Hoe lang droogt houtlijm? Draai ik een kraan los als ik met de klok mee draai? Mag een wasmachine en een wasdroger op dezelfde elektrische groep? Kan ik latex buiten gebruiken? Mag ik spaanplaatschroeven ook in ander hout gebruiken? Welke kleur elektrische draad is ook alweer de aarde?
Dit soort korte vraagjes kom je vaak tegen als je gaat klussen. Het is niet altijd de moeite waard om er een compleet topic voor te openen, maar je wilt ook niet blijven zitten met je vraag. Voor al dat soort vragen is er dit Korte Klus Kwesties topic! Probeer zo duidelijk mogelijk je vraag te formuleren, en posten maar!
En let op, er bestaan geen domme vragen maar alleen domme antwoorden
Wij gaan binnenkort verhuizen, en hoewel er veel gedaan wordt, zullen we nog best wat zelf moeten doen.
Een van de dingen die we willen doen, is zeil in de trapkast en achter de schotten leggen. Kun je dat gemakkelijk zelf snijden en vastlijmen?
Want mijn vraag is dus nog steeds of ik uit jullie posts de conclusie kan trekken dat al die apparaten op een stopcontact veilig is.
(Klik)
Uitgaande van normaal consumentenspul zou ik me hier geen zorgen om maken. Als je meer dan 16A trekt in een kamertje wordt het toch erg warm, ik verwacht niet dat dat het geval is.quote:Op maandag 24 februari 2014 19:15 schreef JTT het volgende:
Aangezien er maar geen nieuw deel kwam zelf maar geopend.
Want mijn vraag is dus nog steeds of ik uit jullie posts de conclusie kan trekken dat al die apparaten op een stopcontact veilig is.
(Klik)
Mooi zo!quote:
[..]
Uitgaande van normaal consumentenspul zou ik me hier geen zorgen om maken. Als je meer dan 16A trekt in een kamertje wordt het toch erg warm, ik verwacht niet dat dat het geval is.
Verder, reeds bij feedback gevraagd om sticky
Daarom heb ik laatst de stekkerblokjes vervangen voor een grote stekkerdoos.quote:
Mijn antwoord staat. Hoe meer stekkerverbindingen, hoe slechter en onveiliger.
Verder, reeds bij feedback gevraagd om sticky
Verder bedankt voor de aanvraag van een sticky.
Snap overigens niet waarom de reeks niet gewoon sticky is
Gisteren een schoolstoeltje gekocht op de rommelmarkt. Bij één poot ontbreekt het dopje waardoor we m nog niet binnen op het laminaat kunnen zetten. Zijn zulk soort losse dopjes ergens te koop?
Hebben ze vast en zeker in de bouwmarkt welquote:
Goedemorgen!
Gisteren een schoolstoeltje gekocht op de rommelmarkt. Bij één poot ontbreekt het dopje waardoor we m nog niet binnen op het laminaat kunnen zetten. Zijn zulk soort losse dopjes ergens te koop?
[ link | afbeelding ]
; ik meen ze al eens te hebben zien liggen.Thanks! Dat vermoedde ik ook, maar een kennis vertelde me dat ie er al eens naar heeft gezocht maar niet kon vinden. Morgen zelf nog maar eens kijken.quote:
[..]
Hebben ze vast en zeker in de bouwmarkt wel
Als er geen dopjes te vinden zijn, zal het zoiets worden idd. Maar ik hoop eigenlijk op een kant en klaardere oplossing.quote:
Anders zelf wat improviseren? Stukje plastic of hard rubber, vastplakken of iets insmelten?
Het betreft een woning van 1 jaar oud, alles is dus gewoon netjes recht en geen leidingen in het zicht. Het scheelt een hoop als we tegel op tegel doen in plaats van de huidige tegels eerst te verwijderen.
Heeft dit nog nadelen of kan het prima?
Eventuele aangrenzende stuc muren komen erg diep te liggen...
Maar verder? Neuh.
Bij verpas.nl hebben ze die: http://www.verpas.nl/b-in(...)en-kogelvloerdoppen/ Ook te krijgen met vilt en kogelschaniertjes, dan beschadigt je vloer niet en zit je niet te tobben met losrakende viltjes.quote:Op zondag 2 maart 2014 12:13 schreef -Spring het volgende:
Thanks! Dat vermoedde ik ook, maar een kennis vertelde me dat ie er al eens naar heeft gezocht maar niet kon vinden. Morgen zelf nog maar eens kijken.
We hebben nu een grijzige inrichting en die wil ik ook in de tafel terugvinden. Het liefst zonder op de natuurwetten te moeten vertrouwenquote:
Teak wordt vanzelf grijs, kwestie van een paar maanden in de zon zetten... Of bedoel je dat niet?
Kan je het schuren, licht beitsen met een grijze beits en dan (blank)vernissen bijvoorbeeld?
Hier is niets aan gedaan:
Dit ziet er dan wel weer behandeld uit:
Damn zo simpel 
Edit: ik denk dat ik het licht schuur eventueel licht polijsten dan komt er vast een goed resultaat.
http://www.floorfriendly.nl/skin1/images/languages/NL/meten1.pdfquote:
Goedemorgen!
Gisteren een schoolstoeltje gekocht op de rommelmarkt. Bij één poot ontbreekt het dopje waardoor we m nog niet binnen op het laminaat kunnen zetten. Zijn zulk soort losse dopjes ergens te koop?
[ link | afbeelding ]
Dit vinden wij erg mooi:
http://www.dejongsanitair(...)12/03/stoneage21.jpg
http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/5508_kiezelvloer_1.jpg
Hoe heet dat precies?
Ik kwam het bij toeval ergens tegen, 80 euro per m2, is dat niet heel erg duur?
Kiezelmozaiekquote:
Wij willen onze badkamer renoveren (lees: nieuwe tegels).
Dit vinden wij erg mooi:
http://www.dejongsanitair(...)12/03/stoneage21.jpg
http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/5508_kiezelvloer_1.jpg
Hoe heet dat precies?
Ik kwam het bij toeval ergens tegen, 80 euro per m2, is dat niet heel erg duur?
Echter doet de trekveer moeilijk waar ik geen bruin kan trekken. Van alles geprobeerd, lukt niet. Ik weet het niet zeker, maar zwart (schakeldraad) mag je niet als bruin gebruiken neem ik aan? En groen/geel als bruin gebruiken gaat mij ook te ver.
Zijn er andere oplossingen? Of heb ik gewoon pech en heb ik voor niks de WCD geinstalleerd
Fase draad erbij binden, trekveer terug trekken.
Tadaaaa.
Zwart als fase, zeker voor frituurpan van >2000 watt niet.
Ik ben bang dat wanneer ik een draaf eruit trek, dat ik deze niet meer terug krijg. Heb zowel een nylon als 'ijzeren' trekveer gekocht.quote:
Nylon trekveer aan een van de draden. Een draad terugtrekken.
Fase draad erbij binden, trekveer terug trekken.
Tadaaaa.
Zwart als fase, zeker voor frituurpan van >2000 watt niet.
Daarvoor knoop je de draad aan de trekveer. Gaat-ie er uit, dan zit je trekveer er in.quote:
[..]
Ik ben bang dat wanneer ik een draaf eruit trek, dat ik deze niet meer terug krijg. Heb zowel een nylon als 'ijzeren' trekveer gekocht.
Talkpoeder op zowel de nylon trekveer als de te trekken draad helpt ook. Wel een tweepersoons klus dus, één trekt, ander betalkt de draad. En dan heel gelijkmatig proberen te trekken, niet rukken, dan schiet mogelijk de draad uit de trekveer.quote:
Ik ben bang dat wanneer ik een draaf eruit trek, dat ik deze niet meer terug krijg. Heb zowel een nylon als 'ijzeren' trekveer gekocht.
Ombuigen en het koper-op-koper vastsolderen.quote:Op maandag 10 maart 2014 10:08 schreef JohnnyKnoxville het volgende:
dan schiet mogelijk de draad uit de trekveer.
Beetje een laat antwoord, maar gaat dat er tegen je kozijn aan niet heel raar uitzien? in mijn ervaring loopt bij een nieuwbouwwoning de voorzijde tegel vlak door in het kozijn.quote:
Wij willen onze badkamers opnieuw laten tegelen, zowel vloer als de wanden.
Het betreft een woning van 1 jaar oud, alles is dus gewoon netjes recht en geen leidingen in het zicht. Het scheelt een hoop als we tegel op tegel doen in plaats van de huidige tegels eerst te verwijderen.
Heeft dit nog nadelen of kan het prima?
Wat bedoel je precies, dat de tegel en kozijn op 1 lijn lopen? En met een tegel erop dat de tegel zeg maar uitsteekt? Nee, dat is niet het geval. Pas wanneer ik tegel op tegel ga doen, zal de kozijn en tegels ongeveer een gelijke hoogte (diepte?) hebben.quote:
[..]
Beetje een laat antwoord, maar gaat dat er tegen je kozijn aan niet heel raar uitzien? in mijn ervaring loopt bij een nieuwbouwwoning de voorzijde tegel vlak door in het kozijn.
Nee, ik bedoel, straks ben ik halverwege en raakt de draad/trekveer los. Dan ben ik nog verder van huis.quote:
[..]
Daarvoor knoop je de draad aan de trekveer. Gaat-ie er uit, dan zit je trekveer er in.
Ok, dan valt het wel mee, als de tegels voorbij het kozijn gaan steken wordt het wel lelijk vind ik.quote:
[..]
Wat bedoel je precies, dat de tegel en kozijn op 1 lijn lopen? En met een tegel erop dat de tegel zeg maar uitsteekt? Nee, dat is niet het geval. Pas wanneer ik tegel op tegel ga doen, zal de kozijn en tegels ongeveer een gelijke hoogte (diepte?) hebben.
Volgens mij juist wel:quote:
In mijn 'nieuwe' huis zit in de hal beneden een wantschakelaar en boven zit er ook 1 maar deze hebben geen Hotel schakeling, je kans de elke keer maar op 1 plek het licht aan zetten. Volgens mij kan ik met 2 zwart en 1 bruin geen hotel maken ofwel?
http://huis-en-tuin.infon(...)eling-aanleggen.html
Toch maar eens stoeien dan. Ik krijg elke keer dat of het licht aanblijft tijdens schakelen of dat het maar op 1 plek werkt afhankelijk van de stand van de schakelaar of boven of begane grond.quote:
[..]
Volgens mij juist wel:
http://huis-en-tuin.infon(...)eling-aanleggen.html
[ afbeelding ]
Je moet ook wel wisselschakelaars hebben, als het oudere schakelaars zijn, zijn het mogelijk "aan-uit" schakelaars.quote:
[..]
Toch maar eens stoeien dan. Ik krijg elke keer dat of het licht aanblijft tijdens schakelen of dat het maar op 1 plek werkt afhankelijk van de stand van de schakelaar of boven of begane grond.
Ik wil graag een verhoogd vloertje (soort vlonder) maken van 15cm hoog waar straks een 2 persoons bad op kan staan. De ondergrond is nog vrij ruwe beton omdat daar in de eigenlijke situatie nog een cementdekvloer overheen moest komen. Dit stukje vloer is dus ook dieper dan de rest van de ruimtes. (hieraan zie je dus dat er nog wat in/op moet komen
)Aangezien ik dus een vlonder ga bouwen laat ik dat extra betonlaagje weg. Ik heb gisteren een hele stapel multiplex latten laten zagen uit 2 planken. Deze latjes zijn 15cm breed en 122cm lang. Ik heb ze op de kopse kant gezet zodat ik die 15cm hoogte verkrijg. Allemaal 15cm uit elkaar. (dus vrij stevig lijkt me).
Mijn vragen nu: als ik op dat raamwerk weer een plaat multiplex leg van 18mm dik, en daar bovenop een plaat fermacell (heb gehoogd dat ik dat moet gebruiken als ik erop wil betegelen), is dat dan stevig genoeg voor zo'n bad (met 6 stelpootjes, dus best wel een punt-belasting!!)
En hoe krijg ik eventuele oneffenheden uit die plaat? Moet ik op die fermacell nog wat egaline smeren en mooi glad/waterpas uitstrijken?
Of hebben jullie een heel ander idee omtrent dit klusje? Wat doe ik goed en/of fout?
De tips zijn heel erg welkom, want ik ben er "as we speak" me bezig....
Alvast bedankt.
Gr,
Atmoz
De hele discussie staat en valt een beetje bij de inhoud van het bad .quote:
Wat denken jullie van onderstaande constructie?
Ik wil graag een verhoogd vloertje (soort vlonder) maken van 15cm hoog waar straks een 2 persoons bad op kan staan. De ondergrond is nog vrij ruwe beton omdat daar in de eigenlijke situatie nog een cementdekvloer overheen moest komen. Dit stukje vloer is dus ook dieper dan de rest van de ruimtes. (hieraan zie je dus dat er nog wat in/op moet komen
Aangezien ik dus een vlonder ga bouwen laat ik dat extra betonlaagje weg. Ik heb gisteren een hele stapel multiplex latten laten zagen uit 2 planken. Deze latjes zijn 15cm breed en 122cm lang. Ik heb ze op de kopse kant gezet zodat ik die 15cm hoogte verkrijg. Allemaal 15cm uit elkaar. (dus vrij stevig lijkt me).
Mijn vragen nu: als ik op dat raamwerk weer een plaat multiplex leg van 18mm dik, en daar bovenop een plaat fermacell (heb gehoogd dat ik dat moet gebruiken als ik erop wil betegelen), is dat dan stevig genoeg voor zo'n bad (met 6 stelpootjes, dus best wel een punt-belasting!!)
En hoe krijg ik eventuele oneffenheden uit die plaat? Moet ik op die fermacell nog wat egaline smeren en mooi glad/waterpas uitstrijken?
Of hebben jullie een heel ander idee omtrent dit klusje? Wat doe ik goed en/of fout?
De tips zijn heel erg welkom, want ik ben er "as we speak" me bezig....
Alvast bedankt.
Gr,
Atmoz
Ok. Beetje logisch ook. Excuus voor mijn onvolledigheid.quote:
[..]
De hele discussie staat en valt een beetje bij de inhoud van het bad .
Het bad is ongeveer 180x120x70 (=1512 liter) maar dat is wel HEEEEL ruim bemeten.
Ik denk eerder zo'n 1000 liter/kg ofzo... Misschien nog minder!
Nee, dat weet ik helaas nog niet.quote:
Weet je nu al waar de poten van het bad komen te staan? Dan kan je waar nog extra versteviging aanbrengen.
Heb je twijfels bij die multiplex plaat van 18mm + die fermacell plaat? (tegels komen alleen langs het bad, dus die helpen niet meer aan de stevigheid)
Maar what about het hoogteverschil opheffen? Kan ik dat inderdaad het beste met Egaline doen bovenop de fermacell plaat?
1000 liter is alsnog heel veel voor een bad! Kost je al snel een uur om te vullen...quote:
Het bad is ongeveer 180x120x70 (=1512 liter) maar dat is wel HEEEEL ruim bemeten.
Ik denk eerder zo'n 1000 liter/kg ofzo... Misschien nog minder!
Klopt, dat lijkt me zelf ook wat veel. Zo veel zal het dus ook niet zijn waarschijnlijk. Maar beter iets te veel dan te weinig berekendquote:
[..]
1000 liter is alsnog heel veel voor een bad! Kost je al snel een uur om te vullen...
Ik ga dit overigens niet als bad gebruiken... Niet in de zin van: ik ga hier wekelijks in.
Het is meer als relaxbad eens in de maand ofzo. Ik hou er niet van om zoveel water te verspillen, dus het al zeer sporadisch gebruikt worden.
Lijkt me geen probleem. Die verhogers is sterk zat, betonplex ook.
Ik zeg doen.
Thanks!quote:
Hardheid van die platen is 30 N/mm² Brinell (wtf is dat). Dat zou m'n enige angst zijn, door de piekbelasting. Maar zo te zien loopt dat ook wel los.
Lijkt me geen probleem. Die verhogers is sterk zat, betonplex ook.
Ik zeg doen.
En eventuele oneffenheden in het geheel oplossen?
Kun je dat met *iets* (Egaline?) nog doen OP de fermacell?
Reken ook dat je met tegellijm ook heel wat oneffenheden kunt egaliseren he. Goed uitkammen op vloer en tegel en je zuigt ze zo aan elkaar.
Nou, aangezien er eigenlijk (in de originele situatie zoals die bedoeld was) nog een cementdekvloer op moest komen, hebben ze de "ruwbouw" hoe het nu is (waar ik mijn vlonder op ga maken) nog redelijk ruw gelaten. Die ondergrond is dus niet echt super recht. (af en toe een bobbeltje erin). Daardoor zijn mijn staande liggers niet allemaal precies even hoog. Ik schat dat er soms wel 3mm hoogteverschil is tussen de verschillende liggers. Ik kan daar wel een plaat multiplex op monteren, en daarop weer een fermacell, maar misschien trekt en buigt dat toch allemaal iets mee waardoor het bij (punt) belasting toch wat meegeeft en de tegels scheuren?! Of valt dat wel mee? Ik heb hier -zoals je ziet- echt 0,0 ervaring mee...quote:
Naja zou niet weten waarom niet, maar fermacell is zo recht als een "plank" dus wat wil je eraan egaliseren?
Oke, dat is in ieder geval mooi om te horen!quote:Reken ook dat je met tegellijm ook heel wat oneffenheden kunt egaliseren he. Goed uitkammen op vloer en tegel en je zuigt ze zo aan elkaar.
Thanks
De kabel moet van de 3e etage naar de meterkast op de begane grond, en tevens door allerlei pvc leidingen heen...
Bestaat hier soepele, maar wel dikke + geaarde kabel voor?
De kabel moet ook door sommige stukken waar geen pvc buis ligt...
Sowieso moet je dan YMvK kabel gebruiken; maar die moet dan wel degelijk vast gezadeld worden of door pvc buizen gelegd worden; maar ook die pvc buizen moeten dan wel voldoende vastgezet zijn. Qua doorsnede moet je genoeg hebben aan een kabel 3x2,5mm².quote:
Welke draad/kabel kan ik het beste gebruiken om 3500 watt @230 volt doorheen te sturen?
De kabel moet van de 3e etage naar de meterkast op de begane grond, en tevens door allerlei pvc leidingen heen...
Bestaat hier soepele, maar wel dikke + geaarde kabel voor?
De kabel moet ook door sommige stukken waar geen pvc buis ligt...
Als je de kabel door de grond moet leggen dan moet hij voldoende diep liggen en voorzien zijn van een aardscherm.
Je zult wel moeten uitvlakken. Je wilt natuurlijk geen wipwap flonder hebben staan.quote:
Dus vloer eronder vlakken of flonder aanpassen aan ondergrond.
2,5mm2 draad in volledig gesloten pijp of een kabel van 2,5mm2 het maakt dan niet uit of het YMvK is of XMvK.quote:
Welke draad/kabel kan ik het beste gebruiken om 3500 watt @230 volt doorheen te sturen?
De kabel moet van de 3e etage naar de meterkast op de begane grond, en tevens door allerlei pvc leidingen heen...
Bestaat hier soepele, maar wel dikke + geaarde kabel voor?
De kabel moet ook door sommige stukken waar geen pvc buis ligt...
Bij XMvK is de buitenmantel dunner dus makkelijker in pijp te trekken en je mag open bochten gebruiken.
Soepel snoer ala VMvL of RmRL is niet de bedoeling.
Eerst plaatsen. De stukadoor kan er dan tegenaan stucen en bovendien beschadig jij het stucwerk niet met achteraf plaatsen.quote:
Wat is handiger... Eerst vensterbank plaatsen of eerst stukadoren?
OK bedanktquote:
[..]
Eerst plaatsen. De stukadoor kan er dan tegenaan stucen en bovendien beschadig jij het stucwerk niet met achteraf plaatsen.
ik vind het nogal situatie afhankelijk eigenlijk. Ik heb het zo voorbereid dat ik ná de stukadoor aftimmerde. Bewuste keuze ivm lijstwerk etc.quote:
[..]
Eerst plaatsen. De stukadoor kan er dan tegenaan stucen en bovendien beschadig jij het stucwerk niet met achteraf plaatsen.
+quote:
[..]
Sowieso moet je dan YMvK kabel gebruiken; maar die moet dan wel degelijk vast gezadeld worden of door pvc buizen gelegd worden; maar ook die pvc buizen moeten dan wel voldoende vastgezet zijn. Qua doorsnede moet je genoeg hebben aan een kabel 3x2,5mm².
Als je de kabel door de grond moet leggen dan moet hij voldoende diep liggen en voorzien zijn van een aardscherm.
+quote:
[..]
Je zult wel moeten uitvlakken. Je wilt natuurlijk geen wipwap flonder hebben staan.
Dus vloer eronder vlakken of flonder aanpassen aan ondergrond.
Thanks allemaalquote:
[..]
2,5mm2 draad in volledig gesloten pijp of een kabel van 2,5mm2 het maakt dan niet uit of het YMvK is of XMvK.
Bij XMvK is de buitenmantel dunner dus makkelijker in pijp te trekken en je mag open bochten gebruiken.
Soepel snoer ala VMvL of RmRL is niet de bedoeling.
Ik heb 3x2.5mm2 XMvK kabel gekocht.
Vanavond of morgen maar eens proberen door te buis te krijgen.
Misschien helpt een flinke scheut groene zeep
Het is nu zo:
Uiteindelijk komen daar straks 30x30 tegels op.
Maar eerst natuurlijk nog wat plaatwerk en/of fermacell.
Vraag:
Moet ik ook nog een aardmat leggen (zo'n ijzeren draadwerk) ? En zoja: waar moet die komen? In de tegellijm? Of tussen 2 platen in? Of wat is wijsheid?
Alvast bedankt voor het meedenken/helpen
Met vr gr,
Atmoz
waarom ben je niet begonnen met egaline?
en waarom multiplex op de zijkant? Je had ook balken o.i.d.kunnen leggen, was een stuk sneller
Niet om het af te kraken hoor, gewoon nieuwsgierig naar de overwegingen
Uitvullen kun je eventueel doen met vulplaatjes, die zijn vormvast tot 10 ton ofzo. Ik heb ze van milli-max maar er zijn diverse merken.
Geen idee, ik wilde het snel af hebben. En dit is de eerste keer dat ik zoiets doe.quote:
dat is een creatieve oplossing zeg.
waarom ben je niet begonnen met egaline?
Pas toen ik enkele liggers had gelegd kwam ik er achter dat het niet súper recht was allemaal...
Maar het valt uiteindelijk reuze mee. Als dadelijk de platen erop liggen zie je niets meer ervan
Dat zei de klusser wat vanmorgen bij me was ook al. Ik dacht dat het met balken (veel) duurder zou worden... Alhoewel: deze 2 platen kosten ook wel wat.. pfffew, een heel verschil met MDFquote:en waarom multiplex op de zijkant? Je had ook balken o.i.d.kunnen leggen, was een stuk sneller
Geen probleem hoorquote:Niet om het af te kraken hoor, gewoon nieuwsgierig naar de overwegingen
Vragen mag toch zeker?! 
Dat hoeft volgens de klusser niet meer. Het is (gelukkig) al recht genoeg allemaal.quote:Uitvullen kun je eventueel doen met vulplaatjes, die zijn vormvast tot 10 ton ofzo. Ik heb ze van milli-max maar er zijn diverse merken.
Rest wel nog die vraag over dat aarden: moet dat niet in een nat-gedeelte? Mijn collega roept iets van "zwaluwstaart" (gaas/draad) ofziets? Er zaten namelijk al van die blanke draden op sommige plekken. Deze moeten aan de verwarming, kraan enzo, maar niet ook op de vloer? En nog belangrijker: waar moet dat aardscherm komen? (tussen welke laag in?)
Gr,
Atmoz
Dat moet omdat zoiets veel mooier isquote:
Waarom moet je vloer zo'n enorm stuk omhoog?
Het is niet héél veel hoger.. De planken zijn 15cm hoog. En de vloer waar ze op liggen zal zeker zo'n 5 cm dieper liggen dan de rest v/d kamer. Nu kan ik er mooi LED verlichting in bouwen (de rand) en dan ziet 't mijns inziens heel netjes en strak/modern uit
En het verlaagde plafond dadelijk (ter grote van de vlonder) past dan ook in het geheel.
Mvg,
Atmoz
Ben zeer benieuwd naar de details! heb je al een topic waar we je kunnen volgen?quote:
[..]
Dat moet omdat zoiets veel mooier is
Het is niet héél veel hoger.. De planken zijn 15cm hoog. En de vloer waar ze op liggen zal zeker zo'n 5 cm dieper liggen dan de rest v/d kamer. Nu kan ik er mooi LED verlichting in bouwen (de rand) en dan ziet 't mijns inziens heel netjes en strak/modern uit
En het verlaagde plafond dadelijk (ter grote van de vlonder) past dan ook in het geheel.
Mvg,
Atmoz
Ja, maar daar reageert niemandquote:
[..]
Ben zeer benieuwd naar de details! heb je al een topic waar we je kunnen volgen?
topic is zowat dood aan 't bloeden... staat onderaan bij K&W ergens 
We hebben in K&W vrij veel lurkers !quote:
[..]
Ja, maar daar reageert niemand
en dan zaken topics wat snel weg; maar dat is geen reden dat we het niet willen volgen hier in K&W !Ahja, zoiets dacht ik al... veel views, weinig postsquote:
[..]
We hebben in K&W vrij veel lurkers !
Maargoed, het is belangrijker dat hier in dit topic wordt gereageerd, daar kom ik tenminste verder mee
De klusser heeft vanmiddag de eerste plaat op m'n raamwerk geplaatst:
Daar bovenop komt dan:
Stevig zat voor zo'n zwaar bad?
Ik hoor 't graag. Ik schrok namelijk flink toen ik die dunne platen erop lagen. Erna hoorde ik dat ook die Knauf platen er nog op komen, maar dan nog: is dit goed genoeg tegen (punt) belasting van een 2 persoons bad?
Wie O wie?
Waarom niet gewoon een betonvloertje storten op multiplex, en daarop verderbouwen?
Balkjes, lewisplaat,beetje beton en je kan alle belasting kwijt.
het zal allemaal wel goed gaan maar het is allemaal wel ad-hoc. Uiteraard moet jij afgaan op jouw klusser maar het komt nu over alsof je de problemen niet voor bent.
Nogmaals, niet lullig bedoeld
Tja hmzzz... en nu dan? Dit gaat niet lukken ofwat?quote:
Dus je klusser spijkert eerst een spaanplaat van tien mm in de kopse kant van je multiplex en gaat daarop een wandplaat monteren ? Klinkt logisch allemaal voor een badkamervloer.
Is dit niet toch stevig genoeg? spaanplaat op multiplex liggers 15 cm uit elkaar, en daarop 12.5mm Knauf plaat (zou hetzelfde zijn als Fermacell?!)
Klopt, spaanplaat zal HEEL slecht tegen vocht kunnen, maar is het niet zo dat het waterdicht wordt gemaakt door die Knauf plaat in combinatie met de tegels? Ik weet het ook niet he... denk je dat dit onverantwoord is?quote:
@Atmoz: je weet wat spaanplaat doet als het nat wordt he...? Ik weet dat ze er hele keukens van maken, maar bij lekkage kan je dan precies zien waarom het totaal ongeschikt is.
Multiplex was inderdaad ook mijn idee.... Maarja, dit heeft hij dus gehaald...quote:Waarom niet gewoon een betonvloertje storten op multiplex, en daarop verderbouwen?
Ik twijfel nu best wel eigenlijk
Ja, daarom twijfel ik dus nu ook zo...quote:
ik vind, en echt met alle respect, de constructie vreemd.
Balkjes, lewisplaat,beetje beton en je kan alle belasting kwijt.
het zal allemaal wel goed gaan maar het is allemaal wel ad-hoc. Uiteraard moet jij afgaan op jouw klusser maar het komt nu over alsof je de problemen niet voor bent.
Nogmaals, niet lullig bedoeld
Moet ik gewoon deze spaanplaat weghalen, multiplex (wat dikker ook) erop, en dan die Knauf plaat? Op die Knauf platen kun je wel heel goed betegelen toch?
Aangezien je staanders zo dicht op elkaar staan zal de spaanplaat wel houden denk ik en je moet er ook geen studie van maken. Mijn grootste zorg zou zijn dat de tegels breken als je er piekbelasting op zet.
maar ik ben geen constructeur hè
Spaanplaat - grootste vuilnis wat er is, en al helemaal als er een druppel water op komt.
Die Knauf plaat - Vidiwall - zegt het al, het is een wandplaat. Weliswaar vezelversterkt maar toch.
Met inderdaad alle respect ik vind het niks. Je had het over 18mm betonplex met daarover die andere plaat, hoe heet dat ookweer. Dat is sterk zat. Dit, dit is op de allergoedkoopste manier iets neerzetten wat allemaal op 't randje is. Zonde als je straks je bad hebt staan, piekbelasting in het midden van je standaars... en het zegt *krak*.
Zou tegen je klusser zeggen dat op z'n minst die spaanplaat eraf moet. Die gipsplaat is qua indrukking het probleem niet.
Ik ga er inderdaad eens goed over nadenken!
Had niet voor niets zelf 18mm multiplex + fermacell in gedachte
(ofja, gehoord, gelezen, etc..)Shit zoiets eigenlijk he
valt best mee hoor, ik lig er niet wakker van. Maar ik ga niet bij jou in badquote:
Thanks beide
Ik ga er inderdaad eens goed over nadenken!
Had niet voor niets zelf 18mm multiplex + fermacell in gedachte
Shit zoiets eigenlijk he
WAAAT??? niet???quote:
[..]
valt best mee hoor, ik lig er niet wakker van. Maar ik ga niet bij jou in bad
Hoe moet ik 't dan maken om jou bij mij in bad te krijgen?
Even zonder dollen: morgen maar eens effekes 'n spoedoverlegje met m'n klusser
't Is geen garantie voor succes... Het kan goed gaan, maar als het fout gaat ben je achteraf op slopershoogte om het te herstellen.quote:
Klopt, spaanplaat zal HEEL slecht tegen vocht kunnen, maar is het niet zo dat het waterdicht wordt gemaakt door die Knauf plaat in combinatie met de tegels? Ik weet het ook niet he... denk je dat dit onverantwoord is?
Wat doe je met een (25mm) betonboor wat vast zit in het plafond?
Ik heb met een fatsoenlijke, maar te korte (splinter nieuwe) boor een gat geboord van de 3e verdieping naar de 2e verdieping (begonnen op vloer 3e verd.). Toen kwam ik niet verder, en heb ik met een dunnere boor de rest gedaan (6 á 7 cm ofzo). Vervolgens ben ik met die 25mm boor van onderen begonnen door te boren. En nu zit die boor dus vast. Met onderstaande apparaten krijg ik hem in ieder geval niet los:
Met de Bosch heb ik hem erin gedraaid, en vervolgens dus niet meer eruit gekregen.
Toen ben ik bij een vriend die Metabo gaan lenen, en daarmee lukt het ook niet...
Wat te doen?
Het shitte is: morgenvroeg komt de stukadoor die platen stucken.... (wat dus niet gaat als die boor er nog in zit
)Alvast bedankt voor de tips!
Welke kant uit? Ik heb die dunnere boor waarmee ik het gat doorgeboord heb al gebruikt om van bovenaf eruit proberen te slaan, maar dat lukt niet. Die boor is nu ook al kapotquote:Op woensdag 19 maart 2014 21:29 schreef MrSubtle het volgende:
met een hamer voorzichtig tegen tikken, vooral in de lengte richting ook
zo tegen de boor slaan en ook ZACHTJES tegen de zijkant om en om dus --> [___/____/____/____/____/____/>quote:
[..]
Welke kant uit? Ik heb die dunnere boor waarmee ik het gat doorgeboord heb al gebruikt om van bovenaf eruit proberen te slaan, maar dat lukt niet. Die boor is nu ook al kapot
Beweegt de boor uberhaupt of zit ie helemaal vast?
Kan je natuurlijk ook met je accuboor proberen.
Boorhamer op beitelstand zetten, boor er weer aan klikken... efkes de boor als beitel gebruiken en het ratelt wel los.
Als hij eenmaal een beetje los is, achteruit eruit draaien. Als hij ook maar een beetje beweegt gebruik je het moment van je boormachine.
Ga hem vooral niet op koppel los proberen te draaien. Dan breek je je polsen of je boor brandt door.
En als een van de zijpunten van de boorkop in/tegen/boven staal zit, kan dat best vast zitten. Beste grip die ik kan bedenken: hang er een bankschroef aan, en draai die. Wel zorgen dat die 30 kg niet naar beneden valt...
In mijn ervaring sloopt het de punt. Als-ie er roodgloeiend uitkomt is het gebeurd...quote:
Daarom dus niet duwen. Je kan de machine net zo goed met een hand vasthouden. Ik boor altijd in vloeren bij bedrijven om zware machines te ankeren en als je pech hebt zit er overal betonijzer. Ook 30 mm staven en daar gaat een goede boor echt door. Niet binnen twee minuten. Maar hij gaat erdoor. Vooral niet duwen. En 50 keer redt een kwalitatieve boor dat wel.quote:
[..]
In mijn ervaring sloopt het de punt. Als-ie er roodgloeiend uitkomt is het gebeurd...
Mooie boel als jij de wapening sloopt bij het plaatsen van zware machines... Daarvoor hebben ze detectoren bedacht, zodat je naast de wapening kan boren.
En dan een anker naast de machine in de grond slaan? Als je er geen verstand van hebt, reageer dan niet. Het ijzer doet zijn werk nog prima om het gat heen.quote:
Als ik dit Google, kom ik geen mensen tegen die er simpelweg doorheen boren met een SDS-plus boorhamer. En dat is maar goed ook, want die wapening zit er niet voor niets!
Mooie boel als jij de wapening sloopt bij het plaatsen van zware machines... Daarvoor hebben ze detectoren bedacht, zodat je naast de wapening kan boren.
En bovendien hoe werkt zo een detector door een metalen voet?
De boor is eruit
Vanmorgen toch maar eens geprobeerd met een accuschroevendraaier (inderdaad veel meer moment).
Het ding begon te roken, stinken en is erna _letterlijk_ uit elkaar geklapt
MAAR: de boor is eruit.@tiho1: je hebt gelijk met dat voorboren, dat was de boosdoener!
Ik sta er wel van te kijken dat zo'n (mijns inziens) best goede blauwe Bosch boorhamer dit niet los kreeg... Moet zo'n ding het dan echt hebben van het kloppen (voorwaarste beweging) in plaats van het draaien? (moment) Dacht dat ik daar alle wel mee aan kon, maar dat viel toch wel even tegen
quote:
En dan een anker naast de machine in de grond slaan? Als je er geen verstand van hebt, reageer dan niet. Het ijzer doet zijn werk nog prima om het gat heen.
Dat een lompe bouwvakker iets doet, maakt het nog niet okee!
Hawera is er bijvoorbeeld vrij duidelijk over: "Betonwapening alleen doorboren, indien goedkeuring is verleend door de staticus."
Zonde, want handmatig kan je meer draaimoment uitoefenen.quote:
Het ding begon te roken, stinken en is erna _letterlijk_ uit elkaar geklapt
Maar aan de andere kant: hoe had ik dit beter/anders kunnen doen? Het "voorboren" heb ik niet gedaan omdat ik wilde voorboren, maar om zo het gat "door te prikken" zodat ik met die 25mm van onderop door kon borenquote:
@tiho1: je hebt gelijk met dat voorboren, dat was de boosdoener!
Klopt, zeker zonde! Maar een beetje (heel kort) rook kan normaal geen kwaad... Dat hij uit elkaar klapt geeft ook aan dat hij aan 't einde van zijn latijn was toch?! Toevallig eerder deze week een nieuwe gekocht, die komt als het goed is morgen ofzo aanquote:
Zonde, want handmatig kan je meer draaimoment uitoefenen.
Het had gewoon zo moeten zijn Men noemt het niet voor niets boorhamer en klopboor. En geen enkele machine krijgt dat nog normaal los.quote:
Dank voor alle reacties mensen!
De boor is eruit
Vanmorgen toch maar eens geprobeerd met een accuschroevendraaier (inderdaad veel meer moment).
Het ding begon te roken, stinken en is erna _letterlijk_ uit elkaar geklapt
@tiho1: je hebt gelijk met dat voorboren, dat was de boosdoener!
Ik sta er wel van te kijken dat zo'n (mijns inziens) best goede blauwe Bosch boorhamer dit niet los kreeg... Moet zo'n ding het dan echt hebben van het kloppen (voorwaarste beweging) in plaats van het draaien? (moment) Dacht dat ik daar alle wel mee aan kon, maar dat viel toch wel even tegen
Dus wanneer wij een week bezig zijn om een machinelijn te plaatsen en hem daarna vastzetten, moeten we dus bij elk gat gaan bellen of de lijn verplaatsen. Kom even terug in de werkelijkheid graag.quote:
[..]
Dat een lompe bouwvakker iets doet, maakt het nog niet okee!
Hawera is er bijvoorbeeld vrij duidelijk over: "Betonwapening alleen doorboren, indien goedkeuring is verleend door de staticus."
[..]
Zonde, want handmatig kan je meer draaimoment uitoefenen.
Ja ok, das natuurlijk waar. Maar: ik had gedacht dat die Bosch boorhamer op zijn minst wilde proberen mijn polsen te draaien als ik volle gas zou geven op die vastzittende boor. Maar niets is minder waar: ik kon met gemak dat ding met één hand vasthouden... Maar als ik het goed begrijp zijn er geen boorhamers/klopboren waarbij ik dit wel zou los krijgen?quote:
Men noemt het niet voor niets boorhamer en klopboor. En geen enkele machine krijgt dat nog normaal los.
Zekersquote:
Volgende keer een boor gebruiken die lang genoeg is.
Ik had vorige week ook al een langere gekocht, alleen die is nog steeds onderweg Als die optijd was geweest had dit inderdaad nooit kunnen gebeuren, dat zie ik nu achteraf ook in..Als je boor vastloopt niet als een gek doorboren maar even in de achteruit en weer vooruit terwijl je je boor eruit trekt. Zeer zeker niet doorduwen.
Overigens... 30mm staal met een betonboor... succes....
Ik ben wat onderzoek aan het doen naar een woning die onze nieuwsgierigheid prikkeld. Volgens de bouwtekening zit er een Klinker isoliet vloer op beton in. Nu ben ik al een poosje aan het googlen en weet ik inmiddels dat Klinker een merknaam is, maar over isoliet kan ik niet zoveel vinden.. Zoals ik het nu begrijp zijn het holle klei-bolletjes en werd het gebruikt als isolatie?
Kan iemand mij hier meer over vertellen? Wat is er bekend over de levensduur van zo'n vloer, heeft het bijvoorbeeld een isolerende werking? Kan zo'n vloer ingefreesd worden voor vloerverwarming? Zijn er nadelen van zo'n type vloer bekend?
hoeveel mm moet je doucheput boven de kale dekvloer uitsteken als je met 8mm vertanding tegels gaat leggen? tegels zijn 6 mm dik of zo... zijn er vuistregels?
Ja precies, ik heb in het verleden ook wel kolommen en machines geplaatst, en dan lijkt het wel of de wapening altijd net op de verkeerde plek zit.quote:
[..]
Dus wanneer wij een week bezig zijn om een machinelijn te plaatsen en hem daarna vastzetten, moeten we dus bij elk gat gaan bellen of de lijn verplaatsen. Kom even terug in de werkelijkheid graag.
Voor nieuwbouw worden natuurlijk ook wel eens ankers meegegoten in het beton.
Laatst eentje gedaan waar je niet eens hoefde te proberen om schuin erlangs te boren hoewel dat met voeten toch niet gaat. Hekwerk ofzo gaat dat meestal nog wel bv. Een en al ijzer. Naast elkaar en op elkaar.quote:
[..]
Ja precies, ik heb in het verleden ook wel kolommen en machines geplaatst, en dan lijkt het wel of de wapening altijd net op de verkeerde plek zit.
Voor nieuwbouw worden natuurlijk ook wel eens ankers meegegoten in het beton.
Bij een machine plaatsen of idd de staanders van het gebouw is meestorten perfect. Een lijn gaat nooit lukken, dat krijg je nooit georganiseerd. In betaalbare tijd.
Lastig, is m.i. Geen exacte wetenschap. Als je tegels 6 zijn en je kamt 8 Mm op zowel tegel als vloer, en je drukt iet te hard... Dan heb je wel 10 Mm nodig denk ik. 6 Mm vloertegels zijn wel erg dun trouwens.quote:
Jongs,
hoeveel mm moet je doucheput boven de kale dekvloer uitsteken als je met 8mm vertanding tegels gaat leggen? tegels zijn 6 mm dik of zo... zijn er vuistregels?
Als je eenzijdig kamt is het geen 10 maar eerder 5 Mm denk ik.
Verder lijkt het me zaak om hem gewoon verzonken uit te laten vallen. Of dat 1 Mm is of 4 Mm maakt weinig uit denk ik.
dan gaat alles goed.quote:
[..]
Lastig, is m.i. Geen exacte wetenschap. Als je tegels 6 zijn en je kamt 8 Mm op zowel tegel als vloer, en je drukt iet te hard... Dan heb je wel 10 Mm nodig denk ik. 6 Mm vloertegels zijn wel erg dun trouwens.
Als je eenzijdig kamt is het geen 10 maar eerder 5 Mm denk ik.
Verder lijkt het me zaak om hem gewoon verzonken uit te laten vallen. Of dat 1 Mm is of 4 Mm maakt weinig uit denk ik.
zit volgens mijn timmermansoog op 6/7 mm. Danku!Dit soort info is voor klussers niet te vinden op internet.
alleen op FOK! nu dan.Als je voltmeter meer dan 30 mA trekt zit er iets niet goed...quote:
Over aarde en fase meten is sowieso geen goed idee, dan gaat namelijk vrijwel zeker de aardlekschakelaar eruit omdat er door je meter een (kleine) stroom naar aarde gaat lopen (dit is mij namelijk wel eens gebeurd).
Bisonkit? Secondelijm?quote:
Wat kan ik gebruiken ipv tegellijm? Er is een klein hoekje afgebroken en daarvoor ga ik geen pot van een kilo aanschaffen.
Geen goedkope lijm, maar dit is echt donders goed spul!
Sowieso, altijd polymax... Ik zou gesponsord moeten worden. Heb hier echt al een pallet van verwerkt in mijn huis.
Ik gebruik het ook niet voor koeien. Het lijmt ook bv. natuursteen en een oven raampje. Multifunctioneel dusquote:
Wtf ts wil een hoekje tegel lijmen. Niet een klos onder een koeienpoot lijmen.
)Met een (goede) voltmeter zou je gelijk kunnen hebben (dit weet ik niet), maar ik gebruikte een simpele spanningzoeker (zie afbeelding) om te kijken of er spanning op stond en wist niet welke contacten ik moest nemen.quote:
[..]
Als je voltmeter meer dan 30 mA trekt zit er iets niet goed...
Heb uiteindelijk bij de lokale Gamma deze gekocht:
https://www.gamma.nl/p/463833
Meer dan geschikt om de kozijnen mee te doen, kleine randjes en hoekjes kun je er prima mee pakken en voor ¤26 val je er geen buil aan. Deurkozijn heb je hiermee in 3 minuten opgeschuurd.
Zo een ding is het:
https://products.ecc.emea(...)c8010mnl01colres.jpg
Witte pinnetje die je ziet aan de zijkant schakelt, tussen open en dicht.
Het is een honeywell vc8615.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Een doos eromheen bouwen ofzo?
Wat ik zojuist geleerd heb is dat de klep waarschijnlijk de boosdoener is, die loopt te zwaar er daardoor moet de motor veel te hard werken en gaat kraken en binnenkort kapot.
Klep binnenwerk reinigen of vervangen.
Hangt er pas een jaarquote:
Dat is toch de driewegklep?
Wat ik zojuist geleerd heb is dat de klep waarschijnlijk de boosdoener is, die loopt te zwaar er daardoor moet de motor veel te hard werken en gaat kraken en binnenkort kapot.
Klep binnenwerk reinigen of vervangen.
is zoiets makkelijk te doen? Geen zin om het kapot te maken.Hoe lang moet de cement drogen voor ik er montagekit op kan gebruiken?
dag of twee. Moet het wel droog genoeg zijn. Goed stof vrij maken.quote:
Ik ga vensterbanken (MDF) plaatsen op een muurtje. De muur was echter niet hoog genoeg, dus ik heb deze met cement een beetje hoger moeten maken (2cm). Ik wil de vensterbanken hier met montagekit op lijmen.
Hoe lang moet de cement drogen voor ik er montagekit op kan gebruiken?
quote:
[..]
dag of twee. Moet het wel droog genoeg zijn. Goed stof vrij maken.
dat komt goed uit, want ik heb gisteren gesmeerd en maandag komt de stukadoor Dat denk ik wel. Google ff op type en repareren ofzo. Of haal hem eraf en kijk maar die kraan.quote:
[..]
Hangt er pas een jaar
Zal een cartridge zijn. Water eruit of kranen dicht en eruit draaien.
Thanks! Ik ga even zoeken.quote:
[..]
Dat denk ik wel. Google ff op type en repareren ofzo. Of haal hem eraf en kijk maar die kraan.
Zal een cartridge zijn. Water eruit of kranen dicht en eruit draaien.
Het lijkt het mij sowieso een garantie kwestie.
Nog geen tijd gehad. Misschien ergens volgende week eens kijken. Ben bang dat ik 'm stuk maak, wacht even tot het wat warmer is.quote:
Ik weet zo 1, 2, 3 niet direct een naam voor het hele "ding/apparaat", maar kun je wat specifieker zijn? Waarvoor ga je het gebruiken? Hoeveel water moet erdoor? Wat is "op afstand"? Via een afstandsbediening? Via je GSM? etc?? Ik heb wel wat ideeën, maar dan is het toch beter om te weten hoe/watquote:
Gelijk een ander vraag. Hoe heet een kraan wat je op afstand kunt schakelen. Gewoon aan/uit. Kon zelf niks vinden.
En dat schakelen met een relais.
Het was eigenlijk de bedoeling om een magneetventiel te plaatsen. Als link.
Als de stekker intact moet blijven dan heb je weinig keuze. Als de stekker vervalt, zou je het hele raam en wcd inbouwdeel eruit kunnen laten en de draden afdoppen. Hoogstens kan je het snoer direct aansluiten, dan heb je geen wcd meer nodig en heb je alleen je draad dikte.
Is relatief veilig als de kast er voor blijft.
Vandaag even verplaatst naar dit topic
Ik ben aan het zoeken naar glasprofielen waarmee ik een glaswand (in een hoek) wil maken.
Zie onderstaande tekening om een idee te krijgen:
De lange zijde van het glas wordt 1.20meter, het korte stukje 40cm. De totale hoogde wordt 2.60meter. Ik neem gehard veiligheidsglas met 2 glasplaten van 5mm, en 2 folie lagen. Het glas is dus zoals ze zeggen van het type 55.2
Hiervoor zoek in een hoekprofiel zoals links in de tekening.
Ook zoek ik nog U-profielen voor tegen de muren aan.
En verder wil ik graag een goede oplossing verzinnen om het boven en onder goed vast te krijgen.
Wat is hiervoor te krijgen? Ik kom namelijk op al die profielen- en metaalwinkels niet echt iets bruikbaars tegen.
Er spelen nog wat problemen: onder en boven van het grote raam (1.20 x 2.60) kan ik geen U-profielen nemen, want die kan ik er niet inschuiven (is geen plaats voor). Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken? Eerst wilde ik kepers rondom nemen, en dan met (houten) glaslatten werken (die zijn erna opschroefbaar, dus geen probleem met plaatsen), maar dat vind ik toch minder mooi dan kleine, strakke aluminium profieltjes. Dus daar gaat mijn voorkeur naar uit
Ik kijk uit naar jullie ideeën/tips! Alvast bedankt
In de gebruiksaanwijzing staat "Schuif de bijgeleverde siliconenkousen over de installatiedraad en monteer deze op de juiste wijze in de fitting." Maar hoe gaat dat monteren, waar moeten de draden in? (Ik heb een bruine, blauwe en een aarddraad waarvan de aarddraad bij de huidige lamp niet is aangesloten)
De aarde gebruik ik altijd om de lamp aan op te hangen
1 set voor blauw en 1 set voor zwart.
Het enige lastige was dat er ook een ventilator op de lamp aangesloten zit. In de oude situatie zaten de lamp en de ventilator samen in een kroonsteentje, nu heb ik de ventilator maar gewoon rechtstreeks op de lamp aan gesloten (dus ook in zo'n gaatje) en het werkt.
Bedankt!
Gewoon met een kroonsteentje in de wand en het snoert ergens aan vastzetten? Kan het beter een geaarde stekker zijn? En wat zijn de veiligheidsrisico's? Er komt namelijk een bed voor te staan dus het moet bestand zijn tegen ongewilde beweging, maar wel van hout.quote:
Nee, nee en nee helaas.
Als de stekker intact moet blijven dan heb je weinig keuze. Als de stekker vervalt, zou je het hele raam en wcd inbouwdeel eruit kunnen laten en de draden afdoppen. Hoogstens kan je het snoer direct aansluiten, dan heb je geen wcd meer nodig en heb je alleen je draad dikte.
Is relatief veilig als de kast er voor blijft.
Helaas niet van toepassing wat betreft de hoogtes.quote:
Kan ook zijn dat je nu een dubbele half opbouw hebt, dan zou je iets kunnen winnen door er een enkele inbouw van te maken.
Ook aan gedacht, het moet kunnen, het is alleen lastig om het zo te krijgen dat het precies uitkomt.quote:
Andere optie (afhankelijk van de kast): zaag een gat ter hoogte van het stopcontact, zodat je de stekker in de kast kan bereiken.
Die had ik ook al gezien, maar steekt zo'n ding wel dieper als je de wcd eraf haalt? Kan die dan plat tegen de muur?quote:
Afdekraam eraf en https://www.google.nl/search?q=ultra+platte+stekker
Deze kan ik bestellen bij een van onze leveranciers. Ik snap alleen niet welke ik moet hebben. 10/20/30/60 bar, warm of koud water?
Ik ben aan het zoeken naar glasprofielen waarmee ik een glaswand (in een hoek) wil maken.
Zie onderstaande tekening om een idee te krijgen:
De lange zijde van het glas wordt 1.20meter, het korte stukje 40cm. De totale hoogde wordt 2.60meter. Ik neem gehard veiligheidsglas met 2 glasplaten van 5mm, en 2 folie lagen. Het glas is dus zoals ze zeggen van het type 55.2
Hiervoor zoek in een hoekprofiel zoals links in de tekening.
Ook zoek ik nog U-profielen voor tegen de muren aan.
En verder wil ik graag een goede oplossing verzinnen om het boven en onder goed vast te krijgen.
Wat is hiervoor te krijgen? Ik kom namelijk op al die profielen- en metaalwinkels niet echt iets bruikbaars tegen.
Er spelen nog wat problemen: onder en boven van het grote raam (1.20 x 2.60) kan ik geen U-profielen nemen, want die kan ik er niet inschuiven (is geen plaats voor). Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken? Eerst wilde ik kepers rondom nemen, en dan met (houten) glaslatten werken (die zijn erna opschroefbaar, dus geen probleem met plaatsen), maar dat vind ik toch minder mooi dan kleine, strakke aluminium profieltjes. Dus daar gaat mijn voorkeur naar uit
Ik kijk uit naar jullie ideeën/tips! Alvast bedankt
En tevens nog een nieuwe vraag:
Mag/kan ik zomaar gipsplaten (12.5mm) zagen met een tafelcirkelzaag? Of is dat (stof enzo) slecht voor de zaag? Wie 'o wie?
Ik weet niet beter dan:quote:
Mag/kan ik zomaar gipsplaten (12.5mm) zagen met een tafelcirkelzaag? Of is dat (stof enzo) slecht voor de zaag? Wie 'o wie?
-gipskant insnijden met een Stanleymes langs een recht stuk metaal
-plaat dubbelvouwen
-papier aan de achterkant doorsnijden
Zagen geeft een enorme troep.
Heej, das ook een goeiequote:
[..]
Ik weet niet beter dan:
-gipskant insnijden met een Stanleymes langs een recht stuk metaal
-plaat dubbelvouwen
-papier aan de achterkant doorsnijden
Zagen geeft een enorme troep.
Zou dat gewoon zo makkelijk werken dus?
Ook op 2.60 meter breedte?
Stom dat ik daar nooit aan gedacht heb... (bij "kleine" platen zal dit zéker werken in ieder geval)
Ik had een vraagje; wat kost het ongeveer om 2 enkele ruitjes te laten vervangen van 50x150?
En dan bedoel in inclusief uurloon, voorrijkosten enzquote:
Dag allemaal,
Ik had een vraagje; wat kost het ongeveer om 2 enkele ruitjes te laten vervangen van 50x150?
Glas kost gemiddeld ¤60 per m2 denk ik bij de handelaar.
Arbeid 50 per uur.
Voorrijkosten ligt aan wie je kiest... ¤0,50 per km? Maar de glaszetter uit de buurt rekent niks.
Schat de rest zelf maar in.
....en nóg maar eens proberenquote:
Nog maar eens proberen
Ik ben aan het zoeken naar glasprofielen waarmee ik een glaswand (in een hoek) wil maken.
Zie onderstaande tekening om een idee te krijgen:
De lange zijde van het glas wordt 1.20meter, het korte stukje 40cm. De totale hoogde wordt 2.60meter. Ik neem gehard veiligheidsglas met 2 glasplaten van 5mm, en 2 folie lagen. Het glas is dus zoals ze zeggen van het type 55.2
Hiervoor zoek in een hoekprofiel zoals links in de tekening.
Ook zoek ik nog U-profielen voor tegen de muren aan.
En verder wil ik graag een goede oplossing verzinnen om het boven en onder goed vast te krijgen.
Wat is hiervoor te krijgen? Ik kom namelijk op al die profielen- en metaalwinkels niet echt iets bruikbaars tegen.
Er spelen nog wat problemen: onder en boven van het grote raam (1.20 x 2.60) kan ik geen U-profielen nemen, want die kan ik er niet inschuiven (is geen plaats voor). Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken? Eerst wilde ik kepers rondom nemen, en dan met (houten) glaslatten werken (die zijn erna opschroefbaar, dus geen probleem met plaatsen), maar dat vind ik toch minder mooi dan kleine, strakke aluminium profieltjes. Dus daar gaat mijn voorkeur naar uit
Ik kijk uit naar jullie ideeën/tips! Alvast bedankt
En tevens nog een nieuwe vraag:
Mag/kan ik zomaar gipsplaten (12.5mm) zagen met een tafelcirkelzaag? Of is dat (stof enzo) slecht voor de zaag? Wie 'o wie?
WAT zou ik kunnen gebruiken voor in de hoek? (waar dus de 2 glasplaten bij elkaar komen)
Wat 'o wat?
Ja profieltjequote:
profieltje of tegen elkaar zetten. Met de juiste kit/lijm.
.....maar WELK?
Er is niets te krijgen hiervoor. Ik zoek me (UREN!!!!!) kapot
En anders "koud" tegen elkaar zetten? Kit ertussen? Is dat stevig genoeg? Er mag niemand doorheen vallen ofzo...
Ik snap echt niet dat hier trouwens niets voor is... iedereen wilt toch een 90 graden hoek maken van glas?!
http://www.urbansteel.be/(...)asdikte-8-12-mm.htmlquote:
[..]
Ja profieltje
.....maar WELK?
Er is niets te krijgen hiervoor. Ik zoek me (UREN!!!!!) kapot
En anders "koud" tegen elkaar zetten? Kit ertussen? Is dat stevig genoeg? Er mag niemand doorheen vallen ofzo...
Ik snap echt niet dat hier trouwens niets voor is... iedereen wilt toch een 90 graden hoek maken van glas?!
Thanks!quote:
[..]
http://www.urbansteel.be/(...)asdikte-8-12-mm.html
Maar daar moeten schroeven doorheen... En dus gaten in het glas. Volgens mij kan/mag dat niet in gehard + gelaagd glas. Ik durf in ieder geval geen gaatje te boren in gehard glas
En ik zou graag een profiel hebben voor de volledige hoogte... (maargoed, dat is dus gewoon onvindbaar)
bel of mail die lui van die site. Hebben tig spullen.quote:
[..]
Thanks!
Maar daar moeten schroeven doorheen... En dus gaten in het glas. Volgens mij kan/mag dat niet in gehard + gelaagd glas. Ik durf in ieder geval geen gaatje te boren in gehard glas
En ik zou graag een profiel hebben voor de volledige hoogte... (maargoed, dat is dus gewoon onvindbaar)
Die hadden daar gewoon een hoekprofiel met 2 U vormen waar het glas in zat gekit of met een rubber. Precies zoals je hier duidt...
Is redelijk standaard volgens mij?
Ze hebben inderdaad best veel. Ik zie ook dat ze vaker (90 graden) hoeken maken door glas koud op elkaar te zetten. Waarschijnlijk zit hier wel kit tussen, maar zou dit stevig zijn? (een hoek is natuurlijk al snel stevig, maar het moet écht stevig zijn hequote:
bel of mail die lui van die site. Hebben tig spullen.
)Nee, zo heel standaard is dat niet... Kun jij een foto of link vinden op Google dan? (ik dus niet na uren zoeken!!)quote:
Stond gisteren nog in de Praxis naar een douche wand te kijken zoals dit met een hoek.
Die hadden daar gewoon een hoekprofiel met 2 U vormen waar het glas in zat gekit of met een rubber. Precies zoals je hier duidt...
Is redelijk standaard volgens mij?
Dus 2 U-profielen gecombineerd met een vierkantstaf? (U-profielen op 90 graden van elkaar op die vierkantstaf gemaakt, snap je wat ik bedoel?
)
Die combineer je vaak met rubbers die je in die ribbels klemt met je glas er tussen. Vol blaffen met kit kan vast ook
Held!quote:
Google op douchewand hoek profiel.
[ afbeelding ]
Das al meer dan ik ooit ben tegen gekomen
[edit]
Ik ga hier eens verder op zoeken. Het moet geschikt zijn voor 10/10.5mm dik glas, maar het ziet er al GOED uit!!! Thanks
zijn ook genoeg te vinden. Alleen niet van 11 mm zag ikquote:
Google op douchewand hoek profiel.
[ afbeelding ]
Anders neem je een paar klem scharnieren. Is het niet dicht, maar wel verbonden.
http://i00.i.aliimg.com/w(...)-font-b-Hinges-b.jpg
Ja, dat probleem had ik ook tijdens mijn zoektocht naar ander hoekprofiel...quote:
[..]
zijn ook genoeg te vinden. Alleen niet van 11 mm zag ik
En ook nog het probleem: het moet 2.60 meter aan één stuk zijn
[edit]
Hmzzz.... lastig lastig!quote:
11 Mm is dan ook wel uitzonderlijk dik hoor. Ze zitten meer op 6-8-10 normaliter.
Het glas (moet super veilig zijn) is iets dikker dan 10mm...
Ik heb m'n Google diploma jaren geleden gehaald, level Guru expert turbo 2
Wat ben jij van plan met je douchewandje?quote:
Het glas (moet super veilig zijn) is iets dikker dan 10mm...
Hmzz, ja daar zit was in. HEEL recht afzagen, en je merkt het alleen als je het weetquote:
2,60 aan een stuk zou niet je beperkende factor moeten zijn, je kunt vrijwel onzichtbaar twee delen koud op elkaar maken lijkt me.
Maarja, wat stevigheid betreft is natuurlijk één stuk beter... En verder is het dus nog een (groot) probleem om 10.5 mm te vinden!
Ikzelf ook, althans, dat is wat anderen steeds zeggenquote:Ik heb m'n Google diploma jaren geleden gehaald, level Guru expert turbo 2
Maargoed, ik wist de juiste zoekterm gewoon niet...
(en met steeds 10 a 11mm erbij vind je sowieso niets)
Ik was aan het denken aan een andere oplossing, zal dat eens optekenen, kijken of het wat is
Idee:
1) U-profiel waar een glas van 10.5mm dikte in past op de muur geschroefd
2) L-profiel (20x40mm @ 90 graden, 2 mm dik) vastgeschroefd in de vloer
3) L-profiel (15x30mm @ 90 graden, 2 mm dik) ook vastgeschroefd in de vloer (door (2) heen!!)
Daaroverheen komt de vloerbedekking, dus dan zie je het "te brede" stuk van de profielen toch niet.
Op deze manier krijg ik de glasplaten ook makkelijk erin/ertegenaan. Met een normaal U-profiel moet de plaat eerst omhoog om vervolgens erin te zakken, maar dat lukt niet omdat de plaat van vloer tot plafond komt. Ik weet dat ze daar normaal een andere oplossing voor hebben (hoger U-profiel boven) maar dat vind ik niet mooi (ongelijke hoogtes in profielen boven + onder) en bovendien weet ik niet goed hoe ik dit moet vastmaken aan het plafond. Daar "helpt" de vloerbedekking namelijk niet meer om e.e.a. te verbloemen
Je bedoeld als ik die 90 graden hoek maak van glas? Dus die 2 glasplaten stevig aan elkaar (in die hoek) zorgt voor genoeg stevigheid? Maar is dat ook zodra ik ze "koud" tegen elkaar zet, met wat kit ertussen? Is het dan ook nog stevig genoeg?quote:
Tegen het plafond hoeft dan niet. Als je er haaks een wand aan vast maakt
Dan zou ik dus alleen boven een U-profiel te hoeven nemen voor het uitzicht. Dus niet eens vastgemaakt aan het plafond, maar gewoon op de glasplaat gelegd zodat het wel strak uitziet.
Zou mooi zijn als dat stevig genoeg was, maar ik heb eerlijk gezegd mijn twijfels bij een glasplaat van 2.60 meter hoog die boven NIET vast zit....
Hoe krijg ik die glasplaat er dan in?quote:
Waarom kun je geen u profiel tegen je plafond schroeven dan? Dan vang je ook gelijk de kier op als je plafond niet helemaal 100% recht en vlak is. Schroeven doe je dan gewoon door de u heen.
Die is letterlijk van vloer tot plafond.
Dus die hoek krijg ik niet gemaakt.
En van de zijkant erin schuiven gaat niet lukken...
Ik kan wel een L-profiel tegen het plafond boren, en daar tegenaan dan dat U-profiel wat ik dan van te voren op het glas monteer. Van de "buitenkant" kijk je dan wel tegen 2 laagjes profiel aan, maar dat is het ergste nog niet.
" ramen aan de bovenkant van de deuren op de 1e verdieping waar dus 's ochtends van dat vreselijke rotlicht doorheen komt wanneer je uit wilt slapen. Nu heb ik er kranten... ja kranten ervoor geplakt 
Heeft er misschien iemand een beter idee om dit op te lossen?Bestaat er dan folie die geen licht door laat? Dat zou echt super zijnquote:
Plakfolie kopen.. of raam er uit en plank er in.
We wonen (huren) hier maar tijdelijk tot ons volgende huis klaar is met de verbouwing dus denk niet dat dat een plan isquote:
... alleen daar zitten ook zulke ramen in (die wilden ze in originele staat houden)Ja ga dat maar eens proberen dan, staat al iets minder pauper dan kranten tegen een deur aangeplaktquote:Op maandag 19 mei 2014 07:48 schreef Surveillance-Fiets het volgende:
Zwart karton / dik zwart papier bij de bruna halen en plakken maar.
Als je zwart folie haalt natuurlijk houdt dat dan ligt tegen of het helemaal geen licht door laat durf ik niet te zeggen, maar ws wel meer dan 1 of 2 lagen kranten.quote:
[..]
Bestaat er dan folie die geen licht door laat? Dat zou echt super zijn
[..]
We wonen (huren) hier maar tijdelijk tot ons volgende huis klaar is met de verbouwing dus denk niet dat dat een plan is
ik heb een stuk karton op maat geknipt en met tape vastgemaakt. Met een aantal ronde gaten erin zodat er net genoeg licht in mijn hal valt s nachts dat ik zonder licht aan doen naar de wc kan maar het donker genoeg is om goed te kunnen slapen.quote:
[..]
Ja ga dat maar eens proberen dan, staat al iets minder pauper dan kranten tegen een deur aangeplakt
Maar nu mijn vraag, het is nu mei en ik ben pas van plan het apparaat in september / oktober te gebruiken.
Kan ik dan gewoon de stekker van het apparaat er helemaal uit halen?
Dan werkt de pomp natuurlijk ook niet, maar als die uit staat met stekker erin, blijft de pomp gewoon doorwerken.
Zou het kwaad kunnen?
Wil namelijk geen hoge rekening terwijl het niet nodig is het ding aan te steken.
En ik weet, het is niet echt een klus, maar wist niet waar ik het anders moest plaatsen.
[ Bericht 7% gewijzigd door Donald250 op 21-05-2014 21:29:10 ]
Ehmm, je hebt kans dat je pomp vast gaat zitten als je het apparaat niet gebruikt.quote:
Ik heb vandaag een moederhaard / gaskachel geïnstalleerd gekregen en alles werkt perfect en is goed aangesloten op de radiatoren. (Ketel kan niet in dit huis helaas)
Maar nu mijn vraag, het is nu mei en ik ben pas van plan het apparaat in september / oktober te gebruiken.
Kan ik dan gewoon de stekker van het apparaat er helemaal uit halen?
Dan werkt de pomp natuurlijk ook niet, maar als die uit staat met stekker erin, blijft de pomp gewoon doorwerken.
Zou het kwaad kunnen?
Wil namelijk geen hoge rekening terwijl het niet nodig is het ding aan te steken.
En ik weet, het is niet echt een klus, maar wist niet waar ik het anders moest plaatsen.
Het is dus beter om de stekker in het stopcontact te laten zitten
Ook als het gas in de meterkast uit staat (kraantje dicht gedraaid) en het apparaat zelf niet op stand 1 staat maar gewoon uit?quote:
[..]
Ehmm, je hebt kans dat je pomp vast gaat zitten als je het apparaat niet gebruikt.
Het is dus beter om de stekker in het stopcontact te laten zitten
Een CV-pomp is watergesmeerd en kan vast gaan zitten als-ie nooit draait, daarom hoor je hem 's zomers ook af en toe aanslaan.quote:
[..]
Ook als het gas in de meterkast uit staat (kraantje dicht gedraaid) en het apparaat zelf niet op stand 1 staat maar gewoon uit?
Oh, op die manier.quote:
[..]
Een CV-pomp is watergesmeerd en kan vast gaan zitten als-ie nooit draait, daarom hoor je hem 's zomers ook af en toe aanslaan.
Ik heb er geen verstand van hoor, dat ding is woensdag pas geplaatst en ik dacht, het is lekker warm buiten dus dan hoef ik hem pas in september / oktober aan te sluiten, maar zo werkt dat dus niet.
Thanks voor de opheldering.
Wij wonen sinds ongeveer anderhalf jaar in een nieuwbouwwoning. Sinds het begin eigenlijk al problemen met de kiep kantelramen.
Wanneer de hendel met de richting naar beneden kijkt is de raam gesloten, geen probleem.
Wanneer de handel met de richting naar boven kijkt, kunnen we de bovenzijde van de raam openen.
Wanneer de handel horizontaal is, moeten we de zijkant van de raam kunnen openen, echter hiermee hebben we een probleem. De 'steun' aan 1 kant laat los, waardoor de raam nog maar aan 1 hoek vast zit.
Waardoor komt dit?
Kan je een gasleiding meteen vanuit de meterkast leggen?
Zo ja, wat zijn de kosten ongeveer om dit te laten doen?
De leiding moet vanuit de meterkast, door een muur, een bocht maken om ongeveer 6 meter verderop onze kookplaat te voorzien van gas.
Dit alles moet in de grond gefreesd worden. Koperen leidingen en knelfittingen heb ik nog liggen.
Of moet het perse met flexibele leidingen?
Doe je het raam wel eerst weer helemaal dicht? Als je dat niet doet, kan het raam zich niet goed vastgrijpen.quote:
Ik weet niet zo goed of ik dit hier moet plaatsen of een nieuw topic moet openen.
Wij wonen sinds ongeveer anderhalf jaar in een nieuwbouwwoning. Sinds het begin eigenlijk al problemen met de kiep kantelramen.
Wanneer de hendel met de richting naar beneden kijkt is de raam gesloten, geen probleem.
Wanneer de handel met de richting naar boven kijkt, kunnen we de bovenzijde van de raam openen.
Wanneer de handel horizontaal is, moeten we de zijkant van de raam kunnen openen, echter hiermee hebben we een probleem. De 'steun' aan 1 kant laat los, waardoor de raam nog maar aan 1 hoek vast zit.
Waardoor komt dit?
Ja, ook dan hetzelfde probleem.quote:
[..]
Doe je het raam wel eerst weer helemaal dicht? Als je dat niet doet, kan het raam zich niet goed vastgrijpen.
En dat in jip en janneke taal?quote:
Foute afstelling van de noksledes in kozijn.
alles bij elkaar is het 11 m2
hoeveel kg aan stenen heb ik nodig? 0,5 m3?
hoe dik moet de laag worden? Met 1 kuub kan je 10 vierkante meter 10 cm ophogen...quote:
Ik wil wat stenen/grind/split in mn voortuin gaan gooien.
alles bij elkaar is het 11 m2
hoeveel kg aan stenen heb ik nodig? 0,5 m3?
Had je al worteldoek liggen? Wel doenquote:
Ik wil wat stenen/grind/split in mn voortuin gaan gooien.
alles bij elkaar is het 11 m2
hoeveel kg aan stenen heb ik nodig? 0,5 m3?
Geen idee, wat is verstandig? En worteldoek heb ik al gehaald iddquote:
[..]
hoe dik moet de laag worden? Met 1 kuub kan je 10 vierkante meter 10 cm ophogen...
Solly.... Beetje laat.quote:
Kijk hier eens: Klikkerdeklik
Deze dingen:
Vallen in deze dingen of iets wat erop lijkt:
Nou kan je eerst kijken of ze daar goed in vallen. Zo nee, kijken of je die kunt afstellen.
Zo nee, dan moet je richting je bewegende nokken in het draaideel gaan zoeken, en de scharnieren. Waar gaat het mis, kijk daar goed naar.
En dan heb ik het over verstekrandjes in de langsrichting van het hout ;-)
Festool ts55quote:
Ik ben op zoek naar de naam van cirkelzaag die je ook kan kantelen zodat je verstekranden kan zagen waardoor je geen kopse kanten van het hout ziet. Is dit een speciaal soort zaag of kan tegenwoordig elke cirkelzaag dit?
En dan heb ik het over verstekrandjes in de langsrichting van het hout ;-)
+ vele andere...quote:
Volgens mij kunnen (bijna) alle cirkelzagen dit
(dus ook vele goedkopere dan een Festool
)Als zou hem gewoon aarden, groen/geel op groen/geel aansluiten. Of heb je geen aardedraad daar waar hem hem wilt monteren?quote:
Ik heb even een vraagje over verlichting in de badkamer. Ik heb wel een leuk metalen lampje en daar wilde ik de stekker vanaf halen en dan aansluiten op de kabels die daartoe uit de muur steken. De vraag is of ik dat moet aarden? Zo ja hoe? En zo nee, wat doe ik dan met de aardedraad? Zo kort mogelijk afknippen?
quote:
Inderdaad. Sowieso, hoeveel fittingen hebben een aardedraadaansluiting?quote:
[..]
Als zou hem gewoon aarden, groen/geel op groen/geel aansluiten. Of heb je geen aardedraad daar waar hem hem wilt monteren?
Ik lees badkamer en een lamp/armatuur van metaal...quote:
[..]
Inderdaad. Sowieso, hoeveel fittingen hebben een aardedraadaansluiting?
Kortom je aarde vastmaken aan het metaal.
Daar dacht ik eerst ook aan. Maar het is wel gelakt en je hebt de aardedraad dan wel helemaal open liggen. Is dat niet op de een of andere manier een risico?quote:
[..]
Ik lees badkamer en een lamp/armatuur van metaal...
Kortom je aarde vastmaken aan het metaal.
En zijn er niet gewoon E14 fittingen met een aardedraadaansluiting?
Nee. De aardaansluiting zit op het armatuur. Heeft de fitting niks mee te maken.quote:
[..]
Daar dacht ik eerst ook aan. Maar het is wel gelakt en je hebt de aardedraad dan wel helemaal open liggen. Is dat niet op de een of andere manier een risico?
En zijn er niet gewoon E14 fittingen met een aardedraadaansluiting?
Ok, dus ik kan de geelgroene gewoon tegen het metaal bevestigen?quote:
[..]
Nee. De aardaansluiting zit op het armatuur. Heeft de fitting niks mee te maken.
Nee.quote:
zit er een sticker op je lamp? Zit er een aardaansluiting op?
Nee. Het is gewoon een niet geaarde armatuur. Er komt toch nog een metalen stripje achter (hoe heet dat, zo'n gatenstrip van een rol, omdat de schroefgaten in de muur verkeerd zitten. dus daar zou ik de aardedraad prima tussen kunnen klemmen.quote:
De vraag is slechts of dat nodig en raadzaam is.
Ik hoop dat het niet nodig is, maar raadzaam is het welquote:
[..]
Nee. Het is gewoon een niet geaarde armatuur. Er komt toch nog een metalen stripje achter (hoe heet dat, zo'n gatenstrip van een rol, omdat de schroefgaten in de muur verkeerd zitten. dus daar zou ik de aardedraad prima tussen kunnen klemmen.
De vraag is slechts of dat nodig en raadzaam is.
Eigenlijk hoort alle metaal geaard in de badkamer. Tenzij wat ik hierboven schrijf.quote:
[..]
Ik hoop dat het niet nodig is, maar raadzaam is het wel
Is er nog een manier om te checken of het aarden gelukt is? En houdt verf op het metaal de geleiding tegen?
Ik ben op zoek naar een boormachine waar mee ik ook in beton kan boren.
Want ik ben laatst verhuist en ik moet elke keer een boor regelen omdat ik geen betonboor heb.
Wat raden jullie mij aan? Mijn budget is 150 euro, of is dit te weinig?
[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 31-05-2014 21:41:22 ]
Met een setje SDS Plus boren. Ook zeer geschikt om schroeven in te draaien (adapter voor bitjes is een aanrader!), en met 2 kg niet te zwaar om langdurig in 1 hand te hebben.
En welke heb jij precies?quote:
Ik heb ergens vorige eeuw een Bosch Hammer gekocht, en die heb ik nog steeds. Ik kan je dan ook de goedkoopste Bosch boorhamer aanraden, daar kan je heel lang heel veel mee doen.
Met een setje SDS Plus boren. Ook zeer geschikt om schroeven in te draaien (adapter voor bitjes is een aanrader!), en met 2 kg niet te zwaar om langdurig in 1 hand te hebben.
zal dit iets zijn?
https://www.gamma.nl/asso(...)b_product_b021449837
of
https://www.gamma.nl/asso(...)b_product_b021414082
?
[ Bericht 8% gewijzigd door #ANONIEM op 31-05-2014 23:13:32 ]
Zonder hamerstand. Die hamerstand kan nog wel eens leuk zijn als je een muurtje wil slopen of tegels wil verwijderen.
Beide opties lijken me prima boren
kun je meten met een gewone meter of er verbinding isquote:
Bedankt voor de hulp, het hangt inmiddels. Ik vind de badkamerverlichting die ik her en der gezien heb nogal lelijk, dus vandaar de niet geaarde armaturen.
Is er nog een manier om te checken of het aarden gelukt is? En houdt verf op het metaal de geleiding tegen?
Ik heb vandaag de Bosch Uneo gekochtquote:
Ik heb ergens vorige eeuw een Bosch Hammer gekocht, en die heb ik nog steeds. Ik kan je dan ook de goedkoopste Bosch boorhamer aanraden, daar kan je heel lang heel veel mee doen.
Met een setje SDS Plus boren. Ook zeer geschikt om schroeven in te draaien (adapter voor bitjes is een aanrader!), en met 2 kg niet te zwaar om langdurig in 1 hand te hebben.
De ventilator is aangesloten op de badkamerlamp, dus niet op de schakelaar, maar echt met een draad vanuit de lamp naar de ventilator. Die draad hangt los langs het plafond. Ik heb zelf het idee dat de bedrading boven het plafond langs hoort te gaan en denk ook dat het vanuit de schakelaar had gemoeten. Bovendien lijkt de ventilator nu niet geaard te zijn.
Het lukt me niet om informatie te vinden online over wat wel en niet mag. Weet iemand dit?
Is dat wat, op batterij? Het lijkt me zo beperkt qua vermogen.quote:
Vonkenboer is de expert voor deze dingen, maar zoals je het beschrijft mag ik hopen dat dat niet mag.quote:
Onze huisbaas heeft om schimmelproblemen tegen te gaan een ventilator in de badkamer geïnstalleerd. Ik betwijfel of hij dit op een veilige manier gedaan heeft, maar weet weinig van elektra en hij houdt vol dat dit gewoon mag.
De ventilator is aangesloten op de badkamerlamp, dus niet op de schakelaar, maar echt met een draad vanuit de lamp naar de ventilator. Die draad hangt los langs het plafond. Ik heb zelf het idee dat de bedrading boven het plafond langs hoort te gaan en denk ook dat het vanuit de schakelaar had gemoeten. Bovendien lijkt de ventilator nu niet geaard te zijn.
Het lukt me niet om informatie te vinden online over wat wel en niet mag. Weet iemand dit?
Klinkt een beetje als een huisbaas die de kosten van een electricien wil uitsparen.
Popnagel lijkt hierop:
Omdat ik geen goeie klusser ben dacht ik: ik ga naar een bouwmarkt en laat alles op maat zagen, alleen zelf in elkaar schroeven. Makkelijk zat.
Maar dan zit ik met een puntje: ik wil de planken op de poten laten rusten, niet er tussen hangen (die videorecorders zijn uit de jaren '70 en '80 en wegen behoorlijk veel) maar als ik nou de 1e plank op de poten ga schroeven hoe schroef ik dan de tussenbalken weer aan die plank? Dat kan dus niet, of ik moet schuin gaan schroeven maar dat lijkt me weer niet zo mooi.
Is hier een simpele/goede oplossing voor?
Dit wil ik maken:
Recorders komen zeg maar in die 2 vakken. De een is wat hoger dan de ander.
Een inkeping in de poten maken lijkt me beter dan de poten uit 3 losse stukken samenstellen.quote:
Is hier een simpele/goede oplossing voor?
Als je de plank op de poten wil laten rusten dan worden het eigenlijk twee tafels op elkaar, die je dan aan elkaar gaat bevestigen. Dat wordt natuurlijk gammel, zelfs als het hout 100% recht zou zijn en alle zaagsneden en hoeken een perfecte 90 graden zouden zijn, wat meestal niet zo is. Ook mis je dan dat de onderste plank stevigheid geeft aan de hele constructie. Sowieso is het een constructie die neigt tot wiebelen. doordat de hoeken maar weinig contactvlak hebben. Het is het type model dat met een achterplaat erin, of van die diagonale metalen strips, ineens een stuk steviger wordt.quote:
Ik wil zelf een tafel gaan bouwen met 2 vakken er in waar videorecorders in komen. Onder de tafel en op de tafel wil ik videobanden kwijt.
Omdat ik geen goeie klusser ben dacht ik: ik ga naar een bouwmarkt en laat alles op maat zagen, alleen zelf in elkaar schroeven. Makkelijk zat.
Maar dan zit ik met een puntje: ik wil de planken op de poten laten rusten, niet er tussen hangen (die videorecorders zijn uit de jaren '70 en '80 en wegen behoorlijk veel) maar als ik nou de 1e plank op de poten ga schroeven hoe schroef ik dan de tussenbalken weer aan die plank? Dat kan dus niet, of ik moet schuin gaan schroeven maar dat lijkt me weer niet zo mooi.
Is hier een simpele/goede oplossing voor?
Dit wil ik maken:
[ afbeelding ]
Recorders komen zeg maar in die 2 vakken. De een is wat hoger dan de ander.
Ik heb niet veel ervaring met dit soort dingen, maar ik heb onlangs zelf wat van hout gebouwd en dat is wel een succes. Zeker qua stevigheid. Het simpelste zou zijn om gewoon 4 poten en 3 planken te nemen, waarbij de ene plank 2 pootdiktes breder is dan de andere twee. De een komt er bovop, de andere tussen de poten, die tussen de poten ondersteun je dan met latjes aan de poot. Die latjes nemen natuurlijk wel ruimte in, dus de recorders moeten daar tussen of onder passen, en heel strak ziet het er ook niet uit.
Je zou ook sleuven voor de 2 dwarsplanken in de poten kunnen maken, of waarschijnlijk handiger, de poten samenstellen uit twee helften. Dus ipv een vierkante poot van zeg 40x40, maak je een vierkante poot van twee planken van 40x20 die je tegen elkaar aan plakt. Dan neem je 1 plank over de volle hoogte, en de andere plank in 3 stukken, en laat je bij het plakken daar ruimte tussen die de sleuven vormen voor de dwarsplanken. Dan hang je dus de planken tussen de ene halve poot, en op de andere halve poot.
In het algemeen:
- Zoek de meest rechte stukken hout uit, en laat zo recht mogelijk zagen
- Ga er niet vanuit dat het recht is, zonodig bijschaven en schuren, een winkelhaak en waterpas zijn handig.
- haal geen hout met geschaafde hoeken voor delen die tegen elkaar aan moeten, want dan krijg je gootjes
- Kijk eerst goed naar het hout en welk deel je waar wil hebben. Je wil geen noest daar waar een schroef moet komen.
- Bevestig met lijm en halfdraadse schroeven, de schroeven gebruik je om de lijmvlakken goed tegen elkaar te zetten en te houden.
- Eerst lijmen, dan pas lakken of verven, anders lijm je verflagen tegen elkaar ipv het hout.
- Goed voorboren. Het gaat er immers om dat de schroeven het hout goed tegen elkaar trekken. Bij zacht hout mag het boorgat wel een aardig stukje kleiner zijn dan de schroefdraad, bij hardhout wordt dat lastig strak aandraaien schat ik. Ik gebruikte 3 boortjes, 1 voor de schroefdraad, een iets dikkere voor daar waar het draadloze deel van de schroef kwam, en een nog dikkere voor het verzinken van de schroefkop.
- Laat de schroeven een beetje verspringen tov elkaar en de nerf. Anders zou je het hout kunnen splijten wellicht.
Dit is wat ik geleerd/bedacht heb naar aanleiding van één projectje. Maar er zijn hier ongetwijfeld mensen met veel meer ervaring.
Er komt al met al best wel wat gewicht in en op dat kastje/tafel dus dacht dat dat wel voor stabiliteit zou zorgen. Hij komt overigens binnen, dus 1x lakken of misschien verven in de kleur van de muur aldaar want die verf heb ik nog over
Hout is zelden helemaal recht. Dat is niet zo erg, maar als je een enigzins krom stuk hout tegen de zaagmachine aanlegt dan wordt die zaagsnede ook niet zomaar recht.quote:
Omdat ik zelf echt niet goed kan zagen wil ik met de maten naar de bouwmarkt en zij maken alleen rechtezaagsneden toch.
Het probleem is dat de stevigheid moet komen uit die 1cm plankdikte die tegen de poot aan zit. Stel dat je dat hartstikke strak vastmaakt, dan nog is het maar 1cm. Dus om te wiebelen hoeft dat hout van de draagplank maar een heel klein stukje ingedrukt te worden. Bij zacht hout is daar niet veel kracht voor nodig. En als er eenmaal speling in zit komt er kracht op de verbinding, en wordt het snel wiebeliger. Stel je hangt er een 5 cm dikke plank in, dan is dat al een stuk minder, omdat het hout dan veel verder moet indeuken voordat die iets scheef staat, dat doet hout niet.quote:Dus ik zou niet weten hoe ik die inkepingen er in krijg dan.
Er komt al met al best wel wat gewicht in en op dat kastje/tafel dus dacht dat dat wel voor stabiliteit zou zorgen.
Maar je wil geen 5 cm dikke plank neem ik aan, dus moet je iets anders verzinnen. Inkepingen maken zou je met een beitel of frees moeten doen denk ik. Daarom leek het mij handiger om elke poot uit twee dikke plankjes samen te stellen ipv een balk, waarbij je dan de binnenste helft van de poot uit 3 stukken plank maakt, en die zo op maat laat zagen dat er sleuven overblijven voor de dwarsplanken.
Ik wil ook best onder elke plank een balkje zetten, net zoals bij een normale tafel, misschien is dat beter. Dat de planken als tafelbladen (met de 4 hoeken er uit) op de balken rusten. Zo kan ik vanaf de zijkanten schroeven en de planken van boven. Dan zouden de poten uit hele grote enkele balken bestaan.
Het klinkt wat ingewikkelder dan het is en ik leg het niet zo heel goed uit. Het ging mij erom dat je ergens de stevigheid vandaan moet halen, Welk deel van hout gaat het wiebelen van links naar rechts tegen houden? Als dat een paar cm2 is op elke hoek, dan is dat niet veel. Dus dan is een balkje eronder al beter.quote:
Het klinkt heel erg ingewikkeld zo.
Ik wil ook best onder elke plank een balkje zetten, net zoals bij een normale tafel, misschien is dat beter. Dat de planken als tafelbladen (met de 4 hoeken er uit) op de balken rusten. Zo kan ik vanaf de zijkanten schroeven en de planken van boven. Dan zouden de poten uit hele grote enkele balken bestaan.
4 lange palen
Tussen die palen een dwarsbalk waarbij die palen aan de buitenkant blijven (daarmee wordt het te gebruiken oppervlak iets kleiner, want ik heb een maximumbreedte, maar dat valt nog binnen wat ik nodig heb).
Zodoende kom ik tot een staand frame en daar doe ik dan 3 planken op, waarbij de bovenste plank iets groter is omdat die dan op de palen komt. Die zal ik dan ook vastschroeven, de andere 2 kunnen sowieso geen kant op behalve omhoog en dat wordt vrij onwaarschijnlijk als er tig kilo video's op staan
Volgens mij moet het zo kunnen, het heeft een beetje het idee van een stellingkast, maar dan helemaal van hout.
Maar ik zou wel lijmen.
Waar ik niet echt uit kwam was de bevestiging aan de muur van het geheel. Wellicht een L profiel over de gehele breedte (1,5m) aan de boven en onderkant van de kast, om de 30 centimeter verstevigd met een zwaar hoekijzer.
Iemand tips hoe het mooier of handiger kan?
De stevigheid van de constructie wordt bepaald door of die van links naar rechts kan bewegen, horizontaal dus. Dat moet je tegengaan. Een plankje dat verticaal tussen de poten zit, gaat dat beter tegen dan een balk.quote:
Ik bedoel ook geen balken zo dik als de poten hoor, anders moet ik dat weer compenseren in hoogte. Zeg maar minibalkjes, aan beide kanten de helft van de poten qua afmetingen (dus zeg maar een kwart van het totaal: met 4 balkjes zou je 1 poot kunnen maken, die grootte).
Maar het moet ook voldoende gewicht kunnen dragen, dus het wordt dan een balkplankjequote:
[..]
De stevigheid van de constructie wordt bepaald door of die van links naar rechts kan bewegen, horizontaal dus. Dat moet je tegengaan. Een plankje dat verticaal tussen de poten zit, gaat dat beter tegen dan een balk.
Ik wil het gewoon zo maken zoals een stellingkast in elkaar zit.
4 poten, voor elke plank 4 balkjes tussen de poten.
Schroeven en in betonboren gaat zonder problemen.quote:
[..]
Is dat wat, op batterij? Het lijkt me zo beperkt qua vermogen.
[..]
Vonkenboer is de expert voor deze dingen, maar zoals je het beschrijft mag ik hopen dat dat niet mag.
Klinkt een beetje als een huisbaas die de kosten van een electricien wil uitsparen.
Twee latten in verstek in elkaar laten grijpen.quote:
Mijn partijtje steigerhout ligt inmiddels al 7 weken te drogen: nog een weekje dus en dan kan ik dr mee aan de slag. Het moeten hangende kastjes worden en heb al een en ander uitgetekend.
Waar ik niet echt uit kwam was de bevestiging aan de muur van het geheel. Wellicht een L profiel over de gehele breedte (1,5m) aan de boven en onderkant van de kast, om de 30 centimeter verstevigd met een zwaar hoekijzer.
Iemand tips hoe het mooier of handiger kan?
Het gewicht dragen is geen probleem, als hij maar perfect recht staat, dan heb je alleen een verticale kracht, en dan buigen de planken hooguit een beetje door. Die poten knakken echt niet. Zet hem klem tussen de muren en dan heb je alleen maar die verticale kracht, en er is niks aan de hand.quote:
[..]
Maar het moet ook voldoende gewicht kunnen dragen, dus het wordt dan een balkplankje
Maar je zet hem niet klem tussen muren, dus moet de constructie zelf zorgen dat die verticale kracht van het gewicht puur verticaal blijft. Als ie van links naar rechts kan bewegen wordt het ook horizontaal.
Maar dat is dus metaal ipv zacht hout, de volle dikte van de plank wordt gebruikt om bewegen van links naar rechts tegen te gaan, het zijn meer planken, en volgens mij zijn die dingen alsnog wiebelig en moet je ze aan de muur vastmaken.quote:Ik wil het gewoon zo maken zoals een stellingkast in elkaar zit.
4 poten, voor elke plank 4 balkjes tussen de poten.
[ afbeelding ]
Ik krijg een beetje het gevoel dat ik aan het zeuren ben, maar ik denk gewoon dat die niet stevig wordt, omdat je je niet realiseert waar de stevigheid vandaan moet komen, en ik vind het moeilijk om dat helder uit te leggen. Maar stel je hangt één plank in die stellingkast op de foto verticaal, dan wordt die toch veel steviger omdat hij minder van links naar rechts kan wiebelen, want om te wiebelen moet die dan die plank in elkaar drukken? Kijk naar een schoenendoos, die is ook stevig door die opstaande zijkanten, knip die er voor de helft af, en het wordt veel buigzamer. Een verticale plank vervangen door een balkje heeft hetzelfde effect.
4 poten met tussen de poten net als bij een stellingkast stukken hout die inderdaad voor stevigheid zorgen en meteen de plank waar de video op komt kunnen dragen. Dat twee keer, de 3e plank komt overal bovenop en is dus iets groter.
Als in: balk aan de muur met aan bovenzijde hoek 45° en de andere helft van die balk (45° zijde naar beneden) als onderdeel van de kast?quote:
[..]
Twee latten in verstek in elkaar laten grijpen.
Goede suggestie, waarvoor dank
Dat snap, ik zeg alleen dat als je geen dikke balken wil gebruiken, dat je dan beter een plankje kunt gebruiken dan een dunne balk omdat die meer stevigheid geeft aan je constructie. Dat zou best wel eens nodig kunnen zijn, want dergelijke constructies hebben de neiging om van links naar rechts te kunnen bewegen. Daarom zit er ook vaak of een achterplaat in, of 2 diagonale ijzeren strips, om dat tegen te gaan.quote:
Ik heb het idee dat jij niet helemaal snapt wat ik wil gaan maken of in elk geval, je hebt het over dat ik een plank wil vervangen voor een balkje, ik denk dat we gewoon met de termen een beetje door elkaar staan te vogelen.
4 poten met tussen de poten net als bij een stellingkast stukken hout die inderdaad voor stevigheid zorgen en meteen de plank waar de video op komt kunnen dragen. Dat twee keer, de 3e plank komt overal bovenop en is dus iets groter.
Hij komt niet tussen 2 muren in, maar juist tegen het deel waar de schoorsteen loopt (dus zeg maar een uitham). Een achterplaat of een paar diagonale latten is geen probleem overigens, daar zal ik rekening mee houden, dank.quote:
[..]
Dat snap, ik zeg alleen dat als je geen dikke balken wil gebruiken, dat je dan beter een plankje kunt gebruiken dan een dunne balk omdat die meer stevigheid geeft aan je constructie. Dat zou best wel eens nodig kunnen zijn, want dergelijke constructies hebben de neiging om van links naar rechts te kunnen bewegen. Daarom zit er ook vaak of een achterplaat in, of 2 diagonale ijzeren strips, om dat tegen te gaan.
Yes! Je hebt hiervoor ook speciale gezette metalen profielen. Zo monteert men heel vaak keukenkastjes en dingen.quote:
[..]
Als in: balk aan de muur met aan bovenzijde hoek 45° en de andere helft van die balk (45° zijde naar beneden) als onderdeel van de kast?
Goede suggestie, waarvoor dank
Nu willen we deze of verven, of betegelen. Echter is het douchegedeelte een soort van uitgehold. het is een vierkant die iets lager is dan de rest, zo'n halve tot 1cm lager.
Ik wil alles gelijkvloers.
Dan nu de vraag: *tromgeroffel*
Is dit op te vullen met tegellijm? Ik heb namelijk geen zin om de ganze badkamer te egaliseren.
De afvoer komt ergens anders, dus deze kan afgesloten worden.quote:
Alles is op te vullen met tegellijm, maar zou alleen al voor het gemak puur het diepere deel egaliseren. Bovendien: ligt je afvoerput dan niet heel laag/diep?
en er is natuurlijk geen andere plek ter wereld waar je deze drie hele dagen schijten kan.quote:
Is er ook iets sneldrogend voor in de plaats? Ik denk namelijk niet dat ik drie dagen mijn sluitspier op die manier onder controle heb.
quote:
Is er ook iets sneldrogend voor in de plaats? Ik denk namelijk niet dat ik drie dagen mijn sluitspier op die manier onder controle heb.
Zet je hem beneden aan straat met een hangslotje eraanquote:
Je moet niet in problemen denken maar in mogelijkheden! et je oude wc pot tijdelijk op het balkon!quote:
Gewoon lekker eerst het diepe deel egaliseren. Is na een paar uur weer beloopbaarquote:
wauw, drie dagen drogen? Dan kan ik dus drie dagen niet schijten.
Pluggen hadden ze ook bij de Action voor ¤1,79 voor 50 stuks 5mm of 20 stuks 8mm. Van beide 100 meegenomen
) hopelijk mijn betonnen aanrechtblad coaten en het liefst gebruik ik hiervoor Mr Boat (sorry voor de reclame) epoxy, maar ik kan nergens vinden in welke mate dit glanst. Epoxy is toch normaliter glanzend? 
Ik wil matte epoxy
Sommige problemen lossen zich vanzelf op !quote:
meh, ik heb 1 liter matte epoxy gevonden voor 25 euries
Iemand die weet of ze bij de hornbach ook plexi glas verkopen met verschillende diktes?
Waar?quote:
meh, ik heb 1 liter matte epoxy gevonden voor 25 euries
.Ben ook wel benieuwd naar het resultaat, vind het een interessante optie om een betonnen aanrechtblad mee te coaten
.Bij de Karwei hebben ze wel verschillende diktesquote:
Omdat ze bij de hornbach al enkele keren niet opnemen roep ik jullie hulp even in.
Iemand die weet of ze bij de hornbach ook plexi glas verkopen met verschillende diktes?
Verf kan slecht tegen kou, de leeftijd zou ik me niet zo druk over maken. Wel als het daar in de winter erg koud is.quote:
Hoe lang is latex verf houdbaar? Ik heb gisteren een emmer opengemaakt die al 2 jaar (nieuw, nooit geopend) in de garage stond. De verf ziet er nog prima uit, maar is het nog een goed idee om dat te gebruiken?
Merci. Als het goed is heeft het er niet gevroren, maar koud zal het er wel geweest zijn. Ik gebruik deze dan eerst even op het muurtje achter de kast.quote:
[..]
Verf kan slecht tegen kou, de leeftijd zou ik me niet zo druk over maken. Wel als het daar in de winter erg koud is.
Het is geen epoxy, maar polytereen (als ik dat goed zeg). Ook 2 componenten en supersterk. Anders dan epoxy is het wél UV bestendig en blijft het transparant.quote:
[..]
Waar?
Ben ook wel benieuwd naar het resultaat, vind het een interessante optie om een betonnen aanrechtblad mee te coaten
Ik heb Glitsa Projectlak 2k gekocht, maar zag het ergens nóg goedkoper dan 25 euro. Goed zoeken dus
Ik wil een switch wegwerken achter het knieschot op zolder om vanaf daar meerdere kamers een netwerk aansluiting te geven. Met een paneel in het knieschot zou ik dan er later nog bij kunnen.
[ Bericht 2% gewijzigd door rpj op 25-06-2014 22:47:45 ]
dat is mits je het in de vloer legt. je kunt het natuurlijk ook langs de vloer leggen, achter de plint.
Staat niet bepaald flink wat spanning op ofzo.
Je propt dat spul nml. ook zonder pijp achter plintjes.
Edit: het is gelukt: schuurspons met pure ammonia.
[ Bericht 9% gewijzigd door Loekie1 op 29-06-2014 13:54:26 ]
FHF / [GRATIS] 8m rol glaswol (isolatiemateriaal)
FHF / [GRATIS] Openhaard/kachel/knutselhout
Nu heeft mijn zaagtafeltje een as van 16mm dus moet er een reduceerring tussen.
Die ringen zijn leverbaar in 1,6 en 2mm dik. Welke moet ik bestellen?
Het betreft deuren en lijsten, het lijkt alsof er een hele dikke laag verf op zit, en de verf is eraf gebladderd. Als ik alles schuur,ontvet, plamuur en weer schuur, krijg ik dit dan mooi?
Dit krijg je niet meer mooi met schuren en plamuren; dit zul je er idd. af moeten branden en krabbenquote:
Ziet eruit of dat schuren en ontvetten voor de laatste laag niet goed is gebeurd. Om het echt mooi te krijgen moet je die dus eraf krabben/branden denk ik...
1,6. Anders zit de reduceer geklemd ipv het zaagblad.quote:
Ik heb een zaagblad van 1,8mm dik (tand 2,8) met een asgat van 30mm.
Nu heeft mijn zaagtafeltje een as van 16mm dus moet er een reduceerring tussen.
Die ringen zijn leverbaar in 1,6 en 2mm dik. Welke moet ik bestellen?