin en groen/geel) in 2,5 mm2?

Omdat de zwarte schakeldraad enkel voor een simpel gloeilampje is, en niet naar een 16A geschikt stopcontact hoeft.

quote:

Op woensdag 11 mei 2005 11:32 schreef zerotolerance het volgende:

[..]

Het plaatje klopt wel, er is toch niet gezegd dat er een sinus inging? Je hebt ook zaagtand generatoren....

Volgens mij is je DC out bij een sinus wel AC in wortel 2 als ik me niet vergis. (Het is allemaal lang geleden...)

Het is allemaal niet zo moeilijk...

het wortel2 gebeuren waar jij het over hebt is het verschil tussen de effectieve(gemiddelde) spanning en de topspanning. een multimeter meet de effectieve spanning.
(JA uit het stopcontact komt 230 volt effectief, dus is de spanning op de top van de sinus heel even tegen de 400 volt)

Wat je ook niet moet vergeten bij een gelijkrchter (brugcel) zijn de spanningen die over de diodes gaan staan. dit is bij de meesten 0.7V per diode.

Stel, je gooit er een sinus in van 23V eff, dan zou en achter de brugcel een golf zijn die tusen de 0 en de 38,6V golft. ((23 * wortel2) - ( 2 * 0,7 )).

werking van de elco zal ik even een plaatje bij maken en dan ook online gooien

quote:

Op donderdag 26 mei 2005 01:07 schreef Khadgar het volgende:
Omdat de zwarte schakeldraad enkel voor een simpel gloeilampje is, en niet naar een 16A geschikt stopcontact hoeft.

Als je de bedrading in een hal ziet zal je zien dat er heel wat op die zwarte draad van 1.5mm2 zit.

een pure verlichtingsgroep mag officieel niet de volle 3600 W van een groep gebruiken (16A) maar 'slechts' 2400W (uit mijn hoofd, onder voorbehoud)

ok, de condensator.

Zie het als een kleine batterij (in deze toepassing). zolang hij een spanning krijgt laad deze op, krijgt hij minder spanning dan hij al heeft, dan staat hij de opgeladen spanning af (ontladen).

hier een plaatje van het hele gebeuren.



er gaat een eenvoudige sinusvormige wisselspanning in (1), daarna gaat het door de brugcel (waardoor de uitgansspanning 1,4 volt minder zal zijn dan de ingangsspanning). eenmaal door de brugcel heen ziet het signaal eruit als grafiekje 2. op dit moment is het een gelijkspanning, de golf gaat immers niet door de nulgrens heen.
Daarna is er de condensator, deze werkt nu als 'afvlak condensator' en zorgt ervoor dat het signaal al wat beter bruikbaar word als voeding.
de groene gedeeltes in de golf is waar de condensator aan het laden is, het rode gedeelte is het ontladen van de elco. (geel is de oude golf, dit om het duidelijker te maken)

nog een paar kleine opmerkingen:
# Als je dit na gaat meten meet je bij 2 en 3 het zelfde, om te testen zul je de elco echt weg moeten halen en weer terug zetten.
# De uitgansspanning kan hoger zijn dan de ingangsspanning (immers, je doet maal wortel(2) en dan -1,4V, die 1,4V is natuurlijk niets als je een ingangsspanning van honderden volts hebt).
#Wil je een nette voeding maken, pak dan een spanningsregelaar (7805, LM315 enz).
#De grootte van de elco is afhankelijk van de belasting (Stroom in Ampere), hoe meer je trekt, hoe groter deze moet zijn.

Dat was het geloof ik wel

quote:

Op donderdag 26 mei 2005 20:02 schreef BazjeV het volgende:

[..]

Als je de bedrading in een hal ziet zal je zien dat er heel wat op die zwarte draad van 1.5mm2 zit.

een pure verlichtingsgroep mag officieel niet de volle 3600 W van een groep gebruiken (16A) maar 'slechts' 2400W (uit mijn hoofd, onder voorbehoud)

Ligt er ook aan hoeveel groepen je hebt.. ik weet zo snel de precieze cijfers ook niet .. daarvoor moet ik de archieven induiken.

Laat ik dit topic gebruiken voor een electronica-vraag, en misschien ook een leuke tip. Op www.lirc.org staat een schema om een infrarood-ontvanger te maken, waardoor je in combinatie met winlirc je pc met je afstandsbediening kunt besturen

Er staat, op http://www.lirc.org/transmitters.html, ook een schema op voor een ir-zender, zodat je met je computer bijvoorneeld je stereo kan aanzetten. Alleen, ik krijg die transmitter niet werkend, dat wil zeggen: het ledje stuurt niets uit. Heeft iemand dit toevallig al eens gemaakt, of een idee wat ik zou kunnen doen om het werkend te krijgen?

quote:

Op zaterdag 28 mei 2005 12:42 schreef De_Hertog het volgende:
Laat ik dit topic gebruiken voor een electronica-vraag, en misschien ook een leuke tip. Op www.lirc.org staat een schema om een infrarood-ontvanger te maken, waardoor je in combinatie met winlirc je pc met je afstandsbediening kunt besturen

Er staat, op http://www.lirc.org/transmitters.html, ook een schema op voor een ir-zender, zodat je met je computer bijvoorneeld je stereo kan aanzetten. Alleen, ik krijg die transmitter niet werkend, dat wil zeggen: het ledje stuurt niets uit. Heeft iemand dit toevallig al eens gemaakt, of een idee wat ik zou kunnen doen om het werkend te krijgen?

ik zou je graag willen helpen maar helaas is mijn glazen bol gisteren kapot gevallen. meer informatie dus graag

dingen als wat heb je gedaan, wat meet je op de verschillende punten e.d.

Even een 'bookmark' voor een vraag die ik later wil stellen

quote:

Op maandag 30 mei 2005 10:46 schreef BazjeV het volgende:

[..]

ik zou je graag willen helpen maar helaas is mijn glazen bol gisteren kapot gevallen. meer informatie dus graag

dingen als wat heb je gedaan, wat meet je op de verschillende punten e.d.

Tsja, ongeveer wat er staat: het schema nagemaakt, en het ledje zend niets uit. Ledje emt batterij en camera getest, dat werkte wel. Daarna nog een ander schema op circuitsonline geprobeerd, ook niets. Ik snap dat je geen glazen bol hebt, maar ik vroeg ook eigenlijk naar iemand met ervaring ermee. Maar iemand die voor een leuk bedrag even een werkende zender/ontvanger wil maken is ook welkom

Oke laat ik maar vast mijn vraag hier neerpleuren!
Geen antiscooterreacties aub, hehe.

Ik ben dus van plan een begrenzer op mijn scooter te bouwen. Dat is toch simpel zul je denken, maar ik zit met een geweldig idee. Als het uit te voeren is tenminste.
Ik heb op dit gebied echt weinig verstand van scooters/CDI.
Ik zat dus te denken dat de begrenzer inwerking moet treden als mijn voorwiel stil staat. Dus, als mijn voorwiel beweegt kan ik een hogere snelheid behalen dan wanneer mijn voorwiel stil staat.
(Met oog op rollerbanken waarbij alleen het achterwiel beweegt, als mijn voorwiel dus stil staat zal ik deze kunnen doorstaan.)
Alleen hoe maak ik van een fietsteller (dit lijkt mij het makkelijkste om de beweging van het voorwiel te meten) een begrenzer?
Ik heb wel een soort van how-to gevonden alleen wordt ik hier niet echt veel wijzer van, hier de link.

Kort samengevat:
De begrenzer moet werken als mijn voorwiel stil staat en dus afslaan als deze in beweging is, de begrensde snelheid zou rond de 55KM/h moeten liggen.

Alvast bedankt voor het lezen van deze lap tekst en als jij/u mij zou kunnen helpen is mijn dank nog veel groter!

Zie hier: Begrensidee scooter

[ Bericht 4% gewijzigd door kokos op 09-06-2005 20:25:27 ]

om snel zo een vliegen mepper te maken is dat eenvoudig ...

men kope een wegwerp foto toestel met flits
men bouwen de flits er uit
in plaats van de lamp ... zet je het rasterwerk

klaar

Of als iemand een site/forum weet waar ik het beste met mijn vraag terecht kan zou het ook perfect zijn.

Zie hier : Begrensidee scooter

[ Bericht 34% gewijzigd door kokos op 09-06-2005 20:25:39 ]

quote:

Op donderdag 11 augustus 2005 13:17 schreef TimberWolf het volgende:
- Ik wil eigenlijk mijn regelbare voeding tussen de 1 en 20 volt (12 volt x2 - verlies) laten regelen.
Hier heb ik dan dus rondom 24 volt voor nodig. Da's leuk, want dat hebben PC voedingen niet. Nu kun je wel -12 en +12 als 'zwart' en 'rood' gebruiken voor een potentiaalverschil van 24 volt. Maar dan heb je geen ground lijn. Is daar een andere oplossing voor?

-12V is bij de meeste voedingen maar heel beperkt en kan weinig stroom leveren. Maar het spanningsverschil tussen +12V (geel) en -12V (blauw) zou 24V moeten zijn.

quote:

- Half gerelateerde vraag: Voor het testen van transformators heb je wisselstroom nodig. Dat doe ik liever niet met 220~. Werkt een transformator die normaal op 220~ ingangsspanning draait ook als je daar 24v~ (ofzo) ingangsspanning aan hangt?

Yep. En dan komt er ongeveer evenredig minder spanning uit.

quote:

Vraag 2 zou natuurlijk vraag 1 oplossen (gelijkrichter ertussen), al heb ik liever een oplossing die van de heftig gestabiliseerde en beveiligde PC voedingen gebruik maakt.
- Levert een paneelmeter een spanningsval/weerstand op?

Een stroommeter? Ja, maar dat is bij een goede meter verwaarloosbaar klein (anders zou ie tijdens zijn eigen meting een fout creeëren)
Een spanningsmeter? Die zijn meestal erg hoogohmig, dus alleen bij situaties waar bij het aangesloten ding een enorm hoge weerstand heeft geeft dit een fout.

quote:

Op woensdag 25 mei 2005 23:12 schreef Marsepein het volgende:
In ene komt er vandaag een vraag bovendrijven waar ik ff niet 1 2 3 een antwoord op had:

Waarom is de zwarte schakeldraad bij normale 230 V installaties uitgevoerd in 1,5 mm2 en de overige kleuren (baluw, bruin en groen/geel) in 2,5 mm2?

Omdat 1,5 mm2 tot 16 A belast mag worden, er wordt ook vanuit gegaan dat jij met een normale schakelaar geen 16 A schakelt. De rest van je bedrading is 2,5 mm2, om een marge aan te houden.

[ Bericht 16% gewijzigd door Boris_Boef op 14-08-2005 22:42:13 (vergeten tekst te typen) ]