_Dizzy_ | maandag 6 juni 2016 @ 20:31 |
Hoe lang droogt houtlijm? Draai ik een kraan los als ik met de klok mee draai? Mag een wasmachine en een wasdroger op dezelfde elektrische groep? Kan ik latex buiten gebruiken? Mag ik spaanplaatschroeven ook in ander hout gebruiken? Welke kleur elektrische draad is ook alweer de aarde? Dit soort korte vraagjes kom je vaak tegen als je gaat klussen. Het is niet altijd de moeite waard om er een compleet topic voor te openen, maar je wilt ook niet blijven zitten met je vraag. Voor al dat soort vragen is er dit Korte Klus Kwesties topic! Probeer zo duidelijk mogelijk je vraag te formuleren, en posten maar! En let op, er bestaan geen domme vragen maar alleen domme antwoorden | |
Thrilled | maandag 6 juni 2016 @ 20:57 |
Had m vanmiddag besteld en lees nu je bericht.. Ben benieuwd hoe ver ik kom, ben van plan een malletje te maken en hopen op t beste | |
Ou-Tannu | maandag 6 juni 2016 @ 21:12 |
Wat is er al kapot als je een $willekeurige ventilator met 3 standen hebt, echter er geen teken van leven in lijkt te zitten? en je knoppen wel werken? :-) afbeelding ter referentie | |
jpajs | dinsdag 7 juni 2016 @ 08:14 |
Keek net in de grote glazen bol en zag dat je wikkelingen van de motor gesneuveld zijn. Dus gewoon weggooien en een nieuwe kopen. | |
kovenant | dinsdag 7 juni 2016 @ 09:11 |
misschien wel een kabel breuk | |
Ou-Tannu | dinsdag 7 juni 2016 @ 10:50 |
ik weet het niet gister overal de multimeter opgehad.en de enige draad waar ik niks van terug krijg is de N die de motor in gaat.. dus ik vermoed dat die gesneuveld is.. gezien de 3 draden vanaf de knopjes en de 2 van de condensator altijd wel een verbinding hebben... alleen naar N meet ik niks.. dus dat wordt de motor slopen en hopen op een draadbreukje | |
Ethanolic | dinsdag 7 juni 2016 @ 22:25 |
Hi guys&girls, ik wil een pull up bar (http://www.fitness-seller.nl/marbo-optrekstang-mh-d002/) monteren. Ik wilde dit met keilbouten doen, maar ik weet niet zeker dat geschikt is voor de muur; ik weet niet wat er achter zit Het is geen tussenwand, aan de andere kant van de muur is een kamer van de buren. Het is een goed onderhouden gemetseld huis, dus er zullen bakstenen tussen zitten? Zal het lukken met https://www.gamma.nl/asso(...)b_product_b021458122? | |
derLudolf | woensdag 8 juni 2016 @ 00:00 |
Je link naar wat je wilt ophangen werkt niet. In een gemetselde muur zou ik geen keilbouten maken. Zeker nu niet omdat je niet ziet waar in de baksteen je boort. Ik zou gewoon gaan voor houtdraadbouten van 10mm dik en SX12 pluggen. Daar Til je jezelf makkelijk aan op. | |
dedodo | woensdag 8 juni 2016 @ 15:46 |
Haakje weghalen: http://www.fitness-seller.nl/marbo-optrekstang-mh-d002/ . Maar idd, paar flinke bouten en dat blijft wel hangen. Tussenmuur kan nog steeds van beton zijn, ligt ook aan het bouw jaartal. | |
lipje | woensdag 8 juni 2016 @ 19:46 |
verzeker eerst jezelf ervan welk materiaal de muur is, voor hetzelfde geld is ie van gipsplaat. Sta je met je keilbouten, of houtdraadbouten | |
Ethanolic | woensdag 8 juni 2016 @ 22:01 |
Houtdraagbouten heb ik wel, die keilbouten zou ik moeten kopen. Ik wil het liefst voorkomen dat het stucwerk van de muur scheurt omdat de bar niet goed genoeg vast zit Want wat zou er gebeuren als ik zomaar keilbouten er in sla? Is toch altijd steviger dan houtdraadbouten, of ik nou in baksteen of beton boor? http://www.fitness-seller.nl/marbo-optrekstang-mh-d002/ In de reviews staan ook vooral keilbouten namelijk. | |
bluemoon23 | woensdag 8 juni 2016 @ 22:21 |
Persoonlijk heb ik meer vertrouwen in een houtdraadbout met een goede plug dan een keilbout. Dat er in die reviews ook vooral keilbouten instaat, komt omdat ze lid zijn van de keilboutenfanclub | |
NotToBe | donderdag 9 juni 2016 @ 09:44 |
Bakstenen muur kan barsten door keilbouten. | |
nightsleeper | zaterdag 11 juni 2016 @ 11:32 |
Is het een slecht idee om bij een zonneboiler enkel een keerklep te plaatsen i.p.v. een complete inlaatcombinatie als de uitgang is aangesloten op zowel een Quooker als een elektrische boiler die elk al een inlaatcombinatie hebben? De druk gaat er dan toch gewoon via die inlaatcombinaties af? Is er een ander nadeel behalve dan het feit dat er dan warm water uit de boiler stroomt i.p.v. koud water? | |
dedodo | zaterdag 11 juni 2016 @ 12:00 |
Is er een manier om (latex)muurverf eenvoudig van stopcontacten en dergelijke af te halen mocht de woningbouw moeilijk doen? Iemand had ze in zijn enthousiasme in de muurkleur geverfd. | |
bluemoon23 | zaterdag 11 juni 2016 @ 12:27 |
krabben ?, misschien springen de stukken er van af. | |
Vonkenboer | zaterdag 11 juni 2016 @ 12:42 |
Gewoon voorzichtig krabben is niet voldoende ? | |
Tom_ | zaterdag 11 juni 2016 @ 12:42 |
Waarschijnlijk een domme vraag, ik heb een keuken laten leveren die ik zelf aan het plaatsen ben. Nu hebben ze met de keuken ook 2 dikke aluminium hoeklijnen van zo'n 115cm meegeleverd, weet iemand wat hiermee de bedoeling is? Ik dacht dat ze misschien voor de ondersteuning van het blad waren bij de uitsparing van de kookplaat, maar over de breedte is de uitsparing daar al opgedikt en over de diepte zijn de strips weer veel te lang. Kookplaat is 4cm dik en rust daardoor ook op de aansluiting tussen de 2 kasten. Rechter kast is een le mans kast die 100cm breed is maar 15cm van de muur af staat, had ik deze strips soms op de muur kunnen plaatsen ter ondersteuning van het blad waar deze niet op de kasten ligt? Daarvoor had ik namelijk al multiplex stroken op de wand geplaatst. | |
Weltschmerz | zaterdag 11 juni 2016 @ 12:44 |
Ik zou zeggen losschroeven en in een sopje met een schuursponsje. Anders krabben met een houtje. | |
dedodo | zaterdag 11 juni 2016 @ 12:56 |
Thanks!, was er al wat bang voor. Hoop eigenlijk (nou ja, m'n zus vooral) dat er niets van gezegd wordt, maar weet dan iig wat ons maandag te wachten staat eventueel (Kleur stopcontacten is geen punt op het overnameformulier ) | |
Weltschmerz | zaterdag 11 juni 2016 @ 13:05 |
Als je voorganger het zo aan jou heeft overgelaten en jaar dus niet op je eigen overnameformulier voor hebt getekend zou ik die WBV-medewerker duidelijk maken dat je het achterlaat in dezelfde staat als je het gehuurd hebt. Anders is het ook weer niet zoveel werk, even laten weken. Of je koopt nieuwe, het lijkt me niet dat ze heel duur zijn. | |
dedodo | zaterdag 11 juni 2016 @ 14:08 |
Ze hebben het zelf gedaan. Kosten lopen wel op, ook lichtknoppen enzo. Nu hoeft het maar gamma kwaliteit te zijn, maar toch. | |
Chicolade | zaterdag 11 juni 2016 @ 15:11 |
Gewoon schoonkrabben met bijv een plamuurmes (krast niet maar is dun genoeg om grip te krijgen) en dan schoonmaken met een sopje. Niet teveel water gebruiken bij de stopcontacten als je besluit om ze niet eerst te demonteren, en ik zou voor de zekerheid de stroom er even afhalen tevoren . | |
tiho1 | zaterdag 11 juni 2016 @ 15:23 |
nachtje in spiritus laten weken. | |
dedodo | maandag 13 juni 2016 @ 16:36 |
Er is helemaal niets van gezegd, dus top! | |
Weltschmerz | maandag 13 juni 2016 @ 20:05 |
Dan zullen we hier binnenkort de nieuwe bewoner wel tegenkomen. | |
dedodo | maandag 13 juni 2016 @ 20:12 |
Die hebben het zelf gezien en niets van gezegd. Het is in de kleuren van de muren, dus opzich best netjes vind ik zelf (behalve dat het de verkeerde verf is). | |
Fliepke | maandag 13 juni 2016 @ 22:40 |
Ik heb een sensorlamp gekocht voor in de badkamer, maar ik snap niets van de manier van instellen. Hoe ver moet ik draaien om het een of het ander geregeld te krijgen? Ik heb alle kanten op gedraaid, maar na 3 secondes gaat de lamp toch echt uit. Hij is superfel (mag best hoor) en hij gaat aan als ik in een andere kamer beweeg. Help? | |
Nixxor | maandag 13 juni 2016 @ 22:52 |
De middelste is voor de tijd. Meestal is helemaal linksom (je kan niet helemaal rond als het goed is) het laagste, en zoveel mogelijk rechtsom het hoogste. | |
usernaamvergeten | maandag 13 juni 2016 @ 23:28 |
Heeft iemand ervaring met wandverwarming? Werkt dat 'n beetje? | |
dedodo | dinsdag 14 juni 2016 @ 10:22 |
Heb je nog meer licht daar? Want (geen idee of het klopt, mijn duits is niets) de linker is vaak de lichtsterkte vanaf wanneer hij reageert, met andere woorden: Dat hij niet aan gaat als het al licht is. | |
valentijn101 | dinsdag 14 juni 2016 @ 19:49 |
Even een korte vraag. Er moet een gat in mijn badkamermuur gemaakt worden om een mechanische ventilatie aan te leggen. Nu zeggen ze mij dat dat een slijtage aan de boorkop van 3mm gaat opleveren. Dit lijkt mij erg veel. Weet iemand of dit kan kloppen? Tegel is al van binnenmuur af. Dus boren moet door een binnenmuur (rode steen met luchtkamers) spouw met purachtige isolatieplaat en dan de baksteen van de buitenmuur. | |
blomke | dinsdag 14 juni 2016 @ 20:00 |
Zwaar overtrokken. Ik denk dat 't amper meetbaar zal zijn/ | |
valentijn101 | dinsdag 14 juni 2016 @ 20:54 |
Dank je wel. Mocht er toch een wapening in zitten, maakt dat veel uit met slijtage? | |
blomke | dinsdag 14 juni 2016 @ 21:38 |
Eh ja. Maar in die rode poreuse steen zit toch geen wapening? Je kan ook proberen met een steenboor flink wat gaten te boren langs de omtrek, en dan met een koudbeitel de rest weg te bikken. Dat rode spul is relatief licht en zacht. | |
Fliepke | dinsdag 14 juni 2016 @ 21:47 |
Ja, dat kan dus wel... En wellicht heb ik hem nu 3 rondjes gedraaid, of 4, of 1? | |
Nixxor | woensdag 15 juni 2016 @ 00:19 |
Kun je misschien een foto maken? Soms zijn het hex-switches die kun je inderdaad ronddraaien. Maar single-turn potmeters (de meest gekozen goedkopere oplossing) kunnen dat (van origine ) niet | |
valentijn101 | woensdag 15 juni 2016 @ 07:39 |
Oke, dank je wel | |
PasopA | maandag 20 juni 2016 @ 20:08 |
Ik kreeg vandaag de vraag of het mogelijk is om een wcd te schakelen vanuit twee aparte ruimtes. Met in beide ruimtes een schakelaar die gelijktijdig de lamp moet inschakelen voor die ruimte. (Het gaat om een buisventilator in een badkamer die ook aan moet gaan voor de wc, los van het feit hoe dit zal gaan met geuren...) Vraag ik mij af is dit wel eens mogelijk? Of zal er gewerkt moeten worden met enkelpolige schakelaars voor de lampen en een aparte schakeling voor het schakelen van de wcd? De bedoeling is dus dat de ventilator aan staat als er een van de twee (of allebei) de lampen aan staan (met een nalooptijd). En dat die niet word uitgeschakeld door het bedienen van de andere schakelaar (hotelschakeling). Als het voor mij zelf was geweest had ik gewoon aparte ventilator(en) en buizen genomen, maar dit is niet de wens van vraaggever. Wat denken jullie? (Vonkenboer?) | |
Makrolon | maandag 20 juni 2016 @ 21:50 |
2 relais bij de ventilator, beide parallel tussen de voeding vd ventilator, de ene krijgt voeding vd wc, de ander vd badkamer. | |
bleiblei | maandag 20 juni 2016 @ 22:16 |
Hoe zouden jullie een OSB ondervloer uitvlakken? . De zoldervloer ligt erin, maar er zit hier en daar 1 a 2mm hoogte verschil tussen de platen. Op internet hebben ze het over egalisatiespul, maar dat kan toch niet goed gaan op een houten ondervloer? Ik zat zelf te denken om er haaks spaanplaat op te schroeven van een mm of 8. Maar ik weet niet of dat niet gaat veren en kraken . Er komt overigens visgraatparket overheen, moet verlijmd/verspijkerd worden. Dus de ondervloer moet echt netjes vlak zijn. | |
Barrah | maandag 20 juni 2016 @ 22:46 |
Zijn de individuele platen van zichzelf wel egaal? Maw zit er alleen verschil in dikte tussen de platen? Dan zou ik het eerder in dun plaatmateriaal zoeken om de dunnere platen op te dikken. Als er nog een vloer overheen gaat is een klein kiertje bij de overgangen geen ramp. Een beetje ondervloer belooft dit soort verschillen ook aardig op te kunnen vangen trouwens. | |
DarkE | maandag 20 juni 2016 @ 23:02 |
Groene viltplaten? Op deze site wordt beweerd dat ze tot 4 mm kunnen egaliseren... | |
Makrolon | maandag 20 juni 2016 @ 23:39 |
9 mm multiplex geen optie? | |
bleiblei | dinsdag 21 juni 2016 @ 17:02 |
Dat is ook wel een idee! Ik ga eens meten en kijken of ik goedkope platen van 1-2-3mm kan vinden. Mja, het parket wordt verlijmd op de ondergrond, dus dit soort platen gaat helaas niet werken vrees ik. Zo wel ideaal zijn als het kon trouwens . Is multiplex beter dan spaanplaat voor dit soort dingen? Ik heb geen idee eigenlijk . | |
Makrolon | dinsdag 21 juni 2016 @ 17:30 |
Ik heb jou eigenlijk hoger zitten dan mezelf qua kennis van hout ed. Mij lijkt dat spaanplaat zich naar de vorm gaat zetten en multiplex t beter opvangt. | |
bleiblei | dinsdag 21 juni 2016 @ 19:16 |
Jah, hey! | |
usernaamvergeten | dinsdag 21 juni 2016 @ 22:57 |
Hardboard een optie? Gebruikten ze vroeger om plankenvloeren te prepareren voor vloerbedekking, vaak ook met planken waar flinke hoogteverschillen in zitten. Zal niet zo snel kraken denk ik, weet alleen niet of het genoeg uitvlakt om een houten vloer te kunnen lijmen. | |
Andromache | dinsdag 21 juni 2016 @ 23:25 |
De sleuven tussen betonplaten in het plafond dichtmaken, hoe en waarmee doe je dat nou eigenlijk? Bij googlen kom ik zowel opbouwen met simpele muurvuller als geheel stucwerk tegen. Wat is nu waar? | |
Makrolon | dinsdag 21 juni 2016 @ 23:27 |
Wat voor plafondplaten hebben we het over? | |
DarkE | woensdag 22 juni 2016 @ 00:09 |
Kanaalplaten? | |
Andromache | woensdag 22 juni 2016 @ 00:26 |
Nou, gewoon, zulke? Zijn er soorten dan? | |
bluemoon23 | woensdag 22 juni 2016 @ 00:45 |
En om voor jou maar gelijk het verschil aan te geven, kanaalplaat vloerplaten zijn 120cm breed, dan liggen de V-naden dus 120cm uit elkaar En breedplaat vloerplaten zijn 240cm tot 300cm breed. Kanaalplaat vloerplaten liggen eigenlijk meestal "los", na de bouw is na een paar jaar het werken wel zo`n beetje gebeurd, maar de kans op scheurvorming blijft hier altijd aanwezig als de V-naden dicht gestuct zijn. Breedplaat vloerplaten zijn maar een cm of 5/6 dik als ze geleverd worden, wapening steekt boven de betonplaat uit en daar wordt nog meer wapening opgeknoopt. Op al die losse platen met de wapening komt dan een 15cm beton op (of meer, bij was het 19cm), die hele vloer wordt dus 1 constructief geheel. Kans op scheurvorming in die V-naden is dan zeer klein hierdoor. Zelf heb ik ook een plafond van breedplaat in mijn huis, dit is gelijk met de nieuwbouw vlakgestuct (geen V-naden meer zichtbaar dus), nergens een scheur te bekennen. Even snel de V-naden opvullen met muurvuller kun je vergeten, dat wordt compleet stucwerk van het hele plafond, anders kun je dat verschil heel goed zien. Ook eventueel hoogteverschil tussen de platen moet goed weggewerkt worden door de stucadoor anders blijf je dit zien, en vooral s`avonds met zo`n mooie plafonniere lamp kun je dat dan goed zien | |
Barrah | woensdag 22 juni 2016 @ 10:17 |
Was ook waar ik onder andere aan dacht. Of heel dun mdf (wat eigenlijk bijna hetzelfde is) | |
bleiblei | woensdag 22 juni 2016 @ 10:20 |
MDF is ook nog wel een goeie optie! Hardboard veert denk ik te veel. Ik denk dat het MDF wordt. Goed te betalen, maatvast qua dikte, vrij dun te krijgen... Top oplossing . | |
Andromache | vrijdag 24 juni 2016 @ 18:32 |
Ik heb een stucadoor gevonden hoor! Wordt vast mooi en hopelijk vermeerdert het de waarde. | |
bluemoon23 | vrijdag 24 juni 2016 @ 19:05 |
En wat zei hij ? Moet het hele plafond gestuct worden ? | |
Tom_ | zondag 26 juni 2016 @ 23:05 |
Ik heb voor mijn nieuwe keuken 2 aparte afvoeren gemaakt, 1 voor de spoelbak en 1 voor de vaatwasser (zodat je deze niet zo luid hoort wanneer het water wordt weggepompt). Nu zoek ik dus een sifon waar alleen een vaatwasser op aangesloten hoeft te worden. Kan ik nu gewoon een normale sifon met vaatwasser aansluiting kopen en dan een beluchter op de plek van de spoelbak afvoer plaatsen, of zijn hier standaard oplossingen voor? [ Bericht 40% gewijzigd door Tom_ op 27-06-2016 10:36:47 ] | |
Makrolon | maandag 27 juni 2016 @ 06:26 |
Gewoon een grijs pvc sifon er op lijmen, 40 cm buis er aan en daar de slang vd vaatwasser los inhangen. | |
Vonkenboer | woensdag 29 juni 2016 @ 17:55 |
In het kader van domme vragen bestaan niet Wat is eigenlijk doorgaand een redelijke balk maat om een voorzetwandje in op te trekken ? Ik neig naar vuren hout van 44 x 66 oid. | |
blomke | woensdag 29 juni 2016 @ 18:01 |
Dus een voorzetwand en geen tussenwand? Dan is 44 x 66 een flinke maat maar wel praktisch. Alternatief waar ik meer tevreden over ben, zijn metalstuds. Maar alleen als ze tegen een andere wand aankomen, vandaar mijn vraag over voorzetwand, (tegen bestaande wand) [ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 29-06-2016 18:06:41 ] | |
Gieliovd | woensdag 29 juni 2016 @ 18:03 |
Afhankelijk van wat je wilt... Isolatie? 44*44 of 44*69. | |
Vonkenboer | woensdag 29 juni 2016 @ 18:16 |
We willen een keer de wand in de schuur gaan afwerken; daar waar de wasmachine en eventueel ooit de droger komt te staan. Hoogstens dat boven de wasmachine nog een keukenkastje komt te hangen oid. voor de nodige wasmiddelen. Het is dus echt een voorzetwand. De muur is van de schuur is maar steens dus die wil ik meteen even isoleren. Die diepte van 69 heb ik nodig voor wat inbouwdozen en de isolatie samen. Moet ik dan eigenlijk nog folie oid. aanbrengen ? Of kan de isolatie "zo" op de wand ? Ja, dat stukje wand wil ik meteen even mee isoleren | |
koffielepel | woensdag 29 juni 2016 @ 19:33 |
44x70 ribbetjes gebruiken op een afstand van +/- 1cm van je bestaande wand. Dichtzetten met rockwool 70mm, dampdichte folie ervoor, 9mm osb (kun je nog een keer normaal wat ophangen). Afwerken naar eigen inzicht (gips bijvoorbeeld). Zo zou ik het doen | |
Puala | woensdag 29 juni 2016 @ 19:36 |
Jup, werkt prima | |
Atmoz | woensdag 29 juni 2016 @ 19:47 |
Waar is die 1cm speling voor? En hoe maak je die het makkelijkst? Met van die vulplaatjes ofzo? En aan welke kant komt die folie? (En waar tussenin?) | |
blomke | woensdag 29 juni 2016 @ 19:47 |
Wassen en drogen geeft nogal wat waterdamp, dus op zich wel raadzaam een dampdichte folie te plaatsen om risico op natte isolatie tegen te gaan. Een lap landbouwfolie volstaat en kost je ook de kop niet. | |
blomke | woensdag 29 juni 2016 @ 19:48 |
Tussen de isolatie en de OSB-plaat. | |
blomke | woensdag 29 juni 2016 @ 19:50 |
Om vochtdoorslag vanaf de steensmuur in de isolatie te voorkómen. Alternatief is een dampopenfolie, maar dat is ook weer zoveel extra werk en kosten | |
Atmoz | woensdag 29 juni 2016 @ 19:56 |
Hmzz, ok. Maar hoe zorg je dan ervoor dat de isolatie de muur niet raakt? Moet je dan niet bijna overal op de muur "afstandhouders" maken omdat anders de isolatie gewoon tegen de muur aan valt? | |
Vonkenboer | woensdag 29 juni 2016 @ 22:26 |
Zal prima werken; maar is het niet wat overkill voor een wandje van maar laten we zeggen 1.50 meter breed bij 2.00 meter ? Waarom mogen die balken niet strak op de bestaande wand ? De bestaande muur is niet vochtig oid. Zat er aan te denken om balken 44x69 her en der met een paar L vormige ankers van 6x6 stevig aan de bestaande wand vast te maken. Eventueel de balken aan de kanten waar ze de wand raken even goed in de grondverf zetten | |
usernaamvergeten | donderdag 30 juni 2016 @ 21:39 |
Weet iemand nog een goed betaalbaar adresje voor glaswol isolatieplaten? Als het even kan niet al te ver van Amsterdam. | |
Makrolon | donderdag 30 juni 2016 @ 22:09 |
Isolatiehal helmond | |
usernaamvergeten | vrijdag 1 juli 2016 @ 08:50 |
Bedankt Maakt het dan nog uit of je B-keuze neemt? Of is de isolatiewaarde nagenoeg gelijk? | |
elhasa | vrijdag 1 juli 2016 @ 13:11 |
b-keuze is prima. Ze vallen vaak net buiten de eisen die de fabrikant stelt aan de platen. Er zit bijvoorbeeld een verkeerd kleurtje folie op, net 1 mm te dun, deukje links en rechts etc etc. Prima toepasbaar! | |
usernaamvergeten | vrijdag 1 juli 2016 @ 17:12 |
Oh, top! | |
Teslynd | zaterdag 2 juli 2016 @ 22:58 |
Is het mogelijk om droogrekjes die je buiten aan de muur hangt preventief te schilderen? | |
Barrah | zaterdag 2 juli 2016 @ 23:01 |
Daar zit toch standaard zo'n beschermende coating/laag plastic omheen? Het lijkt me dat een verflaag zelfs eerder beschadigt dan dat de standaard aanwezige bescherming stuk gaat. | |
Teslynd | zaterdag 2 juli 2016 @ 23:02 |
Ze zijn niet meer wat ze waren. Het brokkelt er sneller af en dan heb je roestlijnen. | |
Barrah | zondag 3 juli 2016 @ 00:28 |
Hoe lang heb je deze? Veel buiten laten hangen? Tijd voor vervanging? | |
Teslynd | zondag 3 juli 2016 @ 01:02 |
Punt is dat de nieuwe slapper dan slap zijn. | |
Puala | zondag 3 juli 2016 @ 20:48 |
Ik heb nu geen trap naar zolder en die wil ik wel graag. Gewoon een luik waar je een trap uit kan laten klappen/schuiven. Heeft iemand tips qua merk, leverancier, waar op te letten? | |
blomke | maandag 4 juli 2016 @ 11:03 |
Altrex verkoopt vlizotrappen vanaf ¤170,- Wij hebben een houten vlizotrap en ik vind het een onding. Zou nu een schaartrap of een metalen trap overwegen. Let erop dat ie niet te steil komt te staan en dat je voldoende grip op de treden hebt. Evt. met armleuning. | |
Puala | maandag 4 juli 2016 @ 11:41 |
Een schaartrap vind ik er eng uit zien met mijn hoogtevrees Waarom vind jij het een onding? Ben wel benieuwd. En bedoel je met metaal zoiets? http://www.zoldertrapkope(...)-metalen-zoldertrap/ [ Bericht 10% gewijzigd door Puala op 04-07-2016 11:47:22 ] | |
avotar | maandag 4 juli 2016 @ 13:52 |
Ik heb bij mijn behangen muren her en der hoekjes en naadjes die los laten. Hoe kan ik die nou het makkelijkste weer vastplakken, zonder dat ik gelijk veel van "iets" ervoor moet gaan kopen. | |
tanteklara | maandag 4 juli 2016 @ 14:40 |
Weer met behangplaksel. Dezelfde die je gebruikt hebt. De hoeken en naden van het behang weer vol plaksel smeren. Wat laten intrekken en dan aanduwen. | |
avotar | maandag 4 juli 2016 @ 15:26 |
Ja, dat had ik er misschien bij moeten zeggen. Dat is op. | |
bbtb77 | maandag 4 juli 2016 @ 15:31 |
Behangrandenlijm | |
blomke | maandag 4 juli 2016 @ 15:35 |
Kan ouderdom van die trap zijn, maar bij het openklappen, dondert het luik met een vaart open en moet je er niet onder staan. Klap je de trap uit, idem, stort het onderste deel met een klap naar beneden. Om op te staan vind ik het een gammel gevalletje en smalle treden hebben. Kortom, een noodoplossing. | |
Gieliovd | maandag 4 juli 2016 @ 15:36 |
Serieus. Potje behang lijm. 1 euro. | |
avotar | maandag 4 juli 2016 @ 15:44 |
In mijn hoofd kost dat een euro of 15. Ik schaam me en ga naar de bouwmarkt. Bedankt. | |
Puala | maandag 4 juli 2016 @ 15:52 |
Ga naar de action | |
Puala | maandag 4 juli 2016 @ 15:52 |
Ah oke. Mijn ouders hadden er eentje vroeger en die had dit probleem totaal niet. Ging prima, dus ik denk inderdaad ouderdom. | |
Burdie | maandag 4 juli 2016 @ 23:43 |
Wie weet toevallig hoe zo'n strip heet en/of waar ik die kan kopen?
| |
derLudolf | dinsdag 5 juli 2016 @ 00:04 |
Een slotplaat. Bij een ijzerwarenzaak zullen ze die sowieso verkopen. | |
Burdie | dinsdag 5 juli 2016 @ 07:51 |
Merci! | |
usernaamvergeten | dinsdag 5 juli 2016 @ 09:48 |
Opdek sluitplaat. Zal niet bij elke ijzerhandel liggen, als je zoekt op polynorm sluitplaat zal je er wel een via internet kunnen bestellen. Hier bijvoorbeeld. | |
draadstalig | dinsdag 5 juli 2016 @ 10:08 |
Ik ga dit weekend beginnen met het plaatsen van gipsplaten en daarbij heb ik de volgende vragen: - Welke dikte moet ik gebruiken voor het plafond. 12 mm of 9,5? - Ik ga alleen deze platen plaatsen. Wat is jullie ervaring met een gipsplatenlier? - Voorkeur voor 200x60 of 260x60? - Dien ik in de badkamer andere platen te gebruiken? - Waarom kan ik deze het goedkoopst krijgen (ben zelf al bij de Gamma, Praxis, hornback etc. aan het kijken, maar wellicht weet iemand nog elders) | |
usernaamvergeten | dinsdag 5 juli 2016 @ 10:16 |
Komt er stucwerk op? Zoja, stucplaten van 9mm voldoen. Zo niet 12,5 mm dikke platen nemen met afgeschuinde kanten. Dan kan je gaasband aanbrengen en opvullen met uniflott. Eventueel afwerken met stucpasta. Voor een badkamerplafond kan je gewone platen nemen, voor wanden neem je groene platen. Als particulier zou je ook nog even bij Pontmeyer kunnen kijken, al weet ik niet zeker of ze gipsplaten op voorraad hebben. Daar kan je als particulier ook een pasje krijgen. Vulmiddel altijd bij een professionele bouwhandel halen, bij de GPK hebben ze ander spul en het is vaak over de houdbaarheidsdatum. | |
blomke | dinsdag 5 juli 2016 @ 10:18 |
- 12,5 mm - Geen ervaring, altijd met z'n tweeën - Hangt van de plafondafmetingen af; als die > 2 en < 2,6 m is, de 2,60 - Groene voor de wanden - Hornbach heeft de goedkoopste en de beste platen. | |
draadstalig | dinsdag 5 juli 2016 @ 10:21 |
Er komt inderdaad stucwerk op. Dus 9,5? Hornbach zat ik al op te kijken. Ziet er goed uit. 2,6m is beter in dit geval. Enige probleem is dat ik ze ook nog 3 hoog moet tillen, waardoor 2m wellicht wat fijner gaat voelen | |
usernaamvergeten | dinsdag 5 juli 2016 @ 10:22 |
Dan heb je stucplaten nodig (die bruine). Tussen de platen een paar mm open laten. Zijn in 400mm en 600mm breed verkrijgbaar. | |
draadstalig | dinsdag 5 juli 2016 @ 10:24 |
Ja ik heb nu het raggelwerk op 30cm zitten, dus 60 gaat het worden. Ik heb grijze gevonden. Kan dat: leverancier 1 Leverancier 2 | |
usernaamvergeten | dinsdag 5 juli 2016 @ 10:30 |
Nee, dat zijn niet de goede. Je moet stucplaten hebben, geen gipsplaten. https://pontmeyer.nl/search?q=stucplaat Er staat direct af te halen in de vestigingen dus ze hebben ze op voorraad. | |
draadstalig | dinsdag 5 juli 2016 @ 10:40 |
Hmmm dan moet ik even terug naar de tekentafel wellicht. Plaats ik mijn stucplaten nou haaks op het raggelwerk of juist niet? Aangezien ik steeds om de 30cm heb geraggeld, leek het mij logisch dat de gipsplaten (van 60cm) hier dus steeds opkomen. EDIT: al op het forum gelezen dat dit niet noodzakelijk is. Ik zoek dus stucplaten van 60 cm breed.. Dit lijken de bouwmarkten niet te hebben. Waarom geen gipsplaten dan? [ Bericht 29% gewijzigd door draadstalig op 05-07-2016 10:54:14 ] | |
usernaamvergeten | dinsdag 5 juli 2016 @ 11:24 |
Nou, de Pontmeyer heeft die wel in 600mm breedte (zie link vorige post). Kan je als particulier gewoon een pasje aanvragen. Bij de GPK verkopen ze ook gewoon niks fatsoenlijks, daarom moet je je materiaal gewoon bij een goede bouwhandel halen. Gipsplaten moeten worden voorgestreken, is extra werk. | |
draadstalig | dinsdag 5 juli 2016 @ 11:26 |
Aahh dat moet ik dus even met m'n stucadoor overleggen waar hij nu vanuit is gegaan. | |
Puala | dinsdag 5 juli 2016 @ 11:36 |
Zelf voorstrijken kan ook | |
dedodo | dinsdag 5 juli 2016 @ 19:53 |
Mag in de wago 2273 serie (deze ) ook soepele draad met aangekrompen adereindhuls? Of moet je dan perse die met het hendeltje hebben? | |
usernaamvergeten | woensdag 6 juli 2016 @ 10:54 |
Ik denk dat laatste maar 100% zeker ben ik daar niet van. | |
dedodo | woensdag 6 juli 2016 @ 11:03 |
f*ck Moet ik weer terug. Was er ook niet helemaal bij. Had deze eerder gezien en vond ze wel mooi | |
dedodo | woensdag 6 juli 2016 @ 16:27 |
Ik heb nu de wago 221, wel mooi zo klein. Die grotere hadden ze enkel van een ander merk. | |
usernaamvergeten | woensdag 6 juli 2016 @ 16:53 |
Ik heb ze nog niet in het echt gezien maar ze zijn volgens mij wel stukken compacter dan de oudere variant. Eerst maar eens mijn voorraad opmaken. | |
Burdie | donderdag 7 juli 2016 @ 08:41 |
Weet iemand welk behang of verf je op een niet-helemaal-egale muur munt doen zodat het weer mooi wordt zonder dat je het eerst helemaal hoeft te (laten) egaliseren? | |
Nixxor | donderdag 7 juli 2016 @ 09:48 |
Met een goede kwaliteit glasweefselbehang moet het lukken. Dat verhult kleine oneffenheden. Grote gaten e.d. zul je altijd eerst moeten vullen. | |
Burdie | donderdag 7 juli 2016 @ 10:06 |
En qua verf? Iets met een heel lichte korrel oid, bestaat dat? Zowel mijn man als ik vinden glasweefselbehang het lelijkste wat er bestaat . | |
Chicolade | donderdag 7 juli 2016 @ 10:09 |
En wat in de volksmond renovlies genoemd wordt? Dat is glad, en bedoeld voor dit soort situaties. | |
Barrah | donderdag 7 juli 2016 @ 10:10 |
Als er uitstulpsels, zoals gipskorrels of richels op zitten, zou ik die wel zo goed mogelijk proberen weg te schuren. Vooral bij strijklicht blijf je dit soort oneffenheden vaak wel zien. | |
Nixxor | donderdag 7 juli 2016 @ 10:24 |
Verf gaat niks oplossen, ook structuurverf niet. Zelfs de kleinste oneffenheid zie je daar nog doorheen. (been there, done that...) Je kan ook kijken naar glasvlies behang. Dat is glad dus zonder structuurtje. | |
Burdie | donderdag 7 juli 2016 @ 10:32 |
't Is voor op de slaapkamer en van mij hoeft het allemaal niet super glad, maar ik had er nu gewoon papierbehang op gedaan, zoals in de rest van de kamers, en dat is toch niet zo heel mooi geworden... Het liefst verf ik er overheen met een structuurtje, of anders is inderdaad dat renovlies misschien een optie. Ik ga zo eens in de bouwmarkt kijken (en in de familie peilen of iemand zin heeft om te komen behangen want afgezien van een muurtje van twee banen op de toekomstige babykamer begin ik daar voorlopig niet meer zelf aan ). Gedoe altijd, muren . | |
Burdie | donderdag 7 juli 2016 @ 10:35 |
Bedankt voor het meedenken iig . | |
Teslynd | donderdag 7 juli 2016 @ 23:32 |
Is dat ook geschikt voor vochtige ruimtes, i.c. de keuken? | |
Isane | donderdag 7 juli 2016 @ 23:36 |
Ik heb net het hele huis laten voorzien van renovlies (exc badkamer). De gedeeltes boven het aanrechtblad zijn nog extra voorzien van een coating zodat je vuil er af kan halen. | |
Teslynd | donderdag 7 juli 2016 @ 23:37 |
Een specifieke couting, dus geen latex? | |
Isane | donderdag 7 juli 2016 @ 23:39 |
Dat denk ik niet, behanger doet t voor me. Het is een beschermlaag over het schilderwerk zodat je vuil er makkelijk af kan halen zonder het behang te vervuilen. | |
Teslynd | donderdag 7 juli 2016 @ 23:40 |
Gelukkig zitten hier tegels boven het aanrechtblok. Maar de andere muur mag van mij goed wasbaar zijn. | |
lipje | vrijdag 8 juli 2016 @ 07:39 |
ja hoor dat hebben wij erop zitten, inclusief muurverf en laklaag voor de waterdichting | |
Burdie | vrijdag 8 juli 2016 @ 08:17 |
Gisteren een wandje met vliesbehang geplakt (geen renovlies), dat is echt 1000x makkelijker dan papierbehang! Dus volgens mij is renovlies best een optie. Er bestaat ook een zelfklevende variant geloof ik? Kan je over renovlies btw ook weer overheen behangen? | |
Chicolade | vrijdag 8 juli 2016 @ 09:46 |
Geen idee . Ik heb in de keuken zelf gestuct, icm Sigmapearl latex verf, afneembaar met een nat doekje. | |
Harveo | zaterdag 9 juli 2016 @ 13:34 |
Hallo, ik ben op dit moment bezig mijn badkamer te slopen. Deze zal over 2 weken worden gerenoveerd . Nu moet ik de oude radiator verwijderen en daarop zit geen afsluitdop dus het hele systeem moet leeg. Nu heb ik beneden het water afgetapt en overal alles open gezet. Nu komt er alleen nog wel water uit het ontluchting schroefje en niet een beetje ook. Is dit normaal? | |
Barrah | zaterdag 9 juli 2016 @ 14:28 |
Dan is je systeem dus nog niet leef Hoe hoog is/was de druk in je systeem? Heb je bij het aftappen ook op het hoogste punt een ontluchter opengezet? | |
blomke | zaterdag 9 juli 2016 @ 14:52 |
Heb je de voetventielen ook opengezet? Boven zoals Barrah meldt: een radiator open zetten met ontluchtingsventiel. | |
Harveo | zaterdag 9 juli 2016 @ 15:03 |
Bedankt voor de reacties. Er bleken 2 aftappunten te zijn. Voordat ik hier achter kwam stond de cv op 0 bar. Het is gelukt, nu kan ik hem er nog afhalen en afdoppen! | |
bouwkloon | zondag 10 juli 2016 @ 21:19 |
Een korte vraag voor Vonkenboer en/of andere electro/regeltechniek experts: Op dit moment is mijn tuin en buitenverlichting (5 lampen: 2 garage, 2 tuin en 1 voordeur) en die zijn geschakeld op 1 tijdsklok. Als ik het goed begrijp heb ik nu 1 tijdsschakelaar (analoog) en daarachter een schakelaar (merlin gerin multi 9 ct) die op basis van input van die tijdsklok alle 5 de lampen aandoet. Ik ben op zoek naar een oplossing om de lampen in een iets slimmer programma te laten draaien (rekening houden met zon-onder en zon-op). Ik heb de volgende vragen: - Iemand een tip voor een tijdsklok met geavanceerde programma's die op een DIN rail past? - Wat is precies het doel van die 'Merlin Gerin Multi 9 ct', kan ik de lampen niet direct achter de tijdsklok hangen? - De lampen zitten in 3 verschillende groepen, mag dat wel zo samen op 1 schakelaar? | |
Burdie | maandag 11 juli 2016 @ 13:30 |
Iemand die dit toevallig weet? Google helpt niet.
| |
ace_eleven | maandag 11 juli 2016 @ 13:39 |
Op een ander forum las ik dat het niet goed hecht en dat je het dus moet verwijderen en er niet overheen kunt behangen, ik heb er zelf overigens geen ervaring mee, maar hier is de link | |
Burdie | maandag 11 juli 2016 @ 16:32 |
Mja dat schiet dan het doel voorbij, want de muur moet strak zijn voor nieuw behang, maar dat waarmee ik de muur strak zou willen maken (renovlies), kan je niet overheen behangen . Voor die anderhalve muur op de slaapkamer ga ik geen stukadoor laten komen. Misschien moeten we ipv behang naar muurstickers gaan kijken. Of alles lekker zo laten als het nu is . | |
Lucky_Strike | maandag 11 juli 2016 @ 17:01 |
Heeft iemand hier toevallig het wiel al uitgevonden voor wat betreft een goed bedrijf om een 10m3 container voor bouwpuin bij te huren? | |
Mute_Me | maandag 11 juli 2016 @ 20:14 |
Ik heb zowel een puin container van Beelen als Bouwbakkie voor de deur gehad, er zit niet echt verschil in. De 1 is 5 euro goedkoper als de ander, maar iedereen kan hem de volgende dag leveren etc. Morgen krijg ik er weer een van Beelen, keuze puur omdat ik daar her eerst op kwam Sommige gemeentes willen graag dat je een vergunning aanvraagt als je hem langere tijd plaatst, niet dat ik daar ooit problemen mee gehad hebt, maar misschien zijn ze bij jou heel streng. | |
Lucky_Strike | maandag 11 juli 2016 @ 21:03 |
Dank je, ik kan ook nog niet veel verschil tussen aanbieders ontdekken. Ik laat hem op mijn eigen terrein zetten, ik ga er vanuit dat er geen vergunning nodig is. Hmm, nu ik dit typ twijfel ik of ik morgen toch de gemeente even zal bellen. Ik denk dat ik de gok neem. | |
Burdie | woensdag 13 juli 2016 @ 10:07 |
Iemand hier die ervaring heeft met krijtverf? Hoort het zo dat je dit de dag na verven relatief eenvoudig met een nat doekje af kunt boenen (en zo ja: blijft dat zo ) of had ik beter moeten schuren vooraf? (In dit geval een gelukje btw, ik had maar een klein stukje geverfd en het bleek niet de kleur te worden die wij in gedachten hadden). | |
Puala | woensdag 13 juli 2016 @ 10:23 |
Welke krijtverf heb je gebruikt? | |
Puala | woensdag 13 juli 2016 @ 10:24 |
Het maakt geen enkel verschil. Ik heb een lokale containerboer de container er neer laten zetten, want dat was het makkelijkste zaken doen. | |
Puala | woensdag 13 juli 2016 @ 10:24 |
Of zelf afsmeren met fix en finish? Als er behang overheen komt hoeft het niet super extreem strak te zijn en dat is zelf nog wel te doen | |
Burdie | woensdag 13 juli 2016 @ 10:25 |
Wood&nogwat, Gamma huismerk. | |
Puala | woensdag 13 juli 2016 @ 10:26 |
Hmm dat zou niet mogen. Ik weet dat die van de action wel zo werkt. Misschien even vragen bij de gamma? | |
Burdie | woensdag 13 juli 2016 @ 10:32 |
Zal ik doen, en anders ga ik denk ik liever voor zijdeglans lak. 't Is voor op de kinderkamer, dus het zou fijn zijn als ik er gewoon af en toe een doekje overheen kan halen zonder dat de verf mee komt . | |
Makrolon | woensdag 13 juli 2016 @ 12:30 |
containeronline, goede ervaringen mee en volgens mij de goedkoopste. | |
Nixxor | woensdag 13 juli 2016 @ 12:57 |
Als het een verf op waterbasis is dan duurt het inderdaad even voordat die "boenvast" is. Kan rustig meer dan een week tot een maand duren (afhankelijk van de omstandigheden) | |
Gia | zondag 17 juli 2016 @ 14:42 |
Electriciteitsvraagje. Mijn man is een ventilator lamp aan het ophangen in de slaapkamer. In de verdeeldoos in het plafond zit een zwarte en een blauwe draad aan de lamp vast. Verder zitten er 4 bruine draden die van 4 kanten komen, badkamer? rolluik? stopcontacten links en rechts op de muren? Vind dit een beetje verwarrend. Kunnen dit aarde draden zijn? Ze zitten bij elkaar in zo'n plastic dingetje. Op de ventilator zitten een bruine draad, een blauwe draad en een geel/groene aardedraad. Is het voldoende als we alleen de draden van de lamp verbinden met de bruine en blauwe van de ventilator? Of moeten we de electricien laten komen om aarde te trekken? | |
DarkE | zondag 17 juli 2016 @ 14:57 |
Afhankelijk of er een schakelaar aan de ventilator zit (touwtje?) kan de ventilator dan alleen aan als je lamp brandt. Of als er geen schakelaar (touwtje?) aan zit is 'ie altijd en alleen maar aan als de lamp aan is... Wat wil je qua aan- en uitzetten van de ventilator? | |
Gia | zondag 17 juli 2016 @ 16:01 |
Is een ventilator met afstandsbediening. Trento van Karwei. Hij hangt inmiddels, maar dus niet geaard. Is dat erg? Werkt verder gewoon goed. De lamp staat aan met de normale schakelaar en kan ik met de afstandsbediening uitzetten. De ventilator draait ook als de lamp, met de afstandsbediening is uitgezet. Over een jaar of 4-5 gaan we de slaapkamer toch opknappen, nieuw plafond erin en zo. Is erg slordig gemaakt door de vorige bewoners. Je ziet elke plaat zitten. Ik zat alleen een beetje in mijn maag met die aarde draad en ik snap niet wat die 4 bruine draden zijn die, naast de zwarte en blauwe draad, ook nog in die verdeeldoos zitten, in één lasklem. | |
bleiblei | zondag 17 juli 2016 @ 16:10 |
Geen aarde is niet een drama bij een plafondventilator op een slaapkamer . | |
Gia | zondag 17 juli 2016 @ 16:31 |
Okay. Maakte me een beetje ongerust omdat het een houten plafond met gipsplaten is, geen beton, dus. Brandgevaar bij kortsluiting? Maar alle bedrading was met een kliksysteem, dus wel veilig, neem ik aan. Ben er overigens wel heel blij mee. Woensdag wordt het 33 graden. Lig ik lekker op bed, onder mijn fan te lezen. | |
Boelievaer | zondag 17 juli 2016 @ 21:18 |
Die bruine draden, ook wel de fase draad genoemd, lopen naar je wcd's en naar je lichtschakelaar. Vanuit je lichtschakelaar loopt er een zwarte schakeldraad weer naar je lichtpunt toe...zonder die bruine draad zou je ventilator dus ook niet draaien.... | |
bleiblei | zondag 17 juli 2016 @ 21:26 |
Al zijn vier bruinen draden en 1 blauwe wel apart natuurlijk | |
Stefanovic83 | zondag 17 juli 2016 @ 21:28 |
Ik heb een stenen bbq van de gamma met daarin 2 vierkante gegroefde stenen waar de kolen bovenop liggen. Nu zijn die stenen in tig stukken gebarsten dus die wil ik vervangen. De gamma vraagt er ¤30 ofzo voor dus ik zoek een alternatief adresje. Googlen op gegroefde steen enzo werkt niet. Iemand een idee? Op dit plaatje zie je de stenen trouwens: | |
bleiblei | zondag 17 juli 2016 @ 21:31 |
Misschien helpt zoeken op vuurvaste steen of tegel? Vind je in ieder geval stenen die je daarvoor kan gebruiken al acht ik de kans klein dat je exact dezelfde vindt. | |
#ANONIEM | zondag 17 juli 2016 @ 21:54 |
geel/groen is normaal gesproken aardedraad | |
Andromache | zondag 17 juli 2016 @ 22:48 |
Er steken nu twee leidingen uit een voormalige muur recht omhoog de kamer in. Een gasleiding die afgedopt moet worden en een loze leiding waar ik later elektriciteit door wil hebben, maar die wel naar een zijmuur moet lopen, alleen de plaats waar die vervolgens omhoog in de muur gefreesd moet worden weet ik nog niet. Wie kan zulke klussen doen? Een loodgieter? En combineren en nu doen, combineren en later, of eerst de gasleiding en later de loze leiding? | |
Boelievaer | maandag 18 juli 2016 @ 21:59 |
Gasleiding kan je nu al door een loodgieter laten doen, vervolgens moet je weten hoe en wat waar moet komen, dan kan je een klusbedrijf de leidingen laten freezen en je elektra aanleggen dat doet een electricien Een beetje klusbedrijf zal ook alles in 1 keer kunnen doen.... maar gas en elektra zou ik niet door dn eerste de beste kluspool laten doen | |
bleiblei | maandag 18 juli 2016 @ 22:34 |
Een elektricien of loodgieter kan daarentegen best ff met zijn slijptol door de muur jakkeren. Als je tenminste geen flauwe hebt. | |
xzaz | maandag 18 juli 2016 @ 23:18 |
Even een vraagje over vloerverwarming; nu we in ons nieuwe huis zitten en de vloer er nu een goede 3 weken in zitten hoe gebruiken we de vloerverwarming? De vloer is op dit moment echt koud; hoe regel je dit? Bij de oplevering is ons vertelt de draaiknop gewoon op 50 graden? Waarvoor dient die als de thermostaat op 20 graden staat? | |
Loopfiets | dinsdag 19 juli 2016 @ 06:49 |
Nav hele verhalen laatst over de perfecte schep. Zouden ze bij een tuincentrum ook een beetje fatsoenlijke schoppen/ scheppen/ spades hebben of is het allemaal prut? Waar koop je zoiets het beste live? Wat is het handigst voor het opgraven van het lijk in mijn tuin? En waar let je op bij het kopen? | |
Barrah | dinsdag 19 juli 2016 @ 07:44 |
Tuincentrum is prima. En anders een ijzerwarenboertje. Ik vind het altijd wel leuk om dit soort dingen te kopen bij van die speciaalzaakjes waar ze ook grasmaaiers en klompen verkopen. Daar krijg je meestal nog echt persoonlijk advies en vaak ook een leuk praatje. Voor iets dat je waarschijnlijk niet vaker dan om de 15 jaar koopt is het prijsverschil niet zo spannend. Het is handig om zowel een spade als een bats te hebben. Spade: Bats: De spade gebruik je vooral om te spitten en te graven. De bats is handiger voor het verplaatsen van grond. Welke je precies voor welke taak kunt gebruiken hangt ook een beetje af van je grondsoort. Let bij het kopen van tuingereedschap altijd op de steel. Als je het van voren bekijkt wil je dunne nerven zien. De nerf loopt dan namelijk dwars op de richting waarop je kracht gaat zetten, waardoor de steel minder gauw breekt. | |
Loopfiets | dinsdag 19 juli 2016 @ 08:14 |
Tnx. Eens even kijken of ik in de buurt ook een kleintje kan vinden. Vind dat zelf ook leuker. | |
NotToBe | dinsdag 19 juli 2016 @ 08:57 |
Nooit een spade gebruikt. Altijd alles met de bats gedaan. Was dan wel op zandgrond. 2e ben ik wel helemaal mee eens. En het liefst zie je ze dan aan de onderkant ook nog zodat ze er echt loodrecht in zitten. Maximale hoek die aanvaardbaar is is 45 graden voor je nerven | |
Loopfiets | dinsdag 19 juli 2016 @ 10:11 |
Ik heb nogal harde, donkere grond. Liever een spade dan een bats dus (een maand geleden dacht ik dat dat allemaal gewoon schep heette ). Talent tools spade en schoffel gekocht. Nerfjes netjes helemaal in de lengte en dun van voren. Bedankt | |
Yoica1606 | dinsdag 19 juli 2016 @ 16:26 |
Met de draaiknop kan je instellen hoe heet het water is dat door de vloerleiding stroomt, 45-50 graden is normaal. Dit is hetzelfde als de draaiknop op een radiator. Je moet het niet heter doen wat dat kan je vloer aantasten. De thermostaat geeft aan hoe warm je de lucht temperatuur in je kamer wilt. Als je kamer warmer is dan 20 graden zal je verwarming niet aan gaan en dus je vloer niet verwarmen. Aangezien het al een tijdje rond of boven de 20 graden is zal je verwarming al een tijdje niet hebben aangestaan en is het water in de leidingen koud. | |
draadstalig | dinsdag 19 juli 2016 @ 16:27 |
Stel ik bestel de volgende dimmer:Welke draaidop moet/kan ik daar het beste dan bij bestellen? Ga ik dat redden met deze? of is deze alleen maar draai en niet druk? Moet er verder nog iets bij om het compleet te maken? | |
Piger | dinsdag 19 juli 2016 @ 19:10 |
45 a 50 graden aanvoer kan flink teveel zijn bij bepaalde vloeren. Dus handig om even op te zoeken wat je vloer aankan en dan langzaam de temperatuur opvoeren terwijl je de vloertemperatuur regelmatig meet. | |
mien-moeke | donderdag 21 juli 2016 @ 08:33 |
Over het algemeen past dat prima op elkaar. Zelfde merk en zulks. Kwestie van proberen, denk ik... | |
Gia | donderdag 21 juli 2016 @ 11:12 |
Er zat een zwarte en een blauwe, die nu zijn aangesloten op de ventilatorlamp. Die zaten op het peertje dat er zat. Die vier bruine draden lijken nutteloos. Komen van vier kanten en zitten bij elkaar in een lasklem. Zitten gezamelijk in de verdeeldoos gepropt en gaan verder nergens naartoe. | |
bleiblei | donderdag 21 juli 2016 @ 11:51 |
Dan zou ik ze verwijderen. Met alleen de fasedraad (bruin) kan je toch niets en leidt alleen maar tot verwarring. We hadden in ons huis hier en daar ook nog kabels liggen waar niets uit kwam en heb een keer perongeluk op een plek waar ik geen elektraleiding verwachtte er doorheen geboord met als gevolg, gelijk kortsluiting. Ik schrok mijzelf een hoedje (en dat is beschaafde versie tov. wat ik toen riep & dacht ). | |
Boelievaer | donderdag 21 juli 2016 @ 21:45 |
Heb dat wel meer gezien, grote kans dat er nog een verdeeldoos met de blauwe en evt geel/groen vlak bij zit, dan paste het niet in 1 verdeeldoos.... Als je 2x wcd aansluiting en 1 lichtpunt in je kamer hebt dan heb je al 4 bruine draden in een lasklem. Het is idd wel raar dat de rest van de bekabeling er niet gewoon bij zit Mocht je de blauwe en een extra bruine draad op je ventilator aansluiten, dan kan je hem met de afstandsbediening bedienen zonder dat het lichtknopje aan moet staan. Zo gebruikte ik mijn ventilator op zolder iig altijd... | |
Sirmixalot | vrijdag 22 juli 2016 @ 09:08 |
Ik heb ook een noob-vraagje die ik graag beantwoord zou hebben: Ik heb een nieuwbouwwoning met nog een mooie lege achtertuin. Bij het bouwen heb ik om een loze leiding gevraagd naar de achtertuin, voor wat lampjes enzo. Dit is ook mooi opgeleverd, de loze leiding loopt naar mijn meterkast. Alleen het is ook gewoon echt een lege buis, dus ik wil hier graag stroom door trekken. Alleen waar haal ik de stroom vanaf? Moet ik die bij een groep bijsteken? Of vanuit een stopcontact doorlussen? Het zit allemaal in de meterkast, dus geen idee vanuit hoe ik daar verder kom. Alvast bedankt! | |
blomke | vrijdag 22 juli 2016 @ 09:42 |
In principe moet je dan een lasdoos buiten (boven) de groepenkast plaatsen in de buis vanaf een bestaande groep en daarop de draden (fase, nul én aarde) aftakken. Het maken van lassen in de groepenkast is nl. niet toegestaan. Uiteraard alles spanningsloos tijdens de werkzaamheden. | |
NotToBe | vrijdag 22 juli 2016 @ 10:03 |
Of er een heel eigen groep voor pakken vanuit de meterkast. Gezien dat de loze leiding daar toch al naar toe ligt | |
blomke | vrijdag 22 juli 2016 @ 10:56 |
Waarom? Voor die paar lampjes? Naar mijn beperkte ervaring worden alle groepen in een groepenkast op de huisinstallatie aangesloten. Waarschijnlijk baseer je je op de loze leiding naar de keuken die i.d.d. op een aparte kookgroep moet worden aangesloten. | |
Luuk84 | vrijdag 22 juli 2016 @ 11:23 |
Aangezien het lampen/aansluitingen voor in de tuin zijn, zou ik dat wel doen. I.v.m. kortsluiting enz. Wel lekker als je binnen nog wat kan zien als je buiten nog niet weet wat het "probleem" is | |
NotToBe | vrijdag 22 juli 2016 @ 12:33 |
Nee de loze leiding ligt naar de tuin. Er zou dan vanuit de meterkast een paar draden ergens naar een lasdoos getrokken moeren worden. Om selectiviteit te behouden kan er makkelijk een extra aparte groep in de kast bijgeplaatst worden. Bovendien is buiten altijd vocht gevoelig en kan het lekker zijn het apart te kunnen schakelen. | |
Sirmixalot | vrijdag 22 juli 2016 @ 12:44 |
Zou ik dan in de meterkast een extra groep moeten plaatsen? Ik kan verder geen lasdoos vinden waarvan ik zou kunnen aftakken helaas. In de meterkas zit wel een stopcontact, waarvan het eventueel kan. | |
Makrolon | vrijdag 22 juli 2016 @ 12:46 |
Selectiviteit heeft hier weinig mee te maken... | |
Makrolon | vrijdag 22 juli 2016 @ 12:48 |
Het mooiste is wel gewoon een nieuwe groep eigenlijk. Anders kan je een lasdoos tussen een bestaande buis plaatsen, wel even kijken of t een algemene groep is en niet een voor de wasmachine ofzo. Maar om die lasdoos er tussen te plaatsen moet je ook de meterkast open maken en kan je eigenlijk net zo goed een groepje bij plaatsen. | |
Atmoz | vrijdag 22 juli 2016 @ 13:01 |
Hoe zet ik het beste underlayment platen vast op cellenbeton? Ik heb (8mm) nylon pluggen gekocht wat volgens de leverancier geschikt moeten zijn voor celbeton. Schroeven heb ik ook, maar wat is een handige methode om vervolgens te werk te gaan? Uiteindelijk moet er een 8mm gat in het celbeton voor de plug (duh) en idealiter een iets kleiner gat (5mm) in het underlayment voor de schroef. Maar dat zou betekenen dat ik eerst alle gaten met 5mm door het underlayment moet boren, en dan zeer minimaal aantikken op het celbeton, vervolgens de plaat weghalen, en dan 8mm boren in het celbeton. Vervolgens pluggen erin, de plaat weer op precies dezelfde plek proberen te krijgen, en schroeven erin draaien. Niet echt super handig. Hoe doen jullie zoiets? Gewoon 8mm gaten in beide en dan plug dóór het underlayment heen de beton in? Vervolgens een ring op de schroef zodat deze nog "houvast" heeft op het hout? Met als nadeel dus een schroef (en ringetje) wat uitsteekt boven de plaat?! Er moet toch iets beters zijn of niet? | |
DonJames | vrijdag 22 juli 2016 @ 13:06 |
Slagpluggen. Die zijn helemaal speciaal precies exact voor deze situatie verzonnen én gemaakt: Deze dus. Bij elke bouwmarkt verkrijgbaar. | |
blomke | vrijdag 22 juli 2016 @ 13:26 |
Daarom zit verlichting altijd verdeeld over verschillende groepen en ALS-en. Heeft weinig voordeel om een extra groep te plaatsen. Doe je toch ook niet als je een paar lampen op zolder bijplaatst? Makkelijk een extra groep bijplaatsen? Je weet zeker niet waar je 't over hebt. In de eerste plaats zijn de meeste kasten al vol op de ALS-en met groepen, dus waarschijnlijk moet je ook een ALS bijplaatsen. Plus de vereiste ruimte op de rail. Dus dan moet je al achter de hoofdzekering aftakkingen maken. Haal daar maar de electricien bij. Er zijn speciale verdeeldozen, waarop je een stopcontact kunt schroeven. Je haalt tijdelijk dat stopcontact even weg, plaatst daar een verdeeldoos waarin je draden naar de loze leiding aansluit op de bestaande aansluiting en je schroeft de stopcontact op de verdeeldoos. Klopt, men roept maar wat kreten. Wederom.....ach, ik geef 't op zo langzamerhand. | |
Luuk84 | vrijdag 22 juli 2016 @ 13:47 |
Dan ligt dus al je verlichting eruit op die bestaande groep, superhandig.... Zeker als je het probleem niet direct kan lokaliseren. Het gaat om de tuin, vocht, knaagdieren enz. Op zolder heb je daar toch een stuk minder last van lijkt me. | |
NotToBe | vrijdag 22 juli 2016 @ 14:06 |
Prima dan was selectiviteit niet het juiste woord maar het idee dat zo'n vochtige omgeving op een eigen griep wel handig kan zijn komt er wel vandaan want dan beperk je het gedeelte dat zonder stroom kan komen te zitten. En dat al die kasten zo krap worden opgeleverd ben ik van huis uit niet gewend, mijn ouders hebben gewoon ruimte zat voor zoiets en mijn eigen huis is huur dus heb ik niets mee te maken | |
blomke | vrijdag 22 juli 2016 @ 14:12 |
Je woont in een huurhuis? Wat heb je hier in K&W dan te zoeken? | |
Atmoz | vrijdag 22 juli 2016 @ 14:13 |
Thanks Ik dacht al dat ik moeilijk bezig was Zojuist even 2 dozen opgehaald Eens kijken of 't gaat lukken. | |
Luuk84 | vrijdag 22 juli 2016 @ 14:28 |
Want in een huurhuis mag je niet klussen... | |
Sirmixalot | vrijdag 22 juli 2016 @ 15:45 |
Thanks voor jullie reacties! Ik ga voor het advies van Blomke, dit valt meer in mijn begripsniveau dan een extra groep plaatsen in een meterkast die er pas 3 maanden staat. Ik snap dat dat waarschijnlijk een veel mooiere oplossing is, maar voor mij te hoog gegrepen denk ik. Evengoed bedankt allemaal! | |
blomke | vrijdag 22 juli 2016 @ 16:03 |
Mag je in een huurhuis het elektrische circuit aanpassen met een extra groep?? | |
usernaamvergeten | vrijdag 22 juli 2016 @ 16:32 |
Ben het eens met blomke. Een extra groep vooral lekker doen, heeft toch geen zin als de aardlekschakelaar eruit klapt. Maak er dan maar gelijk een alamat van, kan je ook gelijk een elektricien laten komen. Jullie dachten zeker, waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan? Gewoon een aftakking maken met een lasdoos, vd draad trekken, paar lasdoppen en klaar. | |
faptist | vrijdag 22 juli 2016 @ 21:12 |
Weet niet of ik hier goed zit met mijn vraag, maar hopelijk is er iemand die me kan helpen. Mijn ouders hebben een geiser in de keuken hangen die het hele huis voorziet van warm water. Dus ook de douche.. Het laatste jaar is dat ding zo rot als het maar zijn kan. Nu zijn ze op vakantie en willen wij als verrassing een nieuwe geiser (of is er een beter alternatief?) laten plaatsen. Maar nu vraag ik me af.. Zo'n geiser is natuurlijk behoorlijk ouderwets. Is er niet een beter alternatief? Mijn ouders hebben geen verwarming, maar stoken met een gaskachel. Tips/raad zijn welkom! Alvast bedankt | |
Teslynd | vrijdag 22 juli 2016 @ 22:05 |
Je moet wel zeker zijn dat je ouders het waarderen als er tijdens hun afwezigheid wat verbouwd wordt. Zolang ze gas hebben, is de geiser waarschijnlijk het gunstigst en makkelijkst. Let op voldoende capaciteit, gewoon voor een heel gezin nemen zodat er een behoorlijke waterstraal uit komt. | |
PJ | vrijdag 22 juli 2016 @ 22:41 |
Neem er ook een die zijn aanvoer en afvoer naar buiten heeft. Dat is CO veiliger. | |
faptist | vrijdag 22 juli 2016 @ 22:45 |
Bedankt pj, Ik zal daar opletten. Normaal gesproken doet m'n vader alle klussen in huis. Ze zouden eigenlijk cv aanleggen dit jaar, maar door gezondheidsredenen is dit niet door gegaan. Mijn moeder zal een gat in de lucht springen ivm haar artrose. Ze krijgt deze kraan niet open en kan tijdens het douchen de kraan niet uitzetten ivm het uitvallen van de geiser. Ik denk dus dat ze het geweldig zullen vinden als het gemaakt is. Al is het maar tijdelijk tot volgend jaar ofzo. | |
bleiblei | vrijdag 22 juli 2016 @ 23:25 |
Morgen wil ik een vliering gaan maken en begin nu ineens te twijfelen of mijn plan wel gaat werken . Het idee is om de gordingen iets te verhogen tot een hoogte van 2,3m. Dan liggen er balken klaar van 3,90m die ik schuin wil afzagen en bovenop die verhoging wil schroeven. Dan heb ik dus over de breedte van de zolder 4 balken liggen op 160cm dus ze komen ongeveer 55cm hoh. Ik vraag mij alleen af of dat wel goed gaat. Kunnen de gordingen uberhaupt een vliering wel hebben? Of kan ik beter stutten ergens op de helft? Ik kan mooi stutten op muren die tot aan de fundering naar beneden lopen omdat de vliering boven de trap komt. | |
Teslynd | vrijdag 22 juli 2016 @ 23:53 |
Waar hangt die geiser eigenlijk? In mijn herinnering hangen ze in de keuken, wat niet meer mag, dus net als de cv ergens boven. Dus geiser en badkamerkraan vervangen? Meteen een invalidenkraan nemen, met zo'n lange stang, die krijg je ook met weinig kracht open/dicht, desnoods met twee handen duwend of trekkend. Ik zag dat voor het eerst als kind in het ziekenhuis. De verpleegsters openden/sloten de kraan met hun elleboog, wat toen waarschijnlijk uit hygiënisch oogpunt gebeurde. | |
usernaamvergeten | zaterdag 23 juli 2016 @ 09:55 |
Dit dus. | |
faptist | zaterdag 23 juli 2016 @ 12:54 |
In de keuken. Er gaat een wereld voor me open. Meen ik echt. Moet er ook bij zeggen: ik dacht gewoon 'even' een geiser te kunnen vervangen. Nu blijkt er alweer veel meer gedaan te moeten worden. Snap nu wel waarom m'n pa het niet meer voor elkaar kreeg. Het werd hem gewoon te veel. En als je dan steeds naar een ziekenhuis moet.. Zucht. Maandag even contact opnemen met de lokale installateur. | |
blomke | zaterdag 23 juli 2016 @ 13:04 |
Die 4 balken, welke breedte moeten ze overspannen? Welke balkhoogte en -dikte? Verder ziet je plan er wel goed uit. Ik dacht eerst dat je de gordingen hoger wilde plaatsen, maar je zet er op 8 plekken, klossen op? | |
PJ | zaterdag 23 juli 2016 @ 17:45 |
https://www.warmteservice(...)lator-CW2/p/17252605 | |
Teslynd | zaterdag 23 juli 2016 @ 22:33 |
Ja, daarom lees ik hier mee. Je denkt even dit of dat en dan zie je wat je er allemaal over moet weten. Die keukengeisers boven de gootsteen zorgden voor koolmonoxidevergiftigingen. En het werden er méér door de jacht op kieren, dus door minder ventilatie. | |
bleiblei | zondag 24 juli 2016 @ 00:04 |
Ik zat eerst te denken aan klossen. Maar heb het nu anders opgelost. Zal morgen ff foto's posten. Balken zijn (overspanning is)370cm lang, en de kopsmaat is 75*175. Klasse c24. | |
bleiblei | zondag 24 juli 2016 @ 00:06 |
Die in de keuken gaan nog wel. Mensen die die dingen met open vlam op de badkamer hebben hangen.... levensgevaarlijk. | |
bleiblei | zondag 24 juli 2016 @ 20:56 |
Zo heb ik het nu opgelost . De lichte balken zijn nieuw. | |
derLudolf | zondag 24 juli 2016 @ 22:23 |
Vast wel. Icm met een multiconstruction boor is het waarschijnlijk als de brandweer gegaan | |
Atmoz | zondag 24 juli 2016 @ 22:31 |
True! Maar hoe ik het nu doe (6mm gat in underlayment met houtboortje, en erna 6mm met steenboortje in boorhamer) gaat het ook prima. Eigenlijk zeer goed zelfs Moest alleen even wennen aan het feit dat die slagschroeven eigenlijk geen schroeven zijn. Ze "vreten" zich dan ook niet vast tijdens het indraaien. En achteraf kwam ik erachter dat ze me bij de leverancier verkeerd hadden ingelicht: die dingen moet je er gewoon in slaan, niet schroeven. Waarschijnlijk zit dat schroefkopje er alleen op zodat je ze er weer uit kunt draaien, right?! | |
derLudolf | zondag 24 juli 2016 @ 22:57 |
Waarom, binnenkant van die garage is toch kalkzandsteen? Ben je geen boorhamer bij nodig. Klopt, de naam zegt het al, slagpluggen Laatst plinten bevestigd, even naar de ijzerwaren/bouwzaak hier geweest om te vragen of ze iets van witte afdekdopjes hadden. Laat ie me een doosje witte Fisscher slagpluggen zien. "Waarom heb je deze niet gebruikt dan?" Als ik had geweten dat er korte witte 5mm slagpluggen (speciaal voor plinten dus) bestonden, had ik dat ook zeker gedaan | |
blomke | maandag 25 juli 2016 @ 08:58 |
Ziet er degelijk uit. Aan het dakbeschot te zien: woon je in een jaren '50 of '60 huis? | |
bleiblei | maandag 25 juli 2016 @ 09:34 |
1936 . | |
blomke | maandag 25 juli 2016 @ 12:00 |
Dacht ik al . | |
Teslynd | maandag 25 juli 2016 @ 12:10 |
Ik vind slagpluggen zoiets als kruiskopschroeven. Opeens waren ze er. Wat zijn de specifieke eigenschappen van slagpluggen? Moet je het duo plug & schroef er samen in 1x inslaan? | |
bleiblei | maandag 25 juli 2016 @ 12:14 |
Oeps, te snel op send geramd. Nee, eerst de plug in het gat duwen en dan de schroef er in slaan. Soms draai ik em het laatste stukje erin om te voorkomen dat ik de schroef krom sla. | |
Spetz | maandag 25 juli 2016 @ 12:15 |
Ik ben van plan laminaat (IKEA Tundra) te leggen in mijn huis maar mijn vraag is of ik dit ga laten doorlopen tot in de keuken (open keuken in woonkamer).. Ik heb gelezen dat de laminaat slecht tegen vocht kan maar zolang je het snel opveegt prima is. Als alternatief had ik vinyl in gedachten met overloop naar laminaat in de woonkamer maar laminaat oogt toch mooier als geheel. Zijn er anderen hier die ervaring hebben met IKEA Tundra laminaat (of vergelijkbaars) in de keuken? [ Bericht 0% gewijzigd door Spetz op 25-07-2016 12:20:40 ] | |
blomke | maandag 25 juli 2016 @ 12:25 |
Laminaat in keuken én badkamer. Bevalt prima. | |
Nixxor | maandag 25 juli 2016 @ 12:29 |
Echt in de badkamer? ook in de douche enzo? Daar heb je zeker een speciaal soort laminaat voor lijkt me? Niet dat IKEA laminaat iig. [ Bericht 9% gewijzigd door Nixxor op 25-07-2016 12:58:14 ] | |
Spetz | maandag 25 juli 2016 @ 12:58 |
Hoe lang heb je 't al? En geen vorm van beschadig oid? Badkamer lijkt me overdreven eerlijk gezegd.. :p | |
_Dizzy_ | maandag 25 juli 2016 @ 13:10 |
Hoi hoi, Ik heb een vraag aan alle verbouwers. Wij willen onze badkamer aanpakken. We willen het graag zo simpel mogelijk houden, mooie tegels, mooie vloer. een normale pot, waarbij de achterkant wel word ingebouwd. en dan een inloop douche en een wasbak. Het is ongeveer 2.10 bij 2.70, met een hoek eruit waar de boiler in hangt. Nu zijn we met onze plannen bij 3 badkamer boeren geweest, en we krijgen quotes van 9.000 tot 21.000. Nu vinden we deze bedragen echt absurd hoog voor wat we wilden.. Zijn onze wensen echt zo duur? Waar zouden we vanuit moeten gaan? Kan je bij dit soort volk ook afdingen? ( wel van belang, de waterleidingen moeten ingevreest worden. De pot blijft op dezelfde plaats) | |
Chicolade | maandag 25 juli 2016 @ 13:23 |
Zelf de materialen kopen (bij bijv bouwmarkt of outlet) en de klus op Werkspot zetten is bijna altijd goedkoper. Badkamerboeren zijn in mijn ervaring altijd duurder, want die maken marge op de materialen en krijgen commissie op de montage (die uitgevoerd wordt door zelfstandigen, die niet in dienst zijn van de winkel, en zelf ook nog winst moeten maken). Laat een paar mensen van Werkspot langskomen, en ga in zee met degene die met je meedenkt en die je vertrouwt. Die kan je ook advies geven over materiaalkeuzes. | |
blomke | maandag 25 juli 2016 @ 13:28 |
Alleen op de vloer. We hebben een aparte douchecabine (stalen bak) met schuifdeuren en een apart ligbad. Daarnaast ligt 't laminaat. Rondom dichtgekit met siliconenkit en een geschilderd plintje erover. > 10 jaar. Zoals gezegd: alleen in het "loopgedeelte" niet in de natte delen. Wij zijn toch niet zo weg van inloopdouche e.d.: te veel gespetter en te koud. | |
Atmoz | maandag 25 juli 2016 @ 13:41 |
De slagpluggen wat ik heb die moet je samen met de schroef erin slaan. Dus plug en schroef (zitten in het doosje ook al zo in elkaar) moet je tegelijk in het gat stoppen. Dan steekt uiteindelijk de schroef (en soms ook een stukje van de plug nog) uit, en die moet je dan erin slaan. | |
Nixxor | maandag 25 juli 2016 @ 13:44 |
Aha, maar dan heb je toch geen IKEA Tundra laminaat neem ik aan? Dat is daar helemaal niet voor geschikt? | |
Atmoz | maandag 25 juli 2016 @ 13:45 |
Hoe zouden jullie een waterkraan op een steenstrip-muur bevestigen? Die steenstrips zijn niet overal even dik, dus er is geen vlak stuk waar je mooi die kraan aan kunt bevestigen... Zelfde probleem heb ik straks ook met de gootsteen. Ik had al gedacht om een stuk hout ofzo te nemen wat ik dan aan de muur bevestigde, en daarop de kraan + gootsteen, en overal langs het hout die steenstrips. Maarja water + hout? En verder vind ik het denk ik iets minder mooi. Liever gewoon overal steenstrips. How to do that? | |
bleiblei | maandag 25 juli 2016 @ 14:16 |
Heeft die kraan zo een rond afwerkding? Dan zou ik die mooi in de steenstrips laten vallen. Dwz steenstrips plakken, stukje waar de kraan komt niet inlijmen en dan met een gatzaag een rond gat uit de tegels zagen waar dat afwerkding precies in past. | |
Atmoz | maandag 25 juli 2016 @ 14:17 |
Een "rozet" of zoiets heet dat toch? Tja, ik moet de kraan nog kopen, dus als dat handig/beter is, dan heeft hij dat ja En hoe doe ik dat met de wasbak dan? Vraag me echt af hoe dat werkt... | |
bleiblei | maandag 25 juli 2016 @ 14:18 |
Rozet ja | |
Nixxor | maandag 25 juli 2016 @ 14:30 |
Welke locatie hebben we het over? Een buitenkraantje met uitgietbak? of de badkamer? | |
Atmoz | maandag 25 juli 2016 @ 14:33 |
Locatie: garage. | |
Nixxor | maandag 25 juli 2016 @ 14:55 |
Als je het netjes wil hebben zou ik eerst de kraan/wasbak ophangen en dan met streenstrips eromheen gaan tegelen, en dan de rand afkitten. Als het namelijk van die hele ongelijke steenstrips hebt ga je met een rozet ook niets uithalen omdat je muur niet vlak is. Hetzelfde geld voor je wasbak. | |
Atmoz | maandag 25 juli 2016 @ 15:01 |
Ja precies. Daar was ik al bang voor. Bij zo'n sanitairwebshop raadde ze me een zogenaamde "ONTDREUNINGSPLAAT" aan... Maar volgens mij werkt dat met zulke dikteverschillen ook niet. Ik heb een leuke kraan gezien, maar die heeft ook een warm-water knop erop zitten (een dubbele kraan dus). Dat maakt niets uit als ik alleen koud water in de garage heb, right? | |
bleiblei | maandag 25 juli 2016 @ 15:30 |
Daarom ook de rozet verzinken tussen de steenstrips | |
xzaz | maandag 25 juli 2016 @ 15:55 |
Ik heb voor Kabel TV een edc1000 geďnstalleerd, kabel getrokken en aangesloten. TV van Ziggo werkt, moet er nu een splitter op voor radio of zit dat in de edc1000? Een splitter ziet er weer zo lelijk uit. | |
Nixxor | maandag 25 juli 2016 @ 18:43 |
Met zo'n ontdreuningsplaat kun je amper dikteverschillen opvangen. Dus op de steenstrips daarmee gaat niet werken. je kunt hem er nog tussen doen voor het erom heen tegelen zodat je wasbak niet teveel "naar binnen" valt. (aka de steen strips er ver overheen uitsteken) Maar of je dat wil... Wat voor kraan hebben we het nu over? Zo'n volledig in de wand weggewerkte kraan? of een douche/badkraan achtig model die op een muurplaat moet? In het laatste geval heb je wel een dubbele muurplaat nodig (warm/koud). Idd, eerst met rozet en alles monteren, en dan netjes eromheen tegelen. Maar eeh, waarom al die moeite voor een kraan in je garage? Dat je er water in wil hebben snap ik. Maar ik denk me bij een kraan in de garage een wasmachine kraantje in met zo'n gardena aansluiting erop. en dan een uitstortbak (is een type wasbak) eronder. Of denk ik nu niet des Atmoz? Ik hoop dat je vanaf de (groene) coax die vanaf buiten binnenkomt eerst een galvanische scheiding / isolator hebt geplaatst. (Zit ook meestal in zo'n kastje van UPC/Ziggo) Daarna ben je eigenlijk vrij om dingen direct aan te sluiten. Splitters zijn alleen nodig als je meerdere apparaten wilt aansluiten. Let daarbij ook op de dempingswaarden van de uitgangen. Een goede antenneversterker is vaak aan te raden als je na binnenkomst van de kabel nog afstanden moet afleggen. Voor radio heb je tegenwoordig geen splitter/scheider meer nodig. Het signaal zit allemaal op dezelfde kabel. Maar oudere apparatuur kon niet tegen die signalen, dus moest dat gefilterd worden. Edit: Hier vind je nog een goede uitleg over COAX in je huis: http://www.robertwebbe.nl(...)-een-coax-kabel.html [ Bericht 3% gewijzigd door Nixxor op 26-07-2016 09:04:45 ] | |
xzaz | dinsdag 26 juli 2016 @ 16:25 |
Check, gedaan. Het werkt ook gewoon netjes, moet alleen nog de kabel maken voor de TV; nu gewoon zo'n standaard kabel. Als we een nieuwe TV nemen maak ik hem gelijk . Alles is van Hirschmann. | |
Geerd | dinsdag 26 juli 2016 @ 16:28 |
Dik 6 jaar verbouwd hier enigste wat ik als advies kan geven goedkoop is duurkoop. Laat gewoon een bekend bedrijf in de buurt of zpper langs komen zeg wat je wil. Werkspot 1x gedaan nooit weer wat een ellende. Ik betaal liever een paar honderd meer zodat ik terug kan vallen op iets mocht er iets zijn etc of voor service. | |
Nixxor | dinsdag 26 juli 2016 @ 17:14 |
Helemaal goed! | |
Atmoz | dinsdag 26 juli 2016 @ 19:27 |
Maar zo'n rozet is ook niet "hoog" genoeg (aan de buitenrand) om de dikte van sommige steenstrips te "matchen". Dat ziet er volgens mij ook niet zo mooi uit... Deze kraan had ik in gedachte: (wel k*t dat deze 2 draaiknoppen heeft, eigenlijk heb ik alleen koud nodig. Wie weet een betere?) Tja, het moet ten eerste functioneel zijn, dus zo'n Gardena aansluiting erop wilt ik niet. Hij moet gewoon als "normale" kraan dienen om bijvoorbeeld m'n handen te wassen. Zo'n tuinslang-cassette heb ik al (3 meter verder) in de tuin hangen, dus zo'n koppeling hoeft er niet op. En ten 2e moet het inderdaad redelijk mooi zijn. Ik kijk er geregeld naar, want ik kom er naast te zitten als ik aan het programmeren/knutselen (elektronica/fijn mechanica) ben. Liever iets te mooi zegmaar Maar ik ben er dus nog steeds niet uit wat nu wijsheid is wat betreft het ophangen van de wasbak ( deze trouwens: https://www.saniweb.nl/vi(...)TetM0CFWgW0wodMFQOAQ ) Over de ophang methode van de kraan trouwens ook nog niet Zou een witte plank (een soort achterwand/bord) niets zijn? Dan kunnen daar beide stevig op vastgemaakt, en daaromheen (vierkant) de steenstrips. | |
Makrolon | dinsdag 26 juli 2016 @ 19:33 |
Rechts koud en links bier? | |
Makrolon | dinsdag 26 juli 2016 @ 19:35 |
Enne een grote tegel oid achter je kraan? | |
Atmoz | dinsdag 26 juli 2016 @ 19:46 |
Lol, kon niet uitblijven natuurlijk he Ja, dat was dus dat idee met die "plaat". Een tegel moet dan een redelijke dikke zijn, én de zijkanten moeten ook "betegeld" zijn anders kijk je daar weer tegenaan. Denk dat iets (plaat) van hout wat goed geschilderd is makkelijker gaat. Ook met gaten boren en de hele boel bevestigen... | |
Makrolon | dinsdag 26 juli 2016 @ 19:53 |
Gewoon een dunne tegel op de steenstrips en de randen afkitten? Of zou dat niet mooi worden? En je gaat nu niet voor de makkelijkste weg opeens toch? | |
PJ | dinsdag 26 juli 2016 @ 19:55 |
Die kraan bestaat ook als een mono uitvoering: http://www.grohe.com/be-n(...)01&material=30484001 Ze zijn er met verschillende maten van uitloop 15 en 20 cm diep. | |
Atmoz | dinsdag 26 juli 2016 @ 19:58 |
Huh, hoe bedoel je dat precies? Kan me er even niets bij voorstellen... Je bedoeld toch niet die tegel OP de steenstrips die misschien wel 1cm in dikte verschillen?! Als je dat moet gaan afkitten wordt volgens mij extreem lelijk Uhmm nee hoor Maar wil het wel graag hebben zonder dat het nog maanden gaat duren. Effe wat slims verzinnen dus [edit] Oh chill, thanks Dat maakt het een stuk makkelijker: hoef ik maar een steenstrip uit te zoeken die op de plek waar de kraan uit de muur komt overal even vlak is De wasbak hang ik dan wel eerst op, en betegel ik wel gewoon langsop. En dan netjes/waterdicht afkitten. Toppie, opgelost toch?! | |
bleiblei | dinsdag 26 juli 2016 @ 20:05 |
Hoe dik zijn die steenstrips dan? Die van mij waren max 5mm dik namelijk. En er zijn ook wel mooiere rozetten te vinden (zoals die op onderstaande plaatje bijv.). Ik dacht eerlijk gezegd dat je zoiets gekocht had: Dan kan je de draaiknop voor warm water gewoon weg laten . | |
Nixxor | dinsdag 26 juli 2016 @ 20:10 |
Lijkt mij wel de beste optie ja. Vergeet geen muurplaat te monteren voor je kraan. Die dubbele had je op zo'n ding moeten bevestigen: http://magazijnblijdorp.n(...)gemini-1-2x-15cm.jpg Dus die mono is voor jou veel beter. Dat idee van een tegel is trouwens ook zo slecht nog niet, Zou je niet precies op de afmeting van je wasbak "footprint" goedkope dunne witte tegels doen, die dunner zijn dan je steenstrips. Zodat die achter je wasbak vallen, en dan met steenstrips erom heen. Dan valt je wasbak niet zo "diep" achter de steenstrips. | |
PJ | dinsdag 26 juli 2016 @ 20:45 |
Met klein close-in boilertje heb je evt toch warm water. Kan soms handig zijn. | |
Attitude | dinsdag 26 juli 2016 @ 21:23 |
Zit even mee te lezen maar als je nou nu zelf die rozet gaat maken van bijvoorbeeld rvs. Bij een bedrijf ( draaibank ) en dan zorg je dat je rechte rand ( dat deel dat tegen muur zit ) breed genoeg is, bijvoorbeeld 1,5 - 2 cm en dan kun je meten met de muur en dan uitsparingen in frezen zodat het retestrak past. | |
Atmoz | vrijdag 29 juli 2016 @ 07:28 |
Nou, ik denk dat sommige zeker 1.5 tot 2cm zijn. Ik vind het ook wel mooi als er een beetje reliëf in zit. Tussen de dikste en dunste steen zal zéker 1cm zitten! Ahja, die is wel mooi idd. Dank! Jep, ga inderdaad voor de mono. Thanks ook voor de tip wat betreft die grondplaat. Ik ga me idd eens wat bedenken Kan handig zijn idd, maar ga het toch maar niet doen. Even via de achterdeur het huis in (nog geen 10 sec.) en ik ben in de keuken Tja, dan moet ik al iemand kennen met zo'n apparaat... (Ken ik wel, maar is geen vriend ofzo). Dus dan wordt het al snel (veel) te duur denk ik. Mijn idee met die mono-kraan gaat volgens mij ook wel (steenstrips van zelfde dikte op dat punt vinden). | |
Atmoz | vrijdag 29 juli 2016 @ 07:30 |
Met welk "spul" (kit?) kan ik het beste naadjes (max 3mm ofzo) tussen vuren balken en underlayment afwerken? Ik wil deze erna gaan verven (spuiten) met latex... Wat is daar geschikt voor? Gewone acrylaatkit goed? Of beter iets "dedicated" voor hout nemen? Maar wat? | |
Nixxor | vrijdag 29 juli 2016 @ 08:37 |
Ik beveel https://www.denbraven.com(...)cryl-anti-crack_173/ aan. Heb je de minste kans op scheurtjes in je latex. Wel geruime tijd laten drogen, en niet met een te natte vinger afstrijken. | |
Atmoz | vrijdag 29 juli 2016 @ 08:51 |
Thanks! Klinkt inderdaad zeer goed: En de naam "Anti-Crack" is ook veelbelovend. Toppie, merci | |
usernaamvergeten | vrijdag 29 juli 2016 @ 09:39 |
Die kit is inderdaad prima. Haal dan ook even zo'n setje kitspatels. Zou niet weten waar je ze online kan krijgen, had ze eerst bij de Action gekocht maar daar hadden ze ze niet meer, laatste setje komt bij gamma of praxis vandaan. Daarmee krijg je elke kitrand netjes. Geen geklungel met water, gewoon droog afmessen. Wel een breed plamuurmes bij de hand houden zodat je regelmatig de spatels van overtollige kit kan ontdoen. | |
machtpen | vrijdag 29 juli 2016 @ 11:27 |
Action polymeerkit , acrylaatkit is een technisch inferieure kit met een beperkte levensduur. Probeer altijd een polymeer of urethaankit te gebruiken. Afmessen doe je gewoon met een vinger of een plamuurmes. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan. | |
Nixxor | vrijdag 29 juli 2016 @ 11:37 |
Ideale dingen inderdaad! Heb hier ook een setje. van de gamma, met 20% kortingsbon. De voordeligste die ik kon vinden. | |
geeb | vrijdag 29 juli 2016 @ 12:13 |
Vraagje: Volgende week zullen we ons dak voorzien van nieuwe daklatten en folie. Alle pannen gaan er dus af, een mooi moment om ze schoon te maken (oud hollandse). Dit wil ik doen met de hogedrukspuit. Zijn er nog dingen om rekening mee te houden? Wellicht ze gelijk te impregneren? (en dan natuurlijk de vraag met welk middel?) Wie weet is er hier iemand met ervaring? Alvast bedankt | |
Chicolade | vrijdag 29 juli 2016 @ 12:58 |
Helaas zegt de naam niet alles, ik had 1 kier in huis waar de kit meerdere keren scheurde tijdens het drogen . Verder prima spul! Is te koop bij toolstation voor weinig. Met zo'n kittooltje gaat het vele malen strakker/netter dan met een vinger of plamuurmes, vooral als je nette strakke hoeken wil. | |
machtpen | vrijdag 29 juli 2016 @ 13:01 |
Meer oefenenen dan krijg je het zelfs strakker. | |
Chicolade | vrijdag 29 juli 2016 @ 13:02 |
Een plamuurmes en mijn vinger hebben geen haakse hoek, dus die kunnen dat niet. Dat tooltje wel. | |
usernaamvergeten | vrijdag 29 juli 2016 @ 13:14 |
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan. Met je vinger krijg je vieze handen en een lelijk resultaat, met die spatels werk je schoon, netjes en je krijgt een prachtige kitvoeg. Acrylaatkit is het aangewezen product, rommel van de Action zeker niet gebruiken. | |
machtpen | vrijdag 29 juli 2016 @ 13:34 |
Als je al niet eens weet dat acrylaatkit technisch inferieur is dan heb je totaal geen verstand van kit. Dan kun je beter verder je mond houden want het staat dom | |
usernaamvergeten | vrijdag 29 juli 2016 @ 17:35 |
Houd dan lekker zelf je mond | |
Barrah | vrijdag 29 juli 2016 @ 17:45 |
Lekker niveautje hier Laat iedereen lekker klussen op de manier en met de materialen waarbij hij/zij zich het meest prettig voelt. Ervaringen uitwisselen prima, laten we daar allemaal ons voordeel mee doen, maar respecteer elkaar en het feit dat niet iedereen dezelfde voorkeur en ideeën heeft. | |
Vonkenboer | vrijdag 29 juli 2016 @ 20:46 |
Pcies ! | |
janus84 | zaterdag 30 juli 2016 @ 20:29 |
Voor het dekkend schilderen van grenen vloerdelen (nieuw) ben ik opzoek naar een vloerverf. Ik kwam Woca floorpaint tegen maar is gelimiteerd tot 3 kleuren. Ook de prijs was behoorlijk. Zijn er Fok!kers die andere suggesties hebben? Bij voorkeur een matte verf en kras- en stootvast. | |
Gieliovd | zaterdag 30 juli 2016 @ 21:42 |
Binnen pak je daar normaal gewoon acrylaatkit voor. Maar van die polymeren kit werkt volgens mij ook wel prettig. Wel heel ander spul. Maar eens proberen. | |
Vonkenboer | zondag 31 juli 2016 @ 11:59 |
In het kader van domme vragen bestaan niet Kun je een vulmiddel op waterbasis gebruiken om gaten te stoppen en dat vervolgens weer overschilderen met een grondverf op terpetinebasis ? Of verdraagt dat elkaar niet ? | |
Gieliovd | zondag 31 juli 2016 @ 12:17 |
Alkyd over acryl gaat niet zeggen ze maar gaatjes zou ik me niet zo druk over maken. | |
_mido | woensdag 3 augustus 2016 @ 00:08 |
Ik wil in mijn toekomstige huis het dak gaan isoleren. Wellicht dat ik in de toekomst nog zonnepanelen óp het dak wil leggen. Wat is dan een handige plek om vast een (twee?) loze leiding(en) naar toe te leggen? De nok, achter het knieschot op +/- 1 meter boven de vloer? | |
Gieliovd | woensdag 3 augustus 2016 @ 07:11 |
Daar waar jij makkelijk naar je omvormer komt met je bedrading. | |
Vonkenboer | woensdag 3 augustus 2016 @ 18:13 |
En even een vraag in het verlengde van dit verhaal; kan ik die wand dan zomaar met een muurverf schilderen of moet ik dan een lak op terpetine basis hebben oid. ? | |
Gieliovd | woensdag 3 augustus 2016 @ 18:20 |
Ik heb hier meerdere plekken met alkyd grondverf gedaan en daarna met Flexa eroverheen. Geen punt. Zit perfect. Is natuurlijk wel kwetsbaarder dan gladde lak met een werkruimte. | |
usernaamvergeten | woensdag 3 augustus 2016 @ 20:32 |
Waar is de wand van gemaakt? | |
_mido | donderdag 4 augustus 2016 @ 09:50 |
Heb mij er nog weinig in verdiept maar ergens op zolder komt blijkbaar een omvormer te hangen. Daar moet vanuit de meterkast dan een loze leiding naar toe. Maar vanaf de zonnepanelen zelf zal dan toch een kabel naar diezelfde omvormer moeten komen? Het leek mij wel een idee om ergens tegen het huidige dakbeschot een inbouwdoos te monteren met de open kant tegen het nu nog dichte dakbeschot. Klein schroefje door het dakbeschot heen om hem later vanaf buiten terug te kunnen vinden. En dan die doos vast met een loze leiding aan te sluiten op de plek waar ook de omvormer komt te hangen. Praat ik nu poep of kan dit inderdaad handig zijn? En wat is dan een logische plek voor die doos? Ergens halverwege het dakvlak, of juist onder of bovenaan? | |
Vonkenboer | donderdag 4 augustus 2016 @ 18:26 |
Het betreft een houten underlayment plaat 18mm die al wel 2 keer in de grondverf gezet is | |
lipje | donderdag 4 augustus 2016 @ 19:16 |
kan met alle verven | |
Vonkenboer | donderdag 4 augustus 2016 @ 19:55 |
Ook gewone muurverf ? | |
lipje | donderdag 4 augustus 2016 @ 20:19 |
ja, wij hebben latex op het dakbeschot gedaan. Geeft een heel andere uitstraling dan die groene vezelplaten | |
usernaamvergeten | donderdag 4 augustus 2016 @ 20:37 |
Kan gewoon met latex. | |
Tom_ | donderdag 4 augustus 2016 @ 21:09 |
Hoe dik gaat een badkamervloer met vloerverwarming en isolatie eronder op een kanaalplaatvloer ondergrond ongeveer worden? Ik dacht zo'n noppenplaat met 35mm EPS eronder te nemen en dan met de dekvloer erop ongeveer op 9 a 10 cm uit te komen (excl tegels), zit ik dan ongeveer goed? | |
Tessamo | dinsdag 9 augustus 2016 @ 10:47 |
Het dak van mijn overkapping wordt bedekt met stalen damwandplaten op het dakbeschot (rondom balk 175x75, tussenbalken 150x50) Aangezien ik niet tegen de onderzijde van de platen wil kijken moeten er nog houten platen op voordat de damwandplaten geplaatst worden. Nu wilde ik eerst 18mm osb gebruiken omdat dat kwa prijs erg gunstig is & het verder geen doel heeft. Iemand nog mooiere suggesties? Underlayment is ook een optie, maar dan de 9mm variant oid, mooier afgewerkt dan osb & constructief voegt het niet veel toe. | |
Barrah | dinsdag 9 augustus 2016 @ 11:41 |
Als je het echt mooi wilt, zou ik voor douglas dakbeschotplanken gaan Maar dat is waarschijnlijk wel wat duurder dan underlayment. Reken er bij underlayment op dat er hier en daar wel wat foutjes in kunnen zitten. Als je de mogelijkheid hebt, let hier dan op bij het uitzoeken van de platen. Wil je het dakbeschot nog behandelen? Vanwaar de keus voor stalen damwandplaten? Aan wat voor platen moet ik denken? Dit klinkt niet erg gebruikelijk, dus ik ben benieuwd! | |
Tessamo | dinsdag 9 augustus 2016 @ 11:46 |
Douglas dakbeschot is idd wel de mooiste oplossing ja! Maar kostentechnisch is het wel een ander verhaal, dat is stukken duurder dan simpelweg osb bijv. Ik stelde de vraag eigenlijk verkeerd, constructief is de toevoeging van de platen nihil (al zal het 1 geheel vormen na het plaatsen), daarom wil ik eigenlijk overwegen om voor nu osb of underlayment 9mm te gebruiken & dat te schilderen. De dakplaten schroef ik toch vast tpv de dakbalken, dus met schroeflengte hoef ik geen rekening te houden. In een later stadium wil ik er eigenlijk stucplaten of iets wat daar op lijkt tussen plaatsen nadat de verlichting ed ook aangesloten is. Maar dit zal niet eerder zijn dan volgend jaar. | |
Tessamo | dinsdag 9 augustus 2016 @ 11:48 |
In eerste instantie was de keuze gevallen op stalendakpanplaten. Weinig gewicht per m2 in vergelijking met echte dakpannen, maar ze zijn tegenwoordig dermate mooi geworden dat je het verschil niet meer ziet. Nu heb ik dit vorig jaar bij iemand anders geplaatst, maar daar liep het water niet echt weg ondanks het minimale afschot van 7graden, Met damwandplaten heb je dit probleem niet, vandaar dat ik dit wil toepassen. | |
Tessamo | dinsdag 9 augustus 2016 @ 12:23 |
https://www.google.nl/url(...)ust=1470824532665676 Dit is een afbeelding vd platen | |
Barrah | dinsdag 9 augustus 2016 @ 12:25 |
Ik zie het nu inderdaad. Grappig dat dit type damwandplaten wordt genoemd terwijl ze veel worden toegepast op daken Wat wordt de HoH-afstand van de tussenbalken? Met 9mm plaatmateriaal heb je wel kans op doorzakken ben ik bang. | |
Tessamo | dinsdag 9 augustus 2016 @ 12:40 |
HoH is 60cm dwarsover ligt nog een balk van 175x75, doorzakken lijkt me juist niet omdat de stalen platen ook rusten op diezelfde tussenbalken & de houten platen alleen visueel effect hebben..theoretisch gezien. Wel grappig inderdaad, de damwandplaten worden volgens mij vaker toegepast op daken, dan op gevels oid. | |
Barrah | dinsdag 9 augustus 2016 @ 13:10 |
Met doorzakken bedoelde ik doorzakken onder het eigen gewicht van die platen. 9mm underlayment is enigszins flexibel en zou bij een HoH afstand van 60cm iets kunnen gaan doorhangen. Al zal het minder zijn dan bij bijvoorbeeld osb. | |
DennieM | donderdag 11 augustus 2016 @ 14:20 |
heb een vraag waar ik via google niet echt uitkom; ik ga mijn trap schuren, plamuren, schuren, gronden, schuren en aflakken er zitten vanuit de bouw wat putjes in die ik weg wil hebben en daarom ga plamuren of 2 componenten. echter; trap is van vuren? hout wat betekend dat deze niet volledig glad is. Wanneer ik dit plamuur is dit stukje wel glad. Hoe zorg ik ervoor dat je bij het aflakken geen plekken ga zien die wel glad zijn op een niet gladde trap? Hoop dat ik het een beetje logisch heb kunnen uitleggen | |
bleiblei | donderdag 11 augustus 2016 @ 14:22 |
Als je goed schuurt & lakt dan is het vuren ook wel glad. Je gaat de plamuurplekken niet meer zien . | |
usernaamvergeten | donderdag 11 augustus 2016 @ 17:39 |
Residu van plamuur volledig wegschuren. Dit is ook precies de reden waarom ik bij massief hout altijd spijkers in plaats van schroeven gebruik. Spijkergaatjes zijn nagenoeg onzichtbaar weg te werken, met schroeven blijf je het altijd zien. | |
Teslynd | donderdag 11 augustus 2016 @ 17:51 |
Mijn trap is geruit door afwisselend in de lengte en in de breedte te schilderen (en geen goede schildertechniek hebben). Het hout zelf zie/herken je dus niet en ook geen eventuele reparatieplekken. | |
DennieM | vrijdag 12 augustus 2016 @ 10:46 |
ok het is dus een kwestie van de gehele treden helenmaal glad schuren, niet alleen het geplamuurde gedeelte en een stukje eromheen. dank voor de hulp/tips | |
PasopA | zaterdag 13 augustus 2016 @ 13:11 |
Ik heb van familie eens een jacuzzi pomp gekregen, aangezien hun de jacuzzi weg deden. En ze dachten dat ik er nog wel iets mee kon/ wou doen. Nu ben ik spullen aan het zoeken om de pomp te testen of die het nog goed doet/hoeveel water die verpompt. Voor de aansluitingen op de pomp heb ik pakkingringen (liefst epdm rubber) van 10mm dik rond 75x40mm nodig, nu ben ik hiervoor aan het zoeken op het internet en kom ik al niet veel tegen van zo dik. Had ik net een site met mooie prijzen (¤2,80 p.stuk), is die prijs pas vanaf 50stuks... En ik ben er dus maar 2 nodig, kun je daarvoor 19¤ p.stuk betalen. Nu is mijn vraag, kent er iemand een adres voor (epdm rubber) pakkingringen, waar je niet gelijk zo word afgezet? (mogen dus ook pakkingplaten zijn dat we ze zelf moeten uitsnijden) Anders zal ik het toch maar gaan proberen met meerdere losse pakkingringen op elkaar.. | |
Chicolade | zaterdag 13 augustus 2016 @ 13:15 |
Warmteservice misschien? | |
bluemoon23 | zaterdag 13 augustus 2016 @ 13:55 |
edit: Dit is misschien nog mooier: Rubber manchet 75x50 https://www.installatieva(...)LpRntrBi4BoCI7nw_wcB En dan doe je daar weer een rubber manchet 50x40 in https://www.installatieva(...)rubber-zw-3199005040 Geen idee waar je woont, maar ga eens langs bij een landbouwmechanisatiebedrijf (waar ze tractoren en landbouwmachines verkopen en repareren). Daar hebben ze wel rubber op rol/plaat in verschillende diktes waar je wat van af kunt snijden. Holpijpen zullen ze ook wel hebben, lief vragen dan mag je dat ook wel even gebruiken. http://www.mytoolstore.nl(...)BZrzSWfQ5BoCwIfw_wcB Een beetje fabriek met een technische dienst heeft dat ook wel, maar daar kom je wat minder makkelijk het terrein op en de werkplaats in [ Bericht 9% gewijzigd door bluemoon23 op 13-08-2016 14:08:29 ] | |
revpolen | zaterdag 13 augustus 2016 @ 14:31 |
Iemand tips? Ik wil hier over heen een afdakje maken, maar... Wil ook graag zonlicht houden.. Dus dacht aan soort verranda met glasplaten er op. Alleen zit ik met de schoorsteen! ( en ja die word so hoog heet!) | |
lipje | zaterdag 13 augustus 2016 @ 18:07 |
royaal gat voor de pijp en een rvs dakje aan de pijp. Het dakje moet lekker groter zijn dan het gat, dan valt de regen op het dak |